Как правильно утеплить стены каркасного дома: чем обшить- минеральной или базальтовой (каменной) ватой, а также как сделать теплоизоляцию своими руками пошаговая инструкция

чем обшить- минеральной или базальтовой (каменной) ватой, а также как сделать теплоизоляцию своими руками пошаговая инструкция

Качественная теплоизоляция каркасного дома, является залогом уютного и комфортного жилья даже в холодное время года. А чтобы суровые морозы не были серьезной помехой, стоит задуматься, как правильно утеплить стены дома.

В этой статье мы рассмотрим для чего необходимо утепление стен каркасного дома, какие бывают материалы и какой лучше выбрать, а также пошагово разберем технологию утепления стен (как наружных, так и внутренних).

Для чего проводят?

Каркасные дома считаются востребованными конструкциями но, чтобы такой дом был теплым и уютным, необходимо пространство между балками заполнять утеплителем.

Данный тип домов, пожалуй, единственный, совершенно не может обойтись без утепления. Ведь его стены представляют собой пустоту, окруженную тонкой внутренней и внешней отделкой.

Без должного утепления, не получится хорошо обогреть дом зимой ни с каким видом отопления.

Хорошая новость состоит в том, что утеплить каркасный дом не сложно: достаточно заполнить утеплителем пустоту в наружных стенах.

Помимо своей основной функции защиты дома от холода, утеплитель также обеспечивает звукоизоляцию благодаря высокому звукопоглощению, теплозащиту с сохранением оптимального микроклимата внутри помещения, а так же повышает долговечность деревянной конструкции.

Таким образом, утеплитель является неотъемлемой частью, пренебрегать которой можно только в случае летних домиков, а не используемых зимой. А к процессу укладки утеплителя стоит подойти со всей ответственностью.

Чем из материалов воспользоваться?

Самыми популярными материалами являются минвата и пенопласт. Подробно о них и о других существующих вариантах утепления вы можете узнать в отдельной статье.

Минеральная вата и ее виды (каменная или базальтовая и другие)

Минеральная вата в виде волокнистого теплоизоляционного материала составляет большую часть, а именно около 70% от всей применяемой теплоизоляции. Изготовление данного материала ведется из разного сырья, поэтому виды минваты могут обладать различными свойствами.

Виды минеральной ваты:

• каменная (базальтовая) вата;
• стекловата;
• шлаковая вата;
• эковата.

Утепление минеральной ватой отличается своей экологичностью, небольшим весом, отличной паропроницаемостью и устойчивостью к вредителям. Наиболее ценное её свойство — пожаробезопасность.

Но также есть и недостатки, которые стоит учитывать при выборе того или иного материала, к примеру гигроскопичность. Поэтому при утеплении каркасного дома важно применять пароизоляционные и гидроизоляционные мембраны, а также выполнять работы в хорошую погоду.

Пенопласт

На втором месте, благодаря свой дешевизне, находится пенопласт. Он легкий и его достаточно просто укладывать.

Утепление пенопластом не боится усадки. Однако он достаточно вреден для здоровья и весьма пожароопасен.

Если минеральная вата практически не горит, то набитый пенопластом каркасный дом весьма пожароопасен.

Кроме того, выделяемые при горении пенопласта вещества вполне могут быть причиной печального финала даже для тех людей, которые спаслись от открытого огня. Другими словами, у экономии есть и обратная сторона.

Есть и другие менее популярные утеплители. В том числе натуральные и безвредные для здоровья человека.

Очень подробно эта тема освещена в нашей статье про выбор утеплителя для каркасного дома.

Как правильно утеплить снаружи каркасник для зимнего проживания

Минеральная вата по сравнению с другими представленными вариантами отличается своей универсальностью. Именно поэтому дальнейшая инструкция в большей степени будет представлена на основе этого материала. Каркасный дом, как и любой другой состоит из двух видов стен: наружных (те которые выходят на улицу) и внутренних (соответственно расположенных внутри здания).

Утеплять следует наружные и внутренние стены.

Пошаговая инструкция технологии теплоизоляции своими руками

Ниже представлена пошаговая инструкция для самостоятельного утепления стен каркасного дома. В качестве основы для пирога стены выбран базальтовый утеплитель (каменная вата). Но это только примерная схема действий, поэтому вы можете использовать другие материалы на ваше усмотрение.

Например, вместо листов OSB можно использовать доски толщиной 25 миллиметров. Вместо базальтовой ваты

можно использовать для утепления каркасника пенопласт. Следуя приведенной инструкции вы утеплите правильно и таким материалом как пеноплекс.

1. Наружный каркас здания обшивается OSB-плитами, причем между ними необходимо оставлять зазоры, примерно 2-3 миллиметра. После установки плит, зазоры запениваются.
2. Каркас обтягивается гидроизоляционной мембраной. Она защитит утеплитель и OSB-плиты от попадания влаги. Крепится мембрана степлером. Полосы мембраны крепятся нахлестом. Чтобы скреплять их между собой, некоторыми производителями предусматриваются самоклеящиеся полосы, но при их отсутствии можно использовать двусторонний скотч.
3. При помощи реек устанавливается вентиляционная обрешетка. Рейки устанавливаются вертикально и создают вентиляционный зазор для удаления лишнего пара. На обрешетку можно крепить финишную отделку, например сайдинг.
4. Внутри стоек каркаса укладывается утеплитель. Если в качестве утеплителя выбрана каменная (базальтовая) вата, расстояние между стойками должно быть не более 58-59 см. Стандартная ширина листа минваты составляет 60 см. Чуть меньшее расстояние делается для того, чтобы плиты минваты установились плотно, без зазоров. Крайне желательно укладывать минвату в два слоя, причем последующий слой должен перекрывать стыки предыдущего слоя.
5. Во избежание мостиков холода, все пустоты и стыки следует заполнить монтажной пеной.
6. Если утеплитель — минеральная вата, с внутренней стороны стены нужно натянуть пароизоляционную пленку. Крепится она внахлест, также степлером. Если утеплитель — пенопласт, пароизоляционная пленка не нужна.
7. С внутренней стороны все обшивается OSB-плитами, гипсокартоном, вагонкой или другим материалом под финишную внутреннюю отделку.

Вот такая у нас получилась схема стены каркасного дома.

Полезное видео

В завершении представляем полезное видео о перекрестном утеплении каркасного дома. Рассказывается что это такое и для чего нужно.

Заключение

Подводя итоги, можно отметить, что утепление стен каркасного дома важный и ответственный процесс. Вам необходимо выбрать качественный материал утеплителя, провести паро и гидроизоляцию стен. Так же важно точно соблюдать технологию.

При правильном проведении утепления стен, ваш дом на долгие годы станет уютным и теплым местом.

Утепление каркасного дома своими руками: пошаговая инструкция

В предыдущей статье я описывал пошаговую инструкцию по сборке каркасного дома своими руками. Теперь же, мы рассмотрим инструкцию о том, как правильно его утеплить и изолировать от ветра и влаги, чтобы в процессе эксплуатации, он долгое время оставался надежной защитой от морозов в холодное время года, а также спасал от изнывающей жары летом.

Я не буду здесь описывать какой утеплитель лучше для каркасного дома, это отдельная тема, и она подробно рассмотрена в другой статье.

Но стоит отметить, что около 80% от общего количества каркасных домов, утепляются минеральной ватой или утеплителями на ее основе. Учитывая это, данная пошаговая инструкция, в основном, будет основываться именно на таком утеплении.

• Помимо минеральной ваты, существует еще несколько типов утеплителей, в той или иной степени пригодных для использования их в качестве теплоизоляции каркасных домов, таких как эковата, пенополистирол, керамзит и другие. Об отличиях в технологии их использования мы поговорим в конце статьи.
• Утепление каркасного дома стекловатой происходит точно также, как и утеплителями на основе минеральной ваты, поэтому отдельно рассматривать этот вид утеплителя не будем.
• Минеральная вата, по сравнению с другими типами утеплителей, наиболее универсальный материал. Ею утепляют не только каркасные дома, но и любые другие. В качестве утеплителя она используется практически везде в строительстве частных домов.

Важно знать, что при работе с минеральной ватой, особенно в помещении, необходимо использовать средства индивидуальной защиты, такие как перчатки, очки и респиратор. Контакт с кожей может обернуться сильным зудом, покраснениями, возникновению аллергических реакций.

В принципе, утепление всех частей каркасного дома мало чем отличаются друг от друга, но все же есть некоторые нюансы, поэтому необходимо рассмотреть отдельно каждую часть.

Технология утепления пола, во многом зависит от типа фундамента, но так как большинство каркасных домов, в настоящее время, строятся на свайно-винтовом фундаменте, от этого мы и будем отталкиваться при теплоизоляции пола.

1. Утепление пола каркасного дома, независимо от типа утеплителя, начинается с гидроизоляции. По мимо гидроизоляционной мембраны, нам еще необходимо под лагами пола соорудить конструкцию, которая будет держать, как гидроизоляционный материал, так и сам утеплитель, как показано на схеме.
2. Если дом расположен высоко, относительно земли, и под него можно подлезть, то сначала под лагами пола натягивается гидроизоляционная мембрана и крепится мебельным степлером. Напуск полос гидроизоляции должен быть максимально герметичен, чтобы из-под пола не сквозило. Какой стороной внутрь, а какой наружу набивается материал – узнавайте у производителя.
3. Так же снизу, поверх гидроизоляции пробивается доска. Размер доски и шаг монтажа особого значения не имеет, но не более 40-50см, лишь бы этого было достаточно, чтобы листы или полосы минеральной ваты не проваливались. Иногда доску набивают плотно, без зазоров, это усиливает конструкцию пола. Вот что в итоге должно получится: 
4. В случае, если под дом подлезть нельзя, то под лаги сначала набивается доска, а затем изнутри каркасного дома на лаги крепится гидроизоляционная мембрана, как показано на фото.
5. Когда основа для утеплителя готова, минеральная вата укладывается между лагами пола каркасного дома. Укладывать необходимо плотно, наличие пустот – не допускается. Режется минеральная вата острым ножом, можно использовать строительный, но всегда чуть больше необходимой длины, примерно на 1 см.
6. Для удобства монтажа, расстояние между лагами выбирается заранее, в зависимости от утеплителя, в нашем случае, ширина плиты минеральной ваты – 60см. Это означает, что расстояние между лагами, в идеале, должно быть 58-59см.
7. Толщина слоя утеплителя полностью зависит от региона, где строится каркасный дом, но в среднем составляет 15 см. Так же необходимо учитывать высоту лаг пола каркасного дома. Как правило, толщина всех слоев минеральной ваты, не превышает, а иногда даже немного меньше ширины доски или бруса, из которого они сделаны.
8. Важным моментом в укладке минеральной ваты является то, что каждый слой, должен перекрывать стыки предыдущего, как показано на фото. Напуск должен быть не менее 15-20см.
9. Поверх минеральной ваты, внутри каркасного дома на лаги, необходимо закрепить пароизоляционную мембрану. Она будет оберегать утеплитель от влаги изнутри, а также служить дополнительной ветрозащитой. Для того, чтобы она была герметично, стыки необходимо проклеить двусторонним скотчем, например.
10. На пароизоляционную мембрану стелется фанера, OSB-плита, либо сшивается доска, которая будет основой для дальнейшей чистовой отделки.

Стоит отметить, что сама минеральная вата не является ветрозащитой, поэтому гидроизоляционную и пароизоляционную мембрану необходимо натягивать так, чтобы был напуск на стены, исключая попадание влаги и ветра между стеной и полом каркасного дома.

В каркасном доме, как и в любом другом, существует два вида стен — наружные, одна сторона которых располагается на улице, и внутренние, которые расположены полностью внутри дома. Так вот, утеплять необходимо и те и другие.

Стены каркасного дома можно утеплять как изнутри, так и снаружи, от этого используемые материалы и их количество не меняется. Мы рассмотрим утепление изнутри, снаружи делается все точно также, только немного в другой последовательности.

Утепление наружных стен дома

Стоит сразу отметить, что при обшивке каркасного дома снаружи и изнутри своими руками, используются различные материалы, они могут быть отличными от тех, которые я описываю в данной инструкции. Так же может отличаться порядок действий, но в целом, получается практически одно и тоже, как на схеме. Это примерная схема, допустим, вместо OSB-плит, с одной стороны можно пробить обрешетку рейками или доской толщиной 25мм. Доска, как правило, пробивается через определенное расстояние — около 40см между осями, но стоит помнить, что в этом случае, немного пострадает жесткость стен.

Процесс утепления стен минеральной ватой своими руками, практически идентичен теплоизоляции пола, и производится следующим образом:

1. Снаружи каркас обшивается OSB-плитами, с зазорами между ними, указанными производителем, как правило, это 2-3мм. После монтажа, зазоры можно запенить. Вот так это выглядит изнутри дома:
2. Затем, так же снаружи, натягивается гидроизоляционная мембрана, которая будет защищать минеральную вату, каркас дома, а также листы OSB от наружной влаги, поверх которой будут производиться наружные отделочные работы, такие как монтаж сайдинга, например. Некоторые производители делают гидроизоляционные материалы с самоклеющимися полосами, для того, чтобы стык был более плотным. Если таких полос нет, желательно проклеить стыки двусторонним скотчем.
3. Изнутри каркасного дома между стойками каркаса, которые, если Вы все сделали правильно, расположены на расстоянии 58-59см друг от друга, плотно вставляются листы минеральной ваты.
4. Лучше использовать минеральную вату плотностью не менее 35-50кг/м3. Менее плотный утеплитель, будет оседать или скатываться в низ, что повлечет за собой появление пустот и мостиков холода. Как правило, производители на упаковке пишут, для чего какой материал можно использовать.
5. Также, как и с полом, слои минеральной ваты должны быть уложены так, чтобы перекрыть предыдущий стык листов, минимум на 15-20см. Общая толщина утепления зависит от климатического пояса, но среднее значение, также 15см.
6. После того, как весь утеплитель в стены уложен, необходимо залить монтажной пеной все мелкие пустоты, образованные на стыках досок и брусьев.
7. Обязательным условием утепления минеральной ватой, является то, что изнутри дома, поверх утеплителя, необходимо натянуть пароизоляционную мембрану, которая защитит утеплитель от влаги, исходящей изнутри дома. Поверх которой чаще всего набиваются такие же листы OSB, как и снаружи, но можно использовать и доску, рейки и подобные материалы, в зависимости от дальнейшей отделки. Важным моментом в монтаже пароизоляционной мембраны является то, чтобы на внутренних углах ее не перетянуть, и пароизоляция полностью повторяла угол каркаса. Иначе, в будущем, трудно будет прибивать обшивку на углах.

Стоит отметить, что всю эту процедуру можно производить наоборот, сначала натянуть пароизоляционную мембрану изнутри, затем внутренний обшивочный материал, а сам процесс утепления стен минеральной ватой производить снаружи.

Утепление внутренних стен каркасного дома

Отличительными особенностями утепления внутренних стен каркасного дома являются:

1. Утепление внутренних стен каркасного дома производится, в большей степени, для звукоизоляции. Поэтому, если у Вас есть возможность, лучше будет использовать звукоизоляционный материал. Но это не значит, что обычная теплоизоляционная минеральная вата, или другие типы утеплителей не подойдут.
2. К утеплению внутренних стен нет таких жестких требований, как к наружным, поэтому гидроизоляционные и пароизоляционные материалы, в принципе, не требуются.
3. В остальном, утепление происходит идентично наружным стенам каркасного дома.

Если нет возможности, или к звукоизоляции внутренних перегородок не предъявляется жестких требований, достаточно будет использовать такой же утеплитель, как и для наружных стен. Толщина теплоизолирующего слоя может быть гораздо меньше.

Утепление потолка каркасного дома, практически ничем не отличается от других типов домов с деревянными перекрытиями, и является одним из наиболее ответственных моментов теплоизоляции всего дома в целом.

Теперь давайте рассмотрим пошагово, как правильно утеплить потолок каркасного дома минеральной ватой:

1. Эту процедуру лучше производить тогда, когда еще не до конца собрана крыша, чтобы она не мешала плотной укладке утеплителя сверху на потолок.
2. Изнутри дома, на потолочные балки натягивается пароизоляционный материал, на который набивается доска, толщиной 25 мм, фанера, или все те же листы OSB. Шаг между соседними досками выбирается из того, как будет отделываться потолок, но чаще всего около 40 см между осями досок.
3. Теперь сверху укладывается минеральная вата, все по тем же правилам, как и везде, без пустот, плотно и перекрывая швы предыдущего слоя — минимум на 15-20см. Важным моментом является то, что утеплитель необходимо укладывать полностью на весь потолок, включая напуск на всю ширину стен.
4. Если чердачное пространство холодное и не используется для постоянного проживания, мембранные пленки поверх утеплителя стелить нет необходимости. Можно сразу зашить доской или фанерой, для того, чтобы удобно было ходить по ним.
5. Когда утеплить потолок каркасного дома сверху нет возможности, он утепляется изнутри помещения. Утеплитель, в данном случае, необходимо «подвязать», чтобы он не падал. А после нашить пароизоляционный материал и доску или фанеру.

Так как теплый воздух имеет свойства подниматься вверх, при неправильном утеплении потолка или крыши, из дома будет уходить максимальное количество тепла.

Очень часто вместо потолка, а иногда и вместе с потолком, минеральной ватой утепляется и крыша каркасного дома. Это, как правило, делается в тех случаях, когда чердачное пространство жилое и отапливается.

Технология утепления практически не отличается от теплоизоляции потолка, за исключением того, что поверх утеплителя должен быть обязательно натянут гидроизоляционный материал, защищающий утеплитель от внешней агрессивной среды.

Вот так на схеме выглядит теплоизоляционный слой минеральной ваты на крыше каркасного дома:

Вот несколько особенностей, которые помогут облегчить процесс утепления своими руками:

1. Крышу, также, как и потолок, удобнее утеплять снаружи, потому что монтаж минеральной ваты изнутри, во-первых, неудобен, ну а во-вторых, этот материал имеет свойства сыпаться на голову и лицо.
2. После установки стропильной системы, снизу необходимо подшить пароизоляционный слой, на который так же, как и в случае с потолком, изнутри набить обшивочный материал, доску или фанеру.
3. Теперь снаружи уложить листы утеплителя, придерживаясь все тех же правил, как и при утеплении других частей каркасного дома.
4. Поверх утеплителя стелется гидроизоляционная мембрана, на которую уже набивается контробрешетка, обрешетка и кровельный материал.

Стоит отметить, что утеплять крышу можно и изнутри, если она полностью собрана. Но это гораздо неудобнее, потому что придется придумывать какие-то временные крепления, до натягивания пароизоляционного материала, чтобы утеплитель не вывалился.

Все подготовительные работы по теплоизоляции каркасного дома, независимо от типа утеплителя, ничем не отличаются. Отличия, да и то незначительные, в укладке самого утеплителя, о которых далее и пойдет речь.

Теперь рассмотрим основные отличия утепления другими материалами, которые также могут быть использованы в качестве теплоизоляции для каркасных домов.

Утепление пенополистиролом (пенопластом) и ЭППС

Если покопаться в интернете, Вы найдете множество споров по поводу утепления пенопластом не только домов из дерева, но и остальных. Действительно, пенопласт для каркасных домов — не самый лучший вариант, хотя и будет самым теплым, при одинаковой толщине утеплителя, а почему — это уже отдельная тема для разговора.

Процесс утепления пенопластом и экструдированным пенополистиролом практически ничем не отличается, поэтому их можно объединить. Вот некоторые особенности пенополистирола и утеплителей на его основе:

1. Пенопласт не всегда ложится между лагами так плотно, как минеральная вата, поэтому все щели и пустоты необходимо убрать, используя монтажную пену или похожие материалы.
2. Пенополистирол – горючий материал, это необходимо помнить и исключить соприкосновения с ним даже потенциальных источников горения.
3. При использовании пенопласта, необходимо позаботиться об улучшенной вентиляции, потому что этот материал практически не пропускает воздух.
4. Несмотря на то, что пенополистирол практически не пропускает и не впитывает влагу, его нельзя оставлять единственной гидроизоляцией дома. Гидроизоляционные и пароизоляционные слои все равно должны присутствовать, потому что они защищают не только утеплитель, но и само дерево, из которого собран каркас дома.
5. Пенополистирол очень любят грызуны, которые проделывают свои ходы в нем, поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы они не добрались до него.

Это основные правила и отличия использования пенополистирольных плит и утеплителей на их основе. В остальном все делается точно также, как и в случае утепления минеральной ватой.

Особенности утепление каркасного дома эковатой

Эковата — относительно новый материал для утепления не только каркасных домов. Она может быть использована в качестве утеплителя, практически во всех областях частного строительства, в том числе и каркасного.

1. Несмотря на то, что утепление эковатой можно произвести без специального оборудования, все же я бы не советовал так делать. Во-первых, потому что с помощью специального оборудования эковата наноситься более равномерно и задувает все пустоты. Во-вторых, приготовленная эковата вручную, имеет менее хорошие характеристики, как по усадке, так и по теплоизоляции.
2. Эковата очень хорошо впитывает влагу, поэтому к гидроизоляционным и пароизоляционным материалам, а также их монтажу, необходимо подходить с особой ответственностью.
3. Наносить эковату необходимо с запасом, потому что она даст усадку со временем, до 10-15%.
4. При ее нанесении необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Стоит отметить, что при утеплении каркасного дома эковатой, необходимо нанимать ответственных и высококвалифицированных специалистов, которые учтут все ее особенности при монтаже.

Утепление каркасного дома керамзитом

Эту технологию утепления в настоящее время используют крайне редко, потому что сейчас огромный выбор материалов с гораздо лучшими характеристиками, но все же я расскажу немного о ней.

1. Керамзит в сухом виде, в качестве утеплителя, можно использовать либо для утепления пола, либо потолка, также им возможно утеплять межэтажные перекрытия. Использование его в стенах – проблематично, да и, на мой взгляд, не оправдано.
2. Очень часто, утепление керамзитом сочетают, например, с опилками, золой и т.п.
3. Отличие утепления керамзитом в том, что пол, и потолок, снизу под лагами, необходимо пробить либо доской в стык, либо какими-нибудь фанерными материалами.
4. Керамзит лучше использовать мелкой фракции, тем самым будет меньше пустот.

Помимо описанных мной, существует еще множество материалов и способов утепления каркасных домов своими руками. Но все они на столько похожи, что описывать каждый из них – не имеет особого смысла.

Утепление каркасного дома: стены, пол, потолок

Для круглогодичной эксплуатации каркасного дома и его долговечной службы необходимо качественное утепление. Утеплять нужно все – стены, потолок, крышу, пол. Какие материалы и технологии применимы для решения задачи, а от каких теплоизоляторов лучше отказаться? Ответим на эти вопросы и приведем пошаговую инструкцию по утеплению дома своими руками.

Требования к теплоизоляционному материалу

Каркасы домов, возведенных по «канадской» технологии, собираются из плит OSB или дерева. Чтобы утеплитель не стал причиной порчи конструкций, он должен обладать достаточной паропроницаемостью – не менее 0,32 Мг.

Этому требованию в абсолютной мере соответствуют волокнистые теплоизоляторы – минераловатные материалы. Популярные синтетические утеплители, такие как пенопласт и аналоги на полимерной основе, нельзя применять в деревянных конструкциях по двум причинам:

1. Во-первых, из-за отсутствия упругости теплоизолятор не сможет подстроиться под временные деформации древесины (усушка, увеличение объема). Как результат – образование трещин и мостиков холода.
2. Во-вторых, пенопласт и его аналоги не дают «дышать» дереву. Это приводит к накоплению влаги, появлению плесени и гниению конструктивных элементов.

Выбирая, чем утеплить каркасный дом, помимо паропроницаемости, следует учесть и дополнительные свойства теплоизолятора. Приветствуется такие показатели:

• пожаробезопасность;
• экологичность;
• низкая теплопроводность;
• стойкость к усадке;
• минимальное водопоглощение.

Выбор оптимального утеплителя

Минераловатные теплоизоляторы – наиболее приемлемый вариант утепления каркасного дома. Материалы изготавливают из разного сырья, определяющего базовые характеристики и сферу применения. К общим достоинствам всех типов минваты можно отнести: небольшой вес, пожарную безопасность, стойкость к вредителям и необходимую паропроницаемость.

Основной минус волокнистых изоляторов – гигроскопичность. Для сохранения свойств утеплителя минеральная вата нуждается в качественной паро- и гидроизоляции.

Базальтовая вата – экологичность и огнеупорность

Основным компонентом утеплителя являются горные породы вулканического происхождения: базалит, диарит и базальт. Каменная вата – абсолютно негорючий материал, способный выдерживать температуру в 1000 °С. Теплоизолятор сохраняет физические свойства в течение 40-50 лет.
Главные преимущества минваты на основе базальта:

• низкая теплопроводность – 0,36-0,42 Вт/м*С;
• прочность к механическим воздействиям;
• хорошие шумоизоляционные характеристики;
• стойкость к температурным колебаниям.

В состав утеплителя включены гидрофобные добавки, обеспечивающие быстрый отвод влаги. Базальтовый теплоизолятор производится в плитах, плотность материала – 35-50кг/куб. м.
Недостаток каменной ваты в сравнении с аналогами из стекловолокна – меньшая эластичность и подверженность грызунам.

Стекловата – упругость и влагостойкость

Базовые составляющие теплоизолятора – стеклянный бой и песок. Добавка связующих компонентов позволяет формировать из тончайших стекловолокон рулоны. Ориентировочные размеры матов: толщина – 100 мм, ширина – 1200 мм, длина – 10 м.

Не менее важно рассчитать, какой плотности утеплитель надо применять. Для теплоизоляции каркасных построек этот параметр стекловаты должен составлять не менее 15-20 кг/куб. м.

Особенности стекловаты:

• высокая упругость – материал легко принимает и быстро восстанавливает заданную форму, что очень удобно при монтаже;
• устойчивость к вибрациям;
• неподверженность к образованию плесени и непривлекательность для грызунов.

Как и каменная вата, стекловолокно огнеупорно. Однако в сравнении с предыдущим утеплителем, стекловата проигрывает по нескольким пунктам:

1. Небезопасность материала – монтаж выполняется в респираторе и защитной одежде. Волокна очень хрупки и при резке выделяется много «стеклянной» пыли.
2. Усадка теплоизолятора – со временем повышается риск образования мостиков холода.

Эковата – универсальность применения

Новое слово в сегменте теплоизоляционных материалов – эковата. Материал на 80% состоит из бумаги вторичной переработки. Добавочные компоненты: борная кислота и тетраборат натрия. Второстепенные ингредиенты обеспечивают защиту от воздействия микроорганизмов и снижают уровень горючести.

Отличительные особенности эковаты:

1. Эковата – сыпучий утеплитель, а потому технология ее нанесения кардинально отличается от работы с листовой минватой. Для создания теплоизоляционного слоя требуется спецоборудование – пневматическое надувное устройство.
2. При некачественном утеплении стен каркасного дома существует риск усадки эковаты, что чревато образованием неутепленных зон.
3. Материал не рекомендуется применять вблизи открытых источников огня, каминных труб и дымоходов. Требуется защитная прослойка из базальтовых фольгированных огнеупорных матов или ограждение из асбестоцементных плит.

Основные достоинства эковаты: экологичность, возможность утепления труднодоступных мест и высокие звукоизоляционные качества.

«Теплое дерево» – альтернатива минеральной вате

Эту группу представляют маты и плиты из древесноволокнистых материалов. Технико-эксплуатационные характеристики утеплителя на достаточно высоком уровне:

• хорошая теплоизоляция – теплопроводность сравнима с показателем минваты;
• сохранение структуры даже при намокании – свойства утеплителя не меняются при впитывании влаги в объеме 20% от собственного веса;
• высокая прочность и отличная звукоизоляция – защита от ударных и «воздушных» шумов;
• достаточная плотность и упругость – утеплитель крепится между стойками каркаса без дополнительных фиксаторов;
• экологичность материала и безопасность проведения монтажных работ.

Древесноволокнистый утеплитель «дышит» и способствует поддержанию комфортного микроклимата в доме. К минусам теплоизолятора можно отнести: дороговизну и способность к возгоранию.

Теплоизоляция минватой: пошаговая инструкция

В большинстве случаев для утепления каркасных сооружений используется минеральная вата в форме матов. Поэтому последующий инструктаж будет основываться на работе именно с этим материалом.

Подготовительные мероприятия

Первостепенно следует понять структуру утепляющего пирога, рассчитать материал и подготовить поверхность к укладке. Не принципиально, с какой стороны начинать работы – снаружи или изнутри. Некоторые считают, что со стороны улицы выполнять теплоизоляцию удобнее. Однако надо учитывать погодные факторы.

Стандартная структура теплоизоляционного пирога с очередностью слоев от внутренней обшивки к фасаду дома:

• Декоративная отделка внутри помещения.
• Плита OSB.
• Пароизоляция.
• Слой утеплителя.
• Ветрозащитная мембрана.
• Обрешетка из брусков для обустройства вентиляционного зазора.
• Плита OSB.
• Наружная облицовка.

Рекомендуемый шаг каркасных балок – 580-590 мм. Такой диапазон оптимально подходит при использовании стандартных матов минваты шириной 60 см. Согласно нормам, толщина утеплителя для умеренного климата – 150 мм. Для заполнения пространства между балками в 15 см целесообразно использовать минвату двух типоразмеров: 50 и 100 мм.

Подготовка поверхности сводится к очистке от пыли, удалению торчащих гвоздей и задуванию щелей монтажной пеной между элементами каркаса. Перед креплением утеплителя необходимо проверить деревянные конструкции на наличие сырости, проблемные зоны высушить строительным феном.

Внутренняя отделка: очередность слоев

Для начала надо подготовить основу под укладку утеплителя. С внутренней стороны дома эту роль будут выполнять пароизоляционная пленка и OSB плиты.

Порядок действий:

1. Раскатать рулон изоляционного материала и раскроить его по размерам стен дома.
2. Поочередно закрепить полотна паробарьера на вертикальных стойках каркаса с помощью степлера. Правила монтажа: изоляционные полосы направляются перпендикулярно деревянным балкам, минимальный нахлест – 10 см.
3. Проверить плотность прилегания защитного слоя.
4. Выполнить нарезку плит OSB электролобзиком.
5. Закрепить панели на каркасе, перекрывая пароизоляционную пленку.

В дальнейшем плиты OSB послужат основанием для нанесения финишной отделки стен.

Правила монтажа утеплителя

Важное преимущество использования минеральной ваты или древесноволокнистого утеплителя – простота крепления своими руками. Оба теплоизолятора достаточно упруги, поэтому не нуждаются в дополнительной фиксации. Плиты вставляются между каркасными стойками и удерживаются благодаря незначительной разности размеров.

Чтобы теплоизоляционная прослойка со временем не утратила эффективность, необходимо соблюдать определенные правила ее монтажа:

1. Укладка производится в два слоя, плиты размещаются в шахматном порядке. Второй ряд минваты должен перекрывать стыковочные швы первого посередине. Такая техника предупреждает появление «мостиков холода», способствующих накоплению конденсата и сырости.
2. Плиты утеплителя нуждаются в защите от сильного ветра и осадков. По аналогии с внутренней стеной, теплоизолятор обшивается специальной гидро-ветрозащитной мембраной.

Фиксация пленочной изоляции выполняется степлером. Для более надежного крепления можно использовать систему контр-обрешоток.

Наружная обшивка стен

Прикрепленные поверх ветрового барьера брусья создают необходимую воздушную прослойку между теплоизоляционным материалом и внешней отделкой. Дальнейшее утепление фасада зависит от материала финишной облицовки.

