Как сделать монолитную лестницу: Монолитная лестница своими руками (+фото)

Монолитная лестница своими руками (+фото)

Лестницы относятся к сложным и ответственным инженерным конструкциям. Самыми надежными, прочными и долговечными изделиями специалисты считают бетонные лестницы, которые отличаются отличными качественными и эксплуатационными характеристиками. К их производству и монтажу предъявляются повышенные требования, разработан целый ряд нормативов и стандартов. Только правильно спроектированная и грамотно выполненная монолитная лестница может стать гарантией безопасного передвижения людей между этажами.

Основные преимущества монолитных лестниц

Облицовка бетонной лестницы

Важно отметить, что бетонные лестницы, которые изготавливаются непосредственно на объекте: в загородном доме или даче, в виде наружной конструкции возле здания или в зоне отдыха, обладают следующими достоинствами:

  • возможностью использования в процессе проведения строительных и отделочных работ;
  • высокой прочностью;
  • широким выбором финишной отделки и декорирования.

Подготовительный этап

План лестницы

Перед тем приступать к работам по обустройству лестницы необходимо обязательно выполнять предварительные расчеты. Проем под лестничный марш оставляют еще на стадии строительства дома или загородной дачи. Главное – это заранее определиться с размерами изделия. Нарисовать чертеж будущей конструкции можно самостоятельно, от руки. Кроме этого, при создании проекта имеют значение следующие важнейшие факторы:

  • назначение лестницы и ее месторасположение: внутри здания или для внешнего использования;
  • уровень расчетной нагрузки во время эксплуатации;
  • тип конструкции: маршевая, прямолинейная, дугообразная или комбинированная;
  • сезонность использования объекта, условия обогрева и другие климатические факторы.

Следует помнить, что для удобного подъема необходимо заранее уточнить уровень чистого пола всех этажей, учитывая выравнивающую стяжку финишную отделку. По ширине монолитная лестница обычно выполняется от 700 до 1000 мм. По действующим стандартам высоту ступеней в чистом виде предусматривают от 170 мм до 190 мм. Также нужно обязательно учесть, из каких материалов будет изготавливаться ограждение лестницы, предусмотреть различные декоративные и инженерные элементы: системы встроенной подсветки, опорные столбы лестничных маршей и другие детали.

Технология производства работ

Опалубка монолитной лестницы схема

Чтобы бетонная лестница получилась прочной и качественной, предварительно обустраивают жесткую несущую опалубку, специальный каркас без щелей и зазоров.

Обратите внимание! Чтобы избежать вытекания из опалубки бетонного «молока», для каркасной опалубки используют высококачественную влагостойкую фанеру толщиной не меньше 18-20мм.

Раскроенные по заранее выбранным размерам листы фанеры фиксируют деревянными досками, которые максимально близко подгоняют для создания ровной поверхности.

Перед заливкой цементно-бетонной смеси в опалубке вяжут каркас из прутьев арматуры. Вдоль будущего лестничного марша сначала кладут стальные арматурные прутья и надежно соединяют их поперечными элементами. Качественно выполненный каркас из металла повысит прочность конструкции, предохранит ее от разломов и трещин.

Обратите внимание! Для предотвращения повреждений кромки ступеней их заранее усиливают арматурой поперечного соединения.

В подготовленную опалубку лестницы заливают раствор бетона, который выравнивают, проверяют на отсутствие пустот и полостей.

Лестница в опалубке

Бетонный раствор делают непосредственно на объекте из качественного цемента, тщательно просеянного речного песка, мелкого щебня и теплой воды. Следует помнить, качество раствора зависит от многих факторов, в том числе от очередности смешивания всех ингредиентов. Неравномерность раствора и появление комков можно предупредить, если заливать воду не в чистый цемент, а в готовую сухую смесь. Щебень в раствор добавляют на последней стадии.

Мешать бетонный раствор можно вручную в большой емкости, в корыте или старой ванной, или с помощью бетономешалки, которую можно взять на день-два в аренду или попросить у знакомых.

Обратите внимание! Большое значение имеет качество материалов, наличие на каждую партию сертификатов качества и других документов. Например, желательно приобретать мытый щебень, качественный и очищенный.

После заливки бетонного раствора монолитной лестнице дают полностью высохнуть и выстояться. Выполнять отделочные и декоративные работы, устанавливать ограждающие элементы и монтировать систему освещения можно только по прошествии 2-3 недель после окончания всех общестроительных работ. Специалисты отмечают, что деревянные элементы отделки на бетонную лестницу можно укладывать через месяц, после полного набора прочности всей конструкции.

Видео

Ниже вы можете увидеть процесс изготовления опалубки, заливки и отделки бетонной лестницы:

Фото

Винтовая монолитная лестница Бетонная лестница с деревянной облицовкой Лестница-монолит с закругленными ступенями Лестница в опалубке схема
Монтаж опалубки монолитной винтовой лестницы Облицовка плиткой Облицовка лестничных маршей

Монолитные лестницы из бетона: инструкция по монтажу

Ни одна постройка жилого или промышленного назначения немыслима без такого конструктивного элемента, как лестница. Ряд ступеней служит точкой сообщения между помещениями, расположенными на разных уровнях. Она ежедневно испытывает немалые нагрузки. Поэтому к ней предъявляются повышенные требования по комфортности, надежности и безопасности. В статье речь пойдет о том, как сделать лестницу из бетона своими руками.

Содержание:

  1. Армированные монолитные лестницы из бетона
  2. Марка бетона для лестничных конструкций
  3. Как сделать лестницу из бетона своими руками
  4. Отделочные материалы

 

Армированные монолитные лестницы из бетона

  • Лестничные конструкции могут быть прямоугольной формы, поворотными и спиральными. Но вне зависимости от вида бетонный архитектурный элемент выделяется следующими преимуществами.
  • Устойчивость к воздействию влаги, скачкам температур и агрессивных сред. Поэтому такие конструкции возводятся при внутреннем обустройстве помещений, так и под открытым небом.
  • Высокая прочность достигается за счет армирования бетонной смеси. Ступени выдерживают весьма внушительные нагрузки, что делает их невероятно надежными и практически долговечными.

Монолитные лестницы из бетона фото

  • Бетонные лестницы предоставляют широкие возможности, касающиеся декоративной отделки. Здесь можно применить керамогранитную и керамическую плитку, деревянные планки (паркет, ламинат) и прочие материалы.
  • Ступени не требуют особого ухода и регулярных пропиток. При возникновении дефекта на поверхности достаточно повторно залить бетонным раствором участок, подлежащий восстановлению.
  • Строительство конструкции выполняется собственными силами без использования специальных или дорогостоящих стройматериалов, а также без привлечения спецтехники и специалистов.
  • Залитые ступени готовы к эксплуатации уже через 7-10 дней. Что позволяет использовать их на всех этапах стройки, носить инструменты, материалы и т.д.
  • Так как лестницу возводят одновременно со строительством дома, то она помимо прямого назначения выполняет еще одну роль – конструктивную.
  • Среди недостатков можно отметить ее внушительный вес, массивность (занимает много места) и монолитность – лестницу невозможно демонтировать, переставить или доработать.

Марка бетона для лестничных конструкций

  • Для изготовления лестницы из бетона обычно используется готовый раствор М200 класса В15 или М250 класса В20. В основе этого материала лежит щебень мелкой фракции, с добавлением вяжущих веществ, модифицированных добавок и других заполнителей.
  • При выборе бетона для строительства наружных лестниц важно обратить внимание на показатель по морозостойкости(F) и водонепроницаемости (W).

Для замешивания бетонного раствора Марки 250 своими силами применяются следующие пропорции:

  • 1 часть бетона М400;
  • 2 части промытого песка;
  • 4 части щебня фракции 10х20 мм;
  • примерно ½ части воды;
  • 0,7% от массы цемента пластифицирующей добавки С-3.

Замешивать раствор по старинке, используя поддон и лопату, невероятно тяжело, тем более заливка ступеней должна проводится одним заходом. Поэтому рекомендуется взять компактную бетономешалку у соседей или арендовать у строительных бригад.

Сначала в устройство засыпается песок и щебень, сыпучие материалы перемешиваются как минимум 2-3 минуты. Затем добавляется пластификатор (в сухом или концентрированном виде) и вода. Все компоненты смешиваются не менее 5 минут.

Важно! Плохое перемешивание всех компонентов снижает конечную прочность бетона на 20%.

Как сделать лестницу из бетона своими руками

Проектирование лестницы
  • Если работы по строительству лестницы ведутся самостоятельно (без привлечения специалистов), тогда и проект на бумаге составляется собственными силами. В плане просчитываются размеры помещения, наклон конструкции, ее длина и ширина, также учитывается наличие дверных проемов, способ и направление открывания дверей.
  • Устройство лестницы из бетона требует особого внимания углу наклона. Оптимальная величина данного параметра находится в пределах 26-37º. Слишком крутая лестница может стать опасной для жизни, а более пологая – займет много полезной площади, да и особым комфортом при подъеме/спуске она не отличается.

  • При разработке проекта надо действовать последовательно. Сначала вычисляется количество ступеней, затем их длина, ширина, угол поворота, параметры площадок и т.д. Только при правильном подходе можно говорить о безопасности и удобстве конструкции.
Расчет параметров ступеней
  • Помимо прочностных характеристик такая конструкция должна отвечать эксплуатационным характеристикам. Подобранные параметры должны максимально отвечать удобству при подъеме или спуску с соблюдением ровности шага.
  • Что касается ширины, то она может варьироваться от 0,9 до 1,5 метра. Несомненно, чем шире лестница, тем она удобнее, но площадь помещения не всегда позволяет возвести конструкции предпочтительных размеров. Поэтому при проектировании отталкиваются не только от комфорта, но и свободной квадратуры.

Существуют усредненные показатели ступеней, определяющие удобство эксплуатации:

  • высота 190-220 мм;
  • ширина 250-330 мм.

  • Для правильного расчета параметров используется простая формула 2а+b=640, где: а – высота ступени; b – ширина ступени; 640 мм – средняя длина человеческого шага.
  • Подставив средние данные, получаем: 2х190+280=660. Как видно на примере подобранные размеры вполне отвечают комфортным эксплуатационным характеристикам.
  • Используя теорему Пифагора, вычисляем длину марша. Здесь необходимо учесть толщину декоративного напольного покрытия. Полученный результат делится на высоту одной ступени. Например: 3000/190=15,8, значит, получается 16 ступеней на марш длиной 3 метра.
  • Если при вычислениях десятая часть мала (к примеру, получилось 14,3 или 16,4), то рекомендуется взять за основу только целое число, а остаток равномерно распределить на высоту всех ступеней (ущерб для комфорта подъема и спуска получится незначительный).

Важно! При расчетах следует учесть рост самого высокого члена семьи. Чтобы он встав на вторую ступеньку он не ударился головой о потолок. Здесь необходимо к росту человека прибавить 400 мм (средняя высота двух ступеней без отделочного материала!)

Опалубка для заливки лестницы из бетона
  • Сборка опалубки является одним из ключевых моментов строительства. Чтобы бетонная поверхность получилась максимально ровной, используют влагостойкую фанеру толщиной не менее 20 мм. Для боковых стенок ступеней и формирования подступенков применяется обрезная доска толщиной 30-35 мм.

  • Для нижней поверхности берут сплошную плиту. Ее установка под нужным углом выполняется при помощи вертикальных брусьев или специальных телескопических стоек, которые без проблем можно арендовать у строительных бригад.
  • Так как масса бетонной смеси довольно велика имеет смысл для усиления опалубки использовать металлические уголки и бруски. Дополнительные усиливающие элементы рекомендуется крепить к нижней части опалубки каждые 50-80 см.
  • Далее формируются ступеньки посредством обрезных досок. При монтаже за основу берутся внутренние размеры, то есть при фиксации наружные параметры каждой ступени будут на 30-35 мм (ровно на ширину используемого пиломатериала) больше проектных показателей.
  • Деревянные элементы должны плотно прилегать друг к другу, не допускается образование зазоров и щелей. Чтобы раствор не впитывался в пиломатериал его перед заливкой обильно смачивают или защищают стенки полиэтиленовой пленкой, а также любым гидроизоляционным материалом.

Важно! При сборке конструкции используются саморезы. Их расположение должно быть только внешним, чтобы при демонтаже опалубки не возникло затруднений, которые могут привести к частичному разрушению бетонной поверхности.

Технология армирования лестницы из бетона
  • Для придания прочности лестничной конструкции и предотвращения рассыпания кромок ступеней проводится армирование. Для работ понадобиться стальная арматура диаметром 8 и 14 мм, вязальная проволока, а также инструмент для гибки и резки стержней, плоскогубцы.
  • Для продольного усиления используются более толстые стальные прутья, а для поперечного стержни меньшего диаметра. На расстоянии не менее 30 мм от дна опалубки выкладывается 14 мм арматура с шагом 150-200 мм. Для этого достаточно подложить под нее битые куски кирпича или керамической плитки.

  • Поперечные стержни выкладываются также на расстоянии 150-200 мм друг от друга. Фиксация арматуры в виде сетки обеспечивается посредством вязальной проволоки, скрепленной и затянутой плоскогубцами.
  • Для надежности можно выложить второй ряд готовой сетки с ячейками 150х150мм из 4-х мм арматуры. Этот слой должен располагаться таким образом, чтобы слой бетона покрыл металл на 30-40 мм. Для обеспечения таких параметров из металлических прутьев заготавливаются своеобразные стульчики.
  • В случае если конструкция будет опираться на три стороны (сверху, снизу и сбоку), то в процессе возведения стен заранее закладывается арматура. В результате обеспечивается наиболее прочная фиксация лестницы с боковой стороны.
Как правильно залить лестницу из бетона
  • Бетонный раствор начинают заливать с нижней ступени. Наполнение каркаса производится небольшими порциями. После заполнения выполняется трамбовка электровибратором. Этот инструмент поможет избавиться от воздушных пустот, пагубно влияющих на прочностные характеристики готовой конструкции.
  • В дополнении к вибратору можно провести не сильное постукивание молотком по всем сторонам опалубки. Как правило, смесь осядет на 2-3 см от необходимого уровня, недостаток компенсируется новой порцией бетонной смеси. Далее повторяют процесс трамбовки.

  • Если раствор больше не осаживается, то поверхность окончательно выравнивают мастерком или правилом. Между бетонированием каждой ступени следует выдерживать перерыв в 10-15 минут, за это время давление раствора немного спадает.
  • Для передвижения вверх, на каркас можно облокотить стандартную деревянную лестницу или использовать обычные доски. После завершения работ бетон накрывают полиэтиленовой пленкой, которая предотвращает его преждевременное высыхание.

Важно! Первые 2-3 дня полиэтилен периодически снимают, а бетонную поверхность смачивают посредством разбрызгивания, прямой струи воды следует избегать.

  • Каркас демонтируют спустя 3-4 недели, именно за этот период бетонная смесь наберет как минимум 80-90% прочности.
  • Несомненным преимуществом бетонных поверхностей заключается в абсолютной ремонтопригодности. Поэтому если после высыхания были обнаружены какие-либо дефекты их легко можно исправить частичными «заплатами» или повторной заливкой. Однако, во избежание финансовых и временных затрат лучше сделать один раз по всем правилам, приложив больше стараний и усилий.

Отделочные материалы

  • Оставлять бетонную лестницу без дальнейшей отделки не рекомендуется. По прошествии некоторого времени кромки ступеней начнут крошиться. Да и внешний вид лестницы оставляет желать лучшего, хотя многие современные стили приветствуют бетонные конструкции в первозданном виде.
  • В зависимости от стилевого направления ступени облицовывают керамогранитом, керамической мозаикой, деревянными планками. Боковые стенки и нижнюю поверхность лестницы обычно штукатурят, а затем окрашивают.

  • Для безопасности передвижения лестничная конструкция обустраивается ограждениями. Балясины и перила выполняются из дерева, хромированного металла. Высокими декоративными качествами отличаются кованые изделия, которые можно назвать настоящими произведениями искусства.

Как сделать монолитные лестницы из бетона своими руками

Как сделать лестницу из бетона своими руками

Лестница — это очень важная деталь любого дома, помещения, сооружения. Непременно она должна быть эстетически приятной, а также отвечать требованиям надежности, функциональности, безопасности.

По ней должно быть удобно и безопасно перемещаться. Самыми прочными и качественными считаются бетонные лестницы различных форм и конструкций. В отличие от других строений они:

  • не подвержены влажности;
  • не расшатываются от времени;
  • являются жаростойкими;
  • не требуют больших денежных затрат.

Лестница из такого материала настоящий лидер по безопасности среди всех, что представлены на рынке.

Сравнивая ее с другими конструкциями, в этом очень легко убедиться. Бетонная ступень в глазах многих представляется серой и мрачной, без должного лоска, в отличие от деревянной. Однако, это совсем не так! Стоит по-другому подойти к вопросу оформления, и вы получите достойное воплощение дизайнерской задумки.

Бетонная лестница: надежность на долгие годы

Качественный облицовочный материал поможет создать более совершенный вид. Разнообразные стильные сочетания выгодно подчеркнут вкус владельца, например, такие как:

  • изысканный камень;
  • мрамор;
  • плитка;
  • натуральное дерево.

Сделайте ее настоящей изюминкой вашего жилища, офиса или другого помещения.

Лестницы из бетона в коттеджах или загородных усадьбах подчеркнут роскошный стиль владельца и станут олицетворением надежности.

На сегодняшний день нет проблемы сделать лестницу из бетона. Этим могут заняться профессионалы, работающие в строительных компаниях и бригадах. А также если есть время и желание, ее можно создать собственными руками.

Важно! Необходимо знать основные этапы, технологии, разбираться в расчетах и чертежах.

Здорово, если к постройке вы решили подойти самостоятельно. В интернете собрано огромное количество видео и фото о том, как сделать лестницу из бетона своими руками, какой должна быть отделка и заливка.

Мы с удовольствием расскажем обо всех этапах этого интересного процесса и наглядно продемонстрируем все ключевые моменты постройки.

Почему стоит выбрать именно лестницу из бетона

Бетон — самый качественный и надежный материал для конструирования лестницы. Отделка лестницы из бетона деревом придаст объекту более эстетичный вид, но оставит при этом вековую надежность. А ступени на крыльцо из бетона прослужат не один десяток лет, в отличие от деревянных. Ведь им не страшен дождь, мороз и жара.

Важно! В отличие от деревянных собратьев, бетонные лестницы необходимо устанавливать еще во время стройки.

Благодаря этому, прочность конструкции значительно увеличивается, а значит, дальнейшее ее использование будет безопасно. Такая конструкция верой и правдой прослужит много лет, радуя всех обитателей помещения.

Но времени и средств на ее возведение нужно будет потратить несколько больше, чем на сборку деревянной или металлической. Заливка выполняется в многоярусной опалубке из древесины.

Какими бывают бетонные лестницы

Прежде чем начинать строительство, стоит определиться, какую именно лестницу вы выберите. По конструкции, лестница из бетона может быть двух видов:

  • монолитной;
  • комбинированной.

Различается не только технология объектов, но и цена. Чем сложнее проект и конструкция, тем более затратной будет установка монолитной или комбинированной лестницы. В чем же разичия между ними?

Монолитные бетонные лестницы можно установить с использованием особой технологии в абсолютно любом помещении, а также на улице. Например, в магазине, на складе, на крыльце дома или подъезда. Бетонные лестницы, в общем-то, простое сооружение, постройка не требует особых навыков.

Ее достаточно просто возвести самостоятельно и сделать уникальный объект. Выбор именно такой монолитной конструкции, наилучший для установки спуска в подвал, склад или на улицу. К тому же она не имеет свойства расшатываться, а также является жаростойкой.

В отличие от деревянной, такая лесенка никогда не будет скрипеть, притом, если отделка будет деревянной. Возможен огромный выбор облицовки такой лестницы, ведь она совместима со строительными материалами любого свойства. Как выглядят монолитные лестницы из бетона можно посмотреть на фото в нашей статье.

Комбинированные лестницы состоят из твердого металлического каркаса, к которому крепятся ступени из бетона. В изготовлении ступеней можно использовать не только бетон, а также:

  • мраморную крошку;
  • щебень из гранита;
  • другие материалы.

После заливки и высыхания ступеньки подвергаются полировке. В дальнейшем, такая конструкция выглядит эстетически приятно.

Современные технологии позволят вам отлить качественную лестницу из крепкого бетона, завершить отделочные работы в доме или помещении, а после заняться отделкой.

Комбинированная лестница достаточно дорогое удовольствие: по сути, вы делаете две лестницы.  На такое бетонное основание можно будет установить ступени из дорогого дерева, а также сделать великолепное кованное ограждение. Это лучшее решение для современного дома, коттеджа или дачи.

Какую конструкцию выбрать при постройке — решать только вам! Стоит положиться на свой опыт, а также рассчитать все нюансы, с которыми придется столкнуться в процессе установки.

Совет! Начинать строительство бетонной лестницы нужно именно на объекте, а не в другом месте. Можно делать это во время строительства, но главное условие — до начала работ, связанных с отделкой помещения.

Этапы работ по установке бетонной лестницы

Достаточно просто сделать лестницу из бетона своими руками, а как выбрать правильный подход и по какой схеме действовать, мы расскажем в этой статье. Для начала самостоятельной работы стоит правильно распределить все задачи. Строительство конструкции делится на пять этапов:

  • проектирование;
  • подготовка основания;
  • сборка опалубки;
  • монтаж арматуры;
  • непосредственно заливка бетоном.

На каждом есть свои определенные трудности и специфические моменты. Одним из самых непростых процессов является сборка опалубки своими руками. Но нет недостижимых целей, если как следует ими задаться. Попробуем разобраться, в чем же здесь секрет.

С чего начать строительство

Конечно же, с расчета! Перед началом строительных работ необходимо измерить необходимое для лестницы место, а после сделать чертеж конструкции. Расчеты тоже являются необходимой части работы.

Обратите внимание! Стоимость рассчитывается исходя из сложности — чем сложнее конструкция, тем в итоге дороже объект.

Кроме того, задумайтесь, удобно ли будет спускаться и подниматься по такой лестнице домашним, друзьям или клиентам, а также стоит учесть все строительные нормы:

  • ширину;
  • высоту лестницы;
  • количество ступеней, их высота.

Не забывайте про ограждение, перила, марш. Определите угол подъема — как будет приемлемо для дома или офиса? Расход бетона напрямую зависит от угла подъема.

Совет! Самый лучший уклон для дома: 30º — 45º. Более крутой подойдет для складских или подсобных помещений.

Как подготовить основание для бетонной лестницы

Важно, чтобы будущая лесенка опиралась на твердый фундамент или железобетонные балки. В таком случае никакой предварительной подготовки совершенно не нужно. Бывает, что бетонную лестницу требуется установить на грунт. Например, если она ведет в подвал. Тогда необходимо сделать бетонную стяжку, иначе грунт не выдержит тяжести объекта.

Обратите внимание! Основание обязательно должно быть очень плотным. Без этого условия проводить дальнейшие работы не стоит.

Когда проект лестницы уже утвержден, пора приступать к сборке опалубки своими руками или лестничного каркаса, этот процесс считается самым сложным во всей работе. Установку каркаса важно делать из прочных, надежных, толстых досок.

Следующий важный момент — установка перекрытия между ступенями, в проемах. Важно сделать эту работу технически верно и качественно. Иначе во время заливки бетона каркас и вся конструкция подвергнется деформации. Далее, переходим к процессу установки арматуры и заливки бетона.

Армирование бетонной лестницы

Как только процесс с конструированием завершен, стоит переходить к следующему этапу. Арматурный каркас закладывается одновременно со строительством опалубки.

Что же он представляет из себя? Это клеть арматуры размером примерно 10 мм. Точные параметры необходимо рассчитать отдельно для каждой лестницы. 

Совет! Перехлест арматуры должен быть более 40 мм. В данном случае больше — значит лучше.

По всей длине марша необходимо провести крепление арматурного каркаса к стене. Сделать это легко. Высверлите отверстия такого диаметра, какого ваша арматура. Затем забейте молотком штыри в стену.

Заливка лестницы из бетона

Когда основные работы сделаны, остается очень важный момент: заливка лестницы из бетона, опять же, собственными руками. Этот процесс делают в один раз, не растягивая на несколько дней или недель, для того, чтобы материал застыл равномерно.

До того как приступить к работе, стоит посмотреть видео и узнать, как залить лестницу из бетона, например, для крыльца или террасы.

Таким образом, можно наглядно и детально рассмотреть весь процесс. Начинать непременно следует с нижней ступени, далее следовать вверх.

Подойдет состав бетона умеренной жесткости, используйте для этого бетономешалку. Для того чтобы улучшить качество бетона, который используется для заливки ступеней, можно использовать специальные добавки:

  • стабилизаторы;
  • гидрофобизаторы.

Огромную роль на этом этапе играет качество цемента. Не стоит экономить, ради хорошего результата важно приобретать продукт у надежных производителей.

Совет! После того как заливка будет завершена, накройте лестницу пленкой или увлажняйте не менее двух раз в неделю.

Это особенно необходимо делать в жаркую погоду, для предотвращения трещин. Чаще всего, прочность бетон набирает в процесс созревания — через 21 день. Именно после этого срока можно снимать опалубку.

Завершающие этапы строительства бетонной лестницы

Через три недели бетон обретет прочные свойства, а значит, необходимо будет приступить к облицовке. Процесс этот не доставляет много хлопот и является завершающим этапом в строительстве.

Важно, чтобы лестница гармонировала с остальными деталями дизайна. Ступени для уличных лестниц стоит обработать специальными средствами, чтобы они служили верой и правдой много лет.

Отдельную тему для обсуждения занимают ограждения. На сегодняшний день производится множество лестничных ограждений, такие как сварные, сборные, из алюминия, комбинированные, которые также станут дополнением готовой конструкции. Лестница из бетона прослужит вам долгие годы — это и есть цена качественной работы!

Изготовление бетонной лестницы своими руками: инструкция


Лестница – это сложная строительная конструкция, которая должна отличаться высокой надежностью, безопасностью, долговечностью, эстетичностью и комфортностью. Всем перечисленным нормативам соответствует лестница из бетона. Изготовление бетонной лестницы лучше доверить профессионалам. При проведении работ нужно сделать правильные расчеты, создать уникальный проект и соблюдать все этапы пошаговой инструкции.

Такая лестница часто устанавливается в капитальных или уличных строениях из бетона и кирпича, срок ее эксплуатации более 50 лет, а последующий косметический ремонт актуализирует дизайн и продлит срок службы до 100 лет.

Преимущества лестницы из бетона

В сравнении с деревянной конструкцией закладка бетонной лестницы осуществляется в процессе строительства частного дома. Это одна из деталей объекта, усиливающая конструктивную прочность. К другим преимуществам сооружения относят:

  • надежность, прочность, длительный срок службы;
  • устойчивость к влажности, минимальный риск возгорания;
  • возможность закладки вместе со зданием, чем обеспечивается экономия;
  • применение стойкой к коррозии стальной арматуры;
  • возможность отделки любым стройматериалом;
  • стойкость к негативным внешним факторам, усиленной эксплуатации.

Выбор типа лестницы

До начала строительных работ следует определиться с типом конструкции, формой лестницы, подобрать подходящие стройматериалы высокого качества. На приобретении сырья не стоит сильно экономить, так как его качество может сильно отразиться на надежности и долговечности готового изделия. Лестницей нельзя пользоваться сразу после заливки ступенек, так как набор прочности бетона длится до 4 недель. Только после этого можно снимать опалубку. Также нужно заранее определиться с местом расположения конструкции, способом открытия дверей.

По конструкции монолитные лестницы делятся на прямые (одно- и двухмаршевые), спиральные (или винтовые). У винтовых вариантов с забежными ступенями эстетичный вид, они более востребованы среди потребителей, но требуют выполнения опалубки с радиальной формой, поэтому чаще всего выполняются по индивидуальному заказу.

Элементарным вариантом является прямая межэтажная лестница с одним маршем, расположенная между двумя стенами. При этом не будет торцевых частей конструкции, а крепление опалубки проводится к стенам. Труднее сделать полукруглое или монолитное сооружение, опирающееся на одну стенку. Для оформления свободного торца к конструкции нужно добавлять одну боковую часть. Можно выбрать маршевую систему, где на стены нет опор (несущими элементами служит нижнее и верхнее перекрытия), опалубка собирается с боковыми элементами.

Но для постройки одномаршевого варианта не всегда хватает места, поэтому предпочтение отдается двухмаршевому варианту с забежными ступеньками или площадками между маршами.

Также бетонные лестницы бывают монолитными, комбинированными, сборные из маршей заводского изготовления и наборными.

Первый тип выполняется на месте по технологии заливки бетонного раствора в опалубку, может устанавливаться в любом месте (на крыльце, улице или подвальном помещении).

Классический вариант полностью монолитной конструкции

Второй вариант является металлоконструкцией сложной формы (каркас) с бетонными ступенями. Каждая ступенька отливается с применением опалубки и армирующей сетки, а в качестве стройматериала применяется мраморная крошка и гранитный щебень. Высохшая поверхность полируется.

Комбинированный вариант с элементами металлокаркаса

Сборные марши заводского изготовления применяются преимущественно в многоквартирных домах, однако при желании и наличии небольшого подъемного крана такой вариант тоже может иметь место. Главное преимущество – цена, недостаток – ограниченность стандартными размерами.

Серийные марши заводского изготовления

Наборные типы состоят из бетонной балки (косоура) и отдельных ступенек, которые бывают прямоугольными, треугольными, уголковыми и с пазом. Железобетонные виды выполняются в заводских условиях по заданным размерам и имеют стандартную форму.

Наборные ступени по стальным косоурам

Расчет лестницы

Перед началом строительных работ нужно измерить пространство, сделать схему, чертеж или проект планируемой конструкции с предварительным расчетом всех элементов и указанием необходимых размеров. Чертеж разрабатывается с отражением конструктивных параметров, числом ступенек, высоты и ширины. Как правило, высота ступенек равна 15-18 см, а минимальной шириной пролета является величина в 80-90 см. Также нужно учитывать толщину материала отделки, знать строительные нормативы, выполнять работы поэтапно, не забыть о наличии ограждений и закладных элементов.

Угол подъема

Первым параметром является угол наклона (подъема), значение которого влияет на длину и высоту конструкции. Так, при равной высоте изделие с углом наклона 25° будет длиннее аналогов с показателями 35° и 45°.
На строительство лестничного сооружения с углом 45 градусов (проекция пролета 3 метра) потратится в 2,35 раз меньше стройматериалов, чем для изделия с углом 25° (проекция пролета 6,4 м).

Оптимальный диапазон уклона 24 – 37 градусов

В соответствии с руководством, выбирать угол подъема нужно на основании подходящих размеров марша, сложности строения и его комфортности.

Размеры ступеней

Определившись с углом наклона и высотой, работа по проектированию бетонных лестниц включает в себя разбивкуих на ступеньки. Оптимальным размером ступени для расчета по ширине является 27-30 см, по высоте 16-20 см. Если сделать более высокие ступени, то по ним будет сложнее передвигаться как пожилым, так и людям, которые привыкли к стандартному шагу. Очень низкие ступени менее 15 см тоже будут неудобными для взрослого человека, а для детей это оптимальный вариант.

Выбрать параметры ступеней можно с помощью формулы: 2H+L = 60-64 см, где Н –подступенок (высота ступени), L- проступь (ширина). Для расчета можно взять вышеуказанные показатели: 2*18+30=66 см.

Подсчет числа ступеней и величины пролета

Ширина лестницы

Как правило, ширина лестницы в загородном доме зависит от свободной пощади или пространства между стенками, где она будет размещаться. Она не должна быть уже 80 см, так как при подъеме на второй этаж по узкой лестнице (или спуске с нее) человек будет чувствовать себя как в туннеле. Также неудобно будет переносить какие-либо предметы. Поэтому оптимальным размером будет 90-120 см.

Следует обязательно построить безопасное и надежное ограждение, особенно когда в доме живут люди пожилого возраста и дети. Если ограждение будет располагаться на ступенях, оно немного уменьшит эффективную ширину марша, имейте это в виду при расчетах.

Онлайн-калькулятор для расчета

Для вашего удобства вы можете произвести все расчеты при помощи удобного онлайн-калькулятора расчета лестницы.

Сборка опалубки

После выполнения расчетов нужно самостоятельно соорудить опалубку. Для строительства потребуются следующие материалы:

  • влагостойкая фанера толщиной 1,2-1,8 см, обрезная доска толщиной от 3 см для дна опалубки, отбортовки и подступенков;
  • листы влагостойкой фанеры (по 0,6-0,9 см) для изготовления криволинейных зон;
  • опорные брусья 10х10 см или доски шириной 15-17 см толщиной 5 см для подпорок;
  • брусья 10х10 см для монтажа досок или фанерных листов;
  • металлические уголки;
  • крепления (саморезы для древесины) 3,5 мм;
  • бетон, гладилка для выравнивания раствора, терка, устройство для заглаживания краев бетонных конструкций.

Чтобы бетонная поверхность после застывания осталась гладкой, нужно провести шлифовку соприкасающихся с раствором деревянных деталей опалубки. При использовании гладкой фанеры не требуется выравнивающих процедур.

1 – брус для крепления элементов опалубки; 2 – стягивающий брус; 3 – опалубка забежной ступени; 4 – торцевая опалубка.

Опалубку нужно собрать с выполнением следующих действий:

  • выставляется нижняя часть из крупных досок и фанерных листов. Они плотно скрепляются между собой брусьями с внешней стороны. Дно конструкции подпирается брусьями или досками, при этом шаг подпорок должен соответствовать шагу ступенек. Фиксируют детали саморезами, которые удобно выкручивать в процессе демонтажа;
  • по бокам ставят отбортовку из обрезной доски или фанеры, усиливая ее снаружи досками;
  • монтируют брусья подступенков к отбортовке или стенке металлическими углами;
  • стыки в деталях заделываются раствором из цемента и песка или выравниваются рубанком, шлифовальным аппаратом.
Схема расположения элементов опалубки

Чем толще будут брусья, тем выше конструктивная прочность. Вес конструкции из железобетона будет большим, что нужно учитывать в процессе строительства. Придать дополнительную жесткость можно поперечными брусками.

Армирование

Для небольшой лестницы в коттедже армирование можно сделать сеткой, которую связывают из арматуры размером 1-1,2 см на расстоянии 15-20 см (размер ячеек сетки будет 15х20 см). Стержни соединяются проволокой.

Схема армирования маршей

Большие изделия нужно выполнять из арматурного каркаса, включающего несколько сеток, смонтированных вертикальными стержнями или сваркой. Расстояние между сетками равно 2-3 см.

Каркас – это остов конструкции, где будет фиксироваться застывший бетонный раствор, поэтому его горизонтальные стержни нужно зафиксировать в стенке, в предварительно высверленных отверстиях. Сетка или каркас укладываются в нижней области опалубки в 2-3 сантиметрах от днища (поднять армату можно с помощью подставок, кирпичей или камней). В области расположения перил нужно поставить пробки или металлические пластинки.

Заливка бетона

В ходе бетонирования применяется марка бетона не ниже М200 (от В15 класса). Раствор замешивается в бетономешалке или заказывается в РБУ, должен содержать следующие компоненты: 10 частей цемента,30 частей щебня фракции 10-20 мм, 20 частей песка и 7 частей воды. Если состав будет плотным, то можно добавить 3 части воды.

Теперь нужно правильно залить состав:

  • сначала выполняются нижние ступеньки;
  • трамбуется раствор для придания прочности и плотности. Для этого можно воспользоваться арматурой, которой протыкают бетон в нескольких участках. профессионалы рекомендуют применять более надежный способ – строительный вибратор, который выдавливает бетон через опалубку;
  • придание правильной формы ступенькам, заглаживание кельмой;
  • заливка остальных элементов и крыльца;
  • накрытие раствора пленкой для защиты от трещин и раннего твердения. Также можно регулярно увлажнять наружную поверхность залитой площадки водой.

Снятие опалубки

Бетон набирает прочность в течение 4 недель.  Через 7 дней нужно удалить доски со ступенек и бортов. Освобожденные поверхности выравнивают шлифовальной машиной или болгаркой с кругом для обработки бетона. Через 21 день убирают подпорные брусья с нижней областью конструкции. И только на 28 день можно полностью снимать остальную опалубку.

Финишная облицовка

Бетонная лестница, выполненная своими руками, может иметь разные варианты отделки: из дерева, ламината, плитки, ковролина, акрилового камня или керамогранита. Укладка любого материала должна осуществляться на ровное основание. После демонтажа опалубки на площадке могут оставаться неровности, которые рекомендуется убирать шлифовкой и штукатуркой. Торцевые части отделываются обычно штукатурным раствором и покрываются краской. После этого ступени покрываются одним из материалов.

Облицовку поверхности можно выполнить плиткой, искусственным или натуральным камнем с шероховатой поверхностью. Материал укладывают на цементный раствор или плиточный клей. По той же технологии укладывают мозаику, выполняя из небольших элементов оригинальные композиции.

Фото-инструкция по установке клинкерных ступеней

Отделку можно сделать панелями древесины, стойкой к истиранию. Для этого выбирается лиственница и экзотические породы, прошедшие антисептическую обработку.

Монтаж деревянной обшивки из лиственницы

Отличным вариантом обработки служит ламинат, который устойчив к истиранию, прост в укладке и долговечен.

Установка специального лестничного ламината

Если в доме проживают дети или пожилые люди, то можно выбрать ковролин, доступный в разных расцветках.

Финишным этапом является отделка ковролином

Для экономии ступеньки можно просто покрасить качественной краской по бетону.

Окраска – дешевый, но по-своему интересный вариант

В любом случае внешний облик лестницы связан со вкусовыми предпочтениями и финансовыми возможностями владельца.

Входная бетонная лестница своими руками (устройство, изготовление)

Классическая входная бетонная лестница это одна из стандартных конструкций использующаяся практически повсеместно. Благодаря использованию стандартных материалов и надежности всей конструкции, бетонная лестница своими руками зачастую изготавливается в частных домах. При этом ее вид и форма зачастую ограничены только наличием свободного времени для расчета и изготовления опалубки. Если же есть возможность заказать работу на стороне, то только типовых решений в каталогах фирм более чем достаточно.

Что надо знать перед установкой – плюсы и минусы

Перед тем как сделать бетонную лестницу, надо узнать ее преимущества и недостатки – это поможет окончательно определиться с выбором формы и материала.

Сравнение материалов на видео:

Преимущества бетонных конструкций:

  • Прочность конструкции даст фору любым другим, сделанным из дерева или металла. Если правильно выполнить армирование бетонной лестницы, то ее запас прочности позволяет не задумываться о нагрузке на поверхность.
  • Черновая лестница из бетона после полного высыхания может использоваться для передвижений или переноски стройматериалов, а после окончания всех работ сделать завершающую отделку.
  • Ремонт бетонной конструкции не понадобиться в течение всего срока ее эксплуатации. Она требует минимального ухода, чаще косметического.
  • Монолитная железобетонная лестница полностью бесшумная – она не издает скрипов или прочих звуков.
  • Бетон это влагостойкий огнеупорный и устойчивый к температурным перепадам материал. Не подвержен гниению или порче насекомыми.
  • Очень мало ограничений по форме конструкции и прочим дизайнерским решениям.

Минусов у бетонных конструкций гораздо меньше, но надо учитывать и их:

  • Вес. В зависимости от размеров монолитные лестницы из бетона могут иметь массу до двух-трех тонн – если ступени выходят за фундамент дома, то надо учитывать возможность их неравномерной усадки.
  • Трудоемкость. Перед тем как сделать лестницу из бетона своими руками надо создать деревянную опалубку, которая, по сути, является черновой деревянной лестницей – в нее потом будет заливаться бетон.
  • Цена. Чтобы залить лестницу из бетона, нужен предварительно сделанный из опалубки каркас, в котором укладывается армирование и только потом производится бетонирование. Поэтому изготовление лестниц из бетона обойдется дороже любых других аналогов.

Разновидности лестничных конструкций

Основное разделение идет на входные (парадные) и высотные. В первом случае они используются для того чтобы просто попасть в дом, а высотные применяются для непосредственного доступа на второй этаж или в погреб (подвал). Каждая из них в свою очередь имеет свои разновидности и формы.

Даже стандартная бетонная лестница в частном доме может быть любой геометрической формы: обычно прямоугольные, но нет никаких сложностей в создании закругленных, многогранных или комбинированных конструкций, выбор которых зависит от общего дизайна постройки.

В зависимости от высоты, на которую надо подняться или спуститься, второй тип лестничных пролетов делится на одномаршевые и поворотные, с двумя и более площадками. Отдельной категорией являются поворотные полукруглые или же винтовые их разновидности. Если делается бетонная лестница на второй этаж своими руками, то обязательно надо учитывать необходимость выходной площадки. Исключением является только тот случай, если на верхнем этаже уже есть терраса, к которой и будет прилегать верхний лестничный марш.

Лестница в подвал делается по тому же самому принципу, что и на второй этаж, но изготовление ее немного проще – делая ступени в подвал своими руками, можно опалубку устраивать непосредственно на земле. Перед этим ее поверхности рекомендуется тщательно утрамбовать и засыпать песком. Если есть время, то рекомендуется делать эти работы осенью, а бетон заливать уже весной. Если всё надо сделать сразу, то особое внимание необходимо уделить трамбовке. Чем лучше она будет сделана, тем меньше вероятность возникновения пустот, вследствие оседания грунта.

Различные виды конструкций на следующем видео:

Самостоятельный монтаж бетонной лестницы

Чтобы взяться за изготовление бетонной лестницы, нужны навыки плотника, сварщика и слесаря, а вдобавок знать, как рассчитывать воздействие массивных конструкций на точки их опор. Даже входные стандартные бетонные лестницы без особых изысков будут дополнительной нагрузкой на фундамент, что надо учитывать, если они будут пристраиваться отдельно.

Порядок работ следующий:

Расчет лестничного марша

Первый шаг при расчете лестницы, это даже не вычисление ее размеров, а оценка места, где она будет стоять. Масса одного куба бетона порядка 2,5 тонн, поэтому бетонные лестницы для дома, в зависимости от конструкции, будут весить около 2-3 т. Если в месте, куда будут упираться нижние ступени, нет несущей плиты, то монтаж окажется под большим вопросом. В идеальном варианте, лестницу надо проектировать еще при составлении плана дома и в месте ее установки должна проходить лента фундамента.

Также надо заранее продумать, чем будет выполняться отделка – если остановить свой выбор на декоративном камне, то это решение дополнительно утяжелит всю конструкцию.

Дальше надо определиться с углом подъема – комфортное передвижение возможно при уклоне в пределах 30-40°. При этом высота одной ступени будет около 17 см, а ширина 28-30. В редких случаях допускается делать ступени под углом в 45°. Учитывая высокую затратность демонтажа бетонных конструкций, рекомендуется в таком случае заранее найти лестницу с таким уклоном и оценить для себя, стоит по ней ходить из года в год или искать альтернативу.

В случае, когда уклон в 45° все-таки признан целесообразным, стоит внести в конструкцию ступеней бетонных для таких лестниц так называемые свесы – они увеличат их ширину.

Если планируется создание винтовой бетонной лестницы, то ширина ступени по внутреннему радиусу будет меньше, чем с наружной стороны. В таком случае расчет выполняется с учетом того, что чаще всего передвигаться по ступеням будут чуть дальше их середины, ближе к наружному радиусу.

Также надо учитывать, что винтовые лестницы часто могут быть со смещенным центром тяжести – особенно это касается конструкций на полвитка. В таких случаях их желательно «опереть» о несущую стену или колонну. Для точного расчета таких сооружений надо обладать знаниями в теоретической механике – если их нет, то доверить возведение такой массивной конструкции лучше специалистам.

Установка опалубки

Это самый ответственный этап, от качества выполнения которого зависит внешний вид готового изделия и точность заливки бетона. По сути, опалубка копирует устройство бетонной лестницы, повторяя ее форму.

Изготовление опалубки и армирование на видео:

Порядок монтажа и необходимые материалы следующие:

  • Фанера или доски для основания и боковых стенок. Фанера должна быть влагостойкая – желательно использовать ламинированную, толщиной около 20 мм. Если использовать доски, то толщиной 3 см и больше. Для винтовых лестниц опалубка криволинейных поверхностей делается из 9 мм фанеры, усиленной распорками.
  • Сначала делается низ опалубки – под нужным углом выставляется основание для ступеней и маршей, на которое потом будут закрепляться боковины. Если лестница делается вплотную к несущей стене, то можно поступить с точностью до наоборот – разметить и закрепить на самой стене боковины, повторяющие формой ступени для лестниц, после чего крепить к ним основание и фиксировать все нижними и боковыми распорками.

Если лестница на второй этаж из монолитного бетона прилегает вплотную к несущей стене, то в ней надо закрепить арматуру, а в случае использования двухмаршевой конструкции, в месте заливки марша сделать штробу, что послужит дополнительным сцеплением.

  • Брусья 100*100 мм используются для поддержки опалубки, когда в нее зальется бетон. Важно проследить, чтобы после укрепления не было ни малейшего люфта основания, так как это гарантированная деформация всей конструкции.

Когда основание будет готово, вся опалубка гидроизолируется. Для этого монтажной пеной задуваются все щели, но при этом надо следить, чтобы она по возможности не вылазила внутрь – в таком случае на поверхности готовой лестницы от нее останутся канавки.

Монтаж армирования

Железобетон многократно усиливает прочность обыкновенного бетона на разрыв и сдвиг, поэтому лестницы надо делать именно по этой технологии.

Для удобства, армирующий слой выполняется до монтажа перекрытий ступенек. По сути, из арматуры сечением около 10 мм делается каркас, повторяющий форму лестницы, но не достающий до будущей поверхности бетона около 3 см. Чтобы арматура «висела» в воздухе, под нее подкладываются крепежи, что удерживают ее на весу.

В местах пересечения, арматура схватывается сваркой или крепко связывается проволокой. Должна получиться сеть с квадратными ячеями со стороной 20 см.

Особенное внимание надо уделить месту прилегания нижней ступени к полу. Для этого в его поверхность забиваются (бетонируются) металлические штыри, к которым крепится арматура ступеней.

Когда армирование готово, опалубка закрепляется окончательно – устанавливаются бортики для ступеней и сверху набиваются доски, чтобы можно было ходить по ним во время заливки и высыхания раствора.

Заливка бетона

Чтобы конструкция была монолитной, залить бетонные лестницы надо за один раз, поэтому следует подготовить надежную бетономешалку с достаточным объемом барабана и пригласить помощника. Бетон рекомендовано использовать марки М250-300 – он достаточно прочный и легкий для таких сооружений.

Примерное соотношение компонентов: одно ведро воды два цемента марки м-400, 4 ведра щебня и два песка, плюс 10 грамм суперпластификатора c-3

Также для заливки лестниц из бетона пригодятся куски арматуры, которые будет удобно держать в руке, мастерок, ведро и вибратор для бетонных смесей, с насадкой такого размера, чтобы она свободно проходила через армирование.

Порядок заполнения опалубки:

  • Стандартно раствор заливается начиная с нижней ступени или двух. Если используется слишком жидкий бетон, то рекомендуют изначально залить первую ступень и дайте ей высохнуть, но лучше все же делать монолитную конструкцию, а первую ступень закрыть доской.
  • Затем производится штыкование бетона и обработка его вибратором.
  • Заливаются 3 и 4 ступени, при этом раствор в первых двух может начать выдавливаться наружу – здесь пригодится ведро и мастерок – излишки бетона надо собрать ее высыпать на верхние ступени.
  • Далее аналогично заливаются остальные ступеньки и маршевая площадка, если она есть в конструкции.

Наглядно весь процесс на видео:

После заливки поверхность ступеней окончательно разравнивается мастерком и оставляется на просушку. Через 2-3 дня, когда бетон схватится, его поверхности можно зашлифовать.

В процессе застывания бетона его поверхности периодически надо смачивать водой, что повысит его прочность.

Порядок и сроки распалубки

До полного высыхания раствора, по опалубке ходить не рекомендуется, даже если это входная лестница в дом, надо заранее подготовить другие возможности для доступа в помещение.

Срок высыхания бетонного раствора составляет около 2 недель. Доски опалубки со ступенек можно снимать уже примерно через неделю, чтобы первоначально оценить качество заливки. Еще через неделю можно полностью удалить боковые доски, а спустя три недели после заливки можно смело удалять опорные брусья.

Когда бетон полностью застыл, лестницу можно использовать для передвижения по дому, перетаскивания инструментов и прочего инвентаря.

После окончания ремонта бетонную лестницу можно окончательно зашлифовать и выбрать для нее подходящий вариант отделки – накладные ступени из дерева, ламинат или кафель.

Бетонная лестница своими руками — пошагово от расчетов до заливки

Все чаще загородные дома возводятся в несколько уровней, то есть в проект строительства должен включаться и межэтажный переход – лестница, одна или даже несколько. И тут перед хозяевами часто возникает проблема – какой из вариантов выбрать. Если дом строится деревянный, с многослойными утепленными перекрытиями, то и лестница, соответственно, напрашивается деревянная. А вот для кирпичного или блочного здания, полы в которых будут заливаться стяжкой, вполне подойдет и бетонный монолитный лестничный марш.

Бетонная лестница своими руками

Если поближе познакомиться с общением начинающих строителей на интернет-форумах, то можно заметить, что многих из них отпугивает подобный вариант своей сложностью и масштабностью работ. Да, конечно, бетонная лестница своими руками – это непростая задача. Но все же считать ее невыполнимой — не стоит. Безусловно, необходимо готовиться к весьма длительному и трудоемкому процессу. Но если следовать всем технологическим рекомендациям, то все должно получиться. И в результате в распоряжении хозяина будет сверхнадежная и долговечная лестница, которую можно затем при желании отделать под любой стиль интерьера.

Настоящую статью построим следующим образом. Для начала вкратце рассмотрим, чем бетонная лестница отличается от своих «собратьев» из других материалов. Далее, уделим внимание проведению расчётов будущей лестничной конструкции. Ну а затем – посмотрим на практический процесс строительства такого монолитного межэтажного перехода, обращая внимание на многочисленные тонкости.

Особенности бетонной лестницы. Ее достоинства и недостатки.

Наверное, совершенно лишним будет рассказывать о том, что к любой лестничной конструкции предъявляются особые, повышенные требования обеспечения надежности и безопасности ее эксплуатации. Такие сложные в технологическом плане сооружения всегда строятся с расчётом на очень длительный срок службы, сопоставимый с обозримым периодом возможной эксплуатации всего дома. Для хорошего хозяина никогда не сбрасываются со счетов и вопросы эстетики, особенно если лестница будет размещена на входе в дом или, тем паче, в жилой зоне здания.

По критериям надежности и долговечности бетонные лестницы не имеют равных. А в вопросах возможной отделки под выбранный стиль – ничуть не уступают деревянным конструкциям, если даже не превосходят их

Всем этим качествам в полной мере отвечают монолитные бетонные лестницы. К характерным достоинствам таких конструкций можно отнести следующее:

  • Нет никаких ограничений по месту размещения лестницы. То есть она может быть возведена как внутри дома, в помещениях с любым уровнем влажности, так и снаружи, на открытом воздухе. При правильной заливке качественного бетона получившийся марш служит многие десятилетия, невзирая на капризы погоды и особенности климата в регионе строительства.
  • Прочность бетона просто несопоставима ни с одной деревянной сборной конструкцией.
  • Бетонная монолитная лестница — очень устойчива к постоянным динамическим нагрузкам. Ее элементы (если, конечно, «вывести за скобки» отделку) не будут расшатываться со временем и требовать дополнительного укрепления или даже замены. Автоматически исчезает проблема скрипа ступеней.
  • Лестница (опять же, без отделки) становится совершенно безопасна с точки зрения возгорания. Именно бетонные конструкции всегда служат эвакуационными путями на случай форс-мажорных ситуаций.
  • Сама технология заливки монолитных лестничных конструкций практически не создает границ для творчества – в принципе, маршам можно придать сколь угодно сложную, замысловатую конфигурацию. Ни один другой материал, применяемый для строительства лестниц, такими качествами похвастать не может.
Согласитесь, что вряд ли какой другой материал, кроме бетона, позволит так смело «экспериментировать» с формами лестниц
  • Готовая монолитная бетонная лестничная конструкция поддается практически любой отделке.

Цены на деревянные лестницы

деревянная лестница

Безусловно, есть у бетонных лестниц и ряд специфических недостатков. Впрочем, это даже, скорее, не столько недостатки, сколько особенности конструкций подобного типа:

  • Большая масса получающейся лестницы. То есть для ее установки нужны надежные основания как снизу, в месте максимальной нагрузки, так и сверху, с опорой на перекрытие. Это ограничивает или даже делает невозможным применение такие лестниц в деревянных или каркасных домах.
  • Немалая сложность в самостоятельном изготовлении монолитного марша. Впрочем, любую стационарную лестницу можно отнести к конструкциям повышенной сложности. Надо быть готовым к тому, что предстоит и немало весьма трудоемких операций, с большой затратой физических усилий. Тем более, если бетонный раствор планируется изготавливать и заливать в опалубку самостоятельно.
  • Технология процесса предполагает довольно значительные сроки строительства такого межэтажного перехода. Как бы ни быстро были проведена подготовительные работы и изготовлена опалубка, и как бы ни хотелось скорее ввести лестницу в эксплуатацию, бетону требуется определенный срок для созревания и набора прочности. Так что около четырех недель, так или иначе, придется потерпеть.
  • Бетон нередко «обвиняют» в грубом и скучном внешнем виде. Это – совершенно не состоятельный упрек. Уже отмечалось, что возможности отделки монолитной лестницы – очень широки.

По разнообразию конфигураций монолитные бетонные лестницы ничуть не уступают другим. То есть они могут быть прямыми (маршевыми), иметь один или несколько пролетов с межмаршевыми площадками или с забежными участками между ними, вполне можно залить и винтовую конструкцию. Лестница может «опираться» на стены с обеих сторон, одной своей стороной, или же марш попросту выполняется «висячим», то есть с упором только в пол и верхнее перекрытие.

Бетонная лестница может быть «вписана» в пространство между двумя стенами, примыкать к ним одной из сторон или иметь «висящий в воздухе» марш, обладать забежным участком или даже полностью представлять собою винтовую конструкцию

Кстати, на прочность правильно рассчитанной конструкции это нисколько не влияет. И примыкание лестничных конструкций к стенам делается по большей части из соображений экономии пространства, а не для повышения несущих способностей марша. Да и просто монтировать опалубку под заливку все же удобней вдоль стены.

Верхний марш примыкает к стене дома, а нижний – «висит в пространстве». Стал ли он от этого менее прочным? – да ни в коей мере!

Понятно, что возведение сложных по конфигурации монолитных лестничных конструкций – это удел профессиональных мастеров. Не имея соответствующего опыта, браться за самостоятельное создание такой лестницы – это граничит с авантюризмом. Но вот со строительством обычной маршевой, с площадкой между пролетами – вполне можно справиться, если следовать всем технологическим рекомендациям. Именно такой вариант мы и будем рассматривать дальше – бетонная лестница внутри дома, связывающая два этажа (уровня).

Читайте нашу новую статью на нашем портале — «Винтовая лестница своими руками».

Всё начинается с расчетов!

Совершенно наивным будет полагать, что любую лестницу, в том числе — и бетонную, модно возвести «на глаз», то есть «сообразуясь с моментом» по ходу работы. Такая непродуманная конструкция почти наверняка станет небезопасной, недолговечной, недостаточно прочной да и попросту неудобной для передвижения людей.

Строительство лестницы должно подчиняться определенным «канонам». И начинать следует с определения ее основных линейных параметров. Просто по той причине, что задуманная конструкция банально должна поместиться на выделенном для ее строительства участке.

Расчет основных параметров внутренней лестницы для дома

Раз речь идет о внутренней бетонной лестнице, то, надо полагать, она создается с тем расчетом, что ею будут пользоваться все члены семьи. То есть это не аварийная или хозяйственная, где допускается отклониться от установленных нормативов по крутизне маршей и размеру ступеней.

Итак, для начала необходимо оценить, какое пространство может быть выделено для строительства этого межэтажного перехода. Безусловно, оптимальным вариантом станет планирование создание лестниц еще на этапе проектирования всего дома в целом. Тогда, конечно, проще, так как сам проект обычно разрабатывается специалистами-архитекторами, с учетом пожеланий хозяев, и все сразу становится на свои места.

Цены на металлические лестницы

металлическая лестница

Однако, ситуации бывают разные, и к идее постройки монолитной лестницы хозяева могут прийти и позднее. Например, при проведении масштабной реконструкции, исходя из прочувствованной необходимости иметь такой переход именно в конкретном месте. Вот тогда приходится «вписывать» лестницу на определённом участке, не выходя за его пределы.

Домашние лестницы для общего пользования никогда не делаются чрезмерно крутыми. Такие подъемы станут слишком утомительными, небезопасными, а то и вовсе непреодолимыми для малолетних детей, для людей преклонного возраста или для имеющих определенные ограничения физических возможностей по состоянию здоровья.

Рекомендации по уклону лестничных переходов разработаны с учетом множества разно плановых факторов. Их можно сформулировать так:

Углы крутизны лестничных маршей и степень удобства пользования ими
  • Синим цветом, до угла в 20 градусов, показаны пандусы (примерно до 9 градусов) и некоторые наружные лестницы, которые обычно характеризуются широкими проступями и малой высотой ступеней. Для домашнего пользования такие конструкции – крайне неудобны, и ко всему – занимают очень много места. Так что этот вариант — даже не рассматривается.
  • Критически малый уклон для внутренних лестниц – это диапазон от 20 до 24 градусов. Но и таких показателей при любой возможности все же стоит избегать.
  • А вот выше начинается зеленый сектор — это то, к чему необходимо стремиться. Такие лестницы наиболее комфортны и безопасны в использовании (при правильно подобранной высоте и ширине ступеней). Самым оптимальным вариантом считается диапазон уклонов в пределах от 26 до 33 градусов (он специально выделен на рисунке более темным зеленым сектором).
  • Если уж совсем «поджимает пространство», уклон лестницы внутри собственного одноквартирного дома разрешается довести до критической отметки в 45 градусов (желто-зеленый сектор). Конечно, она будет уже не столь удобна для перемещения всех членов семьи, но все же основные требования безопасности и обеспечения комфортности будут соблюдены.
  • А вот желтый сектор – это уже хозяйственные лестницы, чаще всего – приставного типа. Их используют для организации проходов на чердаки, в цокольные или подвальные подсобные помещения. Понятно, что пользуются ими нечасто, соблюдая при этом определенные правила осторожности.
  • Наконец, красный сектор – это специальные лестницы: пожарные, эвакуационные, технические, наружные приставные. Естественно, такие конструкции не предназначены для повседневного использования, да их обычно и не монтируют стационарно внутри дома.

Итак, совершенно очевидно, что, при равной высоте подъема, чем меньше крутизна  лестничного марша, тем большего пространства он потребует (имеется в виду горизонтальная проекция лестницы на плоскость пола в помещении.).

Одинаковая высота подъёма, но различный угол крутизны лестницы. Хорошо видно, как меняется длина ее горизонтальной проекции.

Высота подъема (от пола до пола) хозяевам известна. Предполагаемое место размещения лестницы — тоже несложно промерить. Значит, можно точно определить, какой крутизны получится лестничный марш. Или, наоборот, исходя из желательной крутизны просчитать, какой участок придется отвести под лестницу.

Поможет нам в этом специальный онлайн-калькулятор, в котором уже заложены тригонометрические зависимости рассматриваемых величин.

Калькулятор зависимости длины горизонтальной проекции лестницы от ее крутизны

Перейти к расчётам

При «вписывании» лестницы в план помещения учитывают еще несколько факторов:

  • Проем в перекрытии должен расположиться так, чтобы в любой точке лестницы расстояние от ступеней до преграды сверху составляло не менее 2000 мм. Это — в целях безопасности, чтобы исключить вероятность удариться головой даже для очень высоких людей.
Высота перекрытия над лестничным маршем и расположение проема должны быть такими, чтобы даже высокий человек перемещался свободно, не опасаясь удариться головой
  • Ширина лестничного марша не может быть в жилом доме менее 800 мм. Лучше всего ориентироваться на диапазон 900÷1000 мм.
  • Бывает, что намеченная крутизна уклона марша задает такую его длину в горизонтальной проекции, что ее попросту невозможно выделить под строительство лестницы, или же ее расположение становится крайне неудобным, загромождающим пространство. Кстати, в условиях частного дома так чаще всего и случается. Значит, есть смысл разбить лестницу на два марша (или даже больше), соединив их или переходной площадкой, или участком с забежными ступенями.

Цены на цемент

цемент мешок

Удобная для пользования лестница может получаться слишком длинной в проекции. Значит, ее можно разделить на два или более маршей, найдя для них оптимальное расположение, чтобы экономилось пространство комнаты.

Забежную лестницу в настоящей публикации рассматривать не станем – для этого на портале есть отдельная статья.

Как рассчитать и построить лестницу с забежным участком марша?

Такая конструкция, безусловно, несколько сложнее в расчетах и монтаже. Но зато она позволяет экономить свободное пространство, да и смотрится – очень выигрышно. Как рассчитать и построить забежную лестницу своими руками – рассказано в статье, к которой ведет рекомендуемая ссылка.

С площадкой между пролетами лестница становится несколько габаритней, чем забежная, но она проще в проектировании и монтаже.

Марши могут располагаться перпендикулярно друг другу, или быть параллельными, идущими в противоположных направлениях
  • Площадка должна иметь размеры по ширине в обоих направлениях – не менее ширины самого лестничного марша.
  • Независимо от того, сколько планируется сделать маршей на лестнице, угол уклона, ширина и размеры ступеней обязательно выдерживаются едиными.

При нескольких маршах длину их проекции просчитывают отдельно для каждого, сообразись с высотой расположения переходной площадки.

Теперь, когда известны высота подъема, угол уклона и длина горизонтальной проекции, есть смысл сразу просчитать и реальную длину лестничного марша. Этот параметр будет необходим впоследствии для изготовления деталей опалубки, для определения толщины бетонной основы лестницы, для армирования, для расчёта количества раствора и т.д.

Просчитать длину несложно, пользуясь опять же тригонометрическими функциями или же просто применив Теорему Пифагора. А еще проще – воспользоваться предлагаемым ниже калькулятором.

Калькулятор расчета длины лестничного пролёта

Вот теперь, когда определены базовые параметр лестницы и ее будущая конфигурация, модно перейти к расчету размеров ступеней

Расчет размеров ступеней лестницы

Если посмотреть на готовые проекты лестниц, то несложно заметить – чем меньше крутизна подъёма, тем шире проступь ступенек и меньше их высота. И, соответственно, наоборот. Но как выбрать оптимальные значения, которые бы обеспечивали максимальный комфорт при передвижении по лестничному маршу?

Для выполнения таких расчетов существует несколько методик.

Цены на арматуру

арматура

  • Самое простое – это подыскать в интернете таблицу, в которой указываются рекомендуемые параметры ступеней для разных углов крутизны лестничных маршей.
Таблица с рекомендуемыми размерами ступеней для лестниц различного уклона
  • Второй вариант – применить так называемую «формулу безопасности» лестницы. Она показывает оптимальное соотношение ширины проступи и высоты ступени, в зависимости от средней длины шага человека.

S = 2h + d

где:

S — средняя длина нормального шага. Обычно ее берут в диапазоне от 600 до 640 мм, хотя для высокого человека этого может быть и маловато.

h — высота ступени, мм.

d — ширина проступи.

Надо сказать, что оба указанных метода – не без недостатков. Так, табличный метод совершенно не учитывает длину шага. А некоторые семьи бывают очень высокими (или, увы, наоборот), и среднестатистические параметры лестницы станут для них не особо комфортными. Второй же способ не дает четких размеров – он, скорее, показывает взаимозависимость ширины от высоты. Кроме того, в нем абсолютно не учитывается крутизна лестничного марша.

Есть ли какой-либо универсальный подход. Пожалуй, да. Существует алгоритм расчета ступеней, который учитывает все перечисленные выше исходные критерии.

Он основан на эргономике движения человека — учитывает и нормальную длину шага, и не напрягающую высоту подъема ноги. Так, считается, что для человека является вполне естественным и не вызывающем быстрого утомления перемещение, при котором высота подъема ноги примерно равна половине длины его шага.

Этот «постулат» дает возможность составит в точном масштабе графическую схему, по которой несложно будет определить оптимальные размеры ступеней. Пример такой схемы показан на иллюстрации.

Графический способ точного определения оптимальных размеров ступени лестницы

— Вычерчивается обычная декартовская координатная сетка.

— По горизонтальной оси Х откладываются отрезки, равные (в выбранном масштабе, естественно) длине шага человека. По вертикальной оси Y, соответственно, отрезки, равные высоте подъема ноги, то есть половине длины шага.

— Соответствующие точки (первая с первой, вторая со второй и т.д.) соединяются тонкими линиями.

— Затем из центра координат вычерчивается «линия лестницы» — это луч под углом к оси Х, равным выбранной крутизне лестничного марша. (На иллюстрирующей схеме, просто для сравнения, показано два таких луча).

— Точки пересечения «линии лестницы» с линиями, соединяющими длину и высоту шага, станут внешними углами ступеней.

— Теперь осталось спроецировать профиль самих ступеней вертикальными и горизонтальными линиями (на схеме полученные профили выделены цветными ломаными линиями).

— Далее, замеряются ширина проступи и высота ступени, и масштабируются уже в реальный размер.

Кстати, обратите внимание на ещё один интересный момент. Если соединить тонкими линиями первую высоту шага со второй его длиной, вторую с третьей и так далее, то их пересечение с линией лестницы точно покажут еще и внутренние углы ступеней.

Эту же методику несложно перевести и «язык геометрических формул», применив теорему синусов. Формулу приводить не будем, но она легла в основу предлагаемого калькулятора.

Калькулятор расчета оптимальных ширины и высоты ступеней лестницы

Полученные значения можно считать оптимальными, полученными с учетом всех необходимых условий.

Правда, следует понимать, что и эти значения – еще не окончательные. Теперь их нужно привести к реальной лестнице.

Поступают так.

— Общую высоту подъема лестничного марша делят на рассчитанную высоту ступени – так определяется предварительное число ступеней. Скорее всего, получится дробное число, которое необходимо округлить. В какую сторону?

— Здесь лучше ориентироваться уже по конкретному проекту лестницы. Как уже говорилось, если у нее несколько маршей, то все равно все ступени должны иметь равную высоту (допускается диапазон допусков в ту или иную сторону в пределах 5 мм). То есть необходимо «прикинуть» полученные размеры на все пролеты.

— Далее, предпочтительнее выстраивать лестницу таким образом, чтобы количество ступеней в марше было нечетным. Считается, что человеку всегда комфортнее и начинать, и заканчивать перемещение по лестничному маршу одной ногой. Правило — не обязательное, но рекомендуемое.

— Еще при проектировании маршей необходимо иметь в виду, что количество ступеней даже на самом коротком их них не может быть меньше трех. На маленькой лестнице всегда высока вероятность оступиться. Не делают марши и слишком длинными — они бывают чересчур утомительными для подъема без площадки для отдыха. Максимальное количество – 18, хотя и оно видится слишком большим для разового подъема. Так что лучше все же делить на более короткие марши.

Кстати, готовые лестничные марши в типовых жилых домах массового строительства обычно имеют девять ступеней — «золотая середина».

— Вот теперь высоту подъема следует разделить на уже округлённое число ступеней – так будет получено точное значение высоты одной ступени.

Длину горизонтальной проекции также делят на число ступеней – получают ширину проступи. Бывает, что ее становится недостаточно для нормальной постановки ноги. Один из вполне приемлемых выходов для бетонной лестницы – увеличить ширину проступи за счет создания свеса. Пример такого подхода показан на иллюстрации:

Ширина ступени увеличивается за счет создания свеса над подступенком.

Считается вполне нормальной, не вызывающей неудобства при ходьбе по лестнице, величина этого свеса до 50 мм, чего обычно бывает вполне достаточно для приведения размеров к оптимальным величинам.

Кстати, нет никакой особой нужды усложнять себе этим работу на этапе заливки бетонной лестницы. Такие свесы обычно создаются уже при отделке, например, при обшивке ступеней деревом. Но иметь в виду это на будущее – необходимо.

Еще несколько параметров, важных именно для бетонной лестницы.

Необходимые для дальнейшей работы размеры бетонной лестницы

Большинство параметров, показанных на схеме выше, нам уже известно. Но есть неясность с величиной Z. Это толщина так называемой рабочей плиты лестницы. Она измеряется перпендикуляром от тыльной стороны пролёта к внутреннем углу любой из ступеней. По сути, она и является основной несущей конструкцией, которая будет воспринимать все нагрузки, в том числе и массу самого бетонного монолита.

Расчёт этой толщины – дело очень непростое, связанное со сложными формулами и раскладкой векторов приложения сил. Но на практике вполне можно ориентироваться на рекомендуемые значения, которые в больше мере будут зависеть от длины лестничного пролета, которая нам уже также известна.

Длина «свободного», без промежуточных опор, лестничного пролета, мТолщина рабочей плиты лестницы (минимальная), ммМинимальный диаметр прутов продольного армирования, ммМаксимальное расстояние по осям прутов продольного армирования, мм
210010190
315010170
420012150
4,522012130
525012120
5,527014110
630014100

Бетонные лестницы сверху и снизу обычно заканчиваются опорными или переходными площадками (или фризовыми ступенями), которые представляют со всем маршем единое целое. Толщина этих площадок (В) обычно соответствует толщине рабочей плиты. Площадки, выходящие на верхний уровень (на второй этаж) чаще всего затем скрываются стяжкой пола, которая заливается вровень с ними. Впрочем, это лишь один из вариантов. Опорная площадка снизу должна быть по своей ширине по крайней мере не меньше ширины ступени. Но чаще их делаю более мощными, так как именно на этот участок выпадают самые высокие нагрузки.

Эти площадки или фризовые ступени затем также частично или полностью «поглощаются» стяжкой и окончательной обшивкой пола.

Слишком высокая фризовая ступень пока что смотрится крайне нелепо. Но не забываем, что часть ее высоты потом будет закрыта стяжкой пола и его финишной отделкой.

Про размер площадок речь уже шла выше.

Вот теперь, пожалуй, все. Можно, сообразуясь с размерами помещения, садиться составлять окончательный проект, вписывая его в реальную обстановку. Затем следует несколько раз все перепроверить, чтобы не допустить ошибки, которую ну очень сложно будет исправить впоследствии.

Ну а далее – переходят к практической реализации своего проекта.

Создание монолитной бетонной лестницы своими руками

Если почитать в интернете многочисленные статьи на тему «бетонная лестница своими руками», то, удивительное дело,  подавляющее большинство из них рисует процесс ее возведения простым и быстрым. Так, кстати, и начинают – «это совсем не сложно…» Авторы подобных «опусов» даже не пытаются вникнуть в суть проблемы, не стараются показать читателю, с чем ему придется столкнуться, если он возьмется за самостоятельную работу.

Обычно такие инструкции строятся по принципу простого перечисления технологических операций, с очень поверхностным их рассмотрением. Например: «следующим этапом строится опалубка, которая должна быть очень крепкой, поэтому потребуются подпорки». Или: «укладывается арматурная сетка, которая связывается проволокой».

Все, вроде бы, правильно, и в то же время – «ни о чем». И у неопытного читателя складывается ложное впечатление, что все пройдет гладко без особых усилий. Но с этим — очень сложно согласиться.

Чтобы не быть голословным, предлагаем посмотреть на примере, буквально – пошагово, как опытный строитель возводит бетонную лестницу. Конструкция – не самая сложная, всего два небольших прямых марша с площадкой между ними. И вы сами убедитесь, сколько важных нюансов необходимо соблюдать на всех этапах работ.

Подготовительные работы. Начало возведения опалубки

Итак, исходим из того, что конфигурация и все размеры лестницы уже были просчитаны заранее, согласованы с хозяевами. Начинается «процесс созидания».

ИллюстрацияКраткое описание выполняемых операций
Итак, в этом довольно тесном закутке необходимо установить монолитную бетонную лестницу. Размеры помещения и конфигурация подъема никак не позволяют ограничиться одним прямым маршем. Решено разбить подъем на два перпендикулярно расположенных марша с площадкой между ними.
Марши будут примыкать к стенам помещения. Это несколько облегчает задачу – проще крепить детали опалубки.
А начать при таком раскладе удобнее всего с нанесения на поверхность стены реального профиля будущей лестницы. Выведена линия ступеней (показана желтой стрелкой), нижний край несущей рабочей питы (синей стрелкой).
Верхняя ступень первого марша переходит в площадку (ее ширина подчеркнута зелеными стрелками).
Безусловно, все ступени имеют равные размеры, как и требуется правилами.
Может показаться, что высота их великовата (получилось 210 на 210) – но так показали расчеты для этого довольно крутого уклона марша, а иначе было не вписать.
Ничего, конкретно эта лестница имеет больше хозяйственное предназначение. Но в целом процесс ее строительства ничем не отличается от возведения лестницы и в жилой зоне дома.
Длина пролёта лестничного марша небольшая, то есть можно ограничиться толщиной несущей рабочей плиты в 100 мм – этого будет вполне достаточно.
Линия, на которую оказывает мастер – это граница нижнего края бетонной монолитной лестницы. Стало быть, плоскость опалубки должна точно совпасть с ней.
Готовятся детали опалубки.
Продольные несущие балки, на которые будет опираться вся конструкция, подрезаются по торцу под углом, равным углу уклона лестницы. Это необходимо для максимально плотного упора в поверхность пола.
Опалубка должна быть способна выдержать весьма нешуточные нагрузки, поэтому ее основные несущие детали и подпорки будут изготавливаться из мощной доски сечением 50×150 мм.
Первая продольная доска для палубы («хребта») опалубки вырезана – длина ее соответствует длине пролета от пола до лестничной площадки.
Раз лестница граничит со стеной, то стена становится удобным «верстаком» для закрепления деревянных деталей по одной из сторон.
Сразу нюанс – отбитая линия показывает край бетонной отливки лестницы. Но свою толщину имеет еще и лист ОСП, которых будет полностью обшиваться вся опалубка. В данном случае планируется использовать ОСП толщиной 15 мм – более тонкий может под напором бетонного раствора дать прогиб. Значит, несущую балку необходимо сместить от линии вниз ровно на 15 мм.
Для этого можно пробить вспомогательную линию.
Как крепиться к капительной стене?
Удобнее всего, наверное, использовать нагели по бетону. Они надежно удержат детали на выставленном месте, а при разборке опалубки их несложно выкрутить.
В рассматриваемом примере мастер применил именно нагели длиной 150 мм – 50 мм ширина доски, и еще 100 мм дадут очень надежную анкеровку.
Начинается крепление несущей балки.
Для этого она устанавливается по линии (как говорилось – с учетом толщины ОСП) с упором в пол. Далее, перфоратором сверлится насквозь через доску отверстие под нагель.
.В отверстие вставляется нагель…
…и следующим шагом – нагель заворачивается до упора.
Для этого желательно применять мощный ударный шуруповерт с соответствующей битой «под звездочку» – обычный может не справиться.
Вторым нагелем доска крепится в верхней части, в районе площадки…
…и третий вворачивается примерно по центру балки. Наверное, достаточно.
Следует правильно понимать, что это крепление, так сказать, технологическое. Нагели в данном случае не будут выполнять несущей функции – основная нагрузка будет восприниматься опорами, которые устанавливаются под балку – как раз и переходим к этой операции.
Устанавливается первая опора.
Ее нижний край срезается под прямым углом – для упора в пол, а верхний – под углом, соответствующим крутизне марша лестницы.
Это делается для того, чтобы опора максимально плотно прилегла к несущей балке. Не должно быть просветов ни снизу, ни по «линии контакта», иначе конструкция опалубки может получиться недостаточно надёжной.
Стойку к балке можно закрепить и притянуть с помощью самореза 4.2×75 или 90 мм. Саморез вкручивается снизу под углом.
А затем опора, для большей надежности, крепится к стене нагелем.
Одна общая опора устанавливается на стыке марша и лестничной площадки.
Обратите внимание – для площадки к стене также закреплена балка, на которую затем будет опираться остальная обрешетка.
Кроме этого, вдоль стены расставляются и дополнительные, промежуточные стойки, с шагом примерно 500 мм. Их будет хорошо видно на последующих иллюстрациях. Принцип установки – такой же.
Производится монтаж каркаса палубы.
Для этого готовится вторая балка, идентичная уже установленной. Главная задача – разместить ее строго параллельно той, что закреплена на стене, и на том же уровне по высоте.
Для этого по обеим балкам крепится одинаковый черепной брусок (показан желтой стрелкой), с таким расчетом, чтобы после установки на него перекладин палубы (синие стрелки), их верхний край совпал с краем несущей доски.
На заднем плане хорошо видны стойки-опоры несущей доски, установленной вдоль стены.
Производится совершенно одинаковая разметка обеих балок, и к ним крепятся саморезами перекладины палубы. Шаг установки этих перемычек не следует делать больше 300 мм, так как под тяжестью свежезалитого бетона лист ОСП, даже толщиной в 15 мм, может дать деформацию. При монтаже этих перемычек ведется контроль перпендикулярности их установки относительно балок. По строительному уровню проверяется горизонтальность. Так обеспечится правильная постановка второй направляющей несущей балки палубы. Размер перемычек, понятное дело, должен задавать ширину лестничного марша. То есть их длина получается равной планируемой ширине марша минус 100 мм (две толщины доски на несущие балки).
На этой иллюстрации хорошо показана основа каркаса опалубки в области будущей площадки.
Вдоль стен балки крепятся нагелями и подпираются по углам стойками.
На «висящих» концах — опора только на устанавливаемые стойки.
Все детали между собой скручиваются саморезами.
Устойчивость к прогибу второй балки обеспечивается также установкой целого ряда стоек. Но они на этой стороне уже имеют несколько другую конфигурацию.
Монтируются опоры не снизу, а внахлест, так, чтобы вверху выходили вертикальные участки стоек, к которым будет крепиться боковой внешний борт опалубки.
Дополнительной опоры на стену здесь нет, поэтом имеет смысл поставить стойки почаще, с шагом примерно 400 мм.
Стойки выставляются строго вертикально, причем проверяется вертикальность и в продольной и в поперечной к лестничному маршу плоскостях.
Затем производится их фиксация на мощные саморезы длиной 90 или 100 мм, минимум по две штуки на каждый узел, с диагональным расположением.
Закреплять можно изнутри или снаружи, или, для надежности, притянуть даже с обеих сторон.
Чтобы случайно не сместить стойки в ходе выполнения дальнейших монтажных операций, и чтобы они приобрели гарантированную неподвижность при нагрузке на них, их рекомендуется связать общей доской вдоль поверхности пола.
Доска крепится на саморезы.
Монтируются перемычки и на площадке. Создаётся надежная основа для дальнейшей установки фанерного (ОСП) настила.
В данном случае это выполнено так, как показано на иллюстрации.
Перемычки, казалось бы, сделаны из мощной доски, но их длина весьма значительная, и чтобы исключить вероятность прогиба, каждая еще подпирается индивидуальной стойкой по центру.
Стойки упираются в пол, а верхним, срезанным под нужным углом торцом – в перекладину, к которой затем фиксируется двумя саморезами.
После установки всего ряда промежуточных стоек, их также связывают вдоль линии пола общей доской.
Можно переходить к обшивке созданного участка каркаса опалубки листом ОСП (15 мм).
Производится разметка. Ее стараются выполнить очень аккуратно, чтобы при раскрое получить детали с максимально точными размерами.
Хорошая подгонка деталей сведет к минимуму количество щелей, что упростит дальнейшие работы.
Сам раскрой лучше всего проводить с помощью ручной циркулярки. Получается и быстро, и точно, и ровный аккуратный край реза.
Нарезанные детали палубы укладываются на каркас, при необходимости – производится их окончательная подгонка…
…а затем они фиксируются к продольным и поперечным элементам каркаса саморезами 55 мм, с шагом примерно в 200 мм.
Первая проверка прочности палубы – под весом мастера (немалым) никаких прогибов не выявлено.
Затем был пришит недостающий участок ОСП на наклонном участке марша, обшита площадка.
В кадрах не было запечатлено, как устанавливался борт опалубки на участке марша. Но это – несложно.
Вырезается из ОСП деталь нужной длины и ширины, с таким расчетом, чтобы она, по крайней мере, была не ниже профиля зубцов заливаемой лестницы.
Затем этот борт крепится саморезами 55 мм к выступающим сверху участкам вертикальных стоек по внешнему краю марша. Стараются максимально точно совместить детали палубы и борта, чтобы щель по линии стыка получилась минимальной.
Далее, переходят к монтажу каркаса опалубки на втором марше, от площадки до пола верхнего уровня.
Этот марш значительно короче – он состоит всего из трех ступеней, причем верхняя должна точно выйти на уровень стяжки пола.
Работы – аналогичны тем, что были проведены раньше. Мастер на стене размечает контур лестничного марша.
Кстати, на иллюстрации хорошо виден край установленного борта нижнего марша.
Производится точная подгонка несущей балки, которая будет идти вдоль стены.
После подгонки по ее образцу вырезается и вторая, аналогичная.
Работа в данном случае несколько осложняется тем, что лестница частично проходит через угол оконного проема.
Но это не страшно – просто здесь необходимо будет предусмотреть дополнительный бортик.
Верхний край можно закрепить нагелем к стене.
Нижний – саморезами к каркасу площадки.
Установлена и вторая балка – ее сверху закрепили нагелем к перекрытию, снизу – также саморезами к каркасу площадки.
Можно, кстати, сразу для большей уверенности в правильности установки проверить, как будут стыковаться между собой настилы палубы верхнего марша и площадки.
Если все нормально, производится окончательная фиксация балок.
Внешняя балка, понятно, опирается на стойки. А вот для той, что стоит у стены, приходится придумывать другую опору, так как установке полноценной стойки мешают расположенные внизу инженерные коммуникации.
Ничего страшного – вырезается укороченная опора, на фиксацию которой к стене можно не пожалеть трех нагелей.
Монтируются перекладины каркаса.
На столь коротком марше прибивать черепные бруски к несущим балкам, наверное, нет необходимости. Можно обойтись подставками из обрезков доски.
Производится необходимое усиление конструкции стойками – все как на нижнем марше.
Стойки на этом участке опалубки получаются максимально длинные.
Поэтому желательно, для гарантированной устойчивости, связать их в нижней части не только продольными, но и поперечными досками-затяжками.
Можно укладывать настил палубы и на верхнем марше.
Соединение палуб двух участков лестницы на площадке.
Этот выступ оказался необходим оттого, что последняя ступень нижнего марша выводит на уровень бетонированной площадки, то ест здесь добавляется еще 100 мм толщины.
И лишь затем пойдёт отсчет следующей ступени – уже на коротком марше.
Верхний край палубы короткого марша «ныряет» под плиту перекрытия.
После заливки верхняя ступень встанет вровень с уровнем стяжки пола.
Обрезанные концы арматурных прутов перекрытия будут позднее несколько освобождены, чтобы к ним можно было завязаться для объединения армирующего каркаса при его вязке.
Установлен внешний борт опалубки верхнего марша (желтая стрелка).
Чтобы его надежно закрепить по верхнему краю, к перекрытию снизу была нагелями зафиксирована дополнительная упорная доска (синяя стрелка).
Бортиком закрывается и угол оконного проема, который приходится на лестничный марш. На данной иллюстрации он не показан – но его будет видно позднее.
Все щели и пустоты между листами ОСП и между ними и стенами (перекрытием) плотно заполняются монтажной пеной. Ее излишки можно будет удалить после полного расширения и застывания.
Монтируется опалубка самой нижней, фризовой ступени. Она ограничивается бортами с обеих сторон.
Устанавливается и жестко крепится панель из ОСП, которая задает форму первого подступенка.
После заливки бетона именно на этом участке опалубка станет испытывать наибольшие нагрузки.
Поэтому, чтобы подступенок не сорвало с места или не выгнуло наружу, его необходимо усилить.
Это и доска по все ширине марша, жестко закрепленная к полу, и дополнительная опора-подкос по центру.
Все, палуба собрана. Можно переходить к монтажу армирующего каркаса.
Вот на этой фотографии, кстати, хорошо показан треугольный бортик, заглушивший угол оконного проема.

Армирование бетонной лестницы
Несколько теоретических рекомендаций по армированию лестницы

Перед тем как перейти к пошаговому рассмотрению процесса создания арматурного каркаса бетонной лестницы, стоит немножко погрузиться в теорию этого вопроса. Это видится необходимым потому, что если судить по некоторым фотографиям в интернете, некоторое малоопытные мастера буквально «фаршируют» свою бетонную конструкцию металлом, используя для этого не только арматуру, но и профильный прокат – трубы, швеллеры, уголки и т.п. А между тем, ничего, кроме вреда, такое перенасыщение не дает. Лестничный марш получается очень тяжелым, без получения каких бы то ни было «преференций» в плане прочности.

Сложно даже представить, какими соображениями руководствовался разработчик вот такой схемы армирование бетонной лестницы? По ней будут ездить танки? Или это просто «развод» заказчика на металл?

Ничего придумывать не надо – существуют рассчитанные и научно обоснованные нормы плотности армирования железобетонных конструкций. С ними можно ознакомиться, отыскав в интернете Свод Правил СП 52—101-2003 в действующей редакции.

В этом документе прямо говорится, что суммарное сечение прутов продольного армирования даже для сильно нагруженных бетонных конструкций (балок или перекрытий) должно составлять не менее 0,25% от площади поперечного сечения самой железобетонной детали. То есть рассчитать необходимое количество продольных арматурных прутов, зная размерные параметры своей лестницы – не составит особого труда.

Чтобы было еще проще, ниже размещен калькулятор, быстро и точно проводящий эти вычисления:

Калькулятор расчёта минимального количества прутов продольного армирования лестничного марша

Полученное значение может быть и не окончательным, так как необходимо соблюсти еще несколько требований:

  • Диаметр арматуры должен быть нее менее 100 мм, а при длине марша 3 метра и более – не менее 12 мм.
  • Используется только рифлёная арматура периодического профиля, класса не ниже AIII (по другой классификации — А400).
  • Расстояние между соседними прутами должно быть не менее 25÷30 мм. В противном случае близко расположенные пруты могут стать «непреодолимой плотиной» для нормального растекания и распределения бетонного раствора, и в толще конструкции останутся воздушные полости.
  • Имеет значение расположение прутов относительно краев будущей конструкции – должна обеспечиваться нормативная толщина (не менее 20 и не более 50) защитного слоя, иначе арматура может получить механические повреждения или повергаться активной коррозии.
  • Максимальное расстояние между осями продольных прутов, то есть, по сути –шаг их укладки:

— Для конструкций толщиной до 150 мм — не более 200 мм.

— Для более толстых – не более 1,5 Н (Н – толщина заливаемой конструкций), но одновременно – не более 400 мм. При расчете всегда принимается меньшее значение. Например, для толщины плиты в 160 мм нормативный шаг укладки продольных прутьев должен быть не более 240 мм.

Понятно, что для того, чтобы попасть в рамки всех перечисленных правил, иногда приходится несколько увеличивать количество прутов по сравнению с расчетным. Но это, как правило, буквально один, максимум – два прута, чем, кстати, задается очень внушительный запас прочности. Так что перестраховка укладкой избыточного числа продольных прутов – совершенно неразумное занятие.

Существуют определенные правила и для поперечного армирования, которым создается единый каркас.

  • Минимальный диаметр прутов для поперечного армирования – не менее 0,25 от диаметра основной арматуры, но при этом не менее 6 мм.
  • В железобетонных конструкциях (балках и плитах) толщиной до 150 мм поперечную арматуру разрешается и вовсе не применять. Но без нее, согласитесь, будет неудобно формировать устойчивый каркас. Но шаг здесь, получается, не регламентирован.
  • Для конструкций толще 150 мм шаг установки поперечных арматурных прутьев должен составлять не более 15d (где d – диаметр прутов основного армирования). Так, например, для продольного армирования прутом 12 мм нормальный шаг укладки поперечных прутьев будет составлять не более 180 мм.
  • Допускается поперечное армирование и готовой сварной сеткой, с ячейками размером не менее 45×45 мм, и не более 100×100 мм.

Для создания арматурного каркаса используется технология вязки с применением специальной стальной проволоки. Сварка арматурного каркаса и не нужна, и может даже серьёзно ослабить создаваемую конструкцию.

Правила вязки арматурного каркаса

От надежности армирования железобетонных деталей здания напрямую зависит их надежность и долговечность. И необходимо не только правильно определиться с плотностью армирования, но и суметь качественно смонтировать каркас. Подробно о типах арматуры, о технологии вязки арматурного каркаса, применяемых при этом материалах и инструментах – в отдельной публикации нашего портала.

Теперь давайте посмотрим, как мастер выполнял армирование на практике

Цены на популярные лестницы

Пример армирования бетонной лестницы — пошагово
ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
В рассматриваемом примере мастер будет устанавливать четыре прута продольного армирования диаметром 12 мм. Для такой лестницы, можете проверить – это больше чем достаточно, практически вдвое выше нормы.
Лазерный уровень установлен, чтобы точно отбить линии установки продольных прутьев. С обеих сторон оставлено примерно по 70 мм, и пруты расположились с шагом 220 мм по осям.
Несколько больше норматива (200 мм), но не критично – тем более, с таким запасом по плотности армирования.
Пруты должны расположиться в толще бетона, то есть под них необходимо установить подкладки. Мастер принял решение делать их из обрезков ОСП, а арматурные пруты временно фиксировать двумя саморезами.
Честно говоря, такое решение выглядит несколько спорным, по нескольким причинам:
Во-первых, толщина этих обрезков-прокладок всего 15 мм, что недостаточно до норматива минимум 20 мм.
Во-вторых, раз армирование идет в один ярус, было бы разумнее разместить его ближе к центру заливаемой плиты.
И в третьих, что, пожалуй, самое главное, после заливки и последующей распалубки снижу на плите останутся «лысые» места с оголёнными участками арматуры.
Понятно, что и их несложно затем заделать бетонным раствором. Но дело не в «косметике» — эти участки уже, по сути, не участвуют в общей работе армирования, что может снизить общую прочность конструкции.
Успокаивает то, что таких точек — совсем немного на каждый прут.
При имеющемся запас прочности вряд ли стоит переживать по этому поводу. Но все же, для соблюдения всех правил армирования, лучше приобрести специальные полимерные стойки.
Стоимость их не столь высока. Кстати, их отлично можно зафиксировать на наклонной палубе маленькими саморезами.
Вот так расположились пруты продольного армирования на длинном нижнем марше
При переходе на плоскость площадки выполнен изгиб арматуры, а концы прутов заведены в просверленные в стене отверстия на 100 мм (заанкерованы).
Нередко применяется и другой подход.
В стенах, например, из газобетона, ровно по толщине будущей площадки вырезаются штрабы глубиной порядка 100-150 мм. В них заводятся пруты продольного и поперечного армирования.
После заливки получившаяся плита-площадка окажется как бы вмурованной в стену.
Нижние концы арматуры пока что просто опущены до плоскости пола.
Здесь дальше будет выполняться дополнительная увязка.
Начинается увязка поперечных прутов.
Их, в принципе, можно было взять и потоньше – они выполняют лишь конструкционную функцию образования каркаса.
Сразу вопрос – а нужно ли их анкеровать в стены?
Некоторые мастера практикуют это, пробуривая отверстия и забивая поперечные пруты в них. Хотя, подобная операция, если вдуматься, является совершенно излишней.
Прекрасно служат лестницы, стоящие в отдалении от стены, в которых, понятно, никакой анкеровки нет и быть не может. Так стоит ли голову морочить?
Увязка каркаса проводится с помощью вязальной проволоки.
А вот как выполнено армирование в нижней части, на фризовой ступени.
Четыре отрезка арматуры изогнуты под нужным углом и увязаны к продольным прутам с нахлестом.
И уже к ним увязаны два прутка поперечного армирования.
Всё, армирование нижнего марша и, частично, площадки, выполнено.
На площадке поперечные пруты не ставятся – там будет пересечение продольного армирования двух маршей.
Далее, переходят к армированию второго марша.
Немного освобождают концы арматуры железобетонного перекрытия. Так, чтобы к ним можно было приварить пруты-«удлинители».
К торчащему концу приварен отрезок арматуры, который изогнут и затем увязан с продольным прутом армирования верхнего марша.
Получается очень надежная связь.
Армокаркас верхнего марша лестницы.
На площадке пруты продольного армирования обоих маршей пересекаются и увязываются по этим точкам пересечения.
Кроме того, мастер увязал дополнительные отрезки прутов, которые станут армированием самой площадки со стороны нижнего марша (здесь, как мы помним, площадка за счет высоты последней ступени получится значительно шире, чем кажется визуально сейчас).
И для этих «удлинителей» просто приварил небольшие упорные стоечки.
По сути, с армированием закончено.
Можно переходить к следующему этапу

Небольшая ремарка. Как видно их показанного примера, матер решил не укладывать слой гидроизоляции палубе и бортам опалубки. А между тем, сделать это все же рекомендуется. Полиэтиленовая пленка (толщиной примерно 150÷200 мкм) стоит не столь дорого, а в итоге получаем и большую сохранность материала опалубки, и меньшую вероятность утечки воды из раствора, то есть лучшее его созревание. Расстелить и закрепить плёнку степлером до начала армирования – это дело считанных минут.

Завершение монтажа опалубки – установка перегородок-подступенков

После того как армирование рабочей плиты лестницы полностью завершено, осталось закончить с монтажом опалубки. И здесь предстоит выполнить, наверное, самую сложную операцию – точно установить перегородки, которые после заливки зададут форму подступенков лестницы.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Из листа ОСП нарезаются панели, которые в принципе и станут выполнять роль опалубки для ступеней. Их габариты должны соответствовать размерам подступенка.
Иногда их делают больше по высоте на 10÷15 мм — дальше будет рассказано, для чего.
Так как ступени на лестнице все одинаковые, то и панели имеют один размер. Так что их можно вырезать циркуляркой сразу «пакетом», то есть по нескольку штук.
Для каждой ступени из доски 50×150 готовится еще по три детали. Это опорная доска длиной в точности по размеру панели, и два отрезка по 100÷150 мм, через которые готовая перемычка будет крепиться к бортам опалубки или к стене.
Как выглядит готовая перемычка-подступенок – хорошо показано на иллюстрации. Все детали накрепко скручиваются между собой саморезами.
Эта же перемычка-подступенок, но в несколько другом ракурсе.
Так как все перемычки должны быть одинаковыми, разумно будет поступит следующим образом. Готовится одна, примеряется и, при необходимости, точно подгоняется. Ну а затем по ее образцу можно сразу изготовить все необходимое количество для всей лестницы, чтобы не отвлекаться в дальнейшем от ответственного процесса монтажа.
Откуда начинать монтаж – большого значения не имеет. В рассматриваемом примере мастер начал сверху.
На стенке бортика опалубки нанесена разметка, по которой будут устанавливаться готовые перемычки.
Естественно, линии разметки должны быть строго выверены по вертикали и горизонтали.
Необходимо подготовить несколько штук ровных отрезков ОСП – они послужат в роли временных подставок под перемычки.
На иллюстрации показано, как такая подставка крепится на борт опалубки ровно по горизонтальной линии ступени.
Устанавливается перемычка. Зафиксированная подставка обеспечит точную постановку панели подступенка по высоте, и останется только совместит его край с нанесенной вертикальной линией.
После это производится фиксация саморезами к борту и, при необходимости, нагелями к перекрытию.
Затем, после дополнительного контроля положения перемычки по вертикали и горизонтали с помощью строительного ровня, крепится ее противоположная сторона.
Здесь – стена, так что крепление проводится нагелями — две — три штуки.
После окончательного закрепления перемычки временные подставки следует сразу демонтировать.
Так поступают и со следующими перемычками-подступенками.
Неплохо иметь под рукой пистолет с монтажной пеной. Можно сразу заполнять те небольшие щели, которые могут остаться по обеим сторонам установленной детали (показано синими стрелками).
Панели, за счет толстой опорной доски, обладают высоким запасом прочности. Но все же, чтобы полностью исключить вероятность их прогиба при заливке бетона, рекомендуется связать их и по центру, например, вот такими перекладинами.
Очень важный момент.
Нанесенная заранее разметка по всей длине лестницы нередко приводит к весьма серьезным ошибкам. Неточность может быть допущена в начале или на любом другом участке лестницы – и будет только нарастать.
Может сыграть «злую шутку» толщина следа маркера или карандаша – вроде бы мелочь, но к концу пролета нередко набегает весьма серьезная погрешность.
Поэтому установку каждой из панелей лучше всего проводить «индивидуально», исходя из того, что предыдущая была уже вставлено идеально точно. Это выполнить несложно, соблюдая определенную последовательность действий.
Итак, исходим из того, что предыдущая ступень выставлена идеально точно по месту, по вертикали и горизонтали.
Берем строительный угольник.
Прикладываем его к нижнему краю предыдущей панели-подступенка, так, как показано на фотографии.
Прочерчиваем горизонтальную линию – это будет верхний край ступени.
По этой линии, точно от дальнего края предыдущей панели, откладывается расстояние, равное ширине ступени.
Через поставленную точку с помощью строительного уровня отбивается точная вертикальная линия.
По этой линии, от ранее нанесенной верхней горизонтальной границы ступени, откладывается ее высота.
Эта точка станет отметкой для установки и закрепления временной подпорки из фрагмента ОСП.
После этого перемычку можно установить на место, до упора панели в подпорку.
Таким образом, правильная высота установки этого элемента опалубки обеспечена.
Контроль – если все сделано правильно, то верхний обрез панели придётся ровно по нанесенной только что горизонтальной линии.
Теперь необходимо совместить боковой край панели с нанесенной вертикальной линией на бортике опалубки.
Далее, начинают крепление перемычки.
Для начала – на один саморез.
После этого имеет смысл еще раз проконтролировать положение панели по вертикали и горизонтали, ее совмещение с нанесенными линиями…
… и можно окончательно зафиксировать положение этого края перемычки вторым саморезом, расположив его по диагонали к первому,
А потом уже выполнить окончательное закрепление, вкрутив для надежности конструкции еще пару саморезов.
Переходят к закреплению противоположного края перемычки.
Для начала, естественно, очередная ревизия ее положения. Уровнем проверяется горизонтальность…
… а рулеткой – одинаковость размера проступи будущей ступени на обеих концах по ширине лестничного марша.
Если все нормально (а так, по идее, и должно быть), выполняется закрепление к стене.
Вначале одним нагелем…
… а затем, после очередного контроля положения панели…
…и вторым.
После окончательной фикации не забываем демонтировать временные подпоки на бортике опалубки.
Такой «комплекс операций» проводится с каждой перемычкой подступенком, вплоть до конца лестницы.
Может, кому-то это покажется излишним и утомительным – но зато точность установки опалубки будет гарантирована.
Предполагается заливка площадки. А это значит, что имеет смысл сделать некое подобие системы маяков на ней.
С одной стороны направляющей для правила при разравниваниии бьетона станет служить панель верхней ступени марша. А к стене можно на этом же уровне закрепить ну хоть тонкую ровную полоску ОСП – этого будет достаточно. Ее потом несложно будет удалить послое первичного застывания раствора.
Естественно, как уже говорилось, все подступенки-перемычки связываются между собой по центрам перекладинами.
Практикуют и иной подход: общая доска-прогон по всей длине марша. Всё зависит, видимо, от того, каким свободным материалом располагает мастер. Но мера эта – необходима.
Наверняка осталось немало небольших обрезков фанеры (ОСП). Имеет смысл и им найти применение.
Так, будет совсем нелишним выполнить усиление по линиям стыков листов, их примыкания к деревянному каркасу, в других местах, кажущихся уязвимыми.
Это ничего практически не будет стоить, а лишняя предосторожность не помешает.
Ну вот на этом, наверное, все – монтаж опалубки закончен, и можно переходить к заливке бетонной лестницы.

Чтобы закончить с опалубкой, еще несколько слов.

Выше говорилось, что нередко панели для перегородок-подступенков делаются чуть больше высоты ступеней. При монтаже верхний край панели устанавливается ровно по верхней границе ступени, а нижний при этом выходит за горизонтальную нижнюю границу.

Установка перегородок-подступенков с несколько «заглубленным» нижним краем

Такой подход оправдан с той точки зрения, что при заливке создается хоть и небольшой, но все же достаточно эффективный барьер, препятствующий свободному перетеканию раствора вниз. Это в определённой степени облегчает сам процесс бетонирования.

Правда, после застывания конструкции и снятия опалубки на всех ступенях останется канавка. Впрочем, ее несложно заделать при дальнейшей отделке лестницы.

Возможно, кому-то покажется, что показанные пример опалубки перенасыщен элементами усиления. Это как раз – не беда. Гораздо хуже, если вдруг прочности созданной деревянной конструкции окажется недостаточно. Строители с большим опытом могут рассказать «веселые истории из жизни новичков», когда результат нескольких дней работы оказывался развороченным напором бетонного раствора. И приходилось вначале заниматься утомительной уборкой этих «руин», а потом приниматься за дело заново, уже, естественно, за свой счет.

Так что в таких вопросах никогда не лишним будет перестраховаться. Тем более что материал все равно не пропадет — после распалубки древесине найдется следующее применение.

Заливка бетонной лестницы
Несколько слов о растворе для заливки лестницы

Ключевым правилом этого этапа работ является то, что независимо от размеров лестницы, большая она или маленькая, ее следует заливать за один заход. Иначе не обеспечится должная монолитность и прочность создаваемой конструкции. А это, в свою очередь, означает, что следует или заранее заказать нужное количество раствора, или создать все условия и обеспечить запас исходных материалов для приготовления бетона по месту работ.

Оптимальным раствором для заливки лестницы будет бетон марки М300 (в крайнем случае – М250). Весовые их пропорции (цемент : песок : щебень) составляют (при использовании портландцемента ПЦ400):

  • Для М250 — 1 : 2.1 : 3.9
  • Для М300 — 1 : 1.9 : 3.7

Фракция щебня или гравия должна быть в пределах 25÷30 мм, иначе могут быть проблемы с заполнением пространств под арматурным поясом.

Водоцементное соотношение обычно для лестниц делается несколько меньше обычного, примерно в районе 0,6. Бетон, по понятным причинам, в силу особенностей конструкции опалубки, должен получиться пластичным, но не слишком текучим. Для обеспечения пластичности раствора обычно применяют специальные добавки пластификаторы, внося их в установленном производителем количестве.

Подсчитать общее количество необходимого для заливки лестницы бетона — не столь сложно. Размеры конструкции известны, то есть можно, вспомнив формулы геометрии, определить объём, затем добавив к нему 10% запаса. Полученный результат станет основой для заказа раствора, или же от него можно «плясать» при расчёте необходимого количества исходных ингредиентов.

Возможно, читателю окажет неплохую помощь расположенный ниже калькулятор.

Калькулятор расчета раствора для бетонирования лестницы

Перейти к расчётам

Еще один вопрос – нужно ли армировать поверхность самих ступеней? Некоторые мастера прибегают и к такой мере. Но для домашней лестницы подобной необходимости – совершенно не видится. Созданного арматурного каркаса – с избытком хватит для прочности самого марша. А нагрузка на ступени в частном доме никогда не бывает столь высока, чтобы переживать за их целостность.

Читайте инструкцию по отделке бетонной лестницы деревом своими руками, в новой статье на нашем портале.

Итак, если материалы и инструменты готовы к завершающему этапу, можно начинать.

Этап заливки бетонной лестницы — пошагово
ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
А работу лучше всего начать с тщательной уборки.
За время монтажа опалубки и арматурного каркаса внутри наверняка скопилось немало разнообразного мусора – опилок, щепок, пыли, гнутых саморезов и т.п.
Казалось бы – и что в этом такого?
Но просто после заливки и последующего снятия опалубки всё это «богатство» окажется влипшим в бетонные стенки лестницы, что и её не украсит, и последующую отделку затруднит.
Поэтому — не стоит лениться, пылесос в руки — и тщательная уборка, с особым вниманием всем углам и местам установки опор под арматурными прутьями.
Если раствор готовится на месте, то, конечно, не обойтись без пары помощников, чтобы процесс шел непрерывно. Особенно это важно, если саму бетономешалку нет возможности расположить в непосредственной близости от опалубки, и раствор приходится носить ведрами.
В рассматриваемом примере в качестве пластифицирующей добавки в бетон использовался вот такой раствор компании «Den Braven». По опыту мастера, его добавляют по 250 мл на каждый мешок цемента.
Начинается замес.
В бетономешалку заливается примерно половина требуемого количества воды.
Аппарат включается, и в смеситель сразу добавляется необходимое количество пластифицирующего раствора – он хорошо и равномерно разойдётся в воде.
Затем досыпают одну часть гравия (щебенки) – чтобы тяжелый материал обеспечил хорошую очистку стенок бетономешалки и способствовал лучшему разведению пластификатора.
Далее, засыпается необходимое количество цемента и песка (хозяева знают, на какое количество готового раствора рассчитана их бетономешалка).
И в последнюю очередь добавляется оставшийся объем щебенки и нужное количество воды, для получения однородного, пластичного, но не слишком текучего раствора.
По мере готовности, раствор доставляется к месту его заливки.
Заполнять опалубку всегда начинают с нижней ступени, постепенно перемещаясь вверх.
Раствор вываливается в опалубку.
Любая порция выложенного раствора тут же распределяется мастерком и «штыкуется» — протыкается мастерком или обрезком арматуры.
Это позволяет предварительно добиться максимальной плотности укладки, выходу воздушных пузырей.
Заполнены полости первых трех ступеней.
Необходимо выполнить еще одну обязательную операцию.
Простого «штыкования» при заливке столь ответственной конструкции, как лестница — явно недостаточно. Необходимая плотность заполнения опалубки и, соответственно, будущая прочность монолита будет обеспечена только вибрированием.
Для этого применяется специальный инструмент – глубинный вибратор. Понятно, что он есть не у каждого, но в наше время существует возможность аренды подобного инструмента.
Вибратор погружается в свежезалитый бетон, включается, и сразу становится заметно, как раствор проседает вверху и, наоборот, несколько вспучивается в полостях нижних ступеней.
При вибрировании очень важно следить за тем, чтобы зонд вибратора не контактировал с армирующим каркасом. Вибрация арматуре противопоказана – от этого в непосредственной близости от прутов могут возникнуть небольшие воздушные полости, которые снизят прочность конструкции.
Первые ступени отвибрированы – сразу видны излишки, выступившие над плоскостями будущих проступей.
Эти излишки снимаются мастерком и просто перебрасываются в короба ступеней, расположенных выше.
А поверхность ступени разравнивается по уровню панели-подступенка.
Работа продолжается в той же последовательности – заполнение опалубки двух-трех ступеней, «штыкование», вибрирование, снятие и переброска наверх излишков.
Да, при этом нередко приходится неоднократно возвращаться к уже, казалось бы, выровненным ступеням.
Что поделать – такова особенность заливки лестницы. Но зато так обеспечится максимальное качество будущей железобетонной конструкции.
Поле того как в результате вибрирования будет достигнута максимальная плотность бетона, и объем заполнения ступеней обретет стабильность, можно подумать об окончательном выравнивании их поверхностей.
Поступают по разному, например, просто разравнивают раствор по уровню подступенка с помощью короткого правила или кельмы.
Но наш мастер имеет свой подход к этому вопросу. Он снимает верхний слой примерно на 10-15 мм, перебрасывая раствор вверх. Временно оставляется так.
Через два-три часа, когда бетон уже начнет схватываться, но еще остаётся влажным, поверхность ступеней заливается пластичным цементно-песчаным раствором в «крепкой» пропорции 1:3 или даже 1:2.
На этой стадии никакое расслоение не грозит – обеспечится абсолютная монолитность общей заливки.
При этом раствор выкладывается и разравнивается таким образом, чтобы поверхность была на 3÷5 мм выше расчетного уровня ступени.
Вот в таком состоянии залитая конструкция оставляется для схватывания и набора прочности.
Частично излишек раствора уйдет в усадку, а затем, когда будут сняты перегородки, поверхность ступеней шлифуется до идеальной ровности с помощью, например, шлифмашинки с установленной чашкой для бетона.
Вот они – ровные ступени после выполнения шлифовки.
При этом шлифовке никак не мешают камешки щебня или гравия, так как в верхнем слое их попросту нет.
Контроль уровня ступеней показывает отличное качество работы.
Такие ровные бетонные поверхности великолепно поддаются любой последующей отделке.
В первую неделю после заливки необходимо постоянно увлажнять поверхности, чтобы избежать растрескивания.
Снимать опалубку со ступеней допускается при наборе бетоном условной прочности в 50%. В нормальных условиях созревания, то есть при оптимальной влажности и температуре + 20 градусов это займет не менее трех суток. При +10 – 5 суток, при +5 – неделя. В мороз, безусловно, лестницу никто в своем доме заливать не додумается.
А вот с демонтажем бортов и самой палубы спешит не следует – лучше дать бетону спокойно, без нагрузки, добраться поближе к «единице» марочной прочности. Во всяком случае, ранее трех недель этого делать не стоит.
А ещё лучше – дождаться оптимального срока – четыре недели. Монолитной лестнице тогда уже ничего не будет страшно — ее можно отделывать или даже сразу вводить в обычный режим эксплуатации.

