Как правильно делать односкатную крышу: как сделать, устройство, инструкция, монтаж. конструкция

как сделать, устройство, инструкция, монтаж. конструкция

Крыши с одним скатом редко водружают над малоэтажными жилыми домами. Правда, их незатейливая форма и простота линий весьма привлекательны для приверженцев стиля хай-тек. Однако пока подобные явления не слишком прочно внедрились в отечественный ландшафт. Односкатные кровельные конструкции чаще возводят над гаражами, компактными дачами, верандами, бытовками.

Для оптимального результата нужно знать, каким образом сооружается односкатная крыша своими руками, что следует предусмотреть и какие этапы работ предстоит провести.

Техническое определение односкатной крыши полноценно отражает суть устройства. В ее составе есть лишь одна скатная плоскость, сформированная самобытной стропильной системой. Оба края стропильных ног имеют под собой надежную опору, потому безоговорочно относятся к разряду наслонных.

Элементы системы укладываются отдельно, устанавливаются на разные по высоте стенки, с которыми соединяются через мауэрлат. Последний из указанных составляющих крыши не похож на стандартную деревянную раму. Его роль играют два бруса, уложенных параллельно на каменные стены, аналогично расположенные бревна сруба или противоположные стороны обвязки каркасных построек.

Иногда, чтобы не запутаться в терминологии, вышележащий отрезок мауэрлата называют коньковым брусом. Однако коньковый перелом он не формирует, а работает как опора.

Функция опор для устройства крыши с одним скатом выполняется:

  • Непосредственно кирпичными, пенобетонными и деревянными несущими конструкциями.
  • Рядом опорных столбов, предназначенных или непредназначенных для последующей обшивки.

Конструктивная простота не мешает односкатным сооружениям включать внушительное количество разновидностей и подкатегорий. По аналогии с прочими скатными собратьями они могут быть утепленными и холодными. Односкатные крыши строят с чердаком или без него.

В чистом виде чердачные варианты встречаются нечасто, т.к. противопожарными нормами запрещено устраивать чердак ниже 1,6 м. Конструкции с одним скатом в основном пологие: наиболее распространенные величины уклона варьируют от 5º до 15º.

Чердак при таких пропорциях может быть устроен только в случае, если между кровельной системой и потолочным перекрытием будет устроена жилая полумансарда или подобное помещение для хозяйственных нужд.

Односкатные крыши сооружаются:

  • Над пристроенными к основному зданию террасами, банями, входными крыльцовыми группами, гаражами и др.
  • Над отдельно стоящими бытовыми и жилыми строениями.

В сфере оснащения крышами пристроек односкатные представляют максимально приемлемое техническое решение, исключающее вероятность накопления снежного мешка. В случае архитектурной необходимости альтернативой им могут послужить вальмовые конструкции. Они привлекают интересной формой, но разочаровывают увеличенными затратами и более сложной технологией сооружения.

Благодаря разнице в высоте опорных стенок отвод осадков со ската происходит самопроизвольно. Это значит, что в организации внутреннего стока нет нужды. Чаще всего к низкой стороне односкатной крыши крепится водосточный желоб, превосходно справляющийся с задачами водоотведения в летний и демисезонный период. Зимой на пологих скатах может скапливаться снег. Залежи осадков удаляют по правилам очищения плоских крыш.

Уклон односкатной крыши может быть обеспечен:

  • Традиционно разными по высоте стенами или рядами опорных столбов.
  • Половинчатыми фермами заводского или собственноручного производства, установленными на стены или ряды столбов равной высоты.
  • Прикрепленными к стене основного здания опорными конструкциями, расположенными выше уровня противоположной стены пристройки.

В качестве кровельного покрытия односкатных крыш используются преимущественно рулонные мягкие материалы, профлист, кровельная жесть, металлочерепица. Если требует архитектурный облик усадьбы, применяются пластик, сланцевая плитка, керамическая или цементно-песчаная черепица.

Заметим, что монтаж штучной кровли производится только при значении угла наклона, допущенного производителями материала. Незначительные по крутизне конструкции с одним скатом не покрывают дранкой, соломой, тростником из-за возможности быстрого загнивания.

Для детального ознакомления с принципами сооружения односкатной крыши рассмотрим реальные примеры построения стропильных каркасов из пиломатериалов. Ведь древесина наиболее простой в работе и доступный по стоимости материал.

Учтем, что предварять работу должна проектная разработка с расчетами, ориентированными на индивидуальные условия строительства. Сечение деталей стропильной системы для навесов, по которым никто не будет перемещаться, необходимо определить с учетом веса кровельного пирога и снеговой нагрузки.

Для крыш отдельно стоящих построек расчеты следует производить с учетом всех типов статических и динамических нагрузок, действующих на конструкцию в течение года. Отметим, что стропильные ноги односкатных систем рассчитываются, как горизонтальные балки.

Тонкости и нюансы проектирования

Изучим общие принципы проектирования такой крыши. Стропильные каркасы над частными объектами принято сооружать из древесины, что обусловлено экологическими и экономическими достоинствами материала. Однако будущим строителям нельзя забывать о специфике натуральной органики.

Следует учесть, что древесине свойственно менять линейные размеры от колебаний влажности и перепадов температуры. Ей характерна провисающая деформация солидных по длине элементов, не имеющих дополнительных опор под проблемными сегментами.

Специфические особенности материала обуславливают усложнение конструкции в зависимости от величины перекрываемого пролета:

  • При расстоянии между опорами до 4,5 м устраивается самый простой стропильный каркас, не требующий установки дополнительных опор.
  • При расстоянии от 4,6 до 6 м для придания жесткости системе устанавливаются подстропильные ноги – подкосы. По этому принципу устраиваются навесы, независимо от дины стропилин.
  • При расстоянии между опорными стенками от 6,1 до 9 м подкосы монтируются два подкоса, подпирающие стропильную ногу с обоих краев.
  • При расстоянии от 9,1 до 12 м в середине пролета устанавливают консольно-прогонную конструкцию, условно разделяющую пролет на две части. Конструкция представляет собой крепкую деревянную раму с прогонной балкой вверху, которая опирается на ряд вертикальных стоек. В стойки конструкции упираются подкосы, поддерживающие обе половины длинной стропилины.
  • При расстоянии свыше 12 м пролет делится на несколько секторов прогонными конструкциями. Техническое решение в пределах сегмента соответствует одному из вышеописанных вариантов.

Расстояние между стропильными ногами определяют геометрические данные обустраиваемой коробки. Стены, на которые предстоит опереть каркас крыши, банально разбиваются на равные отрезки. Разбивку производят так, чтобы оба края конструкции были обеспечены стропильными ногами, а между ними с равным шагом были расположены рядовые.

Выбор шага не совсем произволен. Есть ограничения по разбивке, зависящие от материала, выбранного для изготовления деталей системы:

  • Стропильные ноги, изготовленные из бревен, брусьев, пластин, устанавливаются с шагом 1,5 – 2 м.
  • Стропила, выполненные из доски, устанавливаются через 1 – 1,75 м.

Имеется лимит по размерам сечения, независящий от расчетов. Даже для строений с предположительно минимальной нагрузкой диаметр бревна не может быть менее 12 см, толщина пластины менее 7 см, а толщина доски менее 4 см.

Самостоятельным строителям нужно учесть, что для изготовления подстропильных ног для крыш, перекрывающих пролеты более 4,6 м, необходимо запасаться пиломатериалом помимо бруса или доски на производство стропилин. Подкосы надо будет делать из бревна диаметром от 10 см, из бруса со стороной от 8 см или из спаренной доски размером от 25×150 мм.

Брус для мауэрлата не имеет права быть меньше 100×200 мм, бревно для тех же целей — тоньше 180-200 мм. В строительстве крыш, перекрывающих пролеты более 12 м, потребуется установка прогонов и лежней. Размер бруса для их изготовления не может быть меньше 180×180 мм, диаметр бревна не может быть меньше 200 мм. Стойки консольно-прогонной системы для большепролетных крыш выполняются из бруска со стороной от 120 мм и более или из бревна диаметром от 130 мм.

Односкатная крыша каркасной постройки

Будем считать, что проектирование успешно завершено. Ответственному строителю план-чертеж с размерами и расчетами окажет действенную помощь. Теперь разберем один из простейших примеров, в доступной форме поясняющих, как грамотно сделать односкатную крышу. Обустраивать будем небольшую каркасную баньку. Стропилины ее односкатной крыши будут опираться на верхнюю обвязку.

Шаг установки стропильных ног рассчитывать не надо, т.к. он равен расстоянию между стойками каркасных стен. На изготовление стоек пошла доска 50×150 мм. Высоту передней стенки примем 2,5 м, задняя стенка будет высотой 2,2 м.

Процесс сооружения по шагам:

  • Доску раскраиваем на отрезки по 2,65-2,70 м. Количество деталей равно количеству стоек в передней стенке.
  • Раскраиваем равное количество стоек для задней стенки длиной по 2,35 – 2,40 м.
  • Устанавливаем подготовленные стойки, крепим с помощью металлических уголков. Крайние детали временно фиксируем укосинами.
  • Проверяем горизонтальность и вертикальность стоек строительным уровнем, при необходимости выравниваем положение. Отбиваем на передних стойках горизонт на высоте 2,5 м, на задних стойках на высоте 2,2 м.
  • По полученным меткам устанавливаем боковую доску.
  • По факту отпиливаем излишки стоек, возвышающиеся над боковой доской.
  • Устанавливаем боковые доски на торцовые стены. Для этого сначала проведем примерку, приложив доску к месту предстоящего крепления и отметив линии спилов. Доски с отпиленными излишками прибиваем к крайним стойкам обеих стен.
  • Стойки боковых стенок раскраиваются по точным размерам, устанавливаются с шагом, аналогичным шагу опор передней и задней стенки. Крайние стойки боковых стенок сшиваются с крайними элементами каркасов передней и задней стен. Дверной проем можно оставить сразу, а можно вместе с оконными проемами сделать после монтажа стропильной системы путем разрезания стоек на необходимой высоте.
  • Устанавливает обвязку сверху на торцы стоек, демонтируем боковую доску.
  • Поверх устроенной обвязки монтируем еще одну. Не забываем перевязать углы, установив над стыком нижних досок цельный край верхней доски.
  • Раскраиваем стропила из доски 50×150 мм. Учитываем, что длина их должна включать два карнизных свеса с обеих сторон и еще 10-15 см «про запас» на выравнивание.
  • Устанавливаем две стропильные ноги точно вдоль боковых стен. Фиксируем их уголками к верхней обвязке через 0,7 – 1 м. Между ними укладываем и крепим рядовые стропилины, которые крепим в двух местах к обвязке.
  • Выравниваем края, обрезаем излишки стропилин. Затем по периметру монтируем ветровую доску, используя материал 50×100 мм.
  • Сооружаем сплошную обрешетку из влагостойкой фанеры, листы которой укладываем в разбежку с зазорами по периметру каждого элемента в 2-3 мм, чтобы обеспечить материалу резерв на температурное расширение.
  • Крепим поверх обрешетки гидроизоляционный ковер.

Крыша пологая, потому о разреженной обрешетке речь не может идти. Перед укладкой покрытия вырезаем отверстие под дымоход. Вокруг него и вдоль свесов крыши прокладываем полосы дополнительной гидроизоляции.

Поверх сплошного настила укладываем выбранную разновидность кровельного покрытия: битумно-полимерную кровлю, профнастил или стальные листы, соединенные фальцами.

Крыша каркасного дома с верандой

В технологиях сооружения односкатных крыш по каркасным коробкам со стенками разной высоты практически нет отличий. Этапы строительства проводятся по схожему плану, выполняются типовые работы. Различаются размеры построек, крутизна крыши, величина совокупной нагрузки, учитывающей погодные обстоятельства, специфику эксплуатации и вес кровельного пирога.

Односкатная крыша – наиболее востребованная «участница» всевозможных архитектурных комбинаций. В представленном нами примере два отдельных ската возведены над дачей. Одна из односкатных крыш устроена над жилой частью каркасного дома, вторая – над пристроенной к дому террасой. У жилой части дома общий фундамент и несущая стена, на которую верхами опираются стропила обоих крыш.

Алгоритм строительства:

  • Раскраиваем стропилины так, чтобы с обеих сторон остался запас на карнизные свесы.
  • Укладываем стропила с шагом, равным расстоянию между стойками каркасной постройки. Крепим их к обвязке уголками.
  • Раскраиваем две ветровые доски длиной, равной длине стенки плюс два боковых карнизных свеса.
  • К боковым элементам обвязки крепим выноса боковых карнизов.
  • Прибиваем ветровую доску к торцам выносов.
  • Раскраиваем брус 100×100 мм для строительства опор веранды. Их длина на 50-70 см меньше высоты стоек высокой стенки дачи.
  • Устанавливаем опорные стойки веранды, шаг установки выбираем согласно собственной архитектурной конкретике.
  • Верх стоек соединяем обвязкой из бруса 100×100 мм. Крепим шурупами или гвоздями, для надежности можно продублировать соединения уголками.
  • К высокой стенке коробки строго горизонтально прибиваем доску, отступив от линии сопряжения стены и крыши 30-40 см.
  • Раскраиваем стропила веранды, длина которых должна включать один карнизный свес.
  • Укладываем на прибитую доску и обвязку веранды раскроенные стропила. Крепим гвоздями или уголками.
  • Выравниваем край ската веранды и прибиваем к торцам стропилин ветровую доску.
  • Поверх скатов устроим сплошную обрешетку — настил из влагостойкой фанеры. Затем настилаем полиэтиленовую или полимерную гидроизоляцию и укладываем выбранное для отделки кровельное покрытие.

Желающим утеплить крышу дачной постройки надо будет перед устройством обрешетки уложить в пространство между стропилинами теплоизоляцию. Со стороны помещений дачи в таких случаях устанавливается пароизоляционный материал. Он защитит утеплитель от увлажнения с последующим гниением и потерей изоляционных качеств. Пароизоляция фиксируется степлером к стропилам, после чего внутренняя поверхность обшивается листами ГВЛ, фанерой, вагонкой.

Работы по повышению теплотехнических характеристик односкатной крыши можно проводить после монтажа кровельного покрытия. Теплоизоляция укладывается тогда изнутри постройки, дальнейшие действия производятся в аналогичной последовательности.

Применение стропильных ферм

Согласно техническим признакам односкатной крыши одиночные стропила укладываются на стенки разной высоты. Что делать, если у обустраиваемой стопы обе стенки доведены до единого уровня?

Например, при сборке сруба небольшой бревенчатой баньки неразумно и нерентабельно выводить одну из стен выше другой, хотя для реализации подобных планов имеются технологические средства. Расход времени и материала будут слишком велики. А в итоге обычный скат, который можно возвести значительно дешевле и быстрее.

Выход до неприличия прост: для оперативного строительства односкатной крыши по коробу со стенками равной высоты нужно просто использовать стропильные фермы. Их по шаблону можно сделать самостоятельно или приобрести в готовом виде. Заводская продукция может быть выполнена из древесины либо металла. Первый вариант предпочтительней для обустройства жилых и часто посещаемых строений, второй для гаражей, подсобок, веранд.

Разберем пример сооружения односкатной крыши с фермами для дачной пристроенной веранды или крыльца. Для изготовления ферм запасемся доской 25×45 мм, для стоек приобретем доску 120×45 мм или толще, если предполагается давление на крышу солидной снеговой нагрузки.

Для обшивки потолка, фронтонов и устройства сливных досок приобретем доску 70×22 мм. Для сооружения сплошной обрешетки приобретем не строганную шпунтованную доску 95×22×16 мм.

Последовательность работ:

  • Раскраиваем детали стропильных ферм, учитывая, что изготовленный нами прямоугольный треугольник коротким катетом будет крепиться к стене дома, а его гипотенуза обязана обеспечивать карнизный свес требующегося размера. Длинный катет и гипотенузу раскраиваем из доски 25×45 мм, короткий катет из доски 120×45 мм.
  • Детали ферм фиксируем металлическими перфорированными пластинами и анкерами.
  • Устанавливаем фермы, короткий катет крепим к стене дома шурупами с дюбелями. Длинный катет прибиваем гвоздями к обвязке веранды.
  • Обшиваем фронтоны установленной вертикально доской.
  • К торцам прибиваем сливные доски.
  • Устраиваем по стропильным фермам сплошную обрешетку из горизонтально уложенной доски. Не забываем оставлять зазоры 2-3 мм между всеми деталями обшивки.
  • Вдоль примыкания односкатной крыши к стене устанавливаем угловую накладку.
  • Обшиваем потолок, не заполняя доской часть карнизного свеса для обеспечения вентиляции. Оставленное пространство закрываем сеткой, защищающей от проникновения насекомых.
  • Укладываем выбранное кровельное покрытие. По периметру устанавливаем металлические профилированные планки, крепим их к ветровой доске.

К переднему торцу построенной нами односкатной крыши желательно прикрепить водосточный желоб и вывести его сливной сегмент за пределы крыши. Кронштейны для его установки крепятся до устройства обрешетки к стропилам.

Обучающие ролики продемонстрируют, как своими руками грамотно построить прочную односкатную крышу: видео в подробностях изображают процесс.

Строительство односкатной крыши над пенобетонной коробкой:

Устройство обрешетки крыши с одним скатом:

Гидроизоляция односкатной крыши:

Приведенные в пример варианты сооружения односкатной крыши помогут разобраться с процессом возведения и удачно реализовать планы по обустройству загородной собственности.

Односкатная крыша своими руками:устройство, стропильная система + фото отчет строительства, видео

Если хочется построить неординарный, непохожий на соседские дом, присмотритесь к домам под односкатной крышей. Она придает зданию оригинальность. Кроме того, односкатная крыша  — самая простая в устройстве. Настолько простая, что ее вполне можно сделать своими руками. 

Содержание статьи

Плюсы и минусы

Односкатные крыши считаются самими недорогими и простыми в устройстве. И это действительно так, особенно при небольшой ширине здания. Тем не менее, в нашей стране дома с односкатными крышами встречаются совсем нечасто. По большей части это связано с тем, что более привычны для нас двух или четырех скатные кровли — они выглядят привычнее. Вторая загвоздка — найти проект, адаптированный под наши погодные условия. На западных ресурсах проектов очень много, но они разработаны под более мягкий климат, как правило, имеют большую площадь остекления. Найти архитектора, который грамотно изменит понравившийся проект очень непросто. Но если все-таки удалось, и при этом не нарушилась гармония здания, дом получается очень оригинальный.

Один из проектов домов с односкатной крышей

Многих пугают неровные потолки в некоторой части здания. Их, конечно, сложнее обыгрывать, чем стандартные, но и результат получается совсем другого уровня — оригинальный на 100%. Правда, и на этот раз найти дизайнера, который может разработать подобный интерьер на просторах нашей Родины очень непросто, тем не менее, возможно.

Есть еще один выход — выровнять потолки за счет перекрытия, а свободное пространство под крышей использовать как технические помещения. Реализованы и такие варианты и хозяева очень довольны. Да, технические помещения на в цокольном этаже, а наверху, но зато никаких проблем с грунтовыми водами.

Это, пожалуй, все минусы или подводные камни, которые может принести односкатная крыша. Есть, правда, еще один момент, который сложно назвать недостатком, Из-за особенности строения кровельный материал на подобных домах с земли не виден. Если местность ровная, без больших перепадов высот, заморачиваться с внешним видом кровли, нет смысла. Лучше выбрать простые на вид, но качественные материалы, тихие (плоскость большая, при дожде шумит сильно) и надежные. Один из популярных вариантов — фальцевая кровля. Она обеспечивает должную степень герметичности, не очень шумит. Еще вариант — мягкая наплавляемая кровля из современных материалов. Такие крыши еще тише, а современные материалы могут эксплуатироваться 20-30 лет без ремонта.

Устройство односкатной крыши

Организовывают требуемый уклон односкатной крыши за счет перепада высот противоположных стен. Одна стена здания получается значительно выше другой. Это ведет к увеличенному расходу материалов для стен, но стропильная система получается очень простой, особенно для построек небольшой ширины.

Односкатная крыша для сарая

При достаточной несущей способности стен стропильная система односкатной крыши опирается на мауэрлат, закрепленный к стене. Чтобы распределение нагрузки было более равномерным, верхний ряд кладки стены армируется продольной арматурой (для кирпичных стен, из бетонных блоков) или поверх последнего ряда заливается армопояс (для стен из легких бетонов, известняка, ракушечника). В случае с деревянным или каркасным строением роль мауэрлата обычно выполняет последний венец или верхняя обвязка.

При недостаточной прочности строительного материала стен большую часть нагрузки можно перенести на перекрытие. Для этого устанавливают стойки (шаг — порядка 1 метра), на которые укладываются прогоны — длинные бруски, идущие вдоль здания. На них и опираются тогда стропильные ноги.

Как перенести нагрузку со стен на перекрытие

При заливке армопояса или кладке последнего ряда, в него, с шагом в 80-100 см устанавливаются шпильки, при помощи которых затем мауэрлат крепится к стенам здания. В деревянных домах, если не делать армопояс, заложить шпильки невозможно. В этом случае допускается установка на штифты с шестигранной головкой. Под штифт, через мауэрлат сверлится отверстие, на пару миллиметров меньше диаметра штифта. В него забивается металлический стержень, который притягивает деревянный брус к стене. Соединение затягивается при помощи шестигранного ключа требуемого размера.

Стропильная система односкатной крыши

Такие крыши особенно популярны при строительстве дворовых построек — сараев, гаражей. Просто размеры строений позволяют использовать не очень мощные балки, причем балки требуются в небольшом количестве. При ширине строения до 6 метров, стропильная система односкатной крыши почти не содержит дополнительных усиливающих элементов (подпорок и прогонов), что выгодно. Также привлекает отсутствие сложных узлов.

Для Средней полосы России для пролета до 5,5 метров берут балки 50-150 мм, до 4 метров достаточно 50-100 мм, хотя по-хорошему, надо считать снеговую и ветровую нагрузку конкретно в вашем регионе, и, исходя из этого, определяться с параметрами балок.

Стропильная система односкатной кровли с малой величиной пролета (до 6 метров)

При расстоянии между стенами до 4,5 метров, односкатная крыша состоит из двух брусков мауэрлата, закрепленных на стенах, и стропильных ног, которые на мауэрлат опираются. Действительно очень простая конструкция.

При ширине пролета от 4,5 метров до 6 метров, требуется еще лежень, закрепленный на более высокой стене на уровне перекрытия и подстропильная нога, которая упирается в балку почти в середине. Угол уклона этой балки зависит от расстояния между стенами и уровня установки лежня.

Более сложные стропильные системы в односкатной крыше при ширине зданий более 6 метров. В этом случае оптимально, если дом спроектирован так, что внутри имеется еще она несущая стена, на которую опираются стойки. При ширине дома до 12 метров, фермы все еще простые, расходы на устройство кровли минимальные.

Устройство ферм односкатных крыш при ширине зданий более 6 метров

Для зданий шириной более 12 метров система становится сложнее — подстропильных ног становится больше. Кроме того, изготовление балок длиной более 6 метров — дорогое удовольствие. Если требуется увеличение только на ширину свесов кровли, балки доращиваются по краям кобылками. Это куски балок такого же сечения, соединенные с балкой и закрепленные по бокам двумя деревянными накладками длиной не менее 60 см, скрепленных болтами или гвоздями, допускают использование монтажных пластин.

Вариант сращивания стропил

Если общая длина балки получается более 8 метров, их обычно сращивают. Места стыка дополнительно усиливают, прибив доски или монтажные пластины.

Варианты крепления стропил к мауэрлату: скользящее слава вверху и жесткое вверху справа. Внизу справа вариант врезки без свесов (применяется очень редко)

Еще могут быть вопросы по способам крепления стропил односкатных крыш к мауэрлату. Принципиальных отличий нет. Все также в стропильной ноге делают вырез, которым брус упирается в мауэрлат. Чтобы не мучатся с каждой стропильной ногой, выравнивая ее посадку, выпилив первую, из куска доски, толстой фанеры или бруса делают шаблон, точно повторяющий полученный «выпил». Все последующие стропила запиливаются перед установкой. К ним в нужном месте прикладывается шаблон, обводится и выпиливается выемка требуемой формы и размера.

Это речь шла о жестком креплении стропильных ног к мауэрлату. Оно используется на всех зданиях, которые дают малую усадку. На деревянных домах такой способ крепления использовать нельзя — дом все время оседает или немного приподнимается, из-за чего может появиться перекос. Если кровля будет закреплена жестко, ее может порвать. Потому при устройстве односкатной или любой другой кровли на деревянных домах используют скользящее соединение стропил и мауэрлата. Для этого есть так называемые «скользячки». Это пластины, состояние из уголков, которые крепятся к мауэрлату и подвижно связанных с ними металлических полос, которые крепятся к стропильной ноге. Таких скользячек ставится по две на каждую стропилу.

Выбор угла наклона кровли

Угол уклона кровли определяется по совокупности показателей — ветровой и снеговой нагрузки и типа кровельного материала. Сначала определяются с углом по климатическим условиям (в зависимости от количества осадков и ветровых нагрузок). После смотрят на минимальный рекомендованный уклон для выбранного типа кровельного материала (в таблице ниже).

Наименование кровельного материалаМинимальный угол наклона (в градусах)
Асбоцементный шифер и ондулин6­°
Цементно-песчаная и керамическая черепица10°
Гибкая битумная черепица12°
Металлочерепица
Асбо-цементные или сланцевые плиты27°
Стальные оцинкованные, медные, цинк-титановые листы17°
Профнастил

Если желаемый угол больше, все нормально, если меньше (что  бывает очень редко) — его увеличиваете до рекомендованного. Делать крышу с углом, меньшим чем минимальный угол, рекомендованный производителем кровельного покрытия, не стоит однозначно — будет течь на стыках. Чтобы проще было ориентироваться, скажем, что для Средней полосы России рекомендованный уклон односкатной кровли — 20°. Но цифру желательно считать для каждого региона, и даже для разного расположения постройки на участке.

Кстати, имейте в виду, что разные производители одного и того же вида кровельного материала могут требовать разный минимальный уклон. Например, укладка металлочерепицы одной марки может производится на кровли с минимальным уклоном в 14°, другой — в 16°. И это при том, что ГОСТ определяет минимальный уклон в 6°.

Также стоит помнить, что при скате до 12° чтобы обеспечить герметичность любого кровельного материала, необходимо промазывать все стыки материала жидким гидроизоляционным составом (обычно — битумной мастикой, реже — кровельным герметиком).

Определяем высоту, на которую требуется поднять стену

Чтобы обеспечить найденный угол уклона односкатной кровли, необходимо одну из стен поднять выше. Насколько выше узнаем, вспомнив формулы расчета прямоугольного треугольника. По ним находим и длину стропильных ног.

Как высчитать параметры односкатной крыши

При расчете не забудьте, что длина получается без учета свесов, а они нужны чтобы защитить стены дома от осадков. Минимальный свес — 20 см. Но при таком маленьком выступе за пределы здания смотрится односкатная крыша куцей. Поэтому обычно делают свесы не менее 60 см на одноэтажных зданиях. На двухэтажных они могут быть и до 120 см. В данном случае ширина свеса определяется исходя из эстетических соображений — крыша должна смотреться гармонично.

Пример рисунка в ScratchUp

Проще всего определить насколько надо продлить кровлю в дизайнерских программах, позволяющих прорисовать здание в масштабе и «поиграться» со свесами. Отображаться все должно в 3-х измерениях (наиболее популярная программа ScratchUp). Покрутите в ней разные размеры свесов, определитесь, с каким смотрится лучше (это если проекта нет), а потом заказывайте/делайте стропила.

Фотоотчет со стройки: односкатная крыша на доме из газобетона

Построен дом в СПб. Проекта не было, была общая идея, которая представлена на фото. Дом из газобетона, финишная отделка — штукатурка, крыша — фальцевая выбрана исходя из дешевизны, надежности, простоты монтажа.

Идея дома под односкатной крышей

После того как выгнали стены, в них залили армопояс, в который через каждый метр установлены шпильки (Ø 10 мм). Когда бетон в армопоясе достиг требуемой порочности, на битумную мастику уложили слой гидроизоляции («Гидроизол», разрезанный вдоль на полосы нужной ширины). Поверх гидроизоляции укладывается мауэрлат — брус 150-150 мм. Все пиломатериалы, которые применяются для устройства кровли, сухие, обработаны защитными пропитками, антипиренами.

Начало монтажа односкатной крыши — укладка мауэрлата

Его сначала кладут на место (лежит на шпильках, придерживаемый помощниками), проходят вдоль, стуча молотком по тем местам, где стоят шпильки. В брусе отпечатываются места, где торчат шпильки. Теперь сверлят отверстия и просто насаживают его на шпильки.

Так как пролет получается большим, поставлены подпорки из бруса (150-150 мм), на которые уложен прогон, который будет поддерживать стропильные ноги.

Установка стоек и прогона

Ширина кровли получается 12 метров. Это с учетом выноса в 1,2 метра с лицевой стороны. Поэтому брусья мауэрлата и прогон «торчат» за пределы стен именно на такое расстояние.

Для обеспечения выноса кровли мауэрлат и прогон торчат ха пределы стены

Сначала были сомнения насчет такого большого выноса — крайний правый брус висит на 2,2 метра. Если этот вынос уменьшить, плохо будет стенам, да и внешний вид ухудшится. Потому все решено оставить как есть.

Укладка стропил

Укладываются стропила из двух срощеных досок 200*50 мм, с шагом 580 мм. Доски сбиваются гвоздями, в шахматном порядке (вверху-внизу), с шагом 200-250 мм.  Шляпки гвоздей то справа, то слева, попарно Два сверху/снизу справа, два сверху/снизу слева и т.д.). Места сращивания досок разносим на менее чем на 60 см. Полученная балка получается намного надежнее чем аналогичный цельный брус.

Стропила уложеныСпособ крепления стропил

Далее пирог односкатной крыши для данного случая такой (со стороны чердака — на улицу): пароизоляция, каменная вата 200 мм, вентзазор (обрешетка, контр-обрешетка), влагоизоляция, кровельный материал. В данном случае это пурал темно-серого цвета.

Пример кровельного пирога для односкатной крыши (он вообще-то стандартный)

Утепление изнутри будем проводить потом, а пока поверх стропил укладываем гидро-ветро- защитную мембрану  «Тайвек Солид»(паропроницаемая).

Укладываем гидроизоляционную ветрозащитную паропроницаемую мембрану

Мембрана укладывается снизу-вверх, крепится скобами из степлера. То полотно, которое раскатывается выше, заходит на уже уложенное на 15-20 см. Стык проклеивается двусторонний лентой (покупали вместе с мембраной). Затем поверх мембраны набивается планки, на них — обрешетка под фальцевую кровлю.

Обрешетка из доски 25*150 мм

Сначала сделана обрешетка из доски 25*150 мм с шагом в 150 мм. После укладки, походив по крыше, решено усилить обрешетку. Для этого между уже уложенными досками набиваем доски 100 мм ширины. Теперь между досками остается зазор в 25 мм.

Обрешетка односкатной крыши в результате

Далее на нижнем фронтоне набили крюки для монтажа водосточной системы. Набиты они неровно, так как из-за большой длинны фронтона решено сделать две приемные воронки на расстоянии 2,8 метра от края. Для обеспечения стока в две стороны и сделан такой рельеф.

Набили крюки для водосточной системы

Далее надо заносить куски металла (картины) длиной по 12 метров. Они не тяжелые, но гнуть их нельзя, потому «салазки» отпадают. Для подъема построен временный «мостик» соединяющий землю и крышу. По нему и поднимали листы.

Подъем листов по мостику

Далее идут кровельные работы, которые отличаются в зависимости от типа кровельного материала. В данном случае необходимо было решить проблему температурного расширения материала — оцинкованная сталь (пурал) при нагревании/остывании значительно изменяет свои размеры. Чтобы обеспечить свободу расширения крепить материал к обрешетке решено за фальц подвижными кляммерами со свободой перемещения 15-20 мм.

Установка кляммеров для фальцевой кровлиУкладка фальцевой кровли из пурала

После укладки кровельного материала остается подшивка свесов, а они ничем не отличается.

Кровлю надо довести «до ума» — подшить свесы, но, в основном, она уже готова

Ну, а на фото ниже то, что получилось после отделки. Очень современно, стильно и необычно.

Дом с односкатной крышей — отделка почти закончена

Проекты и фото домов с односкатной крышей

Как уже говорили, тяжело найти интересные проекты жилых домов с односкатной крышей. Пока данные постройки у нас непопулярны. Возможно, как раз из-за своей неординарности. В этом разделе собраны несколько проектов или фото уже построенных домов. Может, кому-то будет полезны хотя-бы в качестве идеи.

Проект небольшого дома под односкатной крышейЭтот дом существует. особенно хороши односкатные крыши в местностях с перепадом высотыОдноэтажный дом с односкатной крышей большой площадиДвухэтажный дом с террасами на двух этажахПод натуральную черепицу требуется большой угол наклона крышиБольшие окна — красиво, но нерационально в нашем климатеРазноуровневый дом — интересный реализованный проектЭто — прототип того, что расположен вышеОригинальный дом. Под одной односкатной крышей и дом и хоз постройки, да еще часть — навес над двором между двумя зданиямиТот же проект, что вверху, с другой стороныДве односкатные крыши на разных уровнях

Односкатная крыша своими руками. Пошагово.

Монтаж крыши – это финальный этап в строительстве любого дома. При выборе конструкции крыши следует отталкиваться от того, что она должна отличаться долговечностью и хорошими эксплуатационными характеристиками. Односкатная крыша – это экономичный вариант с точки зрения финансов и самый простой по технологии возведения, поэтому ее построить своими руками сможет даже человек профессионально не занимающийся строительством. Но даже в случае возведения односкатной крыши, существуют особые нюансы строительства и выбора строительных материалов, о чем мы и расскажем в данной статье.

Односкатная крыша – это универсальный выбор для всех видов постройки: включая несколько этажный жилой дом, промышленные сооружения, а также для гаража, веранд, дач, бытовок и небольшим пристройкам к основному зданию.

Основные преимущества и недостатки односкатных крыш

Перед выбором и монтажом любой конструкции в постройке, следует учесть все достоинства и недостатки. Вполне вероятно, что односкатная крыша может вас устроить дешевизной и легкостью монтажа, но расстроить рядом других особенностей.

Достоинства:

  • Небольшая сложность монтажа и эксплуатации. Низкий вес конструкции и всех ее отдельных элементов позволяет произвести строительство данного типа крыши самостоятельно
  • Невысокая парусность. Этот аспект – безусловное преимущество односкатной крыши по сравнению с двускатным вариантом, так как значительно уменьшается парусность, благодаря чему конструкция гораздо более долговечна и ее можно устанавливать в местностях с повышенной ветреностью
  • Нет ограничений по выбору типа кровельного материала. Крыша может располагаться под любым углом, в том числе быть абсолютно плоской, что позволяет использовать любой кровельный материал, в том числе мембранную или инверсионную кровлю
  • Современный дизайн. Устройство односкатной крыши позволяет строить ее в несколько этажей, что открывает множество вариантов для создания запоминающегося экстерьера строения
  • Контроль ската воды. С таким типом крыши можно регулировать положение стока воды и полностью избежать ската влажности на одной стороне здания

Недостатки:

  • Небольшая площадь под чердак. Чем меньше уровень ската, тем меньше пространства остается под чердачное помещение
  • Менее примечательный внешний вид по сравнению с двухскатной крышей. Этот недостаток полностью нейтрализуется использованию несколько этажной конструкцией

Расчет количества материалов на односкатную крышу

Если Вы полностью определились с целесообразностью постройки односкатной крыши, то самое время начать расчет количества необходимого материала на конструкцию. Данный вопрос лучше всего доверить специалистам из строительных компаний. Практически в любом проверенном строительном магазине Вам смогут рассчитать количество необходимого материала исходя из плана постройки. Если нет желания обращаться к специалистам и тратить финансы, то можно воспользоваться различными строительными калькуляторами, которые несложно найти практически на любом ресурсе в интернете, который предлагает материалы или услуги по строительству.

На количество бруса и размер его сечения влияет длина стропил на односкатной крыше. Также стоит учитывать, что чем тоньше брус, тем меньшую нагрузку он может вынести и поэтому стропила стоит устанавливать более плотно друг к другу.

Что касаемо кровельного материала, то на его выбор влияет площадь ската, а также уровень уклона крыши. В равнинных местностях более предпочтительно будет построить крышу с минимальным наклоном, что снизить парусность и дать множественным ветрам без проблем обдувать кровлю. В местности, где нет сильных ветров, следует сделать больший наклон, чтобы осадки самостоятельно стекали с поверхности крыши. Наилучшим вариантом – будет сделать наклон крыши в 20 градусов, благодаря чему такая крыша актуальна как в местностях с сильным ветром, так и с умеренным, где поток воздуха будет замедляться ближайшими постройками и деревьями.

Наклон крыши влияет также на выбор кровельного материала. Такие материалы: шифер, черепица, профнастил и многое другое, можно монтировать на крышах с наклоном в 20 градусов, но вот рулонное покрытие можно использовать только в крышах, строящихся под углом в 10 градусов. Ребристость поверхности также заставляет внести свои коррективы в выбор кровельного материала: чем более гладкая кровля, тем меньше следует делать наклон крыши, что обусловлено, в первую очередь, соскальзыванием осадков с крыши.

При расчете необходимого количества досок, необходимо учитывать тип кровли, т.к. у любого кровельного материала свои требования к монтажу и шагу обрешетки. Чаще всего для кровли применяется черепица (шаг обрешетки 300 мм) и шифер (шаг обрешетки 440 мм). Если пренебрегать правилами монтажа, то чаще всего поверхность кровли разрушится уже в первые годы эксплуатации. Проще всего обстоит дело с гибкой кровлей, где нет четких требований к шагам обрешетки и наклону крыши.

Односкатная крыша своими руками пошагово

Перед монтажом крыши необходимо составить план строения исходя из параметров конструкции и типа постройки. Составить план можно самостоятельно, заказать у профессионалов или же скачать готовые чертежи из интернета. К счастью, большое количество строительных форумов и сайтов данной тематики предоставляют множество готовых вариантов, в которых можно вносить коррективы исходя из Ваших собственных требований. Далее идет процесс закупки материалов и непосредственно возведение крыши.

Отдельно стоит рассмотреть крыши с вентиляцией или без нее. Первые предпочтительно устанавливать в постройках, где необходимо создать комфортный микроклимат без застоявшегося воздуха, а также в случаях, где в помещении концентрируется большой уровень влажности (бани или бассейны). Вентиляция происходит благодаря промежуткам между теплоизоляционными слоями кровли, а также с помощью специальных отверстий, которые находятся по бокам крыши. В зимний сезон не стоит забывать про уборку снега с крыши, чтобы улучшить работу системы вентиляции. Что касаемо крыш без вентиляции, то они проще в монтаже и применяются для складских строений, бытовок или садовых строений.

Установка стропильной системы

Первый шаг в возведении крыши – это монтаж стропильной системы. Стропильная система может быть треугольной формы или же располагаться на разных уровнях строения. Выбор стропильной системы не влияет на качество и устойчивость конструкции, данные параметры в обоих случаях равны.

Треугольная стропильная система характеризуется большим количеством затрат на пиломатериалы, т.к. в нее входят балки, стойки и стропила. К ее преимуществам можно отнести легкость монтажа, что обусловлено возможностью смонтировать конструкцию на земле, а потом уже с помощью лебедок поднять на необходимый уровень и произвести монтажные работы. Также такой тип стропильной системы не требует наращивания несущих стен. Пример крыши с треугольной стропильной системой Вы можете увидеть на фото ниже.

Стропильная система, располагающаяся на разных уровнях здания, напротив требует увеличения несущих стен, т.к. в них должны упираться стропила, для укрепления всей конструкции в целом. Преимуществом такого способа возведения крыши – низкий расход пиломатериалов.

Для крепления стропильных ног используются опоры и откосы, на количество которых влияет: вес стропильной ноги, наклон ската, общая длина ноги, расстояние между кровлей и стеной, а также слой теплоизоляции и кровельный материал.

Установка мауэрлата

Мауэрлат монтируется на несущие стены или между балками стропильной системы, на него устанавливается нижний край стропил. Так как мауэрлат подвержен коррозии, то для увеличения срока эксплуатации, его следует монтировать на стену, покрытую гидроизоляционным материалом.

Технология крепления мауэрлата различается в зависимости от материала, из которого построена несущая стены:

  • Для крепления мауэрлата в кирпичные стены используется специально обожжённая проволока
  • Если из пористого материала, вроде пеноблока или шлакоблока, то крепления осуществляется за счет арматуры
  • Если несущая стена состоит из бруса, то крепление мауэрлата происходит за счет анкерных болтов

Монтаж подстропильных ног и балок перекрытия

Для лучшего крепления стропильной системы не будет лишним установить балки перекрытия, которые монтируются в специально вырезанное отверстие в мауэрлате. Необходимо следить за тем, чтобы зазор между стропилом и мауэрлатом был как можно менее низкий – это обеспечит устойчивость конструкции. Стропильные ноги следуют устанавливать между собой с тем же шагом, с которым установлены балки перекрытия.

При большой ширине пролета стропильной системы необходимо устанавливать подстропильные ноги, которые предотвращают пригибание бруса. Шаг между подстропильными ногами зависит от длины пролета, рекомендуется устанавливать через каждые 3 метра.

Монтаж обрешетки

Обрешетка – это неотъемлемая составляющая любой крыши, т.к. именно на обрешетку крепится гидро- и теплоизоляция. Крепление обрешетки производится с помощью самых гвоздей к стропилам. На шаг между обрешеткой влияет конструкция крыши и тип кровельного материала. Рекомендуется обрешетки обработать специальными антисептическими средствами с составом алкидной смолы, для придания древесине антикоррозийных свойств и защиты от вредителей. Также такие пропитки позволяют снизить горючесть пиломатериала, поэтому дополнительно рекомендуется им обработать все компоненты крыши из древесины.

Если односкатная крыша включает в себя мансарду, то на месте окна не устанавливается обрешетка, но дополнительно монтируется пара перемычек, на которые устанавливается окно.

Работы по утеплению крыши

Для утепления крыши используются специальные теплоизоляционные материалы: минеральная вата, утеплители из полистирола и целлюлозные утеплители. Если односкатная крыша своими руками имеет наклон, то лучше всего будет использовать мягкие утеплители, они обладают низкой проводимостью тепла и просты в монтаже. Толщина теплоизоляционного слоя должна быть не меньше 10 см, в северных регионах России слой толщину увеличить, вплоть до того, что использовать несколько слоев теплоизоляции.

Если крыша плоская, то используется в качестве утеплителя керамзит или древесные опилки, такой тип материала дешев и обладает дополнительно отличными гидроизоляционными свойствами.

Инструкция по установке теплоизоляции:

  1. Внахлест к обрешетке прикладывается гидроизоляционный слой, для крепления используют строительный степлер
  2. В пространство между стропилами закладывается слой теплоизоляции
  3. Производится монтаж контробрешетки, на которую крепят паробарьер

Монтаж кровли

От выбора типа кровли целиком зависит конструкция крыши. Монтаж разных кровельных материалов различен между собой, поэтому при установке нужно в точности следовать инструкциям от производителей. Дополнительным помощником в строительной работе могут служить множественные видео по установке кровли, которые можно в большом количестве найти в интернете.

В качестве заключительных работ, на крышу можно установить дополнительное оборудование вроде флюгеров, водостоков и различных декоративных элементов.

Уход за односкатной крышей

Чаще всего крыши приходят в негодность из-за большого количества осадков, особенно это касается зимнего сезона. Снег не только может подвергать коррозии пиломатериалы, из которых создана крыша, но также большие снежные завалы создают большое давление на стропила и могут быть привести к разрушению конструкции. Помимо очистки крыши от снега не следует забывать про ежегодный осмотр кровельного материала, при котором с крыши следует убирать весь скопившийся мусор.

Чаще всего односкатную крышу устанавливают для гаража, поэтому предлагаем видео-инструкцию по установки крыши данного типа на гараж:

Вам понравится

Односкатная крыша своими руками: чертеж, расчет, монтаж, фото

Из всех предлагаемых скатных крыш односкатная самая простая и дешевая. И если в России ею обычно покрывают хозяйственные постройки, то в Европе это основной вид кровельных конструкций в секторе частного домостроения. Построенная односкатная крыша своими руками смотрится не так презентабельно, как дома с многоскатными и сложными крышами, но у кровельной конструкции данного типа много преимуществ, где кроме дешевизны, надо обозначить простоту сооружения.

Преимущества и недостатки односкатной крыши

Кроме выше обозначенных двух преимуществ необходимо в список добавить еще несколько позиций:

  1. Дом с односкатной крышей строится быстро. Если дом или другой тип постройки небольшой, то на это уйдет один рабочий день.
  2. Минимальное количество практически одинаковых стройматериалов.
  3. Если правильно сориентировать скат по отношению к южной стороне света, то такая крыша – плоскость с минимальными теплопотерями.
  4. Минимальный угол наклона – 5 градусов

Что касается недостатков, то они в конструкции также присутствуют:

  1. Невозможно организовать под кровлей мансарду или чердачное помещение.
  2. В регионах с большими снеговыми осадками крыша подвергается большим нагрузкам, для чего приходится усиливать ее конструкцию, увеличивая денежные вложения.
  3. При небольших углах наклона зимой приходится часто очищать односкатную кровлю от снега.

Выбор правильного угла наклона крыши

Этот параметр кровельной конструкции напрямую зависит от погодных условий региона, где проводится строительство дома. В северных районах надо учитывать обильные снегопады, которые наваливают на крышу толстые слои снежной массы, создавая огромные нагрузки на кровлю в целом. Поэтому в таких областях односкатную крышу сооружают под наклоном не меньше 30 градусов.

Этот показатель снижает нагрузки от снега до 50 кг/м2, что является приемлемым значением даже для плоских крыш. Если угол увеличить до 45, то снежная масса не будет задерживаться на скате. В средней полосе России рекомендуется использовать наклон односкатной крыши в пределах 25-30 градусов.

Если дом возводится в регионе, где преобладают сильные ветра, то подход к выбору угла наклона кровли прямо противоположный. То есть, чем круче скат, тем хуже, потому что увеличивается парусность конструкции. К примеру, крыша с наклоном 45 подвергается пятикратным нагрузкам от ветра, в сравнении с углом в 11 градусов.

Тип опор кровли

Чисто конструктивно односкатная крыша – это стропильные ноги, которые одним концом упираются в фасадную стену постройки, другим в заднюю. При этом фасадная стена по высоте всегда выше, чем задняя. Это и создает наклон кровли. Чем выше разница высот, тем круче скат.

Соответственно опоры для односкатной крыши выступают стены здания. Но если:

  • пролет дома не превышает 4,5 м, то эта конструкция именно так и собирается;
  • пролет больше 4,5 м, то под стропила устанавливают опорные стойки из досок или брусов.

Чертеж односкатной крыши в зависимости от пролета дома.

Во втором случае опоры монтируются посередине длины каждой стропилы. Или другой вариант – устанавливают горизонтальный прогон из одного бруса, проходящего под стропилами посередине их длины. Под прогон монтируют стойки. Их количество уменьшают вдвое или втрое.

Перед тем, как прочитать про монтаж односкатной крыши, рекомендуем прочитать статью двухскатные крыши, возможно этот вариант вам, подойдет больше. Также у нас на сайте есть раздел крыши, где описаны и другие виды крыш, виды кровли и стропильных систем, рекомендуем к прочтению.

Односкатная крыша своими руками пошагово

Перед тем как сделать односкатную крышу самостоятельно, надо провести расчет ее элементов. Это касается стропильной системы, а точнее, шага установки стропил и сечения используемого пиломатериала. Оба параметра зависят от того, какой кровельный материал будет покрывать крышу, и каким нагрузкам кровля будет подвергаться.

Что касается ветровой и снеговой нагрузок, то существуют специальные карты страны, в которых эти параметры раскиданы по регионам. В соответствии с регионом строительства и выбираются оба параметра. Карты находятся в свободном доступе. Суммарное значение двух нагрузок определяет общую природную нагрузку.

Вес кровельного материала – также величина не секретная. В сертификате качества ее нет. Она присутствует в технических условиях, которые применяют, как основу требований к технологическому процессу производства. К примеру, 1 м2 профнастила марки Н57-750 толщиною 0,7 мм весит 8,67 кг. Зная площадь ската, можно легко подсчитать давящий на нее вес кровельного настила.

Теперь надо сложить все нагрузки в одно значение и подобрать параметры стропильной системы по таблицам. То есть дальше ничего рассчитывать не надо, потому что таблицы находятся также в свободном доступе. К примеру, если общая нагрузка составляет 100 кг/м2, а длина стропил в пределах 4,5 м, то монтажный шаг составляет 40 см, при этом используются доски сечением 40х150 мм. Если шаг увеличить до 60 см, то для конструкции придется использовать доски 50х200 мм.

Есть вариант проще – воспользоваться онлайн-калькулятором. Сервис выдает достаточно точные параметры.

Кровельный мауэрлат

Расчет односкатной крыши проведен. Можно переходить к монтажному процессу. Начинать его надо с укладки мауэрлата. В конструкции односкатных крыш мауэрлат собой представляет два бруса, которые укладывают поверх торца фасадной и задней стен. Его задача – равномерно распределить по стенам нагрузки, действующие от стропильных ног. То есть нагрузка будет не точечной под каждой стропилой, а общая по всей длине стены.

В качестве мауэрлата можно использовать брус шириною, равной толщине стены, и высотою в пределах 50-200 мм. Здесь важно грамотно его закрепить к торцам стен дома. Вариантов несколько, но самый распространенный:

  • залить по периметру дома армирующий каркас из бетонного раствора, предварительно установив опалубку из досок шириною 100-150 мм;
  • в отрезки фасадной и задней стены установить предварительно шпильки с нарезанной резьбой, которые крепятся к армокаркасу из стальной арматуры сваркой или проволокой, шаг установки – 1 м;
  • после высыхания армирующего пояса на шпильки надевают брус мауэрлата и сверху затягивают гайки с уложенными под них широкими шайбами.

Установка мауэрлата при монтаже односкатной крыши.

Если армирующий пояс не заливать, тогда в кладку кирпича или блоков, приблизительно ниже 5-6 кирпичных рядов и 2-3 блочных, закладывают скрученную в два или три слоя проволоку диаметром 4-6 мм. Длина закладки должна быть такой, чтобы обернуть проволоку вокруг мауэрлата сверху и закрутить ее. Количество скруток – через каждый метр. Но в углах строения проволоку укладывают обязательно.

Монтаж стропильной системы

Сборка стропил – процесс несложный. Но есть в нем некоторые нюансы, которые влияют на качество конечного результата. Вот алгоритм проводимых строительных операций:

  1. Сначала устанавливают две крайние стропильные ноги по фронтону крыши. Их к мауэрлату не крепят.
  2. Между их концами натягивают нити, которые привязывают к врезанным саморезам. Главное, чтобы они не провисали.
  3. Приподнимая одну или другу ногу и подкладывая под них деревянные вкладыши, выставляют их края (сначала по фасаду, затем по задней стенке) по горизонту, проверяя нити строительным уровнем.
  4. Проводят крепления стропил к мауэрлату с помощью специальные стальные перфорированных уголков и саморезов.
  5. По уложенным ногам натягивают еще два-три нити, которые с уже натянутыми создадут плоскость кровли.
  6. Устанавливают с выбранным шагом промежуточные элементы стропильной системы по натянутым нитям.
  7. Проводят их крепление к мауэрлату.

Второй вид стропильной системы

Существуют проекты домов и построек с односкатной крышей, в которых стены возводятся на один уровень. Чтобы создать наклон ската, необходимо собрать фермы из стропильных ног, балок перекрытия и стоек. Это треугольная конструкция, в которой стропила будет гипотенузой, балка перекрытия – длинный катет, стойка по фасаду катет короткий. Фермы собираются не на крыше, а на земле. Затем понимаются на крышу, где устанавливаются с рассчитанным шагом. Обязательно треугольные конструкции выставляются под один горизонтальный уровень по такому же способу, как в предыдущем случае. Если пролет строения большой, то в конструкцию фермы добавляют укосины или стойки, равномерно распределенные по длине.

Если постройка небольшая, то можно фермы не собирать. Для этого по фасаду строения на мауэрлат устанавливаются вертикальные короткие стойки с шагом, равным расчетному расстоянию между стропилами. К нему они и крепятся металлическими уголками. Их длина определяет наклон крыши. Между собой стойки связывают поперечным брусом, который укладывают на торцы стоек. К ним же и крепят. То есть по фасадной стене собирается ферма, прямоугольной формы, как опора для концов стропильных ног.

Монтаж обрешетки

Когда вся стропильная система будет готова, следующий этап – монтаж обрешетки. В зависимости от того, какой кровельный материал по проекту был выбран, выбирается и тип обрешеточной конструкции.

  1. Под гибкую черепицу, битумные рулонные покрытия и фальцевую кровлю укладывается сплошная обрешетка или из досок толщиною 25 мм, или влагостойкой фанеры, или из плит ОСП-3 (влагостойкая). Обязательное условие – оставить между элементами зазор 1 см на случай теплового расширения деревянных изделий. Второе условие – стыковать материалы только на стропильных ногах.
  2. Под все остальные виды кровельных материалов монтируют разряженную обрешетку. Для этого используют доски толщиною 20-25 мм, шириною 100-1200 мм, или рейки сечением 50х50 мм. Расстояние между элементами определяется размерами кровельных материалов штучного типа: металлочерепица, шифер, ондулин. При этом под два последних обязательно устанавливают три элемента минимум: один посередине, два по краям. Для профнастила основа выбора – несущая его способность. К примеру, под марку профилированного листа НС-45 толщиною 0,7 мм укладывается обрешетка с шагом 40-60 см. Под НС-114 той же толщины с шагом 1,5-2,0 м.

Крепление обрешетки к стропильной системе производится обычными саморезами по дереву. Их длина – в два раза больше толщины элемента обрешетки. К примеру, если выбраны доски толщиною 25 мм, то длина крепежного изделия не должна быть меньше 50 мм.

Утепления односкатной крыши

В России часто односкатная крыша своими руками строится для хозяйственных построек: гараж, баня и прочие. Поэтому многие владельцы не задумываются об утеплении. Хотя для бани это делать надо обязательно.

Схема утепления односкатной крыши.

В зависимости от угла наклона ската технология теплоизоляции будет немного видоизменяться. Все дело в том, что чем круче скат, тем больше пространства под ним. А значит, легче будет проводить некоторые операции в чердачном помещении (если так его можно назвать). Рассмотрим именно этот вариант, но предварительно обозначим, что начинать утепление односкатной крыши надо до монтажа обрешетки.

  1. Изнутри чердака по стропильным ногам укладывается полосами гидроизоляционная мембрана. Укладку начинают от нижних концов стропильных ног с нахлестом между полосами 10-15 см. Крепление проводится по стропилам стальными скобами, используя степлер.
  2. Нахлест полос закрывается самоклеящейся лентой.
  3. Изнутри, чтобы теплоизоляционный материал не провалился и не порвал со временем гидроизоляцию, на стропила набивают доски или рейки с шагом 1 м. Можно использовать б/у материал.
  4. Сверху стропильной системы между ногами укладывается утеплитель из мат или плит. Главное требование – ширина утеплителя должна быть чуть больше расстояния между стропильными ногами. То есть он должен входить в зазор впритык к торцам стропил. Таким образом закрываются все щели, которые впоследствии станут мостиками холода. Толщина теплоизоляционного слоя должна равняться ширине стропил.
  5. Сверху утепленную кровельную конструкцию закрывают пароизоляцией по такой же технологии, что и гидроизоляцию.
  6. Монтируется обрешетка.
  7. Монтируется кровельный материал.

Теперь вторая ситуация – небольшой угол наклона односкатной крыши. То есть невозможно проводить какие-либо операции в чердачном помещении.

  1. По стропильным ногам по торцам у нижнего края вдоль набиваются так называемые черепичные бруски сечением 30х30 мм минимум.
  2. На них сверху укладываются поперек стропильной системы отрезки досок толщиною 25 мм. Вместо досок можно использовать фанеру, ДСП, ДВП, ОСП и другой листовой или плитный материал. Можно б/у.
  3. Собой крыша сверху представляет конструкцию в виде нескольких ниш, сформированных стропильными ногами и уложенными на черепичные бруски доски.
  4. Поверх полученной конструкции укладывается гидроизоляция, как и в предыдущем случае. Только пленку настилают так, чтобы она полностью повторила конфигурацию формы ниш.
  5. Теперь в последние укладывают утеплитель.
  6. Сверху кровлю покрывают пароизоляцией.
  7. Монтируют обрешетку.
  8. Монтируют кровельный материал.

В обоих случаях нередко, чтобы создать вентилируемый зазор между кровельным материалом и утеплительным пирогом, устанавливают контробрешетку. По сути, это рейки сечением, равным толщине стропил, которые на последние набиваются. Только не поперек, как обрешетка, а вдоль. И уже на контробрешетку крепят обрешетка.

Критерии выбора кровельного материала

В принципе, основной критерий один – минимальный угол наклона ската.  

  1. Мягкую кровлю можно укладывать даже на плоскую крышу.
  2. Профнастил – 5 градусов, если одним листом покрывается полностью длина ската. Если сборка производится элементами, то есть с поперечными стыками, то угол не меньше 20.
  3. Металлочерепица – 10-15 градусов в зависимости от типа и модели материала.
  4. Шифер, ондулин – 20.
  5. Битумная черепица – 11.
  6. Фальцевая кровля – 5.

Полезные советы

Несколько рекомендаций, которые повлияют на качество конечного результата.

  1. Строится односкатная крыша своими руками строго по проекту.
  2. Для ее элементов лучше приобрести пиломатериал не ниже 1 сорта.
  3. Все деревянные конструкции обрабатываются антисептиками и антипиренами. Первые отвечают за биологическую защиту, вторые являются противоогневым средством. Они так и наносятся: сначала антисептик, после высыхания антипиренное средство.

Заключение по теме

Итак, была разобрана тема – как построить односкатную крышу: пошаговая инструкция, нюансы монтажного процесса и правила сборки. Выполнение всех требований сооружения обязательны, строго нужно придерживаться последовательности проводимых операций. При кажущейся простоте конструкции в один скат, не значит, что стоит относиться к ней «с прохладцей». Крыша возводится на долгое время, поэтому конструкция должна быть прочной и надежной.

своими руками пошагово, как сделать кровлю, устройство

На сегодняшний день существует много видов крыш и все отличаются по внешнему виду и технологии монтажа, но главная задача кровли — обеспечить надежность всему дому. Односкатная крыша считается самой экономичной и простой в изготовлении. Конструкция подходит для любого типа строения.

Такаю крышу не сложно изготовить собственными силами. Достаточно знать базовые правила и иметь навыки в работе с электрическими инструментами. Важно соблюдать точность при изготовлении конструкции, иначе возникнут последствия, которые сложно исправить.

Преимущества и недостатки односкатной кровли

Прежде чем браться за изготовление какой-либо конструкции, рекомендуется заранее ознакомиться с преимуществами и недостатками. Устройство односкатной крыши имеет следующие положительные стороны:

  1. На такой крыше можно выполнить практически любой вид кровельного покрытия. Градус может изменяться, к примеру: на многоэтажных домах всегда делают крыши практически без угла наклона. Но в таком случае в качестве покрытия применяют наплавляемый рубероид, поскольку другие виды кровли не подходят для таких целей.
  2. При одном скате существенно снижается парусность. Это плюс к эксплуатации в ветреных регионах.
  3. Легкость в возведении конструкции. Такую кровлю в один скат часто возводят своими руками без посторонней помощи.
  4. Не большая масса конструкции не оказывает сильное давление на короб. Для красивого внешнего вида некоторые владельцы домов делают такие крыши в несколько ярусов.
  5. Не потребуется тратить деньги на перерасход материала. Вода стекает только на одну сторону, поэтому можно обойтись установкой желоба только по одной стороне.
  6. Экономия времени на сборку крыши.
  7. Односкатная кровля позволяет обустроить мансарду. Однако размеры этой комнаты будут не большими.

Минусов существенно меньше, но они есть. К ним можно отнести:

  1. Например, двухскатная крыша превосходит по внешнему виду односкатную крышу. Однако если включить фантазию, то этот минус можно скрыть правильным дизайнерским решением.
  2. При маленьком угле наклона конструкции чердачное помещение станет маленьким.

В остальном никаких недостатков не наблюдается. Начинающему строителю проще возвести несложную конструкцию и приобрести навыки в подобной работе. В дальнейшем можно браться за сложные варианты, например, сделать вальмовую или шатровую крышу.

Что надо знать о выборе материала

Как и в любой другой конструкции, на долговечность и надежность влияет правильно подобранный материал. Чтобы знать, как сделать односкатную крышу правильно, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

  1. Для сооружения каркаса понадобятся стропила, которые монтируются на мауэрлат. В этом случае необходимо уделить внимание влажности древесины, норма которой составляет 20%. Из пород деревьев выбирают хвою и лиственницу. Диаметр балок может быть разным, все зависит от массы конструкции. По технологии сечение бруса не должно быть меньше 10 см. Для увеличения срока службы крыши все деревянные элементы необходимо обработать пропиткой.
  2. Если будет предусматриваться мансардное помещение, то следует позаботиться о наличии оконного проема.
  3. Для изготовления обрешетки подбираются доски меньшего качества. Но доска не должна быть сучковатой и влажной. Допустимая толщина досок составляет 2 см.
  4. Для монтажа торцевой планки используют обрезные доски. Чтобы обеспечить надежность местам соединения элементов кровли, рекомендуется комбинировать все крепежи: саморезы, гвозди и анкера. Для усиления конструкции применяются скобы, металлические уголки и другие крепежные детали.
  5. Пенополистирол или минеральная вата послужат утеплительными материалами.
  6. Для предотвращения конденсата укладывается пароизоляционная пленка. Под само кровельное покрытие укладывается слой гидроизоляции.
  7. Если угол ската маленький, то применяется наплавляемое покрытие, а если угол большой, то монтируют металлическую черепицу или шифер.

Стропильная система должна быть прочной и надежной, поэтому предпочтение отдают клееному брусу. Такой материал превосходит обычный брус по множественным показателям.

Рабочие принадлежности

Кроме правильного подбора строительного материала, следует придать особое значение инструментам, без которых невозможно выполнить работу. Из основных инструментов потребуется:

  • степлер;
  • кисть;
  • молоток;
  • уровень;
  • ножовка;
  • канцелярский нож;
  • топор;
  • рулетка;
  • маркер;
  • антисептическая пропитка.

Чтобы работа ускорилась, рекомендуется воспользоваться электрическими инструментами: електролобзиком, бензопилой, шуруповертом.

Нюансы при составлении плана

Этот рабочий момент всегда осложняет задачу. Чтобы сделать правильные расчеты, надо посоветоваться с опытными кровельщиками или воспользоваться строительным калькулятором, который можно отыскать в интернете. В любом случае крыша не является сложной и никаких проблем с расчетами и составлением плана не должно возникнуть. На какие монеты стоит обратить внимание:

  1. На величину диаметра бруса влияет размер крыши. По технологии длина стропил определяет высоту всей кровельной конструкции. Ширина между балками составляет от 50 до 100 см. Если применяются брусья с мелким сечением, то необходимо делать маленький шаг.
  2. Кровельное покрытие влияет на количество и толщину досок. Допустимый размер обрешетки под металлическую черепицу составляет 30 см, а для шифера — 45 см. Под гибкую черепицу делают подложку в виде листов ДСП, поскольку материал наплавляемый, никаких щелей быть не должно.
  3. Количество минеральной ваты подбирается исходя из площади всей крыши. Количество доски для торцевой планки подбирается от определенного числа периметра конструкции, например: периметр составляет 25 м, следовательно, количество досок должно быть равным именно такой длине.
  4. Если приобретается металлическая черепица, то вместе с материалом можно обнаружить инструкцию по монтажу. Но в основном крепление выполняется по единой технологии. Гвозди или саморезы вбиваются или вкручиваются к обрешетке. Исключение составляет гибкая черепица, которая фиксируется с помощью горелки.
  5. Общее количество кровельного покрытия вычисляется по площади ската. Желательно взять 5% запаса на непредвиденные ситуации.
  6. Место проживания также влияет на угол наклона односкатной крыши. В условиях равнины угол должен быть пологим, поскольку в таких местах очень часто возникают сильные ветра. Угол увеличивается в том случае, если по периметру дома есть преграды для ветра: деревья и высотные строения.

Для проживания в условиях севера делается двойной слой утепления. Материал укладывается в шахматном порядке.

Особенности сборки конструкции

Прежде чем приниматься за работу, первым делом создается чертеж, на котором будут указаны все размеры. План можно изготовить своими руками, заказать у специалистов или зайти в интернет и просмотреть готовые чертежи. После проделанной работы на втором шаге предстоит поэтапный монтаж.

Крыши бывают невентилируемые и вентилируемые. В первом случае вентиляция не делается только в складских помещениях, террасах и подсобных объектах. Во втором случае вентиляция необходима для жилых домов. Таким образом, микроклимат будет нормальным. Чтобы изготовить вентиляцию, по краям крыши изготавливаются отверстия. Также вентиляционные проходы делаются при помощи зазора, расположенного между слоями изоляционных материалов.

Монтаж каркаса

Скелет односкатной крыши своими руками пошагово выполняется в строгом порядке. Существует два способа установки стропил. Специалисты советуют придерживаться таких правил:

  1. Для экономии денег стропильная система односкатной крыши устанавливается на стены, находящиеся в разной плоскости. Так можно избежать лишнего расхода на древесину. Но важно, чтобы одна сторона стены была выше другой на 20 градусов. Тогда остается уложить брусья на короб дома и выполнить кровлю. Если стены короба находятся в одной плоскости, то осуществить такой план не получится, поскольку придется задать угол наклона и изготовить боковые и заднюю части крыши.
  2. Во втором варианте потребуется лишний расход на материал, потому что стропила будут возводиться в треугольной форме. Опоры и балки соединятся и станут единым целым. Такую конструкцию не обязательно монтировать на коробе дома. Стропильный каркас проще сделать на земле, а с поднятием конструкции справится кран или лебедка. Плюс заключается в том, что не придется тратить лишние деньги на наращивание стены.

В любом случае выбранный способ монтажа не повлияет на срок службы стропильного каркаса. Поэтому все зависит от вкусов владельца. Как правило, брусья устанавливаются на вспомогательные подкосы и стойки. Их количество зависит от следующих факторов:

  • массы брусьев;
  • вида кровельного покрытия;
  • длины стропил;
  • градуса наклона крыши;
  • вида теплоизоляционного материала.

Поэтому следует учитывать все тонкости, поскольку для тяжелой крыши придется выполнять дополнительное усиление.

Как делают мауэрлат

Вся стропильная система устанавливается на мауэрлат — это основной элемент крыши. Делают его так: берутся брусья и монтируются на поверхность несущих стен. Крепление можно выполнять при помощи анкеров или проволоки. Для деревянных домов используются скобы. В стыковочных местах прибиваются уголки и металлические пластины.

Важно прикрепить изделие надежно, поскольку на мауэрлате будет стоять вся крыша. Желательно нанести отметины на конструкцию. Это поможет точно выставить ребра каркаса. Оптимальный шаг составляет 50−60 см.

Очень часто на мауэрлате скапливается влага, исходящая из каменных стен. Поэтому на поверхность стен желательно проложить рубероид, а сверху — деревянные балки.

Стропила и балки перекрытия

Балки перекрытия предназначаются в качестве опоры для стропильных ног. Такие балки и стропила устанавливаются с равным шагом. Конструкция в обязательном порядке закрепляется к мауэрлату, но каждая балка должна иметь специальный запил, который не позволит сместиться брусу. Однако запил не должен быть слишком большой, чтобы не произошло разлома, но зазор между стропильной ногой и мауэрлатом делается минимальным.

Подстропильные ноги устанавливаются в том случае, если скат крыши превышает длину 4 м. Если этого не сделать, то произойдет прогиб брусьев. Для односкатной крыши опоры должны монтироваться с равным шагом. На 4 м достаточно 3 стойки.

Изготовление обрешетки

Обрешетка является не только основой для кровельного покрытия, но и придает жесткость конструкции. Зазор между досками делается в зависимости от вида кровельного материала. В любом случае предпочтение отдают необрезанной доске. Закрепление обрешетки осуществляется с помощью гвоздей или саморезов.

Для изготовления обрешетки обязательно используется сухая древесина, на которой не должно быть много сучков и дыр. Чтобы повысить срок службы, необходимо выполнить обработку дерева. Применяются специальные пропитки. В случае обустройства мансардного помещения следует предусмотреть оконный проем, соответственно, обрешетка в этом месте не делается. Достаточно прибить 4 доски по вертикали и горизонтали. Таким образом, получится надлежащий оконный проем.

Кровельный пирог

Для такой крыши можно применять любую теплоизоляцию. Однако большим спросом пользуется минеральная вата. Порядок работы:

  1. На обрешетку настилается гидроизоляционный слой и фиксируется при помощи степлера. Укладка производится внахлест.
  2. Далее выполняется монтаж утеплительного материала.
  3. Поверх сооружается контрольная обрешетка. Она предназначена для разделения пароизоляционного слоя и теплоизоляции.
  4. Далее настилают слой паробарьера.

Дополнительно можно утеплить крышу с помощью пенопласта. Достаточно уложить материал по всей площади потолка. Поверх монтируется пароизоляция. Далее прибиваются обрезные доски. Они играют роль пола в мансардном помещении, если такое будет предусматриваться.

Монтаж кровли

На этом шаге можно применить разный кровельный материал. Все зависит от бюджета и угла ската крыши. Если крыша имеет мансарду, то угол ската будет большой, следовательно, мягкая кровля не подойдет. Из всех имеющихся кровельных покрытий большим спросом пользуется металлическая черепица или профнастил.

Закрепление материала также осуществляется по стандартной технологии. Листы кладутся снизу вверх. В местах их соединения закрепляется конек. Односкатная кровля не имеет сложную форму, поэтому с работой по кровле справится даже новичок.

устройство, монтаж, угол, ферма, утепление, гидроизоляция. Как построить односкатную крышу

Сделать односкатную крышу не сложно. К тому же себестоимость односкатной крыши гораздо ниже, чем любой другой: двускатной, шатровой, вальмовой.

Не буду утверждать, что такая кровля подойдет для большого коттеджа. Но для маленьких домов, гаражей, террас это самый удачный вариант.

 

 

Плюсы и минусы односкатной крыши

У такой конструкции много достоинств:

  1. Меньше расход материала.
  2. Проще монтаж.
  3. Дом с односкатной кровлей выглядит оригинально.
  4. Если гараж или хозяйственное помещение пристраивается к жилому дому, устройство односкатной крыши – оптимальный вариант: примыкание односкатной крыши к стене сделать гораздо проще, чем мудрить с ломаной кровлей.

Минус, увы, тоже есть.

Дом с односкатной крышей в большей степени подвержен разрушению из-за ветра и снежной массы.

 

Обратите внимание

В средней полосе рекомендуется минимальный угол односкатной крыши 20 градусов.

 

Вообще, чем больше угол, тем выше ветроустойчивость и активнее сход снежной массы.

 

Особенности односкатной крыши

Расчет односкатной крыши производится исходя из снеговых и ветровых нагрузок в регионе, а также зависит от материала кровельного покрытия, от его веса и особенностей.

Стропильная система выполняется из бруса и доски, покрытие – по желанию: листовой металл, профнастил, ондулин, мягкая кровля, керамическая или металлочерепица и т.д.

Кроме обычной наклонной есть и другие виды односкатной крыши (например, ломаная односкатная крыша). Но мы сейчас рассмотрим самый простой вариант.

 

Последовательность монтажа односкатной крыши

Перед началом монтажа все деревянные части следует обработать антисептическим составом.

 

I. Выставляем мауэрлат для односкатной крыши

 

Мауэрлатом называется опорный брус для стропильной системы.

У двускаток он опоясывает стены по периметру. Одним концом стропильная нога опирается на конек, вторым – на брус мауэрлата.

 

У односкаток конька нет, его функцию выполняет та стена, которая выше. Стропило опирается на два бруса, венчающие высокую и низкую стены. На наклонные стены брус не кладут.

У деревянных построек мауэрлатом является верхний венец сруба. У кирпичных или бетонных брус кладут поверх стены.

В нашем случае наклонные стены несколько выше, чем прямые. Брус мауэрлата будем класть заподлицо с ними.

 

Обратите внимание

Сечение бруса для мауэрлата – минимум 10 на 10 см.

 

На толщину влияет угол односкатной крыши, с его увеличением увеличивается и толщина.

1. Простелить верхний срез бетонной (кирпичной) стены рубероидом.

2. Зафиксировать брус к стене несколькими анкерами.

3. Промерить уровнем горизонтальное расположение.

4. Затянуть анкера, добавить недостающие. Шаг между ними – метр-полтора, такой же, какой будет между стропилами.

 

II. Монтаж стропил односкатной крыши

Для стропил можно использовать доски пять на десять сантиметров. Длина на 30-50 см больше длины ската (излишек пойдет на свес односкатной крыши).

 

Обратите внимание

Шаг между стропилами зависит от наклона односкатной крыши и веса кровельного материала, например:

  • Керамическая черепица, шифер – метр-метр двадцать;
  • Профнастил – полтора.

 

1. Разметить на мауэрлате места под пазы для врезки стропил. Между крайними ногами и наклонными стенами нужно оставить зазор в пять сантиметров.

2. Вырезать пазы. Ширина – чуть больше толщины стропильной ноги, наклон соответствует наклону кровли. Доски будем ставить вертикально.

3. Поставить две крайние стропильные ноги в пазы.

4. Протянуть между ними леску. Она будет регламентировать плоскость установки остальных стропил.

5. Поставить остальные стропила, прибить каждое к мауэрлату несколькими длинными гвоздями (от 12 сантиметров).

 

III. Карниз односкатной крыши

Свесы для прямых стен у нас уже есть, это продолжения стропильных ног. Для торцевых свесов делаем карнизные кобылки. Подойдут те же доски, из которых мы изготавливали стропила.

  1. Раскатать по верхним срезам наклонных стен рубероид.
  2. Установить на углах две кобылки. Их верхние срезы должны располагаться в той же плоскости, что и у стропильных ног. Поэтому на каждой кобылке выпиливается угол, дощечка «надевается» на стену и упирается торцом в крайнее стропило.
  3. К стропилам эти (и все последующие) кобылки крепятся с помощью двух гвоздей. Гвозди забиваем сквозь стропило в торец дощечки.
  4. Крайние дощечки крепим к поверхности наклонной стены кровельными уголками.
  5. Между верхней и нижней кобылкой протягиваем маркировочную леску. По леске через 80-100 сантиметров ставим промежуточные дощечки.
  6. Аналогичным образом делаем свес на противоположной стороне.
  7. По всему периметру стропильной системы к концам стропил и кобылок прибиваем ветровые доски. Подойдет доска 2,5 на 20 см.

Дальше нужно закрыть мауэрлатный брус снаружи. Выполняется это материалом, из которого сделаны стены.

 

Обратите внимание

Если стены кирпичные, нужно под стропилами уложить еще один ряд кирпича, который закроет мауэрлат.

 

Не забывайте делать прокладки из рубероида: древесина с кирпичом и бетоном соприкасаться не должна.

Подшиваем карнизы. Как подшить односкатную крышу, зависит от того, из какого материала будет выполнено кровельное покрытие и облицовка стен. Можно зашить все досками наглухо. А можно установить по периметру стены одну доску (примерно 2,5 на 10 сантиметров) и по окончании монтажа кровли подшить карниз софитами ПВХ из комплекта сайдинга.

Другие узлы на односкатной крыше (конек, фронтоны, ендовы) отсутствуют, переходим к кровельным работам.

 

IV. Гидроизоляция холодной кровли

В качестве гидроизоляционного материала можно взять рубероид, специальную мембрану, полиэтиленовую пленку. Материал расстилают на стропилах и прибивают скобами.

Соседние полосы пленки кладут с нахлестом, стыки фиксируют скотчем. Поверх гидроизоляции ставят обрешетку.

 

V. Утепление односкатной крыши

Вышеописанный способ подходит только для сезонных построек: летней кухни, летнего душа. В крайнем случае, для неотапливаемого гаража. Во всех остальных случаях крышу нужно утеплять.

Самый доступный способ утепления – пенопласт или базальтовая вата.

 

Обратите внимание

Лучше всего использовать каменную (базальтовую) вату: она ненамного дороже, гораздо прочнее, неподвержена воспламенению, ее не грызут мыши и не расклевывают птицы.

 

  1. Кладем гидроизолирующий слой, как описано выше.
  2. Из утеплителя вырезаем заготовки по ширине шага между стропилами и ставим между стропильными ногами враспор снизу. Соседние плиты должны стыковаться плотно. Если есть небольшие зазоры и отверстия, их нужно заткнуть кусочками утеплителя.
  3. Ниже утеплителя натягиваем еще один слой пароизоляции. Фиксируем так же, как предыдущий.

 

VI. Обрешетка односкатной крыши

Сечение досок обрешетки и шаг между ними зависят:

  • от снеговой и ветровой нагрузки;
  • от кровельного материала.

 

Например, если мы собираемся крыть кровлю металлочерепицей, то рекомендуемый шаг обрешетки четко прописан в инструкции к данной марке черепицы.

 

 

VII. Покрываем кровлю

Если в качестве кровельного материала используется профильный металл (металлочерепица, профнастил), обязательно нужно сделать контробрешетку. Она обеспечит крыше дополнительную жесткость и вентиляционный зазор между утеплителем и кровлей.

Крыша почти готова. Теперь (при желании) устанавливаем водостоки и отливы односкатной крыши, а дальше укладываем кровельный материал в соответствии с инструкцией к нему.

Если Вы ищите бригаду для постройки кровли, то я готов предложить Вам свои услуги. Мы занимаемся всеми видами кровельных работ уже 15 лет.

Вы можете посмотреть наши работы с фото, ценами и описанием этапов. 

Если у Вас появились вопросы, я с радостью отвечу на них. Пишите в комментариях ниже или звоните по телефонам: +7 (495) 795-82-20, +7 (916) 072-17-82.

 

Добавить комментарий

как сделать своими руками пошагово, устройство кровли и стропильной системы частных двухэтажных домов

Для небольших строений, например, сарая или гаража, часто используют односкатную кровлю. Простая в устройстве, она легко изготавливается без привлечения профессиональных строителей и смотрится весьма привлекательно. Для обустройства жилых домов подобное решение применяется реже: зачастую срабатывает сила традиции и небольшой для наших мест опыт ее проектирования и возведения. Наступило время оценить преимущества такой конструкции.

Особенности: плюсы и минусы

Односкатная крыша представляет собой прямоугольную абсолютно плоскую форму, расположенную под углом по отношению к коробке здания. Величина ее наклона может быть разной в зависимости от архитектурного замысла, климатических условий и окружающего ландшафта. При использовании качественных материалов, служит не менее 20–30 лет.

Подобное устройство кровли считается наиболее устойчивым, в том числе и к внешним природным воздействиям, если расположение строения безошибочного по отношению к розе ветров.

Снег на поверхность ложится ровным слоем, что делает нагрузку равномерной и безопасной.

Наклонная односкатная форма лучше, чем двускатная, хотя она не позволяет создать удобное чердачное пространство. Зато проще с системой проветривания: аэраторы и вентилируемый конек просто не нужны.

К преимуществам также относят:

  • Небольшая нагрузка на несущие конструкции из-за сравнительно небольшого веса.
  • Наименьший расход строительных материалов по сравнению с другими видами крыш.
  • Скромные финансовые затраты.
  • Простой и быстрый способ возведения, доступный для выполнения своими руками.
  • Не существует ограничений в выборе кровельных материалов и системе стропил.
  • Доступное планирование и монтаж систем водостока и дымоходов.

Гармоничный красивый проект требует соблюдения многих условий, иногда в ущерб функциональным потребностям.

Недостатков меньше, чем преимуществ, но все же, они есть.

  • Для обустройства жилого пространства мансарды требуется значительная ширина дома и высокий угол наклона кровли.
  • Низкий скос может стать причиной слабой теплоизоляции.
  • Требуется усиленная водосточная конструкция с более широким диаметром труб, так как вся вода стекает в одном направлении. Рекомендованы металлические системы с закреплением кронштейнов на расстоянии не менее 40 см.
  • При наклоне меньше 45 градусов, чтобы снизить нагрузку, зимой придется постоянно очищать крышу от снега.

Устройство кровли

Как и строение любой крыши, качественный состав элементов односкатной зависит от финишного покрытия. Количество основных элементов невелико, но требует к себе внимания.

Армопояс

Снижает распирающую нагрузку стропил и способствует равномерному распределению веса всей конструкции. Необходим в обязательном порядке для строений из газобетона, керамзитобетона и кирпичных стен, если строительство ведется в сейсмоопасном регионе.

Мауэрлат

Располагается на верхних частях стен в виде брусьев. Соединен с армопоясом или, в случае строения из кирпича, закрепляется через уже забитые или замурованные в стенах анкеры прочной проволокой – не менее 6 мм диаметра. Сами анкеры должны находиться на расстоянии 30 см от торца стены. Если дом деревянный, из двойного минибруса, то роль мауэрлата выполняет верхняя обвязка

Фронтон

Редко встречается в строительстве односкатных крыш. Его наличие определяется в зависимости от разницы в высоте между двумя несущими стенами.

Система стропил

Служит основанием для укладки кровли, на нее оказывается основная нагрузка. Важно предусмотреть, чтобы она распределялась равномерно по периметру верхней части всего здания, а давление на узлы не превышало допустимых значений. Для создания используются балки из дерева, сечение которых зависит от площади крыши и количества элементов опоры.

Опоры

Подбираются после вычисления веса конструкции и определения финишного покрытия. Количество определяется углом наклона и длиной пролета.

Обрешетка

Необходима для укладки и закрепления кровельного покрытия и увеличения несущей способности, чтобы каркас мог выдерживать и собственную тяжесть и противостоять дополнительным нагрузкам: снег, вес человека во время проведения ремонтных работ.

Для битумной черепицы выполняют сплошную обрешетку. Для этих целей используются доски – обрезные или не обрезные, могут применяться панели МДФ. Скат может выступать за границы фронтона, образуя козырек для веранды или террасы.

Изоляция

Обеспечивает защиту от попадания влаги и промерзания. Прокладывается со стороны чердака между стропилами и закрепляется на обрешетке.

Утеплитель

Состоит из рулонных плиточных материалов, которые укладываются изнутри на обрешетку.

Пароизоляция

Пленочные покрытия, которые укладываются поверх утеплителя и закрепляются строительным степлером.

Планка конька

Служит защитой для верхнего ребра крыши, предотвращая попадание влаги и гниение внутренних элементов пирога.

Крепежи

Ригель

Вид горизонтальной опоры для элементов несущих конструкций. Элемент распределяет нагрузку стропил между другими балками.

Распорки

Опоры, которые размещаются в пролетах и увеличивают устойчивость всего каркаса.

Подкосы

Это балки, служащие подпорками для стропильной системы.

Виды

Односкатные конструкции популярны во многих странах и используются при возведении как бюджетного, так и ультрамодного элитного жилья. При высоком наклоне крыши, отказавшись от чердачного помещения, есть возможность оптимизировать планировку. При низком – произойдет увеличение объема жилых помещений.

Плоская кровля часто выступает в паре с другими видами, как элемент разноуровневой системы. Это прекрасное дополнение для ломаной, полукруглой и других разновидностей крыш с разными скатами.

Красиво смотрятся двухуровневые варианты «односкаток» с разными углами наклона, направленными в противоположные стороны. Простые конструкции способны украсить козырьки, служащие частью веранды или выступающей мансарды.

По типу проветривания различают 2 типа:

  • вентилируемые – скос от 5 до 20 градусов, отверстия располагаются в коленчатой стенке;
  • не вентилируемые кровли – угол наклона от 3 до 6.

Стропильная система

Создание проекта и построение системы зависит от масштабности постройки и определяется:

  • климатической зоной и розой ветров;
  • линейными размерами основания – влияет на число стропильных ног, количество дополнительных опор и расстояние между ними;
  • углом наклона – определяет наличие фронтона и способ крепления к опорам;
  • типом материала кровли – диктует выбор характеристик строительного материала и строение обрешетки.

Шаг стропил также зависит от их длины и сечения:

  • при длине, 3 м шаг – от 1100 до 2150 мм, сечение – от 80 х 100 до 90 х 160 мм;
  • при 6,5 м, расстояние – от 1100 до 1400 мм, поперечный срез – не менее 120 х 220 мм.

Часто для больших строений нужна балка длиннее 7–8 м. Чтобы нарастить, ее сшивают, а места стыка усиливают и скрепляют дощечками или металлическими пластинами. Чем габаритнее элементы стропил, там меньше расстояние между ними.

Для обеспечения жесткости конструкции предусмотрены:

  • стойки, ригели и подкосы с минимальным сечением – 50 х 100 мм;
  • лежни и прокладки из бруса – 100 х 150 мм.

Классификация систем по ширине:

  • До 4,5 метра. Простейшие безопорные сооружения – кровля фиксируется на мауэрлате из двух бревен или досок, которые закреплены на стенах.
  • От 4,5 до 6 м. Конструкция усиливается:
    • лежнем – на высоте перекрытия;
    • подстропильной ногой – она служит подпоркой балки по центру основания; уклон ноги определяется шириной дома и высотой лежня над перекрытием.
  • От 6 до 9 м. Предусмотрены два подкоса, которые устанавливаются по обе стороны стропильной ноги.
  • От 9 до 12 м. Обязательно нужна еще одна опора, которая может быть частью выступающей внутренней стены или дополнительной консольно-прогонной конструкции, которая удерживается подкосами.
  • Более 12 метров. Значительно возрастает число подстропильных ног. Увеличение до конца свесов кровли ведет к наращиванию балок по краям специальными элементами – кобылками. Закрепление производится накладками – не меньше 60 см, которые фиксируются с помощью болтов или гвоздей, иногда монтажными пластинами.

Кроме того, стропильные системы различают по типу опор.

Наслонный

Система из стоек и подкосов опирается на брус мауэрлата, который закреплен на внешних стенах, а в некоторых случаях и с внутренней стороны. Дистанция между стропилами – от 600 до 1400 мм. Величина зависит от веса кровельного покрытия и характеристик дерева. Такие простые конструкции доступны для наклона крыши до 26 градусов и пролетом до 5 м. Чаще всего используется для хозяйственных построек: сараев, мастерских, гаражей.

Для эксплуатируемых кровель, то есть угол наклона которых стремится к нулю, стропильные ноги упираются:

  • с одной стороны – на более высокую несущую стену;
  • с другой – в мауэрлат.

Висячие стропила

Применяют, когда невозможно установить дополнительные опоры между боковыми стойками. В таком случае конструкции любых размеров собирают на земле или в мастерской, а уже готовые фермы поэтапно доставляются к месту стройки.

Возможные материалы:

  • металл;
  • железобетон;
  • дерево (сосна), сечением для стропил – 50 х 150 мм, для обрешетки – 50 х 50 мм.

Скользящие системы

Необходимы для обустройства крыши в зданиях со значительной усадкой в первое время после постройки. К ним относятся дома, возведенные из бруса или бревен – неравномерное проседание до 10%. Для деревянных конструкций очень важен и способ крепления стропильных ног.

Принципы устройства усвоить несложно:

  • Монтаж стропил производится на бревно конька.
  • Соединение ног может производиться встык или внахлест (на гвозди, болты и стальные пластины).
  • Шаг и подбор толщины дерева для стропил определяется весом кровельного покрытия. При толщине верхнего слоя 50 мм, выбирается обрезная доска шириной 200 мм.
  • Крепление к мауэрлату особое – слегка свободное, без жесткости. Это обеспечивает своеобразное скольжение, что позволяет избежать деформации крыши во время усадки и уменьшить распирающую нагрузку стен. В качестве крепежей используются специальные кронштейны из стали, толщиной 2 мм, с уголком.

Угол наклона

Чем больше угол, тем выше парусность. Поэтому скос кровли всегда должен быть направлен в сторону наиболее частых ветров. Таким образом снижается нагрузка во время большого шторма. Важно учесть при расчетах и климатическую зону.

Небольшой наклон может стать причиной скопления большого количества снега. Если его вовремя не убрать, дождаться образования наледи, крыша под ее значительным весом в лучшем случае прогнется, а в худшем – проломится.

Для средней полосы России не рекомендуется возводить конструкции более 35 градусов.

Естественный сход по кровле осадков – не менее важная причина при учете поверхности и прочности покрывных материалов. Шершавые виды лучше подойдут для засушливых регионов, гладкие – для мест, славящихся обильными дождями и снежными зимами.

Оптимальные значения для черепицы:

  • металлическая, керамическая и цементно-песчанная – не менее 6 градусов;
  • битумная – не меньше 12.

Предельные значения для листовой кровли:

  • шифер, профнастил, ондулин – минимум 6 градусов;
  • медь, оцинкованные листы (цинк-титановые) – от 17;
  • плиты из асбестоцемента – от 27.

При выборе кровельных материалов стоит перепроверять информацию. Иногда заявленные величины уклона для покрытия, указанные изготовителем, не совпадают с ГОСТом. Сам расчет лучше доверить профессионалам, потому что нюансов много, особенно у габаритных строений.

После определения величины наклона одну из несущих стен доводят до уровня, который обеспечит выполнение проекта.

Необходимые расчеты для выяснения длины стропил без учетов свесов производят по правилам прямоугольного треугольника.

Чтобы обеспечить сток воды и защитить стены от намокания, кровля выносится в среднем на 600 мм. Для технических построек минимум для свеса составляет – на 20–25, для двухэтажных жилых коттеджей и особняков – до 1200 мм.

Значение имеет и эстетика всего здания. Для определения собственных предпочтений, перед созданием проекта, можно воспользоваться компьютерными программами. Это позволит увидеть не только целиком всю кровлю, но и ее гармоничное сочетание с домом.

Материалы

Качество стройматериалов определяет прочность и долговечность всего здания, поэтому кровельные покрытия выбирать стоит внимательно, с учетом характеристик как коробки здания, так и возможностей будущей стропильной системы.

Дерево

Для каркаса подбирается древесина 1–3 сорта с частотой сучков на метр – не более 3, причем их высота не должна превышать 3 см. Трещины могут присутствовать, но неглубокие и небольшой длины – не превышающие половину длины доски.

    Общие рекомендации:

    1. Несущие балки должны иметь толщину от 50 мм.
    2. Длина досок:
      • из хвойных пород – до 650 мм;
      • из лиственных – до 450 мм.
    3. Дополнительные элементы – прогоны, мауэрлат, подушки – изготавливают только из твердых лиственных пород и обрабатывают антисептиком.

    Кровля

    Современный ассортимент покрытий для крыш весьма разнообразен, поэтому несложно подобрать подходящий материал по цвету, форме, необходимой прочности и цене.

    Керамическая черепица

    Материал может быть разных видов: плоская ленточная, пазовая, одно- или двухволновая. Хорошо подходит при угле наклона крыши от 25 до 60 градусов для домов из камня, кирпича или дерева. При меньших значениях скоса требуется усиливать вентиляцию и гидроизоляцию, при больших – понадобится дополнительно укреплять узлы, устанавливать добавочные крепления, ведь черепица весьма тяжелый материал.

    Вес одного фрагмента 30 х 30 см может варьироваться от 2 до 4,5 кг, то есть 1 м2 может потянуть на 50 кг. Для сравнения металлочерепица весит в 10 раз меньше – 5 кг/м2. Поэтому шаг стропил для керамики требуется минимальный и деревянная обрешетка с мелкими ячейками. Зато черепица имеет отличную звукоизоляцию, красивый цвет и фактуру. Прочность одного элемента небольшая, но срок службы всей крыши превышает среднюю продолжительность жизни человека и достигает 150 лет.

    Металлочерепица

    Это рифленые оцинкованные стальные листы, которые с внешней стороны имеют полимерное покрытие. Количество защитных слоев, как и способ крепления между собой элементов, разнится в зависимости от изготовителя. Бывают как с глянцевые, так и матовые. Размеры всевозможные, толщина – от 0,4 мм, вес 1 м2 – от 3 до 5 кг.

    Сборка производится на обрешетку, крепление гвоздями или саморезами, нахлест – в одну волну. Рекомендуемый наклон – от 15 градусов. Если он не превышает 20, то осадки могут слишком медленно стекать, поэтому стыки настилов дополнительно герметизируют.

    В целом металлическая кровля довольно прочная и долговечная. Гарантийный срок – от 5 до 15 лет, но не всегда учитывается износ полимерного слоя. Из недостатков только плохая звукоизоляция и большое число отходов.

    Мягкая черепица

    Ее еще называют битумная. В основе материала – полиэстер, стекловолокно и целлюлоза. Они наносятся на битумные элементы, а сверху покрываются красящим веществом. Особенностью является сцепление, склеивание элементов под воздействием солнечных лучей. Выпускается в виде прямоугольников или полукруглых листов. Срок службы производителями определяется в пределах 15–20 лет без учета стойкости цвета.

    Параметры:

    • длина – 100 мм;
    • ширина – от 300 мм;
    • вес на 1 м2 – 8–12 кг.

    Универсальный материал с хорошей изоляцией в равной степени подходит для жилых и хозяйственных построек. Рекомендуемый угол наклона – от 12 градусов. По технологии предусмотрена гидроизоляционная подложка или подкладочный слой. Роль такого ковра может выполнять старое битумное покрытие. Среди недостатков – горючесть, неустойчивость к ультрафиолету и монтаж только в теплое время года.

    Профнастил

    Выпускается в виде гофрированных оцинкованных листов стали всевозможных размеров. Волны обеспечивают покрытию жесткость и прочность, их высота и форма зависят от конкретной модели. Различают трапециевидные, синусообразные или закругленные.

    Некоторые производители внешнюю сторону покрывают стойкой полимерной пленкой.

    Чтобы обеспечить гидроизоляцию, при укладке используется пергаминовая прокладка. Крепление к обрешетке осуществляется саморезными винтами, места стыков обрабатывают битумным составом. Рекомендованный наклон крыши с профнастилом – от 10 градусов.

    Как и все металлические кровли, материал обладает небольшой звукоизоляцией, поэтому он чаще используется для промышленных объектов и сараев. Гарантийный срок эксплуатации – 15–20 лет.

    Ондулин

    Универсальные покрывной материал, который может применяться даже для облицовки дома. В его основе – целлюлоза, которая пропитана очищенным битумом с добавлением смол и пигментов. Цвет стойкий. Стандартные размеры листа – 2000 х 950 мм, вес – 6,5 кг/м2, что легче традиционного шифера в 4 раза.

    К положительным свойствам относятся:

    • легкость;
    • прочность;
    • влагонепроницаемость;
    • отличная звукоизоляция;
    • высокая устойчивость к температурным перепадам;
    • невосприимчивость к воздействию химических реагентов.

    Хотя минимальный допустимый уровень уклона – 6 градусов, ондулин не рекомендуют применять для крыш с небольшим скосом: отсутствует возможность удерживать длительное время снег. При более высоких значениях и правильной эксплуатации срок службы составит около полувека, гарантия гидронепроницаемости – 15 лет.

    Шифер

    Гофрированные листы из композитного материала на основе портландцемента и асбестового волокна. Форма волнистого листа всегда прямоугольная – 120 х 70 мм, вес – от 10 до 15 кг/м2. Уровень наклона кровли – от 12 до 60 градусов. Технологией при монтаже предусмотрен подкладочный слой из рубероида или пергамина.

    К обрешетке шифер крепится внахлест при помощи гвоздей через мягкие герметичные прокладки.

    Брус для каркаса выбирается:

    • для стандартного листа – 50 х 50 мм, стропильный шаг – от 500 до 550 мм;
    • для усиленного – 75 х 75 мм, длина шага – от 750 до 800 мм.

    Не рекомендован для жилых построек. Гарантийный срок эксплуатации – до 10 лет. Однако стоит учесть его хрупкость, что не всегда дает устоять материалу перед градом.

    Рубероид

    Один из популярных бюджетных вариантов. Представляет собой кровельный картон, пропитанный и покрытый битумом. Чтобы избежать слипания, на верхнюю часть нанесена крупнозернистая присыпка.

    Современная разновидность – еврорубероид, который состоит из стеклоткани или полиэстера, пропитанного битумом. Сверху присутствует полимерный слой. Этим эластичным и водонепроницаемым материалом часто покрывают небольшие участки кровли со сложной формой. Основной недостаток – быстрая воспламеняемость, поэтому проводить полную укладку можно только на технических объектах.

    Как сделать своими руками?

    Перед началом строительства надо создать проект и произвести все расчеты. Затем приобретаются все необходимые материалы с учетом доборных элементов, утепления, вентиляции и водостока. Запас зависит от свойств покрытия и качества древесины. Стоит помнить, что для каждого способа существует своя технология и инструкция.

    Готовится инструмент и оборудование:

    • пила, молоток, строительный нож, топор, отвес, рулетка, уровень;
    • шруповерт;
    • строительный степлер;
    • стропильные гвозди и скотч.

    Этапы монтажа включают в себя одиннадцать шагов

    • Согласно чертежам подготавливаются балки и стропила нужных размеров и в необходимом количестве. Если требуется, строятся фермы.
    • По периметру верхней части здания оборудуется армопояс или мауэрлат.
    • По схемам и рассчитанным величинам поэтапно устанавливаются балки, которые крепятся к элементам мауэрлата. Чтобы правильно произвести работы, учитывается нагрузка на детали с подветренной стороны.
    • Стропила крепятся непосредственно к балкам с опорой на выступающую часть несущих стен. В итоге должен получиться прямоугольный треугольник.
    • Затем проводят установку стропильной ноги, один из ее концов выкладывая на краю балки. Этот элемент конструкции станет основой будущей обрешетки.
    • Вышеперечисленные мероприятия пошагово применяются для всех балок и стропил, следя за идентичностью и равномерностью расположения узлов.
    • После присоединяется деревянная обрешетка.
    • На каркас укладывается кровля. Работы начинают с подветренной стороны. Размещается первый элемент возле фронтального навеса, затем прикрепляются 2 листа покрытия в первом ряду. В следующем ряду выкладывает такое же количество, после возвращаемся на первый ряд и добавляем еще один лист. Следуя этому приему, перекрываем всю крышу.
    • После закрепления внешнего покрытия, к примеру, профлиста, гидроизоляция изнутри пристреливается степлером к обрешетке. Для скромных построек вроде сарая подойдет обычная полиэтиленовая пленка. Ее не натягивают и располагают с нахлестом снизу вверх.
    • Вслед за тем приходит очередь теплоизоляции: минваты, стекловолокна или базальтовых матов.
    • В последнюю очередь укрепляется линия ветрового фронта – досками или кирпичной кладкой.

    Примеры красивых строений

    Частный двухэтажный каменный дом в современном стиле. Отсутствие конька позволяет без проблем возводить многоуровневые системы. Четкие горизонтальные линии фасада прекрасно рифмуются с дуэтом односкатных крыш. Этот же прием прекрасно подойдет для Г-образного основания из пеноблоков.

    Сгладить сложный рельеф порой по силам только односкатке, внешний вид от этого только выигрывает.

    Наклонные кровли прекрасно вписываются в проекты просторных коттеджей и небольших каркасных зданий на 50 кв. м. Эти финские дома в эко-стиле покоряют своим комфортом и элегантностью дизайна.

    Односкатные крыши гармоничны в сочетании с наклонными навесами. Это позволяет выгодно подчеркнуть некоторые части дома, сделать акцент на дизайне входной группы. Стильно смотрятся дополнения в виде козырьков, словно невесомых пристроек, навесов с покрытием из поликарбоната или профнастила.

    Выступающие скосы предоставляют простор для размещения внешнего освещения. Вмонтированные фонари мягко освещают площадку вокруг здания и создают эффект парящей кровли. Вариации на эту тему многообразны.

    Дома из бруса довольно капризны с точки зрения экспериментов со стилем, но и для них придумали оригинальные решения. На фото односкатная крыша необычной формы, покрытая битумной черепицей.

    Чаще один скат используют на рубленых баньках узких форм.

    Эксплуатируемые или эко-кровли имеют небольшой наклон, усиленную гидро- и теплоизоляцию. Правильно подобранный растительный ковер защищает от шума. Впитывая воду, снижает нагрузку на ливневую конструкцию.

    Предложения мини не менее интересны. Садовый домик с забавной ломаной крышей и уютный дачный, с дуэтом двухуровневых скатов, имеют особое очарование.

    О том, как построить односкатную крышу своими руками, смотрите в следующем видео.

    Узнайте, как построить крышу, которая добавляет прочности стенам!

    Плотницкие работы на крышах: приставные, фронтоны, шатры, стропила, баржи, фасции и конструкции софитов


    На всех страницах этого раздела вы узнаете, как построить крышу. от начала до конца.

    Большая часть информации в Интернете предполагает, что читатель уже немного знает о столярных изделиях на крышах.

    Вместо этого я собираюсь начать с самого начала и подробно описать каждый из столярных приемов, используемых для строительства скатной крыши дома, сарая или другой конструкции, прежде чем перейти к гораздо более сложным вещам.

    Я также воспользуюсь множеством подробных иллюстраций, чтобы вы могли все это понять, даже если у вас вообще нет опыта работы с кровлей. Если вы уже знаете немного о том, как построить крышу, вы можете пропустить простые вещи и найти необходимую информацию о столярных изделиях.

    Как построить крышу: Комплектующие


    Большинство крыш имеют треугольную форму. Формирование прочного треугольника важно для многих типов конструкции крыши, потому что это придает крыше прочность.Крыша также добавляет прочности стенам здания.

    На схеме выше показаны компоненты, которые входят в состав небольшой двускатной крыши

    Конек — это длинная доска наверху, к которой прибиты стропила.

    Стропило разрезается таким образом, чтобы оно садилось на стеновую плиту, которая, в свою очередь, закреплялась на внутри обшивки стены полости.

    Балки перекрытия простираются от настенной плиты до настенной плиты и иногда прикручиваются болтами к стропилам , чтобы предотвратить опускание конька и расползание стропил.

    Балка завершает прочный треугольник со стропилами.

    Свисающие концы стропил специально обрезаны для того, чтобы на них можно было закрепить фасцию и перекрытия .

    Есть и другие компоненты, такие как зажимы, прогоны и подпорки, которые добавляются для усиления крыши, но я расскажу о них позже на странице двускатной крыши.

    Возможно, вы помните, как использовали тригонометрию в школе, мне она тогда не нравилась, и до сих пор не нравится! Хотя это важно для кровли, чтобы знать, как построить крышу, к счастью, вам не нужно владеть тригнометрией.

    Тем не менее, при строительстве крыши важно понимать, что для расчета большей длины стропил необходим прямоугольный треугольник 90 ° . Односкатная крыша уже образует прямоугольный треугольник, как на картинке ниже;

    Треугольник с опорой на крышу


    Зная пролет крыши и уклон (уклон — это угол, под которым поднимаются стропила), мы можем рассчитать длину стропил.

    Конструкция двускатной крыши


    Если скатная крыша представляет собой не односкатную, а обычную двускатную крышу, мы должны разделить общую крышу / пролет на два, чтобы образовать два прямоугольных треугольника спина к спине.1/2 общего пролета равна горизонтальному пролету, который покроет одно стропило.

    Важно отметить, что мы уменьшаем вдвое полный пролет, чтобы получить расстояние, на которое каждое стропило будет перекрывать каждую сторону крыши.

    Как построить крышу: вырезать и прикрепить стеновые плиты к кирпичной кладке, чтобы стропила крыши опирались на


    Стеновые плиты, на которые опираются и закрепляются стропила, должны быть идеально квадратными, плоскими и ровными. Чтобы быть квадратными, они должны быть параллельны — одинаково далеко друг от друга на каждом конце крыши и повсюду между ними.

    Надеюсь, каменщики проявили себя хорошо и упростили эту работу для вас, и не требуется слишком много корректировок.

    Чтобы проверить наличие квадратных углов, измерьте диагональ от угла до угла (они должны быть идентичны) или вы можете использовать метод 3 4 5, чтобы убедиться, что ваши настенные плиты имеют идеальные углы 90 °.

    Чтобы выровнять настенные плиты, я нахожу самую прямую балку, кладу ее от одной настенной плиты к другой и кладу на нее спиртовой уровень 1800 мм.

    Может потребоваться корректировка перед запуском кровли путем измерения пролета.Пролет — это измерение от внешней стороны одной стеновой плиты до внешней стороны противоположной стеновой плиты.

    Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную помощь в установке настенных панелей и их фиксации.

    Как построить крышу: Расчет длины стропил


    Когда ваши стеновые плиты станут квадратными и ровными, вы готовы рассчитать стандартных длин стропил .

    Обычные стропила — это основная древесина, используемая для строительства двускатной крыши и почти в каждой конструкции скатной крыши , а также

    Строительство фасадов и потолков

    Щелкните здесь, чтобы получить помощь по установке облицовки и потолочных панелей, которые аккуратно завершают нижнюю часть стропильных ног и предоставляют что-то для крепления желобов к

    Каркас крыши 101 — Как построить и каркас крыши

    EHT исследует некоторые основные методы устройства крыши, от макета до установки.

    Обрамление крыши — одно из тех навыков плотника, которое кажется довольно сложным, и действительно, некоторые конструкции крыши являются сложными. Крыши в основном бывают пяти типов: односкатные, двускатные, шатровые, двускатные и мансардные. Другой распространенный дизайн на северо-востоке — «соляная яма», представляющая собой двускатную крышу с одной длинной стороной. В наши дни все более популярными становятся «нарезки», или крыши с множеством впадин, слуховых окон и других элементов. Во многих случаях в приобретенные планы дома включаются детали конструкции крыши, включая конструкцию стропил.Готовые фермы также становятся все более популярными. Они изготавливаются на заводе в соответствии с вашим зданием и доставляются на место. Однако для их установки требуется дополнительная рабочая сила и подъемное оборудование. Вы также можете построить свои собственные фермы, если у вас есть оборудование, или можете арендовать оборудование для их установки. Построение стропил / крыши по частям, тем не менее, по-прежнему является более распространенным методом строительства для многих зданий. Простые крыши, такие как сарай или общий фронтон, довольно легко построить даже без планов, если вы разбираетесь в основах и немного разбираетесь в геометрии.

    Крыши имеют пять основных конструкций: односкатную, двускатную, шатровую, двускатную и мансардную. Фронтон является наиболее распространенным, и его можно усложнить несколькими линиями крыши, включая впадины и слуховые окна.

    Чтобы построить любую крышу, кроме односкатной, включая фермы, вам необходимо сначала определить несколько факторов; размах, подъем, пробег и длина линии. Для односкатной крыши вам нужно знать только подъем, пролет и длину линии. Пролет — это измерение через здание от внешней опорной стены до внешней опорной стены.Пробег составляет половину расстояния пролета. Подъем — это измерение от средней линии пролета до вершины линии крыши. Длина линии — это измерение от внешней стороны линии опорной стены до центральной линии крыши на вершине подъема. В основном вы работаете с треугольником с двумя катетами и длиной линии для гипотенузы.

    Каркас базовой двускатной крыши основан на прямоугольном треугольнике, и различные компоненты каркаса крыши соответствуют этому треугольнику. Подъем или высота крыши на пике — это высота треугольника; прогон, или половина строительного пролета, является основанием треугольника; а длина линии от пика крыши до стены здания — гипотенуза.

    Как определить уклон крыши

    Также необходимо знать желаемый уклон крыши. Шаг — это уклон или угол между стеновой плитой и линией конька крыши. Шаг может сильно варьироваться, от пологого склона до очень крутого. Шаг для двускатной крыши, наиболее распространенный, обычно составляет 1/4 или 1/3; что составляет 1/4 или 1/3 от общего пролета здания, не считая свесов. Шаг также имеет собственное обозначение, определяемое увеличением в дюймах на 12 дюймов. Например, уклон 4/12 означает, что крыша поднимается на 4 дюйма на каждые 12 дюймов.Правильная высота звука важна. Во многих случаях определенный шаг может быть необходим или даже требоваться местными правилами. Уклон определяется снеговыми нагрузками, другими погодными факторами и покрытием, которое необходимо покрыть кровлей. В северных частях страны обычно используется уклон 8 из 12 или более, чтобы не допустить чрезмерных снеговых нагрузок на крышу. Те, кто живет в южном климате, могут использовать более низкие частоты. Однако минимальный шаг, который можно использовать со многими кровельными материалами, такими как битумная черепица или гофрированный металл, составляет 3 к 12 (шаг 3/12).Для более низких уклонов необходимо использовать монолитную или сплошную рулонную кровлю, чтобы крыша оставалась водонепроницаемой.

    Шаг — это угол наклона крыши. Это обозначается двумя способами, шагом 1/3 или 1/4 в долях и 6/12 в дюймах, что означает, что крыша поднимается на 6 дюймов на каждые 12 дюймов пробега. Обрамляющий квадрат традиционно используется для выкладки крыши и определения уклона.

    План стропил

    В этой статье речь пойдет о двускатной крыше без впадин и мансардных окон, потому что это наиболее распространенный и самый простой способ для начинающего строителя.После того, как вы определили высоту подъема, пролета, пролета, длины линии и уклона, следующим шагом будет разметка стропил или разметка разрезов на стропилах для создания крыши.

    При создании стропила используются три основных пропила; отвес в верхней части стропила, где он упирается в пластину конька; хвостовой вырез, создающий внешний край карниза здания; и пасть птицы, которая помещает стропило на верх стеновой плиты. Покажем два способа выкладки стропил; один с использованием традиционного обрамляющего квадрата (2 фута), а второй с использованием нового C.Х. Хэнсон Пивот-Сквер.

    Держите обрамляющий квадрат с названием производителя вверх; это называется «лицевой стороной» квадрата, а противоположная сторона — «спиной». Длинное плечо квадрата — это «лезвие», а короткое плечо — «язык». В этом примере мы будем использовать уклон 1/3, как показано на рисунке ниже, это означает подъем на 8 дюймов на каждые 12 дюймов пробега (крыша с уклоном 8/12). Первый шаг — положить квадрат на конец стропильной доски и разместить 8 дюймов на гребне (подъем) и 12 дюймов на лезвии (единица пробега).Измерьте расстояние от острия на лезвии до острия на язычке — это должно быть 14-7 / 16 дюймов. Умножьте это на пробег здания. В этом примере мы используем 10 футов, исключая свес. Итоговая цифра составляет 144-1 / 2 дюйма. Мы добавляем 12 дюймов для свеса, чтобы получить окончательную цифру 156-1 / 2 дюйма.

    Квадрат обрамляющий используется для выкладки стропил.

    Осмотрите стропильную доску, чтобы определить, есть ли на ней изгиб или «корона». Вы должны сделать этот первый образец стропил на самой прямой доске, которую сможете найти.Если на доске есть какой-то изгиб, положите стропило так, чтобы корона была вверху или обращена от вас. Опыт показал, что вес крыши постепенно сглаживает этот венец. (Если бы корону нужно было расположить вниз, крыша могла бы в конечном итоге провиснуть.) Затем выложите стропило, как показано на следующей странице.

    План стропил с угольником

    Этот пример для крыши с уклоном 8/12

    • Расположите квадрат в конце стропильной доски так, чтобы язычок находился слева от вас и был направлен от вас.Расположите квадрат так, чтобы 8 дюймов на внешнем крае язычка и 12 дюймов на лезвии на верхнем крае доски. Отметьте на тыльной стороне языка. Это отвес для конька крыши.
    • Измерьте расстояние от верха этой линии вниз по доске, чтобы определить длину линии или длину стропила за вычетом ½ коньковой доски. Обычно это доска размером 2 дюйма или 1-1 / 2 дюйма, поэтому размер составляет менее дюйма. Также исключите на этом этапе выступ. Удерживая квадрат в том же положении, что и раньше, отметьте сбоку язычка.Это отмечает вертикальный вырез на внутренней стороне стены дома для выемки (называемой птичьей пастью), чтобы поместить стропило в стеновую плиту.
    • Добавьте длину выступа за этой отметкой и отметьте ее. Обратите внимание, что квадрат перевернут. В показанном примере это 12 дюймов. Обрежьте стропило по линии конька и по линии свеса.
    • Затем возьмите квадрат на отвесе, отмечающий пасть птицы. Определите толщину стенки или глубину надреза рта птицы и сделайте отметку.Вырежьте выемку сначала с помощью ручной пилы или переносной циркулярной пилы, а затем закончите пропил ручной пилой.

    Еще один способ выкладки стропила угольником называется «ступенчатая». Как только отвес будет отмечен, просто переместите квадрат на 12 дюймов и отметьте еще один отвес. Продолжайте двигаться вниз по стропилам и отмечать разрезы отвесом, включая любые нечетные фигуры.

    Один из способов выкладки стропил квадратом называется «схождение».

    Вырежьте выкройку

    Сделайте дубликат стропила по выкройке.Затем положите стропила на гладкую ровную поверхность, оставив между ними 2-х метровую полосу по линии конька. Измерьте, чтобы убедиться в правильности подъема, разбега и размаха. Вы можете протестировать их на здании, прежде чем разрезать остальные стропила. Убедившись, что эти два стропила правильно обрезаны, отметьте их как образцы, отметьте и вырежьте необходимое количество стропил. Если у здания есть висячие или «летучие» стропила на концах фронтона, их тоже подрежьте. Однако у них нет птичьего рта.

    Убедитесь, что вы внимательно следуете выкройке стропил. Несколько лет назад я строил двухэтажное здание. Один плотник выложил и стал распиливать стропила. Он заболел из-за сильной дневной жары, и другую треть стропил взял на себя другой плотник. Когда был закончен каркас крыши и установлен настил, произошла встроенная прогиба. Я не знаю, использовал ли второй плотник образец стропил или просто не был таким точным, но это была дорогостоящая ошибка.

    Метод вращающегося квадрата

    Новый C.H. Hanson Pivot Square упрощает работу по укладке крыши. Хотел бы я иметь этот инструмент несколько лет назад и несколько зданий назад. Этот качественный инструмент представляет собой небольшой «регулируемый» квадрат. Он поставляется с собственным прочным держателем для ремня, который также предназначен для столярного карандаша и буклета с инструкциями.

    Новый C.H. Hanson Pivot Square позволяет легко укладывать стропила. Этот качественный инструмент поставляется с собственной поясной сумкой, разделителями для квадратов, инструкцией по эксплуатации и столярным карандашом.

    У поворотного квадрата есть три ребра, соответствующие трем сторонам треугольника. Градусы и подъем отмечены на лезвии, прикрепленном к поворотному рычагу. С обычными фигурами роста, обращенными к вам, и поднятым забором справа, нижняя часть представляет собой основание треугольника (бег), а правая сторона — высоту (подъем). Длинный регулируемый край представляет собой гипотенузу треугольника или длину линии.

    Для Pivot Square можно задать любой шаг целых чисел от 1/12 до 12/12.Просто отрегулируйте угольник до желаемого шага и зафиксируйте его с помощью ручки с накаткой. Затем вы можете использовать угольник, чтобы перенести угол пропила на пиломатериал. Или вы можете удерживать квадрат на месте и использовать его в качестве надежной направляющей для работы портативной циркулярной пилы. Одна замечательная особенность заключается в том, что шаг также отмечен на инструменте в градусах угла. Определите шаг, затем вы можете настроить торцовочную пилу или составную торцовочную пилу, чтобы делать пропилы в градусах, соответствующих желаемому шагу. Pivot Square также можно использовать для разбивки скатов крутизной более 12/12, а также для разметки стропил вальмового типа.Эти цифры определены на обратной стороне квадрата. Этот инструмент требует много вычислений и догадок при создании бедер и впадин. И этот инструмент еще более универсален, и его можно использовать и для других видов резки. По центру градуированной дуги регулируемого лезвия с обеих сторон инструмента проложены серии цифр. Каждое из этих чисел представляет собой дополнение к соответствующему углу по краю. Сумма этих двух цифр всегда равна 90 градусам. Например, когда вы устанавливаете квадрат на 20 градусов, дополнительный угол 70 выравнивается напрямую.Вы можете сделать 20-градусный пропил в соответствии с заданным углом, перевернуть инструмент и сделать дополнительный 70-градусный разрез, чтобы получить идеальный 90-градусный разрез. Квадрат также поставляется с тремя выравнивающими пузырьками, которые позволяют легко измерить шаг существующих конструкций. Для измерения шага сначала разместите гипотенузу квадрата на крыше, идущую прямо вверх по площадке. Убедитесь, что он не смещен из-за краев черепицы. Вы можете использовать 4-футовый уровень, чтобы установить его для более точных измерений. Внешний конец, или номер 9 на гипотенузе или регулируемой лопасти, должен быть на верхней или верхней стороне шага.Ослабьте фиксатор и отрегулируйте квадрат до тех пор, пока пробирка с уровнем на основании не покажет уровень, затем зафиксируйте настройку. Теперь вы можете прочитать угол наклона и градусы на экране «Deg. Обычный рост »масштаб квадрата.

    Чтобы выложить стропило с помощью Угловой площади, сначала определите шаг и установите правильный угол наклона квадрата на градусах. Обычная шкала подъема. Расположите угольник с основанием или приподнятым краем поверх стропильной доски. Отметьте отвес для линии разреза конька возле конца стропильной доски.Измерьте длину линии на стропиле (меньше 1/2 длины коньковой доски) и сделайте еще одну отметку отвеса параллельно первой. Определите свес стропил, переместите квадрат в это положение и сделайте еще одну отметку отвеса. Чтобы сделать вырез в виде пасти птицы, поместите квадрат внизу средней линии отвеса так, чтобы сторона высоты находилась напротив отвеса, и отметьте поперек доски, используя квадратное основание, начиная с нижней части отвеса. Как только эта линия уровня будет установлена, измерьте и отметьте толщину стены плюс около 1/4 дюйма для любых небольших дефектов вдоль линии уровня.Затем с помощью квадрата проведите короткую линию отвеса, параллельную остальным, от этой отметки до нижнего края доски. На этом макет рта птицы завершен.

    Сделайте второй отвес на уровне длины линии на стропиле. Удерживая квадрат основанием вдоль линии отвеса, отметьте ровную линию рта птицы.

    Чтобы начать разметку с обрезки коньковой доски по отвесу, установите регулируемый угол наклона ножа на желаемый шаг. Поместите квадрат на место и отметьте разрез.

    Вы также можете удерживать квадрат на месте и использовать его в качестве переносной направляющей для циркулярной пилы.

    Поверните квадрат обратно на место, чтобы отвес завершил птичий разрез и обозначил разрез хвоста.

    Проблемы с кадрированием

    В наши дни часто используются более широкие стропила, чем подходят для облицовки, поэтому хвостовая часть стропил также обрезается, чтобы получить более узкую и более подходящую облицовочную доску. Для этого требуется проложить ровную линию на хвостовой части стропила.Для этого не делайте разрез хвоста, пока это не будет установлено. Нарисуйте вспомогательную облицовку и закончите облицовочную доску на конце стропила и против вертикального среза хвоста. Используйте нижние края этих досок, чтобы отметить разрез по ровной линии. Опять же, как только все разрезы будут отмечены, обрежьте стропила по шаблону, проверьте, и вы готовы к возведению каркаса крыши.

    В некоторых случаях нижний край стропил также обрезан по ровной линии. Разложите их, как показано.

    Для возведения стропил использовать временные распорки коньковой доски.

    Перед началом обрамления определите положение стропил на обеих верхних пластинах и отметьте их квадратом для обрамления. Маленькая или язычковая сторона квадрата имеет ширину 1-1 / 2 дюйма, поэтому вы можете отметить расположение обеих сторон стропил, чтобы направлять установку.

    Прикрепите стропила к коньковой доске, а пасть птицы к верхней стеновой плите и добавьте хомуты.

    Самый простой способ возведения стропил — это сделать временные раскосы из 2-х материалов. Это должна быть высота стен здания плюс подъем.Используйте только достаточное количество опор для первой длины коньковой доски. Разрежьте коньковую доску до нужной ширины, чтобы она соответствовала ширине стропил на коньке. Создайте седло наверху с помощью распорок, равных высоте стен здания плюс подъём, за вычетом ширины коньковой доски. Закрепите эти опоры по средней линии здания. Поместите коньковую доску в гнезда опор. Совместите верхний вырез отвеса с коньковой доской и совместите заживляющий вырез пасти птицы с внутренней стороной стены. Прибейте стропило на место.По мере установки стропил добавьте любые опоры, необходимые или требуемые по нормам, такие как стяжки или центральные опоры. Продолжайте возводить стропила, пока не дойдете до конца первого куска коньковой доски. Затем переместите временные распорки для следующей коньковой доски и продолжите установку стропил.

    Когда стропила установлены на место, в обрамлении фронтона используются вертикальные стойки, или «блокировка», которые располагаются непосредственно над стойками стены и поддерживаются концевыми верхними пластинами. На них сделаны выемки, чтобы они подходили к стропилам фронтона.После установки обшивки устанавливаются висячие или «летучие» стропила.

    Обрамление крыши не должно быть сложной задачей, но если это ваша первая попытка, лучшим выбором будет простая двускатная крыша, например, на садовом сарае.

    Обработайте торцевые стены блокировочными штифтами, сделайте прорези вокруг стропил и прикрепите их к верхней плите. Снимите временные завязки воротника.


    Рекомендуемые статьи

    Как построить скатную крышу

    Любая скатная крыша, будь то очень пологий скат с еле заметным уклоном или церковная колокольня, считается скатной крышей.Крутые склоны чаще встречаются в северном климате, где ежегодно выпадает много снега. Крутой склон легче сбрасывает снег и лед и предотвращает чрезмерную нагрузку на конструкцию крыши большими скоплениями.

    Уклон крыши выражается отношением; подъем (вертикальная проекция) на бег (горизонтальная проекция). Говорят, что крыша, имеющая вертикальный уклон 6 дюймов на каждые 12 дюймов по горизонтали, имеет уклон 6, вертикальный подъем 8 дюймов на фут — 8 уклонов и так далее.Крыша с уклоном меньше 5 имеет пологий уклон, а крыша с уклоном больше 8 имеет крутой уклон. В конструкции с деревянным каркасом наклон крыши определяется тем, как компоненты каркаса раскладываются, разрезаются и собираются на месте.

    Конструкция крыши

    Основными конструктивными элементами каркаса крыши являются коньковая доска и стропила. Стропила могут иметь размер от 2х6 до 2х12; доска конька обычно 2х12. Верхний конец каждого стропила прибивается к коньку; нижний конец соединяется с верхней пластиной стойки стены.Стропильные «хвосты» обычно выступают за внешнюю стену на небольшое расстояние, образуя свес или «карниз». Вот несколько шагов, которые помогут вам построить скатную крышу.

    Шаг 1 — Разметка стропил по шаблону

    После того, как вы решили построить скатную крышу, вы можете разметить и вырезать образец стропил. Положите квадратную рамку на доску рядом с одним концом так, чтобы горизонтальное лезвие совпадало с нижним краем доски на расстоянии 12 дюймов, а вертикальное лезвие было выровнено по углу наклона крыши.Проведите линии отвеса и уровня карниза от вертикального и горизонтального краев квадрата обрамления.

    Зная ширину выступа, вы можете провести квадратик по нижнему краю доски и таким же образом выложить выемку или «птичью пасть». Вырез для рта птицы должен составлять не менее 3 ½ дюймов — расстояние, равное ширине верхней пластины, на которую она опирается.

    Продолжайте перемещать угольник по длине доски под тем же углом, чтобы прогон или общий пролет стропил смещались по горизонтали с шагом в 1 фут.Вертикальным лезвием разметьте отвес для коньковой доски и вырежьте выкройку стропил.

    Шаг 2 — Обведите и обрежьте все оставшиеся стропила

    Используя узор в качестве шаблона, обведите и вырежьте все стропила. Общее количество необходимых стропил можно определить по длине коньковой доски.

    Шаг 3. Установка конька для разметки

    По общей высоте стропил можно рассчитать отметку вершины конька (общую высоту здания).Установите коньковую доску на две концевые стойки с временной распоркой и установите ее ровно и ровно. Макет представляет собой серию карандашных линий на расстоянии 16 дюймов друг от друга, показывающих расположение каждого стропила. Разметьте схему стропил на коньковой доске и на верхних плитах.

    Шаг 4 — Установите стропила на крышу

    Прислоните стропила к коньку, опирающемуся на плиты рядом с каждой балкой. Убедитесь, что длинный конец верхнего конца каждого стропила находится заподлицо с верхним краем конька. Установите стропила, предварительно забив гвоздь через конек в стропило.Затем прикрепите стропила к пластине, забив стропила в балку и прибив стропила к пластине.

    Шаг 5 — Добавьте распорку, кровлю и обшивку

    Установите хомуты, прогоны и распорки по мере необходимости для стропил и конька, чтобы предотвратить провисание с течением времени. Затем на готовый каркас устанавливаются кровельные материалы, такие как черепица, рубероид, обшивка и отделка.

    Построить односкатную крышу | DIY Building

    Стр. 1 из 2

    Если у вас есть плоская крыша на части вашей собственности, они часто подвержены проблемам, поэтому сейчас обычной практикой является преобразование плоской крыши в скатную крышу.Это руководство было отправлено одним из участников сайта, поэтому оно должно помочь понять, в чем дело.

    Здесь показана существующая пристройка с плоской крышей, возраст которой, вероятно, превышает 20 лет.

    За последние 3–4 года был произведен мелкий ремонт гнилой ДСП. В конце концов, большая часть передней части крыши сгнила, что напоминало дно кроличьей клетки!

    Дождевая вода в конечном итоге просачивалась в жилое пространство внизу.

    Это предполагаемый дизайн с размерами и использованными материалами —

    Первой задачей было удаление существующих водосточных желобов и облицовки с помощью разрушающей планки. Поскольку крыша гниет, нужно позаботиться о том, где вы ступаете — безопаснее наступать на место, где находятся существующие балки.

    Задняя стеновая пластина

    Рассчитайте требуемую высоту стеновой пластины, исходя из того, что должно располагаться на ней, то есть фермы (за вычетом вырезов из рта птицы), реек и плиток.Также допускается врезка свинцовой планки на один кирпич ниже подоконника.

    Половина кирпича в боковой стене была выбита (красная стрелка), что позволило протолкнуть стеновую пластину, придав ей дополнительную поддержку. Затем это было перенаправлено, как только настенная пластина была на месте. На стене были нанесены отметки для расстояния между болтами, чтобы отверстия в кирпиче находились в центре кирпича.

    Эти отметки перенесены на настенную табличку. В стеновой пластине просверлены отверстия, включая утопление, чтобы можно было установить дополнительные шайбы и получить доступ с помощью гаечного ключа и набора торцевых головок.Предлагается настенная пластина к стене и отмечены отверстия на стене. Просверлил отверстия на точную глубину ствола затвора. Вставьте болт в отверстия и поместите стеновую пластину в выбитое отверстие в боковой стенке и приставьте стеновую пластину к стене так, чтобы стержень болтов, находящихся в стене, прошел через отверстия в стеновой пластине. Добавили шайбы увеличенного размера и затянули болт, убедившись, что стеновая плита была полностью выровнена.

    Пластина передней стены

    Удалите существующий войлок и кровельную доску, чтобы обнажить существующие балки.Отрежьте балку, чтобы можно было закрепить пластину передней стенки так, чтобы пластина передней стенки прилегала заподлицо с внешней передней стеной. Эта настенная тарелка будет сидеть на первой кирпичной кладке. Совместите стеновую пластину с существующими балками и сделайте отметку на стеновой пластине по центру балок. Просверлите отверстия на этих отметках, чтобы можно было вбить гвоздь диаметром 6 дюймов через стеновую пластину в балки.

    Нанесите толстый слой цемента на существующую кирпичную кладку, затем поместите на нее стеновую плиту и выровняйте ее.Используя просверленные отверстия, вбейте гвозди диаметром 6 дюймов через стеновую пластину в балки. Это также было закреплено L-образными скобами на каждом стропиле.

    Стропила

    После установки двух стеновых плит можно начинать работу по установке стропил. Во-первых, каждое стропило следует разместить на плитах передней и задней стены, убедившись, что они плотно прижаты к задней стене. Отметьте вертикальную линию, параллельную стене (синим цветом) на стропиле, а затем сделайте разрез по этой линии. Это позволит стропилам плотно прилегать к задней стене.

    После того, как конец стропила отрезан, можно прорезать «птичий рот» в стропило, чтобы оно надежно прилегало к стеновым плитам. Для этого снова установите стропила на переднюю и заднюю стеновые плиты и прижмите к задней стене. Для птичьего рта на задней стене нарисуйте вертикальную линию (красного цвета) на стропиле, используя переднюю часть настенной пластины в качестве ориентира.

    Затем проведите горизонтальную линию под углом 90 ° к вертикальной линии от вертикальной линии до стены. Высота этой линии не должна быть слишком большой, чтобы ослабить точку, в которой стропила опирается на стеновую плиту, и должна быть одинаковой на обоих разрезах на стропиле.Используйте кусок дерева подходящей толщины, чтобы сделать шаблон (я использовал обрезку стропил).

    Повторите этот процесс для передней части рта птицы, но используйте внешнюю поверхность настенной пластины в качестве направляющей для вертикальной линии, затем проведите горизонтальную линию от этой линии внутрь на той же высоте, что и горизонтальная линия для предыдущего разреза.

    Установите стропила на место и просверлите отверстие в верхней части стропила на уровне середины стенной плиты (см. Красную стрелку выше).Затем вбейте 6-дюймовый гвоздь в отверстие и надежно вставьте в настенную пластину. Также проденьте овалы шириной 4 дюйма в обе стороны стропила, снова в верх стеновой плиты (синяя стрелка вверху). Этот процесс нужно повторить на обоих концах стропила.

    Концы стропил нужно было обрезать немного длиннее (в зависимости от ширины потолка), чтобы обеспечить нависание. Возврат использовался в качестве точки крепления для потолка. Эти возвратные балки были привинчены к внутренней стороне нависающего стропила так, чтобы возвратный вал образовывал прямой угол с кирпичной стеной.

    От первого до последнего стропила протянули отвес в точке разреза стропила и отвода. Опустив отвес вниз по стороне стропила / обратки, можно провести линию для получения вертикального разреза. После того, как это было сделано на каждом стропиле, и стропила, и стропила были обрезаны, чтобы скруглить концы.

    Строительство скатной крыши — Myrooff.com

    Наклонная крыша имеет множество преимуществ по сравнению с плоской крышей, наиболее важным из которых является то, что она позволяет быстро и эффективно отводить воду.

    Снег и дождь, которые обычно скапливаются на плоской крыше, стекают с наклонной крыши, тем самым продлевая срок службы крыши. Наклонные крыши, у которых два угла пересекаются в центре, известны как скатные крыши, а крыши с одним уклоном известны как крыши skillion.

    Наклонные крыши очень легко установить, и их могут сделать даже люди без большого опыта строительства.

    Металлический скат крыши идеален для коммерческих и промышленных зданий, так как защищает крышу от природных элементов и позволяет воде и снегу легко стекать с поверхности крыши.

    Однако строительство скатной крыши требует подъема тяжелых бревен, поэтому рекомендуется обратиться за помощью перед тем, как приступить к проекту.

    Любой, у кого есть несколько элементарных инструментов и базовые знания о работе с деревом, может легко взяться за этот проект с помощью нескольких рук.

    Если вы хотите узнать, как построить навес с наклонной крышей, продолжайте читать эту статью, в которой мы шаг за шагом проведем вас через весь процесс.

    СТРОИТЕЛЬСТВО СКЛОННОЙ КРЫШИ

    Люди, интересующиеся, как построить наклонную крышу, должны знать, что этот проект может быть легко выполнен кем угодно без участия профессионала.

    Однако скатная крыша может быть построена только в том случае, если одна из стен здания выше другой. В случае, если противоположные стены имеют одинаковую высоту, то вам придется поднять уровень стены, установив дополнительные плиты, или вы также можете создать отдельный каркас для стены и затем установить его поверх стены.

    Как только уровень противоположных стен станет неравным в нужной степени, можно легко сделать скатную крышу, чтобы соединить их. Перед тем, как приступить к строительству наклонной крыши, обязательно ознакомьтесь со строительными нормами, касающимися уклона крыши.

    Измерение пролета навеса

    Перед началом проекта вам необходимо измерить точную форму крыши, которую вы собираетесь покрыть. Необходимую длину общих стропил можно определить только после замера пролета сарая.

    Используйте рулетку и определите размеры вашей крыши. Если есть стена, по которой можно построить навес, то нужно убедиться, что она выдержит нагрузку.

    Длина стропил, которые вы собираетесь использовать для проекта, определяется путем взятия общего пролета сарая и последующего вычитания из этого числа толщины одной стены.

    ИЗМЕРЕНИЕ ПОДЪЕМА НАКЛОННОЙ КРЫШИ

    Чтобы измерить подъем крыши, вам необходимо определить разницу в длине между двумя ее стенами.

    Как только вы узнаете эту разницу в длине, вам нужно прибавить ее к ширине обычного стропила, а затем вычесть из нее значение пропила сиденья. Измерьте в дюймах и умножьте на длину пробега в футах. Теперь, когда у вас есть это число, вам нужно разделить его на 12.

    Полученное число является точным размером общих стропил, которые вам понадобятся для перекрытия внешней стены и достижения внутренней стороны противоположной стены. .

    Необходимо учитывать, что очень крутая крыша не нужна для легкого стока воды.Обычно достаточно разницы в высоте в несколько дюймов, но если вы живете в районах с сильным снегопадом, вы можете пойти на более глубокий уклон.

    Как построить каркас скатной крыши: Теперь вам нужно добавить брус из бруса на высокой стороне скатной крыши. Убедитесь, что эта древесина была обрезана до нужной длины.

    Если вы выполняете установку сбоку от стены, вам необходимо прикрутить брус на место, удерживать его прочным и, используя спиртовой уровень, убедиться, что он выровнен.

    Другая балка такой же длины должна быть установлена ​​на другой стороне вашей крыши так, чтобы она лежала параллельно первой балке. Но эта вторая балка должна быть установлена ​​на высоте ниже, чем первая.

    Опорные стойки необходимо устанавливать вертикально, оставляя расстояние около 3 футов между ними. Теперь вам нужно вырыть ямы в земле и закрепить их быстросохнущим цементом, прежде чем браться за вторую балку на крыше.

    Прежде чем продолжить, воспользуйтесь отвесом и убедитесь, что стойки стоят вертикально.

    Добавьте фермы

    Добавление ферм сделает вашу крышу более прочной. Фермы могут быть установлены на расстоянии 3 фута по всей вашей крыше таким образом, чтобы они могли лежать между балками и под прямым углом к ​​ним.

    Обрежьте 4-дюймовый пиломатериал нужного размера, чтобы он аккуратно располагался между балками. Теперь удерживайте их на месте и прикрепите к балкам 7-дюймовыми шурупами. Вы всегда можете использовать дополнительную древесину в точках пересечения для дополнительной поддержки.

    Покрытие

    Теперь, когда конструкция скатной крыши готова, вам нужно добавить покрытие из поликарбоната.Вы также можете покрыть верх фанерой и покрыть черепицей, войлоком или мембраной EPDM.

    Теперь, когда вы знаете все о том, как построить скатную крышу гаража, давайте перейдем к следующей части, а именно, как построить скатную крышу над настилом.

    КАК ПОСТРОИТЬ ПАЛУБУ НА СКЛОННОЙ КРЫШЕ

    Настилы на крыше чрезвычайно популярны, поскольку они дают вам возможность эффективно использовать неиспользуемое пространство на крыше и создать крошечный уединенный уголок для вашей семьи.

    Строительство настила крыши на скатной крыше требует другого подхода к обрамлению под балками. Обрамление террасы на крыше не требует использования гроссбухов, прикрепленных к балкам обода вашего дома.

    Вместо этого вам понадобится пара опор балок на порогах, которые будут служить каркасом для вашего настила крыши. Поэтому, когда у вас есть все балки в нужном месте вместе с балками, балясинами, поручнями и досками настила, процедура сборки ничем не отличается от любой другой палубы.

    Давайте теперь перейдем к нашему следующему проекту, а именно, как построить настил крыши на скатной крыше.

    СОЗДАНИЕ НАКОНЕЧНОЙ КРЫШИ НА СКЛОННОЙ КРЫШЕ:

    • Шаг 1: Во-первых, вам необходимо получить все требования к настилу крыши на скатной крыше в разрешительном офисе вашей юрисдикции. Запишите любые особые неудачи или правила и сообщите о них вашему архитектору.
    • Шаг 2: Теперь вам нужно обрезать четыре бруса 2/6 до 1 фута длины для пластин порога, которые будут служить опорными основаниями для каждого конца пары балок на передней и задней части настила.Убедитесь, что пластины прикреплены к сильным участкам вашей крыши.
    • Шаг 3: Проконсультируйтесь с архитектором и создайте балки в соответствии с предложенными спецификациями. Например, вам может потребоваться создать балку 4 × 10 из бруса 2 × 10. Теперь зажмите пиломатериал и отметьте нижнюю и верхнюю часть балки на расстоянии трех футов трех дюймов от угла. Теперь вам нужно просверлить оба бруса на каждой отметке лопастной коронкой. Оцинкованную лаговую лодку нужно вдавить через переднюю часть балки во все просверленные отверстия, а на заднюю часть балки поставить гайку и шайбу.Теперь гайки нужно затянуть гаечным ключом с храповым механизмом.
    • Шаг 4: Одна балка должна быть установлена ​​на передней части наклонной деки вертикально на передних пластинах порога. Теперь нужно разместить прижим с обеих сторон балки поверх одного места подоконника. Отверстия в прижиме необходимо разметить, а балки отложить.
    • Шаг 5: Теперь вам нужно просверлить пилотные отверстия в подоконной пластине деревянным сверлом 3/8 дюйма через отметки. Вы должны просверлить достаточно глубоко, чтобы в него можно было вставить стержень с резьбой 3/8 дюйма, который будет служить якорем.
    • Шаг 6: На этом шаге вам нужно смазать стержень с резьбой на место и дать ему застыть.
    • Шаг 7: Теперь вам нужно поместить балку между прижимами и разметить отверстия на верхнем рычаге прижима. Теперь вам нужно просверлить эти отметки и вставить оцинкованный болт через прижимы.
    • Шаг 8: Этот шаг включает установку задних балок над пластинами заднего порога. Необходимо соблюдать ту же процедуру. Наконец, вы должны установить балки поверх балок вместе со стойками, досками настила, балюстрадами и поручнями.

    Как построить сарай с наклонной крышей [Пошаговое руководство]

    Сначала готовый сарай со скатной крышей. Наклонная крыша также известна как skillion, односкатная или односкатная . Это односкатная крыша, которую можно представить как половину скатной крыши.

    Когда я переезжал в свой новый дом, я знал, что не смогу забрать свой сарай с собой. Это была моя первая! Это был красавец 6х8 с двускатной крышей и двойной дверью.На это у меня ушло почти 6 месяцев (тьфу). Я был опустошен!

    Чтобы восполнить свою потерю, я утешил себя осознанием того, что мне нужно построить новый склад для всех моих вещей. У меня накопился снегоочиститель, газонокосилка, генератор и многое другое. Это будет мой второй сарай за 2 года. Мой новый ребенок!

    В этом посте я расскажу вам, как построить мой новый сарай с нуля.

    Как построить сарай с наклонной крышей: шаг за шагом

    Шаг 1. Сбор требований

    Когда я начал думать о своем новом сарае, я задумался о своих потребностях.Я решил построить сарай побольше и больше места. Мне не пришлось бы перемещать газонокосилку, чтобы добраться до лестницы, или снегоочиститель, чтобы выкопать генератор. У меня даже было бы место для хранения стройматериалов вместо гаража.

    Я спланировал свои требования; Мне не нужны были какие-то модные черты или слуховые окна. Хотелось чего-нибудь практичного. Думая о своем другом сарае, я составил список:

    Крыша :

    • Из-за климата и большого количества снега требовался больший уклон.
    • Что-то простое и практичное, что я мог бы построить самостоятельно.
    • Легко монтируемые кровельные материалы.

    Фундамент :

    • Я не хотел, чтобы мой сарай стоял на земле.
    • Поднял — значит суше и прослужит дольше.

    Сайдинг :

    • Простая и дешевая установка.

    Шаг 2. Проверьте ограничение местного законодательства

    Моим первым шагом было поискать некоторые ответы в местных строительных нормах и правилах:

    • Мне нужно разрешение на строительство?
    • Какой сарай самого большого размера я могу построить без разрешения и с ним?
    • Есть ли ограничения на строительные материалы?
    • Есть неудачи?
    • Есть ли максимальная высота сарая?
    • Есть требования к ширине двери?

    Затем я проверил в местных коммунальных службах, чтобы убедиться, что мой сарай не помешает их работе.На всякий случай я также проверил в своей соседской ассоциации, есть ли у них какие-либо ограничения.

    По правилам моего города я мог построить сарай до 10 × 14 без разрешения на строительство . Я написал по электронной почте в местный строительный департамент, чтобы узнать, как они измеряют размер сарая; по внешнему периметру фундамента или выступу крыши.

    Они ответили быстро и вежливо. Они подтвердили, что мне не нужны разрешения, и предоставили другую полезную информацию.Размер сарая будет , рассчитанный по площади основания . Кроме того, максимальная высота сарая, измеренная от уровня земли до самого высокого пика крыши, составляет 14 футов и никогда не должна превышать высоту дома.

    Постановлением разрешено строительство навеса в боковом дворе, на заднем дворе или на заднем дворе; но никогда над септическим полем. В их ответ также был включен список одобренных материалов для наружного сайдинга, которые были полезны.

    Шаг 3. Выберите размер и стиль сарая

    Вот моя установка: я рассмотрел, что мне нужно, чтобы поместиться в сарае сегодня, рассмотрел несколько пожеланий на будущее, посмотрел на свой бюджет и определился с размером. Я видел много сараев, но после некоторых исследований у меня в голове возникли некоторые конкретные идеи; Я придумал свой стиль сарая.

    Размер

    Я решил воспользоваться всеми правилами и построить сарай 10 x 14 .

    Сарай

    Хотел простую крышу . Мне не нужны гребни или впадины, которые требуют много работы и могут протекать. Я остановился на с наклонной крышей . Она похожа на односкатную или односкатную крышу, или на клесторную крышу, но имеет одно видимое отличие. У него больший уклон. По сути, наклонная крыша — это плоская крыша, высоко наклоненная одним краем, чтобы создать очень крутой уклон.

    Преимущества:

    • Строить значительно дешевле, чем двускатную или многоскатную крышу, поскольку в крыше меньше материала.
    • Нет утечек в гребнях или впадинах.
    • Быстрее и проще в сборке. Никаких сложных углов или разрезов.
    • Более высокая стена с одной стороны для лестниц или кладовых.
    • Свободное пространство на крыше без ферм и стропил.
    • Быстро проливает дождь и снег.

    Недостатки:

    • Преобразование односкатной крыши в многоскатную крышу дорого, так как все стены должны быть одинаковой высоты.
    • Снег может скапливаться у нижней стены крыши и вызывать сырость или гниение стены.
    • Быстрый сток дождя или снега может вызвать эрозию почвы за навесом.

    Шаг 4. Определите местоположение навеса

    Следующий шаг — самая важная часть: найти лучшее место для моего сарая.

    Строительные нормы и правила требуют, чтобы сарай располагался на расстоянии не менее 5 футов от границы участка, 5 футов от дома и 5 футов от любых других зданий.

    Я решил поставить свой сарай на 7 футов от забора вместе с соседом.Это скроет их сарай и даст деревьям возможность расти. Это также поместило сарай ближе к моей подъездной дорожке, что упростило бы запуск моего снегоочистителя.

    Шаг 5: Подготовка строительной площадки

    Как только я определился с местом для своего сарая, я очистил территорию от почвопокровного покрова. Я добавил по 2 фута с каждой стороны периметра сарая и забил деревянные колья по углам, чтобы получить нужную мне площадь. Я удалил дерн и верхний слой почвы, а затем слегка утрамбовал участок, чтобы утрамбовать рыхлый грунт.

    Шаг 6: Постройте фундамент навеса

    Одно из важных решений при строительстве сарая — фундамент. Он обеспечивает плоское, ровное и устойчивое основание, на котором можно построить сарай. Фундамент также помогает удерживать сарай от земли, предотвращая сырость и гниение.

    Я решил использовать бетонных блоков настила , как в моем первом сарае. Я использовал регулируемые стальные опоры настила 4 × 4 , которые вставляются в блоки настила, чтобы упростить выравнивание.Я нашел их в продаже в моем местном магазине товаров для дома, но вы можете найти аналогичные подставки для колод на Amazon.

    Почему я выбираю именно этот тип фундамента?

    • Легко построить стабильное основание для сарая
    • Недорогое основание даже с подготовкой грунта и щебнем.
    • Сарай находится над землей, что позволяет проветрить под ним и очистить хранилище на гравии.
    • Основное преимущество — это очень легко выровнять основание во время строительства.Кроме того, если земля оседает и какой-либо из блоков опускается, стальные опоры настила облегчают повторное выравнивание.

    Вот план фундамента

    Я использовал 24 блока настила и 24 регулируемые опоры настила 4 × 4. Я хотел удостовериться, что ничто не заставит пол провисать… никогда! Я мог почти хранить танк в своем сарае !

    Если бы я сделал это снова , я бы вдвое уменьшил количество блоков и опор и добавил оцинкованные балочные подвески для блокировки, чтобы добавить структурной жесткости каркасу пола.Общая и линейная нагрузка для № 2 класса 2 × 6 на 4-дюймовом пролете составляет 303 фунта на погонный фут.

    Это отличный фундамент для навесов для мотоциклов или навесов с тяжелой техникой, например, газонного трактора, но для моих нужд это было излишним.

    Когда у меня были блоки настила и регулируемые опоры 4 × 4, мне нужно было встроить опоры в блоки. Используя бетонную смесь и следуя пошаговой инструкции, я закрепил опоры в блоках.

    Вот шаги:

    Рисунок 1: Очистите блоки для террасы от любого рыхлого материала.
    Изображение 2: Очистите регулируемую опору 4X4 от масла или смазки.
    Изображение 3: Снимите опору.

    Изображение 4: Вот как я выбрал установку опор.
    Изображение 5: При такой установке опор будет больше жесткости и поддержки.
    Рисунок 6: Чтобы бетон не попал в колонну с болтами, я заклеил ее скотчем.

    Изображение 7 и 8: Смочите бетонный блок, чтобы обеспечить лучшее соединение с новым бетоном.Заполните отверстие и прорези в блоке настила, затем вставьте заклеенный конец опоры 4 × 4 в отверстие в бетонном блоке.

    Изображение 9: Убедитесь, что опорная плита наклонена так, чтобы она опиралась на бетонный блок, а также на новый бетон. Уберите беспорядок и разгладьте свежий бетон. Теперь позвольте бетону застыть.

    Я рекомендую выложить все блоки вместе и проделать один и тот же шаг с каждым блоком, прежде чем переходить к следующему шагу.

    Пока блоки застывают, положите садовую ткань и разложите ровный слой гравия .

    Я разложил блоки настила по плану так, чтобы они совпадали с конструкцией пола. Выровняли блоки и использовали регулируемые опоры для выравнивания конструкции пола.

    Связано: Как построить базу навеса с блоками настила

    Этап 7: Постройте пол под навесом

    А теперь самое интересное и работа начинается!

    Что вам понадобится :

    Соберите все необходимые инструменты, чтобы вам не пришлось искать их позже: молоток, пила, уровень, гаечный ключ, отвертку, рулетку и карандаш.Держите под рукой гвозди и шурупы.

    Вам не понадобятся какие-либо необычные инструменты, но отрезная пила быстро справится с пропилами и углами, а циркулярная пила отлично подходит для резки фанеры. Мне тоже очень повезло; мой местный магазин товаров для дома ликвидировал аккумуляторные гвоздезабиватели Paslode Impulse. Я смог забить один, и это сэкономило мне много времени.

    Каркас пола был на самом деле простым; 6 обработанных давлением 2x6x14 ’и 2 обработанных давлением 2x6x10’ досок. У моего местного поставщика не было 14-дюймовых досок, поэтому я получил вместо них 16-дюймовые.Я знал, что лишние пиломатериалы не пропадут даром.

    Регулируемые опоры настила 4 × 4 предназначены для настоящих пиломатериалов 4 × 4, поэтому мне потребовалось добавить проставки. Остатки от 2x6x16 пригодились.

    Я обработал концевые надрезы консервантом для древесины CopperCoat Green.

    Чтобы скрепить регулируемые опоры, балки и блоки вместе, я использовал винты для настила № 8 x 2 дюйма. Перед закреплением рекомендуется убедиться, что балочная конструкция имеет квадратную форму.

    Я добавил обработанные давлением 2 × 6 блоков примерно через каждые 4 фута, чтобы создать основу пола в виде сетки. Блоки предотвращают скручивание балок пола под нагрузкой и обеспечивают большую поддержку, поэтому между балками будет меньше отскока. Я использовал свой новый гвоздезабиватель для крепления досок и блокировки гвоздями из оцинкованной стали. Определенно экономия времени!

    Сетка, созданная блокировкой.

    Перед тем, как я начал прикреплять обработанную под давлением фанеру толщиной 3/4 дюйма, я еще раз проверил, что конструкция пола квадратная и ровная.

    Основание 10 × 14 означает, что фанеру придется разрезать. Также мне не хотелось когда-нибудь ползать под навесом, чтобы подтянуть регулируемые опоры 4х4.

    Имея это в виду, я спланировал раскладку фанеры так, чтобы я мог удалить 2 внутренние части

    и имеют доступ ко всем внутренним блокам.

    Я использовал винты для настила № 8 × 2 дюйма, чтобы закрепить фанеру. Все, что мне нужно сделать, чтобы отрегулировать любую из внутренних опор, — это снять одну или обе части фанеры и затянуть или ослабить необходимые гайки.

    Шаг 8: Строительство стен

    Планируя свой сарай, я определил, где будут окна и двери. Я выбрал пиломатериал 2 × 4 на 16-дюймовом центре для стен и 2 × 6 для стропил. Мне также понадобятся пиломатериалы 2 × 6 для оконных и дверных коллекторов. Затем я разработал план каркаса для конструкции стены. Это упростило составление списка материалов, которые необходимо было приобрести.

    Есть несколько способов купить пиломатериалы. Вы можете позвонить своему местному поставщику и попросить его доставить материалы из вашего списка.Это отлично работает, если у вас нет доступа к грузовику или трейлеру. Но вы получаете то, что они выбирают, а это может быть не то, что вы выберете, если будете делать это сами. Также может взиматься плата за доставку.

    Если у вас есть доступ к грузовику или трейлеру, вы можете забрать пиломатериалы… обычно. Некоторые склады пиломатериалов не хотят, чтобы вы передавали пиломатериалы по разным причинам. Однако большинство коробочных магазинов позволяют вам самостоятельно выбирать пиломатериалы. Если вы можете сами выбирать пиломатериалы, обратите внимание на ряд вещей.

    Скручивание : Посмотрите вдоль узкого края пиломатериала, если он заметно скручен, положите его обратно.Его будет сложно выпрямить и затруднит крепление гипсокартона или обшивки.

    Изгиб : Посмотрите еще раз вдоль узкого края, если пиломатериал слегка изгибается влево или вправо, его можно использовать. Он может выпрямляться с блокировкой, а также при гвоздях или привинчивании к прямой детали; как при удвоении для триммера или уголка.

    Деформированный, изогнутый или изогнутый : Посмотрите вдоль плоской длины пиломатериала. Если пиломатериал слегка наклоняется влево или вправо, он образует арку или провал по горизонтали.Его все еще можно использовать для балок или ферм / стропил, но не в качестве шпильки. Убедитесь, что они уложены аркой вверх; вес материала пола или крыши (сила тяжести) может прижать его прямо.

    Pro Совет: Купите дополнительные пиломатериалы для перекрытия стен на высоте 4 фута. Он предохраняет шпильки от скручивания и дает древесину для обшивки гвоздями или гипсокартона. Также предусмотрены стеллажи между стойками.

    Pro Совет: Всегда измеряйте размеры пиломатериалов.Если вам нужно 12 футов, а вместо этого вы получите 10, вы не будете счастливы.

    С пиломатериалами на строительной площадке я был готов начать. Используя фанерный пол в качестве рабочего стола, я соединил верхнюю и нижнюю пластины задней стенки бок о бок на платформе.

    Я удостоверился, что они 14 футов в длину, затем, следуя моему плану гвоздиков, обозначил, где будут идти гвоздики, нарисовав линии небольшим квадратом для стропил; отметив X на правильной стороне линии, где будет идти шип.

    Я осторожно измерил одну шпильку и отрезал ее до нужной длины; вспоминая это для 6-футового.высоту стены мне нужно было вычесть двойную верхнюю пластину и пластину порога. Используя эту гвоздь, я пометил остальные стойки для этой стены и вырезал их тоже.

    Затем я положил шпильки между верхней и нижней пластинами, совместил их с метками и потянулся за молотком. Мой удобный гвоздезабиватель для денди быстро прибил пластины к гвоздикам. Когда стена была построена, я снял ее с террасы и прислонил к забору.

    Я использовал тот же процесс, чтобы построить боковую стену без окон.Не забудьте обрезать верхнюю и нижнюю пластины на 7 дюймов до 10 футов, чтобы они поместились между передней и задней стенками.

    Стойки были той же длины, что и на задней стене. Склеив его вместе, я убедился, что он квадратный, и прибил две противоположные диагонали 2х4, чтобы удержать его квадратным. Прибиваем его к каждой шпильке и пластине перекрещиваем. Затем я отодвинул его в сторону и прислонил к дереву.

    Pro Совет: Используйте винты для крепления диагональных скоб, их легче снять.

    Боковая стенка с окном имела несколько отличий. Я использовал двойной заголовок 2 × 6 над окном. Зажатый между 2x6s, я использовал прокладки из фанеры ½ дюйма.

    Жатка переносит вес конструкции над окном и переносит его через комбинацию шпилек с цоколем и триммером на пол. Расстояние между жаткой и грубым подоконником и двумя стойками триммера является грубым проемом для окна высотой 27 ½ «x 27».

    Не забудьте о заклепках между грубым подоконником и нижней панелью стены.После тщательных замеров и резки я повторил шаги, проделанные для другой торцевой стены.

    Последняя стена была самой высокой (9 футов) и самой тяжелой стеной с наибольшим количеством отверстий. После постройки его возведут первым. Я разложил нижнюю пластину и отметил места расположения стоек, в том числе шпильки король и триммер для двери и окна.

    Это окно будет 27 ½ ”x 37 высотой. Правила ограничивали размер двери не более 6 футов; поэтому я сделал грубый проем для двери высотой 76 ½ дюймов и шириной 6 футов.

    Я обрамил два конца этой стены тройными шпильками. Внешний штифт соединял конец верхней пластины и нижней пластины. Середина поддерживала конец верхней пластины к нижней пластине.

    И внутренняя стойка поддерживала пластину двойного порога верхних окон, которая действовала как верхняя пластина для стоек. Я использовал двойной заголовок 2 × 6 над дверью и окном с вставленными между ними фанерными прокладками.

    Использование конструкции крыши skillion означало, что у меня могли быть окна прямо у кануна.Я повернул верхнюю пластину большой стены по краю и использовал распорки ½ дюйма между двумя 2х4.

    Это сделало 2×4 жаткой, чтобы нести вес крыши над высокими окнами, а также верхнюю пластину. Я использовал двойные 2х4, чтобы поддерживать верхнюю пластину стены стойки и верхнюю пластину / балку стены.

    Двойные опоры 2 × 4 были равномерно распределены по стене, создавая 5 проемов шириной 29 ¾ дюймов и высотой 14 дюймов. Когда я соорудил эту стену, я убедился, что она квадратная, и снова прибил две противоположные диагонали 2х4, чтобы удержать ее квадратной.Теперь я был готов воздвигнуть стены.

    Угол с четырьмя стойками: я использовал угол с четырьмя стойками для создания прочного угла и стойки для поддержки крыши. Эта конфигурация также обеспечивает больше материала для прибивания внешней обшивки и обеспечивает поддержку для крепления гипсокартона внутри (при необходимости).

    Прикрепите блоки по периметру пола, чтобы стена не соскользнула с основания, когда вы поднимаете ее на место.

    The Challenge: Как самостоятельно поднять тяжелую переднюю стену (без помощника)?

    Мое решение: с домкратом !

    Я понимаю, что есть и другие способы поднять стену самостоятельно, и мой был, возможно, не самым безопасным, но он был творческим и работал.Независимо от того, какой метод вы выберете, знайте свои пути эвакуации в безопасное место!

    В безветренный день я приподнял верхний край стены и положил под нее несколько блоков. Как только он оказался достаточно высоко от пола, я засунул под него автомобильный домкрат.

    Я прикрепил пару ремней к верхней балке, чтобы стена не высовывалась, когда она поднимается. Я использовал отрезки от стены, поэтому у меня была разная длина для крепления и подъема. Перед каждым подъемом автомобильным домкратом я проверяю, что он тоже не перекатится.

    В следующий раз я прикреплю длинную скобу 2 × 4 с внешней стороны обоих концов и положу ее на землю так, чтобы они тянулись к фундаменту при подъеме стены.

    По мере того, как стена поднимается, выше они также действуют как распорки.

    Выровняв стену по вертикали, я прикрепил диагональные распорки к верхней части стены и к кольям, вбитым в землю.

    Когда большая стена выровнялась и закрепилась на месте, я прибил нижнюю пластину к полу.Затем я поднял торцевые стены на место, выровнял и прибил их к полу и передней стене.

    Я положил нижнюю пластину задней стенки на пол. Прибивал по периметру блоки, чтобы он не упал с пола, и поднимал стену до тех пор, пока она не упиралась в две торцевые стены.

    Я прикрепил блоки для гвоздей к настилу пола, выровнял и укрепил стены. Концы фронтона пристраивались к торцевым стенам.

    Связанное с: Направляющая изоляции навеса

    Шаг 9: Обшивка стен сарая

    Я использовал 23/32 дюйма.x 4 фута x 8 футов. T&G OSB для обшивки стен с помощью 2-дюймовых шурупов для крепления на месте. Было немного забавно устанавливать его в одиночку. Обшивка размером 4 x 8 футов подходит по горизонтали или вертикали к 16-дюймовым стенам с центральной стойкой.

    Я пошел вертикально по двум причинам. Мне не пришлось бы поднимать лист, чтобы сесть на другой лист; и меньшая вероятность попадания влаги на вертикальный шов по сравнению с горизонтальным швом.

    Pro Совет: Прикрепите ровную доску или блок к периметру лицевой стороны платформы на высоте, на которой начнется обшивка.Это обеспечивает опору для обшивки и освобождает руку или две для установки T&G и крепления.

    Pro Совет: Перед тем, как положить лист, убедитесь, что канавка свободна и открыта; избавляет от многих разочарований.

    Я использовал войлочную бумагу (гудрон) для обмотки стен по нескольким причинам. Дегтярная бумага дешевле и сохнет быстрее, чем Типар. Рулон фетровой бумаги №15 размером 3х72 дюйма стоит около 15 долларов, рулон типара размером 3х100 футов стоит около 50 долларов в моем магазине. Я использовал 2 рулона фетровой бумаги.

    Я начал обматывать сарай снизу и стал подниматься вверх; перекрытие верхнего слоя над нижним, чтобы удалить влагу с древесины.

    Я использовал ручной степлер и много оцинкованных скоб. В следующий раз, когда я воспользуюсь молотковым степлером, это будет легче для рук.

    Шаг 10: Постройте крышу Skillion

    Материал, который вы выбрали для покрытия крыши, очень важен. Это то, что не дает воде или талому снегу просачиваться в ваш сарай.Он защищает древесину вашего сарая от гниения, повреждений насекомыми и грызунами, а также от непогоды. Важное решение с большим выбором; асфальт, сталь, алюминий, глина, сланец или кедр.

    У всех кровельных материалов есть преимущества и недостатки, исследуйте их и принимайте решение. Я выбрал битумную черепицу. Цена была подходящей, цвет был приемлемым, а с односкатной крышей и направлением, в которое выходил мой сарай, их мог видеть только мой сосед.

    Преимущества :

    • Дешево! Битумная черепица — один из наименее дорогих кровельных материалов.Они тоже часто поступают в продажу.
    • Простая установка даже для новичка. Следуйте инструкциям на упаковке пакета или посмотрите видео в Интернете.
    • Битумная черепица широко доступна в различных цветах и ​​фактурах.

    Недостатки:

    • Со временем деградирует; может прослужить от 7 до 20 лет, прежде чем потребуется его замена.
    • Являются нефтепродуктом, поэтому их утилизация является проблемой для окружающей среды и требует больших затрат.
    • Чувствительность к ветру и высокой температуре.Они передают солнечную энергию в ваше здание.

    Вентиляция

    Если ваш сарай достаточно герметичен, вам потребуется вентиляция; особенно при хранении в нем бензина или пестицидов. Нет смысла травить себя. Добавьте вентиляционные отверстия на каждом конце фронтона рядом с линией крыши.

    Это обеспечивает поперечную вентиляцию, а свес крыши добавляет некоторую защиту вентиляционным отверстиям. Я пошел с естественной вентиляцией через щели между крышей и стенами. Возможно, мне придется их проверить, чтобы не допустить ошибок и тварей.

    Крыша

    Я использовал сосну 2x6x16 футов для стропил.

    Угол обрезал концы, сделал надрезы для стен, затем установил их с шагом 16 дюймов.

    Ураганные стяжки 18-го калибра Simpson Strong-Tie для фиксации каждого стропила.

    Я построил концы лестниц, чтобы перейти через фронтоны к выступу на каждом конце. Затем я добавил блокировку между каждым стропилом через каждые 4 фута, чтобы поддержать края обшивки и предотвратить скручивание стропил под снеговой нагрузкой.

    Облицовочные доски на концах стропил предотвращают скручивание и обеспечивают чистую кромку.

    Я обшил крышу плиткой T&G OSB размером 23/32 дюйма x 4 фута x 8 футов. Забавная задача — сделать это в одиночку. Я покрыл OSB битумной бумагой; начиная сначала через нижний край и работая в перекрывающихся слоях до верхнего края.

    Я оставил достаточно, чтобы сложить облицовочные доски. Я использовал алюминиевые гвозди, чтобы прикрепить алюминиевый отлив. Алюминиевая облицовка скользит вверх под отливной край и крепится к облицовке алюминиевыми гвоздями.Он часто висит на ½ дюйма ниже облицовки, а потолок находится на нижней кромке.

    Для правильной установки следуйте инструкциям на обертке битумной черепицы. Для крепления черепицы я использовал гвозди с гальванической оцинковкой диаметром 1,5 дюйма.

    Pro Совет: Прежде чем поднимать обшивку на крышу, соорудите себе «лестницу». Прислоните и закрепите две доски 2х4 или 2х6 к обшивке низкой стены; под углом от земли к крыше.

    Прикрепите к двум доскам горизонтальную ступеньку, на которую будет опираться обшивка.Чем шире «ступенька», тем больше фигур она удержит. Поместите несколько кусков обшивки на ступеньку так, чтобы выступ выступал над линией крыши. Затем вы можете встать на верхнюю плиту стены или стропила и при необходимости приподнять каждую деталь; меньше подниматься и спускаться по лестнице.

    Pro Совет: Используйте пиломатериалы, обработанные давлением, для облицовочных досок и концевых стропил.

    Шаг 11: Постройте двери с двумя навесами

    Когда-нибудь царапали костяшками пальцев, пытаясь пронести что-то через дверь?

    Я построил свой сарай с двойной дверью шириной 6 футов, так как она была самой большой, разрешенной Правилами.Я могу открыть один или оба. Помещать оборудование в сарай или из сарая намного проще.

    Шахта открыта наружу, поэтому я не теряю места для хранения внутри. Кроме того, его легко защитить от непогоды и грызунов. И костяшками пальцев не царапаю.

    Не забудьте вырезать порог из дверного проема.

    Я решил построить свою дверь. Для двери я использовал узловатую сосну T&G размером 1x6x8 футов. T&G имеет низкую усадку и в будущем не должно иметь зазоров или деформаций. Крестовина и диагональные распорки на спине — это остатки пиломатериалов 2 × 4.Более толстая древесина делает ее прочнее и дает больше древесины для крепления петель.

    Отрежьте сосну до нужной длины, склейте паз и сдвиньте, а затем прикрепите к задним распоркам винтами 1½ дюйма. Я покрасил двери двумя слоями белой краски. Он покрыл узлы, но со временем некоторые из них станут заметны.

    Двери были тяжелыми, поэтому я использовал 8-дюймовые тяжелые пружинные Т-образные петли. Пружины помогут держать двери закрытыми.
    Чтобы повысить безопасность сарая, я заменил по одному винту в каждом на болт.

    Pro Совет: Диагональные распорки всегда направлены вниз и в косяк; никогда не прочь (кроме старых вестернов).

    Связано: 31 Идеи и планы строительства двери сарая

    Шаг 12: Рамка для Windows

    В вашем сарае должно быть хотя бы одно окно. Он пропускает свет и облегчает просмотр. Если он открывается, он также может впустить свежий воздух, поэтому дверь не должна оставаться открытой.Стиль Skillion Roof позволяет легко установить дополнительные окна высоко, чтобы пропускать свет, не делая содержимое сарая видимым для нежелательных посетителей.

    Я разрезал фетровую бумагу по диагонали от угла до угла у окон и двери. Завернул войлок в отверстие и прикрепил скобами.

    Затем я использовал доски для забора размером 1 × 4, окрашенные двумя слоями белого цвета, для обрамления и обрезки окон и дверей.

    Окна изготовлены из практически небьющихся листов поликарбоната.Переднее и боковые окна были вырезаны из листов прозрачного поликарбоната толщиной 0,118 дюйма. Верхние окна сделаны из прозрачных панелей из многослойного поликарбоната толщиной 1/4 дюйма.

    Я использовал пильное полотно с 40 зубьями диаметром 7-1 / 4 дюйма, чтобы делать пропилы. Чтобы избежать царапин, я не снимал защитную пленку с листов, пока не были сделаны надрезы. Я прижал панели к рабочему столу, чтобы они не вибрировали и не двигались. Алюминиевая направляющая держала мои разрезы ровными.

    Установил оконные элементы с помощью планок для гвоздей.Я добавил декоративные решетки на внутренней стороне нижних окон, которые также добавили жесткости пластиковому окну.

    Шаг 13: Установите сайдинг

    Местный строительный отдел предоставил мне список наружной обшивки, которую я мог бы использовать. Изначально я планировал использовать сосновые доски T&G. Подсчитав стоимость и учитывая хлопоты по окрашиванию сосны каждые 2-3 года, я выбрал виниловый сайдинг.

    Преимущества:

    • Дешево! Винил — недорогой продукт, если вы выберете бежевый, белый, серый, голубой или хаки.Если вам нужен цвет или профиль небольшого объема, это будет стоить дороже.
    • Долговечный! Винил — очень щадящий и гибкий материал. При правильной установке он может выдерживать удары и царапины и выдерживать практически любую погоду. Цвет также не тускнеет.
    • Не требует обслуживания; После правильной установки сайдинг редко требует обслуживания. Может потребоваться промывание из шланга для удаления пыли или грязи, но без покраски или окрашивания каждые 2-3 года.
    • Простая установка, практически не требующая навыков.Следуйте простым инструкциям и тщательно измеряйте, это быстро и легко.
    • Это также водонепроницаемый барьер для вашего сарая и его содержимого.

    Недостатки:

    • Экстремальные температуры — один из немногих недостатков винилового сайдинга. Винил расширяется при высоких температурах и сжимается в холодные дни. Обычно это не проблема при правильной установке. Он может сжиматься и сгибаться без предварