Как сделать монолитную лестницу: Бетонная лестница своими руками — пошагово от расчетов до заливки

Изготовление бетонной лестницы своими руками: инструкция

Лестница – это сложная строительная конструкция, которая должна отличаться высокой надежностью, безопасностью, долговечностью, эстетичностью и комфортностью. Всем перечисленным нормативам соответствует лестница из бетона. Изготовление бетонной лестницы лучше доверить профессионалам. При проведении работ нужно сделать правильные расчеты, создать уникальный проект и соблюдать все этапы пошаговой инструкции.

Такая лестница часто устанавливается в капитальных или уличных строениях из бетона и кирпича, срок ее эксплуатации более 50 лет, а последующий косметический ремонт актуализирует дизайн и продлит срок службы до 100 лет.

Преимущества лестницы из бетона

В сравнении с деревянной конструкцией закладка бетонной лестницы осуществляется в процессе строительства частного дома. Это одна из деталей объекта, усиливающая конструктивную прочность. К другим преимуществам сооружения относят:

  • надежность, прочность, длительный срок службы;
  • устойчивость к влажности, минимальный риск возгорания;
  • возможность закладки вместе со зданием, чем обеспечивается экономия;
  • применение стойкой к коррозии стальной арматуры;
  • возможность отделки любым стройматериалом;
  • стойкость к негативным внешним факторам, усиленной эксплуатации.

Выбор типа лестницы

До начала строительных работ следует определиться с типом конструкции, формой лестницы, подобрать подходящие стройматериалы высокого качества. На приобретении сырья не стоит сильно экономить, так как его качество может сильно отразиться на надежности и долговечности готового изделия. Лестницей нельзя пользоваться сразу после заливки ступенек, так как набор прочности бетона длится до 4 недель. Только после этого можно снимать опалубку. Также нужно заранее определиться с местом расположения конструкции, способом открытия дверей.

По конструкции монолитные лестницы делятся на прямые (одно- и двухмаршевые), спиральные (или винтовые). У винтовых вариантов с забежными ступенями эстетичный вид, они более востребованы среди потребителей, но требуют выполнения опалубки с радиальной формой, поэтому чаще всего выполняются по индивидуальному заказу.

Элементарным вариантом является прямая межэтажная лестница с одним маршем, расположенная между двумя стенами. При этом не будет торцевых частей конструкции, а крепление опалубки проводится к стенам. Труднее сделать полукруглое или монолитное сооружение, опирающееся на одну стенку. Для оформления свободного торца к конструкции нужно добавлять одну боковую часть. Можно выбрать маршевую систему, где на стены нет опор (несущими элементами служит нижнее и верхнее перекрытия), опалубка собирается с боковыми элементами.

Но для постройки одномаршевого варианта не всегда хватает места, поэтому предпочтение отдается двухмаршевому варианту с забежными ступеньками или площадками между маршами.

Также бетонные лестницы бывают монолитными, комбинированными, сборные из маршей заводского изготовления и наборными.

Первый тип выполняется на месте по технологии заливки бетонного раствора в опалубку, может устанавливаться в любом месте (на крыльце, улице или подвальном помещении).

Монолитная лестница Классический вариант полностью монолитной конструкции

Второй вариант является металлоконструкцией сложной формы (каркас) с бетонными ступенями. Каждая ступенька отливается с применением опалубки и армирующей сетки, а в качестве стройматериала применяется мраморная крошка и гранитный щебень. Высохшая поверхность полируется.

Комбинированный вариант с элементами металлокаркаса Комбинированный вариант с элементами металлокаркаса

Сборные марши заводского изготовления применяются преимущественно в многоквартирных домах, однако при желании и наличии небольшого подъемного крана такой вариант тоже может иметь место. Главное преимущество – цена, недостаток – ограниченность стандартными размерами.

Серийные марши заводского изготовления Серийные марши заводского изготовления

Наборные типы состоят из бетонной балки (косоура) и отдельных ступенек, которые бывают прямоугольными, треугольными, уголковыми и с пазом. Железобетонные виды выполняются в заводских условиях по заданным размерам и имеют стандартную форму.

Наборные ступени по стальному косоуру Наборные ступени по стальным косоурам

Расчет лестницы

Перед началом строительных работ нужно измерить пространство, сделать схему, чертеж или проект планируемой конструкции с предварительным расчетом всех элементов и указанием необходимых размеров. Чертеж разрабатывается с отражением конструктивных параметров, числом ступенек, высоты и ширины. Как правило, высота ступенек равна 15-18 см, а минимальной шириной пролета является величина в 80-90 см. Также нужно учитывать толщину материала отделки, знать строительные нормативы, выполнять работы поэтапно, не забыть о наличии ограждений и закладных элементов.

Угол подъема

Первым параметром является угол наклона (подъема), значение которого влияет на длину и высоту конструкции. Так, при равной высоте изделие с углом наклона 25° будет длиннее аналогов с показателями 35° и 45°.
На строительство лестничного сооружения с углом 45 градусов (проекция пролета 3 метра) потратится в 2,35 раз меньше стройматериалов, чем для изделия с углом 25° (проекция пролета 6,4 м).

Уклон лестниц Оптимальный диапазон уклона 24 – 37 градусов

В соответствии с руководством, выбирать угол подъема нужно на основании подходящих размеров марша, сложности строения и его комфортности.

Размеры ступеней

Определившись с углом наклона и высотой, работа по проектированию бетонных лестниц включает в себя разбивкуих на ступеньки. Оптимальным размером ступени для расчета по ширине является 27-30 см, по высоте 16-20 см. Если сделать более высокие ступени, то по ним будет сложнее передвигаться как пожилым, так и людям, которые привыкли к стандартному шагу. Очень низкие ступени менее 15 см тоже будут неудобными для взрослого человека, а для детей это оптимальный вариант.

Выбрать параметры ступеней можно с помощью формулы: 2H+L = 60-64 см, где Н –подступенок (высота ступени), L- проступь (ширина). Для расчета можно взять вышеуказанные показатели: 2*18+30=66 см.

Подсчет числа ступеней и величины пролета Подсчет числа ступеней и величины пролета

Ширина лестницы

Как правило, ширина лестницы в загородном доме зависит от свободной пощади или пространства между стенками, где она будет размещаться. Она не должна быть уже 80 см, так как при подъеме на второй этаж по узкой лестнице (или спуске с нее) человек будет чувствовать себя как в туннеле. Также неудобно будет переносить какие-либо предметы. Поэтому оптимальным размером будет 90-120 см.

Следует обязательно построить безопасное и надежное ограждение, особенно когда в доме живут люди пожилого возраста и дети. Если ограждение будет располагаться на ступенях, оно немного уменьшит эффективную ширину марша, имейте это в виду при расчетах.

Онлайн-калькулятор для расчета

Для вашего удобства вы можете произвести все расчеты при помощи удобного онлайн-калькулятора расчета лестницы.

Сборка опалубки

После выполнения расчетов нужно самостоятельно соорудить опалубку. Для строительства потребуются следующие материалы:

  • влагостойкая фанера толщиной 1,2-1,8 см, обрезная доска толщиной от 3 см для дна опалубки, отбортовки и подступенков;
  • листы влагостойкой фанеры (по 0,6-0,9 см) для изготовления криволинейных зон;
  • опорные брусья 10х10 см или доски шириной 15-17 см толщиной 5 см для подпорок;
  • брусья 10х10 см для монтажа досок или фанерных листов;
  • металлические уголки;
  • крепления (саморезы для древесины) 3,5 мм;
  • бетон, гладилка для выравнивания раствора, терка, устройство для заглаживания краев бетонных конструкций.

Чтобы бетонная поверхность после застывания осталась гладкой, нужно провести шлифовку соприкасающихся с раствором деревянных деталей опалубки. При использовании гладкой фанеры не требуется выравнивающих процедур.

Схема изготовления опалубки 1 – брус для крепления элементов опалубки; 2 – стягивающий брус; 3 – опалубка забежной ступени; 4 – торцевая опалубка.

Опалубку нужно собрать с выполнением следующих действий:

  • выставляется нижняя часть из крупных досок и фанерных листов. Они плотно скрепляются между собой брусьями с внешней стороны. Дно конструкции подпирается брусьями или досками, при этом шаг подпорок должен соответствовать шагу ступенек. Фиксируют детали саморезами, которые удобно выкручивать в процессе демонтажа;
  • по бокам ставят отбортовку из обрезной доски или фанеры, усиливая ее снаружи досками;
  • монтируют брусья подступенков к отбортовке или стенке металлическими углами;
  • стыки в деталях заделываются раствором из цемента и песка или выравниваются рубанком, шлифовальным аппаратом.
Схема расположения элементов опалубки монолитной лестницы Схема расположения элементов опалубки

Чем толще будут брусья, тем выше конструктивная прочность. Вес конструкции из железобетона будет большим, что нужно учитывать в процессе строительства. Придать дополнительную жесткость можно поперечными брусками.

Армирование

Для небольшой лестницы в коттедже армирование можно сделать сеткой, которую связывают из арматуры размером 1-1,2 см на расстоянии 15-20 см (размер ячеек сетки будет 15х20 см). Стержни соединяются проволокой.

Схема армирования маршей Схема армирования маршей

Большие изделия нужно выполнять из арматурного каркаса, включающего несколько сеток, смонтированных вертикальными стержнями или сваркой. Расстояние между сетками равно 2-3 см.

Схема армирования лестницы

Каркас – это остов конструкции, где будет фиксироваться застывший бетонный раствор, поэтому его горизонтальные стержни нужно зафиксировать в стенке, в предварительно высверленных отверстиях. Сетка или каркас укладываются в нижней области опалубки в 2-3 сантиметрах от днища (поднять армату можно с помощью подставок, кирпичей или камней). В области расположения перил нужно поставить пробки или металлические пластинки.

Заливка бетона

В ходе бетонирования применяется марка бетона не ниже М200 (от В15 класса). Раствор замешивается в бетономешалке или заказывается в РБУ, должен содержать следующие компоненты: 10 частей цемента,30 частей щебня фракции 10-20 мм, 20 частей песка и 7 частей воды. Если состав будет плотным, то можно добавить 3 части воды.

Бетонирование лестницы

Теперь нужно правильно залить состав:

  • сначала выполняются нижние ступеньки;
  • трамбуется раствор для придания прочности и плотности. Для этого можно воспользоваться арматурой, которой протыкают бетон в нескольких участках. профессионалы рекомендуют применять более надежный способ – строительный вибратор, который выдавливает бетон через опалубку;
  • придание правильной формы ступенькам, заглаживание кельмой;
  • заливка остальных элементов и крыльца;
  • накрытие раствора пленкой для защиты от трещин и раннего твердения. Также можно регулярно увлажнять наружную поверхность залитой площадки водой.

Снятие опалубки

Бетон набирает прочность в течение 4 недель.  Через 7 дней нужно удалить доски со ступенек и бортов. Освобожденные поверхности выравнивают шлифовальной машиной или болгаркой с кругом для обработки бетона. Через 21 день убирают подпорные брусья с нижней областью конструкции. И только на 28 день можно полностью снимать остальную опалубку.

Финишная облицовка

Бетонная лестница, выполненная своими руками, может иметь разные варианты отделки: из дерева, ламината, плитки, ковролина, акрилового камня или керамогранита. Укладка любого материала должна осуществляться на ровное основание. После демонтажа опалубки на площадке могут оставаться неровности, которые рекомендуется убирать шлифовкой и штукатуркой. Торцевые части отделываются обычно штукатурным раствором и покрываются краской. После этого ступени покрываются одним из материалов.

Облицовку поверхности можно выполнить плиткой, искусственным или натуральным камнем с шероховатой поверхностью. Материал укладывают на цементный раствор или плиточный клей. По той же технологии укладывают мозаику, выполняя из небольших элементов оригинальные композиции.

Отделка ступеней клинкером Фото-инструкция по установке клинкерных ступеней

Отделку можно сделать панелями древесины, стойкой к истиранию. Для этого выбирается лиственница и экзотические породы, прошедшие антисептическую обработку.

Отделка лестницы деревом Монтаж деревянной обшивки из лиственницы

Отличным вариантом обработки служит ламинат, который устойчив к истиранию, прост в укладке и долговечен.

Установка специального лестничного ламината Установка специального лестничного ламината

Если в доме проживают дети или пожилые люди, то можно выбрать ковролин, доступный в разных расцветках.

Отделка лестницы ковролином Финишным этапом является отделка ковролином

Для экономии ступеньки можно просто покрасить качественной краской по бетону.

Покрашенная бетонная лестница Окраска – дешевый, но по-своему интересный вариант

В любом случае внешний облик лестницы связан со вкусовыми предпочтениями и финансовыми возможностями владельца.


Монолитные лестницы из бетона: технология заливки

В большинстве случаев в жилых и производственных зданиях устанавливают заливные лестницы из бетона. Эти конструкции получили распространение благодаря надежности и долгому сроку эксплуатации. Из-за высоких ежедневных нагрузок на каждую ступеньку от лестниц требуется повышенная безопасность и удобство. При строительстве частного дома можно приобрести готовую конструкцию или залить лестницу из бетона самостоятельно.

Особенности бетонных конструкций

Монолитные лестницы находятся на первом месте по безопасности и долговечности, а технологии отделки позволяют придать изделию любой дизайн.

Создание железобетонной конструкции происходит на месте строительства. Обязательно для ее возведения армирование. Железный каркас может связываться со стеной или быть независимым. Лестница может быть следующего вида:

  • маршевая;
  • забежная;
  • винтовая;
  • на тетиве;
  • на косоуре.

Самой простой считается конструкция с маршами, но для нее нужно больше пространства. Забежные варианты считаются не очень удобными, но их легче поместить в тесных холлах. Из-за невозможности демонтировать конструкцию, перенести в другое место или доделать, лестницы устанавливают на начальных этапах строительства. Важно правильно провести предварительные расчеты.

Преимущества и недостатки

Конструкция не имеет ограничений по условиям эксплуатации.

Бетонный монолит обладает следующими достоинствами:

  • Размещение в любом месте. Лестницу можно поставить в доме или под открытым небом. Нет разницы в уровне влажности помещения.
  • Прочность. По надежности с бетонной конструкцией не сравнится ни одно деревянное изделие.
  • Устойчивость к нагрузкам. Монолит во время эксплуатации не скрипит, не шатается. Его детали не отпадают со временем (элементы декора не учитываются).
  • Пожарная безопасность. Не считая особенностей отделки, бетонные конструкции не воспламеняются.
  • Технология. Заливка бетонной лестницы позволяет выполнить изделие любой формы и размера.
  • Отделка. Готовую ЖБК отделывают любыми материалами.

Недостатками считаются:

  • Большая масса конструкции. При установке требует надежной опоры. Использование бетонного решения в доме из дерева невозможно.
  • Сложность самостоятельного изготовления. Стационарные конструкции относятся к изделиям повышенной сложности.
  • Длительность работ по изготовлению. Кроме времени на оформление опалубки и заливку, перед введением лестницы в эксплуатацию ей дается до месяца на набор прочности бетона.

Необходимые инструменты и материалы

Для возведения конструкции необходимо подготовить доски, раствор, арматуру.

Во время работы над крупными объектами появляются сложности с замесом раствора и его заливкой. Поэтому рекомендуется использовать бетономешалку и электровибратор, чтобы бетон лег плотно. Кроме этого, понадобятся следующие материалы:

  • доски или фанера;
  • металлические уголки;
  • стальная арматура;
  • щебень, песок;
  • цемент.

Технология заливки

Проектирование и расчет

На 12—15 ступеней нужна площадка не короче, чем 1,5 шага.

Определяется вид и размер изделия, число маршей, количество ступеней, угол поворота забежной лестницы и т. д. По результатам расчетов устанавливается стоимость и длительность строительства, объем необходимых материалов. Обязательно изготавливается чертеж с размерами. При расчетах следует учесть следующие параметры:

От подобранного угла лестницы зависит ее протяжность.
  • Угол подъема. Оптимальное решение — 25—37°. Пологие лестницы более длинные, чем крутые. При наклоне 35° длина пролета при высоте 3 метра составляет 430 см, а при 25° этот показатель увеличивается до 640 см.
  • Размер ступенек. Рекомендуемые показатели: высота 17—21 см, глубина 27—31 см.
  • Ширина. Монолитная лестница может быть любой ширины, в зависимости от пространства комнаты. Удобно, если она достигает 90—150 см.

Установка опалубки

Для дна и боков используют доски или стойкую к влаге фанеру толщиной 2 см. Для ступеней и укрепления боков применяют брусья 5×5 см, а для подпорки дна берут 10×10 см. Форму монтируют саморезами, металлическими уголками. Контур маршей формируют точно и поправляют, чтобы раствор не вытек. Если нужно, проводится дополнительная герметизация. Чтобы изделие получилось гладким, опалубку внутри выстилают пленкой или обмазывают смазкой.

Армирование

Стальными прутьями выкладывают дно опалубки вдоль и поперек. Формируется объемная конструкция до 3-х слоев, приподнятая над дном на 2—3 см. Скрепляются прутья сваркой. Армирование бетонной лестницы предусматривает применение прутьев из горячекатаной стали. Диаметр проволоки 10—14 мм. Если монолитное сооружение будет иметь связь со стеной, то железный скелет скрепляют с предварительно вбитой в стену арматурой. Прутья выкладывают на определенном расстоянии, учитывая длину марша и диаметр проволоки.

правильное расположение прутьев гарантирует долговечность конструкции.

Заливка бетоном

Монолитные лестницы льют из бетона В25 или более прочных марок. Раствор готовится в бетономешалке, так как смешивать большой объем вручную сложно. Готовая цементная смесь вводится в опалубку за один раз. Работы начинают с низа формы. Бетон утрамбовывают, удобно использовать электровибратор. После того как он сядет, заливают оставшееся пространство до верхнего среза формы. Повторяется трамбовка, поверхность ступеньки разравнивается. Чтобы изделие равномерно застывало, его накрывают полиэтиленовой пленкой. В течение 7—10 дней монолит увлажняют.

Завершение работ

Опалубка раскрывается через неделю. Аккуратно убирают брусья со ступенек, доски отбортовки. Дно формы демонтируется через 3—4 недели, когда прочность бетона достигнет 70—90%. Чтобы бетон набрал прочность, ему нужно время. Ступеньки шлифуют, всю поверхность монолита выравнивают. Декоративная отделка проводится по уже подготовленной лестнице. Конструкцию обклеивают деревом, камнем, украшают мозаикой, штукатурят, красят. Варианты финишной отделки зависят от общего дизайна комнаты. Перила выполняют из дерева, ковки, стекла.

армирование железобетонной лестницы, чертеж монолитных ступеней

На входе в дом и для подъема на этажи помимо прочих конструкций сооружают бетонные. Важный момент строительства — армирование лестницы.

Армирование лестницы из бетона

Выполнение армирование лестницы из бетона.

Армирование монолитной лестницы из бетона

Материал сам по себе прочный, хорошо противостоит сжатию, но боится изгибов и растяжений. Он выдерживает нагрузку до какой-то степени, дальше начинает разрушаться. Чтобы предотвратить нежелательные последствия, бетон усиливают арматурой.

Она образует каркас, который обеспечивает прочностные характеристики конструкции:

  • предотвращает появление трещин;
  • создает безопасные условия эксплуатации;
  • обеспечивает долговечность изделия;
  • позволяет создавать элементы конструкции, монтировать по отдельности, перевозить.

С помощью арматуры в опалубке также создают нестандартные конфигурации сооружений.

 

Преимущества монолитных лестниц

Изделия выделяются среди подобных по назначению положительными качествами, это:

  1. Долгий срок эксплуатации без ремонта.
    Требуется только обновление декоративных элементов.
  2. Стойкость к влаге и температурным колебаниям.
    Материал с пониженной гигроскопичностью, поэтому не разрушается при сильных морозах.
  3. Монолитное сооружение не издает посторонних шумов.
    Передвижение человека не сопровождается скрипом или стуком.
  4. Повышенная прочность.
    Армированный бетон выдерживает вес не только человека, но и более массивных предметов.
Лестница

Армирование лестницы в частном доме.

Возведение монолитной лестницы в доме укрепляет здание, объединяя основу и панели перекрытия. Если установить конструкцию в начале строительства, это облегчит доставку необходимых материалов.

Схема армирования

Для сборки арматурного каркаса используют стальные прутки различного сечения. Применение слишком толстого материала нежелательно — он только прибавляет вес сооружению, не влияя ощутимо на прочность. Самый приемлемый вариант — специальные стержни с рифленым профилем.

Армирование одномаршевой лестницы

Такая лестница самая простая, нагрузку выдержит каркас, выполненный в 1 слой. Сначала укладывают продольные прутья диаметром 10-12 см. По правилам при длине пролета 2 м расстояние между ними 19 см. С увеличением на каждый 1 м шаг уменьшают на 2 см. Поперечные стержни располагают через 20 см, образуя прямоугольные ячейки.

Все элементы надежно скрепляют между собой. Используется сварочный аппарат или связывание мягкой проволокой. Считается, что сварка ослабляет металл. Это верно только по отношению к высокопрочным арматурным стержням, простым строительным она не вредит. Существует альтернативный вариант — в магазинах встречаются специальные хомуты из пластика, которыми фиксируют арматуру.

Длины прутов может не хватать на весь пролет, их необходимо состыковать. При сварке нахлест должен составлять 12-15 см. Если используется вязка проволокой, его увеличивают до 0,5-0,6 м.

Расстояние от каркаса до днища опалубки должно составлять 3 см. Важно, чтобы оно было одинаковым по всей конструкции. Наиболее легко добиться этого, если каркас устанавливается на специальные фиксаторы, продающиеся в магазинах. Они выполнены из пластика в форме стула. Их равномерно выставляют под всем каркасом, обязательно — в местах сваривания или связывания.

Встречаются советы о заделке концов арматурных стержней в отверстия, высверленные в стенах. Для одномаршевой лестницы без площадки это необязательно, но такой вариант укрепляет конструкцию.

Монолитная лестница надежна

Монолитная лестница укрепляет здание.

Армирование двухмаршевой лестницы

Сооружение каркаса для бетонной лестницы с 2 пролетами сложнее. Возникает большая нагрузка на верхнюю и нижнюю части под собственным весом, что требует большего усиления, особенно площадок. Для этого на их уровне в стенах пробивают углубления на 20 см, куда заводят концы арматуры. Если дом из монолитного бетона, в процессе строительства закладывают блоки, которые при возведении лестницы выбивают. Если невозможно сформировать ниши, делают опорную колонну.

Армируют пролеты и лестничные площадки. Для усиления конструкции формируют двухслойный каркас — лестница будет надежной и прочной. Расстояние между сетками в 15 см выдерживают вертикальными фиксаторами из прутков диаметром 8 мм.

Инструкция

При сборке каркаса выполняются однотипные операции после установки опалубки.

Он собирается в такой последовательности:

  1. Укладывают продольные пруты с одинаковым шагом, если не хватает длины, стыкуют. В местах перехода на верхнюю площадку изгибают, концы заводят в стену.
  2. Подкладывают фиксаторы, привязывают поперечные стержни. На верхней площадке они не нужны — вместо них заводят продольную арматуру со второго марша.
  3. Принимаются за нижнюю площадку. Сгибают стержни и привязывают к продольным на пролете. Укладывают поперечные пруты, скрепляют.

Усиливать ступени арматурной сеткой необязательно — они почти совсем не испытывают напряжения.

Чертежи

Бетонную лестницу в частном доме необходимо рассчитать, составить схему.

Можно воспользоваться стандартными размерами: пролет шириной 1 м, лестничная площадка — 1,1 м. Длина марша зависит от угла наклона лестницы: чем он больше, тем короче пролет.

Этот параметр важен для определения необходимого метража, расчета и подбора арматуры. Подсчитывают, сколько стержней потребуется для продольной и поперечной укладки, какая общая длина. Учитывают, что на стыковку уходит часть метража.

Рисуют чертеж, на котором указывают расположение арматуры, расстояние между прутами. По этому эскизу выполняют всю дальнейшую работу. Она несложная, наиболее важный момент — правильно рассчитать расстояние и придерживаться его. Специалисты считают, что арматурный каркас из стержней диаметром 12 мм с ячейками 20×20 см — лучший из возможных вариантов для монолитной конструкции в частном доме.

Армирование лестничных маршей — советы и рекомендации

От каркаса зависит прочность и долговечность бетонной лестницы.

Советы помогут начинающим строителям выполнить работу качественно:

  1. Если нет желания делать каркас из стержней, можно купить готовую арматурную сетку с ячейками 100×100 мм, толщина металла — 5 мм. Ускорит вязание проволокой крючок. Специалисты вставляют его в шуруповерт и делают вязку.
  2. Кроме прутьев, каркас ничем усиливать не нужно. Различные уголки, швеллеры в конструкции — это бесполезная трата дорогого металла.
  3. На лестничной площадке пруты связывают отожженной проволокой диаметром 6 мм. Стыки не должны находиться напротив — их располагают в шахматном порядке.
  4. Длина стержней должна быть такой, чтобы концы прятались в бетоне и не ржавели. С каждой стороны их покрывают слоем раствора не менее 1,5 см.

Многих смущает сложная конструкция лестницы. Если посмотреть взглядом профессионального строителя, то это обыкновенная железобетонная плита. У нее просто ломаная форма, которую придают ступени.

Двухмаршевая лестница армирование

Армирование двухмаршевой лестницы.

Технология армирования элементов маршей DWG-ступеней

Многие десятилетия специалисты строительных компаний используют программу AutoCad, которая помогает делать расчеты. Она выполняет чертеж, который можно сохранить в формате 2D и 3D. Это упрощает подготовку и само строительство лестницы.

Программа позволяет даже непрофессионалу просчитать армирование лестничных маршей и получить индивидуальный чертеж. Расчет сложных винтовых конструкций с забежными ступенями доступен только профессионалам — требуются специальные знания.

Программа рассчитывает не только армирование, но и другие параметры:

  1. Форму лестниц.
    Классические очертания прямоугольные, но иногда боковины маршей непараллельные или криволинейные. Площадки тоже не всегда прямоугольные, можно использовать любые профили.
  2. Создание площадок и поворотов.
    Задается общая высота лестницы, на основании размера проступи вычисляется длина маршей, создаются площадки.
  3. Материал.
    Параметр, который задается для расчета веса, прочности. С его учетом подбирается стиль.

Рассчитать лестницу, арматурный каркас — задача непростая. Программа сильно сокращает время на выполнение этой работы, проводит точные вычисления.

Бетонирование на лестничной площадке

Армирование

Вариант для армирования лестницы из бетона.

Кроме хорошего каркаса, для лестницы требуется качественный бетон и правильная заливка. Для бетонирования годится раствор не ниже марки 200.

Для приготовления берут ингредиенты в составных частях от объема:

  • цемент М400 — 1;
  • сухой чистый песок — 2;
  • щебень — 4.

Главную роль играет цемент, он должен быть свежим. Качество раствора повышают пластификаторы, которые применяют в соответствии с инструкцией. Воды берется 0,5 объема цемента или немного больше.

Готовить раствор лучше в бетономешалке, соблюдая последовательность:

  • включают миксер и засыпают щебень, чтобы хорошо очистить стенки;
  • добавляют песок и перемешивают;
  • доливают воду.

При ручном приготовлении сначала перемешивают цемент с песком до однородной массы, затем заливают воду. В цементно-песчаный раствор добавляют щебень. Необходимо обеспечить непрерывный процесс заливки, поэтому нужны помощники, чтобы готовили и подносили раствор. Работу начинают снизу. Если невозможно забетонировать всю лестницу одновременно, обязательно заканчивают хотя бы 1 марш, площадку.

Для уплотнения раствора применяют вибратор. Штыкование отрезком арматуры не приносит хорошего результата, воздушные пузырьки остаются, конструкция от этого ослабевает. По окончании работы поверхность прикрывают пленкой, чтобы медленнее испарялась влага.

Особенно это важно при бетонировании крыльца, где раствор сушит солнце и ветер. Если процесс пойдет быстро, могут появиться трещины. Опалубку снимают через 3-4 недели, когда бетон достигнет почти полной прочности.

Как самостоятельно возвести монолитную лестницу своими руками: Инструкция +Видео

Модель лестницыВозведение лестницы — один из самых трудоёмких, с точки зрения технологии, процессов в строительстве. При подборе проекта необходимо учесть массу нюансов: материал для основы и самой конструкции, форму, количество ступеней для её комфортного использования.

Для любых домов, кроме деревянных, идеально подойдет лестница изготовленная из бетона. Монолитная лестница своими руками — отнюдь не фантастика. При наличии на руках грамотного расчёта и одного-двух помощников её можно сделать самостоятельно.

Пошаговая инструкция с фото и даже видео найдётся в свободном доступе в сети интернет.

Общие сведения

Преимущества бетонных лестниц

  • долговечность. соблюдение технологии заливки и качественный материал, выбранный для основы — гарантирует лестнице из монолита срок службы без капремонта свыше 50 лет.
  • Чертеж лестницыпожарная безопасность. бетонная лестница, в отличие от возведённой из дерева, не может стать источником возгорания.
  • универсальность. залить бетонную лестницу можно как внутри, так и снаружи дома. Монолит хорош тем, что выдерживает низкие и высокие температуры, а также не страдает от перепадов влажности.
  • дизайн. только лестницу из бетона можно выполнить в любой форме и конфигурации, задуманной дизайнером.

Недостатки бетонных лестниц

  • — сроки возведения. готовая монолитная лестница может использоваться по назначению только через месяц после заливки.
  • — нагрузка на основание. масса бетона давит на фундамент и стяжку, поэтому место куда примыкает лестничный марш к полу необходимо дополнительно армировать.

 Какой формы сделать бетонную лестницу в доме?

Все монолитные лестницы можно условно разделить на две большие группы: прямые и винтовые.

  • Прямая лестница в зависимости от свободной площади в помещении может состоять из одного или двух маршей. Вторая занимает намного меньше пространства.
  • Спиральные лестницы бывают классические и с забежными ступеньками. Конечно, винтовая лестница на второй этаж, выглядит более нарядно и дорого, но залить такую своими руками очень сложно. Опалубку радиальной формы по силам изготовить только специалисту.

Для самостоятельного возведения лучше всего подойдет прямая одно маршевая лестница. Если спроектировать её так, что с обеих сторон будут стены, то опалубка крепится прямо к ним. К сожалению, не в каждом доме хватает места для одно маршевой конструкции. В большинстве случаев возводят лестницу из двух маршей с площадкой между ними.

Более сложным в исполнении вариантом является лестница, опорой для которой служат верхнее и нижнее бетонные перекрытия. Здесь придётся устанавливать опалубку с боковыми элементами.

Как сделать монолитную лестницу. Этапы

Расчёт

Это самый важный этап при создании лестницы. Существуют определённые законы, соблюдая которые она получится красивой внешне и удобной функционально.

Чертёж будущей конструкции должен включать в себя угол её наклона, число ступеней, их высоту и ширину в сантиметрах.

Принятые нормы по размеру ступеньки: от 15 до 18 см в высоту и от 25 до 30 см в ширину.

ЭТО ВАЖНО: Каждая ступень должна быть одинакового размера.

Через каждые 15-20 ступенек спланируйте площадку или забежные ступеньки (они длиннее обычных). Это позволит человеку передохнуть в процессе подъёма или спуска.

Длина и высота лестницы из любого материала зависит от угла подъема. Например, конструкция с углом подъема 25 градусов, получится длиннее, чем равная по высоте с углом подъема в 35 или 45 градусов. От угла наклона зависит и количество необходимых строительных материалов.

ЭТО ВАЖНО: При расчётах учитывайте не только ширину и высоту ступеней, но и ширину самого марша. Лестница меньше 100 см шириной, будет создавать трудности при подъёме/спуске мебели на второй этаж.

При проектировании не следует забывать о том, что для безопасности спуска и подъема по лестнице, требуется ограждение. Перила обязательно нужны в доме, где будут жить дети и представители пожилого возраста.

Монтаж опалубки

Материалы

Для сооружения опалубки необходимо приобрести стройматериалы по нижеприведённому списку:

  1. — доска обрезная (толщина не менее 3 см) — из неё выполняются подступенки и отбортовка
  2. — фанера (толщина 1,2 см — 1,8 см) — обязательно влагостойкая! Из неё формируется дно опалубки. Для формирования криволинейных участков лестницы потребуются более тонкие листы (толщина 6 мм-9 мм)
  3. — брус 10*10 для подпорок, либо обрезная доска от 5 см в толщину и не менее 15 см в ширину
  4. — брус 10*10 для закрепления доски и листов влагостойкой фанеры
  5. — уголки и саморезы (3,5 мм) по дереву
  6. — инструменты для работы с бетоном (тёрка и гладилка)

При использовании не шлифованных досок и фанеры поверхность бетона не получится гладкой. Зашлифуйте детали заранее!

Технология монтажа опалубки

  • — Выстраивается нижний сегмент из листов фанеры и толстых досок. Снаружи они соединяются между собой с помощью деревянного бруса.
  • — Дно опалубки усиливается нарезанными по необходимой высоте опорами. Расстояние между подпорками равно шагу будущих ступеней. Все деревянные элементы конструкции лучше закреплять саморезами. Это облегчит дальнейшую работу по демонтажу каркаса.
  • — Затем фиксируются детали отбортовки. Для того, чтобы под весом бетона фанера не деформировалась, борта дополнительно усиливают обрезной доской.
  • — К стене или отбортовке с помощью металлических уголков крепится брус для формирования будущих подступенков (этот этап выполняется после укладки армосетки).
  • — Места стыковки и щели заделываются монтажной пеной. После того, как она высохнет, излишки обрезаются, а швы тщательно выравниваются.

ЭТО ВАЖНО:

На первую ступеньку снизу будет идти максимальная нагрузка. Обязательно усиливайте её дополнительной подпоркой!

Армирование лестницы

Это обязательный этап перед заливкой бетона. Однако, не следует перебарщивать с количеством металла, который будет заложен в лестницу. Категорически не подходит для этих целей металлопрокат (балки из швеллера и водопроводные трубы). Прочности они не придадут, а лишь увеличат и без того не малую массу монолита. Для вязки каркаса используется только арматура и проволока.

Для подсчёта необходимого диаметра и количества используемой арматуры лучше всего предварительно изучить нормы плотности армирующих конструкций.

ЭТО ВАЖНО: Упростить расчёты можно с помощью специального калькулятора онлайн. С помощью него вы легко просчитаете какое минимальное число прутьев арматуры потребуется для укрепления вашей лестницы.

Пруты арматуры связываются между собой стальной проволокой в единый каркас. Сварочные работы на данном этапе могут привести к ослаблению всей конструкции.

Готовая сетка вкладывается в опалубку на высоте 2-3 см от её дна. Для этого используют оставшиеся куски досок и фанеры.

Заливка бетонной лестницы

Для бетонирования монолитной лестницы проще заказать готовый раствор марки М200 и выше. Такая смесь состоит из десяти частей цемента, тридцати частей щебня фракции 10-20 мм, двадцати частей песка и семи частей воды.

Рассчитать необходимый объем смеси можно при помощи онлайн калькулятора.

Правила заливки монолита

  1. — первой заполняется нижняя часть лестничного марша
  2. — далее бетон утрамбовывается (лучше использовать глубинный вибратор)
  3. — формируются гладкие и ровные ступени
  4. — заливается бетон в оставшиеся части
  5. — готовая лестница укрывается полиэтиленовой плёнкой

ЭТО ВАЖНО: Периодическое увлажнение поверхности бетона защитит его от образования трещин.

Примерно через неделю можно снимать опалубку со ступеней. Отбортовку и дно рекомендуется разбирать после полного набора прочности бетоном. Этот процесс занимает не менее трёх недель.

Освободив лестничные марши от опалубки, можно начинать планировать чем отделать бетонную лестницу. Варианты отделки ступеней подойдут самые разные — от покраски до укладки керамического гранита.

Монолитная технология сооружения лестниц из бетона
Для сооружения бетонных лестничных конструкций можно использовать разные технологии, лестниц с помощью каждой из них возведено немало: монолитные, комбинированные, сборные и наборные. Но при общих достоинствах железобетонных изделий только монолитная имеет самую сложную конфигурацию и любые, не противоречащие стандартам, размеры.

Слева направо: монолитная конструкции, сооружение с элементами металлокаркаса, серийные заводские марши, наборные ступени

Компания «MONOLITHICSTAIRS» предлагает своим клиентам изготовление лестниц именно по этой технологии. Причем использовать самонесущий сварной каркас при производстве своих конструкций мы начали первыми, что повысило качество наших изделий многократно. Предлагаем всем своим потенциальным заказчикам ознакомиться с 4-мя этапами технологического процесса, чтобы убедиться в его основательности и надежности.

Только монолитная технология устройства лестниц позволяет создавать конструкции столь сложной геометрии

Будучи самой прочной из всех существующих, монолитная лестница может иметь более чем фантастический внешний вид

1. Расчет бетонной лестницы и составление проекта

Технология монолитных лестниц предусматривает тщательный расчет всех элементов конструкции. Связано это не только с необходимостью определения размеров сооружения, но и с обеспечением комфортности и безопасности его использования.

Прямые п‑образные лестницы Прямые г‑образные лестницы Прямые забежные П‑образные лестницы Полувинтовые лестницы Парадные, фасадные лестницы Нетиповые лестницы

Важными характеристиками являются:
  • Угол подъема. От него зависит, какой будет длина лестниц. Имея одинаковую высоту, длиннее будет та из них, что имеет меньший наклон. А это влечет за собой использование большего количества материалов на ее возведение.
  • Размер ступенек. Определившись с длиной, рассчитывают габариты ступеней. Оптимальная их высота (Н) – 16-20 см, а ширина (L) – 27-30 см. Эти параметры соответствуют физиологическим возможностям человека, совершающего подъем и спуск. Формула, которой должны отвечать размеры – 2Н + L = 60-64 см.
  • Ширина лестницы. Она обеспечивает удобное передвижение, а также позволяет осуществить перенос крупногабаритных вещей и мебели. Не рекомендуется сооружать сходы уже, чем 0,9 м.
Изготовление лестниц на 2-й этаж требует обязательного наличия проекта строительства, который начинают составлять только после рассмотренных расчетов.

2. Сборка опалубки для лестницы из бетона

Когда проект будет готов, начинается монтаж лестницы, технология предусматривает сооружение качественной опалубки. Она будет служить своего рода формой для заливки бетона. Для ее изготовления используют:
  • Доски (обычно толщиной 3 см), которые оббивают пленкой, или водостойкую фанеру толщиной от 18 мм.
  • Брус 100х100 мм.
  • Арматуру и вязальную проволоку.
  • Саморезы.

Основанием опалубки служит так называемый центральный щит, и уже к нему крепятся щиты для ступеней

Доски или фанеру сбивают, используя чертеж лестницы из проекта. Чтобы сделать опалубку максимально прочной, используют снизу и по бокам подпорки. Далее монтаж лестниц предусматривает укладывание арматуры внутри полученного каркаса. В тех местах, где будут устанавливаться перила, закрепляют пробки из дерева.

3. Заливка бетонной лестницы

Соорудив надежную опалубку, можно продолжать изготовление лестниц, технология требует далее заливки качественного бетона. Марка должна быть не ниже В15, а чтобы сделать его не слишком подвижным (защита от вытекания), в состав вводят щебень фракциями 10-20 мм. Бетонирование начинают с нижних ступеней, и выполняют заполнение одного марша за прием. Для упрочения бетона необходимо его уплотнять, лучше всего строительным электрическим вибратором. Но делать это нужно осторожно, чтобы не касаться арматуры. Для предотвращения чрезмерно быстрого высыхания залитый раствор накрывают полиэтиленовой пленкой. Увидеть процесс заливки можно на видео: Снимают опалубку, когда бетон приобретет не менее 80% своей прочности, т.е. не ранее, чем через 3-4 недели. При этой технологии лестниц облицовывать ее можно любым материалом. Причем монолитное основание обеспечивает отсутствие скрипа даже при деревянной отделке.

4. Отделка лестницы из бетона

При сооружении бетонной лестницы дизайн и технологии ее отделки можно использовать самые разные. Выбор варианта должен зависеть не только от предпочтений будущих хозяев, но и от стиля и декора окружения монолитной конструкции. Использовать можно:
  • Дерево.
  • Натуральный камень.
  • Керамогранитную плитку.
  • Ламинат.
  • Ковролин.
  • Клинкерную плитку и т.д.

Монолитные лестницы с отделкой (слева направо) из дерева, камня, ламината, ковролина

От типа, размеров и отделочного материала зависит конечная стоимость монолитной бетонной лестницы
Если вы хотите, чтобы отделка лестницы была качественной и эстетичной, доверить ее нужно профессионалам. Специалисты «MONOLITHICSTAIRS» обладают необходимыми знаниями и навыками, позволяющими им выполнять облицовку монолита любым материалом. Заказывайте у нас изготовление бетонной лестницы (т. 8(495)998-95-64) и сможете воспользоваться отделочными услугами по цене ниже среднерыночной.
Бетонная лестница в Доме: расчет, устройство, инструкция

Еще на этапе закладки фундамента и проектирования дома лестница является элементом, на который следует обратить пристальное внимание. Ведь конструкция лестницы призвана обеспечить удобный доступ на верхние этажи дома, а также является важным элементом дизайна помещения. Иногда за счет своей формы и расположения лестница на второй этаж, отлитая из бетона, может стать осью, вокруг которой выстроится весь будущий интерьер.

Достоинства и недостатки бетонной лестницы

Одним из самых распространенных материалов для изготовления лестницы в частном доме является бетон. Бетонная лестница на второй этаж своими руками из армированного железобетона обладает рядом преимуществ по сравнению с другими вариантами исполнения:

  1. Такая лестница обладает огромным запасом прочности. Армированный бетон – самый крепкий материал, применяющийся при изготовлении лестниц. Срок эксплуатации такой лестницы составит не менее 100 лет.
  2. Бетонная лестница в доме не вибрирует, не дает усадку, а значит, при эксплуатации она не будет скрипеть, материалы, использованные в качестве чистовой отделки, не потрескаются и не отвалятся от основания.
  3. Бетон обладает хорошими звукопоглощающими свойствами, а значит шагов людей, поднимающихся по лестнице, не будет слышно за примыкающей стеной.
  4. Только на лестнице из бетона возможна чистовая отделка тяжелыми материалами, такими как мрамор, гранит или любой другой натуральный камень. На нее можно устанавливать массивные фигурные кованые перила без опасений, что конструкция не выдержит такой нагрузки.
  5. Сами лестницы или ступени могут быть самых вычурных форм, поскольку форма зависит только от опалубки. Самые красивые дизайнерские решения лестниц в классических интерьерах выполняются именно из бетона. Это может быть даже винтовая бетонная лестница для дома, которая не только выглядит красиво, но и экономит пространство жилого помещения.

Несмотря на всю привлекательность, бетонные лестницы обладают рядом недостатков, что может сделать невозможным их устройство в конкретном доме:

  1. Лестницу на второй этаж начинают монтировать еще на этапе строительства коробки, до установки крыши, а иногда и до монтажа межэтажных перекрытий. Почти невозможно ее устройство в уже построенном помещении с чистовой отделкой.
  2. Для устройства конструкции из бетона подойдет не всякое основание. Нагрузка, создаваемая бетонной лестницей на перекрытия очень высока, поэтому устанавливать ее на облегченный деревянный пол попросту опасно.
  3. Как правило до изготовления бетонной лестницы на второй этаж в частном доме разрабатывается комплект рабочих чертежей, что увеличивает расходы на ее строительство. Только проектировщик-конструктор сможет грамотно рассчитать диаметр и шаг арматуры для устройства надежного изделия, чтобы у заказчика не оставалось вопросов как сделать бетонную лестницу в собственном доме.
  4. Необходимость чистовой отделки лестницы на второй этаж в частном доме. В отличие от деревянной или металлической конструкции, бетонные лестницы требуют использования отделочных материалов для чистовой отделки. Стоимость их может варьироваться от вполне бюджетной керамической плитки до дорогостоящего натурального камня в зависимости от финансовых возможностей заказчика и стиля помещения.

Угол подъема лестницы (крутизна)

Где в доме расположить лестницу из бетона

Расположение лестницы определяется в первую очередь ее функциональным назначением. Она создает в помещении вектор движения жильцов, поэтому при разработке планировочных решений и дизайн-проекта следует учитывать, как будут перемещаться люди, движущиеся по направлению к лестнице и спускающиеся с нее.

  1. Классический вариант размещения лестницы – в отдельном лестничном помещении. Такой способ еще называют подъездным. Как правило он не используется в индивидуальном строительстве. Редко такое расположение может применяться в больших коттеджах для запасных лестниц или лестниц для обслуживающего персонала. Достоинством такого решения является полная изоляция от жилых помещений.
  2. Устройство лестницы в коридоре или холле. Один из самых часто применяемых вариантов расположения в индивидуальном строительстве. Этот вид расположения удобен тем, что лестница на второй этаж из холла не занимает пространство жилых комнат, расположена обособленно. В то же время холл всегда является точкой, удобной для доступа из любого помещения дома, так что подход к лестнице не затруднен.
  3. Устройство лестницы из гостиной. Очень часто такие монолитные лестницы из бетона для дома монтируются в коттеджах, выполненных в дворцовых стилях. Для ее устройства требуются огромные площади помещений и высокие потолки. Лестницы в гостиных делают извилистыми, криволинейными, привлекающими к себе внимание. Такие конструкции становятся акцентом всего интерьера.
  4. Наружная бетонная лестница на второй этаж, примыкающая к стене со стороны улицы. Чаще делается в южных широтах, где доступ на верхние этажи через улицу не затруднен холодными погодными условиями. Такая лестница должна иметь красивые перила, сочетающиеся по стилю с отделкой фасада, и козырек, защищающий поднимающихся по ней людей от осадков. Зато отделка ступеней и подступенков может быть минимальной.

опалубка для бетонной лестницы

Необходимые расчеты материала и размеров конструкции

Существует множество типовых проектов лестниц, разработанных с учетом эргономики и требований безопасности. Строительными нормами и правилами также утверждены рекомендованные размеры элементов лестниц, однако их соблюдение в частном строительстве является добровольным, а отступление от СП в части размеров никак не наказывается.

Для того, чтобы по лестнице было удобно перемещаться, оптимально придерживаться следующих размеров элементов конструкции:

  • Глубина проступи – 23 – 25 см.
  • Высота ступени – 14 – 17 см.
  • Угол уклона лестничного марша – 30 – 40 градусов. Чем больше угол уклона, тем опаснее становится подъем и спуск. Это особенно важно, если в доме есть пожилые люди или дети.
  • Ширина ступени – минимум 80 см. для свободного прохода одного человека и 120 см. для одновременного прохода двух людей навстречу друг другу.
  • Высота перил лестницы – не менее 90 см. Максимальная высота перил как правило не превышает 120 см.
  • Количество ступеней в лестничном марше должно быть нечетным. Если лестница короткая, количество ступеней в ней не должно быть менее трех.
  • Для удобства перемещения по лестнице следует предусматривать площадки между маршами. Оптимально конструировать площадку после каждого марша из 9 – 11 ступеней.

предельный уклон лестницы

Этапы создания монолитной бетонной лестницы своими руками

Лестница – технически сложная конструкция. Ее монтаж состоит из ряда обязательных этапов, которые следует выполнять последовательно. Нарушение технологии производства работ на любом из этапов может повлиять на прочность и эксплуатационные характеристики готового изделия.

Подготовительные работы

В первую очередь необходимо определить размерные параметры будущей лестницы – ее ширину, длину маршей, количество и размеры ступеней. В некоторых случаях в зависимости от типа планируемых лестничных ограждений нужно заранее определить опорные точки, чтобы еще до заливки изделия бетоном предусмотреть закладные детали.

Установка основной опалубки

Процесс создания лестницы в доме всегда начинается с монтажа опалубки. Опалубка – это каркас, который придаст форму застывающему бетону. Собирается она из обрезных досок или фанеры. Для того, чтобы вода не впитывалась в пористую древесину, ее оборачивают полиэтиленом или прокрашивают. Это сокращает адгезивные свойства древесины. Можно также использовать уже готовую ламинированную фанеру. Опалубка может быть съемная или несъемная. Обычно для изготовления лестницы в частном доме используется съемный вариант, когда после застывания бетона все деревянные ограждения демонтируются.

Армирование

Укрепление будущей лестницы металлом – важный технологический этап. Он позволяет усилить конструкцию, предотвратить растрескивание бетона после застывания и в процессе эксплуатации. В случае, если монтажу конструкций предшествовала разработка рабочих чертежей, все данные по армированию можно найти в проекте.

Армирование представляет собой монтаж решетчатого каркаса из металлических прутьев определенного диаметра, которые связываются между собой проволокой. Иногда арматура скрепляется с помощью сварки. Диаметр арматуры и ее шаг может быть рассчитан индивидуально, а может быть взят из типовых решений, существующих для каждого типа лестниц.

Как правило для типовой лестницы в частном доме применяются стержни диаметром от 12 до 16 мм. Шаг арматуры в изделии – 160 – 180 мм. Кроме того, с помощью закладных деталей арматурная сетка крепится к стене, к которой примыкает лестница. Это делается для прочности всей конструкции, а также для предотвращения растрескивания будущего изделия в случае просадки здания.

Укладка арматуры для лестницы

Завершение монтажа опалубки, установка перегородок, подступенков

После завершения вязки арматуры завершается монтаж опалубки. В этот момент с помощью доски или плотной ламинированной фанеры формируются контуры ступеней лестницы. В случае, если ступени фигурные или криволинейные, опалубка для подступенков монтируется из материала, который можно согнуть, поэтому фанера в данном случае не подойдет. Для таких ступеней применяется эластичный листовой пластик. Его свойства позволяют сформировать опалубку для любых криволинейных поверхностей. Вертикальные стенки опалубки будущей лестницы скрепляются с помощью стяжек для сохранения точной геометрии и прямых углов.

По торцевым частям лестницы делается отбортовка из фанеры. Чтобы она плотно держалась под тяжестью бетона, ее дополнительно усиливают брусом, установленным в распорку.

Заливка бетона

Заливка лестничного марша бетоном осуществляется за один раз, поэтому приготовить самостоятельно такое количество раствора – сложная задача. Обычно заказывается бетон марки М200 с доставкой. Для заливки лестницы внутри дома синтетические добавки не требуются. Количество бетона рассчитывается следующим образом: к объему лестничного марша прибавляется 10% на потери при транспортировке. Уменьшать количество бетона на объем, занимаемый арматурным каркасом, не следует.

Если же раствор готовится самостоятельно, то делается это в следующих пропорциях:

  • Цемент марки М400: 1 часть
  • Песок: 2 части
  • Вода: 0,5 части
  • Щебень: 4 части

Заливка производится, начиная с нижней ступени, и продвигаясь вверх. Залитые ступени и площадки последовательно обрабатывают виброплитой, чтобы выгнать пузырьки воздуха из смеси, а также выравнивают мастерком, после чего оставляют изделие для высыхания.

арматура на лестнице

Уход за бетоном

Залитый бетон высыхает в течение 14 дней. Весь этот период времени его нужно увлажнять, чтобы предотвратить возможное растрескивание от неравномерного высыхания. Накрывать изделие пленкой не следует, это нарушит процесс высыхания. В случае, если температура в строящемся помещении отрицательная, для равномерного застывания готового изделия следует прогревать воздух строительными фенами до температуры не менее 10 градусов. Для этого открытые оконные и дверные проемы закрывают брезентом или плотной пленкой. Это помогает предотвратить теплопотери. Весь период высыхания ходить по ступеням не стоит. Уже через 7 дней можно снять доски со ступеней, а через 14 дней – боковую опалубку и распорные брусы.

