Как правильно своими руками сделать электропроводку в доме: Электропроводка в доме своими руками. Пошаговое руководство

Электропроводка в частном доме своими руками: проект и схема разводки

Один из важных и трудоемких процессов ремонта – электропроводка в частном доме. Чтобы выполнить ее самостоятельно, нужно тщательно подготовиться, понимать, какие материалы и инструменты для этого понадобятся, какие меры безопасности соблюдать. Тогда процесс будет не опасен для мастера, а результат даст возможность пользоваться светом и электричеством на протяжении длительного времени проживания в доме.

Достаточное и безопасное электричество в доме – важное условие комфортной жизни в нем.

Необходимые инструменты для работы

Прежде чем выполнять монтаж электропроводки в частном доме своими руками, нужно подготовить все инструменты и материалы, которые будут использоваться в работе. Не имея понятия об электричестве и хотя бы базовых знаний по его распределению внутри дома, сделать все самостоятельно будет довольно трудно. Тщательная подготовка обезопасит и облегчит процесс.

От счетчика должны исходить самые мощные кабеля, выдерживающие необходимую нагрузку.

Разводка электропроводки в частном доме выполняется с помощью таких инструментов:

пассатижи;
шуруповерт;
штроборез – болгарка с дисками, если проводка будет закладывать внутри бетонных стен;
молоток;

зубило;
ножницы или острый нож для нарезки кабеля;
рулетка;
шпатель.

Кроме того, нужно подготовить такие расходные материалы:

электрический счетчик;
кабеля различных сечений;
УЗО – автоматическое устройство защитного отключения;
клемники;
розетки, выключатели, установочные коробки под них;

распределительные коробки;
алебастровая смесь для закрепления проводов в каналах;
пластиковые короба – если электропроводка будет наружной;
саморезы;
клей.

Инструменты и материалы для проведения электричества

Чтобы заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы, нужно рассчитать, сколько их понадобится в процессе работы.

От электросчетчика должен выходить медный многожильный кабель. В зависимости от сложности и объема электропроводки его подводят к нескольким распределительным коробкам. От них пойдут кабеля более тонкого сечения, рассчитанные на меньшую мощность. Прежде чем начинать монтаж электропроводки в доме, желательно составить подробный план, чтобы рассчитать нужное количество всех элементов и расходных материалов.

Меры безопасности в процессе работы

Чтобы электрика в доме исправно и долго работала, не вызывая опасных ситуаций – короткого замыкания или возгорания проводов – стоит знать и понимать основные правила и особенности монтажа. Процесс укладки с нуля в новом доме немного проще, чем замена старой проводки, поскольку проводится до отделочных работ. Первое правило повторного монтажа электрики – необходимо заменить все элементы, провода и распределительные коробки, особенно если они служили не один десяток лет.

В процессе прокладки электропроводки необходимо использовать защитные средства и материалы.

Кроме того, следует помнить о таких мерах во время работы:

Дом необходимо разбить на несколько зон. За каждую будет отвечать отдельный предохранитель УЗО. Особенно это касается участков, где будут подключены мощные бытовые приборы – стиральная машина, электродуховка, котел нагрева воды и т.д.
Закладывая новые провода, лучше прятать их в гофрированный шланг. Это эффективная защита от возгорания.
Соединение проводов выполняется при помощи клемм. Следует избегать соединения низко и высокомощных кабелей.
Если невозможно спрятать провода в желобы и закрыть шпаклевкой, можно использовать пластиковые короба для безопасности и эстетики.
Даже если кажется, что какой-то участок старой проводки сохранился в хорошем состоянии, его все равно нужно заменить. Это предотвратит от проблем в дальнейшем.

Электричество в доме должно быть не только функциональным, но и безопасным для жильцов.

Лучшая мера безопасности во время работы – нанять специалиста, который профессионально сделает монтаж проводки в доме и учтет все нюансы. На этом лучше не экономить, поскольку работа новичка потребует много времени и усилий, а в дальнейшем может вызывать необходимость переделки каких-то участков.

Срок службы электропроводки

Чтобы понимать, когда пора менять проводку электричества в доме, или знать, на сколько лет хватит проделанной работы по замене, необходимо выяснить срок ее службы. Современные кабеля и соединительные системы гораздо более качественные, чем были несколько десятилетий назад. Поэтому служить они будут дольше. Но всему приходит свой срок, и даже хорошая проводка рано или поздно потребует замены.

Использование УЗО, распределительных и соединительных коробок, клемм и других защитных элементов помогает продлить срок эксплуатации электропроводки дома.

Общепринятая градация включает три разных вида длительности функционирования электропроводки: номинальный, гарантийный и фактический срок службы. Между ними существует разница:

Номинальный – это период, при котором должны соблюдаться факторы работоспособности системы. Например, медный кабель может исправно функционировать на протяжении 30 лет, если напряжение не превышает 0,66 кВ, а температура в пределах от -50 до +50 градусов.
Гарантийный срок службы – это тот период, в течение которого производитель (или продавец) готов нести ответственность за этот кабель. Например, если за 5 лет эксплуатации в оговоренных условиях с проводом что-то произойдет, его починят или заменят бесплатно.
Фактический срок – это время работы системы, которое зависит только от пользователя. Он может быть меньше или больше номинального, в зависимости от того, в каких условиях функционирует электропроводка.

Как правило, производители электрики дают гарантийный срок – 10 лет. Хотя правильно смонтированная система может прослужить в 8-10 раз дольше этого срока.

Проект и схема разводки электропроводки

Чтобы выполненная электропроводка в доме своими руками была грамотной, удобной и долго прослужила без вмешательства или переделок, нужно сделать проект и продумать все нюансы. Схема системы начинается с конца – сколько светильников будет в каждой комнате, какое количество розеток нужно разместить на стенах, какая нагрузка будет на каждую из них.

Проект электропроводки может быть схематичным, нарисованным от руки. Главное – понимать, где и сколько электрических элементов должно быть.

Сколько фаз

Существует два вида напряжения, которые могут подаваться к частному дому – двухфазное на 220В при максимальном расходе энергопотребления 10-12 кВт, и трехфазное 380В при максимальном расходе 15 кВт. Второй вариант требуется в редких случаях, когда предполагается подключение мощного оборудования. Тогда требования к монтажу и эксплуатации будут более жесткими, ведь при наличии такого подключения вероятность опасности повышается.

Подключение к трехфазной сети предполагает установку особого щитка, способного провести и распределить такую нагрузку

Способы соединения проводов

Прежде чем приступать ко всем монтажным работам, необходимо понять, как соединять между собой провода. Делать это придется обязательно, соединение выполняется в распределительных коробках. Есть несколько простых способов их соединения:

метод скрутки – два провода зачищаются на 4-5 см, скручиваются между собой и накрываются пластиковым колпачком, что обеспечивает безопасность и дополнительный зажим;
соединение пайкой с использованием паяльника и оловянно-свинцового припоя – более надежный метод;
клеммные колодки дают возможность соединить провода разных металлов – меди и алюминия;
один из самых быстрых способов соединения – пружинные клеммы – позволяет связать между собой одножильные и многожильные провода разного сечения.

При монтаже электропроводки можно использовать несколько разных видов соединения проводов.

Где установить щиток

Нормативов по установлению щитка в строго определенном месте не существует. Часто его монтируют в подсобных помещениях недалеко от выхода, чтобы можно было удобно выполнять коммутацию. Стоит учесть несколько факторов:

Помещение, в котором будет установлен щиток, должно быть сухим и пожаробезопасным. Поэтому, к примеру, в котельной располагать его нельзя. А также там, где находятся газовые баллоны или другие легковоспламеняющиеся предметы.
Доступ к щитку нужен постоянно – поэтому кладовая или складское помещение также не лучший вариант.
Можно просто повесить щиток на стену, но лучше сделать для него специальную нишу.
Для больших помещений или групп зданий – дом, баня, гараж, хозблок – лучше использовать несколько электрических щитков.

Современный щиток представляет собой небольшую компактную коробку, которую можно расположить в любой части дома.

Внутри щитка располагается счетчик и УЗО, от него выходят несколько распределительных коробок. Поэтому при установке важно правильно рассчитать мощности и дальнейшие коммуникации.

Разбивка потребителей на группы

Потребители – это все электрические элементы, которые будут установлены в доме – лампы, розетки, выключатели и т.д. Их разбивают на группы для распределения нагрузки в системе. Количество элементов в каждой группе зависит от толщины кабеля. Осветительные приборы “сажают” на одну или две ветки в зависимости от конфигурации и размеров дома.

Для каждой группы потребителей должно быть установлено индивидуальное УЗО.

После этого происходит разбивка на группы розеток. Желательно, чтобы на одной ветке было не более 5 розеток. Если конкретная розетка предполагается для мощного прибора – кондиционера или стиральной машины, лучше подвести к ней отдельную линию. Например, на кухню может быть заведено 3-4 группы, поскольку здесь наибольшее количество электроприборов.

Вопрос:

Сколько линий нужно проводить для комнаты?

Ответ:

Для комнат достаточно двух отдельных линий: на розетки одна, на осветительные приборы другая. Если предполагается установка кондиционера, для него лучше вывести отдельную линию.

Разбивка на группы делается в процессе прорисовки схемы электропроводки и дает возможность просчитать, сколько автоматически УЗО будет установлено.

Выбор кабелей и проводов

После подготовительного этапа и составления схемы электропроводки можно приступать к выбору кабеля. Они бывают алюминиевые и медные. У медных пропускная способность больше, они выдерживают более высокую нагрузку, поэтому для частных домов их используют чаще.

Выбор кабеля зависит от нагрузки, которая будет на него возложена при эксплуатации электросистемы в доме.

Разницы между круглыми и плоскими кабелями нет, но последние используют чаще из-за удобства монтажа и возможности скрыть его. Особенно, если электропроводка делается не с нуля в новом доме, а меняется со старой. Что касается выбора сечения кабеля, здесь нужно учитывать уровень нагрузки на него. Расчеты производятся исходя из таких факторов:

кабель для питания осветительных приборов должен иметь сечение не менее 1,5 кв. мм;
кабеля для розеток, в которые будут подключаться электроприборы – с сечением не менее 2,5 кв.мм.

Чтобы определить необходимую длину всех кабелей, нужно на схеме прорисовать всех потребителей электрической системы. Имея на бумаге размеры всех комнат и помещений, можно понять, какой длины будет каждый провод. При этом следует брать 10-15 см припусков на каждое соединение.

Как провести кабели в доме

Способ электромонтажа – важный фактор, с которым нужно определиться на этапе подготовительных работ. Различают два вида – открытая и скрытая электропроводка. В частном доме может быть комбинация этих типов, хотя при строительстве с нуля лучше сразу прятать все кабеля и системы, чтобы они не портили дизайна комнат.

Скрыть электропроводку можно разными способами, но лучше делать это на этапе черновых работ, чтобы потом не портить сделанный ремонт.

Чтобы определиться, какой тип монтажа электропроводки лучше выбрать, стоит рассмотреть все плюсы и минусы открытого и скрытого способа.

	Преимущества	Недостатки
Монтаж открытой электропроводки	простые подготовительные и монтажные работы; возможность ремонта в случае повреждения; возможность добавления новых ответвлений.	непривлекательный внешний вид; подверженность механическому воздействию и повреждению.
Монтаж скрытой электропроводки	более дешевый способ; не портит внешний вид помещения; не подвержена внешним повреждениям; пожаробезопасна; долговечность всех элементов системы.	сложнее в процессе монтажа; трудности при нахождении места повреждения; сложность ремонта с необходимостью повреждения отделочных материалов.

Взвесив для себя все плюсы и минусы, получится выбрать лучший вариант монтажа электрической системы. В старом доме, когда требуется не прокладка новой, а замена старой электропроводки, зачастую используют открытый тип. Однако в новом доме есть все возможности, чтобы максимально скрыть электрические коммуникации.

Процесс укладки кабеля и монтажа системы

Завершающим подготовительным этапом является разметка. Разметочные работы представляют собой нанесение на стены, потолок, пол линий прокладки кабелей, а также места расположения всех элементов. Выполняются при помощи мела. Чтобы сделать ровные линии, нужно использовать рулетку и уровень. Эта процедура также поможет проверить свои расчеты по закупке кабеля или расходных материалов.

Разметка стен и потолков во многом упростит дальнейшую прокладку электропроводки.

После этого можно приступать к самой процедуре монтажа электросистемы. Она состоит из нескольких этапов:

Штробление стен. Болгаркой и перфоратором прокладываются канавки для кабеля и вырезаются места под розетки, выключатели, распределительные коробки. Выключатели располагают на высоте 90-140 см от пола. Розетки – по желанию или в зависимости от расположения приборов, которые будут к ним подключаться.
Установка распределительных коробок и подрозетников. Эти элементы вставляются в круглые отверстия, Для закрепления используется асбест или саморезы.
Сначала в стены устанавливаются подрозетники, а потом к ним прокладываются провода.
Прокладка линии. В сделанные канавки укладывается кабель, который сразу рекомендуется фиксировать раствором с шагом 40-50 см. После этого можно будет полностью закрыть шов с кабелем. Он высохнет за сутки. Затем его можно будет затереть и выровнять с общей поверхностью стены.
Подключение розеток и выключателей. Монтаж осветительных приборов. Важно изолировать все провода и убедиться в безопасности каждого элемента системы. После этого стоит их закрыть крышками или кусочками картона, приклеенного скотчем – до окончания всех отделочных работ. Когда ремонт будет завершен, можно будет установить сами розетки и выключатели.

В зависимости от размеров дома монтаж электропроводки может занять от нескольких часов до нескольких дней. Тщательное выполнение всех требований и мер безопасности – гарантия длительной и спокойной эксплуатации на протяжении нескольких десятилетий.

Проверка и ввод в эксплуатацию

Для проверки смонтированной системы электропроводки нужно пригласить в дом специалиста из энергонадзора, чтобы ввести ее в эксплуатацию. С помощью тестера необходимо “прозвонить” все жилы, целостность проводников, проконтролировать правильность изоляции. Кроме того, представитель энергонадзора проверит заземление и ноль.

По окончании всех работ нужно проверить систему электропроводки и убедиться в ее исправном функционировании.

Окончание всех работ и запуск системы подтверждается соответствующим документом – протоколом, который составляет представитель энергонадзора. Заключается договор на предоставление услуг, и дальнейшее пользование электричеством оплачивается согласно действующим тарифам.

Видеоролики о монтаже электропроводки в частном доме

Устройство электропроводки в доме своими руками продемонстрировано в видео:

Пошаговая инструкция проведения электропроводки в частном доме в ролике:

Монтаж электропроводки в частном доме – это длительный и сложный процесс, включающий в себя множество этапов. Вне зависимости от того, будет он выполняться руками профессионального электрика или самостоятельно, нужно тщательно подготовить, произвести все расчеты и соблюдать требования безопасности. Не стоит экономить на расходных материалах или услугах специалиста, ведь эксплуатация электропроводки предполагает не один десяток лет. Поэтому работы должны быть выполнены качественно и надежно.

Facebook

Twitter

ВКонтакте

Монтаж электропроводки в частном доме своими руками

Монтаж электропроводки в частном доме своими руками без соответствующей подготовки и допуска выполнять не стоит. Причина банальна – электричество является источником повышенной опасности и при несоблюдении норм и правил, экономия на найме специалиста в этой области может закончиться трагедией. Однако знания в этой области не будут лишними ни для кого. Они позволят оперативно выполнить мелкий ремонт отдельных участков сети, проконтролировать работу наемного персонала, оценить удобство и надежность предлагаемой монтерами схемы разводки. В сегодняшней публикации будет рассказано о самых важных моментах, касаемых электропроводки в частных домах.

Пример электрической разводки в частном доме

Схема подключения

Схема подключения электропроводки – это способ упорядочения всех проводов, кабелей и защитных устройств в пределах комнаты, отдельной квартиры или целого дома. При ее составлении важно учитывать нормы безопасности, удобство разводки и логистику. Правильное соотношение этих параметров гарантирует бесперебойную работу, безопасность и экономическую выгоду для застройщика.

Пример схемы электрической проводки

Помимо сказанного разработанная схема должна учитывать распределение в доме электрических приборов и уровень нагрузки от них на сеть. При правильных расчетах, вы защитите бытовую технику от скачков напряжения, провода от перегрева, отдельные линии от перегрузки.

Интересно знать! При преувеличении порога нагрузки на отдельную линию, будет срабатывать автомат защиты, обесточивая ее, что станет потенциальной большим неудобством для жильцов, которые не смогут, к примеру, включить электрический чайник, пока включена и работает электрическая духовка.

Поэтому так важно к проектированию электрической проводки отнестись бережно и внимательно. Напоминаем, что этим должны заниматься квалифицированные специалисты, нанимая которых, обязательно составьте договор на подряд, по которому исполнитель будет отвечать за потенциальные проблемы по всей строгости закона.

Мы же предлагаем общую информацию, которая поможет пользователю оценить профессионализм электрика и подстрахует его при выборе схемы.

Основные правила составления плана электропроводки дома

Еще в 90-е годы прошлого века набор электрических приборов в среднем доме ограничивался минимумом: телевизор, осветительные приборы, магнитофон (+видео), холодильник, пылесос, стиральная машина. Сегодня вся наша жизнь наполнена электрическими приборами. К перечисленному, которого может быть и по несколько штук добавьте всевозможные гаджеты, персональные компьютеры, электрические кухонные приборы, отопительные приборы и так далее.

В связи с этим нагрузка на отдельные линии электропроводки возросла, что потребовало пересмотрения подхода к их прокладке. Если ранее вся квартира или дом могла запитываться последовательно, то сегодня каждое помещение, а порой и отдельные приборы подключаются независимо.

Пример разводки проводов в современном доме

Вот в какой последовательности проектируется такая схема:

Первым делом создается план всех помещений, на котором указывается положение вводного щитка.
Затем указывается положение таких элементов как розетки, выключатели, распределительные коробки, самые мощные бытовые приборы, точки освещения. При этом уже необходимо представлять потребляемую мощность приборов. Заранее это все не покупается, но нет ничего сложного в том, чтобы отыскать данные в интернете на аналогичную технику и сделать некоторый запас прочности. Пользователь уже сейчас должен определить, где будет стоять компьютер или висеть телевизор – это позволит скрыто проложить не только электрические провода, но и кабели связи (интернет и антенный).
Выбирается способ прокладки кабелей – открытый или закрытый. Первый применяется в таких домах, где провести провода скрыто невозможно или потенциально опасно, например, в деревянном доме. Второй вариант подойдет для каркасных, железобетонных, кирпичных и прочих блочных строений. Провода помещаются в нарезанные на поверхностях штробы, после чего закрываются слоями штукатурного состава. Скрытая проводка считается более безопасной и эстетически привлекательной.

Внимание! Открытая проводка, сделанная без соответствующей защиты и при нарушении норм ПУЭ, является источником повышенной опасности. Ее могут повредить и животные и дети.

Далее выбираются пути прокладки кабеля. Классическим вариантом считается стеновая проводка, когда распределительная коробка и все провода от нее тянутся под потолком в стене, опускаясь к розеткам и выключателям. Современные застройщики часто предпочитают напольную и потолочную схемы, которые имею свои плюсы и минусы.

Потолочная схема электропроводки в частном доме фото

Так, при потолочной прокладке на потолке устанавливается и распределительная коробка. Это позволяет существенно сэкономить расход проводов (не всегда), однако после монтажа подвесного потолка к этому важному узлу не остается доступа, а ведь возможны ошибки монтера или аварии.

Напольная схема электропроводки в доме

Особенность напольной разводки в том, что в ней не применяются распределительные коробки. Из-за этого многократно возрастает расход провода и специальной монтажной гофры, выступающей в роли изолятора и защиты от давления цементной стяжки. Однако такой тип разводки является самым надежным, так как почти каждая розетка и ветки освещения запитаны отдельно (объединяться они могут в защитных автоматах). Благодаря этому провода не перегреваются.

Какая бы схема ни была выбрана, существует ряд правил, от которых нельзя отступать при проектировании и работах:

Провода протягиваются только горизонтально или вертикально. Все повороты выполняются под 90 градусов. Диагональная прокладка запрещена. Такой подход позволяет быстро и точно отыскать скрытую электрическую проводку в стенах, полу и потолке.
Сечение проводов может только возрастать от точки потребления до щитка, но никак наоборот.
Провода не располагаются вблизи оконных и дверных проемов, так как эти места могут являться источниками повышенной влажности, возникающей вследствие перепадов температур. Также при демонтаже можно задеть проводку, что приведет к аварии. Минимальный отступ для проводов, розеток и выключателей составляет 15 см.
Рекомендуемое расстояние розеток от пола составляет 30-40 см (кроме тех, что используются на рабочей зоне кухни и ванной, выведены под навесную технику), хотя это весьма спорный момент. Ранее все приборы располагали в метре от пола, что экономило расход провода и ограничивало доступ к ним малолетних детей, однако все розетки остаются на виду, что некрасиво. Сейчас проблема решается использованием защитных заглушек.

Интересно знать! Для современных каркасных и деревянных домов разработана специальная открытая плинтусная разводка проводов. Такие системы очень красивы, функциональны и безопасны. Они включают в себя все необходимые элементы для быстрой и надежной сборки. При наличии правильно разработанной схемы с учетом всех нагрузок, работу сможет выполнить практически любой человек.

Пример плинтусной системы для прокладки электрической проводки

Для подключения таких мощных приборов как электрическая духовка или стиральная машинка необходимо предусмотреть отдельную ветку с отдельными автоматами защиты. Это же касается и прочих нагревательных приборов.
Распределительный внутридомовой щиток располагается на высоте от пала в 150-170 см.
Минимальный отступ проводов от газовой трубы составляет 20 см, поэтому на плане стоит отметить и ее положение.
Выключатели монтируются на высоте 80-90 см от пола.
Вся современная проводка предусматривает наличие линии заземления, которая убережет человека от удара электрическим током при контакте с металлическими частями приборов, на которые случаются пробои.

Правила монтажа электропроводки в деревянном доме ПУЭ

Для деревянных строений есть свои дополнительные требования по безопасности. Дерево является легко воспламеняемым материалом, что влечет за собой несколько серьезных проблем, главная из которых – потенциальная угроза жизни человеку.

При проектировании такой проводки следует проявить особое внимание к нормативным требования пожаробезопасности. Однако есть одна загвоздка – не существует единого регламента, устанавливающего порядок этих требований и действий. Чтобы не сделать ошибок, необходимо детально знать нормы ПУЭ, требования многих СНиПов и ГОСТов. Соответствующими знаниями обладают только специалисты. Наша редакция сделала выборку главных требований безопасности.

Халатность и незнание могут легко привести к трагедии

Недопустимо возгорание электрической проводки и передачи открытого огня деревянным частям конструкции. Произойти подобное может в результате короткого замыкания (КЗ)
Физико-механические и эксплуатационные свойства проводов должны соответствовать уровню потребляемой мощности с учетом пиковых нагрузок на каждом участке электропроводки.
Недопустимо возникновение нагрева в местах клеммных соединений.
Для внутридомовых сетей разрешено применять только медные проводники. Запрещается соединение двух металлов, образующих гальваническую пару.
Состояние проводов должно исключать возможность возникновения КЗ и прямого поражения человека электрическим током.
В деревянный дом необходимо выполнить безопасный ввод проводки. Для этого провод должен быть отделен от дерева надежной защитой. Ранее для этого применялись куски резиновых шлангов, но это неправильное решение, так как в результате старения материал рассыхается, а сажа в его составе, являясь углеродом, образует токопроводящие мостики.

Нарушения на вводе силового кабеля в деревянное строение

Проход сквозь деревянные части конструкции кабелем выполняется через металлическую гильзу, которая представляет собой толстостенную трубу (минимальная толщина 2,8 мм для проводов сечением до 4мм2, 3,2 мм – для более толстых проводов), обеспечивающую надежный теплоотвод при возгорании. В деревянные дома запрещено вводить алюминиевые кабели, поэтому переход на медный ВВГнг или аналоги выполняется снаружи через специальные зажимы, обеспечивающие плотный контакт без окисления, разрушения проводников и искрения.
Дополнительно медный провод помещается в самозатухающую гофру, отделяющую его от металлической гильзы. На следующей фотографии показан правильный воздушный ввод кабеля в деревянное строение.

Ввод силового кабеля в деревянный дом

Помещаться в металлическую оболочку должны все провода, проложенные по сгораемым конструкциям. Такая защита обеспечивает сохранность кабелей при появлении грызунов, что не редкость для каркасных конструкций. Если такие расходы для застройщика велики, минимальной заменой должна стать гофра ПВХ.

Так вот ты какой, Джерри…

Применяется подземный ввод силового кабеля. Делается он на минимальной глубине в 80 сантиметров с применением специальной защитной фурнитуры. Выбирают его нечасто за счет дороговизны и усложненных работ, однако он позволяет выполнить скрытый монтаж проводки по всему дому, если последний сделан из цельных бруса или бревен.

Схема разводки электрики в частном доме – подземный ввод

Выбор проводов

Большое внимание уделяется подбору сечения проводов и их типу. Специалистами проводятся предварительные расчеты, которые связаны с нагрузкой на ветки электропроводки. Можно поступить проще, так как никогда не знаешь, как может поменяться расположение приборов в дальнейшем. Существуют отработанные годами схемы и величины, которыми пользуется большинство электриков. Воспользуемся ими и мы:

Для контуров освещения достаточно проводов сечением 1,5-2 мм2;
Для розеток 2,5мм2;
Для духовки и приборов мощнее 5 кВт 4мм2;
Для кондиционеров – 2,5мм2;
Отопительные котлы – по рекомендациям производителя (обычно 4мм2).

ВВГнг 3-х жильный

Оптимальными кабелями для внутридомовой разводки являются ВВГнг и ШВВГнг. Они имеют изоляцию из негорючего полимера. Выбираются трехжильные модели, так как они позволяют организовать контур заземления по всему дому. Вся современная электрика немыслима без заземления. Исключение составляют приборы, не имеющие на корпусе токопроводящих материалов.

Совет! При скрытой проводке любого типа все провода стоит поместить в защитную гофру. Напомним, что для скрытой проводки по несгораемым конструкциям делать это необязательно, однако такое дополнение позволит в дальнейшем с легкостью заменить прогоревший кабель на новый без разбора полов, стен и потолков.

Монтаж электропроводки в частном доме своими руками пошаговое описание

Теперь давайте рассмотрим порядок действий при монтаже электрической проводки.

Схемы электропроводки в частном доме своими руками

Электрический щиток располагается внутри дома, в отдельном помещении. Часто его можно увидеть в коридоре или на улице. Второй вариант предусматривает применение надежного ящика с защитой от влаги. Щитков может быть и два – наружный и внутренний. Внешний оборудуется защитными устройствами со степенью срабатывания на 1 шаг выше, чем внутренний. Это будет дополнительная подстраховка на случай отказа УЗО.
Для многоэтажных строений рекомендуется установить по щитку на каждом уровне, что сделает управление электропитанием более удобным.
В щиток заводится вводный кабель, подключаемый к общему рубильнику. Далее провода разводятся по комплексу защитных устройств и выключателей, установленных последовательно на монтажной шине. В зависимости от разработанной схемы электропроводки тут выполняется разводка для подключения нужного количества веток.
В щитке могут быть остановлены: УЗО однофазное или трехфазное; автоматические выключатели одно-, двух- и трехполюсные; дифференциальный автомат; клеммники; электрический счетчик, модульная розетка и реле напряжения.

Внимание! Отдельно отметим реле напряжения, которое следит за этим параметром и отключает нагрузку при превышении допустимых значений. Это дополнение гарантированно убережет ценные потребители тока от резких скачков напряжения.

Пример простейшей компоновки этих устройств показан на следующей схеме.

Монтаж электропроводки в частном доме, схема проводки, как развести

На вводе установлен двухмодульный двухполюсный автомат, который последовательно соединен со счетчиком электрической энергии.
Далее начинается деление сети. Нейтраль уходит на вводную шину, а фаза на 2 УЗО, подключенных последовательно, и также соединенных с вводной шиной.
Затем фаза снова делится, уже по однополюсным автоматическим выключателям. Нейтраль уходит на отдельные шины, с которыми соединяются соответствующие провода, идущие от розеток и выключателей.
Отдельно мы видим шину заземления. Она минует все приборы и соединения с каждой точной электропотребления в доме.

Описанная схема предполагает наличие двух основных линий, и трех подлиний в каждой из них. Такое ступенчатое управление очень удобно в эксплуатации, так как пользователь всегда может отключить нужную розетку, не трогая остальные.

От щитка выходят провода, которые по описанным ранее требованиям протягиваются к точкам потребления или к помещениям, внутри которых они заходят в распределительные коробки, где выполняется коммутация всех проводов в нужной последовательности. Есть смысл объединить освещение отдельных комнат в обособленные группы. Так же часто поступают и с розетками, что позволяет уменьшить расходы на материалы.

Скрытая проводка

Провода необходимо утопить в стены на определенную глубину – не более 35 мм. Электропроводка в доме из газобетона своими руками допускает и большие значения.

Для этого в перегородках и стенах, не являющихся несущими, делаются штробы. Для работы используется специальный штроборез и перфоратор. При отсутствии штроборез заменяется болгаркой. Более подробную информацию о штроблении можно почитать здесь.

Штробление стен

По размеченным линиям в стенах делаются параллельные пропилы определенной глубины. Затем материал между пропилами выбивается долбежным методом.
В местах расположения коробок для розеток и выключателей делаются глухие отверстия круглой формы – проще всего их сделать специальными коронками.
Затем производится монтаж проводов, помещенных в защитную гофру. Внутри гофры имеется проволока, к концу которой приматывается кабель. Втягивая второй конец проволоки, вы заменяете ее проводом.
Удерживается провод в штробе за счет специальных монтажных клипс из нейлона. Гофра крепится проволокой, привязанной к дюбель-шурупу.

Фиксация кабеля

Затем штробы штукатурятся, скрывая свое содержимое. На гипсовые смеси крепятся коробки.

Заключение

При наличии хорошего инструмента монтаж кабеля в стенах не отнимает много сил и времени. Прокладку проводов по разработанной схеме может выполнить любой человек, а вот подключение силовой цепи в щитке лучше доверить профессионалу. Очень важно не повредить провода при зачистке от изоляции, не заламывайте их и слишком сильно, не перегибайте. Помните, что от правильности электромонтажных работ зависит не только ваше удобство, но и безопасность.

Электропроводка в квартире своими руками

Расчеты и схема

Однолинейная схема по ГОСТу

Для начала вам необходимо нарисовать схему электропроводки вашей квартиры. Для этого не нужно быть инженером, ведь вам не нужна замудрённая линейная схема по ГОСТу. Достаточно нарисовать схематический рисунок «от руки». Схема электропроводки нужна для того, чтобы правильно раскидать кабель по квартире, и посчитать его примерное количество, а также определить нагрузку на каждую будущую линию.

Схема электропроводки

Нарисуйте где у Вас будут находиться розетки и выключатели. При этом учтите какие бытовые электроприборы вы будете в них включать, сколько и каких светильников вы будете использовать.

Не рекомендуется вешать на одну линию больше 8-10 розеток. Так как все розетки в линии проходные, то с каждой последующей розеткой есть вероятность ослабления контакта. Особенно не делайте много розеток на одной загруженной линии например на кухне, лучше не экономьте и протяните на кухню две линии.

Определите необходимое количество линий и предполагаемую нагрузку на них. Лучше разделить линии по зонам, например: розетки кухня, розетки коридор, розетки ванна, розетки комната 1, освещение и т.д.

Выбор кабеля

Чтобы электроприборы работали не перегружая сеть, кабель каждой линии должен быть соответствующего сечения. И если, на одной линии (например на кухню), будет находится несколько потребителей (а так и будет), то необходимо посчитать их суммарную мощность и оставить запас «прочности» кабеля, то есть подобрать нужное сечение (толщину провода). Мощность всех бытовых приборов всегда указывается производителем. Например: лампа накаливания 40W, а варочная панель 6000W и т.д.

Чтобы не заморачиваться с расчетами, следуйте одному простому правилу. — Для розеточных линий используйте медный кабель с сечением 2,5 кв.мм., для всего освещения 1,5 кв.мм, а для варочной панели или проточного водонагревателя 4 кв.мм — и все будет у вас хорошо!

Сечение провода (кв.мм)	Сила тока (А)	Мощность (Вт)	Номинал автомата
1,5	15	3300	16
2,5	21	4600	20
4	27	5900	25
6	34	7400	32

У каждого прибора (потребителя) есть своя заявленная максимальная мощность, измеряемая в Ваттах.

Упрощенная формула мощности

Кабель должен быть трех жильным (фаза, ноль, земля). Ноль всегда синий, земля — желтый или желто-зеленый, фаза любой другой цвет. Если меняете проводку, не экономьте на материале, — берите всегда кабель с третьей жилой (с заземлением), потому что все современные приборы имеют дополнительный защитный вывод, а защитная автоматика работает, только с использованием заземления.

Для замены электропроводки лучше всего использовать кабель ВВГ-нг. Можно конечно использовать NYM или ПВС, но преимущества кабеля ВВГ перед другими очевидны. Во-первых, ВВГ не нужно обжимать гильзами (мягкий нужно обжать). А во-вторых, он меньше и он плоский, что позволяет делать штробы меньшего размера, и есть возможность просунуть кабель в тонкую щель (3мм для трехжильного кабеля с сечением 1,5 мм)

Необжатый провод с гильзой

Всегда берите только кабель по ГОСТу! Например отличный кабель это гостовский ВВГ нг. Это очень важный момент в подготовке к замене проводки! Вы можете сэкономить на автоматике или розетках (их всегда можно поменять), но не экономьте на кабеле — берите хороший.

Разметка

Определите на какой высоте будут находится розетки и выключатели, проще всего отмерять линии розеток и выключателей от потолка, потому что полы в квартирах чаще всего кривые. Например, если высота от пола до потолка после ремонта будет 250 см, а розетки вы хотите поднять на 30 см, отмеряйте от потолка 220 см. Если в одной группе будет несколько розеток и выключателей, начертите горизонтальную линию по уровню и поставьте через каждые 7см метку (размер подрозетника 71мм), тоже самое касается и вертикальных групп.

Для любителей стандартов, чтобы было «как у всех» или «как делают», — запомните их не существует! Есть требования для детских учреждений, садиков и школ, где розетки и выключатели устанавливаются на высоте не ниже 160 см.

. Все остальное, тем более у вас дома вы можете делать как вам удобно. Например некоторые делают розетки в откосах окон или даже в полу.

Подготовка к штроблению

Обычно укладка проводки в квартирах, осуществляется либо по полу, либо по потолку. Существуют и другие варианты, например прокладка кабеля под плинтусами или коробах.

Линии освещения, в любом случае прокладываются за натяжным или подвесным потолком, если таковые делать не планируется, то необходимо штробление потолка. А так как, монолит потолков штробить категорически запрещено, нужно нанести на потолок слой штукатурки, который позволит спрятать кабель без порчи монолита. Самостоятельно штробить потолок мы крайне не рекомендуем, так как необходимо знать технологию правильного штробления, чтобы потом весь дом когда-нибудь не рухнул.

В случаях когда штукатурка потолка не планируется, опытные мастера находят пустоты в плите монолита со старым кабелем, и на его место затягивают новый.

Коронкой по бетону на 70мм или 68мм (насадка на перфоратор), просверливаются отверстия для подрозетников. Штроборезом или болгаркой выпиливаются штробы для укладки кабеля. Штробы в стенах должны быть строго вертикальными, а не горизонтальными или по диагонали. Линии от розеток к щитку укладываются в стяжке пола или по потолку.

Если потолки не деревянные, то по ПУЭ (библии электрика), разрешается укладка кабеля без гофры! В стяжке пола в гофре также нет необходимости, самое главное это качественный кабель с хорошей изоляцией по ГОСТу! Сэкономьте на гофре, если у вас не гипсокартон и не дерево (или не другие легковоспламеняющиеся материалы) — то гофра не нужна!

Подробное описание правильного штробления лунок под подрозетники.
Почему можно укладывать кабель без гофры

Шумные работы

Когда начнете долбить стены — не забывайте о законе. Шуметь перфоратором в многоквартирных домах можно только в строго определенное время, в каждом регионе РФ свои порядки. Например, в Дагестане необходимо получить разрешение старейшины, в Москве без разговоров просто вызывают полицию, а в Таганроге начинают долбить в ответ. Лучше начинать работы в будни

с 9 и до 19, с перерывом на обед с 13 до 15.

Штробление

Перед тем как начать штробить, очень желательно чтобы стены и потолки были отштукатурены выравнивающим слоем штукатурки. Во-первых, у Вас не возникнет дальнейших проблем с завершающим монтажом розеток, так как все подрозетнички будут заподлицо со стеной, а не утоплены в ней (что бывает когда их устанавливают раньше, чем штукатурят стены). И во-вторых, штробление будет происходить гораздо быстрее, так как в некоторых местах не нужно будет пилить монолит.

Заранее проверьте места где будете штробить, чтобы не задеть коммуникации, — старую проводку и сантехнические трубы. Если не можете определить где идет старая проводка,

вызовите электрика, или просто отключите ее в щите (если собираетесь менять её всю). Для удобства работы — сделайте себе временную переноску (удлинитель).

Отверстие под подрозетники штробятся на полную глубину коронки. Чтобы быстрее проштробить отверстие в бетоне, наметьте коронкой окружность, после чего любым буром, длиною не менее глубины коронки, просверлите максимально возможное количество отверстий по окружности. После чего штробление коронкой пойдет заметно быстрее, можно сказать – как по маслу пойдет. При попадании на арматуру, лучше всего использовать другую коронку, в крайнем случае, можно сбить ей лопаткой. Лучше использовать перфоратор помощьнее (не забываем про соседей и полицию).

Работа с штроборезом или болгаркой

Штробы для укладки кабеля, идут от подрозетника до пола или потолка. Спускать штробу вниз нужно так, чтобы кабель спокойно лег в стяжку и не торчал в углу, поэтому нужно знать толщину будущей стяжки, тоже самое и с потолками. Лучше всего для этих дел иметь штроборез с пылесосом, но в крайних случаях можно обойтись и болгаркой, с алмазным диском по камню. В случае с болгаркой — позаботьтесь о своем здоровье, наденьте респиратор и очки. Закройте все окна и двери, чтобы изолировать попадание пыли в соседние помещения.

Укладка кабеля

Укладывать кабель по полу не сложно, достаточно прихватить его к полу любым способом, чтобы он не всплывал когда будут делать стяжку. Обычно укладывают кабель вдоль стен (на расстоянии 10-15 см от стены), чтобы потом точно знать где кабель идет.

Стоит отметить, что прокладку кабеля под дверными проемами лучше не делать! Для укладки кабеля по полу, лучше проделать сквозные отверстия между помещениями. Иначе есть вероятность повредить кабель при монтаже межкомнатных порожков.

Укладка кабеля в штробе также не представляет особой сложности. Закрепить кабель в штробе можно с помощью дюбель-хомутов или обычного алебастра (строительного гипса). Алебастр быстро застывает, поэтому его также удобно использовать для монтажа подрозетников. Но прежде чем мазать им штробы, необходимо удалить из них пыль и смочить водой.

Если кабель надежно закреплен в штробе и нигде не выпирает, штробы можно замазывать обычной штукатурной смесью это сэкономит кучу времени.

Как правильно устанавливать подрозетники, подробно написано здесь

Про распаячные коробки

Распаячные (или распределительные коробки) необходимы для коммутации (соединения) в них проводов и разветвления линий, например для выключателя.

Сегодня профессиональные электрики скажут вам, что устанавливать распаячные коробки в своременных квартирах не нужно! Они могут сыграть с вашей проводкой злую шутку. В случае замыкания, оторания, залили соседи и т.д, вам будет необходим доступ к этой самой распаечной коробке. Отказаться от распаечных коробок просто — делайте всю коммутацию в подрозетниках! Для этого нужны ГЛУБОКИЕ подрозетники, в которых будет происходить вся коммутация для освещения. Обычно глубокие подрозетники делают под выключатели света, если же необходима коммутация для разветвления розеточных линий, то и под розетки также устанавливаются глубокие подрозетники.

Установка электрического щита

Самый бюджетный вариант — это установка всех автоматов защиты на лестничной клетке в общем щите, там где уже стоят ваши старые автоматы и счетчик. Для этого необходимо вывести все кабеля в подъездный щит. Если хотите щит у себя в квартире, то нужно выбрать подходящее для него место.

Встроенный или накладной щиток решать вам. Встроенный выгдядит эстэтичней, накладной же проще смонтировать. Все линии из квартиры идут в щиток, а уже от него идет один толстый кабель в подъездный щит, сечение такого кабеля должно быть не менее 6 мм, то есть трехжильный кабель например ВВГ 3*6.

Установка автоматов защиты

На каждую отдельную линию устанавливается свой автомат защтиты, с номиналом в зависимости от сечения кабеля. Вставлять в один автомат более двух линий нельзя по правилам, если вы пытаетесь запитать более трех линий с одного автомата, необходимо устанавливать специальную разветвляяющую шину.

Сегодня существует много способов защиты электропроводки, даже на бытовом уровне. Самые необходимое условие — это установка автоматов защиты от перегрузок и токов короткого замыкания (обычные однополюсные автоматы). Также рекомендуется устанваливать дополнительное устройство защитного отключения — УЗО (защита от утечек тока).

УЗО лучше всего устанавливать на линии зон повышенной опасности: влажные помещения, детские комнаты. Устанавливать одно общее УЗО на всю квартиру не нужно! Устанавливают одно общее УЗО только с в целбю экономии. Послдедсствия такой экономии — это сложная диагностика неисправности при утечке, + вся квартира остается без света при его срабатывании. На некоторых линиях, например на освещение или уличные линии — УЗО не ставится.

Установка дополнительных видов защиты, это уже роскошь: термореле (защита от нагрева кабеля), молниезащита, стабилизатор или защита от перепадов напряжения (спасает от 380В), пожарная сигнализация и т.п.

Сборка щита

Один из самых ответственных моментов — это сборка щита. Если вы используете мягкий кабель, то перед вставкой провода в автомат его необходимо обжать (для увеличения площади контакта). В одномодульные автоматы вставляются только фазные провода (маркировка фазы L — могут быть любого цвета кроме синего и желтого), все остальные (ноль N синий цвет, земля PEN желто-зеленый) вставляются в свои шины. При использовании УЗО или дифавтоматов (автомат и УЗО «в одном флаконе»), нулевой провод вставляется в свой паз (маркировка N – нейтраль, синий цвет. Общая фаза соединяет все автоматы между собой, для этого вместо перемычек из проводов, лучше и надежнее использовать специальные гребенки.

Для всех соединений в щите, очень важно использовать провода соответствующего сечения, то есть разводить фазы и нули по автоматам лучше всего кабелем с сечением 4кв.мм.или 6кв.мм. Также после затяжки всех кабелей и гребенок в автоматах, необходимо проверять надежность их зажима. Так как очень часто бывает такое, что провод просто не попадает в зажим, или плохо в нём дердиться.

Заключительный монтаж. Розетки и выключатели

Розетки и выключатели устанавливаются в самую последнюю очередь, после чистой отделки (покраски или поклейки обоев). Самое главное правило хорошего монтажа – это хороший контакт!

Большинство розеток в вашей квартире проходные, то есть через них шлейфом кабель идет к каждой последующей розетке. Чтобы в будущем избежать проблем с проводкой во-первых, не покупайте дешевых розеток (например ИЕК), у них очень плохой (мягко говоря) зажим и в последствии такие розетки и выключатели могут просто сгореть. И во-вторых, протягивайте все соединения по второму разу! Проверяйте каждый зажатый или закрученный провод подёргав его. Если провод выскочил из зажима, значит вы плохо его зажали или зажим оказался бракованным.

Среди профессионалов считается, что лучшими зажимами в розетках обладает продукция фирмы LeGrande, и Шнайдер.

Про качественную установку розеток можно прочитать здесь.

Чтобы рамки ложились ровно и плотно, устанавливайте группу розеток или выключателей по уровню, стык в стык, и прикручивайте их к подрозетникам маленькими саморезами с двух противоположных сторон вплотную к стене. После чего закручивайте распорки внутри розетки (при их наличии). Важно не задеть распорками или саморезами провода внути подрозетника!

Отлеживайте положение кабеля в подрозетнике, чтобы он не попадал на распорки. Такж не используйте слишком длинные саморезы, которые могут задеть провода.

На каждом этапе ремонта необходимо проверять линии на работоспособность, так как после конечной отделки исправить что-либо без порчи отделки будет невозможно.

Разводка электропроводки своими руками: от схемы до монтажа

Еще 15 – 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене. Прокладка электропроводки в доме или квартире – дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу. Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.

Правила разводки электропроводки
Проект и схема разводки электропроводки
Монтаж электропроводки

Правила разводки электропроводки

Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:

ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
установка выключателей выполняется на высоте 60 – 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 – 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 – 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 – 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.

Проект и схема разводки электропроводки

Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.

Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:

Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.

Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:

освещение кухни, коридора и жилых комнат;
освещение туалета и ванной;
электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
электроснабжение розеток кухни;
электроснабжение розетки для электроплиты.

Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, – это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.

Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.

Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:

I= P / U;

где P – суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U – напряжение в сети (Вольт).

Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.

На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:

В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:

провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.

Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.

Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

Монтаж электропроводки

В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.

Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

Разметка и подготовка каналов для электропроводки

Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.

Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.

Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.

Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый – если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй – делается неглубокая штроба для проводки. Третий – проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.

Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.

Монтаж открытой электропроводки

Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.

Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.

По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 – 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.

Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.

Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.

Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила – фаза, подключается к низу УЗО, синий – ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой – заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.

Монтаж скрытой электропроводки

Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.

Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.

В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.

Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера – дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.

пошаговая инструкция разработки схемы и рекомендации по подключению

Работы, связанные с электричеством, требуют внимания, соблюдения правил и аккуратности. А электропроводка в деревянном доме своими руками требует еще большего внимания: материал очень пожароопасен. Потому, при планировании и монтаже обращайте внимание на требования и рекомендации нормативных документов. Если опыта у вас недостаточно, очень желательно перед подключением, а еще лучше также и перед началом монтажа, пригласить на консультацию грамотного электрика. Он сможет указать вам на недоработки и просчеты.

Схема электропроводки в доме

Содержание статьи

По действующим нормам при подключении электричества без трансформатора потребляемая мощность для частного дома не должна превышать 15 кВт. Ее находят, сложив мощность всех электроприборов, которые могут быть включены одновременно. Если найденная цифра меньше 15 кВт, вводный автомат ставят на 50 А. Если мощность больше, необходим еще трансформатор. Его параметры вам укажут в проекте, так как в этом случае, без него не обойтись.

Надо продумать проводку так чтобы было удобно пользоваться и чтобы одинаковые потребители были на одном автомате

Где ставить вводный щит, требования к корпусу

В последнее время представители организаций энергоснабжения требуют устанавливать счетчики (и вводные автоматы, соответственно) на улице. Это делается для того, чтобы была возможность проконтролировать потребление даже в том случае, если хозяев нет дома. Но это требование ничем не подкреплено, и, если вы желаете, можете все устанавливать внутри дома. Но чаще, чтобы не препираться с контролерами, требования выполняют, и устанавливают автомат и счетчик на улице.

Вариант построения схемы электроснабжения дома

Для установки на улице автомат защиты (АЗ) и счетчик должны быть в герметичном корпусе, защищенном от попадания пыли, грязи и влаги. Класс защиты для установки должен быть не ниже IP-55. Для удобства контроля показаний в дверце бокса для электросчетчика должно быть окошко. Для установки внутри деревянного дома требования несколько ниже: IP-44, но корпус обязательно должен быть металлический.

Организация ввода в дом

После вводного автомата устанавливается электрический счетчик, затем устанавливается еще УЗО — для аварийного отключения электропитания при наличии короткого замыкания, а потом кабель заводится на электрощит внутри дома. Номинал автомата внутри дома должен быть на одну ступень ниже, чем установленный снаружи. В этом случае при наличии проблем, первым сработает автомат в доме и вам не придется каждый раз карабкаться на стену к установленному там вводному автомату.

Схема электропроводки в деревянном доме при однофазном подключении (220 В)

В щитке установлены однополюсные автоматы, к которым подключены провода, расходящиеся по помещениям. Они крепятся на DIN-рейки, их количество набирается в зависимости от того, сколько потребуется отдельных «веток» электроснабжения. Чтобы узнать, сколько автоматов должно стоять в вашем щитке, считаете количество необходимых групп, добавляется «на развитие» два-три свободных автомата. Это и будут «ветки». По полученному количеству подбираете электрощит по размерам.

Разбиваем потребителей на группы

При планировании схемы электропроводки в деревянном доме, все точки подключения разбиваются на отдельные группы (их часто называют группами потребления). Например, все розетки на первом этаже запитываются от одного автомата, отдельное устройство ставят на осветительные приборы в доме, еще один — на освещение улицы. Если будет использоваться какое-то мощное электрооборудование — бойлер, электрокотел, электроплита и т.п. — для них желательно провести отдельные ветки электроснабжения и установить персональные автоматы. Отдельные устройства защиты устанавливаются и для электропитания хозяйственных построек (если не хотите тянуть к ним отдельные вводы и устанавливать отдельный счетчик, но только при условии, что мощность всех электроприборов не превышает 15 кВт).

Можно представить схему проводки в деревянном доме в таком виде. Так проще понять, какие устройства и кабели потребуются. Если дописать длину кабелей, можно будет высчитать и метраж кабелей/проводов

С точки зрения безопасности, лучше сделать как можно больше отдельных ветвей электропитания. Это увеличит количество автоматов и увеличит стоимость проекта, но уменьшит количество потенциально опасных мест соединения. Именно в местах отвода проводников чаще всего возникают проблемы: контакты окисляются, нагреваются, затем начинают искрить. Потому лучше количество соединений сделать как можно меньше.

Пример нарисованной на плане схема электропроводки в деревянном доме

И, на последнем этапе, желательно на плане дома нарисовать схему разводки электричества по помещениям. Группы потребителей при этом проще рисовать разными цветами. Так вы сможете более полно представить себе, как будет выглядеть схема электропроводки в деревянном доме, ее будет проще делать своими руками. Например, все может выглядеть так, как на фото ниже.

Виды электропроводки в деревянном доме

После установки щитка и монтажа всех необходимых автоматов можно приступать к разводке электрических кабелей в доме. В деревянном доме есть три способа проложить электрокабель:

Открытая или наружная электропроводка — на специальных изоляторах. Этот способ был очень популярен в начале прошлого века, а сегодня снова входит в моду в помещениях, оформленных в стиле ретро.
Открытая проводка на изоляторах становится снова популярной в интерьерах в стиле ретро
Проводка в кабель-каналах или специальных проводах. По сути, это тоже открытая проводка — она доступна в любой момент времени, только провода уложены с специальные лотки. Одна из разновидностей этого типа проводки — в плинтусах.
Проводка в кабель-каналах
Закрытая (скрытая) проводка. В деревянном доме возможна, если предусматривается обшивка стен или потолка. В этом случае кабели укладываются в гофрированный металлический рукав (не пластиковый) или в металлические трубы и в таком виде разводятся по дому. Причем углы сгиба должны быть 90°,120° или 135°: так обеспечивается возможность перетяжки — замены поврежденных участков кабеля без разрушения отделки. Потом вся проводка прячется за отделочными материалами.
Скрытая проводка должна прокладываться в трубах или металлической гофре

Особенности закрытой проводки в деревянном доме

Как вы поняли, закрытую проводку можно делать на этапе строительства или капитального ремонта. Причем при ее прокладке есть особенности: все узлы соединений должны быть смонтированы в специальных металлических коробках, к которым должен быть свободный доступ. Их нельзя прятать под отделкой, потому их крышки подбирают в тон и/или стараются расположить в местах, не привлекающих внимания.

При устройстве скрытой проводки в деревянном доме обязательно все соединения делают в металлических монтажных коробках

Если скрытая проводка в деревянном доме ведется не кабелем, а изолированными проводами, толщина стенок металлических труб регламентирована:

для медного провода сечением до 2,5 мм² толщина стенок может быть любой;
при сечении до 4 мм² толщина металлической стенки должна быть не менее 2,8 мм;
если жилы имеют сечение от 4,5 до 10 мм² труба должна иметь стенку не менее 3,2 мм;
при сечении от 10,2 до 16 мм² стенка должна быть не тоньше, чем 3,5 мм.

При прокладке электрических кабелей требований к толщине стенок металлической трубы нет, потому допустимо кабели (они имеют двойную и тройную изоляцию) укладывать в металлическую гофру или, как еще говорят, в металлорукав. Это намного удобнее и быстрее.

Прокладка кабеля в гофрированном металлическом шланге намного удобнее и требует меньших затрат

Прокладка кабеля в гофрированном металлическом шланге (металлорукаве) намного удобнее и требует меньших затрат времени и денег

Но в любом случае, так как провода будут спрятаны, доступ к ним крайне ограничен. Вносить изменения в существующую сеть — хлопотно и дорого. Потому, перед тем как приступить к установке закрытой электропроводки в деревянном доме, внимательно проверьте схему и делайте все очень тщательно и скрупулезно.

Правила установки электропроводки кабель-каналах

При устройстве открытой электропроводки или прокладке ее в кабель-каналах тоже есть свои правила. Они касаются того, на каком расстоянии от пола, потолка, углов и других конструкция можно их располагать. Все эти нормы для большей наглядности отображены на фото.

Как можно устанавливать открытую проводку на изоляторах или кабель-каналах

Выбор сечения кабеля и его подключение

Сечение жил кабеля выбирают в зависимости от плановой нагрузки (в кВт) и материала жилы. Совсем необязательно делать всю разводку кабелем с одинаковой жилой. Можно сэкономить без ущерба для безопасности. Для этого на каждый участок подобирают сечение в зависимости от мощности приборов, которые будут сюда подключаться. Их потребляемая мощность суммируется, добавляется около 20% запаса и по этой величине в таблице подбирается сечение.

Таблица выбора сечения электрокабеля в зависимости от нагрузки

Для подключения электропитания в деревянном доме добавляются еще требования по пожарной безопасности. Основное — оболочка провода должна быть негорючей. В таких проводах в наименовании есть буквы «нг». Для обеспечения требуемой степени защиты также необходима двойная (ВВГ) или тройная (NYM) изоляция кабелей.

Чтобы электропроводка в деревянном доме своими руками была сделана правильно, лучше всего использовать кабели с разноцветными жилами. Тогда вы точно не перепутаете ноль с фазой или заземлением. Обычно цвета распределяются таким образом:

«земля» — желто-зеленый;
«ноль» — голубой;
«фаза» — коричневый.
Один из вариантов электрического кабеля в тройной изоляции (NYM)

Если покупать будете кабель европейского производства, там цвета другие:

«земля» — желто-зеленый;
«ноль» — белый;
«фаза» — красный.

Выбор розеток и выключателей

Для обеспечения пожарной безопасности в деревянном доме устанавливаться должны розетки и выключатели, имеющие металлическую монтажную пластину. Сначала на стену монтируется она, затем устанавливается внешняя панель. Допускается использование пластиковых пластин, но пластик должен быть негорючим и иметь соответствующий сертификат пожарного надзора.

Розетки и выключатели в деревянном доме должны иметь негорючие монтажные пластины

Причем, для безопасного подключения большинства современной аппаратуры требуется трехпроводные розетки с заземляющим проводом. Требуется заземление и при подключении освещения, но внутри помещения это часто не выполняется. А вот для освещения на улице наличие заземления необходимо: тут условия эксплуатации намного сложнее.

Электропроводка в деревянном доме своими руками: правила монтажа

В деревянном доме нужно постоянно помнить, что материал горюч и в данном случае лучше перестраховаться. Электропроводка в деревянном доме своими руками делается с соблюдением основных правил:

Сначала собирается вся схема, проверяется работоспособность каждой ветки (тестером). Каждую из линий электропитания проверяем на отсутствие короткого замыкания, «на землю». Только потом провода подключаются к автомату. Рекомендуем сразу подписывать что подключено. Потом проще искать неисправности. Подключив одну линию, включаете электропитание, подключаете нагрузку. Если сработок нет, отлично — можно продолжать. Выключаете автоматы (который идет на проверенную уже линию и вводный), работаете со следующей линией. После того как все линии проверены и подключены (подписаны), врубается вводный автомат. Затем, постепенно, по одному, включаются линии.
Монтаж электропроводки в деревянном доме ведется только целыми кусками кабеля без соединений и скруток.
Прокладка проводки проходит поэтапно. Уложив кусок кабеля, обязательно проверяем целостность изоляции уложенного куска кабеля. Для этого жилы и изоляцию «прозванивают» относительно земли и жил.
При разделке кабеля оставляют запас длинны — не менее 15-20 см. Если при неправильном соединении можно будет перезаделать не перетягивая кабели.
Обязательно следят за цветами проводов.

С соблюдением этих правил электропроводка в деревянном доме, сделанная самостоятельно, будет безопасной и надежной.

Электропроводка в доме своими руками. Как устроить в частном деревянном доме.

Электропроводка в доме своими руками

Электропроводке в доме выполняется согласно составленному электрическому чертежу, в котором указываются места расположения точек подключения, узлов выдачи энергии и используемые для этого кабели. Следует понимать, что в зависимости от нагрузки бытовых приборов, рассчитывается толщина и тип проводки.

Чтобы выполнить работы своими руками необходимо запастись специальным инструментом. Если проводка планируется выполняться скрытого типа, необходим штроборез, который отличается от болгарки наличием двух алмазных дисков, движение которых прорезает в стене специальный паз. Для проводки открытого типа необходимо запастись поддерживающими навесными крепежами.

Передача электроэнергии возможна только по материалу, который является хорошим проводником и при этом удовлетворяет требования безопасности. Большинство минеральных солей хорошо проводят в ток, но для проводки используется только металл или специальный сплав, который внешне защищен изоляцией.

При монтаже линии проводки менять направление провода можно только под прямым углом. Делается это для того, чтобы исключить появление статического напряжение между близко расположенными элементами сети. В деревянных домах рекомендуется укладывать проводку открытого типа на роликах проводами ПВ, АПВ, АПР, ППВ, АППВ и АПН.

В кирпичных зданиях под штукатурку можно укладывать проводку закрытого типа проводами АППВС, АПН и АПВ. Закрытая проводка выглядит более эстетично, но ее монтаж лучше делать только в тех зданиях, которые построены из негорючих материалов.

При выходе из строя такой проводки ремонт осложняется доступом, поскольку нужно прозванивать участки проводки, чтобы выявить место аварии. В результате такого ремонта практически вся стена, по которой идет проводка, будет испорчена. После ремонта придется восстанавливать внешний вид внутренней отделки. Если в качестве отделки используется покраска или листовой материал, работы упрощаются. При отделке обоями – восстановить прежний вид сложно.

Электрика в доме своими руками

Самый ответственный момент при подключении электроэнергии – это подключится к внешнему источнику энергии. Ток к частному дому подводится по столбам, на которых имеется пять проводов. Самый нижний провод является «землей», второй снизу обычно выполняет осветительную функцию, а вот три верхних провода – это фазы.

К дому необходимо подключить всего два провода. Это «земля» и одна из фаз. Три фазных провода существуют для того чтобы снизить нагрузку или заменить сеть в аварийной ситуации. Перед подключением следует узнать, к которому фазному проводу подключено большинство соседей. На этот провод будет максимальная нагрузка, поэтому подключаться лучше к более свободной фазе.

Электрика в доме не должна вызывать чувство дискомфорта из-за расположенных проводов, вся проводка должна быть неподвижна и максимально скрыта от глаз. При проектировании схемы электропроводки учитываются архитектурные особенности здания. Если в доме планируется подвесной потолок, всю проводку можно спрятать там. Во-первых, будет отличный доступ во время ремонта, во-вторых, такая проводка визуально не портит помещение.

Чаще всего для крепления проводки внутри здания используют фарфоровые ролики типа РШ и РП. Они предназначены для жилых помещений с нормальным внутренним климатом. При прокладке провода в помещениях с повышенным влажностным режимом, необходимо использовать ролики типа РС.

Для того чтобы проводка не провисала и прочно держалась, ролики устанавливают через каждые 400 мм. Расположение крепежных элементов должно быть указано в проекте.

Электропроводка в деревянном доме может быть выполнена скрытым способом. Для этого необходимо использовать провод ПРД и нанести на древесину слой несгораемого материала. Делается это для защиты дерева от возгорания при появлении теплового поля в проводке или просто банальной искры при замыкании.

В качестве несгораемого материала можно использовать строительную штукатурку или асбест. Материал нужно нанести на дерево толщиной не меньше 5 мм. С каждой стороны закрепляемого провода, подстилающий слой должен выступать не меньше, чем на 3-5 мм.

Схема электропроводки в доме своими руками

Схема электропроводки представляет собой точное расположение жил проводки с указанием расположения осветительных приборов и розеток. На чертеже указывается марка провода, который подбирается для помещения. Отклоняться от проектных рекомендаций крайне не рекомендуется. Все заменители могут не выдержать напряжения в доме, в итоге устройство защитного отключения будет срабатывать слишком часто, что вредно для бытовой аппаратуры.

Сердечник токоведущей жилы может быть медным или алюминиевым. Каждый из них по-своему обозначается на схеме. Алюминиевым проводам дают маркировку А, а медные называют ПР, ПВ или ПРГ. Также на схеме электропроводки можно увидеть информацию об изоляции токопроводящей жили, которая может быть резиновой (Р), полихлорвиниловой (В), полиэтиленовой (П) или бумажной (без маркировки).

К условному обозначению провода добавляют букву Г, если провод считается гибким, жила которого собрана из переплетения множества тонких нитей. Правильно читая схему электропроводки, можно найти всю необходимую информацию для того чтобы провести электрику в дом.

Как провести электропроводку в доме своими руками?

Чтобы провести электропроводку в дом и подключится к питанию недостаточно просто развести кабель по дому, необходимо установить вводное устройство. В качестве такого устройства в частном доме применяется распределительный щиток.

Все подобные щитки изготавливаются в соответствии с ГОСТ 9413-69. Они не только распределяют подачу тока, но также защищают квартирную сеть от перегрузок, влияния короткого замыкания. Дополнительная функция такого щитка – это учет потребляемой энергии.

В щитке нужно предусмотреть установку электрического счетчика. Для частного дома вполне подойдет однофазный счетчик типа СО. Чтобы подключить однофазный счетчик, в проекте внутренней электропроводки должна быть указана схема подключения применяемого счетчика.

Если следовать всем проектным рекомендациям провести проводку в доме можно за несколько дней, после чего сделать тестовый запуск подачи энергии и проверить всю сеть на исправность. В случае нерабочих отдельных элементов, например розеток, необходимо отключить питание и проверить правильность подключения элементов отдачи тока.

Монтаж электропроводки в доме своими руками

Монтаж электропроводки в доме своими руками подразумевает самостоятельную установку электрических розеток. На крышке розетки обычно указывается допустимое напряжение и сила тока, которые не навредят используемому элементу. В частных домах и коттеджах максимальная нагрузка на розетку не должна превышать 1500 Вт.

Необходимо так планировать подключение бытовых приборов, чтобы распределить нагрузку на сеть, не давая усиленного действия конкретно на одну точку. Переходники на большое количество розеток вредны тем, что пользователи не задумываются, как сильно включение нескольких приборов грузит всю проводку.

В зависимости от нагрузки рассчитывается срок жизни розетки. Учитывая правила охраны труда, следует устанавливать розетки на расстоянии не менее 500 мм от обустройства квартиры с металлической поверхностью.

Для монтажа розетки в стене делается специальное углубление, внутри которого помещается коробка с начинкой розетки. К месту соединения подводится провод разводки. Учитывая то, что со временем в месте соединения провод будет нагорать, его придется зачищать и немного откусывать, рекомендуется сделать небольшой напуск подходящего провода на мероприятия будущего ремонта.

Схемы электропроводки в частном доме своими руками

Схемы электропроводки должны отвечать требованиям безопасности и свободного доступа для ремонта. В местах, где проводка проходит перекрытия или стены, проводку следует устанавливаться внутри защитных труб с закрывающимися крышками. Это позволит легко заменить поврежденные участки проводки.

Для того чтобы сделать проводку дома своими руками достаточно хорошо изучить схему электропроводки. Выполнять работы по монтажу проводок без чертежей не рекомендуется.

Вам понравится

Электропроводка в деревянном доме своими руками: правила и пошаговая инструкция

Частные постройки из бруса и бревен отличаются внешней привлекательностью, комфортом проживания и экологичностью. Но их относят к категории зданий с повышенной пожароопасностью, что обусловлено горючестью древесины. Поэтому проводка в деревянном доме выполняется с учетом особых требований. Они изложены в рубрике Электротехническое оборудование Строительных норм (СНиП) и Правилах устройства электрических установок (ПУЭ).

1
Требования к монтажу и общий план выполнения работ

Если строго придерживаться положений ПУЭ и СНиП, обустроить надежную и безопасную в эксплуатации систему электроснабжения деревянного дома реально своими руками. Для начала необходимо ознакомиться с ключевыми требованиями указанных правил и норм:

Обязателен грамотный скрупулезный расчет сечения кабелей. Для их изоляции применяют негорючий материал.
Желательно укладывать открытую электропроводку.
Скрытая разводка не рекомендована для сооружений из дерева. Если приходится использовать именно ее, следует работать с кабелями в металлической трубе либо в иной оболочке.
В распределительном щитке монтируют и подключают устройство защиты (УЗО) и автоматический выключатель.

Электропроводку делят на внешнюю и внутреннюю. Первая прокладывается на улице и подводится к домашней сети по подземным колодцам и каналам или по воздуху (навесом).

Внешние кабели обычно изготавливаются из проводов с алюминиевыми жилами, а внутри жилища разрешается применять только изделия с медными. Их соединение выполняется в особом переходнике под названием гильза. Она идет от электросчетчика на наружной стене постройки к распредщиту.

Проводка в деревянном доме прокладывается поэтапно. Опытные электрики советуют придерживаться следующей последовательности работ:

Рассчитывается общая мощность оборудования, которое планируется установить в жилище.
Подготавливается проект электроснабжения.
Производится подбор и закупка выключателей, розеток, проводов, технических устройств.
Выполняется ввод питания в здание, подключение защитного автомата, электросчетчика и распределительного щитка (РЩ).
Кабель разводится по дому.
Монтируются осветительные приборы, розетки, выключатели.

В последнюю очередь подключают УЗО и обустраивают систему заземления. После этого сделанная своими руками проводка испытывается на работоспособность и безопасность эксплуатации.

2
Нюансы составления проекта энергоснабжения деревянного дома

Работы следует начать с получения технических условий в местном отделении поставщика электроэнергии. Затем приступают к расчету сводной мощности бытовой техники, осветительных и других приборов. Эту операцию несложно выполнить своими руками, используя таблицу ниже.

Устройство	Потребляемая мощность (средняя), кВт
Электронагреватель	1,4
Духовой шкаф	1,2
Тостер	1,2
СВЧ-печь	1,8
Чайник	1,2
Фен	1
Утюг	1
Варочная плита	2,5
Лампочка	0,12
ПК	0,55
Стиральная машинка	0,7
Холодильник	0,4
Пылесос	1
Телевизор	0,2

После расчетов создается схема прокладки электрики. Порядок действий простой:

Составляется техплан дома. На нем отмечаются точки установки электроприборов, ламп, выключателей, розеток, прочего оборудования.
Для подключения техники подбирается подходящий тип кабеля.
На схеме разводки отмечаются места, где будут поставлены распределительные коробки. Одно такое приспособление обычно применяется для двух соседних (смежных) помещений в доме.
На плане указывается мощность каждого электроприбора (с учетом пускового усилия для установок с собственным двигателем).
Оборудование, потребляющее много энергии (печи, отопительные котлы, водонагреватели), объединяют в одну группу. Для их подключения применяется отдельный автомат.
Менее мощные приборы (люстры, торшеры и так далее) собирают в другую группу.

На схеме отмечают дистанции от линии, по которой проложен кабель, до всех оконных и дверных проемов и удаление электрических точек от потолочной и напольной поверхностей. Это делается для того, чтобы впоследствии при необходимости проведения ремонта в доме вероятность повреждения проводки была минимальной.

В процессе проектирования следует придерживаться нескольких важных рекомендаций. Специалисты-электрики советуют работать по таким нормативам:

Прокладка кабеля осуществляется вверху либо внизу стены с отступом 0,2 м от потолка или пола.
Установка распределительного щита производится в прихожей дома на высоте 150–170 см, чтобы дети не могли добраться до него.
Повороты внутренней проводки делаются под углом в 90°.
Из соображений эстетики и удобства использования все выключатели монтируются на одной высоте (0,8–1,5 м). Их обычно закрепляют со стороны, где находится ручка дверей, ведущих в комнату.

Розетки устанавливаются на любой высоте (ПУЭ и СНиП не оговаривают этот момент). Но места их монтажа следует продумать максимально грамотно, учитывая схему расстановки крупной бытовой техники и мебели. Тогда после ремонта для подключения электрооборудования не придется использовать удлинители.

3
Подбор проводов, розеток, выключателей – поможет таблица

Электросеть в деревянном доме работает без аварий и сбоев при грамотном определении сечения кабелей, с помощью которых подключается освещение, специальное оборудование и бытовая техника. У многих домашних умельцев эта часть работ вызывает затруднения. Справиться с ними позволяет таблица подбора диаметра медных жил для устройств, функционирующих под определенными нагрузками.

Сечение, мм	Напряжение, В
	380		220
	Мощность, кВт	Ток, А	Мощность, кВт	Ток, А
120	171,6	260	66,0	300
95	145,2	220	57,2	260
70	118,8	180	47,3	215
50	95,7	145	38,5	175
35	75,9	115	29,7	135
25	59,4	90	25,3	115
16	49,5	75	18,7	85
10	33,0	50	15,4	70
6	26,4	40	10,1	46
4	19,8	30	8,3	38
2,5	16,5	25	5,9	27
1,5	10,5	16	4,1	19

Все электроприборы имеют техпаспорт либо инструкцию по применению. В них указываются нагрузки, которые они потребляют. Исходя из этой информации, несложно выбрать требуемые кабели.

Самая безопасная проводка в деревянном доме получается при использовании медных изделий NYM. Они удобны в монтаже и обработке, отличаются хорошей прочностью, оснащаются дополнительной изоляцией. Их единственный недостаток – высокая стоимость.

Более доступным по цене является кабель с маркировкой ВВГнг. Его изоляция выполняется с помощью ПВХ (поливинилхлоридного) пластиката, который не поддерживает горения.

Выключатели и розетки подбирают по типу электропроводки (открытая либо скрытая), величине (расчетной) тока, возможности их подключения на однорамочном блоке. К этим элементам сети подводят кабели с тремя жилами и обязательным заземлением. Последнее обеспечивает практически стопроцентную безопасность эксплуатации бытовой техники.

4
Вводный провод и автомат – как выбрать правильно?

Для определения сечения кабеля, ведущего в дом, нужно рассчитать общую мощность (суммарную номинальную нагрузку) всех имеющихся электрических устройств и оборудования. Это особенно важно, если проводка в деревянном доме обновляется. То есть производится полная замена автовыключателей и внутренней разводки.

При необходимости установки нового вводного кабеля на брусовый дом либо жилое строение из бревен следует обратиться в энергоснабжающую организацию. Его замена осуществляется до монтажа и опломбирования счетчика учета потребленного электричества.

Если сеть здания рассчитана на 380 В, на вводе устанавливается однополюсный автомат. При однофазном питании (220 В) используются устройства с 1 либо двумя полюсами.

Специалисты советуют подбирать автомат с номиналом, который при максимальных нагрузках не отключает подачу тока в жилище, а разрывает электроцепь. Тем самым он исключает опасность возникновения короткого замыкания.

С типом, характеристикой и номиналом вводного автомата (ВА) несложно определиться самостоятельно. Сначала берется мощность всего электрического оборудования в доме. По формуле P / U * 0,8 высчитывается показатель максимального тока. Его величину умножают на специальный коэффициент 1,1 и получают значение, при котором срабатывает выключатель на вводе (в большинстве случаев применяют предохранитель на 25 А).

Подходящий тип ВА подбирается по току короткого замыкания (ТКЗ). Используется формула: I = 3260 * S (сечение провода в миллиметрах) / L (длина кабеля в метрах).

Характеристику автовыключателя определяют посредством деления ТКЗ на величину номинального тока. Для индивидуальных домостроений рекомендуется применять устройства категории С. Они прекрасно показали себя при работе в электросетях со смешанной нагрузкой.

ВА монтируется после счетчика. Эти два прибора крепят в электрическом щите на DIN-рейку вместе с УЗО и автоматами для отдельных групп оборудования, после чего приступают к прокладке кабелей по жилищу.

5
Скрытая и открытая разводки – особенности

Снаружи кабель, как было отмечено ранее, монтируется в металлические трубы, которые зарывают в землю, либо по воздуху. Первый способ более дорогой, но зато по-настоящему надежный.

Перед внутренней разводкой в доме намечают точки установки распределительного щита и коробок, выключателей, розеток, осветительных приборов. РЩ фиксируется на выбранном месте. Затем производятся такие действия:

В корпус распредщитка монтируется счетчик электроэнергии.
На DIN-рейку ставится ВА, к которому подключают нейтраль и фазу.
Вход вводного автомата соединяется с клеммами прибора учета.
На рейке устанавливаются выключатели и реле напряжения для УЗО и отдельных групп питания.
Все зажимы электрооборудования соединяются проводом с одной жилой.

Приступают непосредственно к разводке – скрытой либо открытой. Первую обустраивают в случаях, когда отделку стен в жилище планируется сделать максимально привлекательной и эстетичной. Она идеальна для только что построенных или капитально отремонтированных домов из бруса, оцилиндрованных бревен.

Скрытая проводка предполагает размещение кабелей в специальных пластиковых негорючих либо металлических (алюминиевых, стальных, медных) коробах. Последние укладываются между облицовкой вертикальной поверхности и ее основанием.

Электропроводка открытого типа монтируется в давно эксплуатируемых домах и при создании ретроинтерьеров в новых зданиях. Она делается при помощи:

Роликов из керамики, выполняющих функцию изоляторов. Этот способ оптимален для жилищ со стенами из деревянных бревен.
Пластиковых каналов для кабеля, фиксируемых на вертикальных основаниях. Такие монтажные приспособления выпускаются в разных цветах, что дает возможность подобрать их под любой вариант обшивки.
Скоб из ПВХ. Эта методика применяется в домах редко из-за своей непривлекательности. Она больше подходит для проводки в технических, хозяйственных и подсобных помещениях.
Гофротруб, заполняемых кабелями максимум на 40%.
Особых плинтусов, оснащенных желобом. В последнем имеются спецфиксаторы для провода.

Важно! Проходы сквозь стены из одного помещения в другое желательно обустраивать огнестойкими металлическими гильзами. И уже через них протягивать кабели. В этом случае вероятность возникновения пожара из-за неисправной проводки существенно снижается.

6
Популярные способы внутренней прокладки кабелей

Открытая разводка обычно осуществляется при помощи кабель-каналов. Пошаговая инструкция выполнения такой операции приведена далее:

Производится разметка (по имеющемуся проекту) линии прокладки сети.
С канала для кабеля снимают крышку.
Прикрепляют короб к потолочной поверхности либо стене. Для этого применяются саморезы. Их установка производится с шагом 50 см. На поворотах трассы вкручивают добавочные метизы.
В намеченных местах монтируются распределительные коробки.
Электропроводку помещают в кабель-каналы, накрывают последние крышкой, защелкивают крепеж.

Важно! В точках монтажа выключателей и розеток следует оставить небольшой запас кабеля. Он необходим для подключения указанных элементов.

Провода в распредкоробках соединяются между собой и с клеммами розеток, автоматов, выключателей. Эта часть монтажных работ подробно описана в следующем разделе.

При скрытой разводке кабель часто «прячут» в металлические трубы. Алгоритм работ простой:

Проделывают в стенах штробы.
Устанавливают распредкоробки (так, чтобы доступ к ним после облицовки вертикальных оснований был свободным).
Монтируют трубы. При необходимости они предварительно обрезаются. Концы изделий зачищаются, с них удаляются все заусеницы.
Крепление труб производится хомутами.

Проводка протягивается через зафиксированные металлические каналы. В распредкоробках электрожилы скручиваются и изолируются.

7
Кратко о методах соединения проводов и тонкостях процедуры

Операция производится своими руками одним из трех способов. Единая внутренняя проводка создается:

Скруткой.
Самозажимными Wago-клеммами.
Специальными колпачками.

Первая методика – недорогая и доступная в реализации. С концов кабелей убирается изолятор (4–5 см). Провода скручивают между собой, пропаивают и обматывают защитной липкой лентой.

Технология Wago предполагает снятие с торцов проводов 1 см изоляции и их соединение посредством самозажимных клемм. Последние выбирают по сечениям используемых кабелей.

Третий способ требует приобретения спецколпачков, внутри которых установлена пружина конической формы. Порядок их использования:

провода зачищают и скручивают;
накрывают место соединения описываемым изделием.

Пружина при накручивании колпачка прочно зажимает электрокабель. А оболочка из пластика играет роль изолятора.

Нюанс. Нагрузочная способность прокладываемой внутренней трассы зависит от числа соединений проводов. Чем их больше, тем менее надежной в эксплуатации получается разводка.

8
Финальные стадии работ – остались мелочи

ПУЭ требуют, чтобы все бытовое электрооборудование с корпусом из металла (холодильники и морозильные шкафы, стиралки-автоматы, бойлеры, печи) заземлялось. Эту операцию легко выполнить самостоятельно:

Нарезаются три арматурных прутка сечением 3 и длиной 300 см.
Во дворе дома копается треугольный ров глубиной 0,3 м со сторонами 1 м.
Стержни монтируются в грунт по углам траншеи, соединяются друг с другом сваркой и стальными заготовками.
К одному из прутков прикрепляется проушина (петля). Ее делают из стали толщиной 10 мм.

Проушину соединяют в электрическом щите с заземляющей жилой. Она имеет желто-зеленый изоляционный слой.

Устройство защитного отключения ставится в щитке после счетчика. Оно исключает риск поражения человека электричеством при пробое последнего на корпусе бытовой техники. УЗО подбирается по двум показателям:

Номинальный ток. Его величину берут на порядок выше характеристики установленного в цепи автовыключателя.
Ток утечки. Для жилых помещений с нормальной влажностью приобретают устройства с порогом срабатывания 30 mA, для ванных, санузлов и кухонь – 10 mA.

После монтажа всех элементов проводка проверяется на безопасность использования и работоспособность специалистами электротехнических сертифицированных центров и лабораторий. Они проводят комплексные испытания:

осматривают разводку на правильность установки;
замеряют сопротивление «ноль – фаза», заземляющего контура и изоляции;
проверяют срабатывание УЗО и автоматов.

Результаты испытаний заносятся в протокол. Его необходимо предъявить представителям энергосбыта, которые приедут пломбировать электросчетчик.

Монтаж электропроводки в деревянном доме — проект и безопасность? | | Своими руками

Установка электрической сети в доме горючих материалов связана с определенными трудностями. В основном они касаются выбора кабелей и способа их прокладки. Как обеспечить безопасность и при этом не внести диссонанс в интерьер?

Жители городских квартир привыкли к тому, что электрические кабели спрятаны от глаз и надежно защищены бетонными конструкциями — это практически не грозит повреждением, а короткое замыкание по вине перегрузки и нарушенной изоляции не приведет к возгоранию.

При строительстве загородного деревянного дома владельцы также склонны прятать электропроводку, но здесь есть огромные проблемы. Прежде чем обсуждать их с установщиками, необходимо ознакомиться с нормативными документами.

Несмотря на желание спрятать проводку (1), проще и безопаснее ее проложить, используя накладные монтажные изделия (2-4)

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА — ПУНКТЫ ПУНКТА

На строительных площадках и форумах электромонтажных компаний есть многочисленные ссылки на стандарты (PUE, PPB и PTEEP) без ссылок на конкретные страницы и параграфы этих документов.Давайте исправим эту ситуацию.

В ПУЭ (« Правила монтажа электроустановок ») 7 издание электропроводки в деревянных домах косвенно касается пункта 7.1.38: «Электрические сети, проложенные за незащищенными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытая электропроводка, и их следует проводить: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов — в металлических трубах, обладающих способностью локализации (т.е.способность выдерживать короткое замыкание кабельных жил без выгорания. — Ред.) и в закрытых коробках »(очевидно, также металлических. — Ред.). Стоит отметить, что ПУЭ-7 являются не доделаны и не учитываются многие нюансы проводки.

Более подробное руководство по прокладке проводов и кабелей можно найти в издании PUE 6, которое в основном основано на практике. Сокращенная версия таблицы из главы 2.1 («Электропроводка») этого стандарта, дополненная информацией из некоторых параграфов той же главы, которую мы представляем в статье.Также следует отметить, что пункт 2.1.23 предписывает, что доступ к точкам подключения и ответвительным проводам должен поддерживаться, то есть распределительные коробки должны устанавливаться открыто.

Кроме того, ГОСТ Р53315-2009 «Кабельная продукция. Требования пожарной безопасности», в разделе 6 которого необходимо использовать в жилых помещениях кабель с маркировкой BBGng-LS (в негорючей изоляции, с низким уровнем дымообразования).

При любом способе прокладки кабелей цепи должны быть оснащены автоматическими автоматами и УЗО, тщательно рассчитывая номиналы этих устройств

ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ — ПРОВОДКА КАБЕЛЕЙ

Сегодня в бревенчатых и бревенчатых домах кабели прокладываются тремя основными способами — в скрытых металлических трубах, на открытых изоляторах и в воздушных кабельных каналах.Они отличаются внешним видом электропроводки, а также стоимостью материалов и работ.

Скрытая электропроводка в стальных и медных толстостенных трубах выполняется, как правило, на этапе сборки сруба. Этот метод значительно увеличивает объем столярных работ, выполняемых поэтапно совместными усилиями строителей и электромонтажной компании. Задача усложняется необходимостью учитывать усадку стен и возможность ржавления труб при контакте с влажной древесиной.Кроме того, мы должны использовать специальные врезные розетки и выключатели с металлическими чашками, которые как минимум в два раза дороже, чем обычно, и часто поставляются только по запросу.

Открытая проводка на изоляторах прекрасно сочетается с рубленными стенами (особенно при отделке в классическом стиле и кантри). Витые провода (есть несколько цветов) и керамические изолирующие чашки совсем не дешевы, но затраты на них компенсируются простотой монтажа.

Провода на изоляторах и выключатели для старины прекрасно сочетаются с деревянными стенами (9).Гофрированная труба (10), в отличие от витого металлического шланга (12), может обладать способностью локализации и может применяться в деревянном доме. Его соединение и крепление должны выполняться с помощью резьбовых фитингов (11) и зажимов (13)

Если вы обходитесь без стилизованных розеток и выключателей, цена на которые начинается от 1100 рублей, и используете обычные накладные расходы, то стоимость проводки будет в 2-3 раза ниже, чем при скрытых кабелях. Открытая сеть может быть легко дополнена новыми линиями при необходимости.

Отсутствие электропроводки на изоляторах заключается в том, что она плохо защищена от механических повреждений, поэтому ее следует устанавливать на высоте не менее 2 м от пола (позиция 2.1.52 ПУЭ-7) и оборудовать все цепи в доме. с устройствами защитного отключения (УЗО) с током утечки не более 30 мА.

Открытая прокладка в кабельных каналах. Это самый простой и доступный вариант. Коробки из ПВХ обеспечивают быстрое затухание кабеля в случае короткого замыкания и защищают его от внешних воздействий.Сегодня многие производители выпускают серию электроустановочных изделий, кабельных каналов и специальных аксессуаров, которые позволяют эстетично и безопасно проводить открытую электропроводку в доме из бревна или балки.

Что касается зданий из панелей SIP и других «каркасов» (которые часто также классифицируются как деревянные дома), то наиболее безопасно проводить электропроводку при толщине трехслойного покрытия внутренних стен из гипсокартона. В то же время в среднем слое производятся мелкие куски кабеля, поэтому последние отделяются от горючей конструкции негорючим материалом толщиной 10 мм — в полном соответствии с PUE-b.В местах расположения розеток и выключателей необходимо отобрать увеличенную глубину и закрыть горючую изоляцию, например, толстым слоем гипсовой штукатурки.

Избегайте близости и контакта проводки, даже защищенной, с горючими парами и гидроизоляционными материалами

БЕЗ ПРОВОДА

Значительно упростить проводку в деревянном доме и сделать проводку более безопасной в пожаротушении помогут беспроводные переключатели и регуляторы. Среди них — одноканальные и многоканальные радио и ИК датчики, работающие от батарей (замена батарей требуется каждые 5-10 лет), устройства, преобразующие энергию нажатия в радиосигнал, а также мобильные «устройства», для которых Для контроля над электрикой установлены специальные программы.Такие решения могут использоваться для управления конкретными устройствами или их группами (например, жалюзи или освещением) или для входа в систему «умного дома», которая контролирует всех электриков в помещениях и на территории внутриплощадки.

ВЫБОР МЕТОДА ПРОВОДКИ КАБЕЛЕЙ И КАБЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ И КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ ГОРЮЧИХ МАТЕРИАЛОВ В УСЛОВИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ПО ПУЭ-6)

	Тип провода или кабеля	Тип проводки и способ монтажа
Открыто электропроводка	незащищенные провода; Защищенные провода * и кабели в оболочке из горючих материалов	На роликах, изоляторах или с облицовкой из негорючих материалов *
	Защищенные провода и кабели в оболочке из негорючих и трудно воспламеняющихся материалов	Прямо над поверхностью
	Незащищенные и защищенные провода и кабели в оболочке из горючих и трудно воспламеняющихся материалов	В трубах и коробках из негорючих материалов
скрыто электропроводка	незащищенные провода; Защищенные провода и кабели в оболочке из горючих материалов	С облицовкой из негорючих материалов и последующей штукатуркой или защитой со всех сторон сплошным слоем других негорючих материалов
Защищенные провода и кабели в оболочке из твердых горючих материалов		С подкладкой из огнеупорных материалов
То же самое из негорючих		Прямо над поверхностью
Незащищенные провода и кабели в оболочке из горючих, негорючих и негорючих материалов		В трубах и каналах из трудносгораемых материалов — с футеровкой из негорючих материалов и последующей штукатуркой; в трубах и коробках из негорючих материалов — напрямую

См. Также: Как правильно сделать электромонтаж в деревянном доме своими руками

КУЛЬТУРА ЭЛЕКТРОМОНТАЖА

Чрезвычайно важно, чтобы электропроводка в доме собиралась не гражданскими инженерами, а профессиональными электриками, знакомыми с требованиями стандартов.Они контролируют качество компонентов, рассчитывают степень защиты защитных устройств, собирают экран, надежно изолируют соединения и выполняют монтаж электроустановок в соответствии с проектом.

Элегантный, но дорогой ретровинк (1А) используется нечасто. Увы, вместо этого электрики прокладывают кабели, спрятанные в рукавах из ПВХ (15,17) или даже без защиты в пустотах конструкций (16, 18)

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА В ДЕРЕВЯННОМ ДОМЕ С ВАШИМИ РУКАМИ — ВИДЕО

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ДОМАШНЕГО ТОВАРА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.

Ниже других записей на тему «Как сделать своими руками — домохозяин!»

Цветочная емкость своими руками из дерева — рисунок Как сделать деревянный контейнер для …

Растворы для обработки и опрыскивания рассады вручную Как приготовить растворы для рассады …

Как заработать на вредителях сада и огорода своими руками — народные Средства Настои и отвары от вредителей…

Укладка доски пола — таблица расчета Как рассчитать толщину досок и …

Как помочь деревьям после: урагана, града, ливня и жары: настольная памятка ЭЛЕМЕНТ НА САДЕ: УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ …

Современные источники света вместо лампочек Чем освещать дом вместо лампочек …

Лесная земля — заготовка и смеси своими руками Как приготовить листовую землю + …

Подписаться на обновления в наших группах и поделиться.

Давайте дружить!

Электромонтаж в ванной и сауне своими руками — чертежи, схемы, фото | Своими руками

Вода и электричество — худший район трудно представить.

Однако, если вы соблюдаете технику безопасности, по крайней мере, в ванной, даже в сауне и даже в душе можно использовать любые электрические приборы.

Для информации:

В целом, с точки зрения безопасности, все комнаты делятся на три типа в зависимости от степени опасности удара (удара).

Особенно опасны те, в которых есть особая влажность (достигающая 100%), в 2 раза и более опасные условия, а также если присутствует химически активная среда.

С повышенной опасностью. Это помещения, где есть хотя бы одно из условий: токопроводящие полы и полы (бетонные, металлические), высокая температура (35 градусов и выше), высокая влажность — не менее 75%.

И помещения без повышенного риска поражения электрическим током — они не имеют всех вышеперечисленных условий.

Прежде всего, безопасность

Использование электрических приборов, где существует повышенная опасность, или в помещениях с особым риском поражения электрическим током (для них и предметом нашего рассмотрения является ванная комната) имеет свои особенности.Одним из них является разделение таких помещений на защитные зоны, в которых разрешено их использование.

На этом основании проводка в ванной комнате должна выполняться с учетом их расположения — и, следовательно, место установки выключателей, электрических розеток и прокладки электрических кабелей должно соответствовать требованиям для защитных зон.

Помимо требований к установке, существуют требования и материалы, которые будут использоваться для монтажа электропроводки в ванной комнате — они должны быть защищены от воды и быть термостойкими.

Дополнительные меры защиты в соответствии с правилами следующие:

Произвести монтаж локальных выравнивающих соединений

В соответствии со стандартами необходимо соблюдать дополнительные меры защиты:

Падение напряжения до 12-36 В. В зависимости от места установки и использования электрических приборов.

Произвести установку устройства защитного отключения (УЗО), которое согласно стандарту должно реагировать на ток не более 30 мА, в т.ч.установить так называемую защиту при прямом контакте.

Электропроводка в ванной комнате — разделение ванной комнаты на зоны безопасности

Для обеспечения безопасности в ванной комнате она разделена на 4 зоны.

Защитные зоны в ванной комнате — в зависимости от ее конструкции и установленного в ней оборудования (слева направо)

Ванная
Душ с поддоном
Душ с поддоном и неподвижной перегородкой
Душ без поддона
Душ без поддона и с неподвижной перегородкой

Корпуса Розетки

Защитные зоны в ванной комнате — Таблица 1
Зона	Определение зоны	Оборудование разрешено к использованию	Требуемая степень защиты оборудования
0	внутренний объем ванны или душевого поддона	работает исключительно при напряжении не более 12 В, например, электробритвы или массажные инструменты, а также приборы, работающие от собственного аккумулятора	, защищающие от попадания в них воды при кратковременном погружении в воду, — не менее IPX7
1	место над ванной или душевым поддоном на высоте до 2,25 м от пола; если душ без поддона представляет собой пространство в радиусе 0,6 м вокруг душа от пола до такой же высоты	электрические водонагреватели, при условии, что они покрыты металлической сеткой или листом, которые подключены к местным выравнивающим соединениям	корпуса защищены от водяных струй, минимальный IP X5
2	пространство шириной 0,6 м вокруг ванны или душевого поддона, а также 1 зона	электрические водонагреватели (как в зоне 1), а также защитные лампы класса II, то есть с двойной изоляцией	корпуса защищены от брызг воды, -IPX4
3	пространство шириной 2,4 м вокруг ранее упомянутых зон	подключены к цепи, снабженной устройством защитного отключения для дифференциального тока не более 30 мА, или через разделительный трансформатор	Корпуса, защищенные от вертикально падающих капель воды, — IP XI

Как уже отмечалось выше, чтобы безопасно использовать в них электрические устройства, все оборудование должно соответствовать особым требованиям.

Защитные зоны ванной комнаты

Слева: ванная комната с ванной

Справа: ванная комната с душем

Как сделать самостоятельное выравнивание

В каждой новой, а также отремонтированной ванной комнате необходимо выполнить выравнивающие соединения.

Чертеж схемы расположения выравнивающих соединений в ванной комнате и в подвале частного дома

с защитным заземлением
защитный заземляющий проводник
нейтральный провод
фазных проводов
главный выключатель
центральное отопление
строительная арматура или металлоконструкции
внешний заземлитель
газоснабжение
впуск холодной воды
главных уравнивающих соединений
локальных выравнивающих соединений
Система холодного водоснабжения
система горячего водоснабжения
газопровод дом-дом

При выполнении выравнивающих соединений, все металлические (это означает все, что содержит металл — и сама ванная комната, и газовая или электрическая колонка, радиаторы, краны, клапаны и т. Д.) в ванной комнате соединен проводом друг с другом и с заземляющей шиной, а затем с поворотом с заземляющей клеммой (как правило, он расположен в большинстве квартир в распределительном шкафу).

Это правило (необходимо соблюдать выравнивающие соединения, даже если сантехника пластиковая).

Если сантехника в ванной комнате выполнена из пластика, то выравнивающие соединения должны быть выполнены на всем, что сделано из металла и имеет контакт с водой, даже если он минимальный, не говоря уже о смесителях, клапанах.

Говоря об выравнивании подключений, необходимо помнить, что их необходимо выполнять во всех без исключения ванных комнатах, даже в тех, где в проекте нет розеток, выключателей или чего-либо еще.

Еще раз подчеркиваем — выравнивающие соединения в ванной или сауне очень важны. Можно годами ходить купаться и париться в ванной или сауне с электропроводкой класса «и так сойдет», но все пока…

Практически все оборудование предназначено, для установки которого ванная комната оснащена зажимом для подключения заземления — это сама ванная комната, поддоны душевой кабины, радиаторы и т. Д. (Рис. 1).

Если нет зажима для фиксации пола, то своими руками просверлите отверстие в любом месте, где это можно сделать, не нарушая целостности и герметичности сборки (ножки ванной, углы душа лоток), и подключите оборудование к этому отверстию.

С заземлением сифонов, клапанов и смесителей возникает больше проблем, но по чисто эстетическим соображениям — заземлить их очень сложно.

Следовательно, в таких случаях проще всего продеть крепеж через хомут и затянуть его болтом. (Рисунок 3).

Для выполнения выравнивающих соединений, как правило, берут одножильный медный провод сечением 6 миллиметров; в желто-зеленой изоляции из поливинилхлорида.

Если проводка выполняется на стенах (сверху), используйте трубу, чтобы потом ее скрыть плиткой.

Если покрытие лёгкое (например, гипсокартон), проложите проводку прямо внутри.

Подсоедините заземляющий провод к земле в распределительном шкафу в конце работы.

Электрообогрев.

Если в ванной комнате производится установка теплых полов, то, согласно стандартам, кабель в системе должен быть с металлической оболочкой, которая в свою очередь должна быть подключена к контуру заземления.Второй вариант: нагреватели накрыты металлическим листом или решеткой, которая в свою очередь связана с выравнивающими соединениями.

Смотрите также: Электромонтаж в деревянном доме.

Проводка в сауне.

Saunabathhouse), а также ванная комната разделена на зоны, они могут быть от одного до 4х.

Все электрические устройства, установленные в этих зонах вокруг нагревателей, должны быть термостойкими и иметь защиту от воды.

Имейте в виду, что в сауне или бане требования по защите от тока еще жестче, чем в ванной (поскольку влага также связана с теплом).

Краткие требования о том, что можно и что нельзя устанавливать в сауне и как это сделать:

Все провода, используемые для прокладки проводки в сауне, должны быть дополнительно изолированы (как правило, они либо скручены с дополнительной изоляцией, либо одиночными прядями, которые проложены в трубах от изоляции). В сауне категорически не рекомендуется прокладывать провода в металлической изоляции или в металлических трубах.

В сауне строго запрещено устанавливать розетки. Все источники питания для приборов, расположенных внутри сауны, должны находиться вне ее пространства, снаружи.

В целях безопасности рекомендуется подключать электроприборы внутри сауны от источников с пониженным напряжением (12-36 В) или через так называемый разделительный трансформатор.

Разделение пространства сауны на зоны для монтажа безопасной электропроводки

Слева: Защитные зоны в сауне

Справа: оснащение сауны электроприборами

гигрометр и термометр
обогреватель
блок управления (если есть)
светильники
часов (электронные или песочные)

Электрооборудование

Защитные зоны в сауне — таблица 2
Определение зоны	Устройства, которые можно использовать
пространство шириной 0,5 м вокруг печи, по высоте — от пола до уровня на 0,3 м ниже потолка	разрешается размещать только электронагреватели
пространство вокруг зоны 1 — от пола до высоты 0,5 м	Требования к теплостойкости для электрооборудования не установлены
пространство между зонами 1, 2,4: высота — 0,5 этажа до 0,3 м от потолка	должно выдерживать температуру не ниже + 125 ° С, а изоляция проводов и кабелей — не ниже + 170 ° С
пространство под потолком высотой 0,3 м	только устройства управления электронагревателями (термостаты и ограничители температуры) и проводка к ним.Проводка должна выдерживать температуру не менее + 170 ° С

Все, которые питаются от сети с напряжением 220 В, должны быть подключены к УЗО (защитное устройство, которое защищает при прикосновении), которое срабатывает при 30 мА, а также, как и в случае проводки в ванной комнате , выполнить выравнивающие соединения !

Смотрите также: Как сделать открытую электропроводку

Какие электроприборы можно установить в бане, бане

Такое оборудование агрегата: сам нагреватель (теперь полный электрических плит для домашних саун), часы и таймеры для сауны, термометры и гигрометры с электрическим компонентом (мы имеем в виду те, которые находятся в комплексе и имеют несколько измерительных приборов, некоторые из которых работают на электричестве), и, конечно, осветительные приборы (специальные рекомендуются для сауны, например, «Луна»).

Все осветительные приборы с любым напряжением (не менее 12, не менее 220 В) можно устанавливать в сауне только в 4-х зонах — это потолок, а пространство под потолком составляет 25-30 сантиметров.

В комплекте с устройствами освещения есть необходимые рекомендации по месту установки.

Электрический термометр устанавливается на расстоянии полутора метров от пола и вдали от печи — в противном случае его показания будут ненадежными.

Панель управления каменкой можно устанавливать только вне помещения сауны.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ДОМАШНЕГО ТОВАРА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.

Ниже другие записи на тему «Как сделать своими руками — домохозяина!»

Как и с помощью подручных средств, вы можете измерить необходимое количество удобрений. Памятка садовнику — масса …

404: не найдено Мы приносим вам свои извинения …

Решения для обработки и опрыскивания рассады от руки Как приготовить растворы для рассады…

Как добавить наш сайт в белый список (AdBlock и др.) Подобные запросы вы уже неоднократно …

Вредные бактерии — какие из которых? Таблица памятных посевов сидератов в ОСЕНЬ — ОТ …

Обработка сада весной — рабочий стол Весна: календарь защиты сада Сновидения о …

Укладка доски пола — таблица расчета Как рассчитать толщину доски и …

Подписаться на обновления в наших группах и поделиться.

Давайте дружить!

Стоимость переоборудования дома в 2020 году

Последнее обновление 13 мая 2020 г.

Какова справедливая цена за услуги электрика? Как часто следует проверять электрическую установку в моем доме и откуда я знаю, что электрик, выполняющий работу, квалифицирован? Электрические осмотры имеют решающее значение, потому что они точно так же, как стоимость вашего дома.

Проверки обеспечивают правильную работу электрики в вашем доме и, прежде всего, безопасность.В этой статье мы обсудим важность электрических проверок, как часто они должны проводиться и сколько они обычно стоят. Мы также рассмотрим среднюю стоимость частичной и полной перепайки для разных типов домов. Хотите обновить электропроводку в вашем доме? Это просто статья для вас.

Сравнение котировок может сэкономить до 40%:

technician examining and rewiring fusebox

Нажмите, чтобы получить цитаты

Сколько стоит переоборудование дома?

Переоборудование дома с 3 спальнями стоит от 2500 до 4500 фунтов стерлингов и обычно занимает 6-10 дней.Более низкая цена — это то, что вы должны заплатить на севере Англии, а более высокая цена будет более вероятной для Лондона.

Ниже приведена таблица ценовых диапазонов для различных размеров недвижимости:


1 спальня	£ 1900- £ 3000	4-7 дней
2 спальни	£ 2,300- £ 3500	5-8 дней
3 спальни	£ 3000– £ 4500	6-10 дней
4 спальни	£ 3700- £ 5500	1-2 недели
5 спален	фунтов стерлингов — 4 500 — 6 500 фунтов стерлингов	10-15 дней

Сравнение котировок может сэкономить до 40%:

Нажмите, чтобы получить цитаты

Отчет об условиях монтажа электрооборудования стоит

Как домовладелец, вы хотите спокойствия, что электрика в вашем доме безопасна.Строительные нормы и правила требуют, чтобы ваша электрическая установка проверялась каждые десять лет, если вы владеете своим домом, и каждые пять лет, если вы являетесь арендодателем или проживаете в арендованном жилье.

Отчет об условиях электрической установки (EICR), ранее известный как Периодический отчет о проверках, выполняется квалифицированным электриком и включает в себя следующее:

Осмотр блока потребителя или платы предохранителей.
Проверка образца выключателей, розеток и других приспособлений, в том числе светильников.
Проверка полярности установки.
Тестирование защитных устройств на предмет их защиты от поражения электрическим током.

Ниже приведены средние затраты на электрика для составления отчета о состоянии электромонтажа для различных типов домов:

Однокомнатная квартира — ожидайте платить от 120 фунтов стерлингов.
Двухкомнатная квартира — ожидайте, что вы заплатите от 120 до 150 фунтов.
Квартира с тремя спальнями — стоимость от 180 до 210 фунтов.
Дом с одной или двумя спальнями — стоимость инспекции от 150 до 180 фунтов.
Дом с тремя-четырьмя спальнями — ожидайте, что вы заплатите от 200 до 250 фунтов.
Дом с пятью спальнями и больше — стоимость от 300 фунтов стерлингов и будет зависеть от размера дома.

EICR выявляет любые дефекты электрической установки в вашем доме, включая недостаточную защиту от короткого замыкания, устаревшую проводку и неисправные соединения.

Дома электрические электромонтаж цены

Многие дома в Великобритании имеют старую электропроводку, и переоборудование вашего дома является отличным способом повышения стоимости и обеспечения безопасной и надежной работы.Затраты на электропроводку зависят от следующих факторов:

Размер вашего дома (естественно, дом с тремя спальнями будет стоить больше, чем квартира с одной спальней).
Занят ли дом во время перемонтажа (электрики будут работать быстрее в пустом помещении).
Спецификация выбранных вами фитингов и приспособлений (нержавеющая сталь в сравнении с розетками из белого ПВХ и т. Д.).
Количество розеток и т. Д., А также другие дополнительные принадлежности, такие как охранное освещение или внешние розетки.
Где вы живете в Великобритании из-за региональных различий в расходах подрядчиков по всей стране.

Ниже приведены ориентировочные цены на переоборудование домов разных типов и размеров, включая рядный дом с двумя спальнями, трехквартирный дом с двумя спальнями и средний дом с четырьмя кроватями.

Таунхаус с двумя кроватями

Общая переоборудование террасного дома с двумя кроватями, включая кухню и ванную комнату, должна стоить от 2300 до 3500 фунтов стерлингов в зависимости от того, где вы живете в Великобритании, и размера бизнеса, который вы нанимаете.В среднем 2750 фунтов стерлингов — это обычно котируемая цена, а работа занимает от 5 до 8 дней. Цена обычно включает в себя:

Обновление всей проводки от счетчика электроэнергии до потребителя.
Установка нового потребительского блока.
Стандартные электрические аксессуары белого цвета, такие как розетки и выключатели.
Проверка цепи и окончательная сертификация установки.

Цена не включает штукатурные и отделочные работы, которые потребуются для завершения работы.Ваш электрик может предоставить расценки на этот вид работ. Электрик позаботится о том, чтобы установка соответствовала современным стандартам.

Сравнение котировок может сэкономить до 40%:

Нажмите, чтобы получить цитаты

Трехместный трехквартирный дом

Полный проект электропроводки для трехместного полуприцепа будет включать удаление старой проводки и фитингов, а затем прокладку новых кабелей и установку новых фитингов. Цена включает в себя поставку новой потребительской единицы и предполагает, что работа будет в пустом доме.Цена включает мелкие штукатурные работы, необходимые для заполнения отверстий в стене для канала. Домовладелец отвечает за покраску и отделку.

Цена за переподключение будет составлять от 3000 до 4500 фунтов стерлингов в зависимости от региональных различий по всей Великобритании. Вы должны ожидать, что работа будет завершена в течение 6-10 дней.

Четырехместный отдельно стоящий дом

Чем больше дом, тем больше времени понадобится электрику для перепайки. Средний отдельный дом с четырьмя спальнями будет иметь в общей сложности около десяти комнат, включая две ванные комнаты.Электрику понадобится от 10 до 15 дней, чтобы завершить переоборудование.

Ожидается, что вы заплатите от 3700 до 5500 фунтов стерлингов за полное переоборудование до 10 комнат, включая замену всех приборов и проводки на новые, а также выдачу сертификата об испытании по завершении.

Расходы на другие мелкие работы, которые могут сделать для вас электрики

Если у вас есть небольшие электромонтажные работы, требующие выполнения, но не такие большие, как полное переоборудование, вы можете легко найти электрика, который предоставит предложение для небольших работ.Возможно, у вас есть план обновить потребительский блок в первую очередь, или вы хотели бы установить несколько огней безопасности вокруг вашего дома. Ниже вы найдете ориентировочные цены на другие небольшие работы, которые электрики могут сделать для вас.

Замена светильника — стоимость должна составлять от 30 до 50 фунтов стерлингов, а на завершение работы уйдет менее часа.
Замена потребительского устройства — обновление вашего потребительского устройства позволит вам установить дополнительные цепи и внести другие изменения. За эту работу электрики взимают от 300 до 450 фунтов стерлингов и занимают до конца дня.
Установите внешнюю охранную лампу с датчиком движения PIR — электрик подаст и установит сигнальную лампу, активированную движением. Работа такого типа занимает около 3 часов и стоит от 80 до 120 фунтов.
Обновите кухонное освещение от флуоресцентных до светодиодных светильников — Работа занимает в среднем от 5 до 8 часов, в зависимости от размера кухни. Средние затраты на работу находятся в диапазоне £ 250-400.

Почему важно получить профессиональные расценки для ремонта дома

Найти профессиональных и надежных электриков для перепланировки вашего дома теперь проще, чем когда-либо.Если вы пользуетесь веб-сайтом, таким как Rated People, вы получите конкурентоспособные предложения от профессиональных, опытных электриков.

Преимущества на этом не заканчиваются; Вы также сможете просмотреть историю работы каждого электрика и прочитать отзывы своих прошлых клиентов. Использование Rated People также поможет вам получить конкурентоспособные предложения для других небольших электротехнических работ, упомянутых в этой статье.

Сравнение котировок может сэкономить до 40%:

Нажмите, чтобы получить цитаты ,

Необходимые инструменты для работы

Меры безопасности в процессе работы

Срок службы электропроводки

Проект и схема разводки электропроводки

Сколько фаз

Способы соединения проводов

Где установить щиток

Разбивка потребителей на группы

Выбор кабелей и проводов

Как провести кабели в доме

Процесс укладки кабеля и монтажа системы

Проверка и ввод в эксплуатацию

Видеоролики о монтаже электропроводки в частном доме

Схема подключения

Основные правила составления плана электропроводки дома

Правила монтажа электропроводки в деревянном доме ПУЭ

Выбор проводов

Монтаж электропроводки в частном доме своими руками пошаговое описание

Скрытая проводка

Заключение

Электропроводка в квартире своими руками

Расчеты и схема

Выбор кабеля

Разметка

Подготовка к штроблению

Шумные работы

Штробление

Работа с штроборезом или болгаркой

Укладка кабеля

Про распаячные коробки

Установка электрического щита

Установка автоматов защиты

Сборка щита

Заключительный монтаж. Розетки и выключатели

Правила разводки электропроводки

Проект и схема разводки электропроводки

Монтаж электропроводки

Разметка и подготовка каналов для электропроводки

Монтаж открытой электропроводки

Монтаж скрытой электропроводки

Схема электропроводки в доме

Где ставить вводный щит, требования к корпусу

Организация ввода в дом

Разбиваем потребителей на группы

Виды электропроводки в деревянном доме

Особенности закрытой проводки в деревянном доме

Правила установки электропроводки кабель-каналах

Выбор сечения кабеля и его подключение

Выбор розеток и выключателей

Электропроводка в деревянном доме своими руками: правила монтажа

Электропроводка в доме своими руками

Электрика в доме своими руками

Схема электропроводки в доме своими руками

Как провести электропроводку в доме своими руками?

Монтаж электропроводки в доме своими руками

Схемы электропроводки в частном доме своими руками

Вам понравится

1 Требования к монтажу и общий план выполнения работ

2 Нюансы составления проекта энергоснабжения деревянного дома

3 Подбор проводов, розеток, выключателей – поможет таблица

4 Вводный провод и автомат – как выбрать правильно?

5 Скрытая и открытая разводки – особенности

6 Популярные способы внутренней прокладки кабелей

7 Кратко о методах соединения проводов и тонкостях процедуры

8 Финальные стадии работ – остались мелочи

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА — ПУНКТЫ ПУНКТА

ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ — ПРОВОДКА КАБЕЛЕЙ

БЕЗ ПРОВОДА

ВЫБОР МЕТОДА ПРОВОДКИ КАБЕЛЕЙ И КАБЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ И КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ ГОРЮЧИХ МАТЕРИАЛОВ В УСЛОВИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ПО ПУЭ-6)

КУЛЬТУРА ЭЛЕКТРОМОНТАЖА

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА В ДЕРЕВЯННОМ ДОМЕ С ВАШИМИ РУКАМИ — ВИДЕО

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ДОМАШНЕГО ТОВАРА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.

Ниже других записей на тему «Как сделать своими руками — домохозяин!»

Подписаться на обновления в наших группах и поделиться.

Давайте дружить!

Электропроводка в ванной комнате — разделение ванной комнаты на зоны безопасности

Защитные зоны ванной комнаты

Как сделать самостоятельное выравнивание

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ДОМАШНЕГО ТОВАРА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.

Ниже другие записи на тему «Как сделать своими руками — домохозяина!»

1
Требования к монтажу и общий план выполнения работ

2
Нюансы составления проекта энергоснабжения деревянного дома

3
Подбор проводов, розеток, выключателей – поможет таблица

4
Вводный провод и автомат – как выбрать правильно?

5
Скрытая и открытая разводки – особенности

6
Популярные способы внутренней прокладки кабелей

7
Кратко о методах соединения проводов и тонкостях процедуры

8
Финальные стадии работ – остались мелочи