Готовая бетонная лестница на первых порах имеет «скучный» серый вид. Значит, необходимо подумать, как ее «вписать» в планируемый интерьер помещения. Возможностей здесь очень много. Но это уже – тема для отдельного рассмотрения, и статья про отделку бетонной лестницы обязательно вскорости появится на нашем портале. Следите за обновлениями!

*  *  *  *  *  *  *

В завершение публикации – видеосюжет, показывающий несколько другой подход к возведению опалубки и заливке бетонной лестницы.

Видео: Полезные рекомендации по самостоятельному возведению маршевой бетонной лестницы

Как сделать монолитную лестницу — ПроСтройматериалы

Изготовление бетонной лестницы своими руками: инструкция

Лестница – это сложная строительная конструкция, которая должна отличаться высокой надежностью, безопасностью, долговечностью, эстетичностью и комфортностью. Всем перечисленным нормативам соответствует лестница из бетона. Изготовление бетонной лестницы лучше доверить профессионалам. При проведении работ нужно сделать правильные расчеты, создать уникальный проект и соблюдать все этапы пошаговой инструкции.

Такая лестница часто устанавливается в капитальных или уличных строениях из бетона и кирпича, срок ее эксплуатации более 50 лет, а последующий косметический ремонт актуализирует дизайн и продлит срок службы до 100 лет.

Преимущества лестницы из бетона

В сравнении с деревянной конструкцией закладка бетонной лестницы осуществляется в процессе строительства частного дома. Это одна из деталей объекта, усиливающая конструктивную прочность. К другим преимуществам сооружения относят:

  • надежность, прочность, длительный срок службы;
  • устойчивость к влажности, минимальный риск возгорания;
  • возможность закладки вместе со зданием, чем обеспечивается экономия;
  • применение стойкой к коррозии стальной арматуры;
  • возможность отделки любым стройматериалом;
  • стойкость к негативным внешним факторам, усиленной эксплуатации.

Выбор типа лестницы

До начала строительных работ следует определиться с типом конструкции, формой лестницы, подобрать подходящие стройматериалы высокого качества.

На приобретении сырья не стоит сильно экономить, так как его качество может сильно отразиться на надежности и долговечности готового изделия. Лестницей нельзя пользоваться сразу после заливки ступенек, так как набор прочности бетона длится до 4 недель.

Только после этого можно снимать опалубку. Также нужно заранее определиться с местом расположения конструкции, способом открытия дверей.

По конструкции монолитные лестницы делятся на прямые (одно- и двухмаршевые), спиральные (или винтовые). У винтовых вариантов с забежными ступенями эстетичный вид, они более востребованы среди потребителей, но требуют выполнения опалубки с радиальной формой, поэтому чаще всего выполняются по индивидуальному заказу.

Элементарным вариантом является прямая межэтажная лестница с одним маршем, расположенная между двумя стенами. При этом не будет торцевых частей конструкции, а крепление опалубки проводится к стенам.

Труднее сделать полукруглое или монолитное сооружение, опирающееся на одну стенку. Для оформления свободного торца к конструкции нужно добавлять одну боковую часть.

Можно выбрать маршевую систему, где на стены нет опор (несущими элементами служит нижнее и верхнее перекрытия), опалубка собирается с боковыми элементами.

Но для постройки одномаршевого варианта не всегда хватает места, поэтому предпочтение отдается двухмаршевому варианту с забежными ступеньками или площадками между маршами.

Также бетонные лестницы бывают монолитными, комбинированными, сборные из маршей заводского изготовления и наборными.

Первый тип выполняется на месте по технологии заливки бетонного раствора в опалубку, может устанавливаться в любом месте (на крыльце, улице или подвальном помещении).

Классический вариант полностью монолитной конструкции

Второй вариант является металлоконструкцией сложной формы (каркас) с бетонными ступенями. Каждая ступенька отливается с применением опалубки и армирующей сетки, а в качестве стройматериала применяется мраморная крошка и гранитный щебень. Высохшая поверхность полируется.

Комбинированный вариант с элементами металлокаркаса

Сборные марши заводского изготовления применяются преимущественно в многоквартирных домах, однако при желании и наличии небольшого подъемного крана такой вариант тоже может иметь место. Главное преимущество – цена, недостаток – ограниченность стандартными размерами.

Серийные марши заводского изготовления

Наборные типы состоят из бетонной балки (косоура) и отдельных ступенек, которые бывают прямоугольными, треугольными, уголковыми и с пазом. Железобетонные виды выполняются в заводских условиях по заданным размерам и имеют стандартную форму.

Наборные ступени по стальным косоурам

Расчет лестницы

Перед началом строительных работ нужно измерить пространство, сделать схему, чертеж или проект планируемой конструкции с предварительным расчетом всех элементов и указанием необходимых размеров.

Чертеж разрабатывается с отражением конструктивных параметров, числом ступенек, высоты и ширины. Как правило, высота ступенек равна 15-18 см, а минимальной шириной пролета является величина в 80-90 см.

Также нужно учитывать толщину материала отделки, знать строительные нормативы, выполнять работы поэтапно, не забыть о наличии ограждений и закладных элементов.

Угол подъема

Первым параметром является угол наклона (подъема), значение которого влияет на длину и высоту конструкции. Так, при равной высоте изделие с углом наклона 25° будет длиннее аналогов с показателями 35° и 45°.
На строительство лестничного сооружения с углом 45 градусов (проекция пролета 3 метра) потратится в 2,35 раз меньше стройматериалов, чем для изделия с углом 25° (проекция пролета 6,4 м).

Оптимальный диапазон уклона 24 – 37 градусов

В соответствии с руководством, выбирать угол подъема нужно на основании подходящих размеров марша, сложности строения и его комфортности.

Размеры ступеней

Определившись с углом наклона и высотой, работа по проектированию бетонных лестниц включает в себя разбивкуих на ступеньки. Оптимальным размером ступени для расчета по ширине является 27-30 см, по высоте 16-20 см. Если сделать более высокие ступени, то по ним будет сложнее передвигаться как пожилым, так и людям, которые привыкли к стандартному шагу. Очень низкие ступени менее 15 см тоже будут неудобными для взрослого человека, а для детей это оптимальный вариант.

Выбрать параметры ступеней можно с помощью формулы: 2H+L = 60-64 см, где Н –подступенок (высота ступени), L- проступь (ширина). Для расчета можно взять вышеуказанные показатели: 2*18+30=66 см.

Подсчет числа ступеней и величины пролета

Ширина лестницы

Как правило, ширина лестницы в загородном доме зависит от свободной пощади или пространства между стенками, где она будет размещаться. Она не должна быть уже 80 см, так как при подъеме на второй этаж по узкой лестнице (или спуске с нее) человек будет чувствовать себя как в туннеле. Также неудобно будет переносить какие-либо предметы. Поэтому оптимальным размером будет 90-120 см.

Следует обязательно построить безопасное и надежное ограждение, особенно когда в доме живут люди пожилого возраста и дети. Если ограждение будет располагаться на ступенях, оно немного уменьшит эффективную ширину марша, имейте это в виду при расчетах.

Онлайн-калькулятор для расчета

Для вашего удобства вы можете произвести все расчеты при помощи удобного онлайн-калькулятора расчета лестницы.

Сборка опалубки

После выполнения расчетов нужно самостоятельно соорудить опалубку. Для строительства потребуются следующие материалы:

  • влагостойкая фанера толщиной 1,2-1,8 см, обрезная доска толщиной от 3 см для дна опалубки, отбортовки и подступенков;
  • листы влагостойкой фанеры (по 0,6-0,9 см) для изготовления криволинейных зон;
  • опорные брусья 10х10 см или доски шириной 15-17 см толщиной 5 см для подпорок;
  • брусья 10х10 см для монтажа досок или фанерных листов;
  • металлические уголки;
  • крепления (саморезы для древесины) 3,5 мм;
  • бетон, гладилка для выравнивания раствора, терка, устройство для заглаживания краев бетонных конструкций.

Чтобы бетонная поверхность после застывания осталась гладкой, нужно провести шлифовку соприкасающихся с раствором деревянных деталей опалубки. При использовании гладкой фанеры не требуется выравнивающих процедур.

1 – брус для крепления элементов опалубки; 2 – стягивающий брус; 3 – опалубка забежной ступени; 4 – торцевая опалубка.

Опалубку нужно собрать с выполнением следующих действий:

  • выставляется нижняя часть из крупных досок и фанерных листов. Они плотно скрепляются между собой брусьями с внешней стороны. Дно конструкции подпирается брусьями или досками, при этом шаг подпорок должен соответствовать шагу ступенек. Фиксируют детали саморезами, которые удобно выкручивать в процессе демонтажа;
  • по бокам ставят отбортовку из обрезной доски или фанеры, усиливая ее снаружи досками;
  • монтируют брусья подступенков к отбортовке или стенке металлическими углами;
  • стыки в деталях заделываются раствором из цемента и песка или выравниваются рубанком, шлифовальным аппаратом.

Схема расположения элементов опалубки

Чем толще будут брусья, тем выше конструктивная прочность. Вес конструкции из железобетона будет большим, что нужно учитывать в процессе строительства. Придать дополнительную жесткость можно поперечными брусками.

Армирование

Для небольшой лестницы в коттедже армирование можно сделать сеткой, которую связывают из арматуры размером 1-1,2 см на расстоянии 15-20 см (размер ячеек сетки будет 15х20 см). Стержни соединяются проволокой.

Схема армирования маршей

Большие изделия нужно выполнять из арматурного каркаса, включающего несколько сеток, смонтированных вертикальными стержнями или сваркой. Расстояние между сетками равно 2-3 см.

Каркас – это остов конструкции, где будет фиксироваться застывший бетонный раствор, поэтому его горизонтальные стержни нужно зафиксировать в стенке, в предварительно высверленных отверстиях. Сетка или каркас укладываются в нижней области опалубки в 2-3 сантиметрах от днища (поднять армату можно с помощью подставок, кирпичей или камней). В области расположения перил нужно поставить пробки или металлические пластинки.

Заливка бетона

В ходе бетонирования применяется марка бетона не ниже М200 (от В15 класса). Раствор замешивается в бетономешалке или заказывается в РБУ, должен содержать следующие компоненты: 10 частей цемента,30 частей щебня фракции 10-20 мм, 20 частей песка и 7 частей воды. Если состав будет плотным, то можно добавить 3 части воды.

Теперь нужно правильно залить состав:

  • сначала выполняются нижние ступеньки;
  • трамбуется раствор для придания прочности и плотности. Для этого можно воспользоваться арматурой, которой протыкают бетон в нескольких участках. профессионалы рекомендуют применять более надежный способ – строительный вибратор, который выдавливает бетон через опалубку;
  • придание правильной формы ступенькам, заглаживание кельмой;
  • заливка остальных элементов и крыльца;
  • накрытие раствора пленкой для защиты от трещин и раннего твердения. Также можно регулярно увлажнять наружную поверхность залитой площадки водой.

Снятие опалубки

Бетон набирает прочность в течение 4 недель.  Через 7 дней нужно удалить доски со ступенек и бортов. Освобожденные поверхности выравнивают шлифовальной машиной или болгаркой с кругом для обработки бетона. Через 21 день убирают подпорные брусья с нижней областью конструкции. И только на 28 день можно полностью снимать остальную опалубку.

Финишная облицовка

Бетонная лестница, выполненная своими руками, может иметь разные варианты отделки: из дерева, ламината, плитки, ковролина, акрилового камня или керамогранита. Укладка любого материала должна осуществляться на ровное основание. После демонтажа опалубки на площадке могут оставаться неровности, которые рекомендуется убирать шлифовкой и штукатуркой. Торцевые части отделываются обычно штукатурным раствором и покрываются краской. После этого ступени покрываются одним из материалов.

Облицовку поверхности можно выполнить плиткой, искусственным или натуральным камнем с шероховатой поверхностью. Материал укладывают на цементный раствор или плиточный клей. По той же технологии укладывают мозаику, выполняя из небольших элементов оригинальные композиции.

Фото-инструкция по установке клинкерных ступеней

Отделку можно сделать панелями древесины, стойкой к истиранию. Для этого выбирается лиственница и экзотические породы, прошедшие антисептическую обработку.

Монтаж деревянной обшивки из лиственницы

Отличным вариантом обработки служит ламинат, который устойчив к истиранию, прост в укладке и долговечен.

Установка специального лестничного ламината

Если в доме проживают дети или пожилые люди, то можно выбрать ковролин, доступный в разных расцветках.

Финишным этапом является отделка ковролином

Для экономии ступеньки можно просто покрасить качественной краской по бетону.

Окраска – дешевый, но по-своему интересный вариант

В любом случае внешний облик лестницы связан со вкусовыми предпочтениями и финансовыми возможностями владельца.

Источник: https://DomZastroika.ru/lestnicy/betonnye/izgotovlenie-svoimi-rukami.html

Бетонная лестница своими руками — пошагово от расчетов до заливки

Из всех существующих конструкций заливные лестницы из бетона являются, пожалуй, наиболее прочными и надежными. Они обладают массой достоинств – не подвержены коррозии и внешним воздействиям, экономичны по цене, а также просты в расчете и монтаже.

Сделать такую систему своими руками возможно даже новичку, если соблюдать определенные правила и следовать приведенной ниже инструкции по расчету и монтажу, иллюстрированной фото и видео.

Бетонные лестницы не только надежны и долговечны, но еще они могут быть очень красивы

Лестница из бетона – особенности конструкции

Бетонная лестничная система заливного типа обладает некоторыми конструктивными особенностями, которые необходимо знать и учитывать, если вы решили построить такую конструкцию у себя в доме своими руками.

Изготовление лестницы из бетона имеет массу особенностей, которые обязательно необходимо учесть при их монтаже

  • Во-первых, заливные лестницы изготавливаются на основе заранее сваренного металлического каркаса и арматуры – таким образом, если вы решили собственноручно сделать бетонную систему, то должны, ко всему прочему, еще и иметь навыки по работе со сварочным аппаратом.
  • Во-вторых, вы должны знать, как сделать бетонную смесь в строго определенных пропорциях – от этого зависит прочность конструкции, ее долговечность и функциональные характеристики.
  • В-третьих, заранее продумайте, какую внешнюю отделку (обшивку) вы будете использовать – это может быть кирпич, натуральный камень, дерево и прочие материалы. К тому же, позаботьтесь и о надежном ограждении заливной бетонной системы.

Определитесь со стилем, дизайном и отделкой бетонной конструкции, чтобы она гармонично вписалась в ваш интерьер

Расчет заливной бетонной лестницы

Чтобы получить функциональную и практичную лестничную систему из бетона, перед тем, как приступить непосредственно к ее изготовлению своими руками, необходимо ее правильно рассчитать.

Перед тем, как начать непосредственно монтаж системы, необходимо ее правильно рассчитать — определить размеры, количество ступеней и так далее

Инструкция по расчету бетонной конструкции состоит из таких основных этапов:

  • Определяем высоту конструкции.
  • Выбираем угол наклона.
  • Рассчитываем длину лестничного марша.
  • Производим расчеты количества ступеней.
  • Делаем эскиз по измерениям и расчетам.

При расчете конструкции из бетона следуйте приведенным здесь рекомендациям и ваша система будет надежной и прочной

Рассчитываем высоту лестницы

Высота бетонной конструкции определяется опытным путем: измерьте рулеткой расстояние от пола первого этажа до пола второго этажа (он же является потолком первого уровня). Полученный результат запишите.

На данном рисунке схематически показаны основные размеры лестницы и ее оптимальный уклон

Угол наклона

Самым оптимальным углом наклона лестницы является общепринятый показатель от 30 до 45 градусов. Если в доме живут пожилые люди либо маленькие дети, то самым комфортным уклоном будет угол в диапазоне от 30⁰ до 35⁰. В любом случае, не стоит делать лестницу круче, чем под углом в 45 градусов, иначе по ней небезопасно будет ходить.

Чтобы по бетонной лестнице было безопасно ходить, ее необходимо сделать под углом от 35 до 45 градусов

Определяем длину марша

На фото ниже наглядно представлен способ, как определить длину лестничного марша (отрезок AB), используя законы тригонометрии: данный отрезок будет равен сумме отрезков AC и CD, возведённых в квадрат:

e2+d2=x2

Чтобы определить длину лестничного марша, достаточно знать школьный курс геометрии

Рассчитываем число ступеней

Число ступеней определяем, исходя из стандартных общепринятых значений ширины и высоты проступи:

  • ширина – от 25 до 39 см;
  • комфортная высота – 18 см.

Значения высоты и ширины ступеней должны быть оптимально функциональными для удобства передвижения по лестнице

Количество ступеней можно определить очень просто: разделите длину лестницы на высоту ступеньки. К примеру, длина конструкции 350 см, высота ступеньки 18 см, тогда:

350 : 18 = 19 ступенек.

Делаем чертеж

По произведенным расчетам теперь мы можем начертить эскиз будущей конструкции из бетона. На данном рисунке следует указать все выполненные измерения и основные размеры заливной лестницы.

На основании выполненных измерений и произведенных расчетов, зарисуйте эскиз вашей бетонной конструкции

Инструкция по монтажу

Теперь мы можем приступить непосредственно к монтажу заливной системы из бетона. Для того, что бы сделать лестницу своими руками правильно и качественно, нужно следовать такой пошаговой инструкции:

  • Собираем опалубку.
  • Устанавливаем арматурный каркас.
  • Заливаем бетонную смесь в опалубку.
  • Ждем высыхания и производим отделочные работы.

Перед началом работ определите ее основные этапы и четко им следуйте

Собираем опалубку

Монтаж днища опалубки своими руками можно осуществить при помощи фанерного листа. Лучше данный каркас делать из водостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм.

После того, как дно будет установлено, из досок и той же фанеры необходимо сделать борта поддона, прикрепляя их саморезами.

В самом начале монтажных работ необходимо сделать опалубку из фанеры, досок и арматуры

Устанавливаем арматуру

Когда готов поддон, в него необходимо установить арматурный каркас. Для этого используется рифленый прут диаметром около 12 мм, вязка которого осуществляется металлической проволокой и крючком.

Каркас делается двойным – 2 обрешетки с ячейкой 200×200 или 200×150 мм соединяются друг с другом по бокам и прихватываются через 50-60 см по центру.

Арматуру устанавливаем определенным образом, соединяя металлические пруты гибкой проволокой и прихватывая сваркой на стыках

Заливаем бетон

На этом этапе монтажа своими руками в опалубку заливается бетонная смесь, сделать которую можно, исходя из видео, приведенного ниже.

В сформированную опалубку необходимо залить бетонную смесь

Начинать заливку необходимо с нижних ступеней, т.к. раствор будет сползать сверху вниз. На ступеньках следует делать просечки лопатой, чтобы в монолите не оставалось пустот.

Ступеньки необходимо заглаживать мастерком, чтоб при застывании поверхность была ровной.

Заливку бетона следует начинать с верхних ступеней

Отделочные работы

После того, как смесь полностью затвердеет (на это уйдет, как минимум, несколько дней) можно приступать к работам по отделки лестницы. Вы можете обложить ее кирпичом, отдекорировать деревом либо камнем.

Лестницу из бетона можно декорировать натуральным деревом или камнем, органично и красиво будет смотреться кованное ограждение

: как сделать лестницу из бетона своими руками

Источник: https://xn--b1aecwobe.xn--p1ai/betonnaya-lestnica-svoimi-rukami-poshagovo-ot-raschetov-do-zalivki.html

Как сделать входную монолитную бетонную лестницу своими руками

Классическая входная бетонная лестница это одна из стандартных конструкций использующаяся практически повсеместно.

Благодаря использованию стандартных материалов и надежности всей конструкции, бетонная лестница своими руками зачастую изготавливается в частных домах.

При этом ее вид и форма зачастую ограничены только наличием свободного времени для расчета и изготовления опалубки. Если же есть возможность заказать работу на стороне, то только типовых решений в каталогах фирм более чем достаточно.

Что надо знать перед установкой – плюсы и минусы

Перед тем как сделать бетонную лестницу, надо узнать ее преимущества и недостатки – это поможет окончательно определиться с выбором формы и материала.

Сравнение материалов на видео:

Преимущества бетонных конструкций:

  • Прочность конструкции даст фору любым другим, сделанным из дерева или металла. Если правильно выполнить армирование бетонной лестницы, то ее запас прочности позволяет не задумываться о нагрузке на поверхность.
  • Черновая лестница из бетона после полного высыхания может использоваться для передвижений или переноски стройматериалов, а после окончания всех работ сделать завершающую отделку.
  • Ремонт бетонной конструкции не понадобиться в течение всего срока ее эксплуатации. Она требует минимального ухода, чаще косметического.
  • Монолитная железобетонная лестница полностью бесшумная – она не издает скрипов или прочих звуков.
  • Бетон это влагостойкий огнеупорный и устойчивый к температурным перепадам материал. Не подвержен гниению или порче насекомыми.
  • Очень мало ограничений по форме конструкции и прочим дизайнерским решениям.

Минусов у бетонных конструкций гораздо меньше, но надо учитывать и их:

  • Вес. В зависимости от размеров монолитные лестницы из бетона могут иметь массу до двух-трех тонн – если ступени выходят за фундамент дома, то надо учитывать возможность их неравномерной усадки.
  • Трудоемкость. Перед тем как сделать лестницу из бетона своими руками надо создать деревянную опалубку, которая, по сути, является черновой деревянной лестницей – в нее потом будет заливаться бетон.
  • Цена. Чтобы залить лестницу из бетона, нужен предварительно сделанный из опалубки каркас, в котором укладывается армирование и только потом производится бетонирование. Поэтому изготовление лестниц из бетона обойдется дороже любых других аналогов.

Разновидности лестничных конструкций

Основное разделение идет на входные (парадные) и высотные. В первом случае они используются для того чтобы просто попасть в дом, а высотные применяются для непосредственного доступа на второй этаж или в погреб (подвал). Каждая из них в свою очередь имеет свои разновидности и формы.

Даже стандартная бетонная лестница в частном доме может быть любой геометрической формы: обычно прямоугольные, но нет никаких сложностей в создании закругленных, многогранных или комбинированных конструкций, выбор которых зависит от общего дизайна постройки.

В зависимости от высоты, на которую надо подняться или спуститься, второй тип лестничных пролетов делится на одномаршевые и поворотные, с двумя и более площадками. Отдельной категорией являются поворотные полукруглые или же винтовые их разновидности.

Если делается бетонная лестница на второй этаж своими руками, то обязательно надо учитывать необходимость выходной площадки. Исключением является только тот случай, если на верхнем этаже уже есть терраса, к которой и будет прилегать верхний лестничный марш.

Лестница в подвал делается по тому же самому принципу, что и на второй этаж, но изготовление ее немного проще – делая ступени в подвал своими руками, можно опалубку устраивать непосредственно на земле.

Перед этим ее поверхности рекомендуется тщательно утрамбовать и засыпать песком. Если есть время, то рекомендуется делать эти работы осенью, а бетон заливать уже весной. Если всё надо сделать сразу, то особое внимание необходимо уделить трамбовке.

Чем лучше она будет сделана, тем меньше вероятность возникновения пустот, вследствие оседания грунта.

Различные виды конструкций на следующем видео:

Самостоятельный монтаж бетонной лестницы

Чтобы взяться за изготовление бетонной лестницы, нужны навыки плотника, сварщика и слесаря, а вдобавок знать, как рассчитывать воздействие массивных конструкций на точки их опор. Даже входные стандартные бетонные лестницы без особых изысков будут дополнительной нагрузкой на фундамент, что надо учитывать, если они будут пристраиваться отдельно.

Порядок работ следующий:

Расчет лестничного марша

Первый шаг при расчете лестницы, это даже не вычисление ее размеров, а оценка места, где она будет стоять. Масса одного куба бетона порядка 2,5 тонн, поэтому бетонные лестницы для дома, в зависимости от конструкции, будут весить около 2-3 т.

Если в месте, куда будут упираться нижние ступени, нет несущей плиты, то монтаж окажется под большим вопросом. В идеальном варианте, лестницу надо проектировать еще при составлении плана дома и в месте ее установки должна проходить лента фундамента.

Также надо заранее продумать, чем будет выполняться отделка – если остановить свой выбор на декоративном камне, то это решение дополнительно утяжелит всю конструкцию.

Дальше надо определиться с углом подъема – комфортное передвижение возможно при уклоне в пределах 30-40°. При этом высота одной ступени будет около 17 см, а ширина 28-30. В редких случаях допускается делать ступени под углом в 45°. Учитывая высокую затратность демонтажа бетонных конструкций, рекомендуется в таком случае заранее найти лестницу с таким уклоном и оценить для себя, стоит по ней ходить из года в год или искать альтернативу.

В случае, когда уклон в 45° все-таки признан целесообразным, стоит внести в конструкцию ступеней бетонных для таких лестниц так называемые свесы – они увеличат их ширину.

Если планируется создание винтовой бетонной лестницы, то ширина ступени по внутреннему радиусу будет меньше, чем с наружной стороны. В таком случае расчет выполняется с учетом того, что чаще всего передвигаться по ступеням будут чуть дальше их середины, ближе к наружному радиусу.

Также надо учитывать, что винтовые лестницы часто могут быть со смещенным центром тяжести – особенно это касается конструкций на полвитка. В таких случаях их желательно «опереть» о несущую стену или колонну. Для точного расчета таких сооружений надо обладать знаниями в теоретической механике – если их нет, то доверить возведение такой массивной конструкции лучше специалистам.

Установка опалубки

Это самый ответственный этап, от качества выполнения которого зависит внешний вид готового изделия и точность заливки бетона. По сути, опалубка копирует устройство бетонной лестницы, повторяя ее форму.

Изготовление опалубки и армирование на видео:

Порядок монтажа и необходимые материалы следующие:

  • Фанера или доски для основания и боковых стенок. Фанера должна быть влагостойкая – желательно использовать ламинированную, толщиной около 20 мм. Если использовать доски, то толщиной 3 см и больше. Для винтовых лестниц опалубка криволинейных поверхностей делается из 9 мм фанеры, усиленной распорками.
  • Сначала делается низ опалубки – под нужным углом выставляется основание для ступеней и маршей, на которое потом будут закрепляться боковины. Если лестница делается вплотную к несущей стене, то можно поступить с точностью до наоборот – разметить и закрепить на самой стене боковины, повторяющие формой ступени для лестниц, после чего крепить к ним основание и фиксировать все нижними и боковыми распорками.

Если лестница на второй этаж из монолитного бетона прилегает вплотную к несущей стене, то в ней надо закрепить арматуру, а в случае использования двухмаршевой конструкции, в месте заливки марша сделать штробу, что послужит дополнительным сцеплением.

  • Брусья 100*100 мм используются для поддержки опалубки, когда в нее зальется бетон. Важно проследить, чтобы после укрепления не было ни малейшего люфта основания, так как это гарантированная деформация всей конструкции.

Когда основание будет готово, вся опалубка гидроизолируется. Для этого монтажной пеной задуваются все щели, но при этом надо следить, чтобы она по возможности не вылазила внутрь – в таком случае на поверхности готовой лестницы от нее останутся канавки.

Монтаж армирования

Железобетон многократно усиливает прочность обыкновенного бетона на разрыв и сдвиг, поэтому лестницы надо делать именно по этой технологии.

Для удобства, армирующий слой выполняется до монтажа перекрытий ступенек. По сути, из арматуры сечением около 10 мм делается каркас, повторяющий форму лестницы, но не достающий до будущей поверхности бетона около 3 см. Чтобы арматура «висела» в воздухе, под нее подкладываются крепежи, что удерживают ее на весу.

В местах пересечения, арматура схватывается сваркой или крепко связывается проволокой. Должна получиться сеть с квадратными ячеями со стороной 20 см.

Особенное внимание надо уделить месту прилегания нижней ступени к полу. Для этого в его поверхность забиваются (бетонируются) металлические штыри, к которым крепится арматура ступеней.

Когда армирование готово, опалубка закрепляется окончательно – устанавливаются бортики для ступеней и сверху набиваются доски, чтобы можно было ходить по ним во время заливки и высыхания раствора.

Порядок и сроки распалубки

До полного высыхания раствора, по опалубке ходить не рекомендуется, даже если это входная лестница в дом, надо заранее подготовить другие возможности для доступа в помещение.

Срок высыхания бетонного раствора составляет около 2 недель. Доски опалубки со ступенек можно снимать уже примерно через неделю, чтобы первоначально оценить качество заливки. Еще через неделю можно полностью удалить боковые доски, а спустя три недели после заливки можно смело удалять опорные брусья.

Когда бетон полностью застыл, лестницу можно использовать для передвижения по дому, перетаскивания инструментов и прочего инвентаря.

После окончания ремонта бетонную лестницу можно окончательно зашлифовать и выбрать для нее подходящий вариант отделки – накладные ступени из дерева, ламинат или кафель.

Источник: https://zamesbetona.ru/betonirovanie/vhodnaja-betonnaja-lestnica.html

Как залить лестницу из бетона — 5 этапов изготовления монолитной ступенчатой конструкции

В большинстве случаев в жилых и производственных зданиях устанавливают заливные лестницы из бетона. Эти конструкции получили распространение благодаря надежности и долгому сроку эксплуатации. Из-за высоких ежедневных нагрузок на каждую ступеньку от лестниц требуется повышенная безопасность и удобство. При строительстве частного дома можно приобрести готовую конструкцию или залить лестницу из бетона самостоятельно.

Особенности бетонных конструкций

Монолитные лестницы находятся на первом месте по безопасности и долговечности, а технологии отделки позволяют придать изделию любой дизайн.

Создание железобетонной конструкции происходит на месте строительства. Обязательно для ее возведения армирование. Железный каркас может связываться со стеной или быть независимым. Лестница может быть следующего вида:

  • маршевая;
  • забежная;
  • винтовая;
  • на тетиве;
  • на косоуре.

Самой простой считается конструкция с маршами, но для нее нужно больше пространства. Забежные варианты считаются не очень удобными, но их легче поместить в тесных холлах. Из-за невозможности демонтировать конструкцию, перенести в другое место или доделать, лестницы устанавливают на начальных этапах строительства. Важно правильно провести предварительные расчеты.

Преимущества и недостатки

Конструкция не имеет ограничений по условиям эксплуатации.

Бетонный монолит обладает следующими достоинствами:

  • Размещение в любом месте. Лестницу можно поставить в доме или под открытым небом. Нет разницы в уровне влажности помещения.
  • Прочность. По надежности с бетонной конструкцией не сравнится ни одно деревянное изделие.
  • Устойчивость к нагрузкам. Монолит во время эксплуатации не скрипит, не шатается. Его детали не отпадают со временем (элементы декора не учитываются).
  • Пожарная безопасность. Не считая особенностей отделки, бетонные конструкции не воспламеняются.
  • Технология. Заливка бетонной лестницы позволяет выполнить изделие любой формы и размера.
  • Отделка. Готовую ЖБК отделывают любыми материалами.

Недостатками считаются:

  • Большая масса конструкции. При установке требует надежной опоры. Использование бетонного решения в доме из дерева невозможно.
  • Сложность самостоятельного изготовления. Стационарные конструкции относятся к изделиям повышенной сложности.
  • Длительность работ по изготовлению. Кроме времени на оформление опалубки и заливку, перед введением лестницы в эксплуатацию ей дается до месяца на набор прочности бетона.

Необходимые инструменты и материалы

Для возведения конструкции необходимо подготовить доски, раствор, арматуру.

Во время работы над крупными объектами появляются сложности с замесом раствора и его заливкой. Поэтому рекомендуется использовать бетономешалку и электровибратор, чтобы бетон лег плотно. Кроме этого, понадобятся следующие материалы:

  • доски или фанера;
  • металлические уголки;
  • стальная арматура;
  • щебень, песок;
  • цемент.

Проектирование и расчет

На 12—15 ступеней нужна площадка не короче, чем 1,5 шага.

Определяется вид и размер изделия, число маршей, количество ступеней, угол поворота забежной лестницы и т. д. По результатам расчетов устанавливается стоимость и длительность строительства, объем необходимых материалов. Обязательно изготавливается чертеж с размерами. При расчетах следует учесть следующие параметры:

От подобранного угла лестницы зависит ее протяжность.

  • Угол подъема. Оптимальное решение — 25—37°. Пологие лестницы более длинные, чем крутые. При наклоне 35° длина пролета при высоте 3 метра составляет 430 см, а при 25° этот показатель увеличивается до 640 см.
  • Размер ступенек. Рекомендуемые показатели: высота 17—21 см, глубина 27—31 см.
  • Ширина. Монолитная лестница может быть любой ширины, в зависимости от пространства комнаты. Удобно, если она достигает 90—150 см.

Заливка бетоном

Монолитные лестницы льют из бетона В25 или более прочных марок. Раствор готовится в бетономешалке, так как смешивать большой объем вручную сложно. Готовая цементная смесь вводится в опалубку за один раз. Работы начинают с низа формы.

Бетон утрамбовывают, удобно использовать электровибратор. После того как он сядет, заливают оставшееся пространство до верхнего среза формы. Повторяется трамбовка, поверхность ступеньки разравнивается. Чтобы изделие равномерно застывало, его накрывают полиэтиленовой пленкой.

В течение 7—10 дней монолит увлажняют.

Завершение работ

Опалубка раскрывается через неделю. Аккуратно убирают брусья со ступенек, доски отбортовки. Дно формы демонтируется через 3—4 недели, когда прочность бетона достигнет 70—90%. Чтобы бетон набрал прочность, ему нужно время.

Ступеньки шлифуют, всю поверхность монолита выравнивают. Декоративная отделка проводится по уже подготовленной лестнице. Конструкцию обклеивают деревом, камнем, украшают мозаикой, штукатурят, красят. Варианты финишной отделки зависят от общего дизайна комнаты.

Перила выполняют из дерева, ковки, стекла.

Источник: https://ZnayBeton.ru/izdeliya/lst/monolitnye-lestnitsy.html

Как изготавливают монолитные лестницы из бетона: технология

Монолитные лестницы из бетона – один из типов конструкции для обустройства ступеней крыльца или межэтажных переходов. Чаще всего данный тип лестниц обустраивают в домах из кирпича, пенобетона, газобетона и т.д. В деревянных строениях предпочитают выполнять конструкции из древесины.

Бетон – наиболее прочный и доступный материал для изготовления лестниц. Конструкция может быть любой формы, конфигурации, величины, но в любом случае легко выдержит механические нагрузки, прослужит максимально долго, без необходимости в ремонте или замене.

В зависимости от места расположения монолитные бетонные лестницы могут быть внутренними и наружными. По типу конструкции бывают винтовыми и маршевыми, после заливки предоставляют большой выбор вариантов и материалов отделки.

Прочность, практичность, стойкость к разным воздействиям, сравнительно невысокая стоимость, возможность выполнить все работы самостоятельно – основные преимущества лестниц из бетона, которые делают их самым популярным вариантом для частных и промышленных зданий.

Виды бетонных лестниц

Монолитные лестницы из бетона для дома могут быть разными – отличаются по конфигурации, месту расположения, финишной отделке, расчетам. Самые простые варианты можно залить самостоятельно – несмотря на трудоемкость процесса, сложного в нем ничего нет. Но сначала нужно определиться с параметрами будущей лестницы, особое внимание уделив проектированию.

Лестницы для дома по конфигурации:

  • Гладкоподшитые – нижняя сторона у конструкции гладкая, ее формируют любым листовым материалом. Самый простой вариант, не требующий сложной дальнейшей отделки.
  • Двойной каркас – нижняя сторона лестницы точно повторяет все контуры ступеней. Смотрится изящно, но предполагает сложное изготовление.
  • Лестницы на косоурах и тетивах – внешне похожи на металлические и деревянные аналогичные конструкции. Очень сложны в исполнении, но смотрятся эффектно: легкие, изящные, открытые (их делают без подступенков).

Способ изготовления

По способу создания лестничные конструкции могут быть двух видов – сооруженными из уже готовых элементов, поставляемых с завода, либо залитыми в опалубку непосредственно на объекте. Заводские конструкции гарантируют прочность и сохранение всех характеристик бетона, так как создаются по нормативам, монолит проходит исследования, о чем предоставляются соответствующие документы.

При условии соблюдения всех требований и правильности выполненных расчетов самостоятельно залитая лестница также прослужит долго и получится надежной.

Маршевые лестницы

Самый распространенный и популярный тип конструкции. Из преимуществ такого варианта стоит отметить простоту производства, безопасность эксплуатации, легкость выполнения расчетов будущей конструкции.

По количеству маршей лестница может быть:

  • Одномаршевая – прямая либо угловая с монтажом забежных ступеней вначале
  • С двумя и более маршами – конструкции могут соединяться под различным углом (обычно 90/180 градусов через площадку)

Обычно маршевую лестницу хотя бы с одной из сторон опирают на стену здания, в связи с чем армирование бетонной лестницы в таком случае выполняется с упором в несущую часть сооружения. Маршевая лестница считается более безопасной, но не может быть создана в ограниченном пространстве, так как занимает много места.

Винтовые конструкции

Винтовые лестницы чаще всего выбирают для помещений, в которых нет достаточного пространства для маршевых. Создание такой конструкции более сложное из-за необходимости монтировать фигурную опалубку. В таком случае щиты заливки выполняются с плавными закругленными формами, появляется необходимость в большем числе опорных элементов.

Упрочнение арматурой винтовой лестницы предполагает свою специфику и требует очень тщательного просчета нагрузок на проходную зону ступеней. При проектировании винтовой лестницы важным параметром является радиус – чем он выше, тем легче монтаж опалубки. Для перехода во второй этаж частного дома достаточно сделать половину оборота, компактно разместив лестницу где-нибудь в эркере.

Место устройства

По месту размещения монолитные бетонные лестницы для дома делятся на два основных типа: наружные и внутренние. В данном случае главное отличие заключается в правильной подборке бетонной смеси – для конструкции, находящейся на улице, раствор должен быть более высокой марки, чтобы лестница могла выдержать воздействие внешних негативных факторов без разрушений и дефектов.

Достоинства монолитной заливки

Лестницы могут быть изготовлены из самых разных материалов – металл, дерево, стекло и т.д. Но бетонные обладают рядом неоспоримых преимуществ, которые делают их одними из наиболее популярных. Основные плюсы – это прочность и возможность реализовать любую задумку в разных формах и конфигурациях. Но перед тем, как начинать изготовление монолитной лестницы из бетона своими руками, изучить все особенности стоит детальнее.

Основные преимущества лестницы из бетона:

  • Безопасность и экологическая чистота материала
  • Негорючесть бетона
  • Стойкость к насекомым, гниению, другим биологическим разрушающим факторам
  • Физическая стабильность конструкции – отсутствие риска появления в будущем люфта, шумов и т.д.
  • Простой ремонт – сколы, отслоения, трещины на бетоне вполне возможно легко и быстро заделать самостоятельно
  • Выбор любого материала для декоративной отделки
  • Внушительный срок эксплуатации конструкции
  • Высокие показатели прочностных характеристик и несущей способности – особенно если армирование бетонной лестницы было выполнено правильно
  • Дополнительное усиление каркаса всего сооружения
  • Хорошие показатели влагонепроницаемости и морозостойкости

Технология строительства

Монолитные лестницы из бетона – прекрасный выбор для любого здания. Такая конструкция прослужит много лет, прекрасно выполняя свою функцию. Прежде, чем приступать к сооружению лестницы, необходимо все тщательно спроектировать.

Основные этапы работ по созданию лестницы:

  • Выбор типа конструкции
  • Выполнение всех расчетов и создание проекта
  • Монтаж опалубки
  • Армирование лестничного пролета
  • Заливка бетонной смесью
  • Декоративная отделка – оставлять бетон без отделки нельзя, так как ввиду пористости материала он может разрушиться

Тип конструкции

Самое главное на данном этапе – правильно все рассчитать. Заливка бетоном – дело несложное, но если где-то что-то будет не так, потом проблем не избежать. Сначала тщательно обмеряют здание или изучают проект будущего строения, выбирают тип конструкции.

В данном случае главная задача – сделать лестницу комфортной и безопасной для людей (есть определенные требования по ширине ступеней, радиусу загиба винтовой конструкции и т.д.), гармонично поместив ее в здание.

Проектирование

В проекте учитывают все строительные нормативы и размеры, составленные и утвержденные с учетом необходимости выполнить безопасную комфортную конструкцию, способную выдерживать стандартные нагрузки.

Основные нормативные требования ко всем лестницам:

  • Уклон – подбирают в соответствии с размерами помещения. Самыми удобными считаются ступени, выполненные под углом 30-350. Чем более крутая лестница, тем она более опасна и неудобна, особенно для пожилых людей и детей.
  • Высота прохода – минимум 2 метра.
  • Ширина самой лестницы и площадки между маршами – минимум 90 сантиметров. Конструкции с забежными ступенями предполагают больше пространства, так как для движения подходит лишь удаленная от центра часть ступени.
  • Горизонтальная поверхность ступени (проступь) – в пределах 25-30 сантиметров. В процессе проектирования лестницы и расчете уклона берут чистый размер. Можно сделать свес для пущего комфорта.
  • Вертикальная часть ступеньки (подступенок) – в диапазоне 13-19 сантиметров.
  • Количество ступеней – должно быть нечетное число в марше.

Несколько нюансов:

  • Размер шага взрослого равен 64 сантиметрам. При движении под уклон или в гору длина шага становится меньше прямо пропорционально углу уклона.
  • При большей длине марша меньше уклон – и удобнее лестница.
  • Высота перил – рассчитывается с учетом роста жильцов, обычно находятся перила на высоте от 90 до 120 сантиметров.
  • Межмаршевая площадка – делает лестницы более простыми для прохождения (актуально для пожилых, детей).
  • Чтобы по монолитной лестнице было комфортно одновременно подниматься и спускаться, пролет нужно делать шириной около 120 сантиметров.

Опалубка и армация

Во многом этапы и особенности выполнения работ зависят от типа лестницы, конструкции, размеров и т.д. Стандартный же процесс выглядит так: монтируются нижние щиты опалубки, создается армирующая конструкция, потом собирается опалубка верхних границ ступеней.

Требования к опалубке:

  • Использование влагостойкого материала
  • Простой демонтаж
  • Выполнение крепежей саморезами
  • Точный подгон всех элементов конструкции по расчетам, проекту

Лестница обязательно должна быть правильно армированной. Нижние поперечные и продольные стержни дна не касаются, между каркасом и щитом оставляют расстояние минимум 2 сантиметра.

Бетонная заливка

Монолитные лестницы заливают одним приемом, поэтому раствор проще заказать с завода, чтобы сразу иметь возможность использовать весь нужный объем. Заливка осуществляется с верхней ступени, в процессе равняется плоскость проступи.

Потом бетону дают высохнуть и набрать прочность – накрывают пленкой, периодическим брызгают водой (хотя бы первые 10 дней). После пленку можно снять.

Финишная отделка

Отделка железобетонной лестницы может быть выполнена из любого доступного материала – используют керамогранит, дерево, мозаику, ламинат, покраску, камень, штукатурку и т.д. Оградительными элементами выступают балясины и перила из стекла, хромированного металла, кованые конструкции. Тут есть возможность реализовать любую дизайнерскую задумку.

Монолитные лестницы из бетона – прекрасный вариант для жилых и нежилых помещений. При условии тщательных предварительных расчетов и соблюдения технологии создания прослужить верой и правдой такая конструкция может много лет.

Источник: https://1beton.info/maloetazhnoe/lestnica/monolitnye-iz-betona

Монолитная лестница своими руками

Если ваша мечта – монолитная лестница – начните работы с разработки подробного чертежа, который позволит определить количество ступеней, их ширину и высоту.

Оптимальными считаются следующие размеры ступени:

  • ширина – 25–30 сантиметров,
  • высота — 15–17 сантиметров.

Ширина и глубина ступеней

Все ступени должны иметь одинаковые размеры.

Если вы решили сделать криволинейную монолитную лестницу, то в самой узкой части ступени ее ширина не должна быть менее 12 сантиметров (иначе будет велика вероятность оступиться, упасть и получить травму при ее эксплуатации).

Делая чертеж, обратите также внимание на ее ширину. Лестница уже 80 сантиметров будет неудобна как для подъема по ней, так и для проноса по ней мебели или носилок с лежащим на ней человеком. Наиболее удобной считается ширина равная 1 метру.

Также не забывайте про промежуточные площадки. Их желательно делать через каждые 12–15 ступеней, чтобы поднимающийся человек мог немного отдохнуть. Если конфигурация проема не позволяет сделать промежуточную площадку в месте поворота лестницы, можете выполнить там забежные ступени.

Армирование лестницы

Связывание арматуры

Монолитная лестница своими руками должна изготавливаться из высокопрочного бетона с обязательным армированием сетками ее нижней части (на которой и располагаются все ступени). Для сетки можно взять арматурные стержни диаметром 10–12 мм и расположить их с шагом в 15 см. Между собой стержни следует связать проволокой.

Как армировать железобетонную лестницу

Если лестница большая по высоте и ширине, то лучше уложить арматурные сетки в два слоя, между которыми оставить пространство в два сантиметра по высоте.

Концы горизонтальных арматурных стержней следует забить в стену.

Опалубка

Отбортовка лестничного пролета

Нижнюю (ровную) часть опалубки следует делать из толстой влагостойкой ламинированной фанеры, подпирая ее снизу досками пятисантиметровой толщины. Шаг подпорок обычно соответствует размеру ступени. Между фанерой и вертикальными подпорками следует проложить доски для усиления всей конструкции.

Сбоку край лестницы также ограничивается фанерой, которая не позволит бетону покинуть предназначенное ему место. Отбортовка дополнительно усиливается продольно уложенными досками (с внешней стороны опалубки), так как сама фанера не может выдержать давление бетона без деформации (зато она дает в итоге ровную поверхность сбоку и снизу лестницы).

Сверху на нижнюю часть опалубки из фанеры необходимо уложить арматурные сетки, закрепив их таким образом, чтобы они оказались приподняты над фанерой примерно на 2 см. Такой разрыв позволит создать защитный слой из бетона над арматурой, который предотвратит ее повреждение и окисление.

Для создания подступенков (вертикальных частей ступени) также устанавливаются доски (толщиной в 5 см), которые с помощью металлических уголков крепятся с одной стороны к стене, а с другой — к фанере отбортовки.

Следует закрепить нижнюю ступень лестницы, усилив ее горизонтальным упором из доски.

Как соорудить монолитную лестницу в доме: пошаговая инструкция

Конструкция монолитного пролета с открытыми ступенями

При постройке дома в несколько этажей не обойтись без надежной и безопасной конструкции, соединяющей их между собой. Хорошее решение в этом случае – построенная монолитная лестница своими руками, которая гармонично впишется в любой интерьер и цена которой будет сравнительно невысока. Если вы обладаете некоторыми навыками в строительстве, необходимым инструментом и желанием – у вас все получится с помощью подробных рекомендаций опытных застройщиков.

Небольшая винтовая лестница

С чего начать возведение

Для начала нужно определиться с видом и дизайном лестницы. Все дома, каркасные, кирпичные или деревянные, построены в разных стилях, это нужно учитывать, решая, какой именно будет лестница между этажами.

Конечно, очень красиво смотрятся железные кованые лестницы в классическом стиле или лестницы из хрома и стекла, но они достаточно травматичны, да и цена на материалы кусается.

Монолитные железобетонные конструкции куда долговечнее и прочнее, чем металлические или деревянные каркасные, а разнообразие отделок и оформления практически неограниченно.

Если промышленные лестницы из бетона обычно просты по конструкции и состоят из прямых маршей, то интерьерные лестницы для дома могут быть витыми, изогнутыми, Г-образными – какими угодно.

Монолит на центральном косоуре

В жилых домах удобнее всего сооружать своими руками прямую двухмаршевую лестницу с одной площадкой. Она не так сложна в работе, как витая, и не занимает много места. Если лестница будет расположена между стенами, вы можете делать разметку прямо на них. Во всех других случаях нужна полноценная опалубка. Затем делается расчет ступеней, их ширина и высота.

Один марш состоит минимум из трех и максимум из шестнадцати ступеней, оптимальные высота и ширина одной ступени – 15 и 28 см.

Не запутаться и рассчитать количество сырья поможет подробный чертеж. Если вы сами затрудняетесь сделать правильный и грамотный эскиз, вы можете найти в интернете фото и скачать его. Здесь же даются и формулы для расчета материалов.

Поворотная лестница с забежными ступенями

Запасаемся материалами и инструментами

Какие материалы и инструменты понадобятся:

  1. Бетон. Для лестницы внутри дома следует выбирать легкое, пористое сырье, учитывая, что лестница будет опираться на несущие перекрытия и давать на них дополнительную нагрузку. Также нужны песок и вода, а для замешивания раствора – бетономешалка. И материал для засыпки – щебень, гравий, песок или их смесь.
  2. Фанера и доски для опалубки.
  3. Арматура и уголки из металла для усиления конструкции.
  4. Болгарка, перфоратор, шлифовальный станок.
  5. Угольник, правило, капроновые нити, лазерный или любой другой уровень.

В этом случае решающую роль должна играть не цена, а качество материалов – речь идет о здоровье и безопасности ваших близких.

Монолитные бетонные лестницы всегда нужно изготавливать непосредственно на строительной площадке и монтировать не после отделочных работ, как, например, деревянные лестницы, а одновременно со строительством дома.

Изготовление опалубки: укладка арматуры

Инструкция по монтажу лестницу – пошагово

Далее представляем алгоритм работ по строительству.

  1. Опалубка. Это самый важный и трудный момент во всем процессе. Для опорной стойки используется квадратный брус, чем он толще – тем надежнее будет конструкция. Монтаж самой опалубки начинают с лестничной площадки. Затем монтируется опалубка для ступеней.
  2. Вязка железной арматуры – каркаса. Для этого потребуется арматура диаметром не менее 12 мм. Все горизонтальные элементы нужно крепить прямо в стену или стены. Затем они соединяются между собой проволокой и крюками.
  3. Арматурный каркас обшивается фанерой и досками. В завершение на опалубке нужно сделать отбортовку. Она будет ограничителем при заливке бетонного раствора и основой для ступенек. Металлические уголки сделают всю конструкцию опалубки прочнее.
  4. От того, насколько качественно выполнена опалубка, будет зависеть итоговый внешний вид лестницы и ее эксплуатационные характеристики. Поэтому готовую опалубку нужно тщательно осмотреть и сгладить все неровности, стыки и пр. с помощью шпатлевки и рубанка.
  5. Теперь можно приступать к засыпке ступеней, используя любой из вышеперечисленных материалов. Главное – тщательно его утрамбовать, досыпая не жалея до тех пор, пока не образуется ровная поверхность без выемок. Для лучшего эффекта немного поливайте засыпку водой, там, где внутри остался воздух, материал просядет, и вы исправите погрешность сразу же.
  6. Желательно покрыть ступени гидроизолятором, чтобы предохранить бетон от контакта с засыпкой при заливке.
  7. Заливка бетона начинается с первых двух ступеней. Его протыкают железными прутьями, чтобы удалить воздух внутри. Затем бетон вибрируется, выдавливается через опалубку и выравнивается мастерком. И так до конца.
  8. Через неделю можно удалить опалубку ступеней, через две – самой лестницы. Готовая конструкция шлифуется специальным станком – осталось только отделать лестницу по своему вкусу.

Заливка раствором

Вот и все – ваша лестница готова! Не забудьте сделать фото на память – вам есть чем гордиться, ведь вы справились со всеми работами самостоятельно, и цена при этом была не так уж высока.

Как вы могли убедиться, все не так уж сложно. Если вам уже доводилось заниматься возведением монолитных лестниц из бетона и у вас есть фото с результатом, поделитесь с нами своим личным опытом, замечаниями и советами. Кому-то он обязательно будет полезен, а нам – очень интересен.

Источник: https://makeladder.com/sdelai-sam/monolitnaja-lestnica-svoimi-rukami.html

Монолитная лестница своими руками. Как сделать засыпную монолитную лестницу с площадкой своими руками. Делаем монолитную лестницу своими руками. Инструкция по монтажу опалубки, заливке и декорированию самодельной бетонной лестницы

Из множества вариантов создания лестниц, монолитные – одни из самых надежных и прочных. Поэтому часто возникает потребность в том, чтобы сделать монолитную лестницу своими руками. Этот процесс трудоемкий, но если внимательно во всем разобраться, то соорудить монолитную лестницу, даже непрофессионалу,  вполне возможно.

Понятие о монолитных лестницах, и их виды

Монолитные или бетонные лестницы отличаются своей безопасной конструкцией и устойчивостью.  Они прочные, долговечные и огнеупорные. Доступная цена позволяет установить такую лестницу, а  индивидуальный способ отделки гармонично впишется в интерьер помещения. Лестницы монолитные, фото которых представлены ниже, наглядно продемонстрирует процесс монтажа.

Наиболее подходящим материалом для строительства лестницы является бетон.  Благодаря этому они очень прочные и выдерживают большие нагрузки.

Монолитные лестницы бывают:

  • с прямыми маршами: одномаршевые, двухмаршевые,
  • г-образные лестницы,
  • винтовые лестницы,
  • п-образные лестницы,
  • комбинированные.

В большинстве общественных или промышленных зданий используются монолитные лестницы с прямыми маршами.  Изогнутые лестницы выбирают те, кто хочет украсить или разнообразить интерьер.

Инструменты для работы над засыпной монолитной лестницей

При изготовлении монолитных лестниц очень важно рассчитать и спроектировать каждую ступеньку. Для проведения работ потребуются такие приборы:

  • бетономешалка,
  • перфоратор,
  • болгарка,
  • угольник с прямым углом,
  • капроновые нити,
  • водяной или лазерный уровень,
  • правило от двух метров,
  • фанера, доски,
  • арматура,
  • песок,  вода, бетон,
  • шлифовальный станок.

Расчет и проектирование монолитной лестницы из бетона

Расчет материала производится согласно количеству ступеней и ширине лестничной площадки. Легче всего соорудить лестницу, которая располагается между двумя стенами. В этом случае, разметка наносится прямо на стены, а опалубку сооружать не нужно. Сложнее, если лестница прилегает к одной стене. Тогда со второй стороны нужно сделать опалубку, а со стороны стены – разметку.

Разместить одномаршевую лестницу в доме сложно, поскольку ее установка требует большой площади, и не всегда гармонично вписывается в планировку помещения. Тогда устанавливаются двухмаршевые монолитные лестницы с лестничной площадкой. Речь пойдет именно об установке такой лестницы.

Чтобы сделать правильную разметку под лестницы монолитные железобетонные с лестничной площадкой используйте данные советы:

  1. Один марш такой лестницы состоит минимум из трех, а максимум из шестнадцати ступенек. Если их будет больше, подниматься на лестницу будет физически тяжело.
  2. Лестничная площадка должна быть не менее 1,5 кв.м.
  3. Ширина самой лестницы, это ширина между поручнями, или между поручнем и стеной. При расчете ширины лестницы, важно учитывать ее «пропускную способность» — количество людей, которые смогут одновременно по ней подниматься. Минимальная ширина лестницы 90 см. Наиболее приемлемая ширина марша для жилых домов составляет 1-1,3 м.
  4. Чтобы рассчитать сколько ступенек будет в планируемой лестнице, нужно высоту потолков двух этажей разделить на высоту ступенек. Оптимальная высота ступенек 13-16 см. Например, если высота потолка 3,5 м, а высота ступенек 16 см, тогда для такой лестницы нужно 22 ступени. В каждый проем по 11 штук.
  5. Наиболее удобная глубина ступени 28-32 см. Если выберем ширину 30 см, тогда длина лестничного марша будет составлять 3,30 м — 30 см*11 ступеней.
  6. На лестничный проем остается  10 см. Таким образом, высота потолка составляет 3,4 м. Эту высоту разделяем на два марша. На высоте 1,7 м делаем разметку и измеряем наклон угла, отмеряя при этом 3,3 м – длину лестничного марша.

Здесь представлены чертежи монолитной лестницы:

Установка опалубки и каркаса из арматуры

  1. Для строительства опалубки, в первую очередь выставляется основание. Это то, на чем будет держаться бетон после заливки.
  2. Для подпорки или стойки используйте брус 100х100 мм. При выборе бруса, учитывайте вес бетона. Чем брус будет прочнее, тем лучше.
  3. Начинайте установку опалубки с сооружения лестничной площадки.
  4. Рубероид, подстилка  из полиэтиленовой пленки защитит дерево от влаги.
  5. Когда выставлена лестничная площадка, установите опалубки под марши.
  6. Очень важным моментом является вязка каркаса лестницы из арматуры. Арматурный каркас защищает бетон и повышает надежность лестницы. Используйте арматуру диаметром 12 мм.
  7. Все горизонтальные части каркаса крепятся в стену.
  8. При помощи проволоки, специальным крючком, скрепляем между собой арматуру. Формируем ячейки 20х15 см.
  9. Фанера, обрезная или полуобрезная доска подойдет для формирования ступеней и опалубки.
  10. После выставления опалубки, делаем отбортовку лестницы.

    Она служит ограничителем  при заливке бетона, и одновременно к ней крепятся наши будущие ступени. Опалубка формирует окончательный вид лестницы.

  11. Используйте усиленные металлические уголки для формирования ступеней. Они закрепят всю деревянную конструкцию опалубки.
  12. Очень важно надежно закрепить нижнюю ступень лестницы.

    После этого проведите визуальный осмотр получившейся опалубки.

  13. Чтобы убрать перепады все стыки фанерных листов замазываются шпатлевкой или шлифуются с помощью рубанка.

Устройство монолитной лестницы

1. После того как сформирован арматурный каркас и готова опалубка, приступаем к засыпке лестницы. Варианты засыпки лестницы:

  • шлак с глиной,
  • щебенка,
  • крупнозернистый песок,
  • керамзит или строительный мусор.

2. Засыпанное основание нужно тщательно выровнять и утрамбовать. Утрамбовывайте подслойно, предварительно слегка смачивая водой.

3. После засыпки установите гидроизоляцию, чтобы бетон не смешивался с засыпкой и не терял своих качеств.

4. Теперь приступаем к заливке монолитной лестницы.

Сначала заливают и формируют первые две, три ступени. Во время укладки бетона, его желательно протыкать любыми металлическими приспособлениями, чтобы убрать образовавшиеся воздушные полости, которые будут нарушать монолитность конструкции.

5. В процессе укладки бетона, он в дальнейшем вибрируется. Чтобы убрать все образовавшиеся полости из монолитной массы, бетон выдавливается через опалубку, и разравнивается по поверхности с помощью мастерка. И таким образом формируем будущий вид ступеней. Выдавленный бетон перебрасываем наверх.

6. Такую же последовательность: заливка, укладка, вибрирование и повторная укладка применяем для последующих ступеней и для лестничной площадки.

7. Снимают опалубку в несколько этапов. Через несколько дней после заливки бетона, когда он достаточно затвердел, снимается опалубка ступеней. Поверхность шлифуется при помощи шлифовального диска или угловой шлифовальной машины.

8. Приблизительно через две недели, после заливки бетоном, снимается опалубка лестницы. Далее приступаем к отделке.

Варианты отделки монолитных лестниц

Существует множество способов отделки монолитных лестниц.

Варианты облицовки монолитной лестницы:

  • природный или искусственный камень,
  • ковролин,
  • мозаика,
  • цветное стекло,
  • пластик,
  • клинкерная или кафельная плитка,
  • дерево.

Но, приступать к отделке рекомендуется только после двух месяцев с момента заливки.

Лестничные ограждения бывают кованными, деревянными, пластиковыми, металлическими и даже стеклянными.

Обшивка деревом  имеет массу преимуществ. Марши на бетонных лестницах очень жесткие и являются отличным основанием для дерева. Даже если ступени не очень ровные, дерево скроет все эти недостатки. Монолитные деревянные лестницы бывают:

  • с отделкой под дуб,
  • с отделкой массивом ясеня,
  • отделка ступеней буком,
  • отделка различными видами дерева.

Для отделки монолитной лестницы, наилучшим вариантом, является дуб. Единственный его недостаток — это высокая стоимость. Для экономии подойдет вариант отделки лестницы из лиственницы, она практически не уступает дубу по твердости. Наиболее бюджетным вариантом является сосна или ель, они очень быстро стираются на ступенях.

Лучше всего укладывать деревянные ступеньки на влагостойкую фанеру.

Если дома есть маленькие дети или пожилые люди, тогда подойдет вариант отделки  монолитной лестницы ковролином. А также в гостиницах и ресторанах отделывают такие лестницы именно ковровым покрытием. Оно очень легко укладывается и закрепляется с помощью деревянных или пластиковых плинтусов. Чтобы продлить срок службы ковролина – подстелите под него войлок или подобный материал.

Также в качестве отделки монолитной лестницы подходит плитка: кафельная, керамическая или клинкерная. Здесь нужно выбирать исходя из своих предпочтений, дизайна и стоимости.

Совет: для отделки монолитной лестницы плиткой, поверхность должна быть идеально ровной. При выборе плитки следите за тем, чтобы она имела противоскользящее покрытие.

При отделке монолитной лестницы натуральными или искусственными камнями нужно учитывать как плюсы, так и минусы. При том, что эта отделка прослужит долго и выглядит  очень презентабельно, она имеет высокую стоимость и звонкий шумовой эффект. А также за пористыми породами камней сложно ухаживать.

Монолитная лестница своими руками. Как сделать засыпную монолитную лестницу с площадкой своими руками

  • 0.00 / 5 5
  • 1 / 5
  • 2 / 5
  • 3 / 5
  • 4 / 5
  • 5 / 5

Источник: http://recn.ru/monolitnaya-lestnica-svoimi-rukami-kak-sdelat-zasypnuyu-monolitnuyu-lestnicu-s-ploshhadkoj-svoimi-rukami

Прямая монолитная лестница своими руками: Инструкция + от лучших мастеров

Возведение лестницы — один из самых трудоёмких, с точки зрения технологии, процессов в строительстве. При подборе проекта необходимо учесть массу нюансов: материал для основы и самой конструкции, форму, количество ступеней для её комфортного использования.

Для любых домов, кроме деревянных, идеально подойдет лестница изготовленная из бетона. Монолитная лестница своими руками — отнюдь не фантастика. При наличии на руках грамотного расчёта и одного-двух помощников её можно сделать самостоятельно.

Пошаговая инструкция с фото и даже видео найдётся в свободном доступе в сети интернет.

Преимущества бетонных лестниц

  • долговечность. соблюдение технологии заливки и качественный материал, выбранный для основы — гарантирует лестнице из монолита срок службы без капремонта свыше 50 лет.
  • пожарная безопасность. бетонная лестница, в отличие от возведённой из дерева, не может стать источником возгорания.
  • универсальность. залить бетонную лестницу можно как внутри, так и снаружи дома. Монолит хорош тем, что выдерживает низкие и высокие температуры, а также не страдает от перепадов влажности.
  • дизайн. только лестницу из бетона можно выполнить в любой форме и конфигурации, задуманной дизайнером.

Недостатки бетонных лестниц

  • — сроки возведения. готовая монолитная лестница может использоваться по назначению только через месяц после заливки.
  • — нагрузка на основание. масса бетона давит на фундамент и стяжку, поэтому место куда примыкает лестничный марш к полу необходимо дополнительно армировать.

 Какой формы сделать бетонную лестницу в доме?

Все монолитные лестницы можно условно разделить на две большие группы: прямые и винтовые.

  • Прямая лестница в зависимости от свободной площади в помещении может состоять из одного или двух маршей. Вторая занимает намного меньше пространства.
  • Спиральные лестницы бывают классические и с забежными ступеньками. Конечно, винтовая лестница на второй этаж, выглядит более нарядно и дорого, но залить такую своими руками очень сложно. Опалубку радиальной формы по силам изготовить только специалисту.

Для самостоятельного возведения лучше всего подойдет прямая одно маршевая лестница. Если спроектировать её так, что с обеих сторон будут стены, то опалубка крепится прямо к ним. К сожалению, не в каждом доме хватает места для одно маршевой конструкции. В большинстве случаев возводят лестницу из двух маршей с площадкой между ними.

Более сложным в исполнении вариантом является лестница, опорой для которой служат верхнее и нижнее бетонные перекрытия. Здесь придётся устанавливать опалубку с боковыми элементами.

Расчёт

Это самый важный этап при создании лестницы. Существуют определённые законы, соблюдая которые она получится красивой внешне и удобной функционально.

Чертёж будущей конструкции должен включать в себя угол её наклона, число ступеней, их высоту и ширину в сантиметрах.

Принятые нормы по размеру ступеньки: от 15 до 18 см в высоту и от 25 до 30 см в ширину.

ЭТО ВАЖНО: Каждая ступень должна быть одинакового размера.

Через каждые 15-20 ступенек спланируйте площадку или забежные ступеньки (они длиннее обычных). Это позволит человеку передохнуть в процессе подъёма или спуска.

Длина и высота лестницы из любого материала зависит от угла подъема. Например, конструкция с углом подъема 25 градусов, получится длиннее, чем равная по высоте с углом подъема в 35 или 45 градусов. От угла наклона зависит и количество необходимых строительных материалов.

ЭТО ВАЖНО: При расчётах учитывайте не только ширину и высоту ступеней, но и ширину самого марша. Лестница меньше 100 см шириной, будет создавать трудности при подъёме/спуске мебели на второй этаж.

При проектировании не следует забывать о том, что для безопасности спуска и подъема по лестнице, требуется ограждение. Перила обязательно нужны в доме, где будут жить дети и представители пожилого возраста.

Монтаж опалубки

Материалы

Для сооружения опалубки необходимо приобрести стройматериалы по нижеприведённому списку:

  1. — доска обрезная (толщина не менее 3 см) — из неё выполняются подступенки и отбортовка
  2. — фанера (толщина 1,2 см — 1,8 см) — обязательно влагостойкая! Из неё формируется дно опалубки. Для формирования криволинейных участков лестницы потребуются более тонкие листы (толщина 6 мм-9 мм)
  3. — брус 10*10 для подпорок, либо обрезная доска от 5 см в толщину и не менее 15 см в ширину
  4. — брус 10*10 для закрепления доски и листов влагостойкой фанеры
  5. — уголки и саморезы (3,5 мм) по дереву
  6. — инструменты для работы с бетоном (тёрка и гладилка)

При использовании не шлифованных досок и фанеры поверхность бетона не получится гладкой. Зашлифуйте детали заранее!

Технология монтажа опалубки

  • — Выстраивается нижний сегмент из листов фанеры и толстых досок. Снаружи они соединяются между собой с помощью деревянного бруса.
  • — Дно опалубки усиливается нарезанными по необходимой высоте опорами. Расстояние между подпорками равно шагу будущих ступеней. Все деревянные элементы конструкции лучше закреплять саморезами. Это облегчит дальнейшую работу по демонтажу каркаса.
  • — Затем фиксируются детали отбортовки.

    Для того, чтобы под весом бетона фанера не деформировалась, борта дополнительно усиливают обрезной доской.

  • — К стене или отбортовке с помощью металлических уголков крепится брус для формирования будущих подступенков (этот этап выполняется после укладки армосетки).
  • — Места стыковки и щели заделываются монтажной пеной. После того, как она высохнет, излишки обрезаются, а швы тщательно выравниваются.

ЭТО ВАЖНО:

На первую ступеньку снизу будет идти максимальная нагрузка. Обязательно усиливайте её дополнительной подпоркой!

Заливка бетонной лестницы

Для бетонирования монолитной лестницы проще заказать готовый раствор марки М200 и выше. Такая смесь состоит из десяти частей цемента, тридцати частей щебня фракции 10-20 мм, двадцати частей песка и семи частей воды.

Рассчитать необходимый объем смеси можно при помощи онлайн калькулятора.

Правила заливки монолита

  1. — первой заполняется нижняя часть лестничного марша
  2. — далее бетон утрамбовывается (лучше использовать глубинный вибратор)
  3. — формируются гладкие и ровные ступени
  4. — заливается бетон в оставшиеся части
  5. — готовая лестница укрывается полиэтиленовой плёнкой

ЭТО ВАЖНО: Периодическое увлажнение поверхности бетона защитит его от образования трещин.

Примерно через неделю можно снимать опалубку со ступеней. Отбортовку и дно рекомендуется разбирать после полного набора прочности бетоном. Этот процесс занимает не менее трёх недель.

Освободив лестничные марши от опалубки, можно начинать планировать чем отделать бетонную лестницу. Варианты отделки ступеней подойдут самые разные — от покраски до укладки керамического гранита.

Источник: https://domsdelat.ru/poleznie-soveti/pryamaya-monolitnaya-lestnica-svoimi-rukami-instrukciya-video-ot-luchshix-masterov.html

Мы не можем найти эту страницу

(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}} *

{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

{{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}} {{addToCollection.description.length}} / 500 {{l10n_strings.TAGS}} {{$ item}} {{l10n_strings.PRODUCTS}} {{l10n_strings.DRAG_TEXT}}

{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}

{{l10n_strings.ЯЗЫК}} {{$ select.selected.display}}

{{article.content_lang.display}}

{{l10n_strings.AUTHOR}}

{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}

{{$ select.selected.display}} {{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}} {{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}}

пошаговая инструкция — Конструкция лестницы

При строительстве дома в несколько этажей не обойтись без безопасной и надежной конструкции, соединяющей их между собой.В этом случае удачным решением станет монолитная лестница ручной работы, которая гармонично впишется в любой интерьер, а ее цена будет относительно невысокой. Если у вас есть определенные строительные навыки, необходимые инструменты и желание — у вас все получится, следуя подробным рекомендациям опытных строителей.

Как начать строительство?

Для начала нужно выбрать тип и конструкцию лестницы. Все дома (каркасные, кирпичные или деревянные) построены в разных стилях.Это необходимо учитывать при выборе типа межэтажной лестницы. Конечно, очень красиво смотрятся кованые лестницы в классическом стиле, а также лестницы из хрома / стекла. Однако они достаточно травматичны и дороги. Монолитные железобетонные конструкции намного прочнее и долговечнее моделей с металлическим или деревянным каркасом, а разнообразие отделки и конструкций практически неограничено.

В то время как промышленные бетонные лестницы обычно имеют простую конструкцию и состоят из прямых маршей, внутренняя лестница может быть винтовой, гнутой, L-образной и т. Д.

В домах наиболее комфортным решением является прямая двухмаршевая лестница с одной площадкой. С ней легче работать, чем с заводной моделью, и она не занимает много места. Если лестница находится между стенами, разметку можно делать прямо на них. Во всех остальных случаях потребуется полная опалубка. Затем следует рассчитать ширину и высоту ступенек.

Один лестничный марш содержит 3-16 ступенек, при этом оптимальная высота и ширина одной ступени — 15 и 28 см.

Детальный чертеж поможет не растеряться и рассчитать количество сырья. Если вам сложно сделать правильный и грамотный набросок, вы можете найти фотографии в Интернете и скачать их. Здесь вы также можете найти формулу для расчета материалов.


Запас материалов и инструментов

Вам потребуются следующие материалы и инструменты:

  1. Бетон.Для внутренней лестницы следует выбирать легкие и пористые материалы, учитывая, что лестница будет опираться на несущие плиты и давать на них дополнительную нагрузку. Также вам понадобятся песок, вода и бетономешалка, чтобы перемешать раствор. Для засыпки можно использовать такие материалы, как щебень, гравий, песок или их комбинацию.
  2. Доска фанера и опалубка.
  3. Арматура и металлические уголки для усиления конструкции.
  4. Шлифовальный станок, перфоратор и шлифовальный станок.
  5. Квадрат, линейка, нейлоновые нити, лазер или любой другой уровень.

В данном случае решающую роль должна играть не цена, а качество материалов, ведь речь идет о здоровье и безопасности ваших близких.

Монолитные бетонные лестницы всегда следует возводить непосредственно на стройплощадке и монтировать не после отделочных работ (как, например, деревянные лестницы), а одновременно со строительством дома.

Пошаговая инструкция по монтажу лестницы

Ниже приводится алгоритм строительных работ.

  1. Опалубка. Это самый важный и сложный момент всего процесса. Для опорной стойки следует использовать балку квадратного сечения. Чем она толще, тем надежнее будет конструкция. Монтаж опалубки начинаем с лестничной площадки. После этого монтируют опалубку для ступеней.
  2. Вязание железной арматуры — каркас. Для этого потребуется арматура диаметром не менее 12 мм. Все горизонтальные элементы следует монтировать прямо в стену.Затем их следует соединить между собой проволокой и крючками.
  3. Арматурный каркас можно обшивать фанерой и досками. В заключение необходимо сделать фланец на опалубке. Он будет выступать ограничителем при заливке бетонного раствора и основой для ступеней. Металлические угольники сделают всю конструкцию опалубки более прочной.
  4. От качества опалубки зависит окончательный вид лестницы и ее эксплуатационные характеристики. Поэтому следует внимательно посмотреть на готовую опалубку и загладить все неровности, стыки и т. Д.с помощью шпатлевки и рубанка.
  5. Теперь можно переходить к заполнению ступеней любым из вышеперечисленных материалов. Главное, хорошенько утрамбовать, засыпая песком до образования ровной поверхности без отверстий. Для лучшего эффекта следует полить засыпку в местах, где остался воздух. Материал даст усадку, и вы сразу сможете залечить дефекты.
  6. Ступени желательно покрыть гидроизолятором, чтобы предотвратить контакт бетона с засыпкой.
  7. Заливка бетона начинается с первых двух шагов. Его следует заклеить железными прутьями, чтобы удалить воздух внутри. Затем бетон нужно встряхнуть, протиснуть через опалубку и разровнять кельмой, и так до конца.
  8. За неделю можно снять опалубку ступеней, а через две недели — опалубку самой лестницы. Готовую конструкцию необходимо отполировать на специальном станке — остаётся отделать лестницу на свой вкус.

Вот и все — ваша лестница готова! Не забудьте сделать фото на память — вам есть чем гордиться, ведь вы справились со всеми работами самостоятельно и накопили достаточно денег.

Как видите, это не так уж и сложно. Если вы уже построили монолитную бетонную лестницу и у вас есть фотографии с результатами, поделитесь своим личным опытом, комментариями и советами. Кому-то это будет полезно, а мы считаем очень интересным.

Просмотры сообщений: 934

Устройство и преимущества — Конструкция лестницы

Какой элемент интерьера считается одним из важнейших в загородных домах, коттеджах, особняках, а также в многоярусных квартирах? Да, мы говорим о лестнице.Современный рынок услуг и разнообразие дизайнерских решений дают возможность создать абсолютно любую лестничную конструкцию в нужном стиле. Главное правильно выбрать материал, из которого он будет изготовлен. С точки зрения прочности, надежности, а также продолжительности эксплуатации на первом месте удобно расположиться монолитная лестница из бетона, опережая все остальные материалы.

Несмотря на то, что монолитная бетонная конструкция ранее не могла похвастаться особым спросом, в последние годы ситуация существенно изменилась: материал набирает популярность во многом благодаря безупречным техническим и эксплуатационным характеристикам.

Этот пролет прекрасно сочетается с интерьером любой стилистической направленности, главное — уделить внимание отделке. По сравнению с изделиями из дерева и металла, лестница из монолитного бетона имеет ряд преимуществ.

Преимущества использования ЖБИ

Конструкции имеют отличный внешний вид: достаточно обратить внимание на фото монолитных маршей из бетона, чтобы это заметить. Кроме того, у них есть огромное количество других преимуществ, которые серьезно выделяют их среди аналогов:
• высокая степень прочности материала.Конструкция из такого материала, как бетон, устойчива к износу и любым механическим воздействиям. На них не влияет влажность, жара и мороз, а также резкие перепады температур. Благодаря надежности и долговечности средний срок эксплуатации таких изделий составляет более тридцати лет;
• Железобетонная лестница — универсальный продукт. Как уже было сказано выше, эта лестница станет отличным украшением любого интерьера, а также экстерьера вашего дома. Все благодаря разнообразию дизайнерских решений и разнообразию возможных отделочных материалов;

• Предметы интерьера из бетона максимально удобны в эксплуатации.Этот продукт не требует периодического покрытия эмали или полировки. Ухаживать за ними очень просто и легко — не нужно набираться опыта или использовать какие-то особые навыки. Также нет необходимости использовать специализированные моющие средства;

• последняя, ​​но не менее важная особенность монолитной бетонной лестницы — цена.

Цена на монолитную железобетонную лестницу достаточно низкая, особенно по сравнению с изделиями из других материалов, во многом это связано с простотой ее изготовления.

Лестницы из сборного цемента

Производство монолитных железобетонных лестниц: основные этапы строительства

Изготовление монолитной лестницы из бетона начинается с ее проектирования. На этом этапе рассчитываются габариты самой конструкции, а также размеры отдельных элементов. Опалубка (стойки и опора) собирается из бруса по проекту. Для придания устройству необходимой жесткости монтируется стальная арматура.Под конструкцию устанавливаются опоры, чтобы уменьшить большую нагрузку на основание, после чего оно бетонируется. Пучок удаляют через три-четыре недели.

Теперь вы знаете, что входит в установку монолитной бетонной лестницы и каковы ее основные преимущества. Это поможет вам сделать правильный выбор в подборе материала. Не забывайте делиться своим мнением в комментариях.

Просмотры сообщений: 1,060

Кладочные конструкции из монолитных блоков с приложением к винтовой лестнице

  • 1.

    Huerta S (2006) Галилей ошибался. Геометрический дизайн кладки арок. Nexus Netw J 8 (2): 25–52

    MathSciNet Статья МАТЕМАТИКА Google Scholar

  • 2.

    Хейман Дж. (1966) Каменный скелет. Int J Solids Struct 2 (2): 249–279

    Статья Google Scholar

  • 3.

    Кухарян А. (1952) Анализ предельных значений голосовых (сегментарных) и бетонных арок. J Am Concr Inst 89 (49–24): 317–328

    Google Scholar

  • 4.

    Ливсли Р.К. (1978) Анализ пределов конструкций из жестких блоков. Int J Numer Methods Eng 12: 1853–1871

    Статья МАТЕМАТИКА Google Scholar

  • 5.

    Fortunato A, Babilio E, Lippiello M, Gesualdo A, Angelillo M (2016) Анализ пределов односторонних каменных конструкций. Open Construct Build Tech J 10 (Приложение 2: M12): 346–362

    Статья Google Scholar

  • 6.

    Fraldi M, Nunziante L, Gesualdo A, Guarracino F (2010) Об ограничении множителей для комбинированной нагрузки. Proc R Soc A-Math Phys Eng Sci 466 (2114): 493–514

    ADS MathSciNet Статья МАТЕМАТИКА Google Scholar

  • 7.

    Анжелилло М., Фортунато А., Монтанино А., Липпиелло М. (2014) Поля сингулярных напряжений для каменных стен: derand был прав. Meccanica 49 (5): 1243–1262

    MathSciNet Статья МАТЕМАТИКА Google Scholar

  • 8.

    Casapulla C, Argiento LU (2016) Сравнительная роль трения в локальных внеплоскостных механизмах каменных зданий. Пушоверный анализ и экспериментальное исследование. Eng Struct 126: 158–173

    Статья Google Scholar

  • 9.

    Casapulla C, Maione A (2016) Определение прочности на скручивание уложенных сухим способом каменных блоков путем сравнения формулировок выпуклых и вогнутых контактов и экспериментальных результатов. Индийский научный журнал J Sci Technol 9 (46): 1–7.https://doi.org/10.17485/ijst/2016/v9i46/107346

    Артикул Google Scholar

  • 10.

    Portioli F, Casapulla C, Gilbert M, Cascini L (2014) Анализ пределов трехмерных блочных конструкций с неассоциативными фрикционными соединениями с использованием программирования конуса. Comput Struct 143: 108–121

    Статья Google Scholar

  • 11.

    Rigó B, Bagi K (2017) Анализ дискретных элементов консольных лестниц.Meccanica. https://doi.org/10.1007/s11012-017-0739-5

    Google Scholar

  • 12.

    Хейман Дж. (1995) Механика кладки лестниц. Trans Built Environ, т. 15, WIT Press, Ashurst, ISSN 1743-3509

  • 13.

    Angelillo M (2016) Равновесие винтовой лестницы из монолитных ступеней. Int J Archit Herit 10 (6): 675–687

    Статья Google Scholar

  • 14.

    Анжелилло М., Бабилио Э., Фортунато А. (2012) Численные решения для роста трещин на основе вариационной теории разрушения. Comp Mech 50 (3): 285–301

    ADS MathSciNet Статья МАТЕМАТИКА Google Scholar

  • 15.

    Монако М., Гуаданьоло М., Джезуальдо А. (2014) Роль трения в снижении сейсмического риска отдельно стоящих предметов искусства. Природные опасности 73 (2): 389–402

    Статья Google Scholar

  • 16.

    Джезуальдо А., Монако М. (2015) Определяющее поведение квазихрупких материалов с анизотропным трением. Lat Am J Solids Struct 12 (4): 695–710

    Статья Google Scholar

  • 17.

    Iannuzzo A, Angelillo M, De Chiara E, De Serio F, De Guglielmo F, Gesualdo A (2017) Моделирование трещин, вызванных осадками в каменных конструкциях. Meccanica. https://doi.org/10.1007/s11012-017-0721-2

    Google Scholar

  • 18.

    Cennamo C, Angelillo M, Cusano C (2017) Разрушения конструкций из-за антропогенных воронок в городской зоне Неаполя и последствия модернизации FRP. Compos Pt B-Eng 108 (1): 190–199

    Артикул Google Scholar

  • 19.

    Dantzig GB, Orden A, Wolfe P (1955) обобщенный симплекс-метод минимизации линейной формы при ограничениях линейного неравенства. Pac J Math 5: 183–195

    MathSciNet Статья МАТЕМАТИКА Google Scholar

  • 20.

    Mehrotra S (1992) О реализации метода прямой – двойственной внутренней точки. SIAM J Optim 2: 575–601

    MathSciNet Статья МАТЕМАТИКА Google Scholar

  • 21.

    Чжан Ю. (1995) Решение крупномасштабных линейных программ методами внутренней точки в среде MATLAB. Технический отчет TR96-01. Департамент математики и статистики, Университет Мэриленда, округ Балтимор, Балтимор, Мэриленд,

  • 22.

    Анжелилло М., Фортунато А., Фратернали Ф. (2002) Метод сосредоточенных напряжений и приближение дискретного континуума.Int J Solids Struct 39: 6211–6240

    Статья МАТЕМАТИКА Google Scholar

  • 23.

    Анжелилло М., Фортунато А. (2004) Равновесие каменных сводов. Конспект лекций по прикладной и вычислительной механике. В: Fremond M, Maceri F (eds) Новые подходы в гражданском строительстве, том 14. Springer, Berlin, pp. 105–111

    Chapter Google Scholar

  • 24.

    Fraternali F (2010) Сетевой подход к проблеме равновесия неармированных каменных сводов с помощью функций многогранных напряжений.Mech Res Commun 37: 198–204

    Статья МАТЕМАТИКА Google Scholar

  • 25.

    Fortunato A, Fabbrocino F, Angelillo M, Fraternali F (2017) Анализ пределов каменных конструкций со свободными неоднородностями. Meccanica. https://doi.org/10.1007/s11012-017-0663-8

    Google Scholar

  • 26.

    O’Dwyer DW (1999) Фуникулерный анализ каменных сводов. Comput Struct 73: 187–197

    Статья МАТЕМАТИКА Google Scholar

  • 27.

    Блок P (2009) Анализ тяговых сетей: исследование трехмерного равновесия (кандидатская диссертация). Массачусетский технологический институт, Кембридж, США

  • 28.

    Block P, Ciblac T, Ochsendorf J (2006) Анализ предельных значений сводчатых каменных зданий в реальном времени. Comput Struct 84 (29–30): 1841–1852

    Статья Google Scholar

  • 29.

    Vouga E, Hobinger M, Wallner J, Pottmann H (2012) Дизайн самонесущих поверхностей.ACM Trans Graph 31 (4): 87

    Статья Google Scholar

  • 30.

    De Goes F, Alliez P, Owhadi H, Desbrun M (2013) О равновесии симплициальных каменных конструкций. ACM Trans Graph 32 (4): 93

    MATH Google Scholar

  • 31.

    Block P, Lachauer L (2014) Трехмерный фуникулерный анализ каменных сводов. Mech Res Commun 56: 53–60

    Статья Google Scholar

  • 32.

    Miki M, Igarashi T, Block P (2015) Параметрические самонесущие поверхности путем прямого вычисления функций напряжения Эйри. ACM Trans Graph 34 (4): 89

    Статья МАТЕМАТИКА Google Scholar

  • 33.

    Angelillo M (2015) Статический анализ винтовой лестницы Гуаставино как многослойной каменной оболочки. Compos Struct 119: 298–304

    Статья Google Scholar

  • 34.

    Джезуальдо А., Ченнамо С., Фортунато А., Фрунцио Дж., Монако М., Анжелилло М. (2017) Формулировка равновесия винтовой лестницы из каменной кладки.Meccanica 52 (8): 1963–1974

    MathSciNet Статья Google Scholar

  • 35.

    Fortunato A, Fraternali F, Angelillo M (2014) Структурная способность кирпичных стен при горизонтальных нагрузках. Ing Sismica 31: 41–51

    Google Scholar

  • 36.

    Анжелилло М., Бабилио Э, Фортунато А., Липпиелло М., Монтанино А. (2016) Аналитические решения для поля напряжений в статических песчаных отвалах.Mech Mater 95: 192–203

    Артикул Google Scholar

  • Монолитные пролетно-посадочные конструкции | Руководство пользователя Страница

    Эти настройки доступны, если вы выбрали тип монолитной конструкции для полета и / или посадки.

    См. Выбор типа структуры.

    Монолитная конструкция полета: выберите форму

    Используйте четыре кнопки, чтобы выбрать форму нижней части монолитного марша. Слева:

    • Квартира

    • Ступенчатый

    • Переменная толщина (на каждом конце)

    • Заполнено

    Ниже введите значения для переменных толщины / смещения, если это применимо.Обратите внимание на отзывы в окне предварительного просмотра.

    Профили монолитные

    Настройки опорного монолитного компонента

    Используйте эту панель для установки атрибутов, включая строительные материалы, для монолитного полета / монолитного приземления.

    Установите флажок «Унифицированные атрибуты полета и посадки», чтобы применить одинаковые атрибуты к обеим монолитным конструкциям («Полет» и «Посадка»).

    Примечание. Флажок «Однородные атрибуты» применяется только к атрибутам конструкции, но не к ее толщине.

    Слив при полете / Слив при посадке

    Эта панель доступна только для монолитных конструкций.

    Установите флажок «Слив», чтобы разместить слив с левой и / или правой стороны конструкции лестницы (доступно как для полета, так и для приземления).

    Установите флажок «Единые параметры дренажа на пролете и на лестничной площадке», чтобы применить настройки к обеим конструкциям лестницы.

    Для слива на рейсе:

    • Выберите тип слива (плоский или ступенчатый) как для полета, так и для стыковок.Этот параметр будет использоваться для осушения при приземлении, если таковой имеется.

    Установите соответствующие значения ширины / глубины слива и необязательное смещение.

    При необходимости примените переопределение поверхности для дренажа.

    Лестница монолитная с водоотводом с обеих сторон

    Соответствующие темы

    В разделе «Параметры лестницы» выберите узел структуры в дереве, чтобы открыть вкладку «Структура». Используйте эту страницу, чтобы выбрать типы конструкций для лестницы …

    Эти настройки доступны, если вы выбрали тип консольной конструкции для полета и / или посадки.См. Выбор типа структуры. Выберите …

    Эта страница отображается в древовидной структуре параметров лестницы. • если для полетной или посадочной конструкции установлено значение «Только стрингеры», или • если …

    Расчет

    , опалубка, заливка бетона своими руками

    Пожалуй, монолитные железобетонные лестницы не так распространены в частном секторе, как деревянные или каркасные, но они тоже довольно популярны. Они подкупают своей солидностью и массивностью, а также огромными возможностями отделки, не в последнюю очередь привлекающими долгим сроком службы.Среди мастеров портала такие конструкции также востребованы, благодаря чему накоплен большой опыт как в проектировании, так и в исполнении самостоятельно или под личным контролем.

    Рассмотрим:

    • Монолитные лестницы — конструктивные, разновидности.
    • Особенности проектирования монолитной лестницы.
    • Технология строительства монолитной лестницы.
    • Как подготовить опалубку для монолитной лестницы.
    • Армирование монолитной лестницы.
    • Бетонирование монолитной лестницы.

    Лестница монолитная бетонная

    Монолитные железобетонные лестницы представляют собой несущие стационарные конструкции, заливаемые непосредственно на месте, обязательно с арматурным каркасом. В зависимости от размеров и типа лестницы арматурный каркас может быть независимым или прикрепленным к стене.

    По форме бетон дает не меньше возможностей, чем дерево или металл, монолитная лестница может быть любой:

    • походный;
    • с забежными ступенями;
    • винт;
    • на тетиве, с зазором между ступенями;
    • на стрингере.

    По исполнению днища монолитные лестницы делятся на два типа:

    • полнотелые — с гладким дном;
    • зеркальное — с фигурным дном.

    Естественно, чем сложнее форма конструкции, тем сложнее расчеты и реализация, маршевые бетонные лестницы считаются простейшими. Но и им нужно больше места, марш должен быть проложен изначально, а вот лестницу с сквозными ступенями поскромнее «втиснуть» в проем, хотя это считается менее удобным.

    Особенности конструкции монолитной лестницы

    В идеале монолитные лестницы следует укладывать еще на этапе проектирования, так как из-за своей массивности они требуют большего пространства и усиленного основания. Например, если вы сначала заливаете теплый пол, а потом решили, что хотите монолит, это вызовет определенные трудности.

    Позитивный участник FORUMHOUSE

    Я бы не стал ставить лестницу на теплый пол. Под ней находится утеплитель, который может люфтить, а стяжка может лопнуть, повредив трубы.Обычно мы убираем часть стяжки и делаем свайный фундамент в районе первой ступени, самой дальней ее части от стены.

    Лестница, независимо от типа и выбранного материала, в первую очередь должна быть безопасной и функциональной — с удобными ступеньками, по крайней мере, с приемлемым углом наклона и достаточным пролетом.

    Для расчета монолитной лестницы действуют те же правила, что и для остальных:

    • При расчете длины марша учитывается толщина настила.
    • Оптимальная ширина марша — 1000-1200 мм, минимальная — 900 мм.
    • Количество ступеней в марше не более 15 штук.
    • Высота удобных ступенек 150-170 мм, максимальная — 200 мм.
    • Ширина проступи — 250-300 мм.
    • Оптимальный угол наклона 30-37⁰, максимальный — 45⁰ (по средней оси).

    Есть расчетная формула: 2a + b = 640, где a — высота ступеньки, b — ширина ступеньки, а 640 мм — средняя длина нашей ступеньки.Мастера порталов используют другую формулу для расчета монолитной лестницы.

    Иосич

    Нормой считается когда по формуле: подступенок плюс проступь 45 см, или подступенок плюс проступь плюс подступенок 58-62 см.

    Самостоятельную разработку проекта можно нарисовать как на бумаге, так и в специальном конструкторе. Второй вариант предпочтительнее, так как получается виртуальная 3D-модель, и компьютер выполняет основные вычисления на основе входных данных. Это особенно актуально, если речь идет о конструкциях с забежными машинами.

    Иосич

    Правильно спроектированная лестница должна иметь одинаковую высоту всех подступенков и одинаковый размер ступеней всех ступеней вдоль оси беговой полосы (обычно в середине марша). Для прямой лестницы такой расчет сделать несложно, а вот заброшенные ступеньки уже более проблематичны. Часто это правило (примерно одинаковый размер) не соблюдается при изготовлении таких лестниц, и в результате возникает дискомфорт при их использовании в дальнейшем. Лестницу по рукам не считаю.Аркон отлично справляется с этой задачей. Размещаю на плане лестницу нужного типа, задаю параметры, наблюдаю за моделью в 3D.

    Технология строительства монолитной лестницы

    Процесс возведения монолитной лестницы состоит из трех основных этапов:

    • монтаж опалубки;
    • арматура;
    • бетонирование.

    Отделочные работы являются хотя и обязательным, но завершающим этапом, но часто могут быть прилично распределены по времени, особенно когда лестница возводится одновременно с коробкой.

    Опалубка монолитной лестницы

    Чтобы сразу получить достаточно гладкую поверхность, опалубку собирают из гладких материалов, в основном водостойкой фанеры толщиной 20 мм и более. Если есть финансовая возможность или целесообразность (несколько ступенек), то лучше выбрать ламинированную фанеру. Дно и боковины собраны из фанеры; для формирования подступенков используется обрезная доска толщиной 30-35 мм или брус 50 × 50 мм.

    Все элементы опалубки максимально точно вырезаются и подгоняются при сборке без образования трещин, при необходимости стыки дополнительно заделываются.

    В качестве крепежа чаще всего выбирают длинные саморезы, для усиления формы используют металлические уголки и бруски, отбортовку армируют штангой, днище подпирают металлическими или деревянными стойками со ступенчатыми ступенями. Если лестница сложной формы (винтовая, заходные ступеньки), то вместо стоек иногда делают несущие (перекладины, одним концом прикрепляемые к стене, а другим — к боковине).При использовании изнутри обыкновенной фанеры рекомендуется накрыть опалубку фольгой или другим утеплителем.

    Сборка опалубки обычно проводится в два этапа — сначала днище и боковина / боковины, а после укладки арматурного каркаса под ступеньки монтируются перекладины. Один из наших мастеров решил попробовать сначала полностью собрать опалубку, а затем выполнить армирование.

    Голубев

    Дома сначала делала фурнитуру, сейчас попробую по другому, да, будут трудности — вязать и варить фурнитуру под ступеньки (перемычки).Но тогда установить перемычки на фурнитуру непросто. И теперь тут сразу видно, где и как проводить армирование. Если мешает какая-то ступенька, то открутите — пару минут и еще много — верните на место. Главное, чтобы это место было найдено, нарисовано, а ступенька задана в трех измерениях по уровню, кропотливой работе. А когда под ногами еще есть арматура, это неудобно, поэтому пробую так.

    Другой наш мастер, профессионально занимающийся лестницей, советует не создавать себе лишних трудностей.

    NickVas

    Рулон дешевых обоев — рисуете косоур (монолит), крепите к стене, выставляя по уровню — размечаете места под фурнитуру и крепеж, просверливаете, крепите бруски / доски прямо по выкройке на обои, тогда просто сорвите обои со стены!

    Армирование монолитной лестницы

    Для повышения прочности конструкции и предотвращения осыпания краев ступеней и маршей необходимо выполнять армирование — продольное и поперечное.Применяется стальная арматура периодического профиля диаметром 10-14 мм (продольная арматура толще), из которой формируется пространственный каркас в виде сетки с ячейкой 100-200 мм в зависимости от параметров марш. Арматура крепится между собой вязальной сеткой с помощью крючка или сваркой. Чтобы выдержать толщину защитного слоя (2 см), сегодня используются специальные.

    Если конструкция лестницы предусматривает опору в стену за счет арматуры, то обычно стержни просто забивают, но если стена сделана из материалов с пониженной несущей способностью, например, из газобетона, наши мастера советуют делать ямы .

    Позитивный

    Не вбивать арматуру в газобетон, это не даст необходимой опорной площади для лестницы, лучше сделать ямы и прогнать туда арматуру, а потом все это залить бетоном. Вот пример.

    Благодаря этому способу на стены из газобетона можно опираться довольно тяжелые лестницы.

    Позитивный

    Если проделать в стене отверстия не менее 10х10 см, то площадь опоры будет 100 см², а если вбить арматуру, то 10 см².Марка газобетона от 35 до 50, следовательно, 100 см² выдержит от 300 до 500 кг. Это означает, что двадцать ям обеспечат нагрузку от 6 до 10 тонн, плюс лестница будет стоять у стен, плюс опора на первой ступеньке, плюс опора на плиту перекрытия.

    Армирование может быть одинарным и двойным, мнения наших мастеров по этому поводу разделились — одни считают, что лучше установить две сетки, чтобы наверняка, другие, что для большинства конструкций достаточно одной.Этому вопросу посвящен форум. Одним словом, за однослойное армирование выступает alexxxxx , один из профессионалов, изготавливающих монолитные лестницы на заказ.

    alexxxxx

    В монолитных конструкциях армирование необходимо в зоне растяжения, но какое напряжение в верхней части плиты? Там арматура мертвым грузом лежит — это первое. Двойное армирование требуется в очень редких случаях, делать его на всех лестницах — это перенос материала и лишняя работа, это второе.В-третьих, общее количество арматуры в процентном отношении регулируется СНИП. Если для меня с однослойным армированием этот процент приближается к пределу, то с двухслойным армированием этот процент СНИП точно будет превышен. В-четвертых, на пролете в три метра использую арматуру диаметром 12 мм с шагом 120-130 мм. Для сравнения: монолитная плита перекрытия в шесть метров армируется такой же арматурой с шагом 200 мм. Что будет сильнее? Из более 100 сделанных мною лестниц три были изготовлены под наблюдением технадзора, технадзор не дал комментариев по армированию — это пятая.

    Согласно alexxxxx, двойное армирование оправдано, когда:

    • есть защемление верха и низа — если нет третьей опоры;
    • вообще нет опоры снизу и сверху, и конструкция «висит» в стене;
    • Лестница
    • на одну стрингер — верхняя арматура и зажимы предотвращают перекручивание стрингера;
    • с тонкими монолитными ступенями, например, с одним боковым стрингером — нижняя арматура ступеней работает на сжатие, а верхняя — на растяжение;
    • лестничный марш пересекает подпорную стену (необходимо уменьшить толщину нижнего слоя, чтобы вместе с верхним не превышали допустимый процент).

    Исключение составляют типовые заводские марши, рассчитанные на высокую пропускную способность и использующиеся как внутри, так и снаружи — они всегда имеют двойное армирование.

    Один из модераторов нашего форума придерживается другой точки зрения.

    Rolandspb

    Я обычно всегда делаю две сетки на лестнице, несмотря ни на что. Но в целом, конечно, не всегда они нужны. Если в нижней зоне заметно растяжение, то в верхней зоне армирование не требуется.Но, на самом деле, перебег по верхней сетке лестницы около 100 кг, много не наберешь. Армировать лестницу довольно сложно несколькими изгибами стержней из верхней зоны в нижнюю. Особенно не нравится переход с нижнего марша на площадку или плиту. Согнутый хвостовик может не работать в определенном диапазоне. Поэтому соединяю две штанги (одну из нижней зоны плиты, а другую из нижней зоны марша), каждую из которых я закрепляю в точке их пересечения и вывожу в верхнюю зону марша и плита соответственно.А при переходе от плиты к верхнему маршу — там, на мой взгляд, вполне можно оставить просто гнутые стержни, проходящие от низа плиты к низу марша. Не факт, что так должно быть. Но я делаю это. Я ни за кого не агитирую.

    Бетонирование монолитной лестницы

    Для монолитных лестниц желательно использовать заводской бетон класса от В20 (М250), а лучше В25 или В30. Если нет возможности заказать готовый раствор, то подойдет и самосмешка, приготовленная в бетономешалке, но использование пластификаторов обязательно.Типичное соотношение цемента, песка и щебня (фракция 10 × 20 мм) — 1/3/3, раствор не должен быть слишком жидким.

    Заливка лестницы за один подход, начиная с нижних ступеней, продвигаясь вверх, каждую ступеньку необходимо вибрировать, чтобы не образовывались пустоты. В процессе вибрации возможно выдавливание или оседание бетона, перераспределяются излишки, после окончательной усадки поверхность ступеней тщательно зачищается правилом или шпателем. Для равномерного набора прочности рекомендуется накрыть бетон пленкой и смачивать несколько раз в день в течение недели.

    Примерно через неделю выполняется частичное извлечение из формы — поперечины и борта снимаются для проведения грубого шлифования. Дно снимается не ранее, чем через 3-4 недели, когда конструкция наберет необходимую прочность. Следующим этапом будет отделка — установка заборов, штукатурка, облицовка деревом, плиткой, камнем или другим материалом. Раньше в процессе бетонирования обязательно делались ипотеки, сегодня они потеряли актуальность.

    alexxxxx

    Почему ипотека? Будут ли перила для приваривания? Получится очень эстетично! А установщики перил очень «добрым» словом запомнят человека, ставившего эти закладные, когда им нужно будет в этом месте выбить отверстие для крепежа.Сейчас перфораторы есть у всех, а анахронизм в виде ипотеки только мешает нормальной установке перил. Зачем нужна ипотека, когда скрытые застежки выглядят лучше. № о монолитной лестнице с применением технологии несъемной опалубки.

    В частных домах наибольшей популярностью пользуются лестницы из дерева или монолитного железобетона между этажами. Удобная и красивая деревянная лестница — удовольствие дорогое. В частном доме может быть дешевле построить более простую и прочную железобетонную лестницу своими руками.

    Преимущества и другие особенности монолитной лестницы из бетона

    Монолитные бетонные лестницы — довольно тяжелые конструкции. Поэтому такие лестницы делают в домах монолитных, сборных или.

    Бетонные лестницы строятся в процессе постройки коробки дома. Их можно использовать по прямому назначению сразу, до завершения строительства дома.

    Бетонные лестницы обладают повышенной жесткостью и прочностью, не скрипят и не вибрируют.

    Железобетонные лестницы более безопасны благодаря простой конструкции и массивным ступеням.

    Отделка, облицовка бетонной лестницы при ремонте легко восстановить, заменить.

    Из бетона сложно сделать лестницы сложной конфигурации или миниатюрные.

    Варианты оформления бетонной лестницы в частном доме

    Конструкция бетонной лестницы должна быть разработана до начала строительства дома, так как необходимо предусмотреть закладные стальные арматурные анкеры и другие элементы для крепления лестничных клеток и промежуточных площадок в перекрытиях и кладке стен.

    Выходы арматуры выполняются в перекрытии или несущей балке, которые соединяются с арматурой лестницы. Лестница из монолитного железобетона в частном доме состоит из лестничных маршей и промежуточной лестницы между маршами.

    Лестница представляет собой железобетонную плиту, на которой расположены бетонные ступени.

    Арматурные каркасы железобетонных перекрытий, лестничных маршей и площадок объединены в единую конструкцию.Благодаря совместной работе арматуры и монолитного бетона лестница имеет очень высокую жесткость и прочность.

    Лестница с перекладиной из монолитного железобетона. Косоур располагается по продольной оси лестничного марша.

    Косоур — это железобетонная балка с выступами для опоры ступеней. Консольными ступенями называют ступени, концы которых не имеют опоры.

    Ступени лестницы на косоуре могут быть деревянными или монолитно-бетонными.Деревянные ступеньки прикреплены к стрингеру с помощью металлических закладных элементов.


    Опалубка монолитной лестницы на косоуре с бетонными ступенями. Арматурный каркас консольных ступеней из бетона соединяется с арматурой косоура.

    Железобетонные продольные балки лестниц, а также лестничные марши могут устанавливаться как между этажами, так и между этажом и промежуточной лестницей.

    В кладку стены вбивают железобетонные консольные ступени.

    Лестница называется закрытой, если зазоры между ступенями закрываются подступенками. Без подступенков это открытая лестница.

    Бетон для железобетонных лестниц

    Для изготовления железобетонных лестниц используется бетон с прочностью на сжатие не менее 20 МПа (класс В20). Свежеуложенный бетон в опалубку необходимо тщательно утрамбовать с помощью вибрации.

    Лестницы и площадки бывают , выгодно сделать из архитектурного (декоративного) бетона … Поверхность ступеней и площадок такой лестницы не потребует дополнительной облицовки или отделки. Изготовление и укладку архитектурного бетона лучше заказывать у специалистов.

    Где в доме разместить лестницу из бетона

    Чтобы лестница была удобной, безопасной и «тихой», необходимо удачно выбрать ее расположение в доме, правильно расположить и определиться с габаритами.

    Современная архитектура частного дома для размещения лестниц обычно не предусматривает специальных изолированных лестниц.Лестницы устанавливаются открыто и являются частью интерьера гостиной, прихожей или коридора.