По истечении 2 недель опалубку демонтируют. После этого лестница готова к производству отделочных работ. Сразу после снятия опалубки по лестнице можно ходить.

Существует множество вариантов того, как облагородить бетонную лестницу в доме. Это может быть керамогранит, керамическая плитка, натуральный или искусственный камень и даже деревянный настил.

Монолитные лестницы из бетона: технология изготовления

Монолитные лестницы из бетона – один из типов конструкции для обустройства ступеней крыльца или межэтажных переходов. Чаще всего данный тип лестниц обустраивают в домах из кирпича, пенобетона, газобетона и т.д. В деревянных строениях предпочитают выполнять конструкции из древесины.

Бетон – наиболее прочный и доступный материал для изготовления лестниц. Конструкция может быть любой формы, конфигурации, величины, но в любом случае легко выдержит механические нагрузки, прослужит максимально долго, без необходимости в ремонте или замене.

В зависимости от места расположения монолитные бетонные лестницы могут быть внутренними и наружными. По типу конструкции бывают винтовыми и маршевыми, после заливки предоставляют большой выбор вариантов и материалов отделки.

Прочность, практичность, стойкость к разным воздействиям, сравнительно невысокая стоимость, возможность выполнить все работы самостоятельно – основные преимущества лестниц из бетона, которые делают их самым популярным вариантом для частных и промышленных зданий.

винтовая бетонная лестницавинтовая бетонная лестница

Виды бетонных лестниц

Монолитные лестницы из бетона для дома могут быть разными – отличаются по конфигурации, месту расположения, финишной отделке, расчетам. Самые простые варианты можно залить самостоятельно – несмотря на трудоемкость процесса, сложного в нем ничего нет. Но сначала нужно определиться с параметрами будущей лестницы, особое внимание уделив проектированию.

Лестницы для дома по конфигурации:
  • Гладкоподшитые – нижняя сторона у конструкции гладкая, ее формируют любым листовым материалом. Самый простой вариант, не требующий сложной дальнейшей отделки.
  • Двойной каркас – нижняя сторона лестницы точно повторяет все контуры ступеней. Смотрится изящно, но предполагает сложное изготовление.
  • Лестницы на косоурах и тетивах – внешне похожи на металлические и деревянные аналогичные конструкции. Очень сложны в исполнении, но смотрятся эффектно: легкие, изящные, открытые (их делают без подступенков).

маршевые монолитные лестницымаршевые монолитные лестницы

Способ изготовления

По способу создания лестничные конструкции могут быть двух видов – сооруженными из уже готовых элементов, поставляемых с завода, либо залитыми в опалубку непосредственно на объекте. Заводские конструкции гарантируют прочность и сохранение всех характеристик бетона, так как создаются по нормативам, монолит проходит исследования, о чем предоставляются соответствующие документы.

Самостоятельное изготовление бетонных монолитных лестниц предполагает более сложный процесс работ, зато дает возможность реализовать любую задумку – выполнить маршевую конструкцию рассчитанного размера, сделать оригинальную винтовую лестницу.

При условии соблюдения всех требований и правильности выполненных расчетов самостоятельно залитая лестница также прослужит долго и получится надежной.

наружная бетонная лестницанаружная бетонная лестница

Маршевые лестницы

Самый распространенный и популярный тип конструкции. Из преимуществ такого варианта стоит отметить простоту производства, безопасность эксплуатации, легкость выполнения расчетов будущей конструкции.

По количеству маршей лестница может быть:
  • Одномаршевая – прямая либо угловая с монтажом забежных ступеней вначале
  • С двумя и более маршами – конструкции могут соединяться под различным углом (обычно 90/180 градусов через площадку)

Обычно маршевую лестницу хотя бы с одной из сторон опирают на стену здания, в связи с чем армирование бетонной лестницы в таком случае выполняется с упором в несущую часть сооружения. Маршевая лестница считается более безопасной, но не может быть создана в ограниченном пространстве, так как занимает много места.

Винтовые конструкции

Винтовые лестницы чаще всего выбирают для помещений, в которых нет достаточного пространства для маршевых. Создание такой конструкции более сложное из-за необходимости монтировать фигурную опалубку. В таком случае щиты заливки выполняются с плавными закругленными формами, появляется необходимость в большем числе опорных элементов.

Упрочнение арматурой винтовой лестницы предполагает свою специфику и требует очень тщательного просчета нагрузок на проходную зону ступеней. При проектировании винтовой лестницы важным параметром является радиус – чем он выше, тем легче монтаж опалубки. Для перехода во второй этаж частного дома достаточно сделать половину оборота, компактно разместив лестницу где-нибудь в эркере.

Место устройства

По месту размещения монолитные бетонные лестницы для дома делятся на два основных типа: наружные и внутренние. В данном случае главное отличие заключается в правильной подборке бетонной смеси – для конструкции, находящейся на улице, раствор должен быть более высокой марки, чтобы лестница могла выдержать воздействие внешних негативных факторов без разрушений и дефектов.

Наружные лестницы в обязательном порядке монтируют на фундамент, который закладывается сразу с учетом данной нагрузки. Основную нагрузку внутренних пролетов распределяют частично с опор марша на несущие стены здания.

армирование маршевой наружной лестницыармирование маршевой наружной лестницы

Достоинства монолитной заливки

Лестницы могут быть изготовлены из самых разных материалов – металл, дерево, стекло и т.д. Но бетонные обладают рядом неоспоримых преимуществ, которые делают их одними из наиболее популярных. Основные плюсы – это прочность и возможность реализовать любую задумку в разных формах и конфигурациях. Но перед тем, как начинать изготовление монолитной лестницы из бетона своими руками, изучить все особенности стоит детальнее.

Основные преимущества лестницы из бетона:
  • Безопасность и экологическая чистота материала
  • Негорючесть бетона
  • Стойкость к насекомым, гниению, другим биологическим разрушающим факторам
  • Физическая стабильность конструкции – отсутствие риска появления в будущем люфта, шумов и т.д.
  • Простой ремонт – сколы, отслоения, трещины на бетоне вполне возможно легко и быстро заделать самостоятельно
  • Выбор любого материала для декоративной отделки
  • Внушительный срок эксплуатации конструкции
  • Высокие показатели прочностных характеристик и несущей способности – особенно если армирование бетонной лестницы было выполнено правильно
  • Дополнительное усиление каркаса всего сооружения
  • Хорошие показатели влагонепроницаемости и морозостойкости

заливка бетонной лестницызаливка бетонной лестницы

Технология строительства

Монолитные лестницы из бетона – прекрасный выбор для любого здания. Такая конструкция прослужит много лет, прекрасно выполняя свою функцию. Прежде, чем приступать к сооружению лестницы, необходимо все тщательно спроектировать.

Основные этапы работ по созданию лестницы:
  • Выбор типа конструкции
  • Выполнение всех расчетов и создание проекта
  • Монтаж опалубки
  • Армирование лестничного пролета
  • Заливка бетонной смесью
  • Декоративная отделка – оставлять бетон без отделки нельзя, так как ввиду пористости материала он может разрушиться

Тип конструкции

Самое главное на данном этапе – правильно все рассчитать. Заливка бетоном – дело несложное, но если где-то что-то будет не так, потом проблем не избежать. Сначала тщательно обмеряют здание или изучают проект будущего строения, выбирают тип конструкции.

В данном случае главная задача – сделать лестницу комфортной и безопасной для людей (есть определенные требования по ширине ступеней, радиусу загиба винтовой конструкции и т.д.), гармонично поместив ее в здание.

При наличии большого пространства обычно делают маршевые лестницы, если место нужно экономить – выбирают винтовые. Наиболее безопасными считаются маршевые конструкции с прямыми пролетами.

проектирование бетонной лестницыпроектирование бетонной лестницы

Проектирование

В проекте учитывают все строительные нормативы и размеры, составленные и утвержденные с учетом необходимости выполнить безопасную комфортную конструкцию, способную выдерживать стандартные нагрузки.

Основные нормативные требования ко всем лестницам:
  • Уклон – подбирают в соответствии с размерами помещения. Самыми удобными считаются ступени, выполненные под углом 30-350. Чем более крутая лестница, тем она более опасна и неудобна, особенно для пожилых людей и детей.
  • Высота прохода – минимум 2 метра.
  • Ширина самой лестницы и площадки между маршами – минимум 90 сантиметров. Конструкции с забежными ступенями предполагают больше пространства, так как для движения подходит лишь удаленная от центра часть ступени.
  • Горизонтальная поверхность ступени (проступь) – в пределах 25-30 сантиметров. В процессе проектирования лестницы и расчете уклона берут чистый размер. Можно сделать свес для пущего комфорта.
  • Вертикальная часть ступеньки (подступенок) – в диапазоне 13-19 сантиметров.
  • Количество ступеней – должно быть нечетное число в марше.
Несколько нюансов:
  • Размер шага взрослого равен 64 сантиметрам. При движении под уклон или в гору длина шага становится меньше прямо пропорционально углу уклона.
  • При большей длине марша меньше уклон – и удобнее лестница.
  • Высота перил – рассчитывается с учетом роста жильцов, обычно находятся перила на высоте от 90 до 120 сантиметров.
  • Межмаршевая площадка – делает лестницы более простыми для прохождения (актуально для пожилых, детей).
  • Чтобы по монолитной лестнице было комфортно одновременно подниматься и спускаться, пролет нужно делать шириной около 120 сантиметров.

Опалубка и армация

Во многом этапы и особенности выполнения работ зависят от типа лестницы, конструкции, размеров и т.д. Стандартный же процесс выглядит так: монтируются нижние щиты опалубки, создается армирующая конструкция, потом собирается опалубка верхних границ ступеней.

Требования к опалубке:
  • Использование влагостойкого материала
  • Простой демонтаж
  • Выполнение крепежей саморезами
  • Точный подгон всех элементов конструкции по расчетам, проекту

Лестница обязательно должна быть правильно армированной. Нижние поперечные и продольные стержни дна не касаются, между каркасом и щитом оставляют расстояние минимум 2 сантиметра.

опалубка и армирование лестницыопалубка и армирование лестницы

Пруты вяжут проволокой, завязывают с несущими стенами строения, вбивая стержни на глубину до 20 сантиметров (выдерживая равный проступи шаг). Кромку ступеней упрочняют армирующей сеткой, а для крепления перил монтируют закладные металлические детали.

Бетонная заливка

Монолитные лестницы заливают одним приемом, поэтому раствор проще заказать с завода, чтобы сразу иметь возможность использовать весь нужный объем. Заливка осуществляется с верхней ступени, в процессе равняется плоскость проступи.

Потом бетону дают высохнуть и набрать прочность – накрывают пленкой, периодическим брызгают водой (хотя бы первые 10 дней). После пленку можно снять.

отделка бетонной лестницыотделка бетонной лестницы

Снятие опалубки

Опалубка демонтируется через 7-8 суток после заливки. Снять бруски со ступеней и все остальные части конструкции нужно очень аккуратно. Потом ступени нужно выровнять, зашлифовать. По технологии дно опалубки демонтируется только по прошествии всего срока затвердевания камня и набора им прочности – через 28 суток.

Финишная отделка

Отделка железобетонной лестницы может быть выполнена из любого доступного материала – используют керамогранит, дерево, мозаику, ламинат, покраску, камень, штукатурку и т.д. Оградительными элементами выступают балясины и перила из стекла, хромированного металла, кованые конструкции. Тут есть возможность реализовать любую дизайнерскую задумку.

Монолитные лестницы из бетона – прекрасный вариант для жилых и нежилых помещений. При условии тщательных предварительных расчетов и соблюдения технологии создания прослужить верой и правдой такая конструкция может много лет.

Как поддерживать вашу лестницу

После многих лет тяжелого падения старые лестницы, как и полы в прихожей, часто подвержены износу. Чтобы минимизировать большие структурные повреждения в долгосрочной перспективе, важно оставаться в курсе основных ремонтных работ и технического обслуживания.

Наше практическое руководство, содержащее контрольный список технического обслуживания, советы по строительным нормам и пошаговые инструкции по ремонту всего, начиная с ступеней лестницы и заканчивая шпинделями, предназначено для того, чтобы помочь вам распознать и справиться с повреждениями лестницы.

Структура и терминология лестниц

(Изображение предоставлено Brent Darby)

Прежде чем приступить к ремонту, важно убедиться, что вы в курсе структуры вашей лестницы, а также некоторых ключевых терминов.

  • В конце каждого лестничного пролета «новый столб» поддерживает поручень, а «веревка» (наклонная деревянная доска, образующая боковую часть лестницы) переносит вес конструкции на пол.
  • «Балясины» или «шпиндели» стоят вертикально в пространстве между поручнем и цепью или протектором.
  • «Гусеницы» (горизонтальные) и «стояки» (вертикальные), образующие ступени, закреплены на струнах, которые могут быть «открытыми» или «закрытыми». Открытые струны являются самыми простыми, поскольку их верхняя сторона вырезана в форме ступеней. Закрытые струны имеют параллельные кромки с соединенными в них ступенями и подступенками.
  • Передняя часть каждого протектора, как правило, изогнута с выступающей надрезкой над стояком.

Строительные нормы и лестницы

(Фото: Ton Bouwer)

Новые лестницы требуют утверждения строительных норм, а это означает, что не всегда возможно «вставить» новую лестницу в доступное пространство в старом здании.

Необходимо соблюдать особую осторожность при покупке оригинальной лестницы из гаража, чтобы убедиться, что она будет соответствовать.

Контрольный список обслуживания лестниц

(Изображение предоставлено iStock)

Если вы не уверены, какой тип повреждений вы должны искать, наш контрольный список обслуживания лестниц поможет вам. Обязательно внимательно осмотрите свою лестницу, следя за следующим:

  • Отложения порошка — это может быть признаком заражения жуками.
  • Скрипучие ступеньки, которые могут быть признаком слабых соединений.
  • Поврежденные шпиндели или балясины, которые могут быть опасны, если их оставить нефиксированными.
  • Изношенные или поврежденные отверстия на передней части протекторов — они могут быть опасными.
  • Трещины в каменной лестнице, которые могут указывать на структурное движение.
  • Если на внешней каменной лестнице есть пятна ржавчины или трещины, проверьте металлические крепления.

Как только вы определили, что нужно исправить, пришло время перейти к обслуживанию и ремонту.Как правило, обращайтесь за советом к экспертам, если у вас есть сомнения.

Как восстановить сосновую лестницу: от фиксации рыхлых ступеней до лакировки

Наиболее распространенная проблема с деревянными лестницами — скрип ступеней, хотя гниль, заражение жуками и основные износы также могут оказать негативное влияние.

Это можно отремонтировать по принципу «сделай сам», хотя, если стабильность лестницы вызывает сомнения, может быть целесообразно обратиться за профессиональным советом — авторитетный столяр должен быть в состоянии сделать подходящий ремонт.

Скрипучие лестницы, как правило, возникают из-за незакрепленных или сгибающихся компонентов, которые могут соприкасаться друг с другом, что может быть вызвано усадкой, износом или чрезмерным весом.

Чтобы определить проблемные ступени, сначала удалите ковер. Расположитесь под лестницей и попросите взрослого подняться на них, пока вы смотрите и слушаете, чтобы выяснить, какие ступени вызывают проблемы.

Определив скрипучий шаг, несколько раз наступайте и выключайте, меняя положение, чтобы точно определить свободные суставы.Пометьте пострадавших мелом и следуйте пошаговому руководству Элейн Клэр.

Чтобы восстановить лестницу, вам понадобится …

(Изображение предоставлено: Helaine Clare)

1. Повторно нанесите клей лестница: Клеевые блоки обычно устанавливаются в угол между ступенями лестницы и подступенком. Если старый клей потерпел неудачу, отколите его и нанесите клей для деревообработки и верните блок на место, закрепив его при помощи булавки.

Сотрите излишки клея влажной губкой.Если нижняя сторона лестницы не доступна, движение между ступеньками и подступенками можно исправить, обработав сверху немного разбавленного клея ПВА.

2. Проверьте прочность клиньев: Если концы протектора или подступенка свободно высвободились в своих корпусах, убедитесь, что клинья не сместились. Нанесите немного клея для дерева и верните клинья в нужное положение с помощью деревянного молотка. Если нижняя часть лестницы недоступна, заклините стыки сверху.

(Фото предоставлено Helaine Clare)

3. Затяните все ослабленные винты: Ежедневный износ и грубая обработка могут привести к ослаблению винтов. Затяните имеющиеся винты и замените все недостающие. Если у вас есть дубовая лестница, используйте латунные винты, в противном случае химическая реакция между сталью и дубом может привести к коррозии винтов и обесцвечиванию древесины.

4. Отшлифовать сосновую поверхность: Шлифование древесины поможет удалить оранжевые тона, а подготовленная древесина лучше примет осветляющий древесный краситель.Используйте шлифовальный диск среднего качества, а затем используйте шлифовальный диск высокого качества. Во избежание поражения электрическим током всегда полностью разматывайте выдвижной удлинитель перед использованием.

(Фото предоставлено: Helaine Clare)

5. Отшлифовать неловкие детали вручную: Дельта-шлифовальный станок может попасть в углы, но более мелкие детали и вырезанные области лучше всего отшлифовать вручную. Чтобы отшлифовать перила, сверните магазин в соответствии с профилем и оберните вокруг него лист абразивной бумаги. Наждачная бумага, обернутая вокруг карандаша, может справиться с труднодоступными местами.

6. Всосать пыль и смешать краситель: Пропылесосить лестницу и прилегающую зону, чтобы избавиться от всех следов опилок. Затем протрите деревянные детали влажной тканью, чтобы собрать пыль. Теперь вы готовы смешать 10% белого красителя на водной основе в интерьере на водной основе. Размешайте, чтобы тщательно перемешать.

(Фото предоставлено Helaine Clare)

7. Нанесите смесь красителей для дерева: Нанесите два слоя смеси красителей и лаков для дерева на лестницу, чтобы между нанесениями оставалось не менее двух часов.Короткий ролик можно использовать на больших площадях. Чтобы обеспечить гладкое и ровное покрытие, нанесите первый слой по вертикали, а второй по горизонтали или следуя зерну.

8. Отделка слоем простого лака: Добавление белого красителя на водной основе в первые два слоя приглушит апельсиновый оттенок сосны. Закончите с последним слоем простого лака, чтобы защитить дерево от износа, сохраняя при этом его естественный вид. Чтобы лестница выглядела как новая, время от времени протирайте ее влажной тряпкой.

Крепление шпинделей лестниц

Если шпиндели или балясины расколоты или сломаны, возможно, их можно приклеить и временно «ослепить». Другой вариант — укрепить сломанный шпиндель, используя дюбель, просверленный в конце двух половин.

Там, где они пропали без вести, можно найти ближайшую спичку во дворе; альтернативно, woodturner может иногда делать копии.

(Фото: Колин Пул)

Обслуживание каменных лестниц

Каменные лестницы могут подвергаться структурным движениям, которые могут вызвать растрескивание.Хотя это не обязательно будет представлять угрозу для устойчивости лестницы, желательно, чтобы она была исследована геодезистом или инженером-строителем.

Изношенные ступени — еще одна проблема, и ремонт лучше всего выполнять мастеру. В некоторых случаях секции могут быть «сшиты» обратно с помощью булавок и резины или нового камня, так что всегда оставляйте обломки. Где это сделано, жизненно важно соответствовать типу и цвету.

Каменщик должен уметь копировать балясины.

(Фото предоставлено Bisca)

Ремонт металлоконструкций лестниц

Ремонт металлоконструкций часто может выполнять кузнец или специалист по металлу, который может использовать существующие элементы в качестве пресс-формы для отливки новых деталей для соответствия (особенно в случае балясины). При попадании в камень повреждение может произойти в результате расширения корродирующего металла.

В случае наружных металлоконструкций требуется регулярное техническое обслуживание.

(Фото предоставлено Brent Darby)

Зачистка расписных лестничных площадок обратно в лес

Исторически только дорогие лиственные породы были оставлены голыми, в то время как сосна и другие хвойные породы были окрашены.Важно помнить об этом, если вы собираетесь убрать лестницу назад, так как мягкая древесина часто может разочаровать, когда ее убирают назад.

Если вы решили убрать лестницу обратно в лес, обязательно используйте лучший метод для снятия краски для этой работы.

(Фото предоставлено Ричардом Парсонсом)

Подробнее о лестницах и коридорах:

,

Как покрыть монолитный купол плиткой или камнем

Покрытие купола плиткой может быть как практичным, так и красивым.

Люди во всем мире облицовывают свои купола веками. Многие изумительные, разноцветные, плиточные купола найдены в Мексике и Испании. Некоторые из самых ранних примеров отделки плитки можно увидеть на исламских мечетях и дворцах по всему миру.

Плитка на монолитном куполе может помочь защитить Airform. Если Airform был снят, то покрытие монолитного купола является абсолютно необходимым и может остановить эрозию пенополиуретана.Существует множество различных покрытий, но облицовка купола является не только практичным решением для защиты, но и очень привлекательным.

Мы используем пять основных шагов при укладке монолитного купола:

Шаг 1: Решите, какой размер плитки использовать.

Самая маленькая плитка — квадрат 2 «. На небольших куполах мы использовали квадратную плитку 4». Диаметр 280 футов, христианский центр Faith Chapel в Бирмингеме, штат Алабама, является крупнейшим на сегодняшний день монолитным куполом, облицованным плиткой. Плитка 20-дюймовая квадратная плитка покрывает нижнюю половину Часовни Веры, а 13-дюймовая квадратная плитка покрывает ее верхнюю часть.

Определение размера плитки очень важно, потому что размещение плоской негибкой плитки на изогнутой поверхности купола создает зазор между плиткой и куполом. Вы захотите, чтобы этот разрыв был как можно меньше. Радиус кривизны купола (Rc) помогает определить размер плитки для использования. Если вы положите 12-дюймовую квадратную плитку на купол диаметром 15 ′, края плитки будут выступать и удаляться от поверхности купола. Выбор правильного размера плитки для купольной части, которую он будет покрывать, минимизирует промежутки.Расчеты могут быть немного сложными, но с современными калькуляторами на самом деле довольно легко определить, сколько плитки будет выступать — или можно просто положить кусок плитки на купол и измерить зазор.

Сначала должен быть определен радиус кривизны. Как правило, радиус кривизны купола сильно отличается от радиуса пола купола. Большинство купольных домов имеют эллиптическую форму. (См. Больше о Монолитных Формах Купола. Следовательно, Rc купола изменяется от его основания до его вершины.Нижняя часть купола будет иметь меньшую Rc, увеличиваясь до самой большой Rc в верхней части купола. Мы рекомендуем использовать меньшее значение Rc при расчете размера плитки. (См. Радиус кривизны.)

Радиус кривизны можно рассчитать вручную или воспользоваться нашим калькулятором Rc. Чтобы определить размер плитки, убедитесь, что радиус кривизны указан в дюймах. Если Rc измеряется в футах, просто умножьте на двенадцать, чтобы получить Rc в дюймах.

Теперь у вас есть радиус кривизны в дюймах, предварительно «угадайте», какой размер плитки вы будете использовать.Если вы планируете использовать квадратные плитки размером 4 дюйма, разделите размер плитки пополам. Теперь возведите квадрат в квадратные скобки (в дюймах) и квадрат плитки половинного размера. Вычтите квадрат половинного размера из квадрата кубика. в конечном итоге с другим большим числом. Это нормально.

Затем возьмите квадратный корень этого большого числа и вычтите его из исходного Rc (в дюймах). Теперь у вас должно быть действительно очень маленькое число — например, 0,02 или 0,03. Нам очень нравится, когда этот номер остается ниже 0.03. Это число указывает на одну сотую дюйма, что плитка оторвется от поверхности купола.

Если это число больше 0,03, вы, вероятно, захотите попробовать меньший размер плитки. Если вы умножите это число на 64, вы получите число, равное шестидесяти четвертям дюйма, которое будут выпадать по краям плитки, если вы положите плитку так, чтобы ее центр касался купола. В большинстве случаев нам действительно нравится иметь его меньше двух с максимумом триста шестьдесят четвертых дюйма — но два лучше.

Как правило, проверяйте или в качестве первоначального предположения о размере плитки в ваших расчетах, если Rc равен 99 «, как это имеет место в нашей маленькой космической кабине с диаметром 16,5 футов, вы будете использовать 4-дюймовый квадратные плитки. Если Rc составляет около 20 футов, вы можете использовать 6 «квадратные плитки. Если оно составляет около 100 или более, вы обычно можете использовать 12 «» квадратные плитки.

Шаг 2: Выберите плитку и клей.

Лучшая плитка для наружного применения — керамогранитная или пластостойкая плитка.Оба имени по сути означают одно и то же. Можно использовать любую керамическую плитку, предназначенную для наружного применения.

Вы также можете использовать реальный камень, травертин, мрамор или другие природные камни, включая речной камень. И я полагаю, что ничто не мешает нам использовать ступени, такие как они используют для тротуаров. Это сделало бы настоящее здание! Представьте себе один с маленькими техасскими камнями, которые вы видите вокруг цветников.

Вы обнаружите, что плитка или камень будут самой дешевой частью проекта.Мы не хотим наносить плитку на купол дважды, поэтому мы используем клей Dow Silicone 795. Это доступно в нескольких цветах, в больших и маленьких чеканках и в ведрах. Вы должны решить, что использовать.

Для уплотняющих труб требуется большое сжатие — если только у вас нет электрической или пневматической трубки. Ведро работает, но это немного грязнее. Есть и другие бренды, которые работают, но будьте очень осторожны с выбором. Вы хотите, чтобы эта работа длилась веками.

Осторожно: Не используйте только старую чеканку или клей.Если вы используете силиконовый герметик из местного хозяйственного магазина, я могу пообещать, что вы почувствуете себя очень плохо, когда он отпустит. Это не придерживается Airform. Он будет придерживаться только пока он липкий. Это называется адгезией; но когда он вылечен, он становится клеем и не остается клеем.

Шаг 3: Решите, как и где положить плитку.

Для работ, которые мы проделали до сих пор, мы начнем с рисования линии вокруг здания, используя лазерный уровень, который является абсолютно ровным.Расположение линии настолько низкое, насколько это возможно, учитывая, что линия должна быть непрерывной. Иногда условия земли или купола делают это таким образом, чтобы линия была расположена достаточно высоко, чтобы в тех местах, где вы в конечном итоге положили плитку ниже линии, а также над линией. Если линия расположена достаточно низко, начните укладывать плитку на этой линии, чтобы гравитация могла использоваться для удержания последующих рядов плитки на месте.

Шаг 4: Установите плитку.

Мы научились укладывать плитку, нанеся полоску клея по периметру плитки.На более крупные плитки мы накладываем два ряда бусинок, один из которых также немного от внешнего края. Специалисты советуют покрывать одну двенадцатую часть плитки клеем. Это означает, что если у вас есть плитка размером один квадратный фут или 144 квадратных дюйма, то четвертая часть составляет 12 квадратных дюймов, которую нужно покрыть клеем. Здравый смысл подсказывает нам, что клей должен быть равномерно распределен по периметру плитки.

Затем мы подгоняем плитку к Airform и держим ее достаточно долго, чтобы убедиться, что она останется.Большие плитки, возможно, придется закрепить, пока они не установятся. Повторите этот процесс с каждой плиткой. Сожмите чеканку между плитками, чтобы произвести тип заказа или заполнить швы. Вы действительно хотите минимизировать суставы; всегда прижимайте плитку к куполу как можно плотнее. Не забудьте всегда держать это мертвым уровнем на линии, сделанной вокруг здания.

Обходя купол, мы не хотим, чтобы плитки располагались друг над другом вертикально. На куполе невозможно добиться точного вертикального положения, поэтому даже не пытайтесь.Вместо этого пошатните суставы. Положите первую плитку как полную плитку, а следующую как половину плитки. Продолжайте шатать суставы вокруг купола. Это делает плитки одинаково разными.

Когда мы устанавливаем плитку вокруг и вокруг, используя квадратную плитку на круглом здании, мы обнаруживаем, что зазор между плитками становится намного больше в нижней части купола, чем в верхней. Разрыв увеличивается по мере того, как вы поднимаетесь по куполу, и в конце концов с этим нужно что-то делать. Что нам с этим делать? Очевидно, для начала, мы просто положили немного больше клея в этой области.Когда мы поднимаемся немного выше, пустые места привлекают больше внимания.

Наше предложение сейчас — заполнить пустоты чеканкой. Если они маленькие, игнорируйте их. Опять же, помните, что вы не можете заполнить все трещины. Не забудьте оставить каналы для воды, чтобы выйти из-под плитки. Сделайте все возможное, чтобы солнце не попадало на ткань Airform. Ткань — это ваше укрепление, а солнечный свет — это все, что может повредить его.

Что происходит с тканью, если вы получаете воду между плиткой и Airform? Ничего.Ткань Airform очень эластичная, поэтому, даже если под плиткой попал какой-то мороз, он не сможет ее снять.

Шаг 5. Очистите плитку.

После того, как плитка достигла своего первоначального набора, используйте влажную ткань и сотрите любой клей, оставшийся на плитке. Теперь у вас есть практичный и красивый внешний вид для вашего монолитного купола.

Примечание: Помните, в этой книге мы на шаг впереди вас. Если у вас есть что-то, что работает лучше, чем то, что мы делаем, мы хотели бы услышать об этом.Пожалуйста, присылайте нам фотографии и впечатления, которые у вас были, облицовывая ваши купола. Ваша помощь очень ценится.

25 апреля 2008 г.

,
основных этапов нанесения торкрет-бетона на монолитный купол

Для поддержания правильной толщины в течение всего процесса нанесения, наносите бетон как можно более равномерно в любое время.

Layer One

Торкрет-бетон запускается в нижней части купола. Во-первых, толстый конусообразный слой торкретирования должен быть нанесен по всей окружности купола, в основании, примерно до одного фута в высоту. Это гарантирует, что бетон на фундаменте — это «хороший» бетон, а не отскок торкрет-бетона.

Затем на поверхность наносится слой от 1/2 «до 1» от уровня земли до высоты около 6 футов. С высоты 6 футов до верхней трети купола наносится слой 1/2 «. Верхняя треть купола покрыта торкрет-бетоном от 1/4» до 1/2 «.

второй слой

Второй слой обычно наносится на второй день. Начните снова внизу. До уровня 1 «слой наносится с уровня земли примерно до 8 футов. От 8 футов до верха затем наносится слой размером 1/2 дюйма.

Слой Три

Если погода теплая и бетон быстро укладывается, а второй слой наносится в начале дня, третий слой можно наносить днем ​​второго дня.Третий слой является точной копией второго слоя, за исключением того, что купол выдержит больший вес, и слои могут становиться толще и выше. Если возможно, нанесите по крайней мере 1/4 дюйма на верхнюю часть купола, или вам придется распылять только верхнюю часть в последние дни. К третьему дню бетон вокруг основания купола будет достаточно прочным для поддержки дополнительный бетон, если это необходимо для дополнительной толщины.

Слой Четыре

Четвертый слой — это повторение третьего. Основание должно быть обработано для гладкости.Особое внимание следует уделить глубиномерам. Этот слой можно наносить утром, а последний — днем.

Final Layer

Последний слой должен быть относительно тонким (примерно от 1/4 «до 1/2»), чтобы обеспечить гладкую поверхность. Перед распылением этого последнего слоя, сделайте последнюю проверку глубины. Если к этому времени не будет достигнута достаточная толщина, необходимо распылять дополнительные слои по мере необходимости.

Финишный слой бетона следует наносить сверху вниз.Кажется, легче сделать хорошую отделку, если окончательный слой бетона начинается сверху.

Примечание: Очень трудно судить о глубине распыляемого бетона по мере его применения. Чтобы обеспечить правильную толщину, проверьте глубиномеры. Слой 1 «может очень сильно походить на слой 1/8». Чтобы быть уверенным в равномерном наращивании толщины, следует следовать равномерному распылению. Эта модель может варьироваться в зависимости от сопла, но она должна быть последовательной.

Советы

Если в любое время во время бетонирования применяется так много бетона, что Airform провисает, бетон должен быть немедленно удален, и Airform вернулась к своей нормальной форме.Затем следует наносить меньшее количество бетона.

Важно использовать хорошие методы распыления торкретирования при стрельбе вокруг арматуры: то есть, стрелять достаточно близко к штанге и с достаточной силой, чтобы бетон не мог скапливаться на лицевой поверхности штанги, а закрывался вокруг нее сзади ,

Используйте скребок между слоями, чтобы добиться ровной отделки.

После того, как окончательный бетон применен, давление воздуха должно быть оставлено в 2 дюймах в течение 24 часов.

январь 2004 г.

,

Как получить монолитный купол дома

Нажмите здесь, чтобы посмотреть более печатную версию.

До того, как первый лопатой грязи когда-либо превращается

Что нужно для получения дома с монолитным куполом? Хороший вопрос, у которого нет единого стандартного ответа для всех.

Но вот что советуют и рекомендуют профессионалы Института монолитного купола (MDI), примерно в том порядке, в котором каждый из них должен быть завершен. Мы говорим «грубо», потому что понимаем, что иногда вы можете работать одновременно над более чем одним из этих пунктов.Например, вы можете проводить предварительное исследование, искать дом и пересматривать различные планы куполов одновременно. Это нормально, если вы тщательно выполнили каждую задачу.

I. Предварительное исследование

Если вы еще этого не сделали, начните с изучения всего, что вы можете узнать о желаемом продукте: монолитном куполе. Наш сайт www.monolithic.com — лучшее место для начала. Там вы найдете обширную библиотеку иллюстрированных статей, часто задаваемые вопросы (FAQ), дискуссии по решению проблем, каталог архитекторов и строителей, а также каталог строительной техники и справочные материалы.

Этот справочный материал включает книги, такие как Dome Living: творческое руководство по планированию дома вашей монолитной мечты , купола для завтрашнего дня, тома I и II и купола и использование, том. II . В него также входят такие помощники, как монолитные купольные изображения, информационный пакет и видео, а также описания учебных семинаров и конференций MDI.

II. Найди Землю

Самый простой способ найти жилье — через агентство недвижимости, брокера, застройщика или кредитное учреждение, действующее в районе, где вы хотите жить.

И в интернете тоже есть помощь. Национальная ассоциация риэлторов имеет филиал под названием «Институт недвижимости риэлторов» (RLI). На своем веб-сайте RLI перечисляет неразвитую недвижимость и сельскохозяйственные угодья, а также брокеров по участкам в вашем регионе. Farms.com поддерживает ссылку на Землю и Ферму с списками жилой и незастроенной земли, запланированной для продажи или аукциона. Landbook.com также может помочь. Он описывает себя как «Рынок для покупки и продажи сельскохозяйственной, горной, рекреационной и сельской недвижимости.

Но ничто не заменит простую грязную работу. Другими словами, делай свой взгляд и разговаривай. Лучшие предложения обычно находят их предполагаемые владельцы, так что выходите. Спросите всех: вашего парикмахера или парикмахера, официантку, банкира и т. Д. Поезжайте по кругу и найдите тот отвратительный, заброшенный участок, который принадлежит кому-то за городом, и он был бы рад продать его по хорошей цене. Это весело!

Нажмите здесь, чтобы прочитать больше о выборе сайта для дома купола.

III. Исследуйте Ваше Желаемое Свойство

Брокер, разработчик или тот, кого вы планируете купить, вероятно, предоставит вам некоторую документированную информацию о выбранном вами домашнем сайте, такую ​​как план или карта, опрос и ограничения. Но вы все равно должны сделать свою собственную проверку и двойную проверку. Согласуйте с округом, проверьте с соседями, проверьте с инспекторами здания. Проверьте! Проверьте! Проверьте! Это единственный способ избежать разочарования и катастрофы.

Вопросы и исследования должны включать в себя:

Можно ли построить дом на этом сайте? Пройдет ли участок: перколяционный тест, определяющий дренаж почвы для септической системы; тест устойчивости почвы, чтобы видеть, может ли земля поддержать дом; испытание на бурение на воду? Как правило, агент округа, местная компания Ready-Mix или крупный застройщик будут знать характеристики почвы дома, так что может не потребоваться подробное тестирование участка.Но коммерческие здания, особенно крупные, требуют тестирования почвы.

Существуют ли местные ограничения или соглашения, которые могут задержать или помешать вам построить купольный дом на этой собственности? Если они есть и даже если они больше не применяются, удалите их или измените к своему удовлетворению перед покупкой. Это может включать просьбу о переселении и / или получении местными жителями, чтобы одобрить ваш выбор архитектуры.

Как вы получаете недвижимость rezoned? В большинстве областей повторное зонирование осуществляется доской зонирования, которая обычно собирается один раз в месяц и рассматривает ваш запрос после того, как ваша заявка на изменение зонирования публикуется в еженедельной местной газете в течение трех последовательных недель.Это опубликованное приложение предупреждает сообщество, чтобы все заинтересованные стороны имели равные шансы принять участие в обсуждении.

В большинстве случаев хорошей идеей будет рассказать соседям о ваших планах строительства. Большинству людей не нравятся сюрпризы, но они действительно ценят ваши усилия, чтобы встретиться с ними и показать им иллюстрации или рисунки вашего купольного дома. Также помогает литература, доступная через MDI или напечатанная на нашем веб-сайте, которая объясняет конструкцию и преимущества монолитного купола.

Помимо местных ограничений, обременена ли собственность государственными или федеральными ограничениями? Такие обременения могут включать дорожные ограничения, которые могут помешать вам построить подъездную дорогу к вашему сайту. Или же они могут включать ограничения, предназначенные для предотвращения развития таких территорий, как водно-болотные угодья, берега озера или берега реки.

Насколько доступна электроэнергия? Вода? Дороги? Канализационные? Все, что еще не существует и должно быть организовано или установлено, означает добавленную стоимость и время.Чтобы избежать неприятных сюрпризов, тщательно изучите все сборы, затраты, процедуры и правила, регулирующие установку электричества, воды, дорог, канализации, пожарных гидрантов и т. Д. Имейте в виду, что некоторые местные бюрократические органы не будут выдавать разрешение на строительство, если не планируется септический танк, предварительно одобрен Департаментом здравоохранения.

