Как правильно спаять два провода между собой: Как правильно паять и что нужно для пайки

Как правильно паять паяльником провода, радиоэлементы и детали

Пайка паяльником – это физико-химическая технологическая операция получения неразъемного соединения металлических деталей путем введения в зазор между ними металла с более низкой температурой плавления.

Паять паяльником на много проще чем, кажется на первый взгляд. Технология пайки паяльником успешно применялась египтянами еще 5 тысячелетий назад и с тех пор мало что ней изменилось.

Требования к технологическому процессу пайки и монтажу радиоэлементов изложены в ОСТ 107.460092.024-93 «Пайка электромонтажных соединений радиоэлектронных средств. Общие требования к типовым технологическим операциям».

Процесс пайки паяльником начинается с подготовки поверхностей деталей, подлежащих пайке. Для этого необходимо удалить с поверхностей следы грязи, при их наличии, и оксидную пленку. В зависимости от толщины пленки и формы поверхности, ее зачищают напильником или наждачной бумагой.

Малые площади и круглые провода можно зачистить лезвие ножа. В результате должна получиться блестящая поверхность без пятен окислов и раковин. Жировые загрязнения убираются протиркой ветошью, смоченной в ацетоне или растворителе уайт-спирте (очищенный бензин).

После подготовки поверхностей их необходимо покрыть слоем припоя, залудить. Для этого на поверхность наносится флюс и прикладывается жало паяльника с припоем.

Для лучшей передачи тепла от жала паяльника к детали нужно прикладывать жало так, чтобы площадь соприкосновения была максимальной. Срез жала паяльника с припоем должен быть параллелен поверхности детали.

Самое главное при пайке паяльником, это прогреть до температуры расплавленного припоя спаиваемые поверхности. При недостаточном прогреве пайка получится матовой низкой механической прочности. При перегреве припой не будет растекаться по поверхности спаиваемых деталей и пайка вообще не получится.

После выполнения выше описанной подготовки детали прикладываются друг к другу, и выполняется пайка электрическим паяльником. Время пайки в зависимости от толщины и массы деталей составляет от 1 до 10 секунд. Многие радиоэлектронные компоненты допускают время пайки не более 2 секунд. Как только припой равномерно растечется по поверхностям деталей, паяльник отводится в сторону. Смещение деталей относительно друг друга до полного затвердевания припоя не допустимо, иначе механическая прочность и герметичность пайки будет низкой. Если такое случайно произошло, то нужно заново выполнить процедуру пайки.

Припой на жале горячего паяльника при ожидании пайки прокрывается окислами и остатками сгоревшего флюса. Перед пайкой жало необходимо очищать. Для очистки удобно использовать увлажненный кусок поролона любой плотности. Достаточно быстро провести жалом по поролону и вся грязь останется на нем.

Перед пайкой поверхности или провода, которые соединяются пайкой, в обязательном порядке должны быть облужены. Это гарантия качества паяного соединения и получения удовольствия от работы. Если Вы не имеете опыта работы с паяльником, то перед выполнением ответственных работ по пайке паяльником нужно сначала немного потренироваться.

Начинать проще с одножильного медного провода, каким делают электропроводку. Первым делом нужно снять с проводника изоляцию.

Как залудить медные провода

Когда изоляция снята, нужно оценить состояние проводника. Как правило, в новых проводах, медные проводники не покрыты окислами и их можно облуживать без зачистки. Достаточно взять немного припоя на жало паяльника, коснуться ним канифоли и поводить жалом по поверхности проводника. Если поверхность проводника чистая, то припой тонким слоем растечется по ней.

Если припоя не хватило, то берется дополнительная порция с касанием канифоли. И так, пока весь проводник не будет полностью залужен. Удобнее провода лудить, положив на деревянную площадку, в качестве которой использую подставку для паяльника. Обычно на месте, где я всегда лужу, скапливается канифоль и процесс идет быстрее, можно захватывать больше припоя не касаясь, лишний раз жалом канифоли.

Иногда, вопреки ожиданиям, хотя проводник кажется без окислов, лудиться не хочет. Тогда я ложу его на таблетку аспирина и пару секунд прогреваю, а затем лужу на площадке. Лудится сразу без проблем. Даже медный провод с очевидным окислением, без предварительной механической зачистки, с аспирином сразу же порывается тонким слоем припоя.

Если Вам удалось паяльником залудить проводники, как на фото, то поздравляю с первой успешной работой по пайке.

С первого раза получить хорошую пайку паяльником сложно. Причин этому может быть несколько. Паяльник слишком нагрет для данного вида припоя, определить это можно по быстро образующейся темной пленке окислов на припое, который находится на жале паяльника. При чрезмерном нагреве жала паяльника, рабочая лопатка жала покрывается окислом черного цвета, и припой на жале не удерживается. Температура жала паяльника не достаточна. В этом случае пайка получается рыхлой и выглядит матовой.

Тут может помочь только применение регулятора температуры. Недостаточный прогрев провода при облуживании, бывает при малом количестве припоя на рабочей части жала. Площадь соприкосновения получается маленькой, и тепло плохо передается проводнику. Практиковаться нужно до тех пор, пока не получится залудить провода как на фото выше.

После лужения паяльником провода, на нем часто остаются излишки припоя виде наплывов. Для того, чтобы получился тонкий и равномерный слой нужно провод расположить вертикально, концом вниз, паяльник вертикально жалом вверх, и провести жалом по проводу. Припой тяжелый и весь перейдет на жало паяльника. Только перед этой операцией нужно удалить весь припой с жала, ударив ним легонько о подставку. Таким способом можно убирать излишки с места паек и на печатных платах.

Следующий этап тренировки это залудить паяльником многожильный медный провод, задача несколько сложнее, особенно если провод покрыт окислом. Снять оксидную пленку механическим способом затруднительно, нужно расплести проводники и зачистить каждые по отдельности. Когда я снял изоляцию с проводов термическим способом, то обнаружил, что верхний проводник весь порыт окислом, а нижний расплелся.

Это, пожалуй, самый сложный случай для лужения. Но лудятся они с такой, же легкостью, как и одножильные.

Первое что необходимо это положить проводник на таблетку аспирина и прогревая паяльником подвигать, чтобы все проводники провода смочились составом аспирина (при нагревании аспирин плавится).

Далее лудите на площадке с канифолью, как описано выше, с той лишь разницей, что нужно прижимать провод жалом паяльника к площадке и в процессе облуживания провод вращать в одну сторону, чтобы проводники сплелись в единое целое.

Вот такими стали медные провода после лужения.

Из такого конца залуженного провода можно с помощью круглогубцев сформировать колечко, например для резьбового присоединения к контактам розетке, выключателя или патрона люстры или припаять к латунному контакту или печатной плате. Попробуйте сделать паяльником такую пайку.

Главное при соединении пайкой деталей, не сместить их относительно друг друга, пока не застыл припой.

Пайка паяльником любых деталей мало чем отличается от пайки проводов. Если у Вас получилось качественно залудить и припаять многожильный провод, то значит, Вы сможете выполнить любую пайку.

Как залудить очень тонкий медный проводник покрытый эмалью

Залудить паяльником тонкий проводник, с диаметром жили менее 0,2 мм изолированный эмалью, легко, если воспользоваться хлорвинилом. Изолирующие трубки и изоляция многих проводов делается из этого пластика. Нужно положить провод на изоляцию и легонько прижать жалом паяльника, затем протаскивать провод, каждый раз поворачивая. От нагрева хлорвинила выделяется хлор, который разрушает эмаль и провод легко залуживается.

Эта технология не заменима при пайке паяльником провода типа лицендрат, представляющий собой много тонких проволочек покрытых эмалью и свитых в один проводник.

С помощью таблетки аспирина тоже легко залудить паяльником эмалированный тонкий провод, точно также протягивается провод между таблеткой аспирина и жалом паяльника. На жале должно быть достаточное количество припоя и канифоли.

Пайка паяльником радиодеталей

При ремонте электроприборов часто приходится выпаивать из печатной платы и запаивать обратно радиоэлементы. Хотя операция эта не сложная, но все же требует соблюдения определенной технологии пайки.

Пайка паяльником резисторов, диодов, конденсаторов

Для того, чтобы выпаять из печатной платы двух выводной радиоэлемент, например резистор или диод, необходимо место его пайки разогреть паяльником до расплавления припоя и вытянуть вывод радиоэлемента из платы. Обычно вынимают вывод резистор из печатной платы, поддев его за вывод пинцетом, но пинцет часто соскальзывает, особенно если вывод радиоэлемента со стороны пайки загнут.

Для удобства работы губки пинцета нужно немного сточить, получившийся захват исключит соскальзывание губок пинцета.

Когда выполняют работы по демонтажу радиоэлементов, то всегда не хватает еще одной руки, нужно работать паяльником, пинцетом и еще удерживать печатную плату.

Третьей рукой мне служат настольные тески, с помощью которых свободный от деталей участок печатной платы можно зажать, и устанавливая тиски на любую боковую грань, ориентировать печатную плату в трех измерениях. Выполнять пайку паяльником будет удобно.

После выпаивания детали из платы, монтажные отверстия заплывают припоем. Освободить отверстие от припоя удобно зубочисткой, остро заточенной спичкой или деревянной палочкой.

Жалом паяльника расплавляется припой, зубочистка вводится в отверстие и вращается, паяльник убирают, после застывания припоя, зубочистка извлекается из отверстия.

Перед установкой для запайки нового радиоэлемента, необходимо в обязательном порядке убедиться в паяемости его выводов, особенно, если дата выпуска его не известна. Лучше всего просто залудить выводы паяльником и затем уже запаивать элемент. Тогда пайка получится надежной и от работы будет одно удовольствие, а не мучение.

Как паять паяльником SMD светодиоды и другие безвыводные компоненты

В настоящее время при изготовлении радиоэлектронных устройств широко применяются безвыводные компоненты SMD. Компоненты SMD не имеют традиционных медных проволочных выводов. Такие радиоэлементы соединяются с дорожками печатной платы путем пайки к ним контактных площадок, находящихся непосредственно на корпусе компонентов. Запаять такой компонент не сложно, так как имеется возможность припаять маломощным паяльником (10-12 Вт) последовательно каждый контакт по отдельности.

Но при ремонте возникает необходимость выпаивать SMD компонент для их проверки или замены или выпаивать с ненужной печатной платы для использования как запчасти. В таком случае, чтобы не перегреть и не поломать компонент необходимо одновременно прогревать все его выводы.

Если приходится часто выпаивать SMD компоненты, то имеет смысл для паяльника сделать набор специальных жал, разветвляющихся на конце на два или три маленьких. С такими жалами выпаивать SMD компоненты будет легко без их повреждений, даже если они будут приклеены к печатной плате.

Но бывают ситуации, что маломощного паяльника под рукой нет, а в имеющемся мощном паяльнике, жало прикипело и вынуть его невозможно. Из такой ситуации тоже есть простой выход. Можно навить вокруг жала паяльника медный провод диаметром один миллиметр, как на фото. Сделать своеобразную насадку и с помощью нее успешно выпаивать SMD компоненты. Фотография демонстрирует, как я выпаивал SMD светодиоды при ремонте светодиодных ламп. Корпуса светодиодов очень нежные и практически не допускают даже небольших механических воздействий.

В случае необходимости насадка легко снимается и можно пользоваться паяльником по прямому назначению. Ширину между концов насадки можно легко изменять, тем самым настраивая для пайки SMD компоненты разных размеров. Насадку можно использовать вместо маломощного паяльника, запаивая маленькие детали и припаивая тонкие проводники к светодиодным лентам.

Как паять паяльником светодиодную ленту

Технология пайки светодиодных лент мало чем отличается от пайки других деталей. Но из-за того, что основа печатной платы представляет собой тонкую и гибкую ленту, для исключения отслоения печатных дорожек время пайки должно быть сведено к минимуму.

В статье «Светодиодная лента – монтаж и установка» написана пошаговая инструкция по припайке к светодиодной ленте проводов, и как соединить в единое целое отрезки LED лент.

Как паять паяльником микросхемы

Выпаять резистор или диод простая задача, гораздо сложнее выпаять паяльником микросхему, выпаивать по очереди выводы возможно, только если их откусить от корпуса кусачками.

Но есть технология, позволяющая за минуту выпаять 24 выводную микросхему, с помощью заправленной медицинской иглы для инъекций. Игла выбирается с внутренним диаметром 0,6 мм, так как размер выводов микросхем обычно 0,5 мм. Конец ее заправляется под прямым углом и на конус, чтобы игла легче входила в отверстия печатной платы.

Далее все просто, смазываете выводы микросхемы со стороны пайки спирто канифольным флюсом, одеваете иглу по очереди на каждый вывод микросхемы, прогреваете жалом паяльника припой, при этом иглу нужно все время вращать в противоположные стороны и надавливать, иначе игла может сама припаяться к выводу.

После того, как игла вошла в плату, паяльник отводится, и игла с вращением медленно снимается с ножки. И так по очереди, пока все ножки не будут освобождены от припоя. Если вывод микросхемы загнут, то сначала расплавляется припой и одновременно одевается на вывод игла до упора и вывод выравнивается. На освобождение вывода иглой от припоя у меня уходит не более 2 секунд.

После обработки всех ножек паяльником с иглой, микросхема легко извлекается, как будто и не была припаяна. Если одна из ножек не выпускает микросхему, то нужно ее обработать иглой и паяльником повторно.

Некоторые пользуются технологией пайки с применением медной оплетки от коаксиального провода, но такой метод имеет недостатки. Во-первых, требует большей сноровки, наличие оплетки, не каждая подойдет, полное удаление припоя. После выпайки с иглой, весь припой остается на контактных площадках и для запайки новой микросхемы, достаточно только прогреть места пайки, не добавляя припоя.

Как паять паяльником микросхемы

в корпусе SOIC для поверхностного монтажа

Сейчас при разработке электронных устройств широко применяются микросхемы в корпусе SOIC, предназначенные для поверхностного монтажа на печатную плату. При ремонте радиоаппаратуры иногда приходится такую микросхему заменять, для чего ее необходимо сначала выпаять, не оторвав печатные проводники.

При ремонте светодиодной лампы типа трубки, пришлось заменять вышедшую из строя в драйвере микросхему BP2808 в корпусе SOIC. Проще всего микросхемы в корпусах, предназначенных для пайки непосредственно к контактным дорожкам печатной платы выпаивать с помощью паяльной станции, которая нагревает место пайки, горячим воздухом.

К сожалению, у домашних мастеров нет такой возможности. Выпаять микросхему можно и без паяльной станции, с помощью отрезка тонкой стальной проволочки с небольшим крючком на конце. Стальную проволочку можно взять, развив пружинку, например, от шариковой ручки.

Вывод микросхемы у печатной платы зацепляется крючком с натягом, и место пайки прогревается жалом маломощного паяльника (10Вт). Как только припой расплавится, крючок пройдет между выводом и печатным проводником, вывод немного отогнется вверх и между печатным проводником и ним останется зазор. Такая операция проделывается с каждым выводом. В результате микросхема полностью освободится, и выводы останутся неповрежденными. В случае ошибочного диагноза микросхему можно будет использовать повторно.

После удаления микросхемы с печатной платы, по печатным проводникам, где была запаяна микросхема, нужно пройтись жалом паяльника, чтобы разровнять и удалить лишний припой. Далее новая микросхема прикладывается к печатным проводникам, места пайки смазываются спирто-канифольным флюсом и ножки прогреваются паяльником. Ширина жала паяльника должна быть меньше шага между ножками микросхемы. При шаге 1,25 мм ширина рабочей части жала должна быть не более 1мм.

Как паять транзистор в корпусе DPAK (TO-252)

Чтобы заменить отказавший в контроллере транзистор, его сначала надо выпаять. Так как транзистор припаян всей металлической поверхностью корпуса непосредственно к медной фольге печатной платы, то для его извлечения нужно соблюдать определенную последовательность действий.

В первую очередь нужно отсоединить от печатных проводников выводы транзистора. Если транзистор точно неисправен, то самым простым способом отсоединения является перекусывание ножек бокорезами. В случае если необходимо выпаять транзистор с платы для повторного применения, то в таком случае нужно паяльником прогреть место пайки и как только припой станет жидким, тонким шилом приподнять ножку над платой.

Далее паяльник с максимально возможным количеством припоя на жале прикладывается к печатной плате в месте торчащего металлического основания транзистора и удерживается не более 5 секунд. Обычно за это время припой под транзистором успевает расплавиться, и транзистор легко удаляется пинцетом. Если за это время транзистор не поддался, нужно сделать минутную паузу и повторить попытку.

Припой на месте установки транзистора после его выпайки разглаживается паяльником таким образом, чтобы остался слой толщиной около 0,5 мм.

Запаять транзистор не представляет трудности. Транзистор устанавливается на плату, сначала запаиваются выводы. Затем транзистор с усилием прижимается к плате с одновременным прогревом жалом паяльника со стороны выступа металлического основания, как при выпаивании. Так только транзистор просядет от давления, значит, припой под ним расплавился, и паяльник можно убирать в сторону. Для пайки транзисторов в корпусе TO-252 необходим паяльник мощностью 40 Вт.

Как паять паяльником радиодетали с толстыми выводами

Более сложный случай, когда нужно выпаять микросхему у которой толщина выводов более 0,8 мм. Иголка тут не поможет, так как таких иголок для инъекций нет. Если получится найти тонкостенную трубочку из нержавеющей стали с соответствующим внутренним диаметром, то вышеописанная технология может быть применена.

Однако если требуется выпаять радиоэлемент, выводы которого закреплены в термопластичной пластмассе, например разъемы, катушки индуктивности, трансформаторы, то тут есть только один выход, использовать инструмент для отсоса припоя.

Отсос представляет собой металлическую трубку с наконечником из фторопласта. Внутри имеется подпружиненный поршень на штоке и спусковой механизм. По устройству напоминает ручной велосипедный насос. Поршень опускается вниз, при этом пружина сжимается. Когда нажимается спусковая кнопка, поршень освобождается и под действием пружины быстро перемещается в верхнее положение, увлекая за собой через наконечник воздух из атмосферы. Если приставить наконечник к расплавленному припою, то припой вместе с воздухом всосётся внутрь отсоса.

Для того, чтобы освободить вывод радиодетали от припоя, нужно паяльником расплавить припой вокруг вывода, быстро на вывод надеть наконечник отсоса, при этом убрать жало паяльника, и немедленно нажать спусковую кнопку. Припой весь удалится. Если с первого раза не получилось, операция повторяется.

С помощью отсоса можно выпаивать практически любые радиоэлементы, включая резисторы и микросхемы. Но с помощью иглы выпаивать микросхемы намного быстрее и гораздо легче, особенно если выводы ее загнуты.

Как паять паяльником конденсаторы

на материнской плате компьютера

Вздутие электролитических конденсаторов на материнской плате – наиболее часто встречающаяся причина ее нестабильной работы. Замена негодных конденсаторов новыми, не смотря на кажущуюся простоту, является весьма не простой и ответственной задачей, так как токоведущие дорожки очень тонкие и узкие и при неаккуратности их легко можно повредить жалом паяльника, а восстановить не всегда возможно. В дополнение на плате установлено множество бескорпусных элементов, которые тоже можно случайно разрушить, конденсаторы установлены зачастую плотными рядами или находятся между разъемами, и поэтому их сложно выпаивать, а впаивать на место еще сложнее.

Прежде, чем заняться пайкой паяльником, нужно провести подготовительные работы, вынуть из материнской платы все карты и отсоединить провода. Как вставлены разъемы проводников, идущих от кнопок и светодиодов, установленных в системном блоке, необходимо зарисовать, так как обычно они вставлены без ключей и если не запомнить, как они были вставлены ранее, придется долго разбираться. Затем откручиваются винты, которыми закреплена материнская плата к основанию системного блока, и плата извлекается из корпуса.

Так как электролитические конденсаторы являются массивными, то и паяльник понадобится 40 Вт. Перед пайкой жало паяльника нужно заправить таким образом, чтобы в торце оно было шириной около 3 мм, и на нем не было острых углов. Это необходимо для того, чтобы в случае соскальзывания жала паяльника не повредить токоведущие дорожки материнской платы.

Так как при пайке паяльником будут заняты обе руки, то материнскую плату необходимо будет зафиксировать в тисках таким образом, чтобы удобно было контролировать процесс пайки с двух ее сторон. Зажимать плату надо не сильно за край, свободный от элементов и проложить между губками тисков и платой картонные прокладки.

Теперь, когда все готово, можно приступать к выпайке неисправного конденсатора. Держите одной рукой конденсатор и прикасаетесь жалом паяльника к одному из его выводов. На жале должно быть достаточное количество припоя, чтобы он слился с припоем пайки ножки конденсатора. Одновременно с прогревом нужно легонько отводить в сторону конденсатор, чтобы ножка выходила из отверстия. Когда конденсатор начнет поддаваться, нужно вынуть его ножку не полностью, а только до ее утопления в плате. Далее такая же операция проводится со второй ножкой и затем опять с первой уже до выемки ее из печатной платы. Таким образом, за 2-3 приема конденсатор будет паяльником выпаян из платы.

Как правило, из строя выходит группа конденсаторов, поэтому по такой технологии нужно выпаять их все. Если конденсаторы разных номиналов, то нужно запомнить места их установки.

Следующий шаг, это подготовка отверстий для пайки новых конденсаторов, нужно удалить из отверстий припой. Я делаю эту работу в два этапа. Сначала, разогрев паяльником припой в отверстиях делаю углубления остро заточенной деревяшкой, хорошо подходит зубочистка или спичка.

Далее в эти углубление вставляю стальную швейную иголку диаметром 0,5 мм, закрепленную в цанговый зажим и уже с противоположной стороны прогреваю отверстие паяльником. Как только припой в отверстии расплавится, проталкиваю в отверстие иголку, постоянно ее вращая. Паяльник отвожу в сторону, и, не прекращая вращать иголку, вынимаю ее. Отверстия освобождены от припоя, и можно запаивать новые конденсаторы.

Перед установкой конденсаторов нужно подготовить их выводы, если используется ранее выпаянный конденсатор, то нужно выпрямить его выводы и освободить от излишков припоя. У новых конденсаторов, нужно залудить выводы, а укорачивать лучше после установки. При установке конденсаторов нужно соблюдать полярность, минусовой вывод обычно отмечен белой полосой сбоку на корпусе, а на печатной плате отмечен белым сектором, в дополнение, часто контактная площадка на плате имеет квадратную форму.

Бывает, что расстояние между выводами конденсатора не соответствует расстоянию отверстий на плате. В таком случае нужно заранее сформировать ножки у конденсатора, так как попасть ножками в отверстия на плате бывает очень не просто, из-за мешающих рядом расположенных деталей.

Сформировать ножки легко, если вставить конденсатор в отверстия ножками со стороны запайки выводов деталей. После такой формовки попасть ножками в отверстия печатной платы при установке конденсаторов будет легче.

Как удалить остатки флюса с печатной платы после пайки

После установки конденсатора на место желательно перед пайкой смазать его ножки спито-канифольным флюсом, тогда паять будет гораздо легче. По окончанию пайки паяльником нужно удалить с платы остатки канифоли.

Для этого любую небольшую кисточку смачивают в спирте и водят по застывшей канифоли до ее полного растворения, затем на это место накладывают кусочек хлопчатобумажной ткани и водят кисточкой по такни. Ткань впитает канифоль и плата будет чистой. Вот плата и отремонтирована, осталось установить ее в системный блок, подключить провода и проверить на работоспособность.

Как паять паяльником стальные и железные детали

Технологии пайки стальных и железных деталей паяльником мягкими припоями мало чем отличается от пайки меди и ее сплавов, за исключением типа применяемого флюса. Вместо канифоли используется один из активных хлористо-цинковых флюсов.

Рассмотрим технологию пайки паяльником железа на примере. Имеется ржавый лист кровельного железа с глубокой коррозией.

Самым главным этапом в технологии для получения качественной пайки является подготовка поверхностей. Необходимо металлической щеткой и наждачной бумагой полностью удалить ржавчину. Если железо новое, то часто для предотвращения его от окисления поверхность металла покрывают защитным слоем масла или консерванта. В этом случае поверхность следует очистить от жира, протерев ее ветошью, смоченной в бензине. Вместо бензина для снятия масла и жира можно воспользоваться и моющими средствами для мытья посуды, например FAIRY.

Поверхность очищена от ржавчины, и можно приступать к ее лужению. Глубокие вкрапления ржавчины очистить не удалось, но они занимают не более оного процента поверхности и на качество лужения сильно не повлияют.

На подготовленную поверхность стальной детали кисточкой тонким слоем наносится хлористо-цинковый флюс.

Всего за пять минут работы, ржавая поверхность листа покрыта паяльником слоем припоя, больше ржаветь не будет никогда.

Если под рукой нет кислотного флюса, то его можно с успехом заменить так любимым мною, аспирином. Универсальный флюс, который практически в аптечке есть у каждого, если не в домашней, то в автомобильной аптечке точно.

На подготовленную к пайке поверхность нужно вместо кислотного флюса насыпать немного крошек от таблетки аспирина и далее лудить паяльником с таким же успехом, как и кислотным флюсом. Как видите, припой растекся отлично.

К стальной или железной детали к залуженному месту теперь хорошо припаяется медный или латунный провод. Будет крепко держаться, и обеспечиваться надежный электрический контакт.

Пайка трубок, радиаторов, теплообменников

Домашнему мастеру иногда приходится сталкиваться с устранением течи жидкостей и газов в металлических трубках, радиаторах и теплообменниках газовой колонки, автомобиля или в других изделиях. Во многих случаях, если детали сделаны из меди, латуни или железа, включая нержавеющую сталь, течь можно устранить с помощью паяльника и оловянно-свинцового припоя ПОС-61, по выше описанной технологии.

Но в связи с массивностью радиатора или теплообменника и возможности наличия в них жидкости, технология пайки имеет свои особенности. Подробно, на примере ремонта пайкой теплообменника газовой колонки, техпроцесс пайки рассмотрен в статье сайта «Ремонт теплообменника и медных трубок газовой колонки пайкой».

Ремонт железного кузова автомобиля пайкой

В давние времена, когда я ездил на советском автомобиле, технология пайки паяльником железа выручала при устранении коррозии кузова автомобиля. Если просто зачистить место, покрытое ржавчиной и нанести лакокрасочное покрытие, то через время ржавчина появится вновь. Покрыв зачищенное место паяльником тонким слоем припоя, ржавчина больше никогда не появится.

Приходилось паять паяльником и сквозные коррозионные дыры в порожках и зоне колесных арок кузова автомобиля. Для этого нужно зачистить поверхность вокруг дыры полоской в один сантиметр и паяльником залудить припоем. Из плотной бумаги вырезать выкройку будущей заплатки. Далее по выкройке из латуни толщиной 0,2-0,3 мм вырезать заплатку и зону, которая будет припаиваться залудить паяльником толстым слоем припоя. В случае необходимости заплатке придается нужная форма. Можно просто простучать заплатку, положив на толстую плотную резину. Края внешней стороны заплатки напильником свести на нет. Останется приложить заплатку на дырку в кузове и хорошо прогреть стоваттным паяльником по шву. Шпаклевка, грунтовка, окраска, и кузов будет как новый, при этом в отремонтированном месте ржаветь больше не будет никогда.


Эдуард 23.12.2012 Здравствуйте, Александр Николаевич. Подскажите как спаять два провода из нихрома, какой применить флюс? Спасибо. Александр Уважаемый Эдуард!
Лудится и паяется нихром, как и обыкновенное железо, хлористо-цинковым флюсом. Я лудил с помощью таблетки аспирина.
Но так как обычно нихром используется для нагревательных элементов, температура которых достигает несколько сотен градусов, то паять нихром оловянно-свинцовым припоем не всегда допустимо, так как припой при температуре около 200°С уже плавится.
Соединения нихрома с медными проводами при небольшом токе я выполняю, как описано на странице ремонта паяльника.
Можно соединить два проводника из нихрома между собой еще сваркой в порошке графита, насыпанной в фарфоровую емкость. С помощью такой установки я на работе свариваю термопары из тугоплавких материалов.

Как соединить многожильные провода между собой: пайка, сварка, опрессовка

Очень часто монтаж современной электропроводки производится гибким многожильным проводом. Выполнить его одним куском кабеля невозможно, а место соединений и ответвлений проводов выходит из строя чаще всего. Поэтому важно произвести соединение многожильных проводов самым надёжным способом, обеспечивающим надёжный контакт и длительную безаварийную работу электропроводки.

Где используются многожильные провода

Все многожильные провода, по определению состоят из нескольких более тонких проводников. Благодаря этому такие кабеля отличаются повышенной гибкостью и способностью выдерживать большее количество перегибов по сравнению с одножильными проводами.

Эти качества определяют сферу применения таких кабелей:

  • изготовление удлинителей;
  • подключение бытовой техники;
  • протягивание проводов в трубах через большое количество изгибов;
  • автомобильная проводка;
  • монтаж светильников.

Как соединить многожильные провода между собой

При проведении электромонтажных работ многожильными кабелями для соединения и выполнения ответвлений используются различные способы соединения. Некоторые из них являются универсальными, другие допускается использовать только в отдельных ситуациях.

Скрутка многожильных проводов

Самым простым способом соединить провода — это скрутка. Такое соединение многожильных проводов производится без применения дополнительных элементов при помощи обычных плоскогубцев. В период использования для монтажа электропроводки одножильных алюминиевых проводов сечением 2,5мм² это был основной метод соединения.

Сейчас согласно ПУЭ п.2.1.21 она не входит в перечень способов соединения. Это связано с тем, что многожильные провода мягче одножильных и не обеспечивают надёжный контакт проводов между собой, особенно плохой контакт получается при соединении скруткой одножильных и многожильных токопроводящих жил.

Несмотря на недостатки этого способа, он широко применяется для временного сращивания кабелей между собой, а так же как промежуточный, перед пайкой или сваркой проводов. Перед тем, как соединить многожильные провода между собой, конец кабеля необходимо освободить от оболочки, а отдельные провода от изоляции на длину, достаточную для скручивания жил.

Существует несколько типов скрутки:

  • Параллельная. При этом виде соединений провода складываются параллельно и зачищенные концы проводов обвивают друг друга. Скрутка получается достаточно прочная, но грубая, намного больше диаметра соединяемого провода.
  • Встречно-параллельная. В этом случае провода располагаются навстречу друг другу, зачищенные концы укладываются внахлёст. Такая скрутка имеет небольшой диаметр и аккуратный внешний вид, но отличается низкой прочностью на разрыв.
  • Подключение к одножильному кабелю. При этом многожильный провод накручивается на 1/2 длины зачищенного конца жёсткого проводника, после чего он сгибается и прижимает жилы гибкого кабеля.
  • Навивка. Используется при выполнении ответвления от основного проводника. Для этого главная жила на небольшом участке освобождается от изоляции и на неё «навивается» присоединяемый провод. При необходимости подключиться к нескольким жилам в кабеле места соединений необходимо располагать со сдвигом.
Важно! Для обеспечения надёжного контакта длина скрутки должна быть не менее трёх витков.

Соединение опресовкой

Один из самых надёжных способов соединить многожильные кабеля — опрессование. Для этого зачищенные концы проводов необходимо вставить в монтажные гильзы и обжать специальными опрессовочными клещами или многофункциональным инструментом. При этом гильза деформируется и плотно сжимает провод. Соединение многожильных проводов опрессованием используется в переходных коробках и распредшкафах.

Промышленность выпускает разные типы монтажных гильз:

  • Гильзы соединительные. Самые простые устройства, после опрессования их необходимо изолировать при помощи изоленты или термоусадочной трубки.
  • Гильзы с термоусадкой. Более продвинутая модель. Внутри гильзы находится герметик, препятствующий проникновению влаги, снаружи находится термоусадочная трубка. После опрессовывания герметик запечатывает место соединения, а термоусадка изолирует гильзу.

Существуют и другие виды гильз, предназначенные для различных условий и видов кабелей.

Соединение с помощью сварки

Самый надёжный способ соединения медных проводов. Чаще применяется для одножильных проводов, но может использоваться так же для соединения многожильных проводов между собой или для соединения одножильных и многожильных токопроводящих жил. Во время сваривания концов кабелей жилы сплавляются в одно целое, что обеспечивает надёжный контакт.

Для соединения используется понижающий трансформатор или инверторный сварочный аппарат, а так же специальный угольный электрод. Допускатся использовать графитную щётку от электродвигателя большой мощности.

Работы выполняются в следующей последовательности:

  1. 1. Зачистить концы проводов и сделать параллельную скрутку. Обрезать конец скрученного пучка проводников.
  2. 2. Подключить один из выводов сварочного трансформатора к зачищенным концам кабелей. Он присоединяется возле изолированной части проводов.
  3. 3. Угольным электродом, зажатым в держатель сварочника, свариваются концы проводов. Признаком качественно выполненного соединения является капля металла на конце скрутки и отсутствие отдельно торчащих проводков.
Важно! Во время работы необходимо использовать средства индивидуальной защиты — рукавицы и сварочную маску (щиток).

Соединение многожильных проводов пайкой

Такое соединение получается достаточно прочным и долговечным. Оно используется для удлинения кабелей и выполнения ответвлений. В переходных коробках и щитках пайка проводов применяется редко из-за недостатка места, здесь целесообразнее выполнить соединение другими способами.

Для пайки необходимы канифоль (флюс) и оловянно-свинцовый припой. Сама пайка выполняется паяльником:

  1. 1. Перед пайкой необходимо скрутить концы проводов. Лучше использовать встречно-параллельную скрутку, она получается тоньше и имеет более привлекательный внешний вид.
  2. 2. Нагреть провод паяльником и погрузить в канифоль. Нужно, чтобы флюс полностью пропитал скрутку.
  3. 3. Нанести припой на жало паяльника и перенести его на скрутку. При необходимости операцию повторяют или используют паяльную проволоку.
  4. 4. Прогреть скрутку до полного пропитывания её припоем. Остывшую пайку необходимо заизолировать.
Важно! Использовать вместо канифоли ортофосфорную кислоту нельзя. Её пары проникают внутрь кабеля, под изолирующую оболочку и разрушают токопроводящую жилу.

Соединение многожильных проводов зажимами

Отдельным пунктом следует отметить соединение многожильных проводов прижатием токопроводящих жил друг к другу или к дополнительному элементу. Как правило, это разборные соединения, для выполнения которых достаточно иметь под рукой отвёртку и пассатижи. Чтобы жилы не повреждались при затягивании винтом ОБЯЗАТЕЛЬНО применение наконечников НШВИ.

Самозажимной клемник WAGO

Это современный удобный способ соединить между собой провода всех типов сечением до 6мм². Контакт разных проводов осуществляется за счёт прижатия концов проводников к лужёной шинке пружинными пластинками. Для подключения зачищенный конец провода необходимо вставить в специальное отверстие. В зависимости от модели самозажимные клеммы предназначены для соединения различного количества проводов — от 2 до 6.

Каждая клемма является отдельным полюсом, а все провода в ней соединены между собой.

Такие клеммники есть двух видов:

  • Одноразовые. Прижатие и фиксация проводника происходит при его вдвигании внутрь клеммы. Отключение проводов конструкцией не предусмотрено.
  • Многоразовые. В этих элементах прижатие провода происводится опусканием рычажка. Для отключения проводника рычажок необходимо поднять вверх и вынуть провод из клеммы.

Клеммная колодка

Самым простым и дешёвым способом соединить два провода являются полиэтиленовые клеммные колодки. Они состоят из нескольких изолированных элементов, внутри каждого из которых находится латунная трубка. При необходимости клеммник разрезается на куски из необходимого числа клемм.

В латунную трубку вкручиваются два винта, прижимающих вставленные в клеммник провода. Конструкция клеммника предназначена для подключения только одножильных проводов, поэтому на концы многожильных кабелей необходимо напрессовать наконечники типа НШВИ (КВТ).

Клеммники на пластиковых колодках

Это универсальные соединители, контактным элементом которых является стальная пластика с двумя болтами, по одному с каждой стороны клеммника.

Подключение кабеля к клеммам производится прижатием болтом с квадратной шайбой. Для подключения болт отпускается, зачищенный конец провода подсовывается под шайбу и прижимается болтом.

Под каждую из шайб допускается вставлять только два проводника одинакового сечения и типа — одножильные или многожильные.

Болтовое соединение

Раньше этот метод был широко распространён, сейчас из-за появления других соединительных элементов болтовое соединение применяется редко, но его использование может помочь при отсутствии клеммника и необходимости срочно соединить несколько проводов.

Для болтового соединения необходимо скрутить концы проводов кольцами, надеть на болт и зажать между двумя шайбами. При большом количестве проводов между некоторыми из них устанавливаются дополнительные шайбы. Они так же необходимы при соединении проводов разного типа и сечения.

Вывод

Современны гибкие кабеля более удобные и надёжные, чем старые одножильные, но требуют особого подхода при соединении. Поэтому знание того, как соединить многожильный провод, необходимо при монтаже электропроводки, а так же подключении светильников и других электроприборов.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья — поделись с друзьями!

 

Как правильно паять паяльником провода, радиоэлементы и детали

Процедура пайки

Пайка медных проводов технологически несложно, медь хорошо поддается обработке, не теряя токопроводящих свойств, при этом места соединения прочные. Пайка медных проводов, расположенных в распределительной коробке, происходит в следующей последовательности.

  1. Провода в распределительной коробке обрезают до необходимой длины – 20–25 см и правильно распределяют по цвету: желто-зеленые – это заземление, синие – ноль, белые (коричневые, красные или черные) – это фаза. При помощи специальных съемников с них удаляют изоляцию, оставляя оголенные концы длиной 4,5–5 см.
  2. Соединяют провода крест накрест – это необходимо, чтобы скрутка получилась равномерной и плотной. Чтобы сделать скрутку правильно, один провод кладется на другой, для соединения трех проводников первый кладут поверх двух других. Производят скрутку, затем ее обжимают при помощи пассатижей, обрезают лишние хвостики и опять обжимают.
  3. Перед началом пайки скрутку обильно смачивают флюсом или помещают в него.
  4. Чтобы спаять провода правильно, скрутку нагревают паяльником или горелкой до тех пор, пока не начнет закипать флюс. Как только флюс начнет закипать, сверху на скрутку кладется припой. Для пайки меди используют припой ПОС-60 или аналоги. При использовании паяльника для соединения проводов его жало располагают снизу скрутки.
  5. Когда припой расплавится, он под действием сил натяжения растечется и заполнит скрутку, образуя надежное соединение. Красноваты медный цвет проводов приобретет серебристый оттенок.
  6. Последний шаг – изоляция места соединения. Для этого спаянное место обматывают ПВХ-изолентой начиная от неснятой изоляции. Клеевой слой изоленты со временем высыхает, а сама она может размотаться. Поэтому поверх нее надевается термоусадочная трубка подходящего диаметра, которая прогревается феном до усадки в размерах. Она плотно обжимает изоленту и обеспечивает дополнительную изоляцию.
  7. Аналогично производится дальнейшая пайка проводов в распределительной коробке – фазных и нулевых.
  8. После спайки и изоляции скруток провода аккуратно укладывают в распредкоробку и закрывают ее.

https://youtube.com/watch?v=Co-4zG_XJBA

Меры предосторожности

Правила техники безопасности, которые необходимо соблюдать при работе с паяльным оборудованием:

  1. Поскольку при пайке свинцово-алюминиевыми припоями используются металлические детали, разогретые до 250-300°С, то возникает риск термических ожогов. Организация рабочего места и проведение работ без спешки снижают риск получения травм.
  2. При работе жало паяльника располагается на удалении от кабеля питания, поскольку разогретый элемент разрушит изоляцию. Для удержания инструмента рекомендуется применять специальную подставку.
  3. Запрещается прилагать физические усилия к паяльнику. Дополнительное давление не способствует ускорению процедуры соединения. Чтобы расплавить каплю припоя, необходимо прогреть точку до требуемой температуры. Жало прикладывается к этому месту, а затем необходимо выждать несколько секунд, пока место стыка не прогреется до температуры плавления припоя. При излишнем давлении возникает риск соскальзывания жала и травмирования кистей рук раскаленным инструментом.
  4. При работе с кислотными флюсами рекомендуется использовать защитные очки. При соединении деталей в неудобном месте (например, в распаечных коробках в помещении) очки используются и при применении канифоли. Защитные приспособления снижают риск травмирования брызгами припоя.
  5. Поскольку пары припоя и флюсов ядовиты, то все работы выполняются в проветриваемом помещении или под специальной вытяжкой с электрическим вентилятором.

Пайка радиодеталей

Спайку с радиоэлементом производят скруткой или внахлест, применяя теплоотвод, например, пинцетом. Нагрев многих деталей электросхем не должен превышать 70 ºС при продолжительности более 3 сек.

На печатной плате место монтажа по периметру отверстия покрывается слоем припоя. Затем в него вставляется залуженный и покрытый канифолью конец проводника. Его прогревают и смачивают добавленной каплей припоя. Жало должно касаться вывода и дорожки платы одновременно. Излишки припоя легко удаляются медной оплеткой. Работа выполнена качественно, когда все точки пайки похожи друг на друга. Выводы радиоэлементов загибают и вставляют в отверстия платы. Концы с обратной стороны немного отгибают, чтобы деталь не выпадала.

Паяльник нельзя долгое время держать сухим в нагретом состоянии. Он покрывается слоем окислов, и жало снова придется зачищать и лудить. На конце постоянно должен быть слой расплавленной канифоли, а в длительные промежутки между работой паяльник следует отключать. Также с него периодически удаляется губкой старый припой.

Элементы плат различного оборудования могут выйти из строя под действием статического электричества. Для предотвращения его возникновения корпус паяльника следует заземлить.

Паяльный флюс

Для того чтобы пайка была качественной, припой должен прочно сцепиться со спаиваемой деталью, смочить ее. Но при нагревании практически любой металл интенсивно окисляется и абсолютно не смачивается припоем. Даже если вам удастся что-то изобразить при помощи паяльника и одного припоя, такая пайка, называемая среди специалистов «холодной», не обеспечит ни хорошего контакта, ни механической прочности. Образцом холодной пайки можно считать фото, которое на очень многих информационных ресурсах почему-то является примером исключительно качественной и правильной работы:

Припой абсолютно не сцепился с медью проводов – эту спайку можно разобрать голыми руками

Чтобы обеспечить надежное сцепление припоя со спаиваемым металлом, используют те или иные флюсы. По методу воздействия они делятся на две категории:

  • пассивные;
  • активные.

Пассивные флюсы, как видно из их названия, не взаимодействуют со спаиваемыми деталями. Их основное назначение – обеспечение хорошей растекаемости припоя и предотвращение образования оксидной пленки при нагревании спаиваемых деталей. Пассивные флюсы просты в использовании, доступны, безопасны для человека, не электропроводны и полностью нейтральны (не требуют отмывки после пайки). К недостаткам флюсов этого типа можно отнести неэффективность использования на окисленных деталях.

Всем известная канифоль является самым распространенным пассивным флюсом.

Активные флюсы не только улучшают растекаемость припоя и предотвращают образование оксидной пленки, но и способны эту пленку разрушать. Ввиду этого кислотные или щелочные флюсы нашли широкое применение для пайки сильно окисленных или мгновенно окисляющихся на воздухе металлов. Существуют даже вещества, снимающие при прогреве паяльником лак с эмалированного провода. Из недостатков этого типа флюсов можно отметить высокие коррозийные и электропроводящие свойства (флюс после пайки нужно обязательно смывать), опасность для человека.

Флюсы, выпускаемые промышленностью на основе кислот.

Какой флюс лучше использовать для пайки проводов? Если вы собираетесь работать с медью, то идеальным вариантом будет канифоль или раствор канифоли в спирте. Даже если провода старые, но их несложно зачистить до блеска, то все же лучше пользоваться канифолью. Она хороший диэлектрик и абсолютно не взаимодействует с металлом на химическом уровне.

Активный же флюс вам понадобится в том случае, если провода сильно окислились или выполнены из сплавов, плохо поддающихся пайке – никеля, стали, алюминия и пр. Хотя никто не запрещает пользоваться этими составами и для работы с обычной медью. Единственно, если не хотите, чтобы соединение развалилось через месяц-другой, не забудьте после работы тщательно промыть место пайки спиртом или бензином. Ну и, конечно, сразу же вымойте руки с мылом – кислота есть кислота, даже если она паяльная.

Шаг 2: Обязательное предупреждение о мерах безопасности

Этот проект предполагает работу с открытым огнем. Поэтому обязательно примите все необходимые меры безопасности. Всегда внимательно следите за огнем и никогда не оставляйте его без присмотра. Держите рядом ответственного взрослого со средствами пожаротушения. Приложите все усилия, чтобы держать огонь вдали от легковоспламеняющихся предметов. Избегайте свободной одежды и волос. Будьте осторожны, чтобы не обжечься, особенно при работе с объектами, которые находятся в огне или нагреты на огне. По возможности носите огнестойкие перчатки. Я не несу ответственности, если вы сожжете что-либо или получите ожог.

Паяльная паста для пайки без паяльника особенности применения

В продаже встречается специальная паста, которая может применяться в качестве припоя. Кроме этого, ее можно изготовить своими руками. Среди особенностей проводимой работы отметим следующие моменты:

  1. Проводится зачистка обрабатываемого участка. С каждого провода удаляется изоляция. После этого нужно провести обезжиривание, так как на поверхности жил может остаться нагар.
  2. При помощи кисточки или другого подобного инструмента наносится паста. Стоит учитывать, что она должна быть распространена равномерно по всей поверхности соединения. Кисточка подбирается в зависимости от поперечного сечения провода.
  3. Участок, на который была нанесена паста, нагревается. Для разогрева припоя в качестве нагревателя может применяться строительный фен или самодельно жало, обычная зажигалка. Нужно следить за тем, чтобы вещество не закипало, так как это может привести к изменению его основных свойств.

Паста для пайки без паяльника

Состав создаваемой пасты своими руками может несколько изменяться в зависимости от области применения. После воздействия высокой температуры паста становится сплошным материалом, устойчивым к механическому и иному воздействию.

Пайка проводов

Разберемся, как правильно паять паяльником провода. Прежде всего их концы, предназначенные для соединения, освобождаются от изоляции

Соединяемые провода важно качественно прогреть. Для этого размеры жала должны соответствовать габаритам деталей

Если паяльник слишком большой, то в процессе работы будут повреждены соседние элементы. При его малых размерах пайка окажется ненадежной, поскольку детали трудно прогреть.

Подготовка провода заключается в удалении с его конца изоляции. Ее снимают ножом или кусачками. Многожильный провод следует скрутить, чтобы не торчали отдельные части, и залудить. Для этого он опускается в ванночку с канифолью, паяльником берется капля припоя и проводится несколько раз по медным жилам. В процессе лужения провод нужно прогревать и поворачивать, чтобы покрытие было со всех сторон. Для подготовки к дальнейшей работе залуженный конец окунают в расплавленную канифоль и производят таким образом «лакировку». Ее излишки можно будет потом легко удалить рукой.

Припой является слабым сплавом и ломается от небольших нагрузок. Соединяемые провода предварительно зачищают и скручивают. Для этого они должны иметь общую ось. Их центры следует совместить, после чего один провод скручивается вдоль длины другого. Аналогичная операция проделывается со вторым концом. На место соединения наносится расплав канифоли, а затем — припой. Скрутку следует прогреть 2-3 сек.

Одножильные провода зачищают до блеска и окунают в канифоль. Затем их соединяют, прогревают 3-5 сек. и наносят припой. На оголенный провод надевают термоусадочную трубку большего диаметра, который уменьшается от повышенной температуры, после чего образуется надежная изоляция. Если спайка быстро остывает, для подогрева используют зажигалку. Освоив, как правильно паять провода, можно приступить к более сложным операциям.

Скручивать вместе медный и алюминиевый провода недопустимо из-за тепловыделения в переходном сопротивлении контакта. Их фиксацию производят через промежуточный элемент, которым может быть болтовое соединение с разделением шайбами, клеммный зажим, прослойка другого металла. Припой для пайки алюминия на основе олова подходит также к медному проводу и может быть для них надежным промежуточным слоем.

Подготовка

Перед началом соединения кабелей необходимо провести подготовительные работы:

  1. Заточить жало паяльника наждачной бумагой для получения гладкой поверхности с металлическим блеском. Передняя кромка жала затачивается под углом 45-60°, в результате инструмент приобретает конфигурацию жала плоской отвертки. На части изделий используется необгораемое жало, которое очищается от окалины специальной губкой. Заточка подобного инструмента запрещается.
  2. Включить устройство в бытовую сеть и дождаться прогрева. Если оборудование оснащено регулятором температуры, то требуется выставить желаемый параметр.
  3. Несколько раз окунуть жало в канифоль или флюс, а затем приложить к припою. Манипуляции продолжаются до момента покрытия зачищенного участка медного жала припоем. По мере появления нагара в процессе работы проводится повторное лужение поверхности. Паяльное оборудование с регулятором температуры менее подвержено образованию нагара.
  4. Очистить основу кабелей от слоя изолятора, а затем выполнить обработку токопроводящих жил. Если производится пайка многожильного провода, то металлические элементы предварительно скручиваются. Затем скрутка прогревается паяльником, наносится слой флюса и припоя. При соединении многожильных кабелей рекомендуется применять жидкий флюс, который проникает в выемки и зазоры между жилами.

Работа с микросхемами

Рассмотрим, как правильно паять микросхемы. Процесс имеет некоторые особенности. Микросхемы не выдерживают перегрева. В местах соединения не должно быть излишков припоя. Для этого применяют паяльник для микросхем с регулированием температуры нагрева.

Одновременный нагрев контактов производят с применением фена с насадками. Участок на плате необходимо очистить. Для этого подходит ацетон или универсальный растворитель лаков. Затем включается фен, и его температура устанавливается на уровне 330-370 ºС. При минимальной скорости обдува чип разогревается и сразу удаляется пинцетом после оплавления контактов. Затем зона спайки смазывается флюсом, а на место неисправной устанавливается новая микросхема. При нагреве феном она немного проседает от расплавления контактов, что является сигналом о конце операции. Место пайки протирается ацетоном, чтобы удалить остатки флюса. Достаточно мощные контакты можно дополнительно прогреть паяльником.

Когда будет освоена простая пайка паяльником, можно переходить на сложные соединения, например, разнородные металлы с использованием газового, печного или импульсного подогрева.

Пайка проводов

Инструменты и флюс подобраны и готовы к работе, осталось выяснить, как правильно паять паяльником провода. Пока разогревается инструмент, подготовьте проводники, которые решили соединить. Для этого их нужно аккуратно зачистить от изоляции не очень острым ножом или специальным инструментом. Выполняя эту операцию, старайтесь не повредить жилы

Это особенно важно, если провод многожильный – перерезая отдельные проводки, вы уменьшаете общее сечение провода

Осмотрите место зачистки. Жилы медные, а металл имеет яркий «рыжий» цвет? Предварительное облуживание не потребуется. Плотно скрутите провода между собой. Если проводник мягкий, а жилки тонкие, то это можно сделать руками. В противном случае воспользуйтесь пассатижами:

Подготовка многожильной проводки к пайке.

Теперь нужно нанести на место скрутки паяльный флюс. Если вы пользуетесь жидким, к примеру, раствором канифоли в спирте, то используйте кисточку. Если канифоль твердая, то просто положите скрутку на кусочек канифоли и прижмите ее разогретым паяльником до легкого вплавления в канифоль. Теперь самая ответственная операция. Слегка обмакните жало в канифоль, а затем сразу же возьмите на него немного припоя. Прикоснитесь паяльником к будущему месту пайки и грейте соединение до тех пор, пока припой не начнет растекаться по проводу. Равномерно распределите расплав по всей скрутке. В результате у вас должно получиться что-то подобное:

Качественно спаянные проводники.

Если результат несколько отличается, не расстраивайтесь – с первого раза может получиться не совсем эстетично. Главное – припой равномерно растекся по проводкам, хорошо их смочил и пропитал скрутку. Все равно недовольны? Повторите операцию – снова нанесите канифоль и прогрейте место соединения, добавив припоя или, напротив, убрав лишний. Точно так же поступают и с одножильной или смешанной проводкой.

Теперь осталось решить вопрос как правильно спаять провода, если соединяемые проводки старые и сильно окислились. Прежде всего, постарайтесь качественно и до блеска зачистить жилки. Если провода одножильные, это несложно – достаточно ножа или мелкой наждачной бумаги. Но многожильный провод качественно зачистить не удастся, поэтому придется применить несколько иную технологию пайки паяльником – предварительное лужение с использованием кислотного флюса. Если такового под рукой не оказалось, воспользуйтесь таблеткой обычной ацетилсалициловой кислоты, именуемой в народе «аспирин».

Ацетилсалициловая кислота – отличный кислотный флюс для пайки.

Облуживание при помощи таблетки аспирина проводите в следующей последовательности:

  1. Освободите концы проводников от изоляции.
  2. По возможности зачистите окисленные провода до блеска.
  3. Если в проводнике много жил, плотно их скрутите между собой.
  4. Прижмите проводник к таблетке и прогрейте паяльником до появления дыма.
  5. Возьмите на жало немного канифоли, припоя и прогревая провод, хорошенько покройте его припоем, которого на жале должен быть минимум.
  6. Промойте облуженные концы проводов спиртом, чтобы удалить остатки кислоты.

После всех этих процедур в вашем распоряжении окажутся два одножильных проводка, готовых к пайке обычным образом:

Облуженные провода, готовые к пайке.

Для чего нужны распределительные коробки

Коробка для коммутации проводов

Необходимость использования распределительных коробок не должна вызывать сомнений. Чтобы в этом убедиться, следует ознакомиться с предостережениями специалистов:

  • Пренебрежение монтажом конструкции – нарушение правил, изложенных на нормативных документах.
  • Соблюдение пожарной безопасности. Благодаря РК существенно сокращается вероятность коротких замыканий и пожара, обусловлено это герметичностью конструкции.
  • Монтаж устройства отнимет немало времени, зато в будущем модернизировать, обслуживать, ремонтировать и наращивать провода будет значительно проще. Например, если потребуется установить дополнительную розетку или выключатель, нужные провода удастся вывести именно из распределительной коробки.

В общем, монтаж распределительной коробки обязателен. Технология установки проста, сложность может возникнуть при соединении проводов.

Инструменты

Паяльники, их разновидности

Паяльники различаются по физическому принципу разогрева, мощности, форме рабочего инструмента, питающему напряжению, характеру разогрева и другим факторам.

Чаще всего встречаются электрические паяльники. Они состоят из нагревательного элемента, изолированной по напряжению и по теплу от него ручки и рабочего инструмента, или «жала». Жало острое, но бывает плоско заостренной формы или коническое. На конце жала имеется ямка или канавка для удержания небольшого количества припоя. Припоем этим «мажут» то, что нужно спаивать. Однако не всегда «мажется». Такое происходит, когда припаять пытаются по холодной поверхности металла. Следовательно, металл необходимо слегка разогреть. А вот от массы разогреваемого металла зависит скорость разогрева. Ее можно увеличить, взяв паяльник большей мощности.


Электрический паяльник

Поэтому и существуют паяльники разных мощностей.


Электрический паяльник

Мощность:

  • ≥ 100 Вт — мощные. Ими припаиваются провода между собой, металлические трубы и трубки, используемые в антеннах, вентиляции, как оболочки для кабелей и так далее. Ими же можно лудить, запаивать, спаивать металлические изделия — посуду, корпуса приборов, механические конструкции. Или припаивать одни металлические детали к другим. Мощная пайка — это почти как сварка.

Жало

Электрические паяльники еще различаются по питаемому напряжению. В паяльниках на 220 вольт всегда, даже при самых малых мощностях, есть вероятность пробоя. Пробой может поразить человека или испортить схему, с которой он работает. При использовании ценных компонент это существенно. Даже и без пробоя в схеме может быть наводка переменного тока, которая также может пожечь элементы схемы. Поэтому в радиоэлектронике используют паяльники меньшего напряжения (36 В, 12 В) как переменного тока, так и постоянного. Соответственно, для их запитки используются блоки питания.


Бесточный паяльник

Есть и совсем бесточные паяльники, где разогрев происходит  от химической реакции горения, чаще всего это газовые паяльники, но встречаются и на жидком топливе. В них нагрев идет от струи сгораемого топлива. Температура ее может достигать величины в 1300 °С, тонкость струи позволяет выполнять ювелирные работы. Они и используются в ювелирном деле, в авиамоделировании и т.д.

Газовый паяльник

Встречаются еще термовоздушные, инфракрасные, индукционные паяльники. Однако, независимо от принципа работы, процедура пайки примерно одинакова везде.

Еще паяльники бывают питаемые извне (как уже рассмотрено) или автономные.  Последние — электрические, на батарейках, и газовые — на баллончиках.

Дополнительная техника и приспособления

Паяльник ставят на подставку, которая защищает окружающие предметы от воздействия его высокой температуры. Для пайки используют площадку, которая не боится температуры, расплавленных капель флюса, припоя. И все равно, как спаять два провода, имея только паяльник и припой? Хорошо паять провода паяльником, если они фиксированы и не болтаются перед глазами. Например, в проводке торчат из стены. И то я их беру и скручиваю, только тогда можно выполнить процедуру пайки паяльником. За столом же необходимо спаиваемые предметы фиксировать.


Подставка под паяльник

 Используются пассатижи. Ими можно взять деталь (провод) и прижать к месту пайки.


Пассатижи

А предмет, куда делается распайка, удобно фиксировать струбциной.


Струбцина

Предварительная обработка

Перед тем как спаять провода, их зачищают от изоляции. Делается скрутка или пайка многожильного провода. Поверхность зачищается от окисла ножом или напильником.


Зачищение от изоляции

Так как окисление на воздухе происходит постоянно, а когда металл разогревается – более интенсивно, лучше сразу, пока он холодный, провести флюсование канифолью. Канифоль расплавляется греющимся паяльником, и в нее погружается конец провода. Или паяльником наносится слой флюса на провод.


Флюсование канифолью

Еще перед тем как паять провода окончательно, хорошо сделать залуживание. Проволока лудится, пока она еще не припаянная, чтобы, во-первых, заранее увеличить площадь, покрытую припоем, а во-вторых, часть операции пайки, требующая интенсивного разогрева, прошла раньше, чем сама пайка. То есть, чтобы тепло, распространяющееся от точек паек-лужений, успевало рассеяться, не причинив вреда остальным элементам схемы.


Залуживание проводов

Флюс

Флюс — это дополнительная смесь, улучшающая качество пайки. Температура ее плавления должна быть ниже температуры плавления припоя. Флюс плавится до процесса собственно пайки и дополнительно готовит к спайке поверхности, подлежащие соединению. Он обтекает их тонким слоем, очищающим поверхность металлов, способствует лучшему сцеплению припоев с металлом, при этом препятствуя окислению горячих металлов. Некоторые флюсы воздействуют и на припой, уменьшая силу его поверхностного натяжения в расплавленном состоянии. Тогда слой припоя на металле будет более равномерным. Флюсы дополнительно обеспечивают качество пайки.


Флюсы для пайки

Флюсы бывают активные и пассивные. Активные содержат кислоты и вредные летучие вещества, они перед пайкой протравливают металл, удаляя с него жир и окислы. После такого травления необходимо смыть жидкий флюс, потому что его остатки на поверхности и под припоем продолжат свою химическую работу, ничего хорошего этим не принося.

Пассивные флюсы кислот не содержат, действуют на загрязнения как растворители (после своего расплавления). Самым распространенным является канифоль, на основе древесной смолы.  Она входит в состав спирто-канифольных флюсов, которые используют в паянии электронных и радиотехнических схем.     

 
Флюс паяльный СКФ

Благодаря флюсам можно паять металлы, которые иначе спаять трудно или невозможно: цинк, сталь, алюминий, окисленное серебро, платина, золото…

Алюминий спаять можно, только нужно иметь в виду два фактора:

  • как очень активный металл (следующий по таблице Менделеева за натрием) он окисляется мгновенно, создавая очень прочную пленку своего окисла Al2O3. А это вещество известно в природе как корунд, драгоценный камень, и припаять его раньше этого окисления бывает невозможно большинством припоев;
  • пайка алюминиевой проволоки с другим металлом  дает ненадежный контакт, так как в паре спаянных металлов алюминий будет всегда (практически) наиболее теплоемким. В дальнейшем при нагревании алюминий будет расширяться сильнее и меди, и припоя, и очень быстро вокруг него образуются полости, ухудшающие контакт. Получается, что такое прекрасное качество «крылатого металла» оказывается не к месту в электротехнике.

Поэтому обычно вместо пайки алюминиевого провода делают винтовой или пружинный зажим (например, Wago). В радиотехнике же он практически не используется.     

Пайка многожильных проводов

Многожильные проводники быстро нагреваются от паяльника и легко лудятся. Для пайки проводов понадобится стриппер (щипцы для зачистки проводов), паяльник, жидкая канифоль и припой.

Подготавливаем оба провода.
Нанесите жидкую канифоль на место соединения. Жидкая канифоль проникает внутрь проводков и тем самым повышает качество пайки. И канифоль дешевле любого другого флюса. Дорогих и качественных флюсов для такой пайки не требуется. Тем более, когда надо спаять сотню проводов.Температура пайки до 300 °C. С такой температурой паяльник не повредит изоляцию на проводе.
Наносим припой на паяльник и несколькими ровными движениями проходим по месту пайки. Время пайка не более 3 секунд. За это время канифоль успевает испариться. А без канифоли припой начнет собираться в кучки, и будет плохо паяться.
Если на контакте есть комки припоя и трещины, повторите процедуру заново. Дождитесь остывания контакта, иначе можно повредить кисточку от жидкой канифоли.

Другой способ

Альтернативный вариант — это лужение контактов перед их спаиванием. Такой метод снижает скорость работы, однако он позволяет добиться высокого качества пайки.
Скручиваем два провода в единую жилку отдельно друг от друга и залуживаем их припоем. Далее прислоняем их друг к другу, наносим канифоль и спаиваем.
Качество контакта получается выше, но припоя тратится больше.

Изоляция и термоусадки

Провода надо обязательно изолировать, будь это наушники или блок питания. Для этой цели подойдут термоусадки. Они бывают разных размеров, цветов и материалов.
Отрезаем термоусадку с запасом.

Закрываем контакт.
Если у вас паяльная станция, можно обойтись и 100 °C. Если нет, то можно использовать огонь от зажигалки или спички.
Нагреваем термоусадку с одного конца, плавно переходя на второй.
Термоусадка приклеивается к проводу.
Если нет термоусадки, то можно воспользоваться изолентой. А синяя изолента добавляет психологически +10% к прочности контакта.

Как пользоваться паяльником?

  1. С поверхностей деталей удаляются посторонние вещества посредством зачистки наждачной бумагой и обезжиривания ацетоном или бензином.

  2. Жало очищается от окислов и гари напильником, бруском или наждачной бумагой.

  3. Паяльник нагревается, его конец покрывается канифолью, а затем залуживается. Для этого припой на жале растирается деревянным бруском. Вся рабочая поверхность должна приобрести характерный серебристый цвет.

  4. Нагревается припой. Его небольшая часть в виде капли наносится на место соединения и разравнивается. Если это необходимо, он добавляется до нужного количества, пока не закроет место контакта. Участок соединения прогревается. Как правильно паять провода? Соприкосновение жала с проводником должно быть по максимально большой площади, а не кончиком, как это делают неопытные монтажники. При этом канифоль должна еще оставаться на капле припоя, чтобы не началось его окисление. Процесс пайки производится в один прием. Если несколько раз отводить и снова прижимать жало к детали, припой станет серым из-за окисления, поскольку канифоль испаряется раньше. В процессе остывания детали должны быть неподвижными. При смещении проводов, когда припой еще не застыл, в нем образуются микротрещины, ухудшающие прочность соединения и создающие дополнительное электрическое сопротивление.

  5. Остатки канифоли удаляются кисточкой, смоченной спиртом.

Что такое пайка

Не ссылаясь на «википедию», объясним своими словами. Пайка, это соединение металлических контактов с помощью токопроводящего расплава, с последующим его застыванием. При этом, в отличие от сварки, ни одна из соединяемых деталей не должна плавиться в процессе. Разумеется, после застывания токопроводящего расплава (припоя), должна быть обеспечена надежная электропроводимость соединения. Сопротивление контактов не может влиять на характеристики электросхемы.

Общие правила работы с паяльником (подробно все эти пункты мы рассмотрим в обзоре)

А флюсы при нагреве активируют свои очистительные свойства, и не просто удаляют невидимые загрязнения, но и препятствуют окислению.

Для различных материалов разработаны специальные флюсы. Используются даже кислоты.

Форма и размеры рабочего кончика жала паяльника должны соответствовать контактам и условиям пайки. Материал не имеет значения: это может быть медь, керамика, или твердые сплавы, покрытие серебряным напылением.

Выбор мощности — для пайки печатных плат подойдет диапазон 25–60 Вт. Слишком высокая температура может не просто перегреть место пайки, некоторые радиодетали выходят из строя при термическом воздействии. Обратная сторона медали: низкая температура будет отводиться из зоны пайки массивными контактами или толстым теплопроводным проводником. Придется долго держать жало в рабочей зоне — отсюда снова перегрев деталей. Например, когда встает вопрос, как выпаять конденсатор, важно точно знать градус. Золотое правило пайки: высокая температура и кратковременный нагрев. Это умение приходит только вместе с опытом.
Подбор припоя. С точки зрения адгезии — все виды работают неплохо. То есть, подбор для определенного металла контактов — это не задача №1. А вот к температуре плавления следует относиться внимательно. С одной стороны, легкоплавкие составы позволяют минимизировать тепловое воздействие на детали. С другой стороны — это создает две дополнительные проблемы:Во-первых, легкоплавкий припой так же быстро «отпаивается». Если температурный режим контактного соединения не очень благоприятен, есть возможность потери контакта при работе.Во-вторых, вы обязательно столкнетесь с тем, что припой уже в жидком состоянии, а контакты еще не прогрелись для нормальной адгезии. В результате снова перегрев точки пайки.

Повторимся, это лишь теоретические основы, из которых пока не ясно, как паять паяльником. Подробные инструкции увидите далее.

Как правильно соединять провода? | Заметки электрика

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

Сегодня я расскажу Вам о том, как правильно соединять провода.

Дело в том, что 70% ошибок при монтаже электропроводки возникает именно в этой области. Ведь все Вы, наверное, слышали такое утверждение, что «Электрика – это наука о контактах». Один из моих читателей к этому утверждению еще добавил, что «Когда надо — его нет. Когда не надо — он есть».

Чаще всего, проблемы с электричеством возникают по причине плохого контакта (или его отсутствия) в соединительных коробках или электроточках (розетки, светильники, выключатели), а также из-за перегрузки линий электропроводки. Последняя причина — является следствием мощных современных электрических приборов (чайник, микроволновая печь, варочная поверхность, холодильник, стиральная машина и т.п.).

Ответим на этот распространенный вопрос. Как правильно соединять провода, чтобы был хороший и качественный контакт. В данное время чаще всего встречаются следующие соединения проводов:

  • скрутка
  • опрессовка
  • сварка
  • пайка
  • винтовые соединения
  • болтовые соединения
  • самозажимные соединения (WAGO)

А теперь рассмотрим каждый вид соединения.

Скрутка

Скрутка — это самый простой и распространенный вид соединения проводов. Из головы ничего брать не будем, а обратимся к нормативному документу — ПУЭ — 7 издания. В пункте 2.1.21 Главы 2 четко сказано, что:

ПУЭ, п.2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

Таким образом, согласно ПУЭ — СКРУТКИ ЗАПРЕЩЕНЫ!!! 

Этому есть логическое объяснение. Со временем эксплуатации по причине изменения температуры и линейного расширения в скрутке появляется зазор между соединяемыми проводами. Соответственно, увеличивается переходное сопротивление контакта, он начинает греться, окисляться и в итоге может, либо вообще пропасть, либо привести к плачевным последствиям, вплоть до пожара.

Рекомендую почитать об этом более подробнее в моей статье про случай плохого (ослабленного) контакта в розетке и его последствия, который произошел на одном из пультов управления.

 

Опрессовка

Опрессовка — это соединения жил проводов и кабелей методом обжатия соединительной гильзы с помощью специального инструмента (пресс-клещи). Данный способ соединения является одним из самых надежных и качественных, отвечающий требованиям нормативных документов.

Как сделать правильно опрессовку? Для этого нам нужно:

  • соединительная гильза (полая медная или алюминиевая трубка, в зависимости от соединяемого материала проводов)
  • корректно подобрать гильзу по внутреннему диаметру (для этого есть специальные каталоги и инструкции, или можно проконсультироваться в магазине)
  • специальный инструмент — пресс-клещи (пользоваться другим инструментом, например пассатижами, запрещено)

Этапы работы:

  • снимаем изоляцию с провода по длине гильзы (используя специальный инструмент для снятия изоляции типа Knipex или монтажный нож)
  • помещаем провода внутрь гильзы (предварительно можно сделать скрутку)
  • обжимаем специальными пресс-клещами
  • изолируем соединение

Более подробно почитать об опрессовке Вы можете в статье: как пользоваться гильзой под опрессовку и термоусаживаемой трубкой.

Для соединительных изолированных гильз (ГСИ) я применяю пресс-клещи EGI-60.

Для более крупных сечений у меня имеется вот такой гидравлический пресс. Напишу о нем как-нибудь  подробную статью — подписывайтесь на рассылку.

Сварка

Сварка — это соединения жил проводов и кабелей методом контактного разогрева их концов электродом (угольный) до образования контактной точки (шарик). Данный способ соединения является одним из самых надежных и качественных, отвечающий требованиям нормативных документов, но требует определенных навыков работы со сварочным оборудованием.

Как сделать правильно сварку проводов? Для этого нам нужно:

  • сварочный трансформатор (мощность не менее 1 кВт, выходное напряжение до 24 В)
  • угольный электрод
  • специальный флюс (для защиты расплава от кислорода)
  • очки для сварки
  • кожаные перчатки для сварки

Этапы работы:

  • снимаем изоляцию с провода на 40-50 (мм)
  • наждачной бумагой защищаем жилу провода до блеска
  • делаем скрутку
  • в углубление электрода насыпаем флюс и опускаем нашу скрутку, крепко прижимая ее к электроду
  • включаем сварочный трансформатор в сеть
  • концы жил нашей скрутки сплавятся в «шарик» (контактная точка)
  • после затвердевания спая отводим электрод
  • полученный «шарик» очищаем от флюса металлической щеткой
  • покрываем лаком соединение
  • изолируем соединение

Получается примерно вот так.

Как видите, получается практически цельный провод, т.е. наименьшее переходное сопротивление контакта.

Ради эксперимента, можно попробовать измерить сопротивление контакта у разных способов соединения проводов и убедиться в сказанном.

Пайка

Пайка — это соединения жил проводов и кабелей расплавленным припоем. Данный способ соединения отвечает требованиям нормативных документов, но требует определенных навыков работы. Пайка гарантирует долговечный контакт с хорошей проводимостью. Но ее применение ограничивается по причине механического или термического воздействия.

Читайте статью о том, почему соединения проводов с помощью пайки необходимо избегать.

Как сделать правильно пайку проводов? Для этого нам нужно:

  • оловянно-свинцовый припой (ПОС)
  • флюс — канифоль
  • кисточка для нанесения флюса на жилу
  • наждачная бумага
  • паяльник

Этапы работы:

  • снимаем изоляцию с провода на 40-50 (мм)
  • наждачной бумагой защищаем жилу провода до блеска
  • выбираем вид соединения жил (по таблице ниже)
  • припой подносим к жалу паяльника
  • греем скрутку, чтобы расплавленный припой затекал в скрутку
  • после затвердевания пайки промываем место пайки спиртом
  • изолируем соединение

Вот пример соединения нескольких проводов пайкой.

Пайка используется для соединения жил проводов и кабелей из меди. Но при использовании специальных припоев можно паять жилы проводов и кабелей из алюминия.

Винтовые соединения

Винтовые соединения жил проводов и кабелей

можно использовать для соединения разных металлов, таких как медь с алюминием. Очень широко применяются для присоединения проводов к светильникам или люстрам.

А самое главное, винтовые соединения отвечают требованиям нормативных документов.

Вот пример применения винтовых клеммников для соединения проводов в распределительной коробке, но я такой способ не поддерживаю.

Хотелось бы добавить, что этот вид соединения обладает единственным недостатком — периодически винты в клеммах нужно дожимать (свойство «текучести» алюминия), чтобы улучшить контакт.

В своей работе я применяю винтовые контактные зажимы типа ЗВИ-3 (0,75-4 кв.мм).

При использовании многопроволочных жил проводов и кабелей нужно применять специальные наконечники под опрессовку или концы проводов пропаять.

Некоторые винтовые клеммники (зажимы) снабжаются фасонной шайбой или шайбой со звездочкой, которая препятствует выдавливанию жилы из клеммника и обеспечивает надежное постоянное давление на жилу провода и кабеля.

На рынке в данное время представлено большое многообразие клемников с винтовым соединением жил проводов и кабелей.

Болтовые соединения

Болтовые соединения жил проводов и кабелей можно использовать для соединения разных металлов (медь и алюминий), но для этого нужно между ними проложить стальную шайбу.

Данное соединение не уступает винтовым соединениям, но является громоздким, поэтому его трудно разместить в соединительной (распаечной) коробке и требуется больше изолирующего материала.

Самозажимные соединения

На сегодняшний день один из самых распространенных видов соединений жил проводов и кабелей. Его главное преимущество — простота, удобство и скорость монтажа. А также не требует специальных навыков и приспособлений. Примером данного вида соединения являются клеммники WAGO.

Клеммники WAGO выпускаются с множеством серий и вариантов исполнений: количеством соединяемых жил от 2 до 8,  сечением от 0,75 до 4 кв. мм.

В некоторых клеммах Ваго (2273-244 серии) имеется специальная контактная паста, которая препятствует окислению алюминиевых жил. С помощью таких клемм можно соединять жилы из разных материалов, например, медь и алюминий.

А Вы как думаете насколько надежны клеммы WAGO?

В данной статье мы научились правильно соединять провода электропроводки. В следующей статье я Вам расскажу про цветовую маркировку проводов.

P.S. Ко всем соединениям жил проводов и кабелей нужно относится серьезно, ведь от того зависит работа всей электропроводки Вашей квартиры, дома или объекта.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

Как правильно паять в домашних условиях

Смотрите также обзоры и статьи:

Что нужно для пайки: необходимые составляющие

Все мы знаем, что метод спаивания элементов между собой — один из самых надежных и крепких. Этот метод обеспечивает надежное соединение медных деталей с деталями из других сплавов, в том числе алюминиевых. Это довольно простой способ и широко применимый.

Суть заключается в том, чтобы при нагревании определенной зоны заливать ее жидким припоем, который при застывании обеспечит надежное соединение.

Для проведения процесса спаивания понадобится тепло, обычно источником тепла является паяльник. Паяльники бывают разные по мощности, по типу и их выбор зависит также от вида работ, которые необходимо провести.

Обычный электрический паяльник прогревает соединяемые детали, разогревает припой до жидкого состояния, а также наносит его на элементы. Подключение осуществляется при помощи провода, который соединяет заднюю часть паяльника с вилкой. Паяльник оснащен рукояткой для удобства пользования.

Помимо главного агрегата, без которого не удастся ни одна пайка, нужны дополнительные составляющие, например, припой. Это сплав из олова и свинца, но допустимы и дополнительные добавки. Припой производится в виде катушки с намотанной проволокой, диаметр которой может быть различным. Также бывает трубчатый вид припоя, внутри которого находится канифоль, что придает удобство при работе.

Свинцовая добавка в сплаве позволяет сэкономить на нем, а количество может быть разным – от этого зависит марка. Например, один из самых распространенных припоев, ПОС-61: П — припой, ОС – оловянно-свинцовый, 61 – процент содержания олова. Чем больше эта цифра, тем меньше содержание свинца. Обычно используют сплавы с небольшим содержанием олова.

Припои бывают мягкими и твердыми: мягкие плавятся при температуре 450 градусов, остальные являются твердыми. Например, температура упомянутого ранее припоя ПОС-61 составляет 190 градусов. По причине проблем с разогревом припоев из твердой группы, ими не пользуются когда орудуют электрическими паяльниками.

Алюминиевые детали паяют припоями с добавлением алюминия или кадмия, но они токсичны, поэтому увлекаться ими особо не стоит.

Следующий нужный компонент – флюс.

Он улучшает растекание сплава тонким слоем по поверхности детали, обеспечивает более надежное сцепление между деталями и сплавом, а также растворяет имеющие тончайшие пленочки, находящиеся на поверхностях деталей.

Канифоль является наиболее используемым флюсом, но и составы с добавлением в нее глицерина, спирта или цинка также хороши. Температура размягчения канифоли составляет 50 градусов, температура кипения – 200 градусов. Сама по себе канифоль обладает таким свойством как гигроскопичность, насыщаясь водой, ее проводимость увеличивается. Флюс из канифоли может иметь вид раствора, порошка или твердого куска.

Небольшой лайфхак от мастеров: когда выполняется пайка проводов нагрев можно выполнить, используя таблетку простого аспирина, образовавшиеся пары будут выполнять функции флюса.

Для пайки в условиях стесненности лучше всего подойдет паяльная паста, которая представляет собой смесь из флюса и припоя. Ее нужно просто нанести на изделие и нагреть паяльником.

Для более удобной организации рабочего места, можно предусмотреть подставку, ее наличие не только облегчит работу, но и будет возможность использовать ее как подставку для всех сопутствующих материалов – припоя, канифоли, жал.

Подставку можно изготовить самостоятельно из куска деревяшки, там нет ничего сложного.

Основы пайки, или как научится паять

При производстве работ нужно помнить о правилах по технике безопасности, соблюдая которые можно предотвратить пожары, различные повреждения, такие как ожоги, а также защититься от негативного воздействия электрического тока.

Прежде всего нужно проверить провод на целостность, недопустимы никакие механические повреждения – порезов, оголения и пр. кроме того, нужно исключить спутанность, загибы, чтобы при дальнейшей работе раскаленное жало не прикасалось к нему. Паяльник можно брать только за держатель, ни в коем случае нельзя притрагиваться к его корпусу.

Обратите внимание на освещение рабочего места, если освещения недостаточно, то можно установить дополнительный источник света на месте работы – это создаст благоприятные и комфортные условия. Вентиляция также должна хорошо работать, ведь при пайке очень важно обеспечить кондиционирование воздуха в помещении от возникающих паров.

Прежде чем начать непосредственно работу, нужно избавиться от заводской смазки, находящейся на корпусе, поскольку она при нагревании может дымить. Поэтому зачастую паяльник подсоединяют к удлинителю и выводят ненадолго на улицу. Затем нужно при помощи наждачной шкурки или напильника с мелкой насечкой очистить выбранное жало от пленочки. Для этого можно использовать канифоль, просто погрузил жало туда. Затем на поверхность наносят слой олова, и приступают к соединению деталей.

Процесс пайки проводов:
  • Убирается изоляция на несколько сантиметров (если диаметр провода большой, то участок тоже должен быть больше)
  • Зачищение и обезжиривание жил (если это необходимо)
  • Формирование скрутки проводов
  • Контакты обрабатываются флюсом
  • На жало набирается припой, производится пайка до полного растекания. Если есть нужда, то процедуру можно повторить. Важно следить, чтобы припоем были заполнены все промежутки и полости
  • Накладывание изоляционного материала.

Пайка алюминиевых и медных проводов практически не отличается. Да и, собственно, пайка любых других деталей друг с другом, имеет почти такой же алгоритм: подготовительные работы, обработка флюсом, воздействие температуры, работа с припоем.

Когда припой остынет, нужно оценить качество соединения: если есть неровности, пористые места, кривизна, значит работа некачественная вследствие недостаточной температуры, если имеются обуглености, значит, наоборот, температура была слишком высокой, а если место пайки отличается характерным блеском, значит все сделано правильно.

Как правильно паять микросхемы

В каждой радиодетали и в любом электронном изделии есть микросхема – это сложнейший элемент, где внедрены десятки или даже сотни мелких простых компонентов. Благодаря микросхемам все устройства имеют малогабаритные размеры и небольшой вес, но не малую стоимость из-за деталей. Если деталь будет испорчена при монтаже, то стоимость может вырасти из-за необходимости ее замены. Запаять провода или крупные элементы друг с другом не сложно, с этим справится и новичок, а вот если дело касается ремонта микросхемы, то здесь нужно действовать по-иному.

Для этого понадобится помощь паяльного инструмента. Мощность паяльника в этом случае должна быть совсем небольшой и рассчитанной на напряжение около 12 Вольт, жало лучше выбрать острое конусное. Еще одним интересным прибором, который несомненно может пригодиться, является оловоотсос, который позволяет удалить припой с платы. Оловоотсос визуально похож на шприц, где поршень оснащен пружиной и находится наверху. Путем воздействия на кнопку и пружину поршень поднимается и собирает припой.

Более удобным признана термовоздушная станция, где пайка производится при помощи разогретого воздуха. В ней есть фен с возможностью регулировать температуру воздушного потока. Еще один интересный и нужный инструмент – термостол. Он греет плату снизу, а сверху производятся различные действия.

Если дома сломалась какая-либо бытовая техника или компьютер, то вероятность того, что здесь нужны будут паяльные работы, стремится к ста процентам. Эта работа производится паяльником или паяльным феном. Существует еще один метод пайки – это с использованием бессвинцового припоя. Его применение стало практиковаться не так давно: воздействие на организм гораздо меньшее, чем при использовании свинца, но температура плавления выше.

Для пайки микросхем могут понадобиться еще такие приспособления как:
  • Трафарет – пластина с отверстиями, предназначенными под выводы. Они могут и не пригодиться. Сейчас производят трафареты, которые являются универсальными, они подойдут под самые распространенные типы микросхем.
  • Флюс – о нем уже было много сказано. Самый распространенный флюс – это канифоль в виде куска, но для микросхем он не подойдет. Здесь нужен жидкий флюс, который можно произвести самостоятельно, растворив канифоль в спиртовом составе, а также в кислоте.
  • Припой – для микросхем лучше использовать в виде проволоки, внутри которой может быть флюс из порошковой канифоли.

В наше время очень сильно упрощаются многие сферы, вот и здесь можно приобрести готовый набор, где собрано все необходимое, включая кисточку, пинцет и несколько разных припоев.

Итак, прежде всего все инструменты должны быть подготовлены к работе, включая вспомогательные – каждая мелочь сразу должна быть под рукой. Пайка плат должна происходить молниеносно, недопустимы даже намеки на перегревы, для удобства нужно пользоваться пинцетом. Если работа производится при помощи паяльника, нужно внимательно отслеживать все колебания температуры и не допускать превышения 280 градусов. Можно воспользоваться антистатическим ковриком, подложить его под плату, ведь все радиодетали имеют чувствительность к статическому электричеству.

Итак, разберем пошагово алгоритм:
  • Пинцетом немного отгибаются выводы;
  • Сама деталь фиксируется неподвижно;
  • Набирается немного припоя, погружается в канифоль, присоединяется к нужному элементу. Припой распределяется ровным слоем;
  • Деталь закрепляют и ждут когда затвердеет припой;
  • После этого нужно осторожно промыть плату спиртовым раствором
Как правильно паять оловом

Олово при пайке играет роль припоя. Чтобы произвести спаивание двух деталей таких манипуляций как: подогреть одну поверхность и приложить к другой, недостаточно. Для этого лучше пользоваться паяльной станцией, поскольку преимущества при этом явно видны:

  • Возможна регулировка температуры нагревания
  • Выбранная температура не сбивается, а сохраняется на заданном уровне, жало не перегорает
  • Паяльные станции имеют термостойкие жала.

Для пайки оловом пригодятся кусачки и нож. Сначала нужно, как и при любом другом виде пайки, приготовить рабочее место: проверить освещение, подготовить место, куда вы будете помещать ненужные мелочи, лишние элементы, залудить поверхности деталей. Затем подцепляем немного флюса и наносим олово посредством паяльника. Олово омоет контактную площадку при первом же легком касании. Остатки флюса можно аккуратно убрать.

Для того, чтобы научиться паять, если не виртуозно, то хотя бы качественно, чтобы действительно приносить этим пользу, нужно практиковаться. Все приходит с практикой, и эти работы – не исключение.

Опубликовано: 2020-04-17 Обновлено: 2021-08-30

Автор: Магазин Electronoff

ПОДХОДЯЩИЕ ТОВАРЫ

Поделиться в соцсетях

Как правильно паять паяльником | Petrem.

ru

При создании проводки возникает необходимость в надежном соединении проводов. Самый плохой вариант — использовать скрутку кабеля. От этого метода во всем мире отказались ещё 20 лет назад. Можно применять клеммные колодки, СИЗ-колпачки. Но в некоторых случаях не обойтись без пайки проводов. Умея это делать, можно создавать надежные соединения, не располагая дополнительными аксессуарами по типу специальных соединителей. Важно знать, как правильно паять паяльником, какие материалы использовать к тем или иным типам проводки.

Перед работой нужно обзавестись паяльником и дополнительными материалами. Конструкция устройства очень проста, поэтому можно отдать предпочтение бюджетной модели. При правильном использовании оно прослужит много лет.

Какой паяльник приобрести?

9 из 10 людей используют электронагревательные паяльники. В принципе, само название устройства ассоциируется именно с этим видом. Существуют изделия с другим принципом работы. Перед тем как научиться паять, стоит рассмотреть разные варианты. Вдруг приглянется что-то другое.

Разновидности паяльников:

Электронагревательные. Электрический элемент нагревает жало, окончание которого — рабочая поверхность изделия. В статье пойдет речь о соединении металлических поверхностей с помощью инструмента данного типа. О том как его выбрать, написано ниже.
Термовоздушные и газовые. Расплавляют металл потоком горячего воздуха или открытым пламенем. Припой к месту спайки подается в виде проволоки. Такой инструмент можно назвать мини-сваркой из-за схожести самого агрегата и принципа работы с ним. Подобное изделие не понадобится, если планируется пайка разных типов провода между собой. Воздушные и газовые устройства предназначены для более массивных изделий, когда на расплавление нужно много тепла.
Молотковые. Жало инструмента выполнено в виде молотка. Оно сделано из материала с большой энергоемкостью — после нагрева очень медленно остывает. Такие паяльники можно использовать без электричества, разогревая рабочую поверхность на открытом пламени. Если знать, как правильно паять провода, и иметь немного опыта в этом, можно сделать всю работу за один-два разогрева.
3 критерия выбора электронагревательного паяльника
Тип нагревательного элемента
Металлический спиральный. Самый дешевый вариант. Преимущества — долгий срок службы, простота конструкции, надежность. Недостаток — долгий разогрев.
Керамический. Греется очень быстро, но стоит дороже и может сломаться даже от несильного удара.
Импульсный. Современный тип паяльников, которые разогреваются и остывают практически моментально, т. е. подают высокую температуру импульсами. Больше подходит для работы с печатными платами и микросхемами, так как паять провода нужно с постоянной подачей тепла.
Мощность
До 10 Вт — для простейших микросхем. Хорошо подойдет, если нужно ремонтировать небольшие приборы, например mp-3 плееры. Таким изделием сложно навредить плате.
20–40 Вт — оптимальный вариант, если нужно паять паяльником провода, чинить домашнюю электронику.
60–100 Вт — подойдет, если планируется пайка проводов в распределительной коробке или другие подобные операции.
Более 100 Вт — профессиональное оборудование. Им паяют радиаторы, трубы и другие крупные изделия.
Важные мелочи
Жало должно быть медным. Хорошо, если в комплекте поставляется несколько рабочих поверхностей.
Хорошая защита ручки от перегрева.
Гибкий, длинный провод.
Разборная вилка. Часто паяльники служат намного дольше штекеров.
Наличие терморегулятора — преимущество.

Это должно быть на рабочем столе

Перед тем как паять паяльником, нужно обзавестись канифолью, флюсом и дополнительными материалами. Чем лучше вы подготовитесь к процессу, тем легче будет научиться паять провода паяльником. Очень сбивает, когда нет под рукой нужных материалов.

Что нужно:

Флюс ЛТИ-120 или бура — с ними возможна пайка алюминиевых проводов и кабелей из меди.
Припой ЦО-12, П250А, ЦА- 15 на выбор. Понадобится для пайки алюминиевых проводов. Если планируется пайка медных проводов, необходим припой ПОС-40, ПОС-50 или ПОС-60. Если у вас мощный инструмент (от 80 Вт), можно покупать припои, в состав которых входит канифоль. Например, ПОС-61.

Каждый отдает предпочтение либо канифоли, либо флюсам. Последними пользоваться проще — нужно просто обмакнуть кисточку в растворе и смазать обрабатываемый участок. Но флюсы остаются на проводах и постепенно разъедают их. Поэтому после обработки металла вещество нужно убирать с помощью спирта. Если мы учимся с нуля, необходимо попробовать оба варианта. Со временем разовьются предпочтения.

Подставка. Можно сделать самостоятельно или приобрести. Удобно, если в подставке есть емкость под канифоль.
Напильник. Перед тем как спаять провода или что-нибудь другое, жало инструмента затачивают, очищают от нагара. Так работается легче.
Миниатюрные пассатижи. Такие можно приобрести не только в магазине инструментов, но и там, где продают все для шитья и рукоделья. Неудобно и небезопасно удерживать спаиваемые части электропроводки в руках.
Спирт.
Изолента или термоусадочные трубки.
Технология пайки

Чтобы надежно запаять изделия, нужно очистить их от оксидной пленки и загрязнений. Для этого применяют канифоль или флюс. Вещества отличаются агрегатным состоянием: канифоль — твердая, пайка проводов с её помощью предполагает расплавление. Флюс жидкий, им просто промазывают поверхность, которую паяют.

Спайка двух и более кабелей предполагает цикличное повторение следующих действий:

Подготовка. Перед тем как спаять два провода, оба освобождают от изоляции на 3—5 сантиметров. После этого жилы очищают. Одножильный кабель можно обработать напильником или наждачкой, многожильный — канифолью или флюсом. Задача выполнена, когда металл стал светлее, блестит.
Лужение. Паяльник разогревается — он должен одним прикосновением плавить канифоль. Всю зачищенную часть проводника погружают в расплавленную канифоль. На жало инструмента набирают немного припоя, разносят его по поверхности кабеля. Вещество должно растечься по всей площади. Лужение повторяют со всеми проводниками, которые припаиваются.

Облуживание с помощью флюса немного отличается. Проводник обмазывают составом, после чего нагревают с небольшим количеством припоя. Далее можно возвращаться к описанному алгоритму. После соединения частей электропроводки паянная поверхность обрабатывается спиртом. Это необходимо, чтобы удалить агрессивные вещества.

После того как закончили лудить, проводники складывают вместе, плотно прижимают друг к другу. В таком положении на паяльную поверхность (жало) набирают ещё немного припоя и накладывают его на соединение. Канифоль начинает кипеть, растекается вместе с припоем. После того как вся масса распределилась, застыла, пайка проводов паяльником завершена.

Частные случаи

Чтобы усилить соединение, применяется пайка скрутки. Залуженные провода скручивают между собой, после чего дополнительно пропаивают. В результате получается более надежный контакт. Если в работе используется флюс, правила меняются: можно не лудить каждую жилу, а обработать поверхность, соединив кабели, когда они уже скручены.

Немного отличаются процессы в зависимости от того, из какого материала изготовлен паяющийся кабель сердцевин:

Медный провод не создает проблем для электриков. Он хорошо поддается тепловой обработке. Выше описано, как правильно паять медные провода.
Алюминиевый провод припаивается сложнее, так как на нем быстро образуется амальгама — невидимая пленка, мешающая соединению с припоем. Поэтому алюминию необходим слой меди на поверхности. Его создают с помощью тока. В работе применяется медь, медный купорос и батарейка «крона». Купорос наносится на зачищенный провод, проводник подключается к отрицательному контакту гальванического элемента. К положительному подсоединяют медный кабель. По прошествии нескольких минут алюминий без проблем паяют.

Не паяется друг к другу 2 кабеля с разными жилами: алюминиевой и медной. В месте соединения быстро возникнет высокая температура, произойдет короткое замыкание проводки. Поэтому для таких соединений используют клеммные колодки или специальные соединители. Можно изготовить подобное изделие самостоятельно. Необходимы гайка, три шайбы, болт. На метиз у самой шляпки припаивается медный провод, прижимается шайбой, затем нужно припаять алюминиевый провод, тоже зажать шайбой. Все это зафиксировать гайкой.


Учимся паять. Как правильно пользоваться паяльником с канифолью: учимся паять


Как правильно паять провода: видео, технология, порядок пайки

Пайка проводов паяльником не представляет ничего сложного, поэтому с таким способом соединения медных жил может справится даже неопытный электрик. Далее мы расскажем, как правильно паять провода в распределительной коробке – месте, где выполняется разводка электропроводки по комнатам. Технология будет предоставлена пошагово, с картинками и видео примерами, чтобы Вам было более понятно, как спаивать два проводка между собой. Сразу же обращаем Ваше внимание на то, что мы будет рассказывать, как спаять жилы из меди. Это связано с тем, что алюминиевые проводники в домашних условиях уже практические не используются. Стандартами ГОСТ соединение разных цветных металлов (алюминиевых и медных проводников) рекомендуется обходить стороной, поэтому единственный безопасный вариант для частного дома и квартиры – спаивание медных жил кабеля.

Шаг 1 – Подготавливаем инструмент

Для начала Вам нужно подготовить паяльник к пайке проводов своими руками. Все, что требуется – тщательно очистить жало от остатков припоя либо других возможных загрязнений.

Для этого можете использовать обычный напильник. Помимо этого Вы должны подготовить припой и флюс, без которых не получится паять провода паяльником. Что касается припоя, для того, чтобы спаять жилы, можно использовать либо сплав олова и свинца, либо специальную нить, как показано на фото ниже.

Флюс необходим для того, чтобы во время пайки припой равномерно покрыл спаиваемые материалы. Помимо этого флюс избавляет медные жилы от оксидной пленки, которая значительно ухудшает надежность соединения. В качестве флюса Вы можете использовать либо канифоль, либо специальную паяльную кислоту. И тот и другой вариант пользуется популярностью у мастеров.

Еще один важный этап подготовки – создание подходящего рабочего места. У Вас должна быть рядом розетка и подставка для паяльника, чтобы технология пайки проводов своими руками была безопасной.

Кстати, Вы можете сделать паяльник своими руками, что не займет много времени и сил. Самодельный аппарат прослужит Вам довольно долго, в чем Вы сами сможете убедиться!

Шаг 2 – Выполняем лужение

Итак, если Вам нужно спаять два силовых провода между собой, то первым делом Вы должны снять полиэтиленовую изоляцию и залудить оголенные жилы, особенно если они очень тонкие. Многожильный проводник перед пайкой сначала скручивается, после чего обрабатывается флюсом, поверх которого наносится тонкий слой разогретого припоя. Обязательно перед тем, как паять, подготовьте жало паяльника – окуните его в флюс (в ту же канифоль, как показывается на фото), а после этого в олово, чтобы кончик был покрыт небольшим слоем припоя.

Лужение проводов для пайки выполнить довольно просто – сначала Вы должны положить оголенную жилу на канифоль, потом прогреть это место паяльником, чтобы проводок погрузился во флюс. После этого его нужно достать и равномерно со всех сторон обработать припоем. Чтобы хорошо нанести разогретый сплав олова и свинца на поверхность, в руках прокручивайте провод во время лужения. Если Вам необходимо соединить жилы в распределительной коробке, для удобства вместо канифоли можете использовать кислоту. Ее достаточно просто нанести кисточкой на поверхность, которую Вам нужно спаять.

Если жилы большого сечения (толстые), лужение выполняется аналогичным образом. Отличие лишь в том, что не нужно предварительно скручивать жилы, как у многопроволочного проводника.

После того, как Вы выполните лужение, можно переходить к процессу пайки. Сразу же обращаем Ваше внимание на то, что выполнять работы необходимо только при отключенном электричестве. Паять провода под напряжением категорически запрещается!

Шаг 3 – Спаиваем жилы

Ну и последнее, что осталось – спаять два подготовленных провода в распредкоробке. Все, что нужно – скрутить либо наложить жилы друг на друга и разогреть место соединения паяльником. Припой расплавится и после того, как застынет – надежно соединит электрические проводники. Советы по соединению проводов пайкой  в распределительной коробке мы рассматривали отдельно.

Важный момент – во время пайки не двигайте жилы, иначе соединение будет не достаточно надежным.

Следует также отметить, что предварительное лужение можно и не выполнять, а просто скрутить проводки а распаечной коробке, обработать их флюсом и как следует пропаять. Однако так паять мы Вам не рекомендуем, потому что в этом случае соединение будет на порядок хуже.

Последний штрих – изоляция остывшей области. О том, как изолировать провода мы Вам рассказывали. Лучше всего по отдельности заизолировать каждую жилу изолентой, а поверх нее использовать термоусадочную трубку. На видео ниже Вы можете просмотреть подробно весь порядок пайки:

Учимся паять провода паяльником

На этом технология самостоятельной пайки заканчивается. Надеемся, что теперь Вы знаете, как правильно паять провода большого и маленького сечения в домашних условиях!

samelectrik.ru

Учимся паять | Как залудить паяльник | Как припаять провод | Как паять | Чем паять

Как научиться паять. Именно такой, небольшой специальный урок, не относящийся напрямую к основной тематике, решил подготовить для тех, кому не только  придётся паять шнуры, гнёзда, штекера, но и вообще, что угодно. Итак, начнём…

Что нам понадобится для пайки?

Конечно же паяльник (в идеале – паяльная станция), оловянный припой, канифоль, в идеале  —  проволочный припой, который представляет из себя намотанную на катушку, длинную, тонкую оловянную трубку, похожую на проволоку, в полости которой находится канифоль. Т.е. при пайке, в этом случае, нам не нужно, как по-старинке, опускать жало паяльника, то в канифоль, то в припой, а все это происходит одновременно в одной точке. Об этом подробнее чуть ниже…

Приобрести все необходимые компоненты можно в ближайшем магазине радиотоваров.

Если у Вас не паяльная станция, которая изначально готова к пайке сразу же после включения, а обычный паяльник, то перед работой (особенно если он новый) его нужно специальным образом подготовить — залудить, иначе паять не будет. Что это такое «залудить», сейчас разберём.

Как залудить паяльник?

Берём напильник и прикладываем плашмя к срезу жала паяльника. Теперь точим в той же плоскости, периодически посматривая на жало, до тех пор, пока оно не станет плоским, гладким и блестящим.

После этого разогретое жало опускаем в канифоль и сразу в припой (в олово). Прилипать припой к жалу почти не будет, поэтому сразу же после этой процедуры прикладываем жало к  небольшой дощечке, желательно природного происхождения (не ДСП) лучше еловой или кедровой (смолянистой), но в принципе сойдёт и любая, только возиться придется дольше.

Итак, повторяем эту процедуру (канифоль → припой → дощечка) до тех пор, пока подготовленный предварительно напильником срез жала из жёлто – с переливом сизого цвета разогретой меди, не станет серебристым и блестящим от покрывающего его равномерно припоя. Вот это и называется «залудить», в данном случае паяльник.

Примерно так должно выглядеть залуженное жало паяльника.

Теперь мы будем учиться припаивать проводок (предварительно его, залудив) к латунной жестянке, тоже залудив её с начала.

Окунаем жало паяльника в канифоль, потом в припой, и сразу же, плоскостью жала параллельно плоскости подносим вплотную к нашей латунной подопытной, не дав испариться канифоли, прижимаем, потом притираем, елозим, в общем – лудим. Если канифоль испарилась или растеклась, процесс повторяем, и постепенно, постепенно наша жестянка покрывается качественно налипшим на неё припоем. Если материал чистый или без сильных окислов, то подобное лужение происходит быстро.

Если используется проволочный припой, то прислоняем жало паяльника к жестянке, а к точке их  контакта подносим кончик проволочного припоя, стараясь больше прикасаться к залуженной части паяльника, и трём ею об эту часть, чтобы олово с канифолью обогатило собою место контакта.

Как залудить провод?

Теперь лудим проводок. Аккуратно снимаем изоляцию ровно настолько, чтобы нам хватило места для пайки, и для расположения термоусадочной трубки, (или другого изолятора) чтобы потом не возникло каких-нибудь «коротышей» (коротких замыканий)…

Провод лудить проще, т. к. обычно, под изоляцией металл чистый, не окисленный. Его мы окунаем в канифоль, приложив сверху него жало разогретого паяльника и по-потихоньку вытаскиваем провод из под паяльника наружу, после того, как канифоль расплавится и задымится. Это делается, как наверное поняли, для того, чтобы расплавленная канифоль обволокла контактную часть провода. Теперь обогащаем жало паяльника припоем, коснувшись олова, подносим жало к  налипшей на проводке канифоли.

Если провод медный и чистый – лужение произойдёт сразу же.

Если нет, то придется,  возможно, операцию повторить или воспользоваться вместо канифоли паяльной пастой – специальным химическим веществом, (типа паяльной кислоты, если кто знаком) позволяющей лудить, к примеру, даже железо.

Так выглядит паяльная паста.

Как припаять провод?

Есть у нас залуженная подопытная латунная жестянка и залуженный проводок,  которые теперь мы обязаны соединить, запечатлеть разогретым припоем и потом остудить, чтобы навсегда сохранить их электрическую связь, что мы и делаем, поднеся залуженную часть провода к залуженной части жестянки.

К месту их контакта подносим обогащённое припоем жало паяльника так, чтобы припой качественно обволок залуженные части припаиваемых деталей. Этому будет способствовать участвующая в процессе канифоль. Если что-то не ладится — окунайте в неё. После того, как детали оказались в расплавленном припое, постарайтесь их больше не шевелить. Можно слегка подуть на место пайки, пока блеск припоя слегка не потемнеет, что будет свидетельствовать о затвердевании пайки.

Всё, поздравляю!  У Вас получилось.

Как отпаять провод?

Отпаивать провода и различные паянные соединения, можно соответственно, обратным методом — разогревом места пайки (залуженным и обмокнутым в канифоль, разогретым) жалом паяльника до расплавления припоя.

…И наверное, последний штрих — можно ещё окунуть небольшую малярную кисть в растворитель и промыть остатки канифоли в местах пайки.

Что можно паять?

А точнее, какие металлы хорошо паять? На первом месте, это, конечно же медь, латунь, золото, серебро, свинец, само собой – олово. Хуже паять (лудить) железо, сталь, цинк. Для залуживания последних придётся воспользоваться специальной паяльной пастой (см. рисунок  выше). Есть и такие металлы, которые совсем не поддаются пайке, например – алюминий.

.

www.auditionrich.com

Учимся паять | Домашний мастер

Эта статья была написана в помощь тем, кто совсем не умеет паять, кто ни разу не брал в руки паяльник, словом для тех, кому нужно научится правильно паять.Предлагаю сразу начать с практики. Кроме желания, терпения и прямых рук, нам понадобится следующее:Сам паяльник. Паяльники бывают разные, прежде всего обратим внимание на его мощность. 3-10Вт предназначены для распайки супер-пупер мелких микросхем, 20-40Вт считаются бытовыми и радиолюбительскими, 60-100Втные сабжи покупают сотрудники автосервиса, для распайки толстых проводов, ну а 100-250 используют для запайки кастрюль, радиаторов и и прочего крупногабаритного хлама.

Что нужно паять моддерам? Тонкие проводки, резисторы, светодиоды и прочую мелочь, поэтому приобретаем 25 ваттный паяльник. Спросите, почему не больше? Всё просто, все радиодетали не любят перегрева, и выходят от него из строя. Вот так, не переусердствуйте.

Подставка для паяльника. Включенный паяльник нагревается до 300 градусов. Его надо куда-то класть, позаботьтесь словом. Включенный паяльник кладём на подставку, справа от себя, на краю стола. Соблюдаем правила безопасности, контролируем его сетевые провода и предупреждаем окружающих.

Припой. Припой это сплав олова, свинца, кадмия и других легкоплавких металлов. Существует много видов припоев. Есть совсем легкоплавкие, 65-70 градусов Цельсия, есть наоборот, тугоплавкие – им и 1000 не страшно. Радиолюбители используют марку ПОС-61, её и покупаем. Рекомендую приобретать в виде проволочки, толщиной со спичку — удобнее паять. Флюс. Флюс это некое связующее, обезжиривающее и защищающее от окисления вещество, которое помогает припою прилипать к месту пайки, без него нельзя. Их тоже много видов. Для разных металлов, разных припоев и разных технологий. Радиолюбители пользуются маркой ЛТИ-120 или спиртовым раствором канифоли, обычной канифолью, на худой конец. Сделать флюс самому очень просто. Заполняем пузырёк наполовину спиртом, насыпаем толчёной канифоли, взбалтываем до полного растворения.

Также, рекомендую купить какой либо активный флюс. Он часто бывает полезен, например, для пайки хромированных выводов некоторых выключателей и разъёмов. На крайний случай, упрямый контакт можно припаять при помощи таблетки обычного аспирина. Воняет противно – но паяет.

Ещё нам понадобится небольшой кусок тонкой фанеры, оргалита или плекса, чтобы не испортить стол.

Инструменты. Маленькие кусачки — для проводов, выводов деталей и снятия изоляции, напильник — для зачистки жала паяльника, пинцет — чтобы пальцы не обжигать и медицинский скальпель.Приборы. Настоятельно рекомендую купить цифровой тестер. Всегда полезная вещь в хозяйстве. И напряжение померить, и сопротивление…, да и стоит копейки.

Итак, начнём.

Если паяльник новый, его надо сначала заточить и облудить. Это просто. Включаем в сеть, ждём. После первого включения, нередко, бывает выгорание смазки, небольшое выделение гари, не бойтесь, это не страшно.После прогрева сабжа, в течении 15-20 минут зачищаем рабочую поверхность напильником, и быстро, пока медное жало не окислилась, мокаем в канифоль, потом сразу в припой.Круговыми движениями руки помогаем процессу. Всё. Есть паяльники с жалом из металлокерамики, их не зачищают напильником, их протирают специальной мокрой губкой.

По мере выгорания медного стержня, такую процедуру придётся выполнять регулярно.

Очень важно, чтобы спаиваемые поверхности были чистыми, без краски, лака или окислений. Если это не так – исправляем, при помощи надфиля, скальпеля или мелкой наждачки. Наносим кисточкой немного флюса на спаиваемое место, берём жалом паяльника немного припоя, пропаиваем. Всё просто, но требуется навык. С первого раза красиво и качественно не получится.К паяемым деталям прикладываем жало паяльника всей лопаточкой, для эффективной теплопередачи. Пайка должна быть быстрой и качественной. Не забываем про перегрев деталей. Не получилось с первого раза, даём радиодеталям остыть. Время прогрева подбираем экспериментальным путём — если слишком быстро, то деталь не прогреется и пайка получится плохая.Флюс наносим непосредственно перед пайкой, когда все приготовления деталей закончены, чтобы он не испарялся.

Хорошую пайку видно сразу, припой ложится тонким и ровным слоем, блестит. Нет наплывов, трещин и серых мест. Дополнительную крепость соединения придаёт предварительная скрутка проводов.Для получения хороших результатов рекомендую потренироваться на отслужившем магнитофоне.

Чтобы пропаянные детали не замкнулись между собой, или ещё куда либо, надеваем кусочек изолирующей трубочки подходящего размера. Или обматываем изолентой.

Меры предосторожности.Ох, сколько раз я обжигался об паяльник, сколько раз ронял его себе на ногу, задев шнур… Однажды, на горячий паяльник умудрился сесть мой волнистый попугай, вот крику было Словом отнеситесь серьёзно, помните, что Ваша подруга или бабушка может не знать о «коварной» сущности этого девайса. Флюса наносим минимальное количество. При избытке – может брызнуть, при касании паяльником.Припоя паяльником берём столько, сколько нужно на 1-2 пайки, излишек может капнуть и обжечь.

Паяние печатных плат.Печатная плата сильно облегчает процесс изготовления радиосхемы. Все электрические соединения выполнены дорожками из медной фольги. Детали надёжно закреплены и не боятся вибраций. В соответствующей статье мы уже рассказывали, как можно самому сделать печатную плату.Вставляем деталь в нужное место платы и подбираем нужную глубину посадки. Наносим флюс маленькой кисточкой.

Берем паяльником немного припоя и подносим к месту пайкитаким образом, чтобы плоскость жала была обращена к детали, а сам паяльник находился под углом 45 градусов.

При хорошем флюсе, нормальном припое и нормально нагретом паяльнике пайка одной контактной площадки занимает около секунды. Правильно выполненная пайка не должна иметь каких либо наплывов, трещин и должна блестеть.

Торчащие ножки ликвидируем кусачками. После окончания монтажа и выполнения пуско-наладчных работ, протираем плату спиртом. Применение ацетона не рекомендую, некоторые детали и провода могут пострадать. Ну а элементы содержащие механику, такие как реле, тумблеры и подстроечные резисторы, вообще нельзя мыть ничем, их впаивают после промывки.

Для начинающих рекомендую начать с опытов на макетной плате. Она изображена на картинке.

Подбираем оптимальное расположение деталей. Отпиливаем кусочек платы нужного размера, впаиваем компоненты. Соединения делаем тонким проводом. Не забываем про перегрев. Работаем аккуратно и внимательно, чтобы случайно не замкнуть соседние контакты. Иногда полезно проверить замыкание дорожек тестером, иногда на свет видно. Учимся и тренируемся.

А сколько приятных минут(часов, дней) Вы проведёте в поисках неправильного соединения!

Ещё одна хитрость на последок. Сейчас расскажу, как выпаять радиодеталь из платы, или устранить досадное замыкание контактных площадок микросхемы.

Для этого понадобится кусочек медной оплётки от экранированного провода. Прикладываем оплётку в нужное место, капаем флюса, прижимаем паяльник, и – вуаля! Припой впитался в неё.

Остаётся покачать все ножки пинцетом и извлечь детальку. Для этой цели есть и специальные оловоотсосы, но мне удобнее по-старинке.

 

acule.ru

советы и рекомендации для новичков

Те, кто ни разу не брал в руки паяльник, вполне могут быстро и легко научится обращаться с ним. Эта статья поможет в этом. Такое умение всегда пригодится в жизни любого человека. Ведь нередко различные электронные приборы выходят из строя только из-за того, что, к примеру, отлетел проводок. И если знать, как паять, с такой проблемой можно справиться самостоятельно.

Что понадобится?

Чтобы начать самостоятельное обучение работы с паяльником, понадобится сам паяльник. Они бывают разных видов, которые предназначены для разнообразных целей. Первое, на что следует обратить внимание при выборе такого устройства, – это показатель мощности: 20-40 Вт для распайки паяльником в домашних условиях вполне хватит. Меньшая мощность обычно используется для распайки микросхем. Нагревательный аппарат мощностью до 100 Вт в сочетании с канифолью потребуется, если необходимо работать с толстыми проводами.

Выбрав необходимый аппарат, понадобится подставка под него, так как во время работы с этим инструментом он нагревается до 300 градусов. Подставка должна располагаться справа, чтобы основной инструмент был всегда под рукой. И конечно, не обойтись без припоя. Он состоит из сплава кадмия, олова и свинца, но есть и другие виды, тоже сделанные из легких металлов. Еще потребуется флюс — он предназначен для обезжиривания и предотвращения окисления. Проще говоря, он облегчает процесс работы с паяльником. Выбирать его марку надо в зависимости от припоя и того, с чем требуется работать. В домашних условиях применяется ЛТИ-120.

Итак, для пайки понадобятся:

Это самое необходимое. Помимо этого рекомендуется на рабочей зоне постелить кусок фанеры, чтобы не повредить стол паяльником. Для этой цели подойдет и другой жёсткий материал. Не помешают и кусачки для снятия изоляции с проводов. А для жала нужен еще и напильник, чтобы чистить его от остатков припоя по завершению работы или перед её началом. Чтобы работа была удобнее, можно использовать пинцет: провода во время пайки горячие, и руками их не удержать. После того как все готово, можно узнать, как паять, на практике.

Какой нагревательный аппарат выбрать?

Лучше приобретать не обычное устройство, а паяльную станцию — она не намного дороже, но эффективнее. Такое устройство имеет регулируемый режим нагрева, а его наконечник легко держит постоянную температуру, поэтому пережечь детали таким паяльником будет крайне сложно, да и сам наконечник не перегорит. Главное при выборе основного инструмента — правильно подобрать его мощность. От этого зависит качество пайки.

Форма жала тоже немаловажна. Это может быть игла, лопатка или конус. По большей степени тут все зависит от удобства работы с паяльником и целей, для которых он будет использоваться.

С чего начать?

После приобретения нового прибора его необходимо заточить, а затем облудить. Дабы облегчить этот процесс, надо чтобы на жале выгорела смазка. Прибор просто подключается к сети на несколько минут, затем его поверхность зачищается.Чтобы облудить нагревательный прибор пока он разогретый, его конец обрабатывается канифолью и опускается в припой.

Поверхность, которую требуется запаять, должна быть чистой от лака, краски, поэтому используется наждачная бумага для её очистки. После этого на поверхность наносится флюс, а на жало — припой, и начинается процесс пайки. Жало должно касаться провода или детали всей лопаточкой. При этом важно работать паяльником быстро, иначе деталь, с которой приходится работать, может перегореть. С первого раза вряд ли всё получится, как надо, поэтому сначала рекомендуется потренироваться. Перед тем как научиться паять паяльником красиво и быстро, тренировки просто необходимы.

Важные моменты

За температурой прибора необходимо постоянно следить: если жало перегреется, то припой просто будет растекаться, и паяльные работы не получатся. Если же жало не будет иметь достаточной температуры, то пайка будет ненадежной: она будет рыхлой и неустойчивой.

Если на устройстве для пайки нет регулятора температуры, то его нагрев можно проверить с помощью канифоли: приложите к ней жало, и если от нее начинает идти легкий дымок со специфическим запахом, то прогрев его оптимален.

Перегрев определяется по густому дыму чёрного цвета.

Температуру можно проверить и на припое: он начнет растекаться от большой температуры. Если температура будет недостаточной, он просто не будет плавиться. Это самый важный момент, который необходимо учитывать во время работы с этим инструментом.

Правила безопасности

Во время пайки очень легко обжечь руку или уронить горячий инструмент на ногу. Работать надо максимально осторожно и внимательно. Не надо торопиться с паяльником. Также важно не использовать много флюса: нагреваясь, он может брызгать, что тоже не безопасно. То же касается и припоя: брать его надо ровно столько, чтобы хватило на одну пайку паяльником.

Похожие статьи

goodsvarka.ru

Учимся как правильно паять паяльником

Пайка — технологический процесс соединения металлических деталей, существующий уже не одно тысячелетие. Изначально он использовался ювелирами для создания украшений. Ведь известная уже в те времена кузнечная сварка для ювелирного дела не годилась, а процесс пайки металлов при помощи легкоплавких сплавов‑припоев оказался как нельзя кстати. Золото паяли с помощью припоев серебряно‑медных, серебро — медно‑цинковыми, а для меди самым лучшим составом оказался сплав олова и свинца.

По прошествии времени, с развитием электротехники, а затем радиоэлектроники, пайка стала, и остаётся поныне, основным методом монтажа деталей для создания различных схем. Появились роботизированные конвейерные системы, автоматически, без участия ручного труда, выпускающие в час сотни печатных плат и узлов современной аппаратуры, основным методом сборки которых является пайка. Но старый добрый ручной паяльник не утратил своей актуальности и сегодня.

Какие существуют виды паяльников

А он за долгие годы претерпел много изменений и усовершенствований.

  1. Начиналось все давным‑давно с массивных паяльников‑молотков, нагреваемых на огне или углях. Широко распространённые когда‑то бензиновые паяльные лампы даже имели сверху специальные держатели для нагревания этих молотков. Таким паяльником вполне можно было запаять прохудившийся чайник или самовар. А рыболовы‑любители, самостоятельно изготовлявшие себе всю оснастку в те времена, делали с их помощью блесны и мормышки, обеспечивавшие уловы не хуже современных воблеров и твистеров.
  2. В 20‑е годы XX в., когда началось повсеместное распространение радио‑ и электрооборудования, был изобретён паяльник электрический. Поначалу он тоже был похож на молоток, но затем пришёл к своей классической стержневой форме, в которой существует до сих пор.
  3. Он представляет собой ручку из тепло‑ и электроизолирующего материала, через которую проходит электрический провод, соединённый с трубчатым нагревательным элементом, закреплённым на другом её конце. В трубчатый нагреватель вставляется стержень‑жало, с помощью которого, собственно, и производится пайка. В качестве нагревательного элемента традиционно используется нихромовая спираль, намотанная на слой асбестового изолятора. Жало — медный стержень, заточенный на конце соответствующим образом.

  4. Классическая конструкция электропаяльника продержалась довольно долго. Она хороша для мощностей нагревателя в диапазоне 25~200 Вт. Но миниатюризация радиоэлектронной аппаратуры поставила перед этими приборами новые требования. Появилась потребность в инструментах небольшой мощности, быстро разогревающихся и позволяющих мгновенно регулировать температуру жала.
  5. Поэтому в традиционном электропаяльнике инерционный нихромовый термоэлемент был заменён на керамический. В таких приборах полое с одного конца жало надевается на разогретый керамический стержень. За счет хорошего теплового контакта и малого теплового рассеяния, жало нагревается практически мгновенно, а измеритель температуры, находящийся от него в непосредственной близости, позволяет установить степень нагрева с высокой точностью.

    Кроме того, эти модели паяльников значительно долговечнее обычных, что очень важно для конвейерной сборки радиоаппаратуры.

  6. Определённую популярность приобрели паяльники импульсные, в которых жало представляет собой часть цепи вторичной обмотки трансформатора, намотанной очень толстым проводом. Напряжение в такой обмотке очень мало, зато по ней протекает ток силой в несколько ампер, что и приводит к сильному нагреву.
  7. Выполнены они обычно в форме пистолета с тумблером‑курком, позволяющим включить прохождение тока на несколько секунд. Этого достаточно для выхода жала на рабочую температуру. Недостаток таких приборов — невозможность точной регулировки температуры тем не менее для бытового применения они достаточно удобны.

  8. Более экзотичным вариантом являются паяльники индукционные, в которых разогрев ферритового термостержня осуществляется высокочастотными индукционными токами. Регулировка температуры в них происходит автоматически за счёт изменения магнитной проницаемости стержня при его нагреве до точки Кюри.
  9. Развитием первоначальной идеи нагрева горелкой паяльной лампы стали современные модели газовых паяльников. В них нагревание жала осуществляется газовой горелкой, расположенной прямо в корпусе трубчатого стержня. Газ поступает от заправляемого баллончика, находящегося в ручке.
  10. Они хороши для автономной работы в отсутствие электричества. Жало у таких паяльников легкосъёмное, при его извлечении, прибор превращается в миниатюрную газовую горелку, которой можно производить пайку высокотемпературными припоями.

Какие существуют припои

Как уже говорилось выше, соединение деталей при пайке производится с помощью специальных сплавов металлов — припоев, которых существует великое множество, на все случаи жизни. Но в основном их можно поделить на два больших класса:

  1. Низкотемпературные или мягкие. Температура плавления менее 350°C. В свою очередь, делятся на несколько видов:
  • Оловянно‑свинцовые. Цифра в их обозначении показывает процентное содержание олова: ПОС‑18 (температура плавления — 277°C), ПОС‑30 (256°C), ПОС‑40 (235°C), ПОС‑50 (222°C), ПОС‑61(190°C), ПОС‑90 (222°C). Для монтажа радиоэлектронных изделий наиболее широко применяется ПОС‑61, или его импортные аналоги, например, 60/40 Alloy. Для остальных применений, в том числе бытовых, не требующих очень высокого качества соединений, используется чаще всего ПОС‑30.
  • Безоловянистые — свинцовые (327°C), свинцово‑серебряные (304°C).
  • Легкоплавкие — сплавы Вуда (60,5°C), д’Арсэнваля (79,0°C), Розе (97,3°C).
  • Специальные, например,для пайки алюминия — Авиа‑1 (200°C), Авиа‑2 (250°C).
  • Высокотемпературные или твёрдые. Их температура плавления больше 350°C, поэтому они не применяются при работе электропаяльниками.Предназначены для пайки медных сплавов, серебра, стали. Дают очень высокую прочность соединения.
  • Представлены несколькими классами:

    • Медные (1083°C)
    • Медно‑цинковые или латунные (830~870°C)
    • Медно‑фосфористые (700~830°C)
    • Серебряные (720~830°C)

    Оловянно‑свинцовые припои наиболее широко используются во многих областях промышленности и быта. Они выпускаются в виде прутков или проволоки. Для применения в монтаже радиоэлектронных изделий используются трубчатые припои в виде проволоки с наполнителем‑флюсом в середине.

    Разновидности флюсов для пайки радиодеталей

    Флюсы представляют собой специальные составы, предназначенные для очистки и лужения поверхностей деталей, соединяемых пайкой. Лужение — процесс предварительного покрытия деталей припоем, облегчающее их окончательное соединение. Он является необходимым и рекомендуемым в технологии пайки, т. к. поверхности, покрытые слоями окислов и загрязнений не дадут надёжного соединения с припоем, а, значит, качественного результата паяного соединения. Для удаления таких окислов и загрязнений и применяются флюсы:

    1. Некислотные. Самым известным и, пожалуй, до сих пор одним из лучших флюсов была и остаётся обычная канифоль, или очищенная сосновая смола. Ее содержит и большинство специальных флюсов, выпускающихся для применения в радиоэлектронной промышленности. Для пайки электронных схем до сих пор не придумано ничего лучше. Именно канифоль содержится внутри пруткового припоя. Достоинство её в том, что после пайки она легко удаляется и не создаёт агрессивной среды, разрушительно действующей с течением времени на паяное соединение.
    2. Химически активные. Содержат кислоты, поэтому требуют тщательной промывки соединения после пайки. Большинство известных составов содержит хлористый цинк. Применяются в основном для соединения изделий из чёрных и цветных металлов.

    Чтобы паять с канифолью можно использовать как в первоначальном виде, так и в спиртовом растворе. Из выпускаемых промышленностю составов она содержится в радиотехнических флюсах «ЛТИ‑120», «Канифоль‑гель» и др.

    Из активных флюсов можно назвать Ф‑34А, ФСГЛ, «Глицерин‑гидразин» и др.

    Вспомогательные материалы

    Приступая к пайке радиодеталей, следует тщательно подготовить рабочее место. Оно должно быть хорошо освещено и иметь хорошую вентиляцию, т. к. при этой работе обычно выделяется достаточно много едкого дыма и газов.

    Неплохо иметь в составе инструментов небольшие тиски, лупу с зажимом «третья рука», вакуумный отсос для припоя. Также нужно держать под рукой пинцет, шило, плоскогубцы или утконосы, кусачки‑бокорезы, мелкий напильник или надфиль, кусочки наждачной бумаги, ветошь и губку. Перед началом пайки следует удобно разложить на рабочем месте все инструменты, приспособления и реактивы.

    Температура пайки

    Температура пайки паяльника для микросхем не должна превышать — 250°C, при пайке радиодеталей нагрев жала не должен подниматься выше 300°C. Паяльник без регулятора температуры может при длительной работе и скачках сетевого напряжения разогреваться до 400°C. Если в составе оборудования нет специальной паяльной станции, желательно для понижения температуры приобрести в магазине электротоваров обычный диммер, используемый для регулировки яркости света. Тем более что при повсеместном переходе на экономлампы, которые с ним не работают, спрос на него, а соответственно и цены снижаются.

    Подготавливаем главный инструмент к работе

    У обычного, медного, без специального покрытия жала при пайке, особенно при завышенной температуре, окись меди, образующаяся на стержне, растворяется в смеси припоя и флюса. На рабочем его конце образуются выемки и раковины, из‑за которых как ещё более ускоряется его разрушение, так и ухудшается качество пайки.

    Поэтому перед началом работы с паяльником и в её процессе их необходимо удалять. Для этого нужно зачистить рабочую часть жала напильником, придав ему необходимую форму: конуса, плоской отвёртки или скошенного среза.

    Включив паяльник в сеть и дождавшись его разогрева, зачищенное до красного медного цвета жало необходимо залудить. Это не так трудно. Достаточно, окунув рабочий его конец в канифоль, расплавить небольшой кусочек припоя, положенный на подставку паяльника или на другую металлическую поверхность.

    Затем в расплавленном припое потереть рабочими гранями жала по металлу подставки пока конец стержня не покроется ровным и равномерным слоем припоя. Паяльник должен быть достаточно хорошо разогрет, признаком чего служит легкое и быстрое размягчение, как канифоли, так и припоя.

    Как только вы начинаете работать жало паяльника постепенно начинает обгорать, даже если вы всё делаете правильно. Об этом свидетельствует его почернение и покрытие окалиной, поэтому процесс чистки и лужения следует периодически повторять. Для того чтобы не снимать много меди напильником, можно в это время зачищать стержень, потерев его по кусочку наждачной бумаги, разложенной на столе, а потом повторно залудить.

    Все это не касается специальных необгораемых стержней. Их нельзя зачищать напильником. Мало того, нужно их никелированный блестящий слой бережно охранять от повреждений и царапин. Тем не менее такие паяльники также необходимо залуживать при работе. А вот для них эта процедура не так проста и требует сноровки.

    Для этого нужно их очистить от налёта, образующегося при высокой температуре, сильно потерев о специальную губку, или чуть влажный кусок махрового полотенца, а затем сразу же окунуть в канифоль и в её расплаве, потереть о жало прутком припоя.

    Подготовка деталей к пайке

    Для того чтобы качественно склеить две детали, нужно их смазать клеем, подождать немного, смазать снова, а затем крепко сжать. То же самое и в процессе пайки: для получения качественного соединения, детали следует сначала залудить — покрыть тонким слоем припоя. Этот процесс требует определённого опыта и знаний. Для каждого вида материала, соединяемого пайкой, существует своя технология.

    Лужение — неотъемлемая часть процесса

    Выводы большинства радиодеталей для облегчения их монтажа выходят с завода уже залуженными. Тем не менее перед началом установки на плату их следует снова покрыть слоем припоя. Зачищать снова уже не нужно, достаточно, взяв на жало паяльника каплю припоя, равномерно распределить ее по выводам деталей.

    Для того чтобы качественно и правильно паять медные провода, следует начать с лужения без изоляции. Их следует предварительно зачистить наждачной бумагой, затем опустив в разогретую паяльником канифоль или, смазав спиртовым её раствором, покрыть расплавленным припоем.

    Медный провод в эмалевой изоляции, необходимо предварительно зачистить, убрав покрытие наждачной бумагой или соскоблив лезвием ножа. Для тонких проводов сделать это не так просто. Их изоляцию можно обжечь в пламени горелки или зажигалки, но это значительно ухудшает прочность самого провода.

    Можно воспользоваться проверенным способом: положить конец провода на таблетку отечественного аспирина (импортный чаще всего не годится) и прижав разогретым жалом паяльника протащить несколько раз по расплавленному препарату.

    Надо сказать, что такая процедура буквально съедает жало паяльника. К тому же при этом выделяется очень едкий дым, вдохнув который можно обжечь дыхательные органы, так что прибегать к этому способу нужно в самом крайнем случае.

    Для облуживания деталей из чёрных металлов, бронзы и других необходимо использовать активные флюсы. Для таких соединений не требуются легкоплавкие и высококачественные радиотехнические припои — можно воспользоваться и обычным, более дешёвым, ПОС‑30.

    Тщательно зашкурив поверхности перед пайкой, нужно покрыть их флюсом, например, хлористым цинком, хорошо прогреть и качественно облудить места соединений. После этого, ещё раз прогрев вместе обе соединяемые поверхности, пропаять их, крепко прижав друг к другу, и затем зафиксировать до остывания припоя. Чем массивнее детали, тем мощнее нужен паяльник. Во время пайки нужно постараться их не сдвинуть, так как массивные детали долго держат температуру.

    Алюминий следует паять специальными припоями с использованием специальных флюсов. Правда, набравшись немного опыта, можно соединить и обычным припоем. Но это проходит только для чистого металла, а многие алюминиевые сплавы очень трудно поддаются пайке.

    Рассмотрим технику пайки паяльником подробнее

    Радиодетали, подготовленные к пайке нужно вставить в отверстия платы, укоротить кусачками до нужной длины и, прогрев паяльником вместе с дорожкой печатной платы, поднести к ним пруток припоя, а когда капля его растечётся ровным слоем по месту пайки, убрать паяльник и дождаться остывания припоя, стараясь также в это время не сдвинуть детали с места.

    Пайку миниатюрных транзисторов и микросхем следует производить особенно осторожно, стараясь не допускать их перегрева. При монтаже чипов лучше всего припаять сначала выводы питания и «земли», дождаться надёжного застывания припоя и только затем, прикасаясь паяльником и прутком припоя на долю секунды, распаять все остальные контакты. Предварительно можно смазать места пайки спиртовым раствором канифоли, это значительно повысит качество соединений.

    Главные условия качественной пайки — хорошая зачистка и облуживание перед соединением, хороший прогрев во время него. Припой полуды в месте пайки должен быть полностью расплавлен на обеих деталях — это обеспечит надёжное соединение. Но при этом он не должен быть и перегрет. Мастерство хорошей пайки в том и заключается, чтобы найти тот оптимальный баланс, который обеспечит наивысшее качество работы.

    Меры безопасности при пайке

    О выделении едких газов при пайке уже было сказано. Место работы должно хорошо проветриваться и вентилироваться. Процесс пайки может сопровождаться брызгами раскалённого припоя и флюса, поэтому следует остерегаться ожогов, а особенно беречь глаза. Лучше всего использовать для этого защитные очки. Да и просто при нечаянном прикосновении открытыми частями тела к раскалённому инструменту можно получить сильный ожог.

    Большинство электрических паяльников, кроме батарейных и низковольтных, действуют от сетевого напряжения, поэтому при работе с ними строго обязательно соблюдать все правила электробезопасности.

    Не следует разбирать паяльник — потом, после сборки, существует опасность нарушения изоляции и пробоя высокого напряжения на его корпус, а это уже чрезвычайно опасно.

    При работе необходимо также следить за проводом питания паяльника. Попадание его на раскалённое жало может вызвать повреждение изоляции провода и риск удара электрическим током. Также это может привести к короткому замыканию и к пожару.

    Научитесь правильно работать с паяльником из этого видео

    Самое интересное, что все разновидности паяльников, появлявшиеся за все время их существования, находят применение и сегодня.

    Как соединить пайкой две массивные детали в полевых условиях, когда электричество недоступно, или нет подходящего по мощности электрического паяльника? Помочь сможет молотковый паяльник, нагретый на костре или с помощью паяльной лампы.

    А пылящийся в кладовке старый 100‑Вт электропаяльник, непригодный для работы с современными электронными схемами, вполне справится с ремонтом латунных или бронзовых изделий или украшений.

    Тому же, кто увлекается самостоятельным изготовлением ювелирных украшений, незаменимым помощником станет универсальный газовый паяльник‑горелка.

    elektrik24.net

    что требуется для пайки с использованием канифоли

    Какие бы новшества ни предлагал современный рынок инструментов для ремонта радиотехники, паяльник остаётся одним из самых надёжных и безопасных устройств.

    Процесс пайки проводов и микросхем считается эффективным, поскольку благодаря ему можно добиться максимально прочного соединения между проводами и мелкими деталями.

    Достичь такого результата помогает добавление в область контакта специального материала — припоя, имеющего более низкую температуру плавления, чем у соединяемых деталей.

    Таким образом, пайка при помощи паяльника представляет собой воздействие определённой температуры на разные металлические поверхности для их прочного и качественного соединения. Однако перед тем, как приступить к работе с паяльником, вначале следует разобраться в правилах пайки и прочих тонкостях данного процесса.

    Что нужно для пайки паяльником

    Чтобы что-то припаять, вначале необходимо подготовить все необходимые для данного процесса инструменты.

    • Разумеется, потребуется сам паяльник. Для работы в домашних условиях оптимальным вариантом будет паяльник с мощностью от 15 до 30 ватт. Выбор мощности прибора напрямую зависит от того, что именно планируется паять. Для простых деталей подойдёт паяльник с минимальной или средней мощностью, в то время как для более профессиональной пайки наиболее практичным будет прибор в 40 ватт.
    • Обязательно потребуется припой, который очень важно грамотно подобрать. Основная функция припоя состоит в создании неразъёмного соединения в процессе пайки. В настоящее время существует несколько типов припоя, которые предназначены для решения различных задач (медные, серебряные, оловянные, свинцовые и т. д. ). Однако для запайки контактов в микросхеме или для обычного соединения проводов вполне подойдёт канифоль. Использовать её в электротехнике не рекомендуется, поскольку кислоты, которые содержатся в канифоли, могут попросту разрушить контакты и уничтожить сложные части схемы. Следует помнить, что только правильно подобранный припой способен обеспечить наилучшее соединение деталей.
    • При работе с паяльником для чистки и залуживания «жала» прибора потребуется использовать флюс — специальная смесь органического или неорганического происхождения, необходимая для удаления с наконечника инструмента частиц кислот, выделяемых припоем. Флюс бывает в виде порошка, жидкости или пасты. Несмотря на огромный выбор разных флюсов, самым универсальным и наиболее эффективным считается флюс, изготовленный из канифоли.
    • Чтобы с максимальным удобством и комфортом можно было пользоваться паяльником, следует подготовить для него специальную подставку. Поскольку прибор имеет очень высокую температуру нагрева, чтобы не прожечь вещи или предметы обязательно нужно подготовить подставку, выдерживающую высокие температуры.
    • Потребуется напильник. Чтобы процесс запаивания проходил просто, необходимо заточить и очистить наконечник паяльника напильником. Главное, чтобы «жало» инструмента было ровным и не имело признаков нагара.
    • Также для работы с прибором понадобятся тиски или пассатижи — с их помощью можно чётко фиксировать провода или платы, направлять их в нужное положение в процессе запаивания. Если этих инструментов не оказалось под рукой, на крайний случай можно воспользоваться пинцетом.
    • По окончании работы с инструментом нужно будет воспользоваться спиртом, при помощи которого можно смыть следы флюса.

    Имея под рукой все необходимые инструменты, можно приступать к работе с паяльником.

    Как правильно паять паяльником с канифолью

    Канифоль обладает такими уникальными качествами, как лёгкость растворения в различных органических соединениях, например, ацетон или спирт. В процессе нагревания данное вещество может расщеплять сложные химические соединения наподобие меди, олова или свинца. Поэтому правильное использование канифоли способствует уменьшению вероятность растекания вещества, разрушению оксидного покрытия, а также качественному лужению припаиваемых элементов.

    Также нужно учесть, что чем тоньше окажется наконечник паяльника, тем проще будет с ним работать, особенно если дело касается припайки очень тонких проводков и деталей. Поэтому если он ещё не наточен, это следует сделать перед тем, как приступить к работе.

    Описание процесса
    • Вначале следует подготовить рабочее пространство, где планируется проводить запайку деталей. Для этого нужно открыть форточку, поскольку испарения, которые идут от припоя, сильно загрязняют воздух. Также следует взять любую губку, хорошенько смочить в воде и разместить как можно ближе к паяльнику. Ну, а чтобы не запачкать рабочее место каплями припоя, лучше всего поверхность, на которой предстоит работать, застелить плотным картоном или иным аналогичным покрытием.
    • Под рукой обязательно должна находиться подставка для прибора.
    • Затем нужно подключить паяльник в розетку и нагреть его. В процессе нагревания прибора может пойти специфический запах и заметный дым — это нормально. Прибор будет готов к использованию сразу же после того, как жало полностью накалится, а дым и неприятный аромат испарятся.
    • После того как инструмент прокалился, его следует отключить. Это необходимо для того чтобы провести предварительную чистку жала от грязи и налёта. Чистить инструмент лучше всего пока он горячий. Для этого можно использовать подготовленную губку или тряпочку.
    • Затем нужно снова включить паяльник и дать ему тщательно прогреться.
    • После очистки и нагрева инструмента следует провести процесс лужения наконечника паяльника — покрытие жала лёгким слоем припоя, в данном случае — канифоли. Благодаря этой нехитрой манипуляции существенно увеличится теплообмен между деталями, которые предназначены для пайки.
    • Далее необходимо наконечник нагретого прибора на некоторое время окунуть в канифоль, чтобы на жало набралось немного припоя. Следует чуть-чуть подождать, пока припой нагреется и начнёт размягчаться.
    • Излишки канифоли можно снять при помощи картона или другого подручного инструмента.
    • Если планируется паять одну медную деталь, то достаточно будет одного лужения — нужно один раз прикоснуться к канифоли, после этого приложить кончиком паяльника с припоем к рабочей поверхности и немного подождать, пока проводок не покроется припоем. В результате данных манипуляций начнёт дымиться канифоль, а припаиваемые детали обтекут расплавленным веществом.
    • Для того чтобы качественно припаять две детали, их также необходимо по отдельности залудить, то есть, покрыть припоем. Следует помнить, что процесс лужения — это обязательная процедура, без которой не удастся качественно припаять нужные детали.
    • После завершения работы с паяльником, пока он ещё не остыл, необходимо удалить остатки припоя. Для этого жало инструмента нужно просто протереть влажной тряпочкой, а лучше губкой, смоченной в спирте или любом другом составе, предназначенном для этих целей.

    Особых сложностей при работе с инструментом возникнуть не должно. Чтобы всё прошло гладко, лучше всего предварительно поупражняться в работе с канифолью на деталях, которые не жалко будет потом выкинуть. Ведь опыт всегда приходит с практикой.

    Спаивание проводов

    Для того чтобы правильно припаять медные провода при помощи канифоли, необходимо соблюсти определённую последовательность действий.

    • Вначале подготовить провода. Для этого концы проводов, которые нужно припаять, предстоит хорошенько зачистить от изоляции. Все сращиваемые между собой проводки, как правило, изолируются посредством специальной термоусадочной трубки. Если такая трубка присутствует, то её нужно обрезать при помощи острого ножа таким образом, чтобы длина выходила на 2−7 мм за пределы всех швов. Изоляционное покрытие должно быть около двух сантиметров с каждой стороны соединяемых проводов. Оголённые концы проводов необходимо обжечь, чтобы полностью освободить от изоляции.
    • Затем соединяемым концам проводов нужно обеспечить качественное механическое соединение. Для этого два конца провода перекручиваются между собой так, чтобы их центры плотно пересекались друг с другом. После этого конец одного провода следует скрутить вдоль длины кабеля. Туже самую манипуляцию следует проделать и со вторым концом другого провода.
    • Затем нужно поставить нагреваться паяльник, чтобы вначале залудить провода, а затем прогреть их. Для этого нагретый паяльник опускается в канифоль и берётся немного припоя, после чего прибором проводится пару-тройку раз по концам провода. В ходе лужения провод следует поворачивать и прогревать, что поможет обеспечить равномерное покрытие канифолью.
    • По окончании работы готовый провод следует заизолировать. Для этого надо обратно одеть термоусадку на уже припаянные провода. Это поможет не только прикрыть соединение, но и нагреть его, благодаря чему спаянный провод будет прочным и гибким.

    Как видно, особых трудностей с запаиванием проводов при помощи канифоли, не возникает. Главное — не забыть залудить провод и проверить качество спайки. В случае необходимости лужение нужно повторить несколько раз до тех пор, пока провода прочно не соединятся припоем.

    Важные советы

    Разобравшись в том, как пользоваться паяльником, следует учесть несколько рекомендаций по работе с данным инструментом.

    • Перед началом работы для осуществления качественной спайки деталей всегда нужно чистить наконечник инструмента. Нужно понимать, что только благодаря жалу паяльника усиливается теплопроводность и качество соединения. Для чистки можно использовать влажную губку. После зачистки наконечник прибора следует сразу же окунуть в канифоль, чтобы он покрылся тонким слоем припоя, который не даёт оксидному налёту мешать качественной спайке деталей.
    • Первыми паять всегда нужно мелкие и тонкие детали, поскольку наконечник прибора в начале его использования будет максимально тонким и точным.
    • Перед тем как паять детали, необходимо их поверхность тщательно очистить от грязи и кислоты. Зачистка поверхности припаиваемых предметов производится при помощи острого инструмента — наждачки или обычного ножа. Делается до тех пор, пока поверхность проводов заметно не посветлеет. После чего контакты залуживают и соединяют при помощи припоя.
    • Если необходимо припаять какую-то деталь без использования паяльника, можно использовать канифоль, предварительно растворённую в спирте. Полученную смесь можно наносить на нужную поверхность при помощи любого тонкого инструмента, например, отвертки.
    • Максимально качественной спайки можно добиться при использовании припоя с канифолью.
    • Чтобы правильно и плотно припаять провода и прочие детали при помощи припоя, вначале необходимо прогреть паяльником места соединения.
    • Главная ошибка многих заключается в плохом прогреве паяльника. Если такое случается, детали плохо соединяются. Поэтому перед тем как начать пользоваться инструментом, его нужно хорошенько нагреть.
    • Однако сильный перегрев паяльника с максимальной мощностью тоже может негативно сказаться на качестве работы. Нужно понимать, что существуют разные температурные режимы, предназначенные для конкретного вида работ.
    • Температура пайки — очень важный нюанс. Например, для запаивания различных микросхем температура должна быть не более 250 градусов. А вот для того чтобы соединить радиодетали, потребуется нагрев паяльника более 300 градусов.
    • При работе с электроприбором следует соблюдать технику безопасности. Для этого нужно убедиться в том, что форточка открыта, а розетка исправна. Обусловлено это тем, что при работе с припоем выделяются вредные химические элементы, негативно сказывающиеся на здоровье. Что касается исправности розетки, то это тоже очень важный момент — в процессе сильного перегрева нередко возникают возгорания. Поэтому рабочее место нужно сперва подготовить и обезопасить, а уже после этого приступать к работе.

    Если взять на заметку эти маленькие хитрости, то процесс запаивания деталей пройдёт быстро, а главное, качественно.

    Подводя итоги

    Паяльник — это универсальный инструмент, при помощи которого можно оперативно соединить разорвавшиеся провода или контакты, а также быстро отремонтировать микросхему или соединить лёгкие металлические поверхности.

    Простота эксплуатации прибора позволяет любому мужчине научиться им пользоваться в кратчайшие сроки.

    И что немаловажно: для работы с паяльником не требуется наличие каких-либо профессиональных навыков.

    tokar.guru

    Как научиться паять паяльником провода с нуля: технология пайки своими руками

    Радиолюбители рано или поздно сталкиваются с пайкой. Это ответственный процесс, к проведению которого нужно подойти с особой тщательностью, чтобы добиться действительно качественного результата. Пайка является тем делом, мастерство в котором приходит с опытом, и здесь нужно не только знать основы, но и тренироваться в выполнении различных соединений. Работа будет сложнее, если она ведется с тонкими соединениями. Рассматривая методику «как научиться паять паяльником», начинайте с самых простых способов.

    Подготовка к пайке

    Для подготовки к процессу купите все необходимые материалы, которые пригодятся в дальнейшем. Для каждой отдельной пайки потребуется свой набор инструментов и расходных материалов. Для обучения не рекомендуется брать слишком дорогие вещи. Достаточно стандартных припоев и обыкновенного инструмента, чтобы освоить основы данного дела. Если смотреть на уроки «как научиться паять паяльником с нуля», там все будет объясняться на предельно простых и общедоступных материалах.

    Ответственным моментом как для любительской, так и для профессиональной пайки является подготовка материалов. Жало паяльника необходимо зачистить от следов предыдущего использования, также оно должно иметь подходящую форму. Если эти условия не будут соблюдены, то качество соединения сильно пострадает, не говоря уже о том, что спаять детали не получится вообще.

    Выбор паяльника и зачистка жала

    Зачистка места пайки и обработка участков от окисления – важные элементы подготовки. Хоть это и не имеет прямого отношения к технологии «как правильно паять паяльником провода с канифолью», но без предварительной подготовки не удастся добиться даже удовлетворительных результатов. Если говорить о более сложных соединениях, там все сопутствующие процессы займут больше времени и окажутся более важными, чем сама пайка. Главной задачей подготовительного процесса является создание условий, в которых соединению не будет мешать ничего лишнего.

    Минимальный набор для пайки

    Главный инструмент здесь – паяльник. Более продвинутые мастера могут использовать паяльные станции, но принцип проведения процедуры от этого не меняется. Для обучения подойдут практически любые модели достаточной мощности. Если инструмент будет с возможностью регулировки температуры – это станет дополнительным преимуществом. В ином случае – нужно подбирать подходящий паяльник с номинальной мощностью.

    Минимальный набор для пайки микросхем

    Вторым обязательным элементом минимального набора является припой. Рассматривая самые простые уроки на тему «как научиться паять паяльником для чайников», можно отметить указания по выбору припоя и советы, как с ним обращаться. На рынке предложено много универсальных вариантов, которые подойдут для начинающих. Они не сильно дорогие, поэтому можно сразу взять несколько для пробы. Иногда приходится постигать все на собственном опыте, а не по таблицам подбора. Припой служит для непосредственного соединения проводов. Он расплавляется и наносится на нужный участок. После остывания образуется прочное неразъемное соединение.

    Флюсы становятся завершением набора, но они не менее важны для работы с паяльником. С их помощью происходит защита от окисления и других негативных для пайки вещей. Без флюса не удастся ровно покрыть поверхность проводников. При пайке приходится учитывать некоторые особенности флюса. Есть специальные руководства по тому, как правильно паять паяльником провода с кислотой, канифолью и прочими видами флюса. Все это касается уже более сложных операций, тогда как для начала все особенности будут выглядеть практически одинаково.

    Выбор флюса и припоя для пайки

    Технология пайки паяльником

    Вопросами «как правильно паять паяльником провода на наушниках» и «как создавать прочие виды соединений» задаются многие, кто столкнулся с необходимостью простого ремонта проводов. В таких случаях действительно проще обойтись своими силами, чем обращаться к мастеру. Первым делом нужно убедиться в чистоте поверхности и наличии подходящей заточки.

    Следующим шагом является лужение жала. Для этого инструмент нужно включить в сеть и прогреть до максимальной температуры. После этого зачищенное жало погружается в канифоль. Затем, пока оно еще не остыло, его погружают в припой. Материал должен обволакивать основную рабочую часть инструмента.

    Лужение жала паяльника

    «Важно!

    Далее нужно убедиться, что на проводах нет ржавчины, грязи, лака, жира и других лишних веществ.»

    Соединяемые детали должны быть полностью чистыми. На поверхность соединяемых проводов наносится выбранный флюс. Разогретым паяльником нужно взять небольшое количество припоя, помещающееся на жале, и переместить его на участок соединения. Несмотря на кажущуюся простоту, здесь требуется навык, чтобы сделать это ровно и четко. Припой не всегда нормально берется и растекается. Проблемы с температурой, неподходящим флюсом и прочими компонентами всегда усложняют работу.

    Жало паяльника с припоем подносится к месту соединения и прикладывается всей лопаткой. Новички часто стараются сделать это слишком аккуратно и переворачивают жало над проводами, чтобы припой стек, или подносят жало боком, что не позволяет материалу нормально стекать вниз.

    Нанесение припоя на провод

    После нанесения припоя инструмент нужно сразу же убрать от места пайки. У профессионалов процесс проходит достаточно быстро. Просматривая уроки и обучаясь, как правильно паять паяльником для чайников, можно не спешить, так как опыт приходит со временем. Качественно выполненная пайка не имеет трещин, наплывов и шероховатостей. Это ровные блестящие контакты.

     

    Советы по пайке

    Новичкам нужно усвоить несколько основных советов, которые помогут повысить качество работы:

    • Не стоит начинать обучение с алюминиевых деталей. Они одни из самых сложных, так как на их поверхности очень быстро образуется окислительная пленка. Чтобы избежать проблем, нужны тщательная подготовка и обработка.
    • Рекомендовано внимательно следить за температурой разогрева, так как у каждого припоя своя отметка плавления. Если жало будет слабо разогрето, то соединения не получится, а слишком высокая температура приводит к закипанию припоя, что также негативно влияет на общий результат.
    • Вне зависимости от вида металла, с которым ведется работа, флюс наносится непосредственно перед пайкой, чтобы он не высох и не растекся.
    • Чтобы повысить качество, для каждого металла подбирается свой флюс, максимально схожий по свойствам с соединяемыми проводами. Это увеличит крепость и долговечность соединения.
    Заключение

    На первых этапах обучения важно понять сам принцип создания соединения. Он практически одинаков во всех случаях. Для мастера главным моментом является подбор подходящей температуры и прочих режимов. Освоив начальные этапы на самых простых вещах, потом уже можно рассматривать особенности, как правильно паять паяльников провода к плате, как заменять контакты на микросхемах и как запаивать трещины на металлических изделиях.

    С самого начала нужно усвоить принципы качественного соединения, чтобы потом на основе этого развиваться. Только усвоив основу, сколько бы времени это не заняло, стоит продвигаться дальше.

    svarkaipayka.ru

    Как спаять два провода вместе (Полное руководство)

    Пайка — это процесс соединения металлов, который включает расплавление металлического сплава на место сращивания или соединения проводов для соединения двух металлических деталей. Пайка — отличный способ соединения двух проводов путем зачистки проводов, которые вы хотите соединить, наматывания их друг на друга для установления соединения и плавления припоя непосредственно на проводах для их надежного соединения. Процесс заканчивается покрытием или гидроизоляцией оголенных проводов и соединений.

    Приведенная выше информация упрощает весь процесс пайки. Если вам нужно полное пошаговое руководство по пайке, не ищите дальше. Вот что вы должны знать от процесса подготовки проводов до фактической пайки и покрытия проводов. В приведенном ниже руководстве содержится все, что вам нужно знать о наилучшем механическом и электрическом соединении.

    Помните , пайка — это не только соединение металлов. Наиболее заметным применением пайки является электротехническая промышленность, где этот метод используется для соединения медных проводов и электрических компонентов.

    Как спаять два провода: пошаговое руководство

    Шаг 1. Подготовьте материалы и инструменты

    Для идеальной пайки вам потребуются определенные материалы и инструменты. Получение всего необходимого заранее обеспечит плавный, бесперебойный и безопасный процесс. Для типичной пайки вам понадобится паяльник , припой (желательно не содержащий свинца), силикон, инструмент для зачистки/отрезания проводов или универсальный нож, тепловой пистолет, зажимы типа «крокодил» (дополнительно), перчатки (дополнительно) и защитные очки (по желанию).

    Этап 2: Подготовка проводов

    Первым наиболее важным этапом пайки и создания прочного электрического и механического соединения является подготовка. Два провода, которые вы хотите соединить (т. е. медные провода), должны быть свежезачищены, чтобы обнажить «голый» медный провод. Этот шаг предполагает, что медный провод защищен каким-то покрытием. Перед процессом пайки необходимо позаботиться о свежезачищенных многожильных проводах, чтобы создать идеальное соединение.

    Нити (оловянные проволоки, составляющие одну проволоку) должны быть тщательно скручены, чтобы получилась одна более прочная проволока.Их также можно соединить косичками, чтобы сделать их упорядоченными, как единое целое. В качестве альтернативы можно добавить паяльную смолу в проволочные нити, чтобы получить тот же результат. Паяльная смола также помогает направлять поток припоя при использовании припоя с флюсовой сердцевиной.

    Чтобы получить пошаговое руководство по подготовке проводов , начните с снятия изоляции (примерно 2,5 см) с обоих концов соединяемых проводов. Вы можете использовать инструмент для зачистки проводов/ножниц из местного хозяйственного магазина. Канцелярский нож также может работать.Однако будьте осторожны и не перережьте провода. Перерезание жил провода может привести к перегоранию предохранителя. Если вы перерезали какие-либо провода по ошибке, начните процесс заново.

    При использовании инструмента для зачистки проводов крепко сожмите рукоятки вместе, потянув за конец провода, чтобы снять изоляцию. Повторите это на другом проводе.

    В завершение скрутите оба конца проводов вместе, чтобы соединить их. Центры оголенных проводов должны сначала образовать Х-образную форму. Согните один провод вниз и туго закрутите его вокруг другого провода, чтобы получить самое прочное соединение.Провода не должны торчать или торчать. Повторяйте процесс сгибания и скручивания, пока не получите прочное соединение.

    Лужение проводов: Процесс подготовки может включать лужение проводов, то есть просто расплавление припоя в нити проводов перед их соединением. Лужение упрощает соединение. Благодаря быстрому распределению тепла для нагрева требуется гораздо меньше времени, поскольку припой уже распределен. Лужение также уменьшает случаи плавления экрана провода или повреждения компонентов поблизости при пайке электрических компонентов на печатной плате.

    При лужении не забывайте равномерно распределять припой между нитями, но не переусердствуйте и не кладите слишком много припоя. Если вы переусердствуете, провода станут слишком жесткими.

    Соединение проводов вместе: В зависимости от рассматриваемого применения может быть целесообразно соединить провода вместе. Зажимы типа «крокодил» можно использовать для скрепления проводов и обеспечения их неподвижности при пайке. Зажимы легко доступны в местных хозяйственных магазинах.

    Шаг 3: Фактическая пайка

    Если вы хорошо подготовите провода, вы сможете двигаться и выполнять настоящую пайку.Вам понадобится припой (комбинация многих металлов с низкой температурой плавления, обычно это олово или свинец). Припой плавится примерно при 183 градусах Цельсия или 361 градусе по Фаренгейту.

    Меры предосторожности при пайке: Избегайте припоя, содержащего свинец, учитывая доказанный риск воздействия свинца. Если вам необходимо использовать припой со свинцом, подумайте о том, чтобы надеть перчатки и выполнять пайку в хорошо проветриваемом помещении. Однако обычно рекомендуется использовать бессвинцовый припой. Более того, наденьте защитные очки.Самое главное, держите паяльник в безопасном месте, чтобы избежать ожогов и пожаров.

    Чтобы начать пайку, расплавьте припой на паяльнике. Вы должны сделать это на кончике, чтобы избежать окисления. Ваш паяльник должен быть горячим, прежде чем вы начнете процесс. Удерживая припой прямо на кончике паяльника, расплавьте припой и направьте расплавленный припой на соединяемые провода.

    Паяльник должен быть постоянно включен. Размещение также имеет значение. Например, он должен касаться места соединения проводов, когда вы начинаете обеспечивать передачу тепла к проводам.Это также позволяет флюсу плавиться. Время, необходимое для завершения пайки, будет зависеть от толщины рассматриваемых проводов. Более толстые провода занимают больше времени, чем провода меньшего сечения.

    При пайке расплавить припой так же просто, как приклеить припой к горячему утюгу. В любом случае, вы должны запустить горячий припой поверх проводов. Проведите припоем по всему соединению, перемещаясь между проводами. Вы должны остановиться, когда у вас будет значительный слой припоя на всем соединении.

    Этот этап заканчивается охлаждением паяного соединения.Опять же, время, необходимое вашему суставу для полного остывания, зависит от размера области соединения. Однако паяные соединения обычно затвердевают и остывают через несколько минут (1-2 минуты). После завершения процесса уберите паяльник. Не стоит тревожить соединение, пока оно не высохнет и не остынет, иначе вы ослабите соединение.

    Шаг 4. Загерметизируйте паяное соединение

    Последнее соединение должно быть спаяно. Вы можете сначала использовать силиконовую пасту, чтобы сформировать изолированное/водонепроницаемое соединение.Силиконовая паста представляет собой диэлектрическую смазку, предотвращающую ржавление проводов. Если вы не знаете точное количество силикона, которое нужно использовать, количества размером с шарик достаточно, чтобы сформировать тонкий ровный слой. Силиконовая паста легко доступна в местных хозяйственных магазинах.

    После нанесения силикона необходимо закрыть оголенные провода защитным материалом, например, термоусадочной трубкой. Трубка должна быть установлена ​​до механического соединения проводов. В идеале трубка надевается на одну проволоку, прежде чем они переплетутся вместе.После пайки трубку следует надеть на место пайки. В идеале трубка должна покрывать все соединение и выступать на 0,25 дюйма или более. Стоит отметить, что силикон может вытекать из трубки, если его достаточно для защиты проводов.

    После того, как трубка окажется на месте пайки, усадите трубку с помощью термофена. Вы можете найти тепловую пушку в местном магазине. Чтобы не сжечь трубы, фен должен находиться на расстоянии от четырех до пяти дюймов. Кроме того, используйте самую низкую настройку и направляйте тепло к центру, работая со всей трубкой.Нагрев от центра наружу позволяет излишкам силикона вытекать через боковые стороны. Когда трубка плотно прилегает к проводу, вы можете выключить тепловую пушку и дать паяному соединению остыть.

    Резюме: как припаять два провода вместе

    Припаять два провода вместе так же просто, как и следовать приведенным выше шагам до буквы. Хотя некоторые этапы могут потребовать модификации в зависимости от поставленной задачи пайки, у вас есть все необходимое для создания прочного паяного соединения, которое является электрически надежным.В то время как другие методы соединения металлов, такие как пайка, требуют узкоспециализированных навыков, пайка проста, если вы следуете подробному руководству, подобному тому, которое мы подготовили выше.

    Как энтузиаст DIY, вы можете шаг за шагом следовать приведенным выше инструкциям, чтобы соединить любые два медных провода вместе с помощью процесса, известного как встроенное соединение. Направляющую также можно использовать при соединении электрических компонентов. Вы можете отлично справиться со своими проектами электроники DIY, которые требуют пайки.Приведенные выше инструкции идеально подходят для тех, кто занимается пайкой впервые, и для тех, кто имеет промежуточные навыки пайки и ищет наилучший результат.

    Важные советы и меры предосторожности при обучении пайке двух проводов

    Хотя некоторые инструменты и оборудование для пайки, которые мы упомянули выше, не являются обязательными, например, защитные очки и перчатки, они предотвращают заметные риски безопасности, такие как ожоги, поражение электрическим током и защищают глаза от раздражения, среди других рисков.

    Вы также должны быть предельно осторожны при пайке, так как процесс включает нагревание, которое может легко вызвать пожар или повредить имущество.Более того, вы должны работать в правильно проветриваемом помещении, чтобы избежать вдыхания вредных паров. Наконец, выбирайте припой, который не содержит свинца, чтобы избежать серьезных рисков для здоровья.

    Работа с проволокой — Learn.sparkfun.com

    Избранное Любимый 44

    Как сращивать провода

    Подготовьте провод, зачистив концы проводов с помощью инструмента для зачистки проводов. Если вы работаете с многожильным проводом, попробуйте скрутить концы, чтобы сгруппировать жилы вместе, и залудить кончики перед пайкой.

    Отрежьте кусок термоусадки, чтобы закрыть оголенные провода. Проденьте термоусадку через один из проводов. Убедитесь, что термоусадочная пленка снята с места, где вы будете сращивать.

    Направьте клеммы проводов друг к другу и соедините их открытые концы.

    Соедините провода вместе, используя ленту, чтобы прикрепить провода к коврику для пайки.

    Добавьте припой к проводам. Старайтесь не оставлять паяльник на проводах слишком долго.Изоляция может расплавиться, обнажая провод.

    Убедитесь, что нижняя сторона провода также припаяна.

    Переверните провод и нанесите припой на провода. При необходимости добавьте флюс и припой для покрытия проводов.

    Если вы используете термоусадку, наденьте ее на клемму, чтобы изолировать соединение. Нагрейте термоусадку с помощью паяльника или паяльной станции с горячим воздухом.

    Тепло от паяльника Тепло от ремонтной станции горячего воздуха

    После завершения термоусадка должна надеть оголенный провод.

    Советы: Ищете другие идеи и способы нарезки проволоки? Попробуйте скрутить провода между собой. Вы можете иметь скрученные провода, обращенные друг к другу (также известные как скрученная спираль) или в одном направлении.
    Вы также можете попробовать соединить и скрутить провода вместе с помощью соединения Western Union (также известного как соединение Lineman’s Splice). Этот метод идеально подходит для одножильных проводов, но его можно использовать и для многожильных проводов.
    Для опытных пользователей вы также можете подключиться к проводу для западного Т-образного соединения вместо того, чтобы резать провод напрямую.Это полезно при добавлении компонента (компонентов) (например, подтягивающего резистора), если у вас ограниченное пространство для работы, чтобы сэкономить время и снизить затраты. Просто зачистите середину провода, снимите изоляцию с помощью канцелярского ножа/паяльника, намотайте отдельный провод/клемму на оголенный провод и припаяйте. Когда закончите, добавьте немного термоусадки или горячего клея для изоляции. На изображении ниже показано, как резистор и провод добавляются к середине двух проводов.

    Западный метод Т-образного соединения, используемый для соединения 3 проводов-перемычек и 10 кОм; Резистор

    Совет: Возникли проблемы со сращиванием проводов или подключением проводов к штырьку? Попробуйте использовать печатную плату в качестве опоры при пайке, аналогичной встроенной в специальный удлинительный кабель EL.
    ← Предыдущая страница
    Как зачистить провод

    HowTo: Пайка вручную — Спаяйте провода вместе

    Наконец-то добрались.

    Практическое руководство: ручная пайка — Содержание

    Посмотрите эту удобную таблицу, чтобы найти температуру, необходимую для этой задачи.

    В этом посте я расскажу о нескольких вещах:

    1. Типы проводов
    2. Зачистка проводов
    3. Подготовка многожильного провода к пайке
    4. Проволока для пайки
    5. Мини-проект «Дымовой вентилятор»

    Есть два типа проводов, с которыми вы столкнетесь при сборке гаджетов:

    1. Сплошной сердечник
    2. Многожильный провод

    Вот как они выглядят:

    Типы проводов
    Это многожильный провод слева и одножильный провод справа

    Многожильный провод более гибкий — он лучше гнется и не порвется, если его сильно покачивать.Паять немного сложнее, поэтому я буду использовать его в качестве примера, когда покажу вам, как спаивать провода вместе.

    Одножильный провод такой же, как и многожильный, только у него всего одна толстая жила. Он жесткий, и вы можете согнуть его в формы, и он останется на месте. Если его сильно крутить, он сломается. Такой провод обычно называют «телефонным проводом».

    Я не буду показывать фотографии того, как спаять одножильный провод. Это похоже на многожильный провод, но вы можете пропустить один шаг.

    Прежде чем припаять провод, необходимо снять изоляцию.

    Для этой задачи есть специальные инструменты. У меня его нет. Я либо использую кусачки, либо перочинный нож. С кусачками сложнее, потому что таким образом можно случайно перерезать провод. Вместо перочинного ножа вы можете использовать край лезвия ножниц — не имеет значения, используете ли вы острую режущую кромку или заднюю кромку, поскольку на самом деле вы ничего не режете.

    У моего карманного ножа два лезвия.Один достаточно острый, чтобы им можно было бриться. Другой (намеренно) скучный.

    Я использую тупое лезвие ножа для зачистки проводов.

    Вот как:

    1. Держите нож (или лезвие ножниц) в правой руке и держите проволоку в левой руке.
    2. Поместите край лезвия ножа на изоляцию провода примерно в 10 мм (3/8 дюйма) от конца.
    3. Сожмите проволоку между лезвием ножа и большим пальцем правой руки.
    4. Сильно сожмите и правой рукой и лезвием ножа снимите изоляцию с провода.

    Выглядит так:

    Сожмите проволоку между большим пальцем и лезвием
    Снять изоляцию

    На самом деле вы не разрезаете изоляцию. Если надавить на провод между большим пальцем и лезвием, в изоляции с одной стороны останется небольшой надрез. Когда тянешь, остальная изоляция ломается и отрывается.

    Если вы не нажмете достаточно сильно, лезвие будет скользить вместо того, чтобы тянуть изоляцию.

    Нет проблем. Просто попробуйте еще раз. Это требует практики, но это полезный навык.

    Если вы предпочитаете использовать подходящий инструмент для зачистки проводов, следуйте прилагаемым к нему инструкциям.

    Вы должны собрать все жилы куска многожильного провода вместе, чтобы припаять его. Я не знаю ни одного инструмента для этого. Я просто использую пальцы и пальцы.

    Вот как:

    1. Держите провод между большим и указательным пальцами левой руки так, чтобы зачищенный конец торчал наружу.
    2. Сожмите свободные пряди между большим и указательным пальцами правой руки. Сожмите его крепко.
    3. Сверните проволоку между большим и указательным пальцами левой руки. Как если бы вы катали карандаш между пальцами. Катите проволоку только в одном направлении. Неважно, в какую сторону, но не сворачивайте ее в одном направлении, а затем в другом — это аннулирует скручивание, которое вам нужно для придания пряди.
    4. Пряди будут скручены вместе и останутся в таком положении.
    5. Готов к пайке.

    Выглядит так:

    Держите провод

    Обратите внимание, как распущены пряди. Они могут расползаться и торчать. Вы либо скручиваете их вместе, либо у вас будут пряди, торчащие сбоку от готового соединения.

    Сожмите и поверните
    Готово

    Все нити скручены вместе.Они останутся такими во время пайки, а готовое соединение будет красивым и аккуратным.

    Избавившись от скручивания, я продолжу и покажу вам, как соединить два провода вместе. Поскольку с этого момента одножильный и многожильный провод работают одинаково, я покажу только многожильный провод.

    Работает так:

    1. Ознакомьтесь со страницей начала работы и первыми шагами — подготовьтесь должным образом и держите наконечник в чистоте и защите.
    2. Залужите оголенные концы проводов.
    3. Расположите провода близко друг к другу.
    4. Соедините провода большим количеством припоя.

    Выглядит так:

    Подготовка к консервированию

    Обратите внимание на каплю припоя на верхней части наконечника утюга. Это поможет нагреть провод. Вы коснетесь провода (с нижней стороны) этой каплей.

    Лужение

    Прикоснитесь утюгом к проволоке снизу.Капля на кончике касается провода. Прикоснитесь припоем к проводу на верхней стороне, прямо над жалом паяльника. Проведите наконечником и припоем вверх и вниз по проводу. Наконечник и припой остаются вместе — то же самое место, припой поверх провода и наконечник под проводом и касается провода.

    Луженый

    Один провод луженый. Он красивый и блестящий по всей длине, с него не капают капли.Вторую проволоку залудить так же, как и первую.

    Расположение проводов

    Луженые концы расположены параллельно друг другу и соприкасаются.

    Припаяйте провода

    Это похоже на этап лужения, за исключением того, что задействовано два провода. Поместите небольшую каплю поверх кончика утюга.Наконечник своим шариком касается проводов снизу. Припой касается проводов сверху, прямо над наконечником. Проведите наконечником и припоем вверх и вниз по концам провода так, чтобы припой по всей длине расплавился и стекал.

    Готово

    Шов красивый и блестящий. Зазоров нет. Стык гладкий. Ничего не горит.

    Что делать, если шов не блестит и не гладкий:

    • Если припой тусклый, значит, вы слишком долго работали.Флюс сгорел, а припой окислился. Припаяйте его снова, как и раньше, но двигайтесь немного быстрее. Вам не нужно разбирать соединение. Просто снова проведите припоем и утюгом по стыку.
    • Если стык имеет острые неровные края, то либо утюг был недостаточно нагрет, либо провода сдвинулись до того, как припой остыл и затвердел. Нагрейте провода и разъедините их. Залудите их и снова припаяйте.
    • Если в стыке есть сгоревший черный материал или изоляция рядом с стыком сгорела или расплавилась, то либо утюг был слишком горячим, либо вы слишком долго делали стык.Вырежьте соединение кусачками и начните сначала с зачистки проводов и повторной пайки.

    Пока я фотографировал, у меня постоянно пахло дымом. Обычно этого не происходит — я обычно выдыхаю, пока готовлю косяк, и выдуваю пары. На этот раз работа с камерой и кадрирование отвлекли меня до такой степени, что я забыл сдуть дым.

    На полпути я пошел и вытащил на чердаке старый компьютерный вентилятор и настенный блок питания.Я вынес вентилятор в гараж и установил его на деревянную подставку.

    Подключил блок питания к вентилятору, пока делал фотки.

    Вот как выглядит быстрый проект:

    Детали

    Понятия не имею, откуда взялся этот вентилятор. Он больше обычного ПК-вентилятора, но на нем есть 12-вольтовый разъем PC AT.

    Зачищенные провода

    Здесь я обрезал провода по длине и зачистил концы.Обратите внимание, что я также надел пару кусков термоусадочной трубки на провода вентилятора.

    Лужение проводов
    Припайка красного провода

    Обратите внимание, что красный провод соединяется с проводом питания с белой полосой. Белый полосатый провод на кабелях питания обычно является плюсовым проводом.Красный — это нормальный цвет провода для положительной клеммы. Я проверил подключение к источнику питания с помощью своего мультиметра, чтобы убедиться, что белая полоса действительно положительная — обычно это так, но не всегда. Дважды проверьте, прежде чем уничтожать вещи.

    Трубка на месте
    Термоусадочная трубка

    Я использую только хвостовик паяльника.Проведите его вверх и вниз по трубе со всех сторон. Продолжайте двигаться, иначе трубка сгорит или порвется. Вы можете использовать фен (сильный нагрев, с сильным потоком воздуха). Вы также можете купить термофен и сделать это таким образом.

    Припаяйте черный провод
    Оба провода готовы
    Проволока привязана

    Я использовал стяжку для крепления проводов к раме вентилятора.Если что-то дернет провод, он потянет вентилятор, а не выдернет провода из вентилятора.

    Готово

    Некрасиво, но это лучше, чем нюхать пары припоя. Я построил его примерно на полпути, делая фотографии для урока пайки. Фотографировать вторую половину было приятнее, чем первую половину. 🙂

    Вы можете купить дымосос. У них есть вентилятор и фильтр для очистки воздуха от паров.Мой просто высасывает дерьмо из воздуха передо мной и отправляет его в другое место.

    Вот вам быстрый пример того, как спонтанно использовать свои навыки пайки. Zip, zap, bing, bang, bong, и у вас есть полезный инструмент на рабочем столе.

    Практическое руководство: ручная пайка — Содержание

    Сколько проводов можно спаять вместе? – СидмартинБио

    Сколько проводов можно спаять вместе?

    Самый надежный и долговечный способ соединить два провода вместе — это припаять их.Период. Используйте только канифольный припой 60-40, предназначенный для электропроводки.

    Как спаять кучу проводов вместе?

    Пересечение ручьев

    1. Начните с перекрестного пересечения проводов примерно посередине зачищенного участка.
    2. Затем скрутите провода друг вокруг друга.
    3. Убедитесь, что обертка туго затянута.
    4. Поместите паяльник под провода и нанесите припой сверху.
    5. Термоусадочная трубка — лучший способ герметизации паяных соединений.

    Можно ли соединить 5 проводов вместе?

    Ответ положительный, если вы используете гайку подходящего размера для размера проводов, которые вы сращиваете.

    Можно ли соединить несколько проводов вместе?

    Следует отметить, что, хотя можно сращивать провода Romex разных типов, например, от 12/2 до 12/3, никогда не следует сращивать вместе провода разного сечения. Перегрузка провода силой тока, превышающей предполагаемую, может привести к его перегреву, расплавлению и, возможно, возгоранию.

    Как спаять два провода вместе?

    Процесс пайки предполагает соединение двух или более проводов вместе, а затем использование тепла для плавления электрического припоя, соединяющего эти два провода на постоянной основе. Если все сделано правильно, у вас будет прочное проводящее соединение, которое превращает два отдельных провода в один.

    Можно ли соединить два медных провода пайкой?

    Пайка — это процесс использования расплавленного присадочного металла (припоя) для соединения желаемых кусков металла.Вы можете использовать метод пайки для меди, используя правильный тип припоя и аккуратно соединяя провода. Читайте дальше, чтобы следовать нашему пошаговому руководству по успешной пайке медного провода.

    Какой провод используется для пайки?

    Порошковая проволока также используется для пайки, не связанной с электроникой. Типичные сплавы для порошковой проволоки включают: Сплавы SAC. Другие бессвинцовые сплавы, такие как SnAg, SnCu и SnSb. Сплавы, содержащие менее 20% висмута. Pb-содержащие сплавы, включая SnPb и SnPbAg.Сплавы с высоким содержанием свинца.

    Как правильно паять провода?

    Очистите место пайки, соскоблив провод до голого металла, а затем протрите его спиртом или ацетоном.

  • Используйте припой со смоляным сердечником для электронных приложений. Этот припой обычно поставляется в катушках.
  • Сначала залудите (покройте припоем) жало паяльника: оберните один или два дюйма припоя вокруг жала, пока утюг холодный; установить утюг на
  • Как соединить провода 6 различными способами

    Смотрите полное видео на моем канале YouTube!

    Независимо от того, над каким проектом вы работаете, вам рано или поздно придется соединить несколько проводов.

    Существует несколько различных способов подключения небольших проводов. Некоторым требуется лишь немного клейкой ленты, а для других вам понадобятся специальные инструменты. Давайте рассмотрим шесть разных способов, один из которых позволяет в дальнейшем легко отсоединить провода.

    Внимание: не подключайте провода сетевого напряжения (120/240 В) любым из этих способов!

    Прежде чем вы сможете соединить провода вместе, вы должны сначала снять экран. Если вы делаете это только один или два раза в год, любая острая кромка подойдет.На самом деле я использовал канцелярский нож, чтобы зачистить сотни кабелей, но вам нужно быть осторожным, и это занимает много времени.

    Оглядываясь назад, я очень сожалею, что не купил инструмент для зачистки проводов раньше. Я все думал про себя, что это последний раз, когда мне придется зачищать кабели вручную, так что не нужно тратить деньги. Но потом появилось что-то еще, а потом еще что-то и еще, и это просто никогда не кончалось. Сделайте себе одолжение и просто купите один прямо сейчас. Они не такие дорогие, и даже более дешевые работают лучше, чем резать пальцы.

    Далее, если у вас будет что-то, что будет удерживать провода на месте, это также значительно облегчит вашу работу. Подойдет все, что может удерживать провод, даже два пустых бумажных рулона. Просто вырежьте канавку, и все готово.

    Конечно, вы также можете распечатать один из множества таких держателей на 3D-принтере.

    Естественно, подходящая подставка для пайки — лучший выбор, если вы будете делать это часто. Вам не нужно тратить на это много денег. Тот, что у меня есть, стоил менее 10 евро и даже поставляется с увеличительным стеклом и встроенным светом.

    Наконец, если вам нужно соединить провода на месте, я бы порекомендовал распечатать этот ручной держатель. Это будет особенно полезно для соединения проводов, которые уже являются частью чего-либо, и вы не можете легко их удалить.

    Соедините все вместе

    Первый метод быстрый и простой, но я бы не стал использовать его ни для чего, кроме как для очень краткосрочного решения, пока вы не сможете установить лучшее соединение. Начните с скручивания проволочных прядей как можно туже.

    В завершение наклейте изоляционную ленту вокруг скрученной части для изоляции.Лента также обеспечит некоторую прочность, удерживая два провода вместе.

    Пайка

    Гораздо лучше спаять провода вместе. Скрутите пряди, как и раньше, используйте что-нибудь, чтобы зафиксировать их на месте, и используйте паяльник. Самый простой способ — использовать плоский наконечник, который затем помещается под провода. Это обеспечит достаточный нагрев проводов и хорошее соединение с припоем. Не прижимайте припой к железу, чтобы расплавить его, а только касайтесь проводов.

    В качестве изоляции можно использовать изоленту или купить специальные термоусадочные трубки. Просто поместите его вокруг места соединения и используйте термофен. Трубка усадит и изолирует провода, а также скрепит их.

    Пайка и герметизация соединителей

    Следующий метод представляет собой комбинацию предыдущего. Вы можете использовать такие трубки, которые называются соединителями для пайки и уплотнения.

    Просто поместите его вокруг места соединения и нагрейте. Припой в середине должен плавиться и течь по проводам, а трубка должна сжиматься и держать все на месте.

    Простое и эффективное решение, но коннекторы немного дороже. Этот метод фактически использовался во время Второй мировой войны для быстрого ремонта оборванных проводов в полевых условиях.

    Вставные соединители для проводов

    Используя вставные соединители для проводов, достаточно просто вставить оба провода, и готово.

    Конечно, если вы используете многожильный провод, вам придется обжать разъем на одном конце, чтобы было что-то твердое, что можно вставить.

    Вероятно, это лучший вариант, если вам нужно соединить несколько проводов. сразу, так как вы можете купить коннекторы с более чем двумя слотами.

    Разъемы Dupont

    Возможно, вы уже знакомы с разъемами Dupont, поскольку они используются во многих электронных устройствах, в том числе в Arduino и ПК. Они отлично подходят для быстрого соединения вещей. Они также идеально подходят для замены различных деталей, так как вы можете заменить что угодно за считанные секунды.

    Недостатком является то, что они сложнее в сборке и требуют специальных инструментов и соединителей. Вам нужно будет купить разъемы «папа» и «мама», а также пластиковые корпуса и специальный инструмент для обжима.

    Корпуса имеют разное количество пазов, что упрощает одновременное подключение нескольких проводов.

    Наконец, вам также понадобится специальный обжимной инструмент, который подходит для разъемов Dupont.

    К сожалению, обычные обжимные клещи (справа на фото ниже) имеют другие матрицы, которые обычно не подходят для разъемов Dupont, поэтому вам придется купить специальный обжимной инструмент Dupont.

    Вентилятор на моем принтере — отличный пример того, когда вы должны использовать разъем Dupont.Если он когда-нибудь выйдет из строя, я могу легко заменить его в будущем.

    Соединители для быстрого сращивания

    Последний метод быстрый и простой, и вам даже не нужно использовать какие-либо инструменты. Вы просто вставляете провода с обоих концов, не разрезая изоляцию, и вдавливаете контакты. Он прорежет экран в провод и создаст электрическое соединение.

    Конечно, нет ничего идеального. Эти разъемы не совсем дешевые, и они «повреждают» провод после подключения.Если вы хотите снова использовать их на том же проводе, вам придется сначала отрезать конец. Если провод изначально был коротким, возможно, вам его не хватило.

    Как припаять провода к автомобильной магнитоле — Improvecaraudio.com

    Все электрические соединения автомобильных стереосистем должны быть прочными, надежными, точными и чистыми. Существует несколько способов соединения проводов в автомобильной аудиосистеме, например, пайка проводов, использование обжимных зажимов или замков или даже прямое соединение проводов с помощью ленты.

    По мнению экспертов, и я полностью согласен с этим утверждением, пайка является лучшим способом для электрических соединений автомобильной аудиосистемы, но как припаять провода к автомагнитоле? Давайте узнаем.

    Как правило, перед пайкой проводов со стереосистемой необходимо сначала снять изоляцию с проводов, убедившись, что они чистые. Затем соедините оба провода вместе и поместите припой поверх них. Наконец, коснитесь припоя паяльником на несколько секунд, пока припой не расплавится.

    Как партнер Amazon, ImproveCarAudio будет получать небольшую комиссию от соответствующих покупок, совершенных по ссылкам в этой статье.

    Совет:  Некоторые электронные компоненты автомобильной аудиосистемы очень маленькие. Поэтому паять их невооруженным глазом становится сложно. Для большей точности используйте паяльную лупу.

    Мое любимое увеличительное стекло поставляется с магнитной подставкой и подсветкой , так что вам не придется держаться за провода и беспокоиться о том, что что-то сместится или сдвинется.

    Если вы хотите сделать пайку простой задачей, щелкните ссылку выше и проверьте последнюю цену этого фантастического инструмента на Amazon.

    В статье ниже я подробно опишу процесс пайки в автозвуке.

    Что такое пайка?

    Пайка — это процесс соединения двух предметов или металлов путем введения расплавленного припоя в соединение.

    Припой представляет собой проволоку из сплава олова и свинца, которая действует как наполнитель между двумя предметами.Припой плавится выше его точки плавления с помощью горячего железа выше 600 градусов по Фаренгейту, а затем охлаждается, создавая прочное металлическое соединение.

    В отличие от сварки, пайка не расплавляет соединяемые металлы. Поэтому пайка используется не только в автозвуке, но и в различных отраслях промышленности, таких как изготовление ювелирных изделий, общий ремонт автомобилей, соединение электронных компонентов и т.д. 

    Как спаять провода магнитолы вместе?

    Процесс пайки, хотя и прост, требует нескольких шагов, чтобы обеспечить надежное соединение припаянных проводов:

    Подготовка проводов автомобильного радиоприемника к пайке

    Подготовка — это первый шаг, который включает в себя очистку припаиваемых проводов от ржавчины или окисления:

    • Снять изоляцию до 0.25 ″ (5 мм) от конца провода только с помощью хорошего стриппера. Во-первых, убедитесь, что жало паяльника чистое и не содержит каких-либо загрязнений.

    Для этого можно очистить наконечник наждачной бумагой или просто потереть его цементной стенкой.

    • Теперь залудите конец паяльной проволоки припоем. Дубление улучшает теплопроводность жала паяльника и уменьшает окисление.

    Нагрев проводов и пайка

    Когда вы очистите все поверхности, которые должны быть соединены, следующим шагом будет собственно пайка:

    • Возьмите два предмета для пайки и соедините их вместе.
    • Удерживая паяльник на стыке несколько секунд, следите за тем, чтобы провода не перегревались.
    • Теперь просто отодвиньте паяльник от стыка. Избегайте нагрузки на сустав и дайте ему остыть.

    Если вы заметили какие-либо пузыри, удалите припой и дайте соединению остыть, прежде чем начинать снова.

    Какое оборудование необходимо для пайки автомобильных магнитол?

    Для получения точных и прочных паяных соединений необходимо качественное паяльное оборудование.Хотя качественное оборудование может стоить дороже, инвестиции в хорошие инструменты впоследствии сэкономят много времени и усилий.

    Для пайки магнитол необходимы следующие вещи. Если у вас их нет в гараже, я добавил ссылки на предметы, которыми пользуюсь, качеством доволен.

    Все эти товары доступны на Amazon, поэтому, если вам нужен какой-либо из них, перейдите по ссылкам ниже и проверьте самую последнюю цену:

    Паяльник

    Паяльник используется для расплавления припоя.Он выполнен в виде ручки, и к одной его стороне прикреплен электрический плюс.

    При включении нагревается, и теперь с его помощью можно плавить припой. Вы можете использовать держатель паяльника, чтобы держать горячий паяльник.

    Несмотря на то, что их много и их можно найти повсюду, мне больше всего нравится цифровая паяльная станция YIHUA 926 III . Он регулирует температуру с помощью ручки, и вы можете использовать две «руки помощи», чтобы разместить провода для более точного соединения.

    Паяльная флюсовая паста

    Флюс для пайки

    используется для очистки металлических деталей перед пайкой. Этот химический агент удаляет оксиды с металла, что, в свою очередь, приводит к прочным паяным соединениям.

    Паять без флюса можно, но соединение будет не таким прочным. Я использую паяльную пасту Delcast Rosin .

    Припой

    Припой действует как наполнитель между соединяемыми металлами. Следовательно, припой должен иметь более низкую температуру плавления, чем соединение металлов, потому что он образует прочное соединение.Я использую припой HGMZZQ 60/40 оловянно-свинцовый припой .

    Нужно ли припаивать провода автомобильной магнитолы?

    Чтобы сделать профессиональные и долговечные соединения, вы должны припаять их с точностью, а такие соединения трудно повредить. Кроме того, пайка, если она выполнена правильно, обеспечивает максимальную передачу сигнала.

    Обязательна заделка стыков термоусадочной трубкой во избежание короткого замыкания, в т.ч. стыков. Многие герметизируют стыки, но изоляция не является долговременным решением, так как в жарких климатических условиях она плавится.

    Если вы не чувствуете себя комфортно с паяльным инструментом, не волнуйтесь.

    Вы можете использовать современное паяльное оборудование, такое как паяльная станция , паяльный пистолет , паяльный карандаш , которые можно настроить в соответствии с вашими личными потребностями и сделать пайку более приятной.

    Если вы неопытны и раньше не занимались пайкой, еще одним вариантом соединения стереопроводов является обжимка.

    Для автомобильной магнитолы я использую обжимные разъемы 18-го калибра, которые являются стандартными, за исключением толстых проводов динамиков, но для них всегда лучше провести один провод через все расстояние.

    Обжимные соединители

    бывают различных типов, например, обжимные колпачки или стыковые соединители . Для правильного обжима вам также понадобится обжимной инструмент и инструмент для зачистки проводов.

    Процесс подготовки к обжиму такой же, как и к пайке – оба провода должны быть зачищены и очищены для лучшего соединения. Весь процесс опрессовки не занимает больше минуты.

    Лучше ли пайка автомобильных аудиосистем, чем обжим?

    Для ремонта автомобильных магнитол, я считаю, нужно уметь паять два элемента, потому что электронные компоненты в магнитоле маленькие и их нужно паять аккуратно, чтобы не повредить всю магнитолу.

    И пайка, и опрессовка имеют свои преимущества и недостатки. Чтобы узнать, какой тип подключения лучше, давайте рассмотрим их.

    Каковы преимущества пайки?

    • Пайка — традиционный и экономичный метод, поскольку для этого не требуется специального оборудования. Вы можете заделывать провода любого размера с помощью одних и тех же инструментов для пайки.
    • Соединения под пайку обеспечивают правильное прохождение электрических сигналов.

    Каковы недостатки пайки?

    • Пайка занимает больше времени, и для точной пайки соединений требуется некоторый опыт.
    • Паяные соединения более чувствительны к коррозии, если они выполнены неправильно.
    • При пайке мы имеем дело с высокими температурами, которые могут привести к расплавлению разъемов и проводов.

    Каковы преимущества опрессовки?

    • Опрессовка занимает меньше времени, выполняется быстро и просто.
    • Обжимные соединения защищены от влаги и грязи.

    Каковы недостатки опрессовки?

    • Неправильная обжимка соединения может вызвать проблемы.
    • Для обжима требуются обжимные инструменты разных размеров для разных проводов. Так что опрессовка дороже пайки.

    Многие специалисты комбинируют эти два метода. Сначала берут концы двух проводов и спаивают их отдельно. После этого впаянные концы проводов вставляют в колпачки и обжимают обжимным инструментом.

    Какой тип припоя следует использовать для проводки автомобильной аудиосистемы?

    Поскольку припой представляет собой сплав, на рынке доступно несколько его разновидностей, основанных на различных сочетаниях металлов, таких как светодиод, олово и флюс.

    Для проводки автомобильной аудиосистемы следует использовать припой с флюсовым сердечником . HGMZZQ — лучший припой с флюсовым сердечником с соотношением металлов 60/40 — свинец и олово. Он надежен и после пайки не оставляет следов.

    Чтобы объяснить этот выбор, давайте рассмотрим различные типы припоев, доступных на рынке.

    Припои на основе свинца

    Припой на основе свинца является наиболее популярным типом припоя в электронной промышленности.Это комбинация 60% олова и 40% свинца.

    Процентное соотношение может варьироваться в зависимости от производителя, но наиболее распространенная комбинация — 60/40. Температура плавления припоев на основе свинца колеблется в пределах 356–374 °F (180–190 °C)

    .

    Использование комбинации свинца и олова выгодно, поскольку олово имеет более низкую температуру плавления, а свинец предотвращает образование оловянных усов в проводах.

    Бессвинцовые припои

    Бессвинцовые припои стали популярны, когда некоторые страны запретили использование свинца в бытовой электронике.В бессвинцовых припоях олово добавляется к таким металлам, как никель или медь, чтобы избежать образования оловянных усов.

    Бессвинцовые припои имеют более высокую температуру плавления, чем припои на основе свинца.

    Припои с флюсовым сердечником

    Их также называют припоем с флюсовой сердцевиной из канифоли, потому что эти припои содержат флюс в центре для улучшения результатов пайки.

    Как свинецсодержащие, так и бессвинцовые припои могут быть припоями с флюсовым сердечником, содержащим флюс в сердечнике.

    Как известно, флюс используется для очистки поверхности печатных плат от окисления.Поэтому эти припои имеют встроенный флюс, что обеспечивает высокую точность соединения.

    Вот почему для проводки автомобильной аудиосистемы следует использовать порошковые припои. Недостатком этих типов припоев является их более высокая цена по сравнению с предыдущими.

    Можно ли перегреть провода при пайке?

    Вы можете перегреть провода при пайке, и когда вы это сделаете, провод расплавится, и все место пайки будет полностью повреждено, поэтому вы должны быть осторожны.

    Наиболее распространенная температура плавления всех паяльных проволок составляет около 361°F (183°C), и они становятся жидкими при 374°F (190°C).

    С практикой вы сможете определить количество тепла, необходимое для идеальной пайки. Прежде чем припаивать провода динамика, потренируйтесь соединять запасные провода с дополнительной печатной платой .

    Какой тип припоя мне нужен для акустических проводов?

    При пайке проводов динамиков температура плавления припоя должна быть ниже температуры плавления проводов динамиков.Кроме того, он должен быть со смоляным сердечником, а в целях безопасности можно использовать бессвинцовые припои.

    Вот список из 5 лучших проводов для пайки, которые вы можете использовать для динамиков. Хотя все очень похожи по температуре плавления, и все бывают разных диаметров проволоки. Есть небольшие различия в составе, и единственное существенное различие заключается в содержании флюса.

    Сравнение проводов для пайки

    Влияет ли припой на звук в автомобиле?

    Да, качество пайки значительно влияет на звучание автомагнитолы.

    При правильной пайке на звук не влияет, но ухудшает качество звука динамиков при неправильном выполнении.

    Это связано с тем, что сопротивление провода прямо пропорционально его длине и обратно пропорционально площади поперечного сечения. Это также зависит от материала провода, припаиваете ли вы OFC или алюминиевые провода.

    Если пайка слишком длинная, она оказывает большее сопротивление звуковому сигналу и фактически снижает качество звука.Поэтому старайтесь, чтобы длина паяного соединения была как можно меньше.

    Причем сопротивление пайки больше, чем у провода. Поэтому, если пайка выполнена неправильно, она увеличивает сопротивление, что снижает качество звука.

    В целом могу сказать, что влияние паяльного флюса влияет на качество звука следующим образом:

    • При использовании слишком малого количества флюса припой затрудняет пайку проводов, а также появляется резкий звук.
    • Использование слишком большого количества флюса, напротив, делает звук более гулким и тяжелым.

    Другое дело, что возраст пайки существенно влияет на качество звука. По мере старения суставов ухудшается и качество звука. Вы можете обнаружить это, особенно в старых автомобилях с устаревшей аудиосистемой.

    Итак, паять нужно как специалист или нанять звукооператора.

    Заключение

    Пайка автомобильной стереосистемы требует опыта, и вы можете овладеть этим навыком на практике.Прежде чем припаивать детали автомобильной стереосистемы или провода автомобильных динамиков, попробуйте припаять игрушки или другие печатные платы.

    Выбор оборудования, используемого для пайки, играет важную роль в повышении качества соединения. Так что выбирайте снаряжение с умом.

    Припой 2

    Пайка, часть 2

    Приложения

    Это продолжение части 1. Описаны приемы лужения и сращивания. провода, сращивание шнура лампы и соединение с наконечниками для пайки.Дальнейшие инструкции даются за восстановление перегретого паяльника и переделку дровяник к паяльнику.

    Оловянная проволока.

    Это хорошее место для начала, потому что это легко сделать, и это полезная техника. Часто мы залудим провод и контакт, к которому он должен быть подключен, прежде чем мы попробуй присоединиться к ним обоим. Как только два предмета законсервированы, нам больше не нужно беспокоиться о чтобы припой прилипал.Все, что требуется, это поместить их в контакт и затем применить тепло. Когда припой расплавится, он вытечет и создаст соединение.

    Итак, залудим проволоку. Снимите примерно 1/2 дюйма изоляции с небольшого медного провода, предпочтительно тот, который является твердым, а не скрученным. Нанесите небольшое количество флюса к проводу.

    Затем расплавьте крошечную каплю припоя на жало паяльника или утюга. потом проведите наконечником и крошечной каплей расплавленного припоя вдоль провода.Если все пойдет как и должно быть, припой потечет на провод и создаст на нем тонкий блестящий слой.

    Обратите внимание на фотографию выше, насколько тонкое покрытие. Вы все еще можете видеть пряди в многожильном проводе, который был залужен.

    Если это в новинку для вас, может потребоваться несколько попыток, прежде чем вы заработаете. какой Вы должны выяснить, если вы используете пистолет, насколько горячим должен быть наконечник, прежде чем вы проводите им по проволоке, и как быстро вы должны двигать наконечник по проволоке?

    Так что практика, практика, практика.Если вы хотите паять в Карнеги-холле, вы должны упражняться. Узнайте, как мало флюса вы можете использовать на проводе, чтобы он все еще работал. Будет ли он работать вообще без флюса? Как мало припоя требуется для выполнения этой работы. какой происходит, когда вы используете слишком много флюса или слишком много припоя?

    Попробуйте сделать то же самое с проводами разных размеров. Для более крупных проводов вам приходится двигать наконечник немного медленнее. Попробуйте использовать многожильный провод вместо сплошного. и увидеть разницу.

    Комментарий к технике

    Обратите внимание, что припой доставлялся к изделию наконечником пистолета или железо. Припой с катушки ни разу не касался луженой проволоки.

    Этот метод сильно отличается от метода, обычно рекомендуемого для одной рукой держать пистолет, а другой припой и прикасаться обоими к работе в то же время.

    Есть причина, по которой почти все самодельщики- на Youtube используют двуручный подход. и расплавьте припой прямо на соединение.Они не используют флюс из банки. Вместо они должны расплавить припой, чтобы получить необходимый им флюс, что обычно приводит к плавлению гораздо больше припоя, чем требуется. А куда девается лишний припой? капает на рабочий стол или на пол.

    Существует случай, когда целесообразно наносить припой непосредственно на связь. Чтобы припаять соединение двух многожильных проводов, скажем, калибра 16 или больше, более может потребоваться припой, чем то, что может пройти наконечник за один проход.В качестве исходного наносится «капелька с жала» и по мере затекания в соединение подсыпать припой из катушку к соединению, не отрывая наконечник от проводов. Не переусердствуйте Это; это займет немного.

    Проверьте наконечник.

    Потренировавшись несколько минут, проверьте подсказку. В идеале он все равно должен быть ярким и блестящий, но перегретый кончик будет иметь тусклый, серый, зернистый вид. Это оксид на поверхности припоя, покрывающего наконечник.

    Чтобы удалить оксид, нанесите небольшое количество флюса на наконечник, а затем быстро протрите бумажным полотенцем (пока кончик горячий). Скорее всего, вы сотрете большинство припоя, поэтому замените его, расплавив немного больше на наконечник. Вы всегда должны иметь возможность наблюдать блестящий расплавленный припой на наконечнике.

    На неиспользованных частях наконечника скапливается темно-коричневый осадок. Это остатки сгоревшего флюса. Его можно быстро снять с горячего наконечника. протрите бумажным полотенцем.

    Соедините два провода вместе.

    На схеме справа показано несколько способов механического соединения двух проводов перед пайкой. Основная задача — соединить провода так, чтобы они не двигались во время пайки. операция.

    Третий (3) дает соединение, выходящее со стороны провода. Этот выступ можно уменьшить, загнув соединение после нанесения припоя. Как правило, этого типа соединения избегают, за исключением случаев, когда расположение соединения другое подключение сложнее сделать.

    Номер (6) — простое соединение внахлестку. Преимущество его в том, что при аккуратном выполнении диаметр готового соединения будет не больше диаметра исходной проволоки, включая изоляция. Недостаток в том, что вам нужно как-то закрепить провода в положение, чтобы вы могли нанести припой, не двигая провода. я обычно жесть провода по отдельности перед подключением.

    Операция пайки проста.Сначала, как всегда, нанесите немного флюса. к соединению. Затем расплавьте каплю припоя на кончике пистолета. Коснитесь наконечник с каплей припоя на провода и когда они нагреются, припой потечет в соединение.

    Комментарии и замечания

    Если провода большие и длина соединения достаточно велика, начальный капли припоя, нанесенной наконечником, может быть недостаточно для выполнения работы. В этом случае, добавьте больше припоя прямо с катушки, как описано выше.

    Припой должен течь по всему соединению. Если нанести припой на сверху, он должен стекать вниз. Не нужно наносить припой на дно для того, чтобы получить припой к дну. Если припой не течет, проблема. Соединение может быть недостаточно горячим, или провода могут быть сильно окислены или загрязнены маслом.

    Первоначальная капля припоя, расплавленная на наконечнике, помогает создать путь для тепла течь от наконечника к проводам.

    Обратите внимание, что мы не зависим от флюса в сердечнике добавленного припоя к «флюсу». связь. Эту работу выполняет флюс из баллончика, который мы нанесли изначально.

    После нанесения припоя, что должно занять всего две-три секунды, важно чтобы провода оставались совершенно неподвижными, пока припой не остынет и не затвердеет. Движение проволоки во время фазы затвердевания приведет к некачественному соединению, которое будет выглядеть грубо и серо.Если они двигаются, разогрейте соединение до тех пор, пока припой не потечет. опять таки.

    При недостаточном нагреве может возникнуть «холодная пайка». Такой сустав может казаться серым и бугристым, и он не будет физически крепким. Появится хороший стык блестящие и гладкие.

    Сделайте несколько таких соединений для развлечения и практики. Это будет очевидно, когда вы сделать это правильно, и с этого момента это будет легко. Самое сложное для изучения это именно то, сколько тепла нужно применить.

    Если вы используете пистолет, не включайте его, когда вы впервые поднимаете его, а затем держите он постоянно включен, пока соединение не будет завершено. Включите и выключите его по мере необходимости. для контроля температуры наконечника. По большей части это не нужно быть намного горячее, чем требуется для поддержания расплавленного припоя на наконечнике.

    Если вы включите пистолет и будете удерживать его, скажем, 15 секунд, вы можете перегреть чаевые строго, потому что он станет почти «раскален докрасна».«Не делайте этого, потому что вы затем необходимо очистить и восстановить наконечник, прежде чем вы сможете продолжить. Это сокращает жизнь наконечника, а также.

    Сращивание шнура лампы.

    Это чуть больше, чем два соединения рядом друг с другом, но есть одно простая идея, которую вы должны использовать. Эта идея заключается в поражении суставов. Это облегчает их изолировать, чтобы снизить вероятность случайного короткого замыкания.

    После выполнения соединений обмотайте секцию изолентой, чтобы обеспечить изоляция.Я предлагаю обернуть каждое соединение отдельно, а затем покрыть два с другим слоем, который охватывает секцию.

    При скручивании многожильного провода следите за тем, чтобы концы жил не торчали из связь. Такие торчащие концы при покрытии припоем становятся очень жесткими. и может пробить слой изоленты, применяемой для изоляции. скручивание многожильный провод обычно не дает красивого соединения. я предпочитаю коленчатый сустав с предварительно залуженными концами .

     

    Припаяйте провод к наконечнику.

    Опять же, в этом нет ничего страшного. На схеме справа показаны четыре варианта механического соединение, основной целью которого является удержание провода на месте и в неподвижном состоянии, пока вы заняться пайкой. Механическая прочность окончательного соединения не имеет значения, поскольку если припой течет так, как должен, соединение будет прочнее исходного провод.

    Следует рассмотреть вопрос о том, не хотите ли вы разорвать соединение Поздняя дата.Если просунуть провод через отверстие, а затем обмотать его вокруг наконечника, его будет очень трудно разобрать, если вы когда-нибудь захотите это сделать.

    Процедура пайки примерно такая же, как и при любом другом соединении. После закрепите провод, нанесите флюс, нанесите каплю припоя на соединение, а затем нагревайте соединение до тех пор, пока припой не потечет.

    При нагреве соединения важно, чтобы кончик пистолета соприкасался как с проводом, так и с наконечником.Если вы нагреете только провод или только наконечник, припой не станет мостом между ними.

    Припаяйте провод к зажиму типа «крокодил».

    Вы можете сделать свои собственные зажимы, припаяв зажимы типа «крокодил» к любому проводу. длина по вашему желанию. Диаграмма справа рассказывает историю.

    Восстановление утюга с обгоревшим наконечником

    Если у вас есть паяльник с обгоревшим и изъеденным жалом, вы можете восстановить это следующим образом:

    (1) С холодным наконечником отшлифуйте его до чистого металла.Если вы должны изменить форму наконечник, с гранями, намного лучше, чем закругленный или конический.

    (2) Нанесите флюс на наконечник.

    (3) Медленно и осторожно нагревайте наконечник, пока он не станет достаточно горячим, чтобы расплавить припой. Это есть, включайте и отключайте утюг несколько раз, пока он, наконец, не достигнет требуемого температура.

    (4) Нанесите припой на наконечник. Протрите все места, которые не впитывают припой, бумагой. полотенцем или мелкой наждачной бумагой, пока они не сделают это.Окончательный тест — выдержит ли железо капля припоя без его падения. Если да, то железо готово.

    Я предлагаю создать регулятор мощности (см. ниже) и использовать его, чтобы не снова жечь железо.

    Превратить дровяной утюг в паяльник.

    Поскольку наконечник дровяного утюга изготовлен из меди или латуни, вы можете тот, который вы не используете для паяльника. Просто следуйте описанной выше процедуре для восстановления сгоревший утюг.Если кончик изначально закруглен, напилите на нем фаски для лучшего контакта и передачи тепла на работу.

    Собрать контроллер питания для паяльника.

    Проблема перегрева паяльников может быть решена путем создания контроллер», в котором используется диммер.

    Опубликовано в категории: Разное

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.