Изготовление кривой спинки стула: пошаговое руководство
Автор Optimist На чтение 1 мин. Опубликовано
Одним из сложных частей стула является ступеньки ручной работы для спинки стула. Хотя главный секрет в том, что в том, что его на самом деле делать намного легче, чем кажется.
Начнем с некоторых кусков дерева 4,5 см, 10 см в ширину и 39,5 см в длину. Сделайте шаблон для сечения. Обратите внимание, что шаблон не включает в себя часть шипа.
Сделать шип можно с помощью дисковой пилы.
Следующий шаг заключается в использовании шипа джиг, чтобы срезать торец для получения шипа.
Следующим шагом надо вырезать кривые на спинке. Его расточительно вырезать так, но гораздо проще, чем пытаться согнуть дерево.
Также делаем оборотную сторону кривой.
Далее сделайте еще один шаблон для вида спереди, и отметьте его на детали спинки стула. Сделайте шаблон из гибкого материала, чтобы сгибался и соответствовала форме детали спинки.
Остается только срезать края.
Готовая черновая деталь спинки стула.
Края детали спинки с помощью инструмента «струга” сделайте полукруглыми.
С помощью шлифовального станка сгладьте края.
Окончательную обрезку и формирование сделайте с помощью скребка. Это дает хорошую гладкую текстуру.
Готовая деталь спинки стула.
Как изготовить из фанеры гнутую деталь.
Если Вы занимаетесь изготовлением мебели из фанеры, или только планируете, рано или поздно встает вопрос о том, как из плоской фанеры сделать «гнутый» элемент Вашего изделия. Об этом будет эта статья. Я расскажу и покажу, точнее — попытаюсь систематизировать способы и секреты изготовления радиусных гнутых объемных деталей из плоской фанеры.
Начнем с простого.
Как видим, все детали кресла являются плоскими, но кресло в целом не имеет ни одной плоскости. Подробнее о этом проекте можно почитать тут
Или вот так:
Дальнейшее развитие этого же способа – состыковать вырезанные определенным образом плоские детали для получения криволинейных объемных форм. Таким образом сконструирован вот этот фанерный стул:
Подробнее
Но не нужно относить к такому способу изготовления криволинейных фанерных поверхностей как к очень простому и примитивному. Дальнейшее развитие способа – склейка фанерных деталей в один сплошной массив и вырезание из него необходимой формы.
Вот пример.
Из вот такой склейки плоских фанерных деталей
 |  |
|---|
В результате выходит вот такое фанерное кресло качалка
 |
|---|
По этой ссылке есть подробные чертежи и описание изготовления такого фанерного кресла.
Вот такой, казалось бы, простой способ.
Второй способ получения гнутой фанеры. Собственно, в этом предложении вся суть способа. Тут не придумываются какие то действия над плоской фанерой. Суть способа – склейка шпона в фанерную деталь определенной формы и «гнутости».
Идея хорошо показана в этом видео – Описание процесса получения гнуто-клееных деталей из фанеры
Тут очень важно сделать качественную матрицу, по которой будет склеиваться шпон в фанеру.
Для упрощения процесса изготовления матрицы придуман вот такой девайс.
Примеры применения этого способа:
а)Фанерный стул
Основная деталь этого стула получена в результате склейки шпона в фанеру вот в такой матрице
Подробнее
б) Фанерное кресло
Все детали этого кресла получены путем склейки шпона в фанеру на специальных матрицах
Подробнее тут
в) Все детали и этого кресла
сделаны не из листовой фанеры, а из фанеры, полученной самостоятельно склеиванием шпона в матрицах.
Подробнее об этом фанерном кресле — тут
Можно еще долго перечислять примеры применения этого способа. Перейдем к следующему способу.
Третий способ получения гнутых фанерных поверхностей – сквозные пропилы в фанере, которые придают ей гибкость и в то же время не лишают необходимого уровня прочности.
Сиденье и спинка вот этого фанерного кресла сделаны из обычной ламинированной листовой фанеры.
Благодаря «рисунку» сквозных пропилов фанерные детали приобрели гибкость и в точности повторяют контур направляющих, по которым изогнуты.
Подробнее об это фанерном кресле — тут
Или вот еще пример – опять же фанерное кресло качалка.
Благодаря вот таким пропилам в фанере, основная фанерная деталь кресла качалки приобрела гибкость. И кроме того еще и пружинящую «мягкость».
Подробнее о кресле качалке тут
Четвертый способ получения гнутых фанерных деталей – не сквозные пропилы.
Суть способа хорошо показана на этом видео
Определенное количество параллельных несквозных пропилов на одной из сторон фанерного листа позволит этот лист согнуть по определённому радиусу. Применяется не только к фанере, а и к дереву, МДФ и ДСП.
Пример использования данного способа на практике
Фанерное кресло.
Сделано с помощью станка с ЧПУ из листовой фанеры. Подробнее можно глянуть тут. Есть хорошее видео иллюстрирующее процесс изготовления фанерного кресла.
Еще один пример – детская лошадка качалка.
В отличии от кресла, в данном случае, для усиления конструкции, пазы залиты клеем.
Ссылка на описание процесса изготовления
Вот основные известные мне способы сгибания фанеры. Нумерация способов условная.
На моем сайте все проекты использующие «гнутую фанеру» помечены соответствующим тегом — гнутая фанера – можно с легкостью просмотреть и отобрать для себя пару идей сгибания фанеры.
Если кто знает еще способы – пишите, добавлю!
Стул из дуба = технология изгибания древесины
В этой статье мастер-столяр расскажет и покажет нам, как сделать гнутый стул. Древесину для стула он будет гнуть самостоятельно.
Инструменты и материалы:
-МДФ;
-Столярный клей;
-Циркулярная пила;
-Линейка;
-Карандаш;
-Дисковая пила;
-Электролобзик;
-Дрель;
-Коронка по дереву;
-Шлифовальная машинка;
-Струбцины;
-Паровая камера;
-Фрезер;
Шаг первый: шаблон для ног
Ноги будут иметь размер около 35 х 35 х 1700 мм и будут изогнуты вокруг шаблона с радиусом 200 мм.
Мастер склеивает вырезает три заготовки 600 х 600 мм из МДФ толщиной 16 мм. Склеивает их. Размечает и вырезает круг. Шлифует.
Шаг второй: сгибание
Для изготовления ножек мастер использовал тасманийский дуб. Рейку, толщиной 12 мм, он распиливает на заготовки толщиной до 3-4 мм. Всего нужно 18 планок, по 9 на каждую ногу.
Дальше помещает 3 планки в паровую камеру на три часа. Паровая камера представляет из себя длинный деревянный ящик закрывающийся со всех сторон в который подается пар. После 3-часового пропаривания планки вынимаются и изгибаются вокруг шаблона. Через несколько часов заготовки снимаются. Для одной ноги этот процесс нужно выполнить три раза.
Затем заготовки склеиваются, девять заготовок для одной ноги, и фрезером, с направляющими, выравниваются.
Шаг третий: сиденье
Сиденье сделано из 11 планок, каждая шириной около 35 мм и толщиной 12 мм. Расстояние между планками составляет 5 мм.
Мастер начинает с создания шаблонов. Шаблоны сделан из двух досок закрепленных под углом друг к другу. Угол между досками 100 градусов. Мастер изготовил два одинаковых шаблона, один для гибки паром и один для склеивания.
Затем мастер вырезает планки. Для сиденья он использует тасманский дуб и мербау. Технология та же, что и при изгибании ножек. Паровая камера, шаблон, склеивание. После склеивания планки выравниваются.
Шаг четвертый: поперечные планки
Дальше мастер делает три поперечные планки. На планках вырезаются одиннадцать пазов с шагом 5 мм.
Шаг пятый: сборка
Ножки соединяются поперечными рейками. Сначала мастер соединяет переднюю часть способом шип/паз.
Задняя рейка немного сложнее, здесь нужно учесть угол спинки.
После того, как соединительные рейки готовы, мастер наносит клей, и собирает ножки. Пока клей высыхает он шлифует планки сиденья.
Отмечает места установки планок с пазами.
Приклеивает планки сиденья. Соединение укрепляет дюбелями.
Обрезает торчащие планки.
Закрепляет сиденье на основании.
Теперь осталось нанести покрытие.
Стул готов.
Весь процесс по изготовлению стула можно посмотреть на видео.
Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Как сделать мягкую спинку для стула и сэкономить на покупке мебели
При обновлении старой мебели можно не только улучшить её внешний вид, но и сделать её более удобной. Любому под силу создать обивку, сделав сиденья или спинки стульев мягкими. На современном рынке есть все, что необходимо для этого: различные типы наполнителей, специальные ткани, которые представлены широким ассортиментом расцветок и текстур, качественные расходные материалы. Вам потребуется лишь желание, немного времени и фантазии.
Перед тем как сделать мягкую спинку у стула, нужно определиться, из каких материалов она будет изготовлена. В качестве обивки можно использовать любую ткань. Но лучше отдать предпочтение плотным материалам и специальным полотнам для обшивки мебели. Они рассчитаны на постоянное трение, не изнашиваются через один-два года использования.
Хороший вариант для наполнителя — поролон. Он очень упругий, не меняет формы при длительной эксплуатации, не слеживается. Кроме этого, материал является пористым, поэтому хорошо пропускает воздух.
Также в качестве набивки можно использовать полистироловые шарики (из таких делают пенопласт), обычную вату, пух, современные синтетические материалы.
Рассмотрим 3 основные варианты выполнения задачи:
- Создать небольшую мягкую спинку и прикрепить её к спинке стула.
- Обить спинку стула поролоном и натянуть сверху ткань.
- Сделать подушку, прикрепляемую с помощью лямок.
Создаем мягкую спинку
Понадобятся следующие материалы:
- Фанера. Одна сторона листа будет на виду, поэтому приобретать низкосортный материал не стоит. Дешевле будет купить изделие, отшлифованное с одной стороны и нешлифованное с другой.
- Строительный степлер или шурупы. Оба варианта можно использовать для фиксации обшивки.
- Ткань для обивки.
- Наполнитель.
Порядок работы:
- Вырезаем из фанеры спинку необходимой формы. Конкретные габариты заготовки зависят от формы и типа спинки стула. Например, если предмет мебели имеет спинку в виде решетки, то удобно будет прикрепить мягкий элемент к ней, сделав его трапециевидным. Можно создать изделие оригинальной формы — это уже зависит от фантазии исполнителя.
- Накладываем поролон на спинку, обтягиваем тканью.
Закрепить ткань можно двумя способами: строительным степлером или с помощью второй заготовки из фанеры такой же формы, но чуть меньших размеров. Второй метод предпочтителен, так как в результате изделие получится более привлекательным. Лицевую сторону фанеры нужно отшлифовать и вскрыть лаком, сочетающимся с цветом стула. После этого две дощечки скрепляются между собой с помощью саморезов. Метизы должны пройти через ткань. Если решено использовать строительный степлер, скобы можно прикрыть тесьмой.
Обиваем спинку поролоном
Подобное решение подойдет в случае, если спинка стула цельная. Она послужит хорошей основой для поролона. В работе понадобятся:
- толстый мебельный поролон;
- плотная ткань;
- строительный степлер;
- тесьма;
- клеевой пистолет.
Порядок работы:
- Раскроите поролон так, чтобы полученная заготовка полностью повторяла размеры и форму спинки. Легче это сделать, приложив лист материала к изделию и обрезав его по контуру. Тогда размеры будут полностью повторены с учетом изгибов, неровностей.
- Ткань раскраивать не нужно — следует просто отрезать полотно, которое будет на 150–200 мм больше спинки. Так с ним легче работать, а оставшийся запас будет потрачен на закрепление обивки.
- Поролон укладывается на спинку и обворачивается тканью.
- Ткань фиксируется с помощью строительного степлера в следующем порядке: сначала по центру каждой стороны, потом по бокам. В углах ткань собирается гармошкой и также прибивается скобами.
- Излишки обивки обрезают, отступив от креплений на 5–7 мм.
- Тесьма клеится поверх скоб.
Делаем подушку
Подушка на спинку стула имеет несколько преимуществ:
- Возможность обновлять предметы мебели при желании. Мягкая обивка — это надолго. Вряд ли кто-то будет снимать её и делать новую, если изменится настроение или захочется «освежить» интерьер. Если же на стульях прикреплены съемные спинки-подушки, их легко можно снять и заменить. Кроме этого, можно сразу сделать разные варианты изделий и менять их по настроению.
- Гигиеничность. Чехлы можно стирать, поддерживая их в идеальной чистоте.
- Возможность попробовать разные наполнители. Чехлы можно набить любым наполнителем и выбрать лучший для себя. Подобный опыт очень пригодится в будущем при выборе мягкой мебели.
- Простота создания.
Порядок создания подобного изделия очень прост: сшейте чехол из плотной ткани и набейте его мягким наполнителем. Для закрепления подушки на спинке стула к ней пришивают лямки или широкую резинку.
Стулья с гнутыми ножками своими руками — пошаговое фото | Своими руками
МНОГИМ КАЖЕТСЯ, ЧТО ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРИВОЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МЕБЕЛИ — УДЕЛ СТОЛЯРОВ-КРАСНОДЕРЕВЩИКОВ. ОКАЗЫВАЕТСЯ, ИЗОГНУТЫЕ ДЕТАЛИ ПРОСТОЙ ФОРМЫ НЕСЛОЖНО СДЕЛАТЬ И САМОМУ. АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВ ИЗ ПОДМОСКОВНЫХ ХИМОК, ИЗГОТОВИВШИЙ СВОИМИ РУКАМИ КОМПЛЕКТ СТУЛЬЕВ С ГНУТЫМИ НОЖКАМИ, РАССКАЗЫВАЕТ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОЦЕССА.
Мангал на высоких ножках у нас на даче обычно стоит около бани. Занимаясь подготовкой углей, иногда присаживаюсь на ступеньки банного крыльца. Неудобно. Поэтому решил изготовить стул типа барного, тем более что в моих «закромах» есть листы фанеры толщиной 4 и 20 мм. Стул высотой 65 см имеет сиденье, четыре высокие ножки и кольцо-проножку. Диаметр сиденья и кольца – 34 см. Решил сделать сразу два стула: один к мангалу, а второй -подарочный. Сиденья и кольца вырезал из 20-мм фанеры, а ножки склеил из полосок 4-мм фанеры.
КЛЕИТЬ ПО ШАБЛОНУ
Для изготовления гнутых ножек собрал шаблон. Это лист 10-мм фанеры размерами 900 х 300 мм, к которому прикреплены два бруска разной длины сечением 40 х 40 мм и закруглённый (R = 40 мм) брусок. Брусок с закруглением сделал из квадратной (80 мм) де ревянной заготовки толщиной 40 мм. В углу квадрата циркулем прочертил дугу радиусом 40 мм. Сначала опилил вдоль линии, а затем на ленточном шлифовальном станке окончательно обработал закругление. Противоположный угол квадратной заготовки отпилил под 45° (фото 1).
Бруски шаблона отстоят от края листа на 40 мм. С помощью большого угольника выставил бруски под прямым углом друг к другу и состыковал их с закруглённым бруском. Закрепил клеем ПВА и саморезами. К закруглённому бруску изнутри прикрепил два бруска трапециевидной формы. Эти вставки помогают зафиксировать струбцины на сгибе при склеивании фанерных полосок (фото 2-4).
Читайте также: Детское кресло-качалка своими руками (фото + подробные чертежи)
ЗАГОТОВКИ ДЛЯ ГНУТЫХ НОЖЕК
Для изготовления гнутых ножек нарезал полоски шириной 35 мм из 4-мм
фанеры. Стандартный лист размерами 1530 х 1530 мм ручной электропилой распилил на три части шириной 510 мм и кажду на пильном станке распустил на полоски. Из одного листа фанеры можно получить 39 полосок. Для каждой ножки брал пять полосок. Забавно: толщина ножек оказалось равна 17 мм, а не 20, как ожидалось. То есть реальная толщина фанеры составляла 3,5 мм.
КЛЕЙ ДЛЯ РАБОТЫ
Для ножек барного стула брал полоски длиной 890 мм. При их склеивании сначала использовал клей ПВА «Момент Столяр». Но когда я собрал первый стул, обратил внимание, что ножки имели разную кривизну, некоторые слегка отогнулись. По инструкции для этого клея струбцины положено снимать через 24 часа. При моём запасе струбцин на восемь ножек нужно восемь дней. Я попробовал снимать струбцины через четыре часа, но клей плохо удерживал форму ножек. Тогда я взял клей TYTAN WB-33 и тоже закрепил струбцины на четыре часа. Результат оказался превосходным: ножки получились одинаковыми!
При изготовлении очередной ножки я снял струбцины через три часа, а в следующий раз – уже через два. У партии «двухчасовых» ножек форма одинаковая – ни одна не разогнулась. Теперь в день можно изготавливать от пяти до семи ножек (фото 5, 6).
КАК ПОЛУЧИЛИСЬ ГНУТЫЕ СТУЛЬЯ «ОСЬМИ-НОЖКИ»
Первый стул собрал на четырёх ножках, и он оказался неустойчивым. Жена подала нестандартную идею – добавить ещё четыре ножки. Эффект был удивительным: стул стал более устойчивым и при этом приобрёл необычный, оригинальный вид. Чуть ли не хором мы назвали его «осьминожка».
КЛЕИМ НОЖКИ
Когда выяснилось, что реальная толщина фанеры 3,5 мм, для второго стула я брал уже семь полосок: четыре длиной 890 мм и три пары 640 + 250 мм. При такой длине получался оптимальный раскрой листа (фото 7).
Смазав клеем все полоски, кроме нижней, укладываю их друг на друга. Сложенный пакет из полосок укладываю на шаблон, совместив край пакета с отметкой на бруске шаблона. Отметка сделана на расстоянии 650…660 мм -чуть большем высоты будущей ножки. Чтобы зажать пакет из полосок в шаблоне, я использовал два типа струбцин по дереву – с широкими и узкими резиновыми щёчками. Широкие щёчки – для прямолинейной части ножки, узкие -для изогнутой. Последовательная установка струбцин от нижнего края ножки к верхнему обеспечивает нужный изгиб и плотное прилегание полосок друг к другу (фото 8).
ОБРАБОТКА НОЖЕК
У ножки, вынутой из шаблона после склейки, края неровные, поскольку при зажимании струбцины полоски чуть смещаются. Поэтому их кромки надо обработать. Сначала на пильном станке обрезаю боковые края ножек. Если сразу начать шлифовать, то лента быстро забьётся остатками клея. «Фигурную» ножку несложно обрабатывать на станке. Боковой ограничитель станка помогает выдержать положение ножки, а толкатель – безопасно подавать заготовку к диску пилы (фото 9-12).
Читайте также: Ровно гнем фанеру – параллельные пропилы своими руками и приспособление для них
СЕМЕЙСТВО ОСЬМИНОЖЕК
Когда я понял, что барный стул у меня получается, появился кураж – решил сделать ещё табуретку и детский стульчик. Тем более что при выпиливании колец проножек для стульев осталось два круга. Кольца стульев закрепил на высоте 200 мм от пола (фото 13).
Высота табуретки – 42 см, детского стульчика – 25 см. Для ножек табуретки брал полоски длиной 640 мм, а детского стульчика – 510 мм. Диаметр сиденья табуретки – 276 мм, стульчика – 250 мм.
На табуретке и детском стульчике в качестве проножки вместо колец планировал сделать по две крестовины. Толщина крестовины – 20 мм, а ширина – 30 мм, причём одна крестовина лежит на другой. Когда смоделировал стул, оказалось некрасиво.
Решил оставить только одну крестовину с пристыкованными лучами, а чтобы жёстко зафиксировать их, использовал восьмиугольные накладки. Проножка табуретки и детского стульчика напоминает маленькое солнышко с восемью лучами (фото 14-16).
***
В итоге наше необычное «семейство осьминожек», особенно детский стульчик, удивляет и вызывает восторг у всех, кто бывает в гостях. А я получил огромное удовольствие от работы.
© Автор:А. Степанов, г. Химки Московской обл.
ТАБУРЕТ КЛАССИКА СВОИМИ РУКАМИ – ФОТО
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
руководство по обтяжке в домашних условиях
Мебель, как и все другие вещи, постепенно приходит в негодность: начинает шататься, скрипеть, протирается обивка. Совсем необязательно сразу бежать в магазин — приложив некоторое количество усилий, старую мебель можно отреставрировать. Тем более что вещи в стиле 60-70 годов нынче в тренде. В этой статье пойдет речь о том, как перетянуть стул, какие использовать материалы, как и что за чем делать. Методика подойдет и для перетяжки кресел.
Порядок действий при перетяжке стула
Реставрация стульев может быть разделена на последовательность действий. Каждый из пунктов требует пояснений, но общий алгоритм действий можно уложить в несколько десятков слов:
- Снять обивку и мягкую часть.
- Разобрать каркас на составляющие.
- Оценить состояние каркаса, проверить соединения. Неустойчивые соединения разобрать, зачистить, проклеить заново.
- При необходимости, удалить с ножек, спинки, рамы старое покрытие (краску или лак) и нанести новое.
- Обновить основу сиденья.
- Уложить и закрепить упругие материалы, обеспечивающие мягкость.
- Обтянуть тканью.
Теперь вы знаете в общих чертах как перетянуть стул. Но по каждому пункту есть что сказать — существует много разных хитростей, которые сделают работу проще, а результат — более привлекательным.
Выбор обивочного материала и наполнителя
Перед тем как перетянуть стул, придется изучить некоторое количество информации насчет того, что именно использовать при реставрации стула или кресла. Отметим, что можно использовать не только перечисленные в этом пункте материалы. Мы описали самые распространенные, синтетические, недорогие, с приемлемыми характеристиками. При желании или необходимости можно использовать натуральные аналоги — копру в матах или рулонах, ватин, сушеную морскую траву, конский волос, мешковину и другие экзотические сегодня и традиционные некогда материалы.
Самые распространенные материалы
Какие нужны материалы для перетяжки стула
При реставрации стула или кресла для мягкой части используется поролон или пенополиуретан (ППУ). Речь идет о вспененном ППУ, не листовом. Еще есть мебельный латекс. Он и вспененный полиуретан отличаются от поролона на ощупь. Больше похожи на резину (латекс так вообще как резина), при растяжении/сжатии стремятся вернуть прежнюю форму.
Чтобы было достаточно мягко, плотность этих материалов должна быть 30-35 кг/м³. Поролон и вспененный полиуретан продается большими листами — минимальный размер 1*2 метра. Так что хватит не на один стул. Латекс обычно есть в наличии в каких-то стандартных размерах, но чаще всего его изготовляют на заказ.
Разная толщина, плотность, жесткость, разные технологии изготовления
Что лучше использовать для перетяжки стульев — поролон, латекс или пенополиуретан (ППУ)? Если говорить о качестве и долговечности, то лучше латекс или ППУ. Они будут служить до десяти лет и более без признаков износа, лучше амортизируют и меньше проминаются. Их этой пары лучший — латекс, но он значительно дороже даже ППУ, не говоря уже о поролоне. Поэтому при ограниченном бюджете, выбирайте поролон. Если важна долговечность — ППУ или латекс.
Теперь по толщине этих материалов. Для спинки достаточно толщины 3-5 см поролона/ППУ/латекса, в зависимости от степени желаемой мягкости/жесткости, а вот для сиденья лучше использовать материалы толщиной 7-8 см или больше. Если основание твердое — из фанеры, без пружин или лент — нужна толщина 10 см. Иначе будет ощущаться основание.
Три самых распространенных материала: поролон, вспененный пенополиуретан и латекс
Поверх поролона укладывается синтепон. Его толщина небольшая — 1 см в свободном состоянии или около того. Проще ориентироваться по плотности: 150-200 г/м². Этот слой нужен для того, чтобы меньше терся поролон/ППУ/латекс. Так отреставрированная мягкая мебель будет служить дольше.
Если вы хотите чтобы перетянутый вами стул или кресло служили дольше, поверх синтепона натягивается еще слой спанбонда — это нетканый материал из расплава полимера фильерным способом. Стоит спанбонд совсем немного, а продлевает срок эксплуатации сиденья солидно. Этот слой встречается в дорогой мебели, повышает долговечность (не трется поролон/синтепон) и комфортность использования (не ерзает обивочная ткань). Возможный недостаток — накапливание статического электричества. Но это наблюдается только в случае применения в обивке натуральной шерсти или шелка.
Как вырезать и закрепить
Поролон вырезается по размеру сидения. Проще всего еще на начальном этапе сделать шаблон: к сидению приложить лист картона, обвести и вырезать. Этот шаблон нужен будет не один раз, так что лучше его сделать.
Лучше сразу сделать шаблон, особенно если перетягивать будете несколько одинаковых стульев
Поролон и синтепон вырезаем строго по шаблону. В некоторых случаях, стоит сделать его шире и длиннее на 3-5 мм — чтобы не ощущать края основания. Вырезанный поролон клеится на основание при помощи мебельного клея. Есть специальный клей в баллончике — для поролона. Его удобней использовать, но не везде просто найти.
Синтепон укладывается сверху — одна его сторона более «шершавая», вот ее и кладем на поролон/ППУ/латекс, разравниваем и приглаживаем руками. Уже после этого проблематично отделить уложенные слои (можете попробовать). Если этот способ кажется вам недостаточно надежным, можно соединение проклеить, нанеся сетку из подходящего универсального клея или того же клея для поролона.
Латекс делают обычно под заказ, так что края скругляют — для большего удобства
Один момент: если основание стула не жесткое — пружины, ленты, змейка — клей надо использовать не тот который после высыхания берется жесткой коркой, а который остается эластичным.
Если решили использовать еще и спанбонд, его надо вырезать с запасом, прикрепить скобами к основанию, равномерно расправив и натянув. Сильно натягивать не стоит — материал нетканый и легко повреждается. Он просто должен лежать без складок. Излишки аккуратно подрезаем по уровню рамы стула/кресла.
Как обшить стул: ткани, натяжка
Перед тем как перетянуть стул, вам придется найти ткань. И это не так просто как кажется: обивочных тканей не просто много, а очень много. Причем часто внешне отличить один материал от другого проблематично: искусственную замшу и некоторые виды микровелюра отличит не каждый профессионал, похожи шенилл и жаккард, бывает велюр очень похожий на флок. Тем не менее надо иметь хоть малейшие представления о том, какая обивочная ткань лучше для перетяжки стула или кресла.
Только одна коллекция одного производителя
Первым делом определитесь с цветовой гаммой и типом поверхности ткани (ворсистая или гладкая). Иначе растеряетесь. В остальном вам придется выбирать «на ощупь». Тактильные ощущения должны быть приятными — перетянуть стул надо так, чтобы им было приятно пользоваться. Летом вам придется прикасаться к обивке кожей. Так что это — важный критерий выбора. Ну а далее, поговорим про типы тканей и области их применения:
- При наличии домашних животных, лучше всего мягкую мебель перетягивать:
- Флоком. Он гладкий, без петелек. Так что когтями тяжело зацепиться и повреждения обычно минимальные. Но не всем он нравится на ощупь.
- Микровелюром и велюром. Тоже гладкие ткани с мелким ворсом (не петельками), когти просто скользят.
Вот так примерно выглядит флок - Для животных с длинной шерстью лучше микровелюр — его чистить проще.
- Если в доме есть маленькие дети, ткани должны легко чиститься. Это флок, микровелюр, искусственная кожа.
- Хороши еще гобелен и жаккард. Они отличаются переплетением. Обычно имеют однотонный или цветной рисунок. Если перетянуть стул надо под классический интерьер — ваш выбор гобелен или жаккард.
Остальные ткани тоже можно использовать, если они вам нравятся. Но они менее практичны чем перечисленные выше. В любом случае надо обращать внимание на плотность ткани. Нормальная обивочная ткань должна иметь плотность не менее 200-250 г/м², а также высокую стойкость к истиранию (15-20 тысяч циклов истирания). Эти характеристики можно найти в спецификации ткани или уточнить у продавца.
Как перетянуть стул: натягиваем ремни
Для спинки или сиденья стула обычно шить ничего не надо. Все что надо — вырезать кусок ткани подходящей формы с припусками для натяжки. Далее действуем так:
- Фиксируем впереди, натягиваем и крепим сзади. Оба крепежа устанавливаем по центру.
- Натягиваем и крепим справа и слева — по центру.
- Затем натягиваем равномерно ткань, фиксируем поочередно справа и слева.
- Также поочередно впереди, сзади.
Как перетянуть стул: равномерно натягиваем ткань, чтобы не было складок
Главное — равномерное натяжение без складок. Крепят ткань обычно скобами, размещая их на расстоянии 3-5 см друг от друга. Скобы достаточно хорошо держат ткань, не пробивают ее. Если есть признаки того, что они прорвут поверхность, надо уменьшить силу удара.
Второй вариант — использовать небольшие гвоздики. Под них нужна плотная лента — как раз для того, чтобы не прорвать ткань. Гвозди — хорошее решение, но с ними уходит больше времени на перетяжку стула. При использовании гвоздей, они не должны быть слишком длинными, чтобы не торчали с обратной стороны и не рвали поролон.
Основание с ремнями или пружиной-змейкой: особенности
Стулья и кресла могут быть сделаны с деревянной рамой, к которой прикреплены ленты или пружина-змейка. У совсем старых стульев/кресел ленты могут быть неэластичными — просто плотная полоса из брезента или похожего материала, новые стулья делают с лентами из синтетического материала с «резинками». Крепятся они к каркасу при помощи гвоздей (старая мебель) или скоб (современная). При креплении гвоздями под крепеж прокладывается полоса плотной ткани, под скобы обычно ничего не кладут.
Старый стул с брезентовыми лентами
При реставрации стула или кресла желательно использовать ленту такой же ширины или близкую к ней. Так можно будет сохранить количество поперечных и продольных полос. Это если прежняя «несущая» способность сиденья вас устраивала. Если было некомфортно, можно или увеличить ширину ремней, или поставить больше полос. А можно — и то, и другое сразу.
Нормальным считается расстояние между лентами около 30 мм. Можно чуть больше/меньше, но больше ненамного.
Использовать можно как эластичную мебельную ленту, так и просто плотную, типа строп или буксировочных лент. Эластичная будет «отыгрывать» при посадке, жесткая — нет. Но это не значит, что сидеть будет неудобно. Мягкость обеспечивается поролоном и сопутствующими материалами, а ленты/пружины только смягчают посадку. Поэтому если у вас старый стул или кресло с пружинами, и их надо реставрировать, проще и дешевле заменить их лентами.
По мягкости посадки они будут чуть жестче, но не настолько, чтобы стоило возиться с перетяжкой пружин. При желании можно поставить пружины-змейки. Они тоже дают эластичность, пусть и меньшую, чем традиционные.
Пружины могут быть и такими — это «змейка»
Как крепить и с какой силой натягивать
Крепятся ремни к раме, примерно посередине бруска. Берут ленту, крепят при помощи трех-четырех скоб в обратном направлении, заворачивают и крепят снова. Потом натягивают и крепят с другой стороны. Это надежный способ. И не смущайтесь, что место крепления получается толстым. Сверху будет уложен поролон, он нивелирует все эти мелочи.
Обычные пружины можно заменить эластичными мебельными лентами
Теперь о том, с какой силой натягивать эластичные ленты. На сиденье усилие на растяжение должно быть 12 кг, на спинке — 9 кг. На практике заданное натяжение можно задать при помощи безмена:
- Крепим одну сторону ленты.
- За вторую сторону ленты цепляем крючок безмена и натягиваем до тех пор, пока на циферблате не будет нужная цифра.
- При помощи маркера ставим отметку.
- Теперь знаем какой длины надо натянуть ленту, чтобы получить нужное натяжение.
Эту процедуру придется повторять с поперечными и продольными полосами. А если форма сидушки или спинки неровная, то придется таким образом калибровать каждую полосу отдельно. И еще: когда будете отрезать, не забудьте про то, что ленту еще надо подвернуть и закрепить. То есть, от отметки требуется еще оставить 3-5 см — на подворот.
Внизу ленты, на них опираются пружины… слишком сложно реставрировать
Если вы думаете, что можно натянуть ленту просто держа ее руками, вы ошибаетесь. Мужчины с сильными пальцами еще могут справиться, а вот женщинам этот трюк вряд ли удастся. Профессионалы используют специальный инструмент, но покупать его ради перетяжки пары стульев вряд ли стоит. В специализированных магазинах есть захваты для лент с отверстиями. С ними намного удобнее, а за отверстие можно зацепить крючок безмена.
Второй вариант — взять деревянный брусок сечением 40*40 мм или около того, длиной 40-50 см. Закрепить на центральной части наждачную бумагу средней или мелкой зернистости. Наждак приклеиваем и дополнительно фиксируем скобами (или гвоздями). Края бруска — сантиметров по 15 — оставляем свободными. Это будут ручки. Ленту накручиваем на это устройство (пару витков), беремся двумя руками и тянем.
Пружины-змейки
Плоские пружины-змейки есть разных видов — в виде спирали из более тонкой проволоки или реально в виде «змейки» из более толстой стали. Перетянуть стул можно и с их помощью. В креслах и стульях они крепятся обычно вдоль сидения. Фиксируются к раме при помощи специальных креплений, а они — гвоздями или скобами с длинными ножками. В нормальном состоянии змейка чуть выгнута навстречу будущей нагрузке (как на фото).
Так можно обновить стул — поставить пружины-змейки
По своим свойствам стул «со змейками» получается чуть более эластичный при посадке чем с лентами. В остальном отличий почти нет.
Особенности пирога с лентами или пружинами
Если надо перетянуть стул с лентами или змейками в основании, между ними и поролоном укладывается слой ткани. Ткань — любая плотная. Подойдет тик или похожий материал. Этот слой предохраняет поролон/ППУ/латекс от преждевременного перетирания. Других функций он не несет.
Технические ткани, которые используют, когда хотят перетянуть стул: тик, бязь, спанбонд, лен
Слой этой ткани приклеивают снизу на поролон. Размеры ткани могут быть чуть больше — чтобы края не завернулись. В остальном, слои мягкой части стула аналогичны.
Как перетянуть стул своими руками пошагово, подробное руководство
Бывает, что каркас мебели еще способен служить долго, а обивка уже вышла из строя. Выкидывать такие изделия жалко. В сети часто ищут ответ на вопрос о том, как перетянуть стул своими руками пошагово в домашних условиях, пользуясь подручными материалами. Сделать это несложно, главное – заранее подготовить все необходимое и четко представлять себе алгоритм работы.
Выбор материалов
Перед тем как приступать к работе в домашних условиях, необходимо подобрать материалы для обивки и мягкой подложки. Можно использовать то, что есть под рукой, или приобрести продукцию в специализированных мебельных магазинах. Особое внимание следует обратить на структуру и плотность ткани.
Для мягкой подложки
Для мягкой подложки можно использовать поролон. Это самый распространенный и дешевый материал. Его более дорогой и качественный аналог – синтепон. Однако специалисты рекомендуют использовать натуральные варианты, например:
- копру;
- ватин;
- конский волос;
- мешковину.
Рекомендуемая толщина подушки составляет 3–5 см для спинки и 6,5–7,5 см для сиденья. Если у фанерного основания отсутствуют пружины, лучше сделать все 10 см. В противном случае человек будет чувствовать дискомфорт во время длительного нахождения на стуле.
Поролон 
Синтепон 
Копра 
Ватин 
Конский волос 
МешковинаДля обивки
Ткань для обивки стула должна быть плотной, хорошо держащей форму. Еще одно важное требование – стойкость к износу. Материал должен легко очищаться от загрязнений.
Вариант | Особенности | Преимущества | Недостатки |
| Кожа | Натуральный, экологически чистый материал, не вызывающий аллергии. Отличается разнообразием расцветок | Хорошо поддается механическому воздействию, что очень удобно при перетяжке | Может потрескаться или покоробиться от резких перепадов температуры. Дешевые варианты внешне схожи с кожзамом |
| Жаккард | Состоит из разноцветных нитей или монохромных волокон. Имеет рельефную поверхность | Долгий срок службы, прочность | Тяжелая по весу ткань, уход довольно сложный |
| Флок | Материал с небольшим ворсом, в состав входят полиэстер и хлопок. Основа покрыта тонким слоем клея | Стойкий к износу, за тканью легко ухаживать | Высокая стоимость |
| Бархат | Гладкая ткань с небольшим ворсом, практически не мнется | С тканью легко работать, обтянуть стул очень просто. Эффектный дизайн | Быстро начинает лосниться и выцветать при неправильном уходе |
Шенилл | Между спиралью из двух нитей располагается ворс. Внешне напоминает велюр | Недорого стоит, устойчив к внешним воздействиям | Сложно удалять застарелые, въевшиеся загрязнения |
| Гобелен | Имеет плотную шершавую текстуру, включает в себя 3 слоя нитей | Легко стирать и выводить пятна. Прочный, отличается разнообразием узоров | Быстро изнашивается, выцветает в случае длительного пребывания на солнце |
Также в список рекомендуемых материалов входит искусственная кожа. Она имеет гладкую, приятную на ощупь структуру. Ее главное достоинство – эффектный внешний вид. Недостатки – быстрый износ.
Выбирая материал для детской мебели, следует остановиться на вариантах, не вызывающих аллергических реакций. Не рекомендуется использовать светлую ткань, так как она быстро теряет свой товарный вид.
Кожа 
Жаккард 
Флок 
Бархат 
Шенилл 
ГобеленНеобходимые инструменты
Перед тем как перетянуть стулья своими руками пошагово, следует позаботиться об инструментах. Для работы с текстилем понадобится швейная машинка. Для удаления старой обивки нужен антистеплер. Демонтаж каркаса осуществляют с помощью отверток разного диаметра и плоскогубцев. Также домашнему мастеру следует заранее подготовить:
- плотный картон;
- клей и кисточку для него;
- мебельный степлер со скобами;
- гвозди и молоток;
- измерительные инструменты – рулетку, угольник, сантиметровую ленту.
Перетяжка стула своими руками может проходить по-разному. Если нет мебельного степлера, вместо него можно использовать гвозди для обоев (с расширяющейся шляпкой). Они плавно входят в обивку и хорошо держат ее. Некоторые умельцы также используют притягивающую планку на шурупах, которая надежно скрывает швы (в этом случае нужно натягивать ткань одновременно по всему периметру). Однако специальные скобы все-таки служат дольше. Молоток можно успешно заменить резиновой киянкой, так как при работе по перетяжке мебели не требуется прилагать больших физических усилий.
Этапы работ
Реставрация и обтяжка стульев кожей состоит из нескольких этапов, выполняемых в определенной последовательности. Главное – знать, как поменять обивку. Сначала изделие освобождается от старой ткани. Следующий шаг – демонтаж каркаса. Затем крепится новый материал с мягкой подложкой и обновляется спинка.
Удаление старой обивки
Перед тем как перетянуть стул, нужно оголить его каркас. Понадобится специальный регулятор для удаления мебельных скоб. Его можно приобрести в специализированных магазинах. Последовательность действий:
- Совместить край регулятора с центром скобки, поднять инструмент вверх, надавив на каркас.
- Дождаться, когда один из концов крепления выскочит наружу.
- Захватить скобу кусачками и вытащить.
- Повторить то же самое несколько раз, в зависимости от количества креплений.
После этого ткань снимается. Сначала оголяется сиденье стула. Затем убирается обивка со спинки.
Ни в коем случае нельзя с силой вырывать обивку: интенсивное механическое воздействие может нанести вред каркасу. Удалять старую ткань с сиденья нужно поэтапно, начиная от краев и постепенно переходя к центру.
Разборка каркаса
Чтобы разобрать деревянный каркас на составляющие при перетяжке кухонного стула, понадобится киянка. Нужно постучать инструментом по местам соединений деталей, и изделие легко распадется на составляющие – спинку, основу для сиденья и ножки. О хорошем состоянии деталей свидетельствуют отсутствие грибка и плесени, царапин, зазубрин и сколов. Если старые запчасти прогнили, они нуждаются в замене (так часто бывает, когда стул длительное время находился в сыром помещении).
Далее следует проверить соединения и демонтировать все неустойчивые, расшатавшиеся крепления. Разобранные детали зачищаются и заново проклеиваются.
Изготовление мягкой подложки
Размер подложки на стуле должен соответствовать длине и ширине сиденья (плюс припуски на швы 1,5–2 см по всему периметру). Потом, если останется лишняя ткань, торчащие концы можно будет аккуратно срезать. Пошаговая инструкция:
- Выкройка выполняется на бумаге или прямо на материале. Форма мягкой подушки может быть квадратной или круглой, все зависит от сиденья.
- Готовое изделие вырезается остро заточенными портновскими ножницами.
- Оно сажается на сиденье на клей, высыхающий через 10–15 минут.
- Сверху лучше дополнительно добавить небольшой слой синтепона.
Можно по старинке сделать мягкую подложку из конского волоса или высушенной травы. Эти материалы хороши тем, что долго служат. Также в них не размножаются пылевые клещи.
Удалить следы старой обивки 
Вырезать мягкую накладку 
Приклеить к сиденьюКрепление новой обивки
При замене обивки стула надо выполнять все этапы работы правильно. Натяжка ткани должна быть максимально плотной. Складок быть не должно. Бить по ним молотком нужно не в полную силу. Пошаговая инструкция крепления обивки:
- Закрепить в двух местах по центру – в передней и задней частях.
- Натянуть и зафиксировать слева и справа.
- Равномерно распределяя нагрузку, закрепить по очереди с двух боков.
- Повторить пункт 3 сзади и спереди.
Можно использовать обойные гвозди, но это займет больше времени. Они должны быть короткими, чтобы не порвать мягкую подложку. В этом случае при починке стула своими руками дополнительно понадобится лента из плотного материала.
Выровнять основную ткань на сидушке 
Натянуть и зафиксировать в нескольких местах степлером 
Прикрепить ткань по периметру 
Готовое сиденьеРеставрация спинки стула
Работа со спинкой состоит из двух этапов – обтяжки тканью и нанесения лакокрасочного покрытия. Если имеются трещины, их нужно зашпаклевать или заклеить. Пошаговое руководство будет следующим:
- Натянуть обивку на заднюю часть изделия.
- Зафиксировать ткань степлером по направлению от центра к периферии.
- Приклеить впереди поролон.
- Закрепить полотно с окантовкой на край.
Далее лишняя ткань для перетяжки стульев обрезается. Обивка украшается тесьмой, чтобы скрыть скобы или гвозди. После этого можно покрыть лаком и покрасить спинку. Лучше всего подойдет акрил. Вещества на водной основе не стоит использовать, такое покрытие быстро стирается.
Особенности перетяжки основания с ремнями или пружиной-змейкой
Для реставрации старых стульев на брезентовой ленте понадобятся синтетические прорезиненные ремни примерно такой же ширины. Их закрепляют в центре бруска по направлению к раме. Новую полоску крепят скобами, поворачивают и вновь фиксируют. Затем она закрепляется и натягивается с противоположной стороны. Сверху укладывают мягкую подложку. Из инструментов понадобятся безмен и мебельный степлер со скобами.
Натягивать нужно с силой 1 кг на сиденье, 8 кг – на спинке. Когда одна сторона ремня уже закреплена, за другой конец цепляют безмен и тянут до появления нужной цифры. Желаемую длину отмечают маркером.
Чтобы заменить пружинку-змейку, ее нужно зафиксировать на раме при помощи особых креплений, а их, в свою очередь, вмонтировать при помощи скоб на длинных ножках. При правильном расположении эта деталь имеет чуть выгнутую форму. Если хочется, чтобы обивка дольше служила, между витой проволокой и подушкой помещают тканевый слой. Это делают для того, чтобы поролон не перетерся со временем.
Если перетяжка стула пройдет успешно, можно попробовать отреставрировать другую, более крупную мягкую мебель: кресло, диван, кухонный уголок. Работа выполняется по тому же принципу, меняются лишь габариты и форма изделия. Реставрация старых сломанных вещей поможет сэкономить на покупке новых, а также станет увлекательным хобби для людей, любящих мастерить.
Видео
Фото
Chairs and Curves — Журнал «Мебель и краснодеревщик»
Джон Буллар знакомит нас с некоторыми основными техниками изготовления стульев
Галерея
Фаски предотвращают образование сколов на изогнутых краях
Ленточнопильный станок с маркировкой
Некоторые стыки можно распилить на ленточной пиле
Перед обрезкой кривых во втором измерении компонент приклеивается к обрезке
Самолет с компасом изгибается до постоянного радиуса
Старые деревянные фрезы очень удобны для обработки закругленных кромок
Сыпучий материал можно удалить с сиденья с помощью Arbortech
Для использования на фрезерном столе фрезы имеют направляющие подшипники выше или ниже
Направляющий подшипник упирается в шаблон, в то время как компонент закреплен на салазках
Маленькие дюбели могут выйти из строя на стульях, где они подвергаются сильной нагрузке
Большие дюбели можно повернуть, чтобы освободить шипы
Шаблоны для врезания рамы и шипа для фрезерных станков — ценный инструмент для изготовления столярных изделий
Угловые шипы, полученные на кондукторе
На зажимном приспособлении можно обрабатывать даже изогнутые детали
Хомуты идеально подходят для стягивания угловых рам.
Предыдущий следующийРама стульев требует изогнутых компонентов и угловых соединений.
Вы можете сделать простой стул с прямыми ножками и направляющими сиденья, соединенными под прямым углом, но даже в этом случае спинка должна быть наклонена под небольшим углом, чтобы сиделка не смогла наклониться вперед.
Стулья массового производства могут быть удивительно дешевыми из-за экономии на масштабе, обеспечиваемой приспособлениями и станками с ЧПУ, а также из-за копирования большого количества деталей из сыпучих материалов. Одноразовые стулья требуют непропорционально больших усилий, и по этой причине изготовление стульев, как правило, рассматривается как специальная область, которую избегают некоторые дизайнеры мебели на заказ.Тем не менее, производство стульев небольшими партиями, например, для обеденного набора, также может дать некоторые преимущества масштаба для отдельного производителя.
В этой части серии мы рассмотрим некоторые методы изготовления стульев, используемые производителями мебели, прежде чем в следующий раз перейдем к созданию набора обеденных стульев. Кресла Windsor, которые во многом зависят от токарной обработки, представляют собой другую отрасль, которая здесь не рассматривается.
Разметка
Компоненты маркируются на заготовке вокруг шаблона карандашом или фломастером, готовым к распиловке на ленточной пиле.Согласование форм с направлением волокон требует значительного времени и тщательности, как для эстетической привлекательности, так и для исключения риска короткозернистого разрушения в точках с высокой нагрузкой, например вокруг суставов задних ножек.Изогнутые компоненты часто «вложены» друг в друга, так что один вырезается изнутри другого, чтобы избежать лишних потерь. В то время как обрезки необычной формы неизбежно многочисленны, часто можно пометить компоненты кресла вокруг дефектов или нежелательных элементов, таких как сучки в древесине, что невозможно для прямоугольной мебели.Все это требует времени, и чем сложнее стул, тем больше времени потребуется, чтобы разметить формы и вырезать детали.
Ленточнопильные детали
Ленточнопильный станок — бесценный станок для вырезания фасонных деталей стульев. Шипы для прочных соединений также можно разрезать на ленточной пиле в рамках того же процесса.Для преодоления крутых поворотов необходимо узкое полотно; Как правило, самый крутой изгиб, который вы можете обрезать, имеет радиус, в пять раз превышающий ширину лезвия. На практике это зависит от того, сколько набора было применено к зубьям и, следовательно, от ширины пропила.
Лучше всего резать изгибы медленно, так чтобы пропил совпадал с внешним краем линии, чтобы минимизировать излишки, которые нужно обрезать позже. В то же время пропил не должен пересекать линию, иначе будет недостаток, который нужно будет удалить, когда компонент будет обрезан до размера шаблона.
Если деталь должна быть профилирована на ленточной пиле по двум осям, важно поддерживать нижнюю сторону, обычно используя первый отрезок во время второго пропила. Это предотвратит схватывание, которое может произойти, если кусок дерева с плохой опорой окажется захваченным лезвием.В то время как ленточнопильные станки обычно являются безвредными станками с равномерным темпом, удивительно, насколько агрессивными они становятся, если плохо опертой древесине позволяют отхватить и сотрясать полный импульс колес.
Обрезка до размера
Фрезы, оснащенные направляющими подшипниками сверху или снизу, можно использовать для обрезки изогнутых компонентов, чтобы они точно соответствовали контуру шаблона. Шаблон прижимается к грубо распиленному компоненту, который немного больше по размеру, потому что он был наложен на внешний край линии.Работа обычно выполняется на сверхмощном фрезерном столе или шпиндельном фрезерном станке, в то время как компонент и шаблон закреплены на подвижной каретке или «салазках». Высота фрезы расположена так, что она проходит вдоль детали, а подшипник — вдоль шаблона. Следует проявлять осторожность, чтобы избежать рывков в начале реза, обычно делая шаблон длиннее, чем компонент.При работе с ручным инструментом плоскость компаса имеет тот же механизм, что и обычный рубанок Бейли, но подошва сделана из гибкой стальной полосы, удерживаемой по кривой большим контрольным винтом.Изготовив на ленточной пиле деталь грубо распиленной формы, необходимо сделать изгибы плавными, чтобы руки могли скользить по ним, а одежда не цеплялась. Плоскость компаса — идеальный инструмент для этого, если радиус выпиленной кривой большой и постоянный. Если радиус меняется, вы можете строгать его небольшими участками, регулируя кривизну по мере продвижения. Пользователи традиционных инструментов также обнаруживают, что старые деревянные бреши со спицами после настройки очень управляемы и хорошо подходят для обработки кромок изогнутых кромок. Относительно широкая горловина и крутой угол резания кованого лезвия удивительно хорошо работают на крутых поворотах, и изменение радиуса не вызывает проблем.
Удаление насыпей
Там, где необходимо выдолбить большое количество материала, например, для изготовления фигурных деревянных верхних частей сидений, Arbortech представляет собой довольно агрессивный инструмент для резки дерева, которым с практикой можно управлять для получения аккуратной работы. По сути, устройство представляет собой стальной диск с зубьями бензопилы, установленный на угловую шлифовальную машину. Он снабжен защитным кожухом, который также ограничивает глубину резания, но для более точной работы вам необходимо предоставить дополнительные средства ее регулирования. Дисковые шлифовальные машинытакже используются некоторыми производителями стульев, в то время как другие относятся к ним с неодобрением, как к инструментам автомастерской.Однако ими легко управлять, и они быстро удаляют материал с компонентов или собранных стульев. Некоторые известные производители собирают стулья до довольно грубой формы, а затем создают большую часть деталей после того, как каркас приклеен.
Приспособления под углом
В прошлом дюбели часто использовались на стульях массового производства, потому что их относительно легко вставить в угловые концы компонентов. Однако дюбельные соединения часто выходят из строя в торцевой части, выламываясь сбоку, когда они подвергаются сильной нагрузке, например, в соединениях седло-рельс.Маленькие свободно установленные шипы имеют аналогичные ограничения. Дюбели большого диаметра можно обточить на токарном станке и эффективно использовать в качестве свободных шипов большого сечения для сложных соединений.Пазо-шиповые соединения можно разрезать под углом вручную или на ленточной пиле или с помощью фрезерного станка вместе с пазо-пазовым приспособлением для рамы. Эти приспособления позволяют разрезать паз или, что более удобно, шип под контролируемым углом. Вы также можете вырезать шипы под сложным углом, наклонив древесину и прижимную пластину приспособления.
Собираем вместе
Кресло обычно приклеивают поэтапно: сначала каркас спинки, затем передний, а затем боковые перила. Створки створок не очень эффективны, потому что они прикладывают усилия под прямым углом к рельсам, и они тяжелые. Оба эти фактора имеют тенденцию вызывать искажение формы рамы, состоящей из наклонных и изогнутых частей. Легкие судороги могут быть успешными на некоторых мелких компонентах, таких как задние поручни, если стыки находятся под прямым углом.Однако скобы идеально подходят для стягивания каркасов стульев.Они легкие по весу и смещают шарниры под любым углом, при этом не искажая форму сиденья.
Отделка
Стулья созданы для прикосновения. Они соприкасаются с одеждой, которая может быть абразивной, их много перемещают и трогают, поэтому кончиками пальцев они должны чувствовать себя хорошо. Поверхность должна быть гладкой и без острых краев, а поверхность должна быть стабильной.Скошенные кромки считаются элементом стиля, связанным с декоративно-прикладным искусством, однако они также имеют сильный функциональный аспект.Фаски помогают обеспечить гладкую отделку там, где любые две поверхности пересекаются по краю, и они особенно ценны на краях изогнутых компонентов — это потому, что вдоль кривизны неизбежно есть одна точка, в которой он был бы склонен к образованию сколов, если бы это было оставлен как острый край, и фаска помогает убрать эту тенденцию.
Подробно рассмотрев некоторые методы, используемые для изготовления стульев, в следующей части этой серии «Учеников» мы применим их к проекту создания набора обеденных стульев из дуба, как показано на фотографии справа. .Чтобы увидеть следующую часть этой серии, щелкните здесь.
.Как сделать изогнутый секционный диван потрясающе в гостиной
Мебель с изгибами всегда привлекала внимание. Многие дизайны, обладающие этой характеристикой, стали классикой. Помните стул Panton? Его дизайн произвел революцию в мебельной промышленности. А как насчет изогнутых диванов и секционных секций? У них тоже много таланта. Фактически, они возвращаются во многие современные интерьеры. Изогнутые диваны, безусловно, полны потенциала, но могут быть довольно претенциозными.
Посмотреть в галерее При работе с модульными секциями вы можете сочетать различные формы таким образом, чтобы они дополняли вашу планировку.Прежде всего, вы должны найти подходящее место для изогнутого дивана или секции в вашем доме. Теоретически у вас есть много варианты на выбор. Если в вашем доме изогнутая стена, у вас уже есть пространство, идеально подходящее для такого дивана, дивана или секции. Конечно, такие случаи довольно редки, поэтому есть вероятность, что вам придется полагаться на что-то еще, чтобы ваш изогнутый диван выглядел как дома.
Посмотреть в галерее Соедините изогнутый диван со стульями, табуретами, столами и аксессуарами схожей геометрии 
Разместите изогнутый секционный диван в углу и позвольте ему смягчить прямой угол своей геометриейВы всегда можете расположить изогнутую диван или секция в углу, и в этом случае у вас останется небольшое пустое пространство позади него. Вы можете заполнить его торшером, высоким растением или другим подходящим акцентом или украшением. Другой вариант — включить диван или секцию в круговую группировку.Может быть, вы могли бы соединить его с парой кресел или пуфов, чтобы завершить круг, или вы могли бы поставить его перед камином. Также, если возможно, было бы неплохо разместить диван или секцию напротив фокуса или окна с прекрасным видом.
Посмотреть в галерее Извилистые линии дивана подчеркнуты органичной формой журнального столика 
Посмотреть в галерее Набор модулей с чистыми прямыми линиями при желании может быть скомпонован в изогнутую формуХотя есть компактные модели, которые Вы можете выбрать изогнутые диваны и секции, которые обычно занимают много места не только из-за их формы и размера, но и потому, что им нужно много свободного пространства вокруг них, чтобы каждый мог чувствовать себя комфортно, сидя или гуляя по комнате.При этом вам нужно тщательно продумать дизайн и пропорции дивана, прежде чем приносить его домой.
Посмотреть в галерее Обычно это журнальный столик, который дополняет дизайн, форму и пропорции дивана или секции. 
Посмотреть в галерееДва изогнутых дивана, разделенных овальным столом — какая приятная динамика 
Посмотреть в галерее Дизайн некоторых изогнутых диванов неизбежно превращает их в скульптурные акценты. 
Посмотреть в галерее Жидкая форма 
Вертикальные полосы подчеркивают геометрию этих диванов действительно круто и элегантноКак видите, с изогнутыми диванами может быть довольно сложно работать, но не позволяйте этому разочаровывать вас.В надлежащей обстановке каждый из представленных здесь дизайнов может выглядеть потрясающе. Ищите способы добиться этого. Пусть изгибы дивана смягчат резкие и угловатые линии окружающего декора и сделают его ярким предметом интерьера. Вы можете повторить его изгибы в самых разных формах, чтобы создать гармоничный дизайн интерьера. Например, сочетайте диван с журнальным столиком с круглой столешницей или с круглым ковриком.
Посмотреть в галерееВ этой серии есть даже подходящее кресло.Он имеет те же конструктивные характеристики, что и диван. 
Изогнутые сиденье и спинка были бы достаточны, чтобы сделать этот диван удобным, но тафтинговая обивка выводит все это на новый уровень. 
Воспользуйтесь преимуществами изящных изгибов дивана. диван, чтобы смягчить внешний вид мужского декора интерьера.Опора для спинки офисного кресла
Для многих людей, которые работают в офисе, сидение в офисном кресле без адекватной поддержки спины может создать большую нагрузку на нижнюю часть спины. Во многом это связано с тем, что в сидячем положении пояснично-крестцовые диски нагружены в три раза больше, чем в положении стоя, а сидение без поддержки спины обычно приводит к неправильной осанке, которая нагружает мягкие ткани и суставы позвоночника. У многих людей сидение в офисном кресле либо вызывает, либо усугубляет боль в пояснице.
См. Десять советов по улучшению осанки и эргономики
Частично проблема заключается в том, что сегодняшний образ жизни часто включает длительное сидение — на работе, по дороге на работу и обратно, дома перед телевизором или за компьютером, просмотром детских футбольных матчей и так далее. И именно в этом положении сидя, как правило, развиваются плохие привычки к осанке — сутулость, сутулость в кресле и т. Д.
Сидя в офисном кресле, смещение веса вперед увеличивает нагрузку на мягкие ткани, суставы и диски, что, в свою очередь, может вызвать мышечное напряжение и боль в пояснице и ногах (например,грамм. радикулит).
Важна поддержка поясницы офисного кресла
Нижняя часть позвоночника, чуть выше ягодиц, естественно изгибается внутрь к животу (лордотическая кривая). Опора для поясницы помогает поддерживать хорошую осанку, просто заполняя зазор между поясничным отделом позвоночника и сиденьем, поддерживая естественный внутренний изгиб нижней части спины.
объявление
Без поясничной опоры для спины труднее поддерживать правильную осанку — поясничный отдел позвоночника и большие мышцы нижней части спины должны работать больше, чтобы поддерживать правильную кривизну и выравнивание.Со временем, когда тело утомляется, мышцы, удерживающие позвоночник в таком положении, становятся слабыми, а голова и верхняя часть спины имеют тенденцию наклоняться вперед, чтобы компенсировать ослабление поясничных мышц. Естественная тенденция — сутулиться и / или наклоняться вперед в офисном кресле.
Благодаря хорошей поддержке поясницы со стороны офисного кресла, мышцы, окружающие позвоночник, освобождаются от большей части ответственности, связанной с поддержанием естественного изгиба позвоночника. Эта поддержка особенно важна при длительном сидении.
Установка офисного кресла для поддержки спины
Помимо поддержки поясницы, есть много простых способов убедиться, что офисное кресло обеспечивает правильную поддержку спины и шеи. Например, для пользователей компьютеров:
- Офисное кресло должно иметь опоры для локтей, чтобы не перегружать шею. Локти должны удобно опираться на опоры для локтей под прямым углом.
- Колени должны быть согнуты под прямым углом, с подставкой для ног, чтобы приподнять ноги, сидя в офисном кресле, если необходимо.
- Глаза должны иметь возможность смотреть прямо перед собой на компьютер, сидя в офисном кресле.
объявление
Дополнительные рекомендации о том, как лучше всего поддерживать спину и позвоночник, сидя в офисном кресле, см. В разделе «Выбор подходящего эргономичного офисного кресла
». .