Под блок-хаус и сайдинг разных видов на обрешетку прибиваются плиты влагостойкого OSB, к которым крепятся направляющие брусья. Искусственный, натуральный камень или фасадная плитка укладывается непосредственно на ориентированно-стружечные плиты.

Теплоизоляция кровли дома

Большое значение в сохранении тепла имеет качественное утепление крыши. Продуманная и грамотно выполненная теплоизоляция кровли каркасного дома экономит 25-30% тепловой энергии.
Популярный вариант утепления – размещение минеральной ваты между стропильных ног. Кровельный пирог обязательно дополняется пароизоляционной пленкой и диффузионной мембраной.

Опишем последовательно, как правильно утеплить крышу:

1. По внешнему торцу стропил натянуть водоотталкивающую диффузионную пленку. Закрепить мембрану контр-обрешеткой.
2. С внутренней стороны стропильной системы уложить утеплитель. Теплоизоляция размещается в два слоя толщиной по 100 мм, схема монтажа – шахматная раскладка.
3. Перекрыть минвату пароизоляционной пленкой, соблюдая горизонтальную укладку паробарьера в направлении снизу вверх. Нахлест пленочной изоляции – 5-10 см. 
4. Потолок обшить OSB, гипсокартонном, фанерой или вагонкой.
   Внешняя отделка крыши выполняется по контр-обрешетке. На рейки прибиваются брусья обрешетки, создающие вентиляционную щель. Сверху крепятся плиты OSB или непосредственно кровельный материал (шифер, профнастил, металлическая или гибкая черепица).

Утепление пола первого этажа

Немало тепла уходит и через основание дома – около 15-20% тепловых издержек приходится на пол. Как вариант, можно организовать водяное напольное отопление. Однако проще и дешевле – утеплить основание минеральной ватой.

Ход работ:

1. Черновой пол покрыть рулонной гидроизоляцией, соблюдая нахлест в 5 см.
2. Скрепить полотна между собой армирующим скотчем, пройдясь им вдоль стыковочных линий.
3. Поверх гидроизоляции установить систему лаг из досок.
4. Раскроить утеплитель под ячейки в лагах. Размер теплоизолятора должен превышать расстояние между досками на 1-2 см – этот зазор необходим для плотной стыковки и исключения зазоров. Толщина утеплителя – минимум 200 мм.
5. Укрыть пароизоляционной пленкой, а сверху уложить фанеру или чистовой дощатый пол.

Описанная технология подойдет для утепления межэтажного или чердачного перекрытия.

Разнообразие методов применения эковаты

Второй по популярности материал для теплоизоляции каркасной постройки – эковата. Но здесь лучше не экспериментировать и доверить работу профессионалам. Механизированная засыпка обеспечит нужную плотность и равномерность укладки.
Существуют три метода применения эковаты:

• сухое «распыление»;
• влажное нанесение;
• клеевой способ.

Сухой метод применим для горизонтальных поверхностей, наклонных замкнутых полостей, заполнения межэтажных перекрытий и неразборных конструкций. Плотность укладки эковаты при таком способе составляет 45-65 кг/куб. м в зависимости от уклона.

Мокрая технология подходит для вертикальных открытых стен. Хлопья эковаты увлажняются и под напором наносятся на поверхность. Плотность теплоизоляционного слоя – около 65 кг/куб. м.

Клеевой способ похож на предыдущий, но вместо воды добавляется клеящий компонент. Преимущества техники: высокая адгезия утеплителя со стеной, эластичность материала и низкая деформация после высыхания. Клеевой метод незаменим при теплоизоляции потоков снизу, вариант подойдет и для обработки стен.

Вопрос утепления дома необходимо продумать еще на стадии строительства. Это выгоднее с финансовой точки зрения и правильнее технически. Конструктивные элементы утепляются по мере возведения постройки, и нет необходимости выполнять капитальный ремонт здания после ввода в эксплуатацию.

Видеоинструкция по теплоизоляции своими руками

Подробнее о технологии утепления дома рассказано в видео.

Закладка Постоянная ссылка.

правильная теплоизоляция стен каркасника своими руками изнутри и снаружи + стеновой пирог

Каркасный дом – это практичный, прочный и весьма бюджетный вариант строительства. Обладает множественными преимуществами, особенно в сфере простоты конструкции и монтажа.

Неизменным для каркасного дома нюансом остается утепление, несмотря на базовые, заложенные в нишах утеплители, необходимо дополнительно обеспечить сохранение тепла.

Материал каркасного дома – это дерево или метал, чаще они дополняют друг друга. Поэтому используется дополнительное утепление либо снаружи, либо изнутри.

Утепление стен в каркасном доме уже давно перестало быть роскошью, сейчас это скорее необходимость. Так как в последнее время каркасные конструкции приобретают все большее распространение в холодных регионах страны, то стоит задуматься о тепле и уюте в доме.

Содержание статьи

Внутреннее и внешнее утепление – особенности и нюансы

Каждый вариант утепления заслуживает свое право на существование, так как в некоторых ситуациях показывает более высокие результаты. Следует разобрать по пунктам преимущества и недостатки каждого способа.

Внутреннее утепление обладает более высоким коэффициентом сохранения тепла, таким образом затраты на энергоносители станут минимальными.

Это обусловливается тем, что нет необходимости в прогреве стен, большая часть воздуха задерживается непосредственно в помещении. Ситуация двояка, так как стены тоже могут разрушаться из-за смещения точки росы. Так влага от холодного воздуха будет преображаться в капли практически в самом помещении.

Сравнение способов утепления

Также внутренний вариант изоляции более прост в монтаже, добраться до стены можно используя простую стремянку.

В противовес этому преимуществу, существует нюанс – это уменьшение разнообразия декора стен, то есть утеплитель менее прочен и крепление некоторых конструкций бывает затруднительным. Логично, что возведение дополнительного слоя на стенах приводит к общему уменьшению площади дома.

ВАЖНО!

Используя способ внутреннего утепления стен, обязательно обращайте внимание на экологичность материала.

Крайне не рекомендуется использовать пенопласт и его производные из-за синтетичного происхождения материала и повышение риска возгорания. При горении выделяет токсины. Рекомендуем обратить внимание на эко-утеплители.

Внешнее утепление – это более стандартный и безопасный способ сохранения тепла. Данный вид утепления имеет следующие достоинства:

1. Стены защищены от разрушения и менее подвержены влиянию погодных явлений;
2. Не занимает место в помещении;
3. Меньшие требования к экологической составляющей утеплителя;

Перечислите основные виды утеплителей и их краткое описание

Утеплители разделяются по свойствам и методу применения, но на сегодняшний день разнообразие материалов настолько большое, что описать все варианты очень сложно, поэтому будут затронуты только самые популярные способы.

Сравнение теплоизоляции

Каменная вата

Каменная вата – это материал, который используется повсеместно, ему отдают предпочтение многие фирмы застройщики. В основе популярности ваты лежит легкий монтаж, так как не требуются особенные навыки и можно обойтись подручными инструментами.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Используется в каркасных домах, которые строятся собственноручно, то есть не заводской конструкции. Теплоизоляцией заполняют проемы между балками каркасов.

Из-за своего распространения вату можно найти практически в каждом крупном строительном магазине, при этом транспортировка возможна даже на собственном автомобиле. Главным требованием к монтажу ваты является ее плотность установки — щелей быть не должно.

Каменная вата

Пенопласт

Пенопласт – это более дешевый и влагостойкий утеплитель, но при этом довольно хрупкий. Монтаж пенопласта несколько более затруднительный и требует определенного опыта в этой сфере. Так как материал не впитывает влагу, отпадает необходимость во влаго/паро защитных мембранах, что удешевляет проект.

Эксплуатационные характеристики пенопласта несколько отталкивают многих людей из-за чего и разгораются нешуточные споры вокруг материала. В качестве негативных моментов отмечают, что материал совсем не экологичный и люди жалуются на ухудшение самочувствия после утепления.

Пенопласт

Минеральная вата

Минеральная вата часто применяется в строительстве благодаря высоким термо/звуко изолирующим свойствам и минеральные вещества все больше набирают популярность в частном строительстве.

Вата имеет вид волокон, которые в несколько раз меньше волоса и все это в спрессованной форме. Длина волокна составляет 10-15см.

Из-за наличия огромного количества воздушных полостей в материале отлично задерживается тепло, а вместе с ним и звук. Монтаж ваты максимально прост из-за гибкости и эластичности блоков, при этом нет склонности к деформации. Отсутствует угроза возгорания.

Минеральная вата

Имеется множество других видов утеплителей, таких как:

Пирог утепления каркасной стены – из какие элементов состоит

Существует несколько основных вариантов постройки каркасного дома, первый – это заводской, когда изначально покупаются готовые блоки, называется он каркасно-панельный. Другой метод заключается в обустройстве и сборке панелей на месте, по сути вручную.

Оба варианта должны иметь в своем составе несколько важных слоев, каждый из которых несет свою определенную функцию. По сути, присутствует всего 5 основных слоев:

1. Так первым, естественно, идет фасадная облицовка, сюда же относится и наружный утеплитель, поэтому функция состоит в привлекательном дизайне и защите от перепадов температуры;
2. Далее ветрозащитная мембрана оберегает дом от сквозняков, выводит влагу и тем самым сохраняет тепло;
3. Непосредственно каркас, он всегда содержит в себе какой-либо утеплитель;
4. Слой пароизоляции защищает утеплитель от проникновения водяных паров, что в свою очередь обеспечивает долговечность постройки;
5. Внутренняя обшивка. Здесь уже особых стандартов нет, можно использовать внутреннее утепление, разнообразный декор и все, что покажется уместным хозяину.

Пирог утепления

ВАЖНО!

Слои пароизоляции и ветрозащиты должны крепиться при помощи обрешетки. Она представляет из себя сетку, обычно выполненную из деревянных брусков, которая фиксирует необходимые пленки и внутренний утеплитель, предотвращая деформацию конструкции.

Заделка щелей и подготовка обрешетки

Обрешетка жизненно необходима в утеплении каркасного дома. Причина в том, что крепиться к минеральной вате или любому другому наполнителю, просто нельзя, так как они не способны выдерживать нагрузки.

Дальнейшая работа подразумевает наличие обрешетки, материал может служить как обычный брус, так и профиль.

Сама обрешетка дополнительно служит для уплотнения внутреннего слоя утеплителя и его дополнительной вентиляции.

• Перед подготовкой обрешетки необходимо предварительно заделать все щели, которые могут быть образованы вследствие неплотного прилегания утеплителя.
• Нужно заполнять ниши в каркасе так, чтобы образовывалось небольшое давление утеплителя на опоры. Это делается для того, чтобы в случае усыхания балок, за счет наполнителя не образовывались зазоры, иначе большие потери тепла гарантированы.
• Различные зазоры, которые не удается закрыть с помощью материала просто задувают пеной.
• Сама обрешетка выполняется максимально просто. Для монтажа обрешетки используется доска размером 20х90мм. Обрешетка крепится на деревянные планки, которыми закреплена изоляция. Можно набивать брус абсолютно в любом направлении, это зависит от выбранного вами декора.

Монтаж каркаса

Монтаж обрешетки

Правильное утепление стен каркасного дома минеральной ватой – подробно и по шагам

Стоит отметить, что минвата весьма хороший материал для утепления, но у него все же есть несколько негативных параметров, вроде выделения вредных веществ, что ограничивает ее использование внутри помещения.

Также отмечается, что материал боится влаги и водяных испарений.

Если минвата пропитается хоть на несколько процентов, то утеплитель теряет половину своих теплоизолирующих свойств.

Теперь следует выделить несколько основных шагов утепления стен своими руками при использовании минваты:

1. Сначала необходимо обшить конструкцию изнутри пароизоляционным материалом;
2. Затем зашить внутреннюю сторону каркаса, часто это делается при помощи ОСБ. Таким образом создаются ниши для дальнейшей герметизации;
3. Обычно ниши производятся под размер минваты, но в случае необходимости придется подрезать лист простым ножом. Стоит учесть, что обрезать следует на 5 мм с каждой стороны больше, чем было замерено, это создает дополнительную защиту от возможных щелей;
4. Выбор количества листов минваты. Каждый имеет 5 см толщину, расчет нужно проводить на основании местности, в обычных случаях достаточно 2 листов. Иногда выполняются ниши в несколько слоев, которые пересекаются;
5. Теперь каркас снаружи обшивается ветрозащитой;
6. Поверх изоляции идет обрешетка.

Монтаж минваты

Укладка утеплителя

Утепление каркасных стен пенополистиролом – подробно и по шагам

Несмотря на то, что минвата хороший материал для утепления, стоит разобрать внутренние способы сохранения тепла. Здесь к выбору материала стоит отнестись серьезно, так как одним из самых важных критериев, помимо теплопроводности, становится экологичность продукта.

Лучшим материалом для внутреннего утепления, при чем во всех отношениях, является экструдированный пенополистирол. Обладает низкой теплопроводностью, легкий, не пропускает пары и тонкий, но увы, стоит несколько дороже других материалов.

Монтаж пенополистирола довольно прост:

1. Укладывается слой ветрозащиты;
2. Крепятся рейки, можно устанавливать в горизонтальном или вертикальном положении;
3. Внутренность наполняет экструдированный пенополистирол;
4. Обычно идет еще пароизоляция, но с данным материалом в ней нет необходимости, поэтому далее следует обрешетка и гипсокартон или любой другой отделочный материал.

Укладка пенополистирола

Несколько слов о гидроизоляции и пароизоляции

Пароизоляция – это определенная пленка, которая не позволяет скапливаться влаге в слое с утеплителем. Таким образом блокируется проникновение любого пара со стороны помещения в различные слои утепления и обратно. Часто используется вместе с гидроизоляцией.

Пароизоляция

Гидроизоляция помогает минимизировать такое явление как точка росы. Блокирует попадание влаги в утеплитель, обычно применяется снаружи стены.

Гидроизоляция

Полезное видео

Утепление каркасных стен по специальной технологии:

Заключение

Утепление приносит комфорт и уют в дом, блокирует возникновение вредных, деструктивных явлений в конструкции и при этом сохраняет тепло.

Не даром каркасные дома часто называют термосами, ведь при правильной постройке, здание способно удерживать тепло даже в холодное время года в течение нескольких дней. Также не стоит забывать и о проветривании, так как циркуляция воздуха в помещении минимальна.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Как правильно утеплить каркасный дом

Чтобы дом, сделанный по каркасной технологии, полноценно эксплуатировался в России на круглогодичной основе, важно позаботиться о его теплоизоляции. В этом случае требуется абсолютное утепление каркасного дома: потолок, стены, потолки, крыша и пол. Работы много, но зная, как выполняется процесс, можно попробовать выполнить ее самостоятельно: подобрать материал и выполнить его монтаж.

Доступные методы утепления каркасной конструкции

Утепление каркасного дома производится двумя методами. У каждого из которых есть свои плюсы и минусы.

1. Теплоизоляция стен изнутри.
2. Теплоизоляция снаружи.

Первый вариант хорош тем, что позволяет создать хороший теплоизоляционный слой. Внутри нет негативных факторов, которые влияют на утеплитель, поэтому не нужно долго думать, чем лучше утеплить каркасный дом. Создание вентзазора и гидроизоляционного слоя не требуется. Выполняется работа при любой погода и времени года. Из минусов: уменьшение жилплощади, теплоизоляция пенопластом и ЭППС может негативно сказаться на здоровье.

Утепление фасада каркасного дома позволяет сделать конструкцию красивей, внутренняя площадь не нарушается, как и интерьер, фасад из дерева будет укрыт от пагубного влияния улицы. Из минусов – на устройство потребуется больше средств, плотность утеплителя для наружных стен каркасного дома должна быть выше, процесс можно выполнять при температуре от +5 до +30 градусов.

Особенность теплоизоляции каркасной постройки

Для начала проводятся подготовительные работы, которые для любого из материалов практически одинаковые. Различия наблюдаются только при монтаже того или иного теплоизолятора. Теплоизоляция каркасного дома выполняет основную задачу – не позволяет теплу, вырабатываемому внутри помещения, выходить из него через окна, крышу, пол, стены и чердак. Для этой цели используются разные материалы.

Пенополистирол и экструдированный пенополистирол (ЭППС)

Сфера применения пенопласта: для стены, пол, потолок. У него масса преимуществ: небольшая цена, устойчивость к влаге, малый вес, низкий коэффициент проводимости тепла и звукоизоляционные характеристики. Но, утепление каркасного дома изнутри выполнять не рекомендуется. В отличие от дерева, пенопласт (и его улучшенная версия ЭППС) не дышит. Несмотря на это некоторые решают использовать именно их.

Особенность применения материала:

1. Перед монтажом стена подготавливается. Неровности и щели устраняются, сквозные отверстия задуваются пеной.
2. Так как пенопласт боится огня, размещать его возле камина, печи, плиты нельзя. В этом случае лучше выбрать базальтовый утеплитель, который не горит.
3. Пенопласт не дышит, а значит внутри дома будет накапливаться излишняя влага от жизнедеятельности человека. Чтобы конденсат не портил отделку и конструкцию, не образовывалась плесень и грибок, после монтажа утеплителя важно обеспечить хорошую вентиляцию внутри.

Эковата

Один из лучших вариантов, если требуется выполнить утепление каркасных стен. Теплоизолятор делается на основе целлюлозы, а значит, абсолютно безвредный. Характеристики эковаты:

1. Материал насыпного типа. Им заполняется пространство в каркасе. Обычно это делается посредством специальной вдувной установки. Есть вариант ручной засыпки, но метод не такой эффективный.
2. Важно хорошо набить стены каркасного дома ватой. В ходе эксплуатации материал сбивается и может давать усадку и теряет первоначальные характеристики.
3. Для защиты от влаги применяется гидроизоляционная мембрана.
4. Работать с чердачным перекрытием проще, чем со стенами. Вата засыпается в пространство между лагами на слой пароизоляции, после чего закрывается гидроизоляцией.
5. Нужно защищать себя от частичек материала.

Самостоятельно утеплить каркасный дом изнутри или снаружи эковатой сложно и неэффективно. Такую работу выполняют только специалисты с подходящим оборудованием, а это дополнительные растраты.

Керамзит

Шарики керамзита получают при обжиге глины и сланца. Структура материала пористая, но его теплоизоляционные характеристики намного хуже, чем у эковаты или пенопласта. Тип утеплителя – насыпной. Особенности теплоизоляции каркаса:

1. Сфера использования – пол, потолок, межэтажные перекрытия.
2. Обычно керамзит комбинируют с золой и выполняют утепление опилками.
3. Чтобы улучшить теплоизоляционные показатели, керамзит выбирается минимальной фракции.

Учитывая все особенности, важно подумать какой утеплитель лучше подойдет для теплоизоляции каркасного дома.

Как правильно выбрать материал

Не все доступные материалы используются в данном случае. Перед тем как выбрать правильный утеплитель для каркасного дома, нужно узнать критерии выбора.

Перечень требований:

1. Экологическая чистота. Беречь здоровье – это наше все. Поэтому, если утеплитель для каркасных стен имеет в составе вредные вещества, внутри применение не рекомендуется. Теряется сама концепция, ведь дом из дерева сам на 100% экологически чистый.
2. Пожаробезопасный. Дерево не имеет огнезащитных свойств. Поэтому правильное утепление каркасного дома требует использования огнезащитных материалов, которые не будут способствовать распространению огня и дымиться.
3. Лучшим утеплителем для каркасного дома можно назвать материал, у которого низкие показатели теплопроводности, наряду с экологической чистотой, огнеупорностью и другими характеристиками. Чем ниже коэффициент, тем эффективней материал.
4. Прочность. Укладка простая, внутри каркаса утеплитель должен находится плотно и не давать усадку со временем, не менять форму.
5. Полноценное утепление стен каркасного дома дорогостоящее, поэтому выбирать максимально дорогой утеплитель будет нерационально.

Рассматривая подходящие виды теплоизоляторов, нужно анализировать их в свете требований и выбрать оптимальный для себя. Чтобы утеплить каркасный дом своими руками, чаще всего прибегают к двум материалам: минеральная вата, пенопласт.

Пенополистирол

Хоть продукция и не на 100% экологически чистая и горит, она недорогая, идеально удерживает форму (без усадки), и имеет низкий коэффициент проводимости тепла. Обычно с использованием пенополистирола утепляют каркасный дом снаружи под сайдинг. Дело в невосприимчивости к атмосферному влиянию, стойкостью перед колебаниями температур. Да и снаружи пенопласт не навредит здоровью.

Конструкция характеризуется небольшим весом, благодаря чему экономятся средства на создании фундамента. Пенопласт – тоже легкий, поэтому сильно не утяжелит конструкцию и прослужит десятки лет. Но, выбор утеплителя несет за собой некоторые минусы, указанные выше.

Совет! Пенопласт подойдет для наружного использования, а утепление каркасного дома изнутри выполнить опилками (пол, чердак).

Чтобы нивелировать недостатки пенопласта, его можно заменить на экструдированный пенополистирол (ЭППС). Он более плотный и прочный, характеристики намного лучше. Однако, его цена выше. Для для утепления стен снаружи хороший вариант.

Минеральная вата

Более предпочтительный вариант из всех видов, который имеет массу преимуществ. Материал делается путем расплавления горных пород в волокна и продается в виде жестких матов, сфера их использования стены деревянного дома пол, потолок. Есть вата рулонного типа, применимая пола, чердака, перекрытий.

Особенность утеплителя для каркасного дома в его экологичности, звуко- телоизоляционных характеристиках, свойстве пропускать влагу (дышит). Эковата немного тяжелее пенопласта, и уязвима к влаге. Но после высыхания восстанавливает свои свойства. Вата не боится химического и биологического влияния (грызуны, грибок, плесень). К тому же базальтовая вата и каменная выдерживают температуру в 1000 градусов. Минеральные утеплители прослужат 50–70 лет. Ее можно использовать как для фасадов, так и внутри. Однако, стоимость ваты выше, чем пенополистирола (в два раза и больше).

Чем утеплить постройку? Важно сопоставить все особенности материалов, их положительные и отрицательные стороны и выбрать.

Процесс утепления

Задача – выполнить утепление всей конструкции. Разобраться в том, как осуществить утепление каркасного дома своими руками, поможет пошаговая инструкция.

Работы с фасадом

Утепление каркасного дома снаружи выполняется по технологии вентилируемого фасада. Это позволит утеплителю проветриваться и высыхать. Особенно актуально для минваты. Схема утепления:

1. На стене делается обрешетка с шагом, равным ширине утеплителя, минус 5 мм, чтобы сделать уложить плотнее (только для минваты).
2. Фиксируется слой пароизоляции.
3. Устанавливается сам утеплитель.
4. Поверх монтируется гидроизоляционная пленка. Нахлест 5–10 см, стыки проклеиваются скотчем.
5. Следующий шаг – контробрешетка и фиксация сайдинга, вагонки.

Толщина утеплителя для стен каркасного дома не может быть стандартной. Она зависит от региона. Но в среднем толщины в 15 см будет достаточно.

Процесс теплоизоляции в помещении

Теплоизоляция с двух сторон поможет улучшить результат, однако, обычно цель работ – дополнительная звукоизоляция. Обустройство паро- и гидроветрозащиты не требуется. Утеплитель монтируется в ячейки между балками. Сперва измеряется шаг между ними и подрезается минвата по размеру. Плиты укладываются и обшиваются гипсокартоном или различными декоративными панелями. Толщина утеплителя в каркасном доме – 5 см.

Работы с потолком

Как правильно утеплить потолок? Кардинальных отличий от классического варианта нет. Инструкция:

1. Работа выполняется в процессе сборки крыши, чтобы было легче плотно уложить утеплитель на потолок.
2. Внутри на балки внатяжку фиксируется пароизоляция. Без провисаний, стыки проклеиваются. На балки набиваются доски, ОСБ или фанера. Если это доски, то шаг между ними 40 см.
3. Осталось поверх уложить маты минваты так, чтобы избежать пустот.
4. Если чердак планируется делать холодным, то обшивать теплоизолятор мембраной не нужно, а сразу набить поверх доски или фанеру для передвижения.
5. Если сверху утеплить перегородки не представляется возможным, то это делается с помещения. В таком случае теплоизолятор подвязывается, чтобы удерживаться на весу. Затем фиксируется пароизоляция и фанера.

Теплоизоляция кровли

Выполняется в случае, когда чердак делается теплым, для создания дополнительной комнаты. Материал укладывается в пространство между лагами и обшивается. Нужно только подогнать размеры. Но, чтобы обеспечить защиту от воды и влаги, поверх фиксируется гидроизоляционная пленка.

Процесс удобней осуществлять снаружи, после монтажа стропил снизу все прошивается пароизоляцией и фиксируется ОСБ, фанера или доски. Сверху укладывается утеплитель и обшивается гидроизоляцией и кровельным материалом.

Теплоизоляция пола

Здесь схема такая же: монтаж гидро-ветрозащиты, укладка между брусьями слоя утеплителя, создание чернового и чистового пола из ОСБ или фанеры.

Как утеплить каркасный дом? Как видно, работа не сложная, но требующая аккуратности, усидчивости и соблюдения технологии.

Что делать после теплоизоляции

Технология каркасного строительства хороша тем, что позволяет за минимальную стоимость получить комфортабельное, уютное и теплое жилище. Слой утеплителя размещается внутрь конструкции и предотвращает утери тепла. Поэтому после укладки, важно сделать несущую систему и плоскость для последующей декоративной отделки.

Другими словами, каркас обшивается доступными отделочными материалами. Теперь остается выбрать, каким материалом утеплить свой дом и начать работу своими руками. С утеплителем каркасная система будет радовать владельцев долгие годы.

процесс утепления стен, потолка, пола и крыши

К утеплению каждого дома надо подходить с особой ответственностью, так как от этого будет зависеть то, насколько уютным и тёплым будет в нём проживание. Утепление каркасного дома является одним из самых важных этапов строительства, так как в таких помещениях утеплитель считается единственной преградой для холода. Также важным является выбор утеплительного материала для каркасного здания.

Выбор утеплительного материала

Около 80% от общего количества каркасных зданий утепляются минеральной ватой или же утеплителями, изготовленными на ее основе. Поэтому будет целесообразно ознакомиться с пошаговой инструкцией такого утепления:

• Кроме ваты, имеются еще несколько типов утеплителей, которые в той или иной степени пригодны для применения в качестве теплоизоляции каркасных зданий, таких как керамзит, пенополистирол, эковата и другие.
• Утепление стен каркасного дома стекловатой проводится точно таким же образом, как и утеплителями, изготовленными на основе ваты.
• Минеральная вата, если ее сравнивать с другими типами утеплители, считается наиболее универсальным материалом. При помощи её утепляются не только каркасные, но и другие типы домов. В качестве утеплительного материала она применяется практически повсюду в строительстве частных домов.

Важно помнить о том, что во время работы с ватой, особенно в помещении, надо применять средства индивидуальной защиты, например, перчатки, респиратор и очки. Контакт кожи с этим материалом может спровоцировать сильный зуд, покраснение и возникновение аллергической реакции.

По сути, утепление всех частей дома практически ничем не отличается друг от друга, но всё же имеются некоторые нюансы, с которыми стоит ознакомиться подробно.

Утепление пола в зависимости от фундамента

Технология утепления пола в каркасном доме во многом будет зависеть от типа фундамента. Так как большинство таких домов в настоящее время строится на свайно-винтовом фундаменте, то от этого и стоит отталкиваться при теплоизоляции пола:

• Независимо от типа утеплителя, утепление пола в каркасном помещении должно начинаться с гидроизоляции. Кроме гидроизоляционной мембраны, необходимо будет под лагами пола изготовить конструкцию, которая сможет удерживать, как гидроизоляционный материал, так и утеплительный.
• Если дом располагается высоко над землей, а под него можно подлезть, то сначала под лагами надо натянуть гидроизоляционную мембрану и прикрепить ее мебельным степлером. Напуск полос гидроизоляции должен быть максимально герметичным, чтобы не сквозило из-под пола. Необходимо узнать у производителя, какой именно стороной внутрь, а какой наружу прибивается этот материал.
• Таким же образом, снизу, прибивается доска поверх гидроизоляции. Шаг монтажа и размер доски не играет особого значения, но она должна быть не более 50 см, чтобы полосы или листы ваты не могли провалиться. Иногда доски набиваются плотно, без зазоров, что усиливает конструкцию пола.
• Если нет возможности подлезть под дом, то под лаги изначально набивается доска, после чего изнутри каркасного здания на лаги прикрепляется гидроизоляционная мембрана.
• Когда основа будет готова, вату надо уложить между лагами пола каркасного сооружения. Укладывать ее надо как можно плотнее, так как наличие пустот здесь не допускается. Разрезается минеральная вата острым ножом. Можно для этого также применять строительный. Разрезать вату необходимо чуть больше нужной длины, примерно на 1 см.
• Для более удобного монтажа расстояние между лагами должно выбираться заранее, в зависимости от вида утеплителя. В нашем случае ширина плит ваты составляет 60 см. А это значит, что расстояние между лагами должно составлять в идеале 59 см.
• Толщина слоя утеплительного материала будет полностью зависеть от региона, где стоит каркасный дом. В среднем этот показатель составляет около 15 см. Также необходимо принимать во внимание высоту лаг пола дома. В основном толщина всех слоев ваты не превышает ширины бруска или доски, а иногда даже немного меньше.
• Особо важным моментом во время укладки ваты считается то, что каждый слой должен перекрывать стык предыдущего. Напуск должен составлять не менее 15 см.
• Внутри дома на лаги, поверх минеральной ваты, закрепляется пароизоляционная мембрана. Она оберегает утеплитель от влаги внутри, а также служит дополнительной ветрозащитой. Для герметичности стыки надо склеить двусторонним скотчем.
• Сверху на пароизоляционную мембрану укладывается фанера, либо же сшивается доска, которая будет выступать в качестве основы для будущей чистовой отделки.

Обратите внимание на то, что сама по себе вата не считается ветрозащитой, поэтому пароизоляционную и гидроизоляционную мембрану необходимо натянуть так, чтобы был напуск на стены. Таким образом, исключается попадание ветра и влаги между полом и стеной каркасного дома.

Чем утеплить стены дома

Как и в любом другом, в каркасном доме существуют два вида стен: наружные и внутренние. У наружных одна сторона расположена на улице, а внутренние стены расположены полностью внутри помещения. Утеплять при этом необходимо и те, и другие. Также стоит обратить внимание на то, что стены у каркасных домов можно утеплять как снаружи, так и изнутри, при этом количество и использованные материалы меняться не будут.

Наружная обшивка

Вовремя обшивки каркасного дома снаружи и изнутри применяются разные материалы. Они могут отличаться от тех, которые описываются в этой инструкции. Иногда отличается и порядок действий, но в целом, получается практически один и тот же результат.

Описание процесса утепление стен ватой, который практически идентичен утеплению пола:

1. Каркас обшить OSB плитами, оставить зазоры между ними, около 3 мм. После процесса монтажа эти зазоры чаще всего запениваются.
2. После этого снаружи надо натянуть гидроизоляционную мембрану, защищающую вату, листы OSB и каркас дома от наружной влаги, поверх которой можно производить наружные отделочные работы, например, монтаж сайдинга. Некоторые производители изготавливают гидроизоляционные материалы со специальными самоклеющемися полосками, чтобы стык получился более плотным. Если такие полоски отсутствуют, то стыки надо проклеить двусторонним скотчем.
3. Между стойками каркаса, расположенными на расстоянии 50 см друг от друга, надо плотно вставить листы ваты.
4. Лучше всего для этих целей применять минеральную вату, плоскость которой составляет не менее 35 кг на кубический метр. Менее плотная вата станет оседать или скатываться вниз, что может стать причиной образования пустот и мостиков холода. Производители всегда указывают на упаковке плотность материала, а также для чего его можно применять.
5. Как и в случае с полом, вата укладывается таким образом, чтобы перекрыть предыдущий стык как минимум на 15 см. Толщина утепления будет зависеть от климатических особенностей того или иного региона. Среднее значение составляет около 15 см.
6. Когда будет уложен весь утеплитель на стены, надо залить все мелкие пустоты монтажной пеной.

Главным условием утепления каркасных стен минеральной ватой является то, что изнутри помещения поверх утеплительного материала надо натянуть пароизоляционную мембрану, защищающую утеплитель от влаги, которая исходит изнутри дома. Поверх неё чаще всего набиваются такие же OSB листы, как и снаружи, но можно также применять доску, рейки и подобные материалы, в зависимости от будущих отделок. На внутренних углах мембрана не должна перетянуться, пароизоляция должна полностью повторять угол каркаса. В противном случае в будущем будет довольно трудно прибить обшивку на углах.

Вышеописанную процедуру можно использовать наоборот: сначала натягивают пароизоляционную мембрану изнутри, после чего обшивочный материал, а сам процесс утепления ватой будет производиться снаружи.

Внутренние поверхности

Главные отличительные особенности утепления внутренних стен каркасных домов заключаются в следующем:

• Такая процедура в большей степени производится в целях звукоизоляции. Поэтому, если у вас имеется возможность, рекомендуется применять звукоизоляционный материал. Но это не означает, что простая теплоизоляционная вата, а также другие типы утеплителей, не подойдут для этой цели.
• К утеплению внутренней стены нет каких-то жестких требований, в отличие от наружных, поэтому пароизоляционные и гидроизоляционные материалы здесь не нужны.
• Утепление будет происходить идентично процедуре обшивки наружных стен.

Если у вас не имеется возможности приобрести звукоизоляционные материалы, то для утепления можно использовать такой же материал, как и для наружных стен. При этом толщина теплоизолирующего слоя должна быть намного меньше.

Создание теплого потолка

Процедура утепления потолка каркасного дома почти ничем не будет отличаться от утепления других типов домов с деревянными перекрытиями. Однако этот момент является одним из наиболее ответственных во время теплоизоляции всего помещения.

Пошаговый процесс обшивки потолка минеральной ватой:

1. Процедуру рекомендуется производить тогда, когда еще у дома не до конца собрана крыша. Таким образом, крыша не будет мешать плотной укладке утеплительного материала сверху на потолок.
2. На потолочные балки, изнутри дома, натягивается пароизоляционный материал, поверх которого прибивается доска толщиной 25 мм, листы OSB или простая фанера. При этом шаг между соседними досками должен выбираться на основе того, как будет отделываться потолок, но, как правило, между осями досок расстояние составляет около 40 см.
3. После этого сверху укладывается вата, по такому же правилу, как было описано выше, без пустот, перекрывая шубы, плотно. Утеплитель при этом надо уложить полностью на весь потолок, включая и напуск на всю ширину стен.
4. Если же пространство чердака холодное и не используется для постоянного проживания, то мембранные пленки сверху утеплителя нет необходимости стелить. Сразу можно зашить фанерой или доской, чтобы удобно было по ним ходить.
5. Если не имеется возможности утеплить потолок сверху, то его можно утеплить изнутри помещения. Утеплительный материал в таком случае подвязывается, чтобы он не падал. После этого нашивается пароизоляционный материал и доска, или же фанера.

Обратите внимание на то, что тёплый воздух имеет способность подниматься вверх, поэтому при неправильном утеплении потолочной поверхности или крыши из каркасного дома будет уходить в большое количество тепла.

Технология обшивки крыши

Довольно часто вместо потолка, а иногда и вместе с потолком, утепляется минеральной ватой и крыша каркасного дома. Это делается в том случае, когда чердачное помещение отапливается или является жилым.

Технология будет практически ничем не отличаться от теплоизоляции потолка. Исключение составляет лишь то, что поверх утеплителя должен быть обязательно натянут гидроизоляционный материал, который защищает утеплительный от внешней агрессивной среды.

Как и потолок, крышу будет намного удобнее утеплять снаружи, так как монтаж ваты изнутри является неудобным, а также материал имеет свойство сыпаться на лицо и голову. Когда будет установлена стропильная система, снизу надо подшить пароизоляционный слой, на который также набивается обшивочный материал, фанера или доска.

Снаружи укладываются листы утеплителя, соблюдая все те же правила, как и в случае с другими частями каркасного дома. Сверху утеплителя кладется гидроизоляционная мембрана, которая уже должна набиваться обрешеткой и кровельным материалом.

Крышу можно утеплить изнутри, но только в том случае, если она полностью собрана. Такой процесс будет менее удобным, так как придется придумывать какие-то дополнительные временные крепления.

Как и чем утеплить каркасный дом для зимнего проживания

Понимание того, как утеплить каркасный дом для зимнего проживания, позволит использовать его круглый год. От того, насколько правильно будут соблюдены технологии, зависит шумоизоляция в доме, комфорт и долговечность.

Варианты утепления

Перед тем, как проводить работы, следует определить, теплоизоляция будет внутри или снаружи постройки. Для этого следует знать особенности каждого варианта.

Наружное утепление:

1. Не нарушает интерьер дома.
2. Расположенная внутри комнаты деревянная стена способна сэкономить отопление, так как она накапливает тепло.
3. Утеплитель защищает фасад здания от неблагоприятных воздействий окружающей среды (влага, высокие или низкие температуры и прочее).

Утепление дома снаружи

Внутреннее утепление:

1. Имеет хорошую звукоизоляцию.
2. Нет жестких требований.
3. Не требуются пароизоляционные и гидроизоляционные материалы.

Утепление дома внутри

Читайте по теме — как крепить, стелить и клеить пенофол.

Однако данный способ имеет ряд недостатков, например:

• демонтаж внутренней отделки помещения, где будет устанавливаться теплоизоляция;
• накопление влаги в помещении, что сокращает срок службы постройки;
• утеплитель внутри помещения не сохраняет фасад здания от негативного воздействия внешних факторов.

Особенности утепления

Подготовительный этап утепления постройки для зимы и лета не имеет отличий в зависимости от выбранного материала. Различие касается лишь процесса его укладки. Каждый из использованных материалов имеет свои особенности.

Использование пенопласта и ЭППС

Пенопласт считается самым теплым материалом, однако он не лучший вариант для утепления деревянных построек.

Использование пенопласта в качестве утеплителя

Особенности использования данных материалов:

1. Перед тем, как укладывать пенопласт, с помощью монтажной пены, необходимо убрать все щели и неровности, так как данный материал плотно не укладывается.
2. Пенополистирол не должен располагаться вблизи источников горения, так как материал горючий.
3. Пенопласт не пропускает воздух, поэтому необходимо позаботиться о вентиляции помещения, иначе стены в помещении могут покрыться плесенью.
4. Пенополистирол необходимо использовать вместе с гидроизоляцией и пароизоляцией, так как он не пропускает влагу.

Использование эковаты

Данный материал используется не очень давно, однако, его можно использовать в процессе утепления каркасных и иных видов построек. Основные особенности данного материала состоят в следующем:

1. Укладка данного материала может производиться как с помощью специального инструмента, так и без него. Использование инструмента значительно улучшает теплоизоляционные характеристики помещения.
2. Эковата отлично впитывает влагу, поэтому к установке гидроизоляции и пароизоляции следует относиться с большей ответственностью.
3. Эковата дает усадку, поэтому наносить ее следует с запасом.
4. При ее нанесении следует пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Утепление дома эковатой

Важно! Утепление стен эковатой должно проводиться квалифицированными специалистами.

Основная статья — как утеплить каркасный дом пенопластом.

Использование керамзита

Керамзит используется намного реже, так как он имеет худшие характеристики по сравнению с подобными материалами. Его основные особенности:

1. Чаще всего используется для утепления потолков и полов, а также межэтажных перекрытий.
2. В основном его сочетают с опилками, золой и подобными материалами.
3. Керамзит лучше использовать мелкими фракциями, так будет меньше пустых пространств.

Использование керамзита для утепления каркасных домов

Как выбрать утеплитель

Перед тем, как начать строительные работы, нужно определиться, чем лучше утеплить каркасный дом. Утеплитель для жилых помещений должен обладать следующими характеристиками:

1. Экологически чистый – не должен выделять вредные для жизни и здоровья человека вещества.
2. Пожаробезопасность – используемый материал не должен давать огню распространяться, а также не выделять много дыма.
3. Низкая теплопроводность.
4. Прочность – утеплитель должен плотно и легко укладываться и не менять форму с течением времени.
5. Недорогой.

Важно! Данные характеристики больше подходят для пенополистирола и минеральной ваты.

Чтобы правильно подобрать материал для утепления, следует знать какими плюсами и минусами наделен каждый.

Пенополистирол

Имеет небольшой вес, что очень важно в утеплении каркасного дома. Данный материал хорошо переносит перепады температур, а также не боится влаги и не замерзает. Именно поэтому постройки с его использованием отличаются долговечностью и низкой стоимостью.

Утепление пенополистиролом

Среди недостатков можно выделить:

• пожароопасен – легко воспламеняется;
• подвержен механическим и химическим повреждениям;
• не пропускает воздух, из-за чего в помещении постоянно повышена влажность.

Зачастую пенопласт устанавливают с наружной стороны дома.

Утепление пенополистиролом снаружи здания

Данный материал можно заменить на подобный, а именно, пеноплекс, который более устойчив к различным повреждениям, но имеет высокую стоимость.

Минеральная вата

Самый популярный в строительстве материал, который может быть в виде рулонов, матов и плит. Минеральная вата имеет высокие показатели в экологичности, легкости, теплоизоляции и шумоизоляции. Постройки с ее использованием характеризуются длительностью эксплуатации.

Важно! Вата в виде плит (базальтовая) не горит.

При утеплении важно уделить особое внимание гидроизоляции, так как со временем вата обвисает и слеживается, к тому же при намокании она теряет свои свойства и становится отличной средой для образования плесени.

Как производится утепление

Чтобы в итоге получить теплый каркасный дом, его стены должны утепляться изнутри и снаружи. Процесс работы практически одинаков, за небольшим исключением.

Утепление снаружи

Для утепления стен снаружи лучше всего выбрать перекрестный метод.

Утеплитель всегда укладывается с разбежкой швов, чтобы избежать появления продуваемых щелей.

• Каркас здания обшивается OSB-плиты, которые должны иметь зазоры по 2-3 мм. Впоследствии их нужно запенить.

Так выглядят OSB-плиты

• Далее натягивается гидроизоляция, которая защищает как стены дома, так и утеплитель от влаги и иных неблагоприятных воздействий окружающей среды. Обычно гидроизоляция имеет самоклеющиеся полосы, если их нет, стуки между ними следует заклеить скотчем.

Соединение стыков утеплителя

• Каждый слой утеплителя должен быть уложен таким образом, чтобы перекрыть предыдущий на 15-20 см.
• Толщина утеплителя, примерно, составляет 15 см.
• После укладки утеплителя, все пустоты заливаются монтажной пеной.

Утепление стен внутри дома

После того, как каркасный дом полностью утеплен для зимнего проживания, можно приступать к внутренней отделке. Для этого:

1. Укладывается первый слой теплоизоляции, толщина которой составляет 5 см.
2. Затем укладывается утеплитель в каркасном доме, толщина которого составляет 10 см. Ею заполняют весь каркас между стойками.
3. Затем крепится пароизоляция, которая предотвращает попадание пара внутрь утеплителя. Они укладывается шероховатой стороной наружу, а гладкой – к теплоизоляции.
4. Поверх нее устанавливаются брусья.

Важно! Утеплитель нельзя заталкивать силой и трамбовать, так как тепло в помещении зависит от пустот внутри него.

В перегородки между комнатами также устанавливается утеплитель. По большей части он требуется для звукоизоляции. Для этого устанавливаются плиты слоем 10 мм. Здесь не требуется пароизоляция, так как температура в разделенных комнатах будет одинаковая.

Вместо пароизоляции здесь используется пергамин. Он предотвращает попадание пыли от теплоизоляции в комнату.

Не стоит забывать и про утепление углов в каркасном доме. Сделать это можно различными способами. Итак, теплый угол можно сделать, соорудив конструкцию из двух досок, со специальными подставками из блоков, а пространство между такими конструкциями утеплить минеральной ватой.

Утепление потолка

Работы лучше проводить еще до того, как крыша полностью собрана, так она не будет мешать плотности укладки.

Весь процесс утепления состоит из следующих этапов:

• Внутри дома, на потолочные балки, натягивается пароизоляция, а на ней набивается доска в 25 мм толщины.

Потолочные балки и пароизоляция

• Сверху укладывается утеплитель, между которым не должно быть пустот, плотно перекрывая каждый пласт.

Важно! Укладывая утеплитель на потолок, следует делать небольшой выступ на стены.

• Если на чердаке утепление не требуется, то мембранную пленку натягивать не следует. На полу чердака прибивается доска или фанера.
• Если утеплить потолок снаружи нет возможности, то это делается внутри, при этом его следует подвязать, чтобы он не спадал. После этого нашить гидроизоляцию, а затем – доску или фанеру.

Гидроизоляция потолка внутри помещения

Утепление крыши

Зачастую в каркасном доме утепляется и крыша, и потолок. Это происходит в случаях, когда чердачное помещение используется как второй этаж для жилья и отапливается.

Процесс работы практически не отличается от утепления потолка. Исключение составляет лишь тот момент, что при утеплении крыши, поверх материала обязательно натягивается гидроизоляция, которая защитит его от воздействия окружающей среды.

Особенности утепления крыши:

1. Утеплять лучше снаружи, так как делать это внутри неудобно и небезопасно. Многие материалы имеют свойства осыпаться на лицо.
2. После того, как установлена стропильная система, снизу подшивается пароизоляция, на которую набивается обшивочный материал, доска или фанера.
3. Снаружи кладутся листы утеплителя. Делается это так же, как и при утеплении стен, потолков и т.п.
4. Верху кладется гидроизоляция, на которую устанавливается контробрешетка, обрешетка и кровля.

Утепление крыши внутри производится, только если она полностью собрана.

Утепление крыши

Утепление пола

Утепление пола следует начать с подготовительных работ. Делать это следует перед монтажом каркаса дома.

Если земля, где расположена постройка, глиняная с высоким уровнем воды, то следует проделать систему отведения вод.

После этого, внутри фундамента, на 40-50 см удаляется почва и устанавливается дренажная система. После ее засыпают песчано-гравийной подушкой. После этого можно устанавливать каркас.

Утепление пола

В случае, если этот шаг пропущен, можно использовать керамзит. Для этого поверхность сначала выравнивается, а после засыпается вышеуказанный материал. Желательно, чтобы он в своем составе имел фракции от 10-40 мм. После этого можно обустраивать пол.

Как выбрать наполнитель

Самым лучшим утеплителем для пола считается минеральная вата, полиэстер, стальная стружка и др. Они просты в укладке, использовании, экологичны и пожаробезопасны. Однако у них имеются повышенные требования к пароизоляции и гидроизоляции.

Можно использовать и такие материалы, как:

1. Полистирол – он легкий, устойчивый к неблагоприятным воздействиям и имеет длительный срок эксплуатации. Он бывает обычный (менее прочный, пожаробезопасный) и экструдированный – у него низкая теплопроводность и влагопоглощение.

Укладывается такой утеплитель просто: листы кладутся впритык друг к другу, устанавливается кромочная лента по всему периметру пола.

1. Керамзит и шлак – имеет низкую теплопроводность и легкие по весу.
2. Пенофол – это изоляционная фольга, которая редко используется как самостоятельный утеплитель.
3. Кромочная лента – она используется для окантовки всего периметра дома, перед тем, как кладется теплоизоляция.

Утепление пола поэтапно

Утепление пола в каркасном доме производится между профилями. Именно поэтому стяжку лучше выбирать сухую, с нею проще работать.

Процесс утепления по грунту:

1. Песок и щебень необходимо хорошо утрамбовать, после этого установить кирпичные столбики. Именно ни будут основой для профилей.
2. Укладка гидроизоляции. Это может быть битумная бумага или полиэтиленовая пленка. Его высота зависит от уровня пола, стоит учитывать, что гидроизоляция должна немного выступать на стены.
3. В местах соединения пола и стен необходимо оставить небольшой зазор, в него будет укладывать кромочная изоляция.

Этапы утепления пола по грунту

Самая простая технология утепления пола делается из сыпучих материалов. Такой утеплитель проводят перпендикулярно лагам по всему периметру помещения, при этом плотно прижимая.

Утепление пола с помощью плит

Основа пола не играет никакой роли в технологии укладки утеплителя, однако это следует учитывать при выборе материала для этих целей. Итак, если на основе пола лежат лаги, то в качестве утеплителя лучше всего подойдет плита из минеральной ваты, а для бетонного пола – жесткие материалы. В любом случае процесс укладки теплоизоляции следующий:

1. После укладки лаг, с обеих сторон к низу, набивают бруски и собирают настил из антисептированных шпунтованных досок.
2. Поверх этого расстилается пергамина – это кровельный картон, пропитанный битумом.
3. Сверху кладется утеплитель.
4. После этого кладется пароизоляционная пленка, которая защищает утеплитель от конденсата.

Какие работы проводятся после утепления дома

После того, как теплоизоляция установлена, наступает очередь обустроить несущую систему для вентелируемой облицовки, а также плоскость под отделку. Что касается отделки, то тут ветро- и гидрозащита утеплителя могут обеспечиваться слоем штукатурки.

Что касается внешней отделки, то тут заранее следует позаботиться о монтаже панелей. Чтобы обрешетка была достаточно прочной, стойки каркаса должны устанавливаться часто. После закрепления водоупорной мембраны скобами к каркасу, ее подбивают рейками, толщина которых около 25-30 мм. Это обеспечивает возможность стекания попавшей внутрь воды, а также вентиляции.

Стена каркасного дома выглядит таким образом: внутренняя обшивка – пароизоляция – утеплитель – деревянный каркас – мембрана – контробрешетка – отделка фасада.

Внешняя отделка дома после утепления

При обустройстве стен под штукатурные работы используются листовые материалы, которые отлично выводят пар и препятствуют конденсату. Листы исключают продувание утеплителя.

Внутренняя стена выглядит следующим образом: внутренняя обшивка – пароизоляция – деревянный каркас – утеплитель – мембрана – контробрешетка – внешняя обшивка – базовая штукатурка – штукатурная сетка – штукатурка.

В последнее время каркасные дома все больше набирают популярность. Поэтому следует знать, как утеплить каркасный дом, чтобы он был пригодный для проживания и зимой, и летом. Однако следует учитывать, что и утеплитель должен быть надежно защищен от негативного воздействия окружающей среды, ведь попавшая в него влага приводит к образованию конденсата, а он оказывает губительное воздействие на данный материал. Поэтому необходимо обязательно использовать качественную гидроизоляцию.

проблем с изолированными бетонными опалубочными стенами | Home Guides

Дома, построенные из изолированных бетонных опалубок, обычно называемых ICF в торговле, предлагают некоторые важные преимущества по сравнению с традиционными деревянными каркасными конструкциями. Стены ICF выгодно отличаются от каркасных стен размером 2 на 4, заполненных стекловолокном, при измерении тепло- и звукоизоляции. Правильно построенные стены ICF также обеспечивают улучшенную устойчивость дома к сильным ветрам и сейсмическим возмущениям, но дома ICF могут создавать некоторые проблемы, которые необходимо преодолеть строителям и домовладельцам.

ICF Anatomy

Изолированные бетонные опалубочные стены сооружаются путем заливки бетона в полые предварительно сформированные панели, которые чаще всего изготавливаются из пенополистирола или экструдированного пенополистирола. Бетонные панели образуют весь внешний каркас дома от фундамента до линии крыши двухэтажного дома. Жесткие панели представляют собой постоянную неотъемлемую часть стен, которые обычно состоят из 6-8 дюймов армированного арматурой бетона.

Проблемы строительства

Заполнение стены из ICF бетоном в процессе строительства не всегда просто.Если бетон заливать слишком быстро, он может прорваться сквозь пенопласты, что приведет к беспорядку. В других случаях в бетоне могут образовываться пустоты и воздушные карманы, что может привести к структурной нестабильности — проблема, которая может быть решена путем внутренней вибрации влажного бетона. Эти проблемы часто являются частью кривой обучения для новых строителей ICF, но опытные специалисты в области строительства, вероятно, научились преодолевать эти проблемы.

Проблемы с термитами

Кажется, что насекомые не найдут питания ни в бетонных, ни в полистирольных панелях стены ICF, однако подземные термиты неоднократно демонстрировали способность прорываться сквозь панели, находить микротрещины в бетоне и начните повреждать деревянный пол и балки до того, как будете обнаружены.Существует множество профилактических мер для защиты от термитов, включая химическую обработку полистирольных панелей, водонепроницаемые барьерные мембраны и использование металлической защиты.

Проблемы с изоляцией

Значение R — это показатель сопротивления теплопередаче, который определяет относительную эффективность различных изоляционных материалов. Типичная стена ICF имеет показатель R от 19 до 26. Это лучше, чем у дома, построенного с использованием шпилек 2 на 4 и стекловолоконной изоляции, но не до тех характеристик R-32, которые вы ожидаете от дома с изоляция с закрытыми порами между 6-дюймовыми стойками.Значения R могут не полностью описывать энергосберегающие характеристики изолированных бетонных опалубочных стен. В ICF отсутствуют утечки воздуха, которые вызывают сквозняки во многих деревянных каркасных домах, а медленный теплоперенос бетона может привести к повышению комфорта в жарком климате.

.

Советы по изоляции подвесных пространств для правильной изоляции подвесных пространств

Изоляция пространства для обхода — будьте осторожны, чтобы сделать это правильно

Ползунок имеет все недостатки подвала, но это слишком низкое пространство, чтобы его можно было использовать за пределами сложенной пластиковой елки и пары коробок с шарами. Если для этого нет веской причины, то пройти процесс заливки фундамента, затем бетонной стены, затем построить черновой пол наверху и получить доступ к нему только на четвереньках — это большие усилия для той ценности, которую вы будете получить из этого места.Если вам не нужен полноценный подвал, отличная альтернатива — построить перекрытие на уровне пола.

Важное примечание. Следующие ниже решения для ползания представляют собой рекомендации по устранению только потери влаги и тепла и предоставляют лишь частичный обзор того, как обращаться с газообразным радоном. Мы рекомендуем проверить ваш воздух на наличие радона, и если он превышает рекомендованные Министерством здравоохранения Канады безопасные уровни ( 200 Бк, / м³), , пожалуйста, посетите наши страницы, посвященные уменьшению выбросов радона в подползинах .

Ремонт подполья земляного пола:

Слишком часто в подвальных помещениях нет ничего, кроме земляного пола и, вероятно, нескольких неизолированных стен. Результатом этого является постоянный источник влажности, так как влага из земли испаряется в воздух и может конденсироваться на холодных стенах и балках, где может образоваться плесень.

Этот сырой воздух неизбежно будет циркулировать по всему дому, обеспечивая влажность, споры плесени и довольно неприятный запах, который будет доминирующим запахом вашего дома, мебели и вашей одежды, поэтому вы будете принимать этот аромат везде, куда бы вы ни пошли.Гнилой да?

Пароизоляция Crawlspace © Pescrawlspaces.com

Для тех, у кого нет ничего, кроме грязного пола, самое важное, что нужно сделать, не будет стоить больших затрат — отключить подачу влаги в воздух, положив полиэтилен прямо на землю. Стандартный 6-миллиметровый пароизоляционный слой из поли подойдет для самостоятельного изготовления. Сделайте все возможное и заделайте стыки, но помните — если вы не сделаете ничего, кроме того, что положите его на большую часть пола, даже не заклеив лентой и не заклеив его, вы уменьшите количество влаги в воздухе.Если доступ к вашему пространству для сканирования непоследователен, и вы можете надеяться сделать только 80% из них, сделайте это в любом случае; вы заметите очень большую разницу.

Полиэтилен 6 мил — далеко не полноценное решение для обхода пространства, но мы размещаем его там, чтобы не оставлять тех, у кого действительно сложное пространство для обхода или ограниченный бюджет, унывать. Это не ситуация «все или ничего», когда нет смысла что-либо делать, если вы не можете сделать все — делайте как можно больше, это поможет.

Изоляция люков:

Лучший способ изолировать пространство для подполья — это сделать это с нуля и рассматривать его просто как часть кондиционированного пространства, как и в случае с любым подвалом.Мы не скрываем того факта, что мы не большие поклонники распыляемой пены из-за связанных с ней выбросов (за исключением экологически чистых распылительных пен), но это то место, где это может иметь большой смысл.

Пена для распыления создается быстро, она имеет высокий коэффициент сопротивления, обеспечивает герметичность для воздуха и влаги и заполняет все крошечные отверстия. Это не работа своими руками, поэтому это будет один из более дорогих вариантов, но он будет работать хорошо, и, что самое главное, в вашем пространстве для ползания будет скользить кто-то другой, а не вы.Так как он будет выступать в роли пароизоляции, нет необходимости заранее укладывать поли; он может идти прямо по грязи.

Когда дело доходит до теплоизоляции стен, есть несколько способов сделать это — Строительный кодекс требует, чтобы любое пространство для лазания высотой более 5 футов имело противопожарную защиту, покрывающую любые изделия из пенопласта, и в этом случае вы можете обрамить стену 2×4 или 2×6. 1 дюйм от бетонной стены; Если положить его на небольшие куски пены, он не будет соприкасаться с землей и впитывать влагу.Затем на стены за стойками и в полости наносится аэрозольная пена, при необходимости можно оставить достаточно места для проводки.

Пена для утепления стен подвала © Bala Structures

Затем пенопласт необходимо покрыть гипсокартоном в качестве противопожарной защиты, который можно прикрепить к каркасной стене. Кроме распыляемой пены, пароизоляция не требуется. Строительные нормы и правила меняются и могут отличаться в зависимости от региона, поэтому подтвердите это на месте, но в настоящее время Национальный строительный кодекс Канады, например, разрешает изоляцию из пеноматериала без противопожарной защиты на стенах подполья высотой менее 5 футов.

Дополнительная опция, только для стен, которую вы можете сделать самостоятельно, — это приклеить пенополистирольные плиты непосредственно к бетону, используя либо стяжные ленты и саморезы, либо соответствующий клей, который подходит для пенопластов (это должно быть указано на трубке. ). EPS можно заменить пеной XPS, но, учитывая гораздо более высокие выбросы парниковых газов, мы предпочитаем рекомендовать EPS. XPS квалифицируется как пароизоляция при толщине 1 дюйм, и испытания показывают, что пенополистирол действует как пароизоляция (1 перм) при толщине 2 дюйма или более.

Утеплитель из минеральной ваты на стенах подвала © Ecohome

Плиты из минеральной ваты (минеральной ваты) — альтернативный продукт, который вы можете использовать, и они сделаны из переработанной каменной пыли, поэтому она не горит и не требует покрытия для защиты от огня. Но минеральная вата не является пароизоляцией, поэтому лучше сначала нанести на бетон полиэтиленовую мембрану.

Примечание. Пенопласт XPS с лентой является воздушным барьером, а пенополистирол и минеральная вата — нет. Воздух не просачивается через неповрежденный бетон, но вполне вероятно, что через стены подполья будет просачиваться воздух.Если у вас каменный фундамент, старый потрескавшийся бетон или шлакоблоки, поднесите полиэтиленовый барьер к стене и приклейте его к балкам обода, и вы получите воздушный барьер.

Подготовка пропуска для пароизоляции и изоляции:

Сначала очистите пространство как можно больше, чтобы у вас было место для передвижения. Убедитесь, что не возникнет проблем с накоплением воды, установив отстойник в самой нижней точке. Даже если у вас никогда не было наводнения в прошлом, это не значит, что у вас его не будет в будущем.Мы никогда не слышали, чтобы кто-нибудь сказал, что сожалеет об установке отстойника.

Удалите все острые камни и очевидные препятствия для получения более ровной поверхности, чтобы вы не порвали пластик при ходьбе по нему.

Стоит ли проветривать подолгу?

Нет, не стоит. Втягивание влажного воздуха в холодное пространство для ползания летом или зимой не дает возможности остановить источник влаги. Влагозащищенное пространство для ползания, вероятно, будет довольно прохладным летом и должно быть менее влажным, чем наружный воздух, чтобы влага могла конденсироваться на холодных поверхностях дерева и бетона.После того, как вы решите проблемы с влажностью и качеством воздуха, его лучше держать закрытым. Обязательно следите за уровнем влажности после завершения работы, вам, вероятно, потребуется включить осушитель, чтобы снизить влажность.

При покупке осушителя убедитесь, что он может работать непрерывно со сливным шлангом, не покупайте тот, который нужно опорожнять вручную. Они могут легко наполняться хотя бы раз в день, и если вас не будет рядом, чтобы опорожнять их регулярно, он перестанет работать.

Объем воды, который будет производить осушитель, не настолько велик по количеству, чтобы ее обязательно нужно было направлять в канализацию, которая, вероятно, даже не будет существовать в пространстве для ползания.Вы можете настроить его так, чтобы он сливался прямо в небольшую яму в грязи под мембраной, и он снова впитается в землю.

Удаление радона из подполья

Мы настоятельно рекомендуем перед началом работы проверить воздух на наличие радона, чтобы определить, потребуются ли какие-либо меры для защиты качества воздуха. Воздух, загрязненный газом радоном, представляет серьезную опасность для здоровья и является второй по значимости причиной рака легких после курения. Для получения дополнительной информации посетите нашу страницу «Подавление радона в обходном пространстве ».

.

Изолированные бетонные опалубки

Строите ли вы дом или многоуровневую коммерческую структуру, вы не сможете превзойти преимущества строительства с помощью изолированных бетонных опалубок (ICF). ICF представляют собой легкую и высокопрочную альтернативу использованию традиционных деревянных каркасов.

Изолированные бетонные формы — способность поглощать тепло

Что такое изолированные бетонные формы?

Изолированные бетонные опалубки (ICF) — это пустотелые блоки из пенополистирола, которые укладываются по форме наружных стен здания, армируются стальной арматурой, а затем заполняются бетоном.

ICF сочетают в себе один из лучших изоляционных материалов, пенополистирол (EPS), с одним из самых прочных конструкционных строительных материалов — железобетоном.

Результатом является стеновая система непревзойденного комфорта, энергоэффективности, прочности и снижения шума.

Изоляционные бетонные опалубочные конструкции удобны и бесшумны

При планировании нового дома учитывайте большее благополучие, которое достигается благодаря более равномерной температуре, резко уменьшенным сквознякам и значительно большей тишине.

При опросе более 80% владельцев домов ICF отметили высокий комфорт своего дома по сравнению с 22% владельцев каркасных домов.

Высокая тепловая масса и минимальное проникновение воздуха через изоляционные бетонные стены создают более равномерную и стабильную температуру во всем доме. Больше не будет горячих точек и сквозняков.

Здоровый воздух

Стены ICF снижают инфильтрацию воздуха на 75%: последствия сенной лихорадки, астмы и других аллергий, передающихся по воздуху, могут быть значительно уменьшены в результате уменьшения утечки наружного воздуха, который приносит пыль и пыльцу. , и другие загрязнители.Загрязнение воздуха в помещениях сегодня является серьезной проблемой для здоровья.

Стены ICF нетоксичны. Измерение содержания воздуха в реальных домах ICF показывает почти полное отсутствие каких-либо выбросов.

Тихие дома из изоляционной бетонной формы обеспечивают беспрецедентный покой и тишину и настоящую защиту от внешнего шума. В тестах на передачу звука стены ICF пропускают менее одной трети звука, чем обычные каркасные стены.

Изоляционные бетонные опалубочные конструкции являются энергоэффективными

Энергоэффективность является ключевой особенностью изоляционных бетонных опалубочных конструкций, поскольку от этого проистекает очень много преимуществ для владельцев / жильцов.

Фактические исследования показывают, что дома, построенные с внешними стенами ICF, требуют примерно на 44% меньше энергии для обогрева и на 32% меньше энергии для охлаждения, чем сопоставимые дома с деревянным каркасом.

Однако дома и сооружения, построенные с надлежащим набором окон, дверей, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, и методов, как правило, позволяют сэкономить не менее 50% на отоплении и охлаждении. А в некоторых случаях, в зависимости от местности и климата, домовладельцы испытывают снижение энергопотребления и затрат на 80%.

В то время, когда расходы на электроэнергию растут, многие владельцы зданий решают, что имеет больше смысла тратить деньги на более безопасную, долговечную и более энергоэффективную структуру, чем тратить те же деньги на счета за коммунальные услуги.
Эффективное R-значение

Общее эффективное R-значение изоляционных бетонных опалубок складывается из трех факторов:

(1) R-Value пенополистирола,
(2) термическая масса бетона, и
(3) огромное сокращение утечки воздуха (инфильтрации).

Во-первых, R-ценность одного только полистирола составляет R-22 — R-30, по сравнению с R-9-R-15 деревянной рамы. Таким образом, ожидается, что стены ICF сократят потери проводимости через фундамент и надземные стены примерно наполовину.

На утечку воздуха приходится до 40% требований к тепловой нагрузке конструкции с деревянным каркасом. Ничто не пробивает твердый бетон! Стены ICF уменьшают проникновение воздуха примерно вдвое по сравнению с деревянным каркасом.

Тепловая масса

Но стены ICF не просто сокращают самые большие потери энергии. Бетон придает им теплопоглощающую способность «тепловая масса». Это способность сглаживать большие перепады температуры.

Он сохраняет стены дома немного теплее, когда наружная температура достигает самого низкого предела, и поддерживает немного прохладу в доме, когда наружная температура наиболее высокая.

В результате, с объединенными характеристиками этих трех факторов, стены ICF фактически достигают уровня R-50 в некоторых районах страны.

Изоляционная бетонная опалубка доступна по цене

Дом, построенный из изоляционной бетонной опалубки, более доступен, чем вы думаете! Старая поговорка гласит: «Чтобы зарабатывать деньги, нужны деньги». Также нужны деньги, чтобы сэкономить. Изоляционные бетонные формы стоят немного дороже — в среднем около 5-15% — по сравнению с традиционными конструкциями из клееных стен, но эти дополнительные вложения быстро окупаются за счет огромной экономии энергии, процентов и затрат на страхование.

Тогда подумайте о сокращении затрат на обслуживание и более высокой стоимости перепродажи, и вы поймете, почему изоляция бетонных конструкций дома на самом деле более доступна, чем деревянная!

Сколько стоит дом ICF?

Типичный новый нестандартный дом в Онтарио стоит 150-200 долларов за квадратный фут. Строительство стен ICF добавляет к этой цифре в среднем 10%. Но поскольку дома ICF более энергоэффективны, отопительное и охлаждающее оборудование может быть меньше, чем в каркасном доме.

Повышенная стоимость дома

Не планируете оставаться в своем доме более нескольких лет? Недавнее исследование, проведенное для программы EPA Energy Star Homes Program, пришло к выводу, что стоимость дома увеличивается примерно на 20 долларов на каждый 1 доллар снижения годовых счетов за коммунальные услуги.

Это означает, что вы можете получить прибыль, инвестируя в энергоэффективные дома, даже если вы не уверены, как долго вы можете оставаться в доме. Вы будете наслаждаться положительным денежным потоком, пока живете в своем доме, а также можете рассчитывать на возврат вложенных средств, если продадите дом.

Страхование сбережений

Поскольку ICF включены в класс строительства каменной кладки, они имеют право на более низкую премию, чем дома в традиционном классе деревянных каркасов. Кроме того, все больше и больше страховых компаний признают стойкость изоляционных бетонных опалубочных конструкций к огню и стихийным бедствиям и предлагают специальные скидки помимо этих более низких премий.

Квалификация ипотеки

Из-за доказанной экономии энергии некоторые ипотечные компании предлагают жилищную ипотеку «энергоэффективности», которая учитывает снижение затрат на энергию.Это позволяет вам претендовать на более высокую выплату по ипотеке. Это означает, что вы берете те же деньги, которые пошли бы коммунальным компаниям, и вместо этого вкладываете в свой дом!

Изоляционные бетонные опалубки безопасны и прочны.

Для многих людей самым большим преимуществом дома ICF является душевное спокойствие, которое достигается благодаря прочности бетона и стали. Изоляционные бетонные формы создают монолитную бетонную стену, которая в 10 раз прочнее деревянных каркасных конструкций.

Изоляционные бетонные формы огнестойки

При испытаниях противопожарных стен ICF выдерживали воздействие интенсивного пламени без структурных повреждений дольше, чем обычные каркасные стены. Чрезвычайно низкое распространение пламени и образование дыма делают стены ICF более безопасными от опасности возгорания.

Сейсмостойкость

Построенные в соответствии с передовой практикой, бетонные дома могут быть одними из самых безопасных и долговечных типов конструкций при землетрясении. Дома, построенные с железобетонными стенами, сохранились в целости и сохранности после землетрясений.
Защита от торнадо и ураганов

В суровую погоду стены вашего дома ICF обеспечивают защиту вашей семьи, которая намного превосходит деревянную конструкцию. Исследование Техасского технологического университета доказывает, что стены, построенные из изоляционных бетонных форм (ICF), выдерживают повреждения и снаряды, выпущенные ветрами торнадо и ураганной силы. Сейф — идеальное дополнение к дому ICF.

Огнестойкость бетонных домов

Из всех строительных материалов бетон является одним из самых устойчивых к теплу и огню.Эта огнестойкость дает домам, построенным из изоляционных бетонных форм, определенные преимущества в безопасности. И эти преимущества дают строителям и покупателям еще одну причину рассмотреть возможность использования ICF для своего следующего проекта.

Насколько хорошо стены ICF выдерживают пожар?

В отличие от дерева бетон не горит. В отличие от стали, он не размягчается и не сгибается. Бетон не горит, пока он не подвергнется воздействию тысяч градусов по Фаренгейту — гораздо больше, чем присутствует при обычном домашнем пожаре.

Это было подтверждено испытаниями так называемой «противопожарной перегородки». В этих испытаниях стены ICF подвергались непрерывному воздействию газового пламени и температуры до 2000 ° F в течение четырех часов. Ни одна из стен ICF никогда не разрушалась конструктивно. Все протестированные ICF были типа «плоская» или «непрерывная сетка», не имевшие существенных разрывов в бетонном слое [как ICF BuildBlock]. Напротив, стены с деревянным каркасом обычно разрушаются в течение часа или меньше.

Бетонные стены также оказались более устойчивыми, позволяя огню переходить с одной стороны стены на другую.Это особенно важно для участков с возгоранием, которое может распространиться внутри помещения.

Тест межсетевого экрана еще раз подтверждает это правило для ICF. Часть теста измеряла, насколько хорошо стена замедляет прохождение тепла и огня со стороны пламени на другую сторону. Испытанные стены ICF не пропускали пламя напрямую.

Они также не пропускали достаточно тепла, чтобы зажечь огонь на прохладной стороне в течение 2-4 часов. Напротив, стены с деревянным каркасом обычно пропускают как пламя, так и тепло от огня за час меньше.

Пены в ICF производятся с добавками антипирена. Это предотвращает горение пены. Если поднести к материалу спичку, она растает.

Конечно, при пожаре в доме пена может подвергаться постоянному воздействию пламени от других материалов, горящих поблизости (деревянные полы, ткани и т. Д.).

«Туннельный тест Штейнера» измеряет, насколько материал переносит огонь от внешнего источника. В ходе испытания техники выстилают туннель материалом, разжигают огонь с одного конца, затем измеряют, насколько далеко распространяется пламя.Пламя распространяется примерно на одну пятую вниз по туннелю, облицованному пеной ICF, и распространяется по туннелю, облицованному деревом.

Может ли пена выделять вредные выбросы?

Практически любой органический материал, будь то дерево или пластик, выделяет выбросы при воздействии сильного тепла или пламени. Юго-западный исследовательский институт проанализировал многочисленные существующие исследования выбросов пожаров и пришел к выводу, что выбросы из пенополистирола «не более токсичны», чем выбросы из дерева.

Бетонные дома выдерживают землетрясения

В железобетонных конструкциях сочетание бетона и стали обеспечивает три наиболее важных свойства сейсмостойкости: жесткость, прочность и пластичность.

Почему здания выживают

Исследования повреждений, нанесенных землетрясениями, неизменно показывают, что хорошо закрепленные поперечные стены являются ключом к сейсмостойкости малоэтажных зданий. Оптимальные условия проектирования включают стены со сдвигом, простирающиеся по всей высоте и расположенные со всех четырех сторон здания.Длинные стены прочнее коротких, а массивные стены лучше, чем стены с большим количеством отверстий для окон и дверей. Эти элементы спроектированы таким образом, чтобы выдерживать сильные боковые (в плоскости) силы, называемые раскачиванием и сдвигом, без повреждений или изгиба далеко из положения. Стены, подверженные сдвигу, также должны быть хорошо закреплены на конструкции фундамента для эффективной работы. Правильно установленные стальные арматурные стержни проходят через стык между стенами и фундаментом, обеспечивая надежное крепление к фундаменту.

Почему здания выходят из строя

Малоэтажные здания, наиболее уязвимые к землетрясениям, действительно обладают необходимой жесткостью, прочностью и пластичностью, чтобы противостоять силам землетрясения, или имеют стены, которые плохо закреплены на прочном фундаменте, или и то, и другое. Три типа зданий понесли наиболее значительный ущерб:

Многоэтажные здания с цокольным этажом, состоящим только из колонн: большинство этих зданий было от 3 до 4 этажей с гаражом или жилой зоной с большим количеством больших окон на земле. уровень.Колонны могли быть достаточно прочными, чтобы удерживать конструкцию, но не обеспечивали адекватного сопротивления сдвигу во время сейсмического события. Когда землетрясение сотрясало здание из стороны в сторону, верхние этажи иногда опрокидывались в сторону. Были ли они построены из дерева, стали или бетона — все они были повреждены.

Дома с деревянным каркасом со слабыми связями между стенами и фундаментом: здания с деревянным каркасом по своей природе пластичны (гибки), что является признаком землетрясения.Однако из-за сотрясения некоторые из этих домов соскользнули в сторону. Часто стены, работающие на сдвиг, были достаточно прочными, но соединение с фундаментом было слабым местом, которое не выдерживало.

Неармированные каменные или бетонные здания: Каменная кладка или бетонные стены, не армированные стальными стержнями, не были достаточно пластичными, чтобы быть эффективными стенами, работающими на сдвиг. А если к их фундаменту не прикреплена сталь, соединение между стенами и фундаментом может быть слабым местом.

Почему железобетон безопасен

Железобетонные стены представляют собой композитную систему: бетон противостоит силам сжатия, а арматурная сталь противостоит силам растяжения, возникающим в результате землетрясения.Бетон заливается вокруг стержней, фиксируя их на месте. Исключительная пластичность стали, способная противостоять растягивающим силам, в сочетании с каменной способностью бетона противостоять сжатию, дает прекрасное сочетание трех наиболее важных свойств сейсмостойкости: жесткости, прочности и пластичности. Исследование, проведенное в Construction Technology Laboratories, показало, что даже слегка армированная бетонная стена, работающая на сдвиг, в шесть раз превышает сопротивление нагрузке на стеллаж, чем каркасная стена.Неудивительно, что современные здания из железобетона пережили эти недавние землетрясения и редко имели серьезные повреждения.

Испытания летающих обломков

Исследовательский центр ветроэнергетики Техасского технологического университета в Лаббоке, штат Техас, протестировал 6-дюймовые изоляционные бетонные стены и несколько других стеновых систем, чтобы определить их устойчивость к летящим обломкам во время торнадо или урагана. Испытания проводились с использованием пневматической пушки для приведения в движение 15-фунтовой деревянной стойки 2 × 4 (ракеты) со скоростью более 100 миль в час по испытательным стенам.(Следует отметить, что стандартные тесты для строительных материалов, используемых в районах ураганов, — это объект весом девять (9) фунтов, движущийся со скоростью всего 34 мили в час!) стены с треском провалились, даже будучи облицованными кирпичом.

Изоляционные бетонные опалубки долговечны.

История свидетельствует о долговечности бетона. Цементные конструкции древних времен состоят только из грубой формы высококачественного бетона, который мы имеем сегодня, но они выдержали испытание временем.

Массивные стены изоляционной бетонной опалубки придают ей удивительно прочный вид. И сделайте это также замечательно надежным вложением. Хотя ожидается, что деревянные конструкции прослужат десятилетия, вполне логично, что здание, сделанное из железобетона и пенопласта высокой плотности, прослужит столетия.

Долговечность бетонной конструкции увеличивает ценность ваших инвестиций, будь то ваше личное жилище, многоквартирный дом или коммерческое строение.Когда вы строите из бетона, вы строите навсегда.
Ни полистирол, ни бетон никогда не гниют и не ржавеют. Арматурная сталь, заложенная глубоко внутри и защищенная щелочностью бетона, не подвержена коррозии.

После многих лет эксплуатации конструкция ICF может быть полностью отремонтирована с использованием новой внутренней и внешней отделки для достижения обновленного стиля или нового использования.

Изоляционные бетонные формы адаптируемы

ICF легко адаптируются к вашему проекту, что делает их мечтой архитектора! Если вы хотите, дом ICF может выглядеть как традиционный дом.Или, благодаря врожденной гибкости вспененного материала, вы можете иметь уникальные следы, арки, углы и изгибы как часть вашего дизайна при более низкой стоимости строительства, чем при использовании традиционных методов строительства.

Дома ICF могут быть спроектированы в любом стиле и подходят для любой традиционной внешней отделки, включая виниловый или деревянный сайдинг, лепнину и кирпич.

Экологичный зеленый.

Кажется, это новое модное слово в строительной отрасли. И не без оснований. Строительные практики прошлого просто неприемлемы для сегодняшнего и завтрашнего мира.

Как никогда важно, чтобы мы сохраняли природные ресурсы и сокращали отходы и загрязнение окружающей среды. Есть бесчисленное множество причин, по которым мы должны делать все возможное для защиты окружающей среды. ICF не только предлагают владельцам и арендаторам непревзойденные преимущества, но и несут ответственность за окружающую среду.

• Построение дома ICF вместо традиционного дома с деревянным каркасом позволяет сохранить как минимум 10 деревьев.
• Огромное сокращение потребления энергии — до 70% — позволяет экономить наши природные ресурсы.
• Экономия энергии также приводит к постоянному выбросу в атмосферу меньшего количества окиси углерода.
• Блоки ICF приводят к меньшему количеству строительного мусора.
• ICF не содержат ГХФУ, формальдегида, асбеста или стекловолокна, и при их производстве не используются вредные ХФУ (хлорфторуглероды), а также отсутствует какая-либо степень «выделения газа».

Теперь ваша очередь строить дом!

Если вы, как и большинство людей, сделали сотни снимков, посетили бесчисленное количество моделей, потратили бесконечное количество времени на поиск идей в Интернете и отговорили своих друзей и родственников до ушей.

Наконец-то ожидание закончилось и пора начинать. Пришла ваша очередь строить дом, и вы хотите, чтобы он был идеальным.

Но куда же дальше идти?

Мы надеемся, что вы потратите несколько минут, чтобы прочитать о технике строительства, которая коренным образом меняет весь процесс строительства от начала до конца. Это метод строительства, который не требует каких-либо конструктивных ограничений в отношении того, как вы строите свой дом, и представляет собой систему, которая в конечном итоге дает вам более безопасный, прочный и менее дорогой дом, чем дом, построенный из дерева.
Лучше всего то, что это строительная система, которая снижает ваши затраты как на строительство, так и на эксплуатацию вашего дома. Это тот, который сэкономит вам деньги с самого начала вашего проекта.

Это простая просьба рассмотреть возможность строительства вашего проекта с использованием двух проверенных временем строительных материалов: бетона и стали вместо дерева.

Мы считаем, что эта строительная система просто «вытесняет традиционную систему строительства из дерева из воды» и не только предоставит вам гораздо лучший (мы объясним, что это означает через минуту) дом, но и поможет вам в ваш дом быстрее и предоставит вам дом, который будет стоить значительно меньше денег в эксплуатации, чем дом традиционной постройки.

Похоже на блоки Lego с полыми средними частями. Этот блок, доступный от множества различных производителей, является основным строительным блоком и известен как изолированные бетонные формы.

Внутри этого блока, вставленного в перемычки, находится арматура… стальная часть из бетона и стали. Остальная часть блока залита бетоном.

Что это значит для вас?

Когда ваш дом ICF будет завершен, у вас будет дом, который:

• Дешевле в эксплуатации
• Дает вам право на значительно сниженную страховку домовладельцев, поскольку риск потери из-за пожара / термитов и т. Д. Практически исключен.
• Энергопотребление в доме ICF снижается на 40% в год по сравнению с домом традиционной постройки.
• Безопаснее деревянного дома, поскольку он сопротивляется горению более 4 часов по сравнению со стандартными 20 минутами деревянного дома. Это означает, что в случае пожара у вас будет намного больше времени, чтобы спасти любимого человека.
• Сильнее деревянного дома. Дома ICF — единственные дома, которые остались стоять в районах, подверженных плохой погоде и пожарам, поскольку они рассчитаны на устойчивость к ураганным ветрам категории 4.
• Значительно тише, чем в доме традиционной постройки, поскольку толстые внешние стены предотвращают проникновение посторонних шумов.
• Обеспечивает гораздо лучшее качество воздуха, поскольку меньше воздуха проникает в дом, что приводит к значительному снижению нагрузки аллергенами.
• Самый крутой дом в квартале… в прямом и переносном смысле.
• Самая «зеленая» строительная компания на рынке сегодня. Вы вносите свой вклад в сохранение ресурсов планеты.

Итак, если эта система зданий ICF настолько прекрасна, почему не строят больше домов таким образом?

Что ж, если вы, как и большинство людей, начинаете работу над домашним проектом, скорее всего, вы начнете с того, что спросите у друзей, которые ушли раньше вас, за советом и руководством.Если вам повезет, возможно, вы даже получите имена и номера подрядчиков, которые им помогали, и тогда, надеюсь, вы будете в пути.

Кроме того, вы можете не знать никого, кто построил бы дом самостоятельно, но, возможно, вы видели, как новый дом возводился в вашем районе или по дороге на работу. Итак, в следующий раз, когда вы проезжаете мимо этих объектов, вы записываете номер подрядчика на их табличке и затем звоните им. Может быть, вы видели вывеску архитектора в городе, поэтому позвоните им напрямую.

Проблема в том, что большинство специалистов в области строительства практически не сталкивались с индустрией ICF. Большинство подрядчиков знают, во что обходятся им постройки дома, какова их прибыль, и с удовольствием делают одно и то же снова и снова. По их мнению, зачем меняться, если то, что вы делаете, работает?

Реальность сегодняшнего рынка жилья такова, что дома в основном строятся так же, как и 100 лет назад… и в этом проблема.

Постепенно, по мере того как все больше и больше архитекторов, дизайнеров и строителей осознают открывающиеся перед ними невероятные возможности, все больше и больше людей начинают принимать эту революционную строительную систему ICF.

Выбрать подходящего строителя — все равно что выбрать спутника жизни, только сложнее.

Большинство людей встречаются, по крайней мере, несколько месяцев, прежде чем они задают вопрос в наши дни, но, к сожалению, когда вы подписываете контракт со строителем, у вас редко бывает больше пары свиданий, прежде чем вы получите соглашение перед вами на одно из самых дорогих предметы, которые вы когда-либо купите в своей жизни.

Все сделано правильно, ничто не может сравниться с той гордостью, которую вы испытаете, когда закончите проект и подрядчик вручит вам ключ от вашего нового дома.Совершив ошибку, вы можете в конечном итоге потратить в суде больше денег, чем на свой дом.

Еще одна важная вещь, о которой следует помнить, — это то, что самая низкая цена не всегда дает вам наилучшую ценность. Не проходит и дня, чтобы я не слышал, чтобы домовладелец рассказывал мне о том, как такие-то и такие-то дали им большую цену за свой проект, чтобы выиграть тендер, только чтобы наблюдать, как их цена растет каждый раз, когда гвоздь не попадает туда, куда он показал это на первоначальных планах.

Несомненно, одна из самых сложных частей этой работы — это работа с людьми, которые знают цену всему, но ничего не ценят.

Тем не менее, строительство красивого дома будет стоить вам больших денег… и здесь это становится важным. Для большинства людей большие деньги означают пожизненные сбережения плюс большой жирный новый кредит, который они только что получили в банке, на миллион с лишним долларов.

Для немногих счастливчиков деньги могут представлять собой множество опционов, которые только что переданы, или доходы от их последнего запуска. В любом случае, никто не хочет тратить деньги там, где в этом нет необходимости, и, конечно же, никто не хочет, чтобы его ограбили.
Итак, что же такого плохого во многих контрактах с подрядчиками?

Как и в большинстве случаев в жизни, неудовлетворенные ожидания лежат в основе большинства конфликтов.Либо явный, либо неявный, когда сроки срываются, с деньгами становится мало или материалы не появляются, что сбивает вас с графика, планы меняются.

Излишне говорить, что эффективное планирование является важным первым шагом на пути к успешному выполнению любого проекта, но даже самые хорошо продуманные планы «созревают и развиваются» по мере того, как структура обретает форму.

Знание того, как уравновесить эти «ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ» с реалиями графика и бюджета, — вот что отличает нас от наших конкурентов… и обычно является корнем всех проблем в строительном проекте.

Департамент жилищного строительства — Управление разработки политики и исследований: РАСХОДЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА — ИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ФОРМ ДЛЯ ЖИЛОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

И именно поэтому мы считаем, что лучшим проектом является тот, в котором домовладелец заранее выбирает подрядчика для работы с выбранными им профессионалами в области дизайна коллективно найти лучший способ взяться за предстоящую работу.

Дизайнеры и архитекторы являются лишь частью сильной строительной команды, но лучшие команды и лучшие проекты реализуются, когда подрядчик, строящий проект, участвует с самого начала и помогает домовладельцу и профессионалам в области дизайна разработать стратегию, которая поможет держать расходы под контролем. при этом все еще доставляя или, скорее всего, превосходя первоначальные ожидания домовладельцев.

Будь то современные холодильные агрегаты по сравнению с традиционными компрессорно-конденсаторными агрегатами для минимизации затрат на кондиционирование воздуха, самодренирующиеся формы фундамента, системы лучистого отопления и наземное отопление и охлаждение для поддержания оптимальных внутренних температур, пол из пенополистирола, изоляция из распыляемой пены, теплообменники, ИТ-системы, домашняя автоматизация, освещение с компьютерным управлением и т. Д.,

Строительство отличного дома означает понимание проекта как серии взаимозависимых систем, каждая из которых работает в гармонии друг с другом, каждая из которых оптимизирована для выполнения наилучших проектных требований.

Мы считаем, что наша задача — предоставить домовладельцам разумные варианты экономии времени, которые минимизируют как затраты на строительство, так и эксплуатационные расходы… не потому, что они «новые», «привлекательные» или «крутые»… а потому, что они создают инновации на работе.

Это означает просто: наши клиенты получают значительно лучший дом при значительно сниженной общей стоимости. Речь идет о том, чтобы помочь нашим клиентам своевременно получать именно то, что они хотят, каждый раз, когда мы с кем-то работаем.

В рамках этого процесса мы помогаем нашим клиентам понять разницу между стоимостью строительства конструкции и стоимостью ее эксплуатации.

Наша готовность интегрировать современные строительные технологии и материалы в наши проекты позволяет нам внедрять инновации быстрее, чем наши конкуренты, и приводит к нашей способности улучшаться по сравнению с отраслевыми стандартами.
И именно поэтому мы считаем, что использование форм ICF — лучший вариант для современных домовладельцев. Они создают наилучшую общую ценность и делают это таким образом, чтобы приносить долгосрочную пользу домовладельцу.

.

Герметизация и изоляция существующих стен подвесных пространств — Краткое описание соответствия нормам

Цель этого краткого обзора — предоставить относящуюся к кодексу информацию о герметизации и изоляции стен подвесных пространств в существующих жилых зданиях, чтобы гарантировать, что меры будут приняты как существующие. соблюдение кодекса. Предоставление одной и той же информации всем заинтересованным сторонам (например, должностным лицам кодекса, строителям, подрядчикам, проектировщикам и т. Д.), Как ожидается, приведет к более строгому соблюдению и меньшему количеству инноваций, подвергающихся сомнению во время обзора плана и / или полевой проверки.

Герметизация и установка изоляции в существующем подвесном пространстве является сложной задачей по ряду причин. Во-первых, необходимо принять решение о кондиционировании или не кондиционировании тома пространства для обхода контента. Это важно, потому что это определит, какие сборки, связанные с ползунком, должны быть герметизированы и изолированы, а какие сборки не нужно изолировать. Это также важно, потому что это решение может «спровоцировать» другие изменения в подвесном пространстве в отношении контроля влажности и вентиляции.

Количество и расположение изоляции, применяемой к подвесному пространству, определяется тем, какие сборки, связанные с подвесным пространством, считаются частью тепловой оболочки здания. [1] В тех случаях, когда подполье вентилируется и, следовательно, открыто на улицу или прямо или косвенно сообщается с некондиционированным пространством, тепловая оболочка здания . Компоненты подполья представляют собой сборку пола, отделяющую подползти от любых кондиционируемых зон выше пространство для обхода.Если ползунок не вентилируется и прямо или косвенно не сообщается с некондиционированным пространством, то ползунок можно считать безусловным, а сборка пола считается частью тепловой оболочки здания , как обсуждалось выше — ИЛИ — это можно считать кондиционированные, а стены и любые отверстия в этих стенах, которые отделяют ползун от наружного или другого некондиционного пространства, можно рассматривать как часть тепловой оболочки здания .Если пространство для ползания специально кондиционировано (например, имеет специальный выход системы отопления или охлаждения в пространство), стены и любые отверстия в этих стенах, как упомянуто выше, считаются частью тепловой оболочки здания .

Пол над или внутренняя и / или внешняя часть стен и связанных с ними отверстий
может быть сложно изолировать, учитывая, что изоляция применяется к существующей конструкции. Кроме того, любые источники утечки воздуха из пространства для обхода через стены или пол должны быть герметизированы в зависимости от классификации пространства для обхода и узлов, составляющих его компоненты тепловой оболочки.

Если ползунное пространство «переоборудуется» из вентилируемого в невентилируемое и стены будут изолированы вместо верхнего этажа, возникнут дополнительные проблемы, связанные с влажностью, которые необходимо решить в соответствии со строительными нормами (см. Ниже, как решать вопросы управления водными ресурсами).

Как решать проблемы управления водными ресурсами в обходном пространстве

В зависимости от начальных условий на площадке и бюджета проекта можно предпринять несколько шагов для решения проблем влажности в пространстве для обхода:

1. Уменьшите вероятность массового проникновения воды в пространство для подползания, изменив уровень грунта вокруг здания с уклоном от конструкции, установив дренажные трубы вокруг внешних опор, которые отводят воду к дневному свету или сухому колодцу, а также установят или модифицируют желоба и водосточные трубы чтобы они отводили дождевую воду от фундамента.Убедитесь, что существующие бетонные террасы, тротуары или проезды имеют уклон в сторону от дома. Если они наклонены в сторону дома, подумайте о замене их водонепроницаемой брусчаткой или бетоном с правильным уклоном или установите водостоки, например, у основания подъездной дороги с уклоном, чтобы отводить воду от фундамента.
2. Закройте и тщательно закройте окна и вентиляционные отверстия прочными водонепроницаемыми материалами, которые предотвратят утечку воздуха и воды. Полностью заполнить лунки окна пространства для обхода до уровня выше отметки.
3. Установите вытяжные вентиляторы, которые будут вытягивать влажный воздух из помещения для ползания, в то же время косвенно вытягивая более сухой воздух из жилого помещения в пространство для ползания. Этот настой кондиционированного воздуха поможет просушить подлое пространство.
4. Установите отстойные насосы в низколежащих областях пола подполья, которые могут быть задействованы для отвода любой воды, которая скапливается на полу подполья из просачивания под стенами фундамента или поднимающегося уровня грунтовых вод в результате периодических штормов. Водоотливной насос должен иметь пластиковую яму глубиной от 2 до 3 футов, перфорированную отверстиями, просверленными на дне, чтобы в случае повышения уровня грунтовых вод (например, из-за шторма) вода удалялась до того, как достигнет пол подполья.Используйте отстойники с герметичными крышками с прокладками. Дополнительную информацию о отстойниках см. В руководстве Дренажный или отстойный насос, установленный в подвалах или подвалах.
5. Установите пароизоляцию из полиэтиленовой пленки толщиной 6 мил или более, которая полностью покрывает пол в подвесном пространстве и поднимается вверх по фундаментным стенам и любым опорам на 8–12 дюймов, или предпочтительно до внешнего уровня земли. Пластмасса должна быть закреплена деревянными планками, обработанными под давлением, механическими креплениями или лентой из стекловолоконной сетки и канальной мастикой.Швы в пароизоляционной пленке следует перекрыть на 6-12 дюймов и заклеить лентой. Этот пароизоляционный слой можно накрыть бетонной плитой для дополнительной прочности. Для получения дополнительной информации см. Руководства «Полиэтиленовые стены / опоры, закрепленные в земле» и «Бетонная плита поверх полиэтилена».

После того, как узлы ползункового пространства, связанные с тепловой оболочкой здания , идентифицированы, необходимо определить тип изоляционных материалов и их значение R или коэффициент U и сравнить с минимальными требованиями в кодексе.Если в утепляемой стеновой сборке используется каркас, на планах следует указывать R-значение изоляции вместе с типом устанавливаемой изоляции; однако проектировщик, строитель или подрядчик также могут вместо этого указать коэффициент U для всей сборки. Если не используется каркас, следует указать коэффициент теплопередачи или коэффициент сопротивления изоляции. Если в стенах кондиционированного помещения есть какие-либо отверстия для доступа из внешних или некондиционированных помещений, необходимо указать тип и тепловые свойства изоляции, а также средства герметизации отверстия от утечки воздуха.

В следующем разделе (Обзор плана) представлены разделы кода с требованиями к изменениям. В разделе «Полевой осмотр» представлены подробные сведения о проверке герметичности и изоляции существующих подвесных пространств. Обратитесь к последнему разделу этого краткого обзора (Техническая проверка и справочные материалы) для получения ресурсов по технической проверке, передовым методам и руководствам по измерению подробных надлежащих методов, чтобы гарантировать, что улучшенное герметичное и изолированное пространство для подполья повысит общую энергоэффективность дома.

---

[1] Термин « тепловая оболочка здания » в IECC / IRC 2015 определяется как стены подвала, внешние стены, пол, крыша и любые другие элементы здания, которые ограничивают кондиционируемое пространство или обеспечивают границу между кондиционируемым пространством. и освобожденное или безусловное пространство.

.