    Следует учитывать, что лестница в гостиной как элемент интерьера предъявляет повышенные требования к внешнему виду. Лестница в гостиной должна быть более изысканной, а значит и более дорогой, чем лестница в коридоре, коридоре или изолированной лестнице.

    По сравнению с деревянными лестницами бетонные лестницы выглядят тяжелее, имеют более простую форму и плохо вписываются в интерьер гостиной.

    Для размещения бетонной лестницы больше подойдет место у стены.

    Как выбрать размеры лестницы

    Выбор наклона лестницы

    Удобная и безопасная лестница должна быть достаточно ровной. Строительные нормы и правила ограничивают крутизну лестницы в доме. Уклон лестницы не должен быть более 1: 1,25 (отношение высоты лестницы к ее горизонтальной проекции). На рисунке ниже этот с максимальным уклоном около 40 o имеет лестницу 1 .


    Два варианта лестницы: лестница 1 — крутая с большим уклоном, обеспечивает минимум комфорта и безопасности, но занимает минимальную площадь в доме; лестница 2 — удобная и безопасная лестница с рекомендуемым уклоном.

    Чтобы лестница в доме была достаточно удобной и не занимала слишком много места рекомендуется выбирать уклон лестницы около 30 o, , что соответствует отношению высоты лестницы к ее горизонтальной проекции, как 1: 1.75. Лестница 2 на картинке выше имеет такой наклон.

    Расчет размеров ступеней лестницы

    После определения уклона — высоты и горизонтальной проекции лестницы, на втором этапе рассчитывает оптимальные размеры ступеней лестницы.


    Оптимальные размеры ступеней лестницы в частном доме. Для комфортного передвижения по ступеням лестницы необходимо выполнить условие, обозначенное зеленой рамкой.

    Строительные нормы и правила требуют, чтобы высота ступеньки была в пределах х = 16-19 см .

    Например, рассчитаем размеры лестницы 2 на рисунке. Учитывая требования правил, для дальнейших расчетов берем высоту ступени нашей лестницы х = 17 см .

    Затем находим количество ступеней лестничного марша. Для этого высоту лестничного марша разделите на высоту ступеньки.Количество ступеней в лестничном марше: 272 см /17 см = 16 ступеней.

    Строительные нормы ограничивают количество ступеней в одном лестничном марше не более 18 ступенями. Если это ограничение выполнить невозможно, то необходимо сделать два лестничных пролета с промежуточной площадкой между ними.

    Зная количество ступеней, рассчитываем ширину ступени лестницы. Для этого размер горизонтальной проекции лестницы разделите на количество ступенек.Для лестницы 2 на рисунке расчетная ширина ступеньки будет равна с = 474 см /16 = 29 см .

    На ступеньке 29 см … нога человека будет чувствовать себя уверенно и комфортно.

    В заключение проверяем, комфортно ли будет подниматься по лестнице. Для этого произведем расчет по формуле, указанной на рисунке в зеленой рамке: 2h + s = 60-65. Для нашей лестницы 2 * 17 см +29 см = 63 см — условие комфортного передвижения выполнено.

    Какой должна быть высота ступеней без отделки?

    У удобной лестницы все ступени должны быть одинаковой высоты. Решение, каким материалом ее отделать, лучше всего принять до начала строительства лестницы — это позволит избежать сюрпризов в виде разницы в высоте между отдельными ступенями.

    Если пол и ступени должны быть отделаны одним и тем же материалом или материалами одинаковой толщины, все ступени без отделки должны иметь одинаковую высоту.

    Если материалы имеют разную толщину, открытая высота первой ступеньки должна соответствовать толщине материала, который будет покрывать проступь и пол на обоих этажах. Толщина керамической плитки (вместе с клеевым слоем) составляет примерно 2 см , рулонного материала — около 0,5 см , облицовки камнем -3-4 см , из дерева — 4-5 см .

    Ширина лестницы

    Ширина лестницы — это ширина прохода между перилами лестницы, а не длина ступеньки.Длина ступеньки может быть разной, в зависимости от способа крепления перил.

    Строительные нормы требуют, чтобы длина лестницы была не менее 90 см. … Для удобства и удобства перемещения мебели рекомендуется увеличить ширину прохода до 110 см .

    Вылет ступени

    Ступени по лестнице обычно выполняются с вылетом 2-3 см как на картинке выше. Свес необходим для того, чтобы вертикальная поверхность под ступенькой (подступенком) была менее грязной и поврежденной.

    На железобетонных лестницах, облицованных деревом, свес ступеней устраивают за счет увеличения ширины деревянного покрытия.

    На лестницах без деревянной обшивки поверхность под ступенькой (подступенком) делают не вертикальной, а наклонной, чтобы поверхность верхней ступеньки немного нависала над нижней.

    Однако для бетонных лестниц свес не нужен.

    Железобетонные лестницы смотрятся слишком массивно и поэтому требуют творческого подхода к отделке.

    На железобетонной лестнице нужно закончить все части ступеньки:

    • плоскостей горизонтальных, то есть ступеней;
    • вертикальный — стояки;
    • , а также плинтусы — секции стен, расположенные непосредственно над ступеньками.

    Ступени покрыты нескользким и устойчивым к истиранию материалом, при этом подступенки, которых мы чаще всего касаемся носками обуви, должны быть ударопрочными.

    Как выбрать материал для отделки?

    На выбор материала влияет расположение лестницы и способ отделки пола на обоих этажах.Также стоит задать себе еще несколько важных вопросов.

    Какой формы лестничный марш? Ступени прямых пролётов можно покрыть практически любым отделочным материалом. Для обкатки ступеней лучше не выбирать материалы, которые придется резать по месту (керамическая плитка, облицовка камнем) — ступеньки будут смотреться не очень эстетично, а расход материала окажется чрезмерно большим.

    Кто будет пользоваться лестницей? В доме, где есть маленькие дети или пожилые люди, лестницу необходимо покрыть материалом, отлично поглощающим падения.Если на ступеньках часто играют дети, то облицовочный материал тоже должен быть теплым (дерево, ковролин).

    Следует ли тихо на лестнице?

    Различные отделочные материалы по-разному поглощают звук, что может повлиять на удобство использования лестницы.

    Ковровое покрытие и дерево хорошо поглощают звуки, в то время как камень и керамическая плитка иногда усиливают звук шагов.

    Будет ли повреждена лестница?

    Если благоустройство дома еще не завершено, следует учитывать, что перемещение мебели может повредить лестницу.В этом случае не стоит выбирать для отделки ступеней мягкую древесину или склонные к повреждениям ковры.

    Отделка лестницы мягким материалом

    Еще один недорогой и простой способ отделки ступенек — накрыть их мягким материалом. Лестницу с эластичной подкладкой легко содержать в чистоте, а ковер теплый и звукопоглощающий.

    Отделочный материал необходимо аккуратно приклеить к ступеням: при отслаивании любых осколков есть риск споткнуться и упасть.

    Рулонный материал тонкий и эластичный. Его можно укладывать без обрезки, но готовый таким образом подступенок лестницы необходимо защитить специальным профилем из металла или композита.

    Если это твердая вагонка, то ее придется разрезать, а каждую ступеньку укладывать отдельно.

    Какая крышка рулона подходит для лестницы?

    Ковровые покрытия должны легко чиститься и быстро сохнуть: полипропиленовые и полиамидные покрытия соответствуют этим условиям. Не выбирайте покрытия с длинным ворсом или толстую основу, например войлок.

    Шерстяные чехлы не подходят для лестниц, так как они легко загрязняются и их трудно чистить. Также лучше не выбирать акрил — они обладают невысокой прочностью.

    Коврики для лестниц дополнительно армированы. Лучше выбирать те, которые отмечены специальной пиктограммой.

    Эластичные покрытия должны быть стойкими к истиранию, нескользкими и негорючими. Этим требованиям отвечает резиновое покрытие. При этом винил лучше не использовать, так как он не устойчив к вмятинам, а крем для обуви может оставить на нем стойкие следы.

    Дерево — для дома с душой

    Деревянная лестница вызывает ассоциации с интерьерами старинных домов. Благодаря множеству преимуществ, он также ценится обладателями современных интерьеров.

    Древесина теплая на ощупь и визуально делает комнату теплее. Это упругий материал, который хорошо поглощает падения. Древесина охотно используется из-за ее пластичности и простоты обработки: ее можно приспособить к ступеням любой формы.

    Многие выбирают этот материал из-за его естественного цвета и многослойного рисунка.Но лестницу из дерева также можно покрасить или покрыть морилкой, придав ей совершенно другой вид.

    Большие возможности открывает использование экзотической древесины, характеризующейся богатой цветовой палитрой: от белого — через желтый, красный, коричневый, оливковый, зеленый — до глубокого черного.

    Часто из дерева делают только ступени, а подступенки оставляют в белой штукатурке. Такая лестница делается не только из соображений экономии — она ​​выглядит легкой и менее однообразной.

    Но следует помнить, что белые стояки очень быстро пачкаются, штукатурка может отвалиться, а окрашенную краской поверхность не так-то просто очистить.Чтобы этого не произошло, стояки необходимо оштукатурить крепким цементным раствором.

    Для отделки стояков можно использовать и другие материалы: штукатурку на основе смол, керамическую плитку и даже стальной лист.

    Подступенки отделаны мозаичной штукатуркой. На его фоне выразительно выделяются ступени светлого дуба

    .

    Для ступеней использовалась дубовая доска, а для подступенков — камень или керамическая плитка.

    Накладки из темного дерева защищают поверхность протектора и верх подступенка

    Лестницу с прямым маршем можно отделать практически любым материалом.В данном случае было использовано темное дерево, контрастирующее с цветом стен.

    Подступенки, окрашенные в белый цвет, делают лестницу с деревянными ступеньками легче

    Керамическая плитка — для практичности

    Она настолько разнообразна, что позволяет оборудовать лестницу под любой интерьер. Богато декорированная плитка в южном стиле создаст атмосферу греческой таверны, имитируя старую каменную плитку для пола загородного дома и сверкающий полированный керамогранит для современной резиденции.

    Хороший ли материал для лестниц с практической точки зрения? Плитка холодная, твердая, не поглощает падения. Кроме того, его легко содержать в чистоте, он дешевле камня и намного прочнее дерева. Не горит — в случае пожара не способствует распространению огня между этажами.

    Однако, если все элементы лестницы выложить плиткой, это будет смотреться слишком однообразно. Сочетание керамической плитки с другими материалами, например деревом, дает интересные эффекты.

    Какая плитка подходит для лестницы?

    Для лестниц подходят плитки с определенными параметрами: они должны иметь высокий класс истираемости, желательно IV или V, твердость не менее 5-6 по шкале Мооса и противоскользящие свойства.

    Столь высокие требования предъявляются только к проступям — подступенки могут иметь более низкие технические параметры.

    Поверхность плитки, предназначенная для ступеней, должна быть гофрированной (гофры — это выпуклые или вогнутые элементы на поверхности плитки) или рельефной (рельефные — выступы на всей поверхности плитки).

    Лестницу также можно облицевать матовой плиткой с неровной шероховатой текстурой.

    Для внутренней лестницы использована напольная плитка, керамогранит и клинкер.

    Мозаичная керамическая плитка применяется для ступеней и подступенков, а также для покрытия пола лестничного холла

    Керамическая плитка разных цветов была использована для украшения ступенек лестницы, напоминающей разноцветную ковровую дорожку.

    Отделка монолитной бетонной лестницы керамогранитом

    Ступени лестниц из керамогранита — это плиты, специально разработанные для отделки бетонных ступеней лестниц.Размер плиты из керамогранита 300 — 350 90 487 мм. шириной и 1200-1300 мм. в длину.

    Ступени из керамогранита могут быть с противоскользящими насечками или без них.

    Плиты из керамогранита можно облицовывать как ступенями, так и подступенками.

    Плиты производятся из керамогранита, имитирующего дерево, имитацию мрамора, имитацию натурального камня, а также ступени чистых цветов (одноцветные) и многие другие.

    Ступени бывают прямой формы с обработанной передней кромкой, а также с загнутым «носиком» — в этом случае выбор зависит от того, какой вид вы хотите придать бетонной лестнице.

    Ступени из керамогранита очень прочные, влагостойкие, химически стойкие, солнцезащитные, экологически чистые и не требуют длительной замены. Это один из лучших по соотношению цены и качества вариантов отделки лестниц из бетона.

    Ступени из керамогранита как материал для отделки межэтажной лестницы очень разнообразны. В зависимости от ваших предпочтений, вы можете выбрать для своей бетонной лестницы матовые, притертые, рельефные или полированные ступени.

    Керамогранит можно отделать в том же стиле, что и сама бетонная лестница, и все пространство между лестницами.

    Ни одно жилое или производственное здание немыслимо без такого конструктивного элемента, как лестница. Последовательность ступенек служит связующим звеном между помещениями, расположенными на разных уровнях. Каждый день она испытывает значительный стресс. Поэтому к нему предъявляются повышенные требования по комфорту, надежности и безопасности. В статье речь пойдет о том, как сделать бетонную лестницу своими руками.

    Лестница железобетонная монолитная

    • Лестничные конструкции могут быть прямоугольными, поворотными и спиральными. Но независимо от вида бетонный архитектурный элемент имеет следующие преимущества.
    • Устойчив к влаге, перепадам температур и агрессивным средам. Поэтому такие конструкции возводят как во внутреннем оформлении помещений, так и на открытом воздухе.
    • Высокая прочность достигается армированием бетонной смеси.Ступени выдерживают очень внушительные нагрузки, что делает их невероятно надежными и практичными.

    Лестница монолитная бетонная фото

    • Бетонные лестницы предоставляют широкий спектр декоративных возможностей. Здесь можно использовать керамогранит и керамическую плитку, деревянные доски (паркет, ламинат) и другие материалы.
    • Ступени не требуют особого ухода и регулярной пропитки. Если на поверхности возник дефект, достаточно заново залить восстанавливаемый участок бетоном.
    • Возведение сооружения осуществляется своими силами без использования специальных или дорогих строительных материалов, а также без привлечения специальной техники и специалистов.
    • Переливаемые ступени готовы к использованию через 7-10 дней. Что позволяет использовать их на всех этапах строительства, переносить инструменты, материалы и т. Д.
    • Поскольку лестница возводится одновременно со строительством дома, помимо своего прямого назначения она выполняет еще одну роль — конструктивную.
    • Из недостатков можно отметить внушительный вес, массивность (занимает много места) и солидность — лестницу невозможно разобрать, переставить или переделать.

    Марка бетона для лестничных конструкций

    • Для изготовления лестниц из бетона обычно используется готовый раствор М200 класса В15 или М250 класса В20. В основе этого материала — мелкий щебень с добавлением связующих, модифицированных добавок и других заполнителей.
    • При выборе бетона для строительства уличных лестниц важно обращать внимание на показатели морозостойкости (F) и водонепроницаемости (W).

    Для самостоятельного замешивания бетонного раствора марки Grade 250 используются следующие пропорции:

    • 1 часть бетона М400;
    • 2 части мытого песка;
    • 4 шт. Щебня фракции 10х20 мм;
    • около ½ части воды;
    • 0,7% от массы цемента пластифицирующей добавки С-3.

    Смешать раствор старомодным способом, используя поддон и лопату, невероятно сложно, тем более что ступени нужно заполнять за один раз. Поэтому компактную бетономешалку рекомендуется брать у соседей или арендовать у строительных бригад.

    Сначала в прибор засыпается песок и щебень, сыпучие материалы перемешиваются не менее 2-3 минут. Затем добавляют пластификатор (сухой или концентрированный) и воду.Все компоненты перемешиваются не менее 5 минут.

    Важно! Плохое перемешивание всех компонентов снижает конечную прочность бетона на 20%.

    Как сделать бетонную лестницу своими руками

    Конструкция лестницы
    • Если работы по возведению лестницы проводятся самостоятельно (без привлечения специалистов), то проект на бумаге составляется самостоятельно. На плане просчитываются габариты помещения, уклон конструкции, ее длина и ширина, также учитывается наличие дверных проемов, способ и направление открывания дверей.
    • Конструкция бетонной лестницы требует особого внимания к углу наклона. Оптимальное значение этого параметра находится в диапазоне 26-37º. Слишком крутая лестница может стать опасной для жизни, а более плоская лестница займет много полезной площади и не отличается особым комфортом при подъеме / спуске.

    • При разработке проекта нужно действовать последовательно. Сначала рассчитывается количество ступеней, затем их длина, ширина, угол поворота, параметры платформы и т. Д.Только при правильном подходе можно говорить о безопасности и удобстве дизайна.
    Расчет параметров шага
    • Помимо прочностных характеристик такая конструкция должна соответствовать эксплуатационным характеристикам. Выбранные параметры должны максимально соответствовать удобству при подъеме или спуске, соблюдая ровность шага.
    • Что касается ширины, то она может варьироваться от 0,9 до 1,5 метра. Несомненно, чем шире лестница, тем она удобнее, но площадь помещения не всегда позволяет возводить конструкции желаемых размеров.Поэтому при проектировании исходят не только из комфорта, но и из свободной квадратуры.

    Есть усредненные индикаторы шага, определяющие удобство использования:

    • высота 190-220 мм;
    • ширина 250-330 мм.

    • Для правильного расчета параметров используется простая формула 2a + b = 640, где: a — высота ступеньки; б — ширина ступеньки; 640 мм — это средняя длина человеческого шага.
    • Подставляя средние данные, получаем: 2×190 + 280 = 660.Как видно из примера, выбранные габариты вполне соответствуют комфортным эксплуатационным характеристикам.
    • Используя теорему Пифагора, вычисляем длину марша. Здесь необходимо учитывать толщину декоративного покрытия пола. Результат делится на высоту одной ступеньки. Например: 3000/190 = 15,8, что означает, что на марш приходится 16 ступеней длиной 3 метра.
    • Если в расчетах десятая мала (например, получилось 14.3 или 16.4), то рекомендуется брать за основу только целое число, а остаток распределять равномерно по высоте всех ступенек (ущерб комфорту подъема и спуска окажется незначительным).

    Важно! При расчетах следует учитывать рост самого высокого члена семьи. Чтобы он встал на вторую ступеньку, не ударился головой о потолок. Здесь к росту человека нужно прибавить 400 мм (средняя высота двух ступенек без отделочного материала!)

    Опалубка для заливки лестниц из бетона
    • Монтаж опалубки — один из ключевых моментов строительства.Чтобы поверхность бетона была максимально ровной, используйте влагостойкую фанеру толщиной не менее 20 мм. Для боковых стен ступеней и формирования подступенков используется обрезная доска толщиной 30-35 мм.

    • В качестве нижней поверхности возьмем сплошную пластину. Его установка под нужным углом осуществляется с помощью вертикальных балок или специальных телескопических стоек, которые без проблем можно арендовать у строительных бригад.
    • Поскольку масса бетонной смеси достаточно велика, есть смысл использовать металлические уголки и бруски для усиления опалубки.К низу опалубки рекомендуется прикреплять дополнительные армирующие элементы через каждые 50-80 см.
    • Далее ступени формируются из обрезных досок. При установке за основу берутся внутренние размеры, то есть при креплении внешние параметры каждой ступеньки будут на 30-35 мм (именно на ширину используемого бруса) больше проектных показателей.
    • Деревянные элементы должны плотно прилегать друг к другу, не допускаются щели и щели. Чтобы раствор не впитался в пиломатериал, перед заливкой его обильно смачивают или защищают стены полиэтиленовой пленкой, а также любым гидроизоляционным материалом.

    Важно! При сборке конструкции используются саморезы. Их расположение должно быть только внешним, чтобы при демонтаже опалубки не возникло сложностей, которые могут привести к частичному разрушению бетонной поверхности.

    Технология армирования бетонных лестниц
    • Для придания лестнице прочности и предотвращения осыпания краев ступеней проводят армирование. Для работы вам понадобится стальная арматура диаметром 8 и 14 мм, вязальная проволока, а также инструмент для гибки и отрезания стержней, плоскогубцы.
    • Для продольной арматуры используются стальные стержни большей толщины, а для поперечных стержней меньшего диаметра. На расстоянии не менее 30 мм от низа опалубки выкладывается арматура 14 мм с шагом 150-200 мм. Для этого достаточно подложить под него осколки кирпича или керамической плитки.

    • Поперечные штанги также разложены на расстоянии 150-200 мм друг от друга. Фиксация арматуры в виде сетки обеспечивается с помощью вязальной проволоки, скрепляемой и стягиваемой плоскогубцами.
    • Для надежности можно выложить второй ряд готовой сетки с ячейками 150х150мм из 4 мм арматуры. Этот слой следует располагать так, чтобы бетонный слой перекрывал металл на 30-40 мм. Для обеспечения таких параметров из металлических прутьев заготавливают своеобразные стулья.
    • Если конструкция опирается на три стороны (верхнюю, нижнюю и боковую), то в процессе возведения стен заранее укладывается арматура. В результате получается максимально прочная фиксация лестницы сбоку.
    Как правильно заливать лестницу из бетона
    • Бетонный раствор заливается с нижней ступеньки. Каркас заполняется небольшими порциями. После заполнения выполняется трамбовка электровибратором. Это средство поможет избавиться от воздушных пустот, негативно влияющих на прочностные характеристики готовой конструкции.
    • Помимо вибратора, со всех сторон опалубки можно осторожно постучать молотком. Как правило, смесь осядет на 2-3 см от необходимого уровня, недостаток восполняется новой порцией бетонной смеси.Затем процесс утрамбовки повторяется.

    • Если раствор больше не оседает, то поверхность окончательно выравнивают шпателем или правилом. Между бетонированием каждой ступени следует выдерживать перерыв в 10-15 минут, за это время давление раствора немного падает.
    • Для передвижения наверх можно прислонить к каркасу стандартную деревянную лестницу или использовать обычные доски. После завершения работ бетон накрывают полиэтиленовой пленкой, что предотвращает его преждевременное высыхание.

    Важно! Первые 2-3 дня полиэтилен периодически снимают, а бетонную поверхность увлажняют методом распыления, следует избегать прямой струи воды.

    • Каркас демонтируется через 3-4 недели, именно за этот период бетонная смесь наберет не менее 80-90% прочности.
    • Несомненное преимущество бетонных поверхностей — абсолютная ремонтопригодность. Поэтому, если после высыхания были обнаружены какие-либо дефекты, их легко исправить частичными «заплатками» или повторной заливкой.Однако, чтобы избежать финансовых и временных затрат, лучше сделать это один раз по всем правилам, приложив больше усилий и усилий.

    Отделочные материалы

    • Не рекомендуется оставлять бетонную лестницу без отделки. Через некоторое время края ступенек начнут крошиться. Да и внешний вид лестницы оставляет желать лучшего, хотя многие современные стили приветствуют бетонные конструкции в их первозданном виде.
    • В зависимости от стилевого направления ступени облицовываются керамогранитом, керамической мозаикой, деревянными досками.Боковые стены и низ лестницы обычно оштукатуривают, а затем красят.

    • Для безопасности передвижения лестница оборудована ограждением. Балясины и перила из дерева, хромированного металла. Кованые изделия, которые можно назвать настоящими произведениями искусства, отличаются высокими декоративными качествами.

    Выбор схемы армирования лестницы
    Сборка арматурного каркаса лестницы

    Перед тем, как приступить к армированию бетонной лестницы, необходимо смонтировать опалубку лестницы, а затем забетонировать лестницу.О том, как сделать своими руками, рассказывается в статье Лестница из бетона своими руками.

    Арматура

    отлично подходит для армирования бетонных лестниц простых форм.

    Чтобы понять, что и зачем армировать, рассмотрим силы, возникающие на однопролетной лестнице.

    Это сила тяжести от собственного веса лестницы, пешеходов, переносимых вещей и другого тяжелого имущества. Все вышеперечисленное давит на лестницу сверху.

    При этом в верхней части лестничной плиты бетон сжимается, а в нижней — растягивается.Все это означает, что бетон, который является хрупким при растяжении, необходимо армировать внизу лестничной плиты. В верхней части лестничной плиты в этом случае нет необходимости в армировании бетона, там бетон отлично выдержит сжимающие усилия без какого-либо армирования. Следует отметить, что некоторые частные застройщики при сборке каркасов арматуры лестниц закладывают стальные швеллеры, уголки, балки и т. Д. В опалубку по бокам.

    Конечно, хуже не будет, но сегодня это совершенно бесполезная трата дорогого металла.Армирования бетонной лестницы арматурой в нижней части более чем достаточно для поглощения растягивающих усилий.

    На рисунке представлена ​​схема усиления простой однопролетной лестницы. Видно, что однопролетная монолитная лестница (без монолитной площадки и забежных) армируется только в нижней части плиты, то есть там, где сосредоточены растягивающие силы.

    Иногда встречаются проекты, в которых верх лестницы у верхней поверхности бетона армируется стальной сеткой 100x100x5 мм.Такая сетка практически не увеличивает жесткость монолитной лестницы, а лишь защищает ступени при случайных сильных ударах от сколов.
    Столь простой характер ударов по простой однопролетной лестнице позволяет использовать упрощенную технику для составления схемы армирования.

    Определить оптимальную схему армирования такой простой монолитной лестницы вполне реально.

    Обозначения на рисунке схемы армирования бетонной лестницы: рабочая высота плиты монолитной лестницы (H), длина лестницы (L).

    Расстояние между поперечной арматурой (Е) обычно выбирают равным 40 см. В качестве поперечной арматуры используются стержни диаметром 10 мм. Оптимальное расстояние силовой арматуры до поверхности — 3 см.

    Высота рабочей плиты лестницы (H), диаметр продольной арматуры и расстояние между стержнями продольной арматуры (I) выбираются по табл. 1 в зависимости от свободного пролета лестничного марша (L).

    Таблица 1. Определение продольной арматуры одномаршевой бетонной лестницы

    В случае двухпролетной лестницы с монолитной площадкой усилиями, возникающими при возведении монолитной лестницы, схема армирования бетонной лестницы усложняется.


    На снимке видно, что, в отличие от обычной однопролетной лестницы без площадки, собственный и полезный вес лестницы как бы стремится отламывать площадки, вызывая растягивающие силы в верхних частях монолитных площадок.

    Частично это связано с усадочными напряжениями. Поэтому монолитные площадки армируют как снизу, так и сверху, а верхняя арматура в площадках частично продолжается в лестнице. Параметры верхнего арматурного каркаса подбираются так же, как и для нижнего арматуры.


    Платформы двухмаршевых лестниц подвержены большим нагрузкам от веса лестницы, поэтому должны быть надежно закреплены в стене.

    На практике железобетонные венцы чаще всего используются для закрепления монолитных участков, которые образуются углублениями в стенах со средним размером 20х20 см. Таким образом, для обеспечения монолитного бетонного участка необходимы прочные и толстые стены, например, из бетона, бетонных блоков или кирпича. … При кирпичных стенах в них оставляют свободные углубления, а в случае возведения толстых стен из монолитного бетона к опалубке на месте установки укладываются деревянные трапеции или пенопластовые изделия соответствующего размера. сайт.


    Если стены возводятся по технологии монолитного литья «термодом», то наиболее практично монолитить лестницы и площадку на этапе возведения стен.

    Для повышения жесткости конструкции лестницы с монолитными площадками следует прикреплять сверху к арматурному каркасу с верхней и нижней арматурой.

    Что касается схем армирования бетонных лестниц с забежными ступенями и винтовых лестниц своими руками, то их схемы армирования стержневой арматурой слишком сложны и индивидуальны.

    Для их составления, как минимум, придется использовать специальные программы для расчетов и проектирования железобетонных конструкций.

    Бетонная лестница своими руками и варианты ее отделки

    Поэтому проект схемы усиления такой лестницы лучше всего доверить профессиональным дизайнерам, тем более что сам проект будет относительно недорогим в общей стоимости сложной лестницы.

    Чтобы арматурные стержни каркаса сохранили свое расчетное положение в соответствии со схемой армирования, необходимо скрепить все стержни арматуры между собой.Для соединения арматурных сеток можно использовать либо точечную сварку, либо вязание.

    Бытует мнение, что сварка приводит к снижению прочности арматуры, но это верно только в случае использования специальной высокопрочной арматуры. В этом случае фактически высокопрочная упрочненная арматура за счет термообработки в точках сварки превращается в обычную конструкционную арматуру. Такая высокопрочная арматура стоит дорого и производится всего на нескольких заводах в СНГ по специальным заказам.

    Для обычной строительной арматуры сварка никоим образом не вредит и является основным методом соединения арматурных каркасов в промышленности.

    Сборка арматурного каркаса лестницы

    Если под рукой нет сварочного аппарата, то арматурную сетку можно просто связать отожженной вязальной проволокой с помощью крючка.

    Для быстрого крепления крючок удобно зажимается в электрической отвертке.

    Еще удобнее закреплять арматурные каркасы с помощью электрических пластиковых хомутов.Правда об этом способе подключения арматуры в отечественных СНиПах пока умалчивают, но такой способ подключения уже в полной мере применяется за рубежом и на частных стройках.


    Чтобы сохранить расстояние между низом опалубки и арматурой в 3 см, удобно использовать пластиковые зажимы, которые продаются в строительных супермаркетах.

    Для монолитной лестницы предпочтительнее использовать фиксатор в форме «стула».


    Иногда невозможно собрать арматурный каркас из сплошных прутков необходимой длины.

    При стыковке на сгибах это сделать сложно, так как гнуть арматуру без гибочного устройства неудобно. В этом случае силовая арматура может быть соединена по кусочкам. Соединение выполняется сваркой или склеиванием. В качестве сварки проще всего использовать ручную электродуговую сварку швов между стержнями арматуры. При сварке прутков внахлест с обеих сторон стыка должно быть не менее 6 диаметров, а при сварке только с одной стороны — не менее 12 диаметров.

    В случае двухпролетной лестницы с монолитной площадкой диаметр проволоки, принимаемой для крепления двух арматурных сеток, должен быть не менее 6 мм. Если силовая арматура соединяется между собой обвязкой, то нахлест должен составлять (в среднем) 50 диаметров подключаемой арматуры.

    Если необходимо соединить несколько стыков, то они располагаются в шахматном порядке так, чтобы они находились на расстоянии 0,7–1 м друг от друга.

    Строительство домов, дач, коттеджей в последнее время является одним из самых распространенных «увлечений» большинства россиян.Кто побогаче, тот нанимает профессиональных строителей, кто-то пытается потихоньку справляться своими силами. Именно эта категория чаще всего ищет в Интернете советы по построению.

    Для тех, кто хочет построить свой дом своими руками, наш гид по теме — « Как самому сделать бетонную лестницу ».

    Лестницу обычно устанавливают в зданиях более чем одного этажа, но иногда требуется сделать лестницу в подвал.

    Ведь сегодня без подвала не обходится ни один частный дом.Где еще хранить «дары природы»: картошку, соленья, консервы и варенье?

    Самая прочная и долговечная — это бетонная лестница. И, кстати, процесс ее оформления вполне под силу умелому мастеру.

    Расчет бетонной лестницы

    Если межэтажные лестницы в строящемся доме планируются из бетона, то их расчет производится еще на стадии проекта.

    Как сделать бетонную лестницу своими руками: рекомендуемые размеры, материалы и технологии

    Если есть необходимость оборудовать лестницу для спуска в подвал или подвал, то следует произвести замеры на месте, нарисовать чертеж будущего сооружения, а затем приступить к строительству.Прежде чем самому сделать бетонную лестницу, следует рассмотреть возможность привлечения к работе специалиста.

    Чтобы лестница была удобной, необходимо помнить общепринятые строительные нормы и правила, которые применяются уже давно.

    Итак, оптимальная ширина лестницы — 1 метр, минимальная — 80 см, максимальная — необязательная. Оптимальная высота ступени — 17-18 см (если планируется облицовка, то высота облицовочного материала минусовая).

    Удобная ширина ступеньки — 28-30 см, т.е.е. по длине ступни (если лестница выполнена с забежными ступеньками, то их ширина рассчитывается исходя из угла поворота лестницы).

    При расчете лестницы важен угол подъема. Оптимальный — 30-35 градусов. Важно соблюдать расстояние от потолка до любой ступеньки, которое не может быть меньше 2 м.

    Наряд на работу

    Работа должна выполняться в строгой последовательности:

    • смонтировать опалубку;
    • арматурный каркас будущей лестницы;
    • бетонные ступеньки.

    Самый трудоемкий процесс — установка опалубки.

    Самая простая опалубка выполняется для лестниц между двумя стенами, выполняющих несущие функции. Разметка будущей лестницы делается прямо на стене и к ним крепится сам каркас.

    Для лестницы, которая крепится к стене только с одной стороны, необходимо предусмотреть опоры.

    Ставим опалубку

    Собственно опалубка для бетонной лестницы представляет собой короб, на дне которого находится сплошная плита (желательно закрыть ее пленкой), боковые стенки, соответствующие форме ступеней, и поперечные доски, образующие сами ступеньки.

    При длине ступеней до одного метра нужно брать доски толщиной 30-40 мм, а если больше метра, то уплотнять их второй доской не нужно. Торцевые доски опалубки могут быть толщиной около 30 мм.

    Элементы опалубки крепятся саморезами по дереву диаметром 3,5 мм, их легче снимать при демонтаже, чем гвоздями.

    Угловые элементы лучше всего соединять с помощью металлических уголков.

    Доски, образующие ступеньки, устанавливаются с небольшим смещением — вторая ступенька делается на 2 сантиметра ниже верхнего края первой.По такому принципу строится опалубка для всех остальных ступеней. Это делается для того, чтобы бетон не выпадал из-под досок.

    Чтобы бетон не впитался в деревянные части опалубки, его перед бетонированием обильно увлажняют или защищают гидроизоляционным материалом.

    Изготовленную опалубку необходимо хорошо укрепить, так как бетон очень тяжелый и кубический метр весит 2,5 тысячи килограммов. Поэтому к боковым опорам арматуру тоже крепят примерно на 15-25 см.

    Непрофессиональному строителю будет сложно связать арматуру, необходимую для придания прочности лестнице.

    Производство каркаса арматурного

    Как правило, используется стальная ребристая арматура диаметром 10 — 12 мм, которую вяжут в местах пересечения с проволокой.

    Между нижней частью опалубки и арматурой должно быть не менее 3 см.

    Если планируется установка перил, то закладные следует делать деревянными.

    После этого можно приступать к бетонированию.

    Помните, что ступени и плита заливаются бетоном за один раз. Оптимальный состав бетона содержит 10 частей цемента, 30 частей щебня, 20 частей песка, 7 частей воды.

    Бетон в опалубку начинают заливать с нижней ступеньки, после заливки массу утрамбовывают и разглаживают кельмой.

    Между этапами бетонирования лучше делать небольшие перерывы — 5-10 минут для сохранения давления бетона.

    После заливки всех ступеней желательно накрыть ступени пленкой, чтобы бетон не растрескался при быстром высыхании.

    Приступать к демонтажу опалубки лучше через три-четыре недели, когда бетон полностью высохнет. Лестница готова: осталось отделать ее по своему вкусу.

    08.12.2013 в 15:12

    I. Общие сведения

    II. Основные характеристики продукта

    Проект

    В.Область применения

    Vi. Типовой проект

    Vii. Изготовление железобетонной лестницы своими руками

    VIII. Установка

    IX. Средняя стоимость изделий железобетонной лестницы

    При строительстве зданий детально прорабатываются все технические нюансы, связанные с инженерными проектами, технологиями строительства и стройматериалами.

    Многоэтажные дома, коттеджи, школы, детские сады, институтские здания, банки, производственные комплексы и многие другие строения жилого и промышленного назначения имеют в своем генплане-проекте железобетонные лестницы + железобетонные лестницы.

    I. Общая информация

    Железобетонные лестницы и лестничные клетки — это соединительные элементы, которые устанавливаются в специальных проемах между этажами или уровнями (этот проем называется лестницей).

    Эти элементы подвержены постоянным кинетическим или механическим нагрузкам. Железобетонные изделия изготавливаются на заводах ЖБИ по типоразмерам и СНиП из бетона марки М300 … А в частном порядке на заказ — по индивидуальным эскизам.

    Марши для лестниц — это наклонный элемент лестницы, включающий в себя несущие балки и определенное количество ступеней (от 3 до 18 ступенек).

    Стандартная ширина марша, ровно 90 см .

    II. Основные характеристики продукта

    — прочная монолитная конструкция,
    — имеет длительный срок службы,
    — не подвергается разрушающему воздействию от резких перепадов температур,
    — не гниет и не разрушается насекомыми или грызунами,
    — имеет высокую химическую и механическую стойкость стресс,
    — не имеет тенденции к старению,
    — имеет высокую износостойкость,
    — возможность разнообразия в декоративно-отделочном оформлении напольного покрытия,
    — возможность изготовления любой формы и конфигурации,
    — доступная цена и качество,
    — ступени железобетонные, огнестойкие и прочные.

    Железобетонные лестницы и марши имеют только один недостаток — утяжеление общей конструкции здания.

    III.

    По методике производственного процесса и технологии проектирования продукция подразделяется:
    — на монолитную (сборную),
    — на комбинированную.

    По количеству используемых маршей бетонные лестницы классифицируют:
    — одномаршевые,
    — двухмаршевые,
    — трехмаршевые,
    — и винтовые.

    По форме бывают: прямые, Г-образные, П-образные, Y-образные, изогнутые, винтовые и эксклюзивной конфигурации.

    Согласно ГОСТу железобетонные марши делятся на следующие типы:
    — марш плоский без оснащения фризовыми ступенчатыми элементами (ЛМ);
    — марш ребристый, снабженный фризовыми ступенями (ЛМФ),
    — марш ребристый с полуплатформой. (LMP).

    IV.

    Проект

    Все железобетонные элементы лестницы — марши, ступени, площадки и балки, а также дополнительные элементы и крепежные материалы составляют железобетонные конструкции лестницы, которые сознательно отображаются в проектной документации дома, а именно в чертеж лестницы.

    По конструктивным параметрам сборной модификации изделия делятся на малогабаритные и крупногабаритные.

    Малогабаритная группа собирается из отдельных элементов в композицию, включающую ступеньки, стрингеры (или без стрингеров), балки площадок и плиты.

    Самыми тяжелыми в данной конструкции являются балки платформы (300–450 кг).

    Лестницы крупногабаритные или промышленные различаются размерами и количеством конструктивных элементов: площадок и маршей.

    В.

    Область применения

    — производственные комплексы всех типов,
    — школы и детские сады,
    — авиа и ж / д вокзалы,
    — кинотеатры и рестораны,
    — корпуса высших учебных заведений,
    — обычные лестницы для дома, железобетон до 3 этажей,
    — многоэтажные каркасные, кирпичные, каменные дома и другие участки.

    Vi.

    Типовой проект

    Разработка чертежей и технической информации с указанием всех конструктивных деталей будущей лестницы — типовой проект.На рассмотрение заказчику предоставляется несколько вариантов с чертежами. Они включают технические чертежи с составными частями и их размерами. Чертежи можно составить индивидуально для каждого типа лестницы. А именно: с прямыми, Г-образными, П-образными, П-образными, изогнутыми, винтовыми лестницами.

    Как сделать бетонную лестницу своими руками

    В трех измерениях и в разрезе хорошо видны все сложности будущей конструкции в сочетании с интерьером дома.


    Типовой проект лестничного комплекса выполняется перед строительством жилого дома (малоэтажного или многоэтажного дома). Он включен в проект генерального строительства.

    Все детали плана проекта оговариваются и согласовываются с заказчиком. Типовой проект устройства железобетонных лестниц и маршей можно заказать в проектных государственных организациях или в частных конструкторских бюро.

    Перечень детальной информации чертежной части проекта
    точные технические отметки для высотного монтажа,
    размерный ряд в горизонтальной и вертикальной плоскости,
    габаритные ниши для крепления изделий;
    параметры бетонных ступеней,
    все технические данные для устройства балочных изделий,
    расчет устойчивости зданий к дополнительному весу лестниц,

    Типовые проекты делятся на типовые (для многоэтажных домов) и нестандартные или индивидуальные (для частных домов).

    К первой относится сборная лестница (заводская), состоящая из двух элементов: лестницы и марша. Ко второму — все остальные варианты.

    В типовых проектах частных домов до 3 этажей и выше учитывают: во-первых, размер участка, отведенного под строительство или монтаж, во-вторых, технологию изготовления и монтажа, тип используемого в производстве сырья и форма лестницы, в-третьих, место установки (несущие стены, середина холла) и географическая зона.

    Количество ступеней, ширина, высота и форма согласовываются с заказчиком.

    Vii. Изготовление железобетонной лестницы своими руками

    Всегда возникает вопрос «как сделать железную лестницу своими руками?» При выполнении этой работы вам потребуются определенные навыки в строительной сфере, а также отлично изучить этапы монтажа: сборка опалубки, установка каркаса из арматуры и заливка бетона в каркас.

    Сборка опалубки — самый чувствительный момент — выполняется точный подбор опалубки для каждого элемента.

    Деревянные доски, фанера и металлические листы могут служить опалубкой. При установке деревянную опалубку необходимо пропитать водой для предотвращения впитывания влаги из бетона и нарушения геометрической формы ступеней и т. Д.

    элемента. Легким вариантом ручной установки является вариант пристенной или межстенной лестницы. Самая сложная операция — изготовление опалубки для винтовой лестницы.

    Все варианты присущи при установке опорных балок из толстого бруса.

    После окончательной сборки и усиления секций опалубки армируют марши и площадки. Роль арматуры выполняют металлические стержни и сетка. Завершающий этап — заливка бетона. Для приготовления бетонного состава вам понадобится цемент, песок, щебень. Все компоненты разводятся водой, затем перемешиваются в бетономешалке 15 минут.

    С помощью ведер раствор заливается в опалубку.

    В течение 25-28 дней бетон принимает стопроцентную зрелость , пора приступать к отделке.Натуральное дерево, ламинат, толстый пластик, пробка — идеальный вариант для отделочных работ.

    Точное технологическое исполнение поэтапного строительства придаст бетонным конструкциям прочность и соответствующую устойчивость к различным разрушительным средам.

    Все Изделия, элементы и лестницы своими руками (железобетон) обладают рядом преимуществ, а именно: высокая устойчивость к механическим воздействиям за счет используемых строительных материалов, специальной декоративной отделки и различных эксклюзивных форм, поэтому лестницы в частных домах железобетонные. , предпочитают все клиенты, у которых есть загородные дома.

    VIII.

    Установка

    Монтаж начинается с заливки бетонной площадки на первом этаже в подъезде. Заранее делаются точные отметки для ЖБ-конструкций. Каждая плата проверяется на наличие дефектов.

    Поэтапный монтаж: стрингера 2 маршей входят в гнезда балок платформы. Ступенчатая часть накладывается на косоура, опираясь на нее концами, а передняя кромка опирается на лежащую внизу ступеньку.

    Марш состоит из двух ступеней — нижней и верхней.Их цель — перейти на сайт. В свою очередь площадка представляет собой железобетонную плиту с упорами, которые служат несущими стенами здания или бетонными балками. Поручни прикручены к решетке.

    Соединение этих элементов конструкции осуществляется сваркой.

    Заводские марши имеют сплошное сечение, а ступени складчатые или накладные. Поручни доставляются на объект в готовом виде и устанавливаются на месте. Вес железобетонного элемента достигает 1 тонны.

    При установке крупногабаритных железобетонных опор привлекаются бригады профессиональных строителей и спецтехника (кран). Технология монтажа осуществляется одновременно со строительством многоэтажных домов. Рекомендуется строго соблюдать поэтапность технологического процесса, иначе это чревато непредвиденными обстоятельствами — обрушением лестничных конструкций или трещинами в несущих стенах и самих изделиях. №

    Установка лестницы на стрингеры из металлообрабатывающего бетона является наиболее простым вариантом и заключается в: установке стрингеров, установке опалубки и арматуры, последнее — заливке бетона.

    Эту архитектурную композицию можно установить где угодно. Они монтируются без использования дополнительного оборудования, если вес маршей не превышает 350-400 кг.

    IX. Средняя стоимость изделий железобетонной лестницы

    Вниманию строителей — сборные железобетонные лестницы можно купить в готовом сборном виде на заводах. А также индивидуально вы можете изготовить лестницы на заказ железобетон в профессиональных компаниях по производству железобетонных изделий.

    Тип товара (длина) (ширина) (высота) (вес) цена

    ML30-60-10 (9 ступеней) (3610,0) (1050,0) (1200,0) (1,80) 10570 руб.
    ML30-60-12 (9 ступеней) (3610,0) (1200,0) (1200,0) ( 2,0) 11860 руб.
    ML36-60-13 (11 ступеней) (4280,0) (1350,0) (1200,0) (2,70) 17970 руб.
    1LM30.11.15-4 (3000,0) (1050,0) (2500,0 ) (1.480) 9850 руб.
    1ЛМ30.12.15-4 (3000.0) (1200.0) (2500.0) (1.70) 10500 руб.
    LM1 (3910.0) (1050.0) (1600.0) (1.920) 11650 руб.
    LM2 (4250.0) (1050.0) (1800.0) (2.080 ) 10750 руб.

    Лестница бетонная монолитная

    При строительстве загородных домов и квартир в несколько уровней используются лестницы. Эти важные элементы должны быть практичными и безопасными.

    Чаще всего лестницы из монолитного бетона начали применять недавно, так как они не нуждаются в обработке после заливки и обладают рядом неоспоримых преимуществ.

    1. Расчеты и подготовка проекта
    2. Производство

    Опции и преимущества устройства

    Конструкция может располагаться как в помещении, так и на открытом воздухе и в зависимости от типа состоять из одной или двух наклонных балок и ступеней.

    В качестве несущих элементов могут использоваться:

    • Косоур монолитная лестница — может быть железобетонной или стальной, ступени крепятся сверху.
    • Тетива — ступеньки вставляются в пазы, расположенные с внутренней стороны.Его делают из железобетона, стали или дерева.

    Монолитные бетонные лестницы обладают рядом неоспоримых преимуществ: прочность, долговечность, высокая экологичность.

    Конструкция не требует частого ремонта, может быть изготовлена ​​по индивидуальному заказу. К плюсам можно отнести относительно недорогие материалы и работы.

    Очень важно, чтобы качественная монолитная лестница из бетона была тихой и безопасной.

    Основные типы

    Ступенчатые изделия разные:

    • Бетонная лестница для дома может быть полностью монолитной.

      Заливается в заранее подготовленную опалубку, демонтируется после застывания цементного раствора. Стоит отметить, что этот вариант в последнее время редко используется для дома. Причин тому несколько, но главная — большой вес, из-за чего нагрузка на фундамент значительно увеличивается. А вот лестница в подвал или двор из бетона сегодня не редкость.

    • Комбинированный — из цементно-песчаного раствора и металла.

      Они состоят из высококачественного стального каркаса и бетонных ступеней.В этом случае опалубку собирают для каждой из них отдельно.

    Существует еще одна классификация монолитных бетонных лестниц:

    • Маршевые рейсы — могут содержать 1, 2 и более рейсов, называемых рейсами. Согласно строительным нормам, идеальный угол составляет 45˚. Самым оптимальным маршем считается нумерация 9 ступеней, иногда желательно использовать больше, хотя тогда еще придется сделать лестницу.

      По ширине он должен совпадать с пролетом, а его длина не должна превышать 1.5 средних шагов. Этот вид — один из самых распространенных.

    • Винт или спираль — более сложная конструкция, поэтому используются не слишком часто.

      Они не очень удобны, но занимают мало места, поэтому их можно использовать в небольших помещениях. Спиральные монолитные железобетонные лестницы рассчитываются и проектируются намного проще, чем маршевые.

      Лестница из бетона своими руками — расчеты, установка, советы как сделать

      Итак, если длина шагов равна 0.5 м, длина всей лестницы будет примерно в 2 раза больше. В интерьере современных домов и многоуровневых квартир они смотрятся очень элегантно и стильно. Их можно удачно сочетать с походными. Так, в основной части дома устанавливается изделие первого типа, например, с 1-го на 2-й этаж, а со 2-го на чердак — винтовая лестница, что позволит сэкономить не только деньги, но и также пространство.

    Изделие можно заказать у профессиональных строителей или изготовить самостоятельно.

    Сразу отметим, что это очень трудоемкий процесс, и тем, кто никогда не работал с цементно-песчаной смесью, не стоит браться за его выполнение, так как это поставит под угрозу безопасность передвижения. Не забывайте, что монолитная лестница своими руками должна быть из высокопрочного бетона.

    Он должен быть толстым и не выскальзывать из опалубки, нарушая при этом симметрию.

    Чтобы рассчитать высоту, нужно измерить ее от пола до той части стены, где будет завершаться последняя ступенька.

    После этого визуально проведите диагональ от конечной точки до пола так, чтобы получился прямоугольный треугольник. Затем рассчитайте наиболее оптимальную ширину пролета, длину и высоту каждой ступеньки. Не забудьте вычесть высоту плиты верхнего этажа, а также тех, которые будут служить основанием лестницы и ее площадки, если вы решили сделать двухпролетную конструкцию.

    Запишите все расчеты на бумаге и сделайте чертеж. Рассчитывая высоту ступеней, не забывайте, что они будут облицованы каким-либо материалом, например пластиком или ковролином, необходимо учитывать их толщину.

    Лестница своими руками

    Используются только самые качественные материалы. Марка бетона для изготовления монолитной лестницы должна быть не ниже М-300.

    • Начинают со сборки опалубки. Это необходимо, чтобы цементно-песчаная смесь не вытекла и не расползлась, желательно использовать влагостойкую фанеру. Не забудьте о специальной липкой смазке, которая поможет вам легко и без повреждения поверхности демонтировать монтажное оборудование.
    • Армированная сетка, состоящая из прочных металлических прутков, точечно приваренных друг к другу, является незаменимым элементом как монолитных маршевых лестниц, так и винтовых.

      Он действует как каркас, предотвращающий растрескивание и осыпание бетона.

    • После того, как опалубка и армированная сетка готовы, можно приступать к бетонированию монолитной лестницы. Стоит отметить, что их устанавливают перед отделкой жилища, во время строительства. Убедитесь, что бетон твердый, и начинайте заливать его в опалубку.Удобнее делать это с верхней ступеньки.

      Очень важно следить за отсутствием пузырьков и пустот; каждую свежеслитую ступеньку необходимо утрамбовать. Для этого используйте виброрейку.

    Монолитные бетонные лестницы можно использовать только после полного высыхания поверхности. А облицовочные работы лучше оставить на время завершения внутренней отделки дома.

    Стоимость

    Если вы не хотите выполнять работы самостоятельно, то можете обратиться к специалистам.

    Цена монолитной бетонной лестницы в Москве в этом случае будет примерно такой:

    Монолитная лестница из бетона своими руками: фото и видео инструкция

    Бетон — материал необычайной прочности и долговечности. Но для строителя самое интересное его свойство — пластичность свежеприготовленной смеси. Если конструкции из других материалов построены точно, то есть состоят из элементов, то в готовом виде заливаются бетонные.

    Монолитная бетонная лестница, без сомнения, самая прочная из всех.

    При этом вид может быть более чем фантастическим. В этом уроке вы узнаете , как сделать монолитную бетонную лестницу своими руками без привлечения специалистов .

    Для этого вам понадобится только желание, настойчивость, терпение и решительность.

    Разновидности конструкции

    По способу изготовления бетонных лестниц делятся на два типа:

    1. монолитный — марш и лестница, если есть, составляют единое целое и изготавливаются как одна конструкция.

      На монолитную бетонную лестницу цена варьируется в зависимости от конструкции;

    2. комбинированный — элементы марша изготавливаются отдельно. Например, устанавливается металлический каркас, а ступени для лестниц делают из бетона.

    В первом случае весь процесс осуществляется на месте установки. Во втором — сборка конструкции только на месте.

    Расчёт, установка, заливка и отделка бетонной лестницы своими руками

    На фото — лестница из монолитного бетона.

    Необходимые требования

    Бетонная конструкция, наряду с другими преимуществами, имеет один существенный для частного строительства недостаток — большой вес.

    Поэтому, прежде чем решать, как сделать бетонную лестницу в доме, сначала нужно убедиться, что стена и пол выдержат такую ​​нагрузку.

    Стандартный пробег длиной 4 м и шириной 1 м весит около 2,5 тонны. Опорой такой конструкции должен быть либо монолитный фундамент, либо железобетонная балка.

    При установке в уже готовое здание может возникнуть еще одна сложность.

    Если под покрытие положить слой утеплителя, то под тяжестью марша он будет продавливаться. Перед установкой необходимо разобрать пол и снять утеплитель.

    Строительство бетонных лестниц

    Весь этот процесс трудоемкий и трудоемкий, так как установка опалубки и заливка, а главное затвердевание материала занимают много времени.

    Однако сделать лестницу из бетона своими руками — задача выполнимая.

    Строительство лестницы из бетона своими руками осуществляется в несколько этапов:

    • макет;
    • устройство опалубки;
    • арматура;
    • заливка бетоном.

    Предварительные расчеты

    Изготовление лестницы из бетона не потребует излишних усилий, если предусмотреть ее строительство еще на этапе проектирования.

    Самый простой вариант — сделать ступеньки между двумя стенами.И опалубка в этом случае простая, а объем бетона минимальный.

    Если дом уже построен, то расположение лестницы будет зависеть от параметров помещения.

    При выборе проекта нужно учитывать некоторые особенности:

    Производство опалубки

    По сути, это деревянная форма, которая используется для заливки бетона.

    Опалубка строится из фанеры толщиной 12-18 мм или обрезной доски 3 см.

    1. Если опалубку для бетонной лестницы предполагается использовать один раз, то материал не защищен. Если неоднократно, то изделие перекрывают пергамином, старым линолеумом, рубероидом.
    2. Крепление материала осуществляется саморезами по дереву: гвозди после бетонирования сложно снимать.
    3. Для стоек и временных подкосов применяется балка сечением до 10 * 10 см. Количество подпорок рассчитывается исходя из того, что сосновый брус длиной 3 м выдерживает до 150 кг.
    4. Все элементы вырезаются из фанеры или досок лобзиком и собираются по эскизу.

      В готовом виде опалубка имеет вид модели лестницы, в которой отсутствует только верхняя часть ступеньки и площадки.

    5. Боковую опалубку лучше сделать из фанеры, низ — из досок, как показано на фото.

    Армирование лестничной конструкции

    Перед заливкой бетона в опалубку лестницы производится армирование.

    Металлический каркас значительно увеличивает прочность изделия, предотвращает растрескивание и осыпание бетона. Используются монтажные стержни и стальная сетка.

    1. На этапе установки опалубки в стене нужно сделать пазы для крепления монтажных стержней.
    2. В пазах фиксируются поперечные стержни, затем укладываются продольные — шаг между ними зависит от длины пролета.
    3. Крепление арматурных стержней производится точечной сваркой или обвязкой проволокой.

      Последний метод больше подходит для небольшого объема работы.

    4. Полученная сетка каркаса должна возвышаться на 5-10 мм над дном. Для этого под сетку устанавливаются пластиковые бобышки.
    5. Боковой край ступени укреплен арматурным стержнем, верх укреплен плоской стальной сеткой, прикрепленной к основной раме.

    Бетонирование лестницы

    Для заливки лестниц из бетона используется раствор не ниже В15.

    Состав самостоятельно изготавливается в бетономешалке. В готовый раствор необходимо добавить не менее 4 частей щебня (фракция 10-20 миллиметров), чтобы бетон при заливке не вытек из опалубки.

    Технология строительства бетонных лестниц предусматривает последовательность следующих этапов:

    1. Лестницы бетонируются единовременно, поэтому раствор желательно готовить одной порцией.
    2. Опалубка смачивается водой.
    3. Заливка осуществляется снизу вверх.
    4. Ступеньки утрамбованы и тщательно выровнены шпателем.
    5. Бетонные поверхности покрывают пленкой для предотвращения неравномерного высыхания.
    6. Опалубка и опоры снимаются после затвердевания бетона — не ранее, чем через 4 недели.

    Монолитные бетонные лестницы предназначены для самых тяжелых условий эксплуатации.

    Для наружных конструкций сложно найти более прочный и неприхотливый материал.Внутри здания не менее важна привлекательность конструкции. Возможна самая разнообразная отделка: облицовка деревом, облицовка искусственным камнем или керамической плиткой, сочетание материалов. Выбор украшения зависит только от особенностей интерьера и личных вкусов.

    Видео ниже подробно расскажет о строительстве монолитной бетонной лестницы своими силами!

    Удачного строительства!

    Монолитная бетонная лестница своими руками: видео

    Бетонная лестница может не только выполнять свои прямые функциональные обязанности, но и стать отличным дизайнерским решением для вашего дома.

    Наличие лестницы в доме может быть не только функциональным, но и стильным, так как само по себе это отличный элемент декора. А вот лестница, сделанная своими руками, дает хозяину дома повод похвастаться своим мастерством и станет предметом гордости дома. Кроме того, следует отметить, что его самостоятельная установка не требует столько усилий, как может показаться на первый взгляд.

    Как сделать бетонную лестницу

    Бетонная лестница — одна из самых надежных и долговечных конструкций, в отличие от своих деревянных собратьев.

    Разновидности бетонных лестниц

    Бетонные лестницы делятся на два типа:

    1. Монолитный. Бетонные лестницы такого типа устанавливают практически везде, например, в подвалах, на улицах или на подъездах.

    2. Комбинированный. Одноименная бетонная лестница подразумевает под собой сложную металлическую конструкцию, которая одновременно служит каркасом для крепления бетонных ступеней. Отлив самих ступеней происходит при помощи опалубки с армирующей сеткой.Для изготовления самих ступеней используется бетон, гранитный щебень и мраморная крошка. После высыхания бетонной смеси ее следует отполировать.

    Как правильно произвести расчетные измерения

    Для облегчения работы можно использовать собственный эскиз будущей лестницы, который также может пригодиться в будущем. Как и любые ремонтные работы, этот процесс тоже следует разбить на этапы:

    1. Расчет опалубки. Первоначально следует определить положение лестницы — она ​​может располагаться на земле, примыкать к стене, соединять две противоположные стены и т. Д.Ведь именно от этих моментов зависит дальнейший расчет и строительство лестницы, да и опалубки в целом.

    2. При расчете лестницы учитывается количество и размер ступенек. Рекомендуемая высота ступеньки должна быть от 16 до 20 см, а ширина — более 27 см. Если в итоге получается более 14 ступеней, то рекомендуется сделать два пролета.

    Также следует учитывать жителей дома, так как пожилым людям сложно подниматься по высоким ступенькам, а маленькие дети, бегающие по дому, могут не удачно споткнуться и пораниться.

    3. При проектировании лестницы нужно учитывать, что ее угол должен быть от 25 до 45 градусов, ведь чем больше угол наклона, тем сложнее подняться по такой лестнице.

    4. Ширина самой лестницы не должна превышать 80-90 см. Хотя если бетонная лестница является частью интерьера частного дома или дачи, то ширина выбирается по вкусу хозяина дома.

    5. При выборе материалов для возведения опалубки необходимо учитывать весь вес конструкции: 1 кв.метр бетона толщиной 20 см весит в среднем около 500 кг. А вес всего марша с падением (высота 2,5 метра, длина 4 м) и шириной 1 м составляет около 2,5 тонны.

    6. Для приготовления бетонного раствора потребуются: 0 цемент ПК-400 (1л), песок (2л), щебень (4л), вода (0,6л), пластификатор (С-3) (10мл).

    7. Для получения качественного бетонного раствора лучше использовать бетономешалку; для уплотнения используйте специальный электровибратор.Действительно, прочность опоры зависит от качества будущего решения.

    8. Заливаемая поверхность закрывается полиэтиленовой пленкой для предотвращения высыхания. Опалубку снимают не ранее, чем через 3-4 недели, пока бетон прочнее на 80%.

    Важно помнить, что при расчете всех исходных данных нужно учитывать такой фактор, как толщина настила и сам пол.

    Проектирование опалубки — это самый первый этап подготовки бетонной лестницы.Для его правильной сборки изначально потребуются определенные материалы: водостойкая фанера (сечением около 20 мм), строительный брус (сечение 100х100мл).

    Для опалубки монолитной бетонной лестницы необходимы следующие материалы:

    Кусок бруса, который будет крепить элементы опалубки друг к другу и к стенам;

    Также для соединения ступеней, которые будут препятствовать растяжению листов при заливке бетона;

    Элементы опалубки с заходными ступенями.Если длина опоры составляет 1 м, то толщина доски должна быть не менее 30 мм, а для длины 1,2 м требуется толщина не менее 40 мм.

    Концевая опалубка. Он может быть в виде листов фанеры, либо можно использовать шаблон с заранее подготовленными размерами. Доски, используемые для этой опалубки, выбираются размером примерно 30 мм.

    Обращаю ваше внимание на то, что элементы опалубки часто крепятся саморезами по дереву (диаметр 3.5), так как их легче удалить, чем гвозди при демонтажных работах.

    Прикладные технологии при производстве бетонных лестниц

    Такая вещь, как опалубка, служит основой качественной эксплуатации бетонной лестницы, и ее главный критерий — в ней не должно быть щелей и щелей. Для каркаса опалубки используется водостойкая фанера, препятствующая растеканию бетонного раствора. Фанера используется в сочетании с досками, плотно прилегающими друг к другу.

    Перед заливкой полученного каркаса бетонным раствором туда вставляется армирующий каркас. Весь лестничный марш обрамлен стальными прутьями, которые прочно соединены шпалами.

    Для усиления парадных ступенек лестницы применяется поперечная арматура, предотвращающая их осыпание и появление в них трещин. Перед непосредственной заливкой бетона нужно оставить деревянные заглушки или металлические закладные плиты, к которым в дальнейшем будут крепиться перила лестницы.

    Поверхность налитого раствора, пока он не остыл, выравнивается специальными инструментами, чтобы потом было легче его отшлифовать.

    Подняться по лестнице можно только после окончательного высыхания бетонного раствора.

    Облицовка лестницы — завершающий этап всех ремонтных работ. Проводится не ранее 3-4 недель при условии высыхания при комнатной температуре. Каркас опалубки снимается, сами закладные и поверхность ступеней подаются на обработку с помощью шлифовального станка.

    Предназначен для идеального выравнивания поверхностей. Для облицовки бетонных лестниц можно использовать такие материалы, как керамическая плитка, дерево, натуральный камень или керамогранит.

    Сегодня современный рынок ремонтных материалов предлагает широкий ассортимент лестничных ограждений — сварных, сборных, алюминиевых, сборных.

    Положительные стороны бетонных лестниц

    При разработке планировки будущего дома необходимо учитывать, что бетонная лестница, в отличие от деревянных конструкций, укладывается сразу на месте, ее нельзя перевозить.Но, несмотря на это, имеет ряд неоспоримых преимуществ:

    1. Эксплуатация такой лестницы возможна на любых этапах ремонта (в какой бы форме он ни был).

    2. При разработке дизайна лестницы в нее можно добавить различные скрытые шкафы и ниши, что значительно сэкономит место и поможет избавиться от лишних вещей.

    3. Финансовые затраты на строительство бетонной лестницы своими руками только в стоимости материалов.А стоимость, в свою очередь, зависит от качества выбранных источников. К тому же при самостоятельной работе легко рассчитываются временные интервалы работы.

    4. Бетон сам по себе очень влагостойкий, а также не подвержен возгоранию.

    5. Бетонная лестница служит дополнительной опорой для всего здания.

    6. Бетонные лестницы очень устойчивы к внешним механическим повреждениям, что позволяет использовать их более интенсивно.

    1. Важно помнить, что при бетонировании лестниц это происходит за один этап и сам процесс начинает осуществляться снизу вверх.

    2. Во избежание «подвижности» бетонного раствора в него рекомендуется добавлять щебень 10-20 мм.

    3. При выборе марки бетона для лестницы она должна быть не ниже B15.

    4. Интересный факт: если тяжелый бетон не уплотнить на 1%, то его прочность снизится на 5-7%.Именно поэтому такой нюанс, как уплотнение, может существенно повлиять на качество бетонной лестницы. Именно для этого и нужен электрический вибратор.

    5. Заливке швов предшествует формирование арматурного каркаса лестницы. Его основная функция — укрепление внутренней прочности всех конструкций.

    Если у вас возникнут вопросы по данной теме, задавайте их специалистам и читателям нашего проекта.

    Как сделать монолитную лестницу своими руками.Стр. 1

    Зарядное устройство монолитной лестницы — простое и надежное решение для массивного крыльца или отдельного входа в здание. Это можно сделать, не обладая специальными знаниями или навыками в руках. От вас потребуется лишь желание и минимальный набор инструментов.

    Пятьдесят четыре миллиона восемьсот тридцать шесть тысяч сто сорок шесть

    Конструкция Монолитный лестничный осадок состоит из жесткой коробки из кирпича или шлакоблоков, площадок и лестниц.Пространство под будущими ступенями предварительно засыпается песком, шлаком или просто дополнительным грунтом.

    Эта лестница не требует дополнительной опалубки и опорных конструкций под марш. Обладает исключительной прочностью и надежностью за счет того, что полностью опирается на подготовленную основу.

    Под стенами ящика устроен ленточный железобетонный фундамент (толщиной 300-400 мм). Оптимальный размер марша по длине 3 м (10 перекладин по 300 мм), ширине от 1 до 1,5 м. Размер сцены 300х150 мм.

    С чего начать Для работы понадобится обычный набор инструментов: бетономешалка, перфоратор, угловая шлифовальная машина, угол 90 °, резьба, правило 2 м, гидроуровень любой.

    Материалы (на 10 ступенек и площадок 1 м, ширину 1 м, две боковые стены):

    • кирпич — 2 м3 (шлакоблок 1,8 м3)
    • насыпь грунт или песок — 3,6 м3
    • бетон — 4 м3
    • Арматура
    • (12В) — 100 пог.м
    • Сетка кладочная сварная
    • 50х50,3 мм — 10 м2
    Количество расходного материала будет меняться пропорционально количеству ступеней (высоте подъема).

    Опорные стены Заливать фундамент под всю площадь лестницы не нужно! Кладка несущих стен на ленточном фундаменте. Фундамент на гидроизоляции — это толщина одного кирпича (одна из стен всегда будет стеной здания).

    Необходимо закрепить арматуру (проволоку) на неподвижной стене и уложить арматурную сетку или проволоку через каждые 4-5 рядов, особенно в углах (стены должны выдерживать нагрузку от засыпки и утрамбовки). С внутренней стороны желательно нанести жидкую гидроизоляцию.

    Готовая стена не должна быть меньше будущих ступеней, их продолжением может быть элемент архитектуры крыльца (колонны, перила и т. Д.).

    Восемьдесят три миллиона пятьсот семнадцать тысяч восемьсот тридцать четыре

    Маркировка Расчет размеров лестницы осуществляется сверху вниз от дверного проема. Для разметки понадобится пресс-форма на 90 °. Сделать это можно, закрепив небольшой уровень на длинной стороне стандартного стального плоского квадрата (размером не менее 300х150 мм):

    Определите уровень пола (материал отделки поверхности) верха лестницы.Отмеченная площадка уровня «под бетон» — отнимите толщину отделочного слоя. Это будет сайт горизонта. Определите расположение площадки относительно дверного проема (выравнивание, смещение в зависимости от назначения подъезда). Найдите крайние точки. Если лестница идет вдоль стены, от крайней точки прямо вниз уровень задержки вниз 150 мм. стояк — это последняя часть участка. Если лестница идет впереди проема, крайние точки прикладывают к опорным стенам, предварительно разметив их на участке горизонта.

    Далее, используя шаблоны, отсроченные и обрисованные в общих чертах шаги вниз, уделяя особое внимание уровню доказательности. Затем соедините линию по нижним углам марша. От этой линии отложите перпендикуляр вниз на 100 мм и проведите параллельную линию. Промежуток между этими параллелями называется «телом». Нижний — граница заливки.

    Засыпка Засыпка пазух лестницы строго не ранее, чем через 3 дня после кладки несущих стен! Заполнение пазухи осуществляется послойно (300-400 мм) с уплотнением каждого слоя.Можно сделать ручную трамбовку, закрепив дверную ручку на конце пня диаметром 20-30 см. Трамбовка сработала не ближе 300 мм от стены.

    При использовании песка в качестве наполнителя пазухи допускается проливание воды (после замачивания 24 часа). Поверх засыпки укладывается гидроизоляция (обычно полиэтилен, или геотекстильный зонтик), чтобы бетон не смешивался с почвой и не терял своих качеств.

    Сборный арматурный каркас Для связывания арматурной проволокой, когда для арматуры потребуется крючок, который можно изготовить, заточить и изогнуть в удобную форму проволоки 6 или 8 мм.

    Армирование фундамента под несущими стенами осуществляется в виде балок каркаса 4 рабочего стержня, распределенных в пространстве с помощью зажимов или коротких вертикальных стержней.

    Каркас арматуры состоит из лестничной решетки в основании (арматура 12) и сетки по ступеням (сварная проволочная сетка 50х50, 3 мм).

    Для устройства основной рабочей решетки в средней части кузова лестницы и площадки передвижной арматуры зеркально отражается с шагом 200 мм. Издания мы связали прутьями длиной, равной ширине лестницы.Затем выбираем длину колодки + болотные и гибкие неразъемные стержни на мартовском углу и устанавливаем их с шагом 200 (на 1 метр ширины лестницы получится 6 штук).

    Для армирования ступеней выгебом сварная сетка в форме буквы Г и закрепленная вязальной проволокой к основной сетке.

    Внимание! Учитывайте защитный слой бетона от 30 до 40 мм (от арматуры до бетонной поверхности)!

    Для верхнего слоя арматуры подкладываем прихожую арматуры (по 2-3 стержня с каждой стороны) ниже горизонта на 40 мм и накладываем на них лист сварной сетки.

    Отбортовка ступеней Для отбортовки ступеней изготавливают подступенки, как правило, из полосы фанеры шириной, равной высоте градуса, пришитой на доску 40-50 мм. края крепятся либо к углам, либо к брускам. Подступенки крепятся на разметке для поддержки стен лестничными анкерами «быстрого монтажа» или другими доступными средствами. Фанеру желательно смазать отработанным моторным маслом (облегчит разборку). Затем по маршу, сверху все отбортовано, вшивается сплошная доска 25-40 мм, с упором внизу (для удержания размера).При ширине лестницы более 1,2 м устанавливается 2 доски.

    Литье Для получения наилучшего результата (качественный сухой бетон) и простоты укладки смеси рекомендуется использовать вибратор (вибролопасть диаметром 40 мм). Укладка бетона в лестницу — снизу вверх. Бетон должен быть «холодным» (сухим), чтобы протекать через протектор.

    Сорок три миллиона четыреста сорок две тысячи четыреста тридцать пять

    При вибрации бетон «схватывается», заполняя пустоты, поэтому лучше всего ставить его на этап «горка» на весь март.Вибрация должна начинаться сверху вниз. Это позволит изгнать со ступенек лишний бетон. Площадка подходит и выбирается последней. Бетонную поверхность заглаживают кельмами и полутерками. опубликовано

    P. S. И помните, только изменяя их потребление — вместе мы меняем мир! ©

    Источник: //www.

    Опубликовано в категории: Разное

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.