IV. Планируй свой дом

Компания MDI разработала инструменты, которые в настоящее время размещены на нашем веб-сайте и которые упрощают, ускоряют и, что более важно, делают проектирование вашего купольного дома:

  • «Каталог монолитных купольных планов домов», онлайн-каталог заранее спланированных домов, один из которых может соответствовать вашим потребностям;
  • «Онлайн-оценка», легко заполняемый, автоматический онлайн-оценщик стоимости, который дает вам реалистичное представление о стоимости строительства;
  • «Слово в картинке: как спроектировать свой собственный дом-купол», наводящая на размышления статья с вопросами и комментариями практически обо всем, о чем вы могли подумать, в том числе и о своем куполе.Не забудьте заполнить анкету;
  • «Доступное технико-экономическое обоснование дома» предоставляет вам информацию, необходимую для принятия важных решений, касающихся планирования вашего дома. В то время как онлайн-оценщик не предоставляет подробности проектирования, в ТЭО. Как правило, он включает в себя план этажа с отметками, примечаниями, деталями и приблизительными затратами на строительство.

V. Создай свой дом

Варианты доступны. Вы можете выбрать из более чем ста опубликованных планов домов «Монолитный купол», которые имеют размеры от 300 до 5000 квадратных футов, высоту от одного до трех этажей и сложность от одного до нескольких куполов.Вы можете использовать вариацию одного из этих дизайнов. Или, с помощью архитектора или дизайнера, который разбирается в дизайне монолитного купола, вы можете придумать собственный план.

Персонал

Monolithic состоит из профессиональных, опытных дизайнеров домов-куполов. На нашем сайте мы также поддерживаем список других дизайнеров и архитекторов.

Независимо от того, какой вариант вы выберете, ваш полный набор архитектурных планов должен включать в себя чертежи куполообразной (ых) конструкции (ий), а также чертежи для сантехники, проводки и внутренней отделки.В зависимости от правил, действующих в вашем регионе, от вас может потребоваться печать ваших чертежей инженером, зарегистрированным государством (см. IX).

VI. Получить кредит Предварительно одобрено

Установите бюджет рано. Хорошее место для начала — получить предварительное одобрение от одного или нескольких кредитных учреждений. Это можно сделать несколькими способами:

  1. Рекомендуется подать заявку как минимум в четыре квалифицированных кредитных учреждения.
  2. Вы можете связаться с кредитором по вашему выбору, чтобы узнать свои квалификационные способности.
  3. В некоторых случаях вы можете получить предварительное одобрение в местном банке. Вооружившись этой информацией, вы сможете лучше планировать, сколько потратить на землю, улучшения и на дом.

VII. Получить финансирование

Получив одобрение кредита, начните поиск лучшей процентной ставки. Вы можете выходить в интернет и искать ипотечные компании или кликнуть на Список кредиторов нашего сайта. Monolithic постоянно исследует сферу кредитования, ища кредиторов, желающих финансировать купольные предприятия.

Примечание. Вам не нужно использовать кредитора, расположенного в штате, в котором вы планируете построить свой купол. Вы можете сделать общенациональный поиск.

Следующий шаг включает заполнение заявки на кредит, предоставленной выбранным вами кредитором. Он попросит документы, подтверждающие вашу занятость, доход и общее финансовое состояние. Эта проверка может занять 30 дней или дольше.

Если вы впервые покупаете дом, укажите это в своем заявлении. Некоторые кредиторы уделяют новичкам особое внимание.

VIII. Получить разрешение на строительство

«Получение разрешений на строительство», одна из статей нашего сайта, гласит, что в зависимости от области получение разрешения на строительство может варьироваться от возвышенного до смешного. Другими словами, в некоторых районах это просто и не требует никаких проверок, а в других местах практически все, что связано со строительством дома, требует специальной проверки и одобрения. MDI предлагает вам получить список проверок, которые вам понадобятся, плату за каждую, время, необходимое для каждой из них, процедуру организации каждой из них и подтверждающие подписи, необходимые для каждой.

IX. Получите техническое свидетельство

Офис, выдающий разрешение на строительство, должен сообщить вам, нужен ли вам ваш инженерный сертификат. (Смотрите наш список инженеров.)

Во многих юрисдикциях требуется печать инженерной документации. В таких юрисдикциях лицензированный инженер, зарегистрированный в государстве, в котором вы будете строить, должен предоставить и / или проверить техническую документацию и подписать документацию, подтверждающую это действие, прежде чем сооружение будет построено.

Стоимость официально подписанной и проштампованной техники должна быть частью вашего строительного бюджета.Такая документация является дополнительным расходом, потому что инженерная фирма, выполняющая подписание и печать, несет юридическую ответственность за стабильность конструкции.

В некоторых юрисдикциях разрешено поставлять оборудование инженерам, для которых не требуется официальная печать инженера. Если это так в вашей купольной локации, Monolithic может предоставить необходимые документы.

X. Получить предложение

Получив архитектурные чертежи, вы готовы получить предложение. Предложения доступны напрямую из Monolithic или путем выбора производителя куполов из нашего списка производителей куполов.

Предложение включает в себя все компоненты, необходимые для завершения вашего купола, и стоимость каждого. После прочтения предложения, согласования его сумм и условий и подписания, верните его в Monolithic с 25-процентным депозитом. Этот депозит покрывает стоимость вашей Airform, инженерной и стартовой мобилизации.

После того, как Monolithic получит ваше Предложение, мы дадим вам две сметы времени: одну для отправки вашего Airform к вашему местоположению и вторую для начала строительства.

XI. Наймите Подрядчика или Строителя

На своем сайте MDI ведет список подрядчиков и строителей. Но MDI настоятельно рекомендует вам исследовать подрядчика или строителя, прежде чем вы в письменной форме соглашаетесь, чтобы он или она выполняли ваши работы.

Несмотря на то, что он включен в наш список производителей куполов, он может быть новым и не иметь репутации. Но новым строителям куполов легко найти обычных строителей, с которыми они могут работать. В этих случаях хорошей идеей будет позволить генеральному подрядчику быть генеральным подрядчиком, а монолитным купольным подрядчиком — субподрядчиком.

Предметов для проверки:
  1. Проверка обучения и опыта в построении монолитных куполов — как правило, просто завершить семинар по MDI недостаточно. Необходим опыт, такой как стажировка у известного строителя монолитных куполов по ряду проектов.
  2. Проверка справок — Всегда проверяйте справки застройщика. Доверие, которое вы оба получаете, неоценимо. Все финансовые учреждения потребуют какой-то квалификации строителя. Эти правила будут варьироваться в зависимости от ипотечной компании.
  3. Осмотр завершенного дома с монолитным куполом — Потратьте время на фактическое посещение и осмотрите, по крайней мере, два дома, которые построил подрядчик или строитель. Организовать неформальный, но информативный чат с владельцами.
  4. Проверьте финансовую стабильность и доверие к подрядчику или застройщику — обратитесь в Better Business Bureau, к местным специалистам по недвижимости, банкам и т. Д. Не разрешайте начинать работу без письменного, подписанного, юридического контракта, который вы можете попросить адвоката рассмотреть. ,
  5. Определите, включил ли ваш подрядчик налог с продаж или добавит его — Налог с продаж, часто называемый налогом на использование, может повлиять на конечную цену вашего дома.Как правило, подрядчики платят налог с продаж; они платят так же, как платят за материалы, использованные для строительства вашего дома; поэтому конечная цена дома не облагается налогом. Тем не менее, некоторые города и округа взимают лицензионные сборы, чтобы построить в своей юрисдикции.

Согласно Dome Sweet Home Гоннеллы, Островского и Херста: «Хороший контракт должен включать следующее:

  • дата подписания соглашения
  • ваше имя и адрес
  • наименование и адрес подрядчика
  • номер лицензии подрядчика
  • копий всех соответствующих чертежей, чертежей и т. Д.
  • наименование лица, которое получит все разрешения и проверки
  • все обещания, гарантии и т. Д., Выполненные подрядчиком в письменной форме, включая годовую гарантию
  • даты начала и завершения всех этапов работ, которые должны быть выполнены
  • Особенности устройства
  • , включая номер модели, цвет, размер
  • ежедневных и заключительных уборок
  • график платежей
  • отказ от механики залогового удержания
  • страховая информация
  • облигаций оплаты и завершения
  • штрафов за позднее завершение
  • ответственность за окончательные проверки, зонирование / соответствие здания.»(стр. 104)

XII. Быть вашим собственным подрядчиком

Работа в качестве вашего собственного подрядчика может показаться простым способом сэкономить деньги и сохранить контроль. Но это гораздо сложнее, чем осознает тот, у кого мало опыта в строительстве. Это, конечно, не обязательство для людей с ограниченным временем или низким уровнем разочарования. Хорошая работа в качестве подрядчика обычно означает, что вы должны быть там, почти всегда во время строительства. Вы также будете нести ответственность за наем субподрядчиков.Это влечет за собой проверку рекомендаций и поиск того, кто умеет делать то, что должно быть сделано, и проверку его или ее доступности и сборов.

Кроме того, труднее получить финансирование для самодельных, поэтому это необходимо учитывать.

XIII. Выберите Отделка интерьера, Техника, Столярные изделия и т. Д.

Это весело и увлекательно. Делайте покупки в местных магазинах, таких как Home Depot, Lowe’s, специализированных магазинах, чтобы получить представление о том, что лучше всего соответствует вашим потребностям и вкусам.

Внутренняя отделка включает в себя гораздо больше, чем техника. Эта категория включает в себя оборудование и ручки для кухонь, ванных комнат и шкафов для подсобных помещений; светильники для всех комнат; потолочные вентиляторы; сантехника для ванной и кухни, такая как унитаз, ванна, душ, раковина, смесители, держатели для полотенец и бумаги, туалетные столики и т. д.

Столярные изделия — это термин, обозначающий дверные коробки, плинтусы, шкафы, каминные панели, перила для лестниц, кронштейны для коронок и т. Д. Выбранный вами тип или тип дерева, а также его дизайн и окраска будут влиять на цену вашего дома.Например, если вы решите поставить в своей главной спальне декоративную корону из вишневого дерева, это будет дорого. Так что рассмотрите варианты и выбирайте внимательно.

XIV. План внутреннего строительства

Это влечет за собой перегородки, электрику, сантехнику, Sheetrock и все последние штрихи. Помните, что поиск качественных товаров по относительно недорогим ценам требует времени и исследований.

Планирование графика строительства, который включает в себя несколько дисциплин и рабочих, может быть сложно.Надежные, квалифицированные специалисты, выполняющие субподрядные работы, такие как слесарное дело, электромонтаж, слесарная обработка и т. Д., Обычно являются занятыми людьми с очень полным графиком работы. Таким образом, в вашем графике должно быть достаточно времени для включения этих различных субподрядчиков в ваши планы.

Помните также, что определенные строительные работы должны быть завершены до начала других работ. Например, сантехника и электричество должны быть на месте перед установкой Sheetrock.

Качественные штрихи занимают время, обычно от шести до девяти месяцев.Но вам не нужна альтернатива: срочному работнику, который делает неаккуратную работу.

Обязательные строительные осмотры также требуют времени и являются еще одним фактором, который может задержать дату вашего приезда.

Как правило, от начала до конца, обычай дома занимает около года. Разработка и финансирование могут добавить три-шесть месяцев к этой оценке. Так что наберитесь терпения.

XV. Спланируйте свой ландшафтный дизайн и внешнюю отделку

Поскольку ландшафтный дизайн настолько гибок и индивидуален, эти планы требуют щедрого личного внимания.Если вы нанимаете профессионального ландшафтного дизайнера, расскажите ему / ей об образе жизни вашей семьи и внешних целях. Выбирайте растения, деревья и кустарники, родные для вашего района, и, если возможно, те, которые требуют небольшого полива и ухода.

Бордюры, ступени, заборы, стены, растения, бассейны, пруды, палубы, освещение, деревья, цветы и кустарники — все это элементы ландшафтного дизайна. Они смягчают внешность, обеспечивая визуальное разнообразие и интерес.

Ваш ландшафтный дизайн может быть гармонией из трех частей. В музыке это приятное расположение нот; вокруг вашего дома, это сочетание размера, роли и уровня глаз (или то, что вы видите, когда смотрите прямо перед собой).Крупные растения и деревья устанавливают визуальные границы и обеспечивают навес. Растения среднего размера служат экранами и очерчивают территорию. Маленькие, такие как почвопокровные растения и цветы, снабжают цветом, рисунком и текстурой (Полное руководство по садоводству «Лучшие дома и сады» , стр. 51).

XVI. Используйте «Контрольный список начала строительства»

Если вы хотите, чтобы ваш купольный дом был построен с наименьшим количеством осложнений, следуйте определенному порядку событий в контрольном списке начала строительства.

Это суммирует первые или предварительные шаги для большинства людей, которые хотят дом с монолитным куполом. Это требует исследований, времени и усилий. С другой стороны, чем больше времени и энергии вы вкладываете в эти предварительные экзамены, тем больше у вас будет уверенности в том, что вы получите желаемый монолитный купол.

И имейте в виду, что MDI здесь, чтобы помочь. Позвоните или напишите нам с любыми вопросами или проблемами, которые могут у вас возникнуть.

Примечание: Эта статья была обновлена ​​в марте 2009 года.

,
Опубликовано в категории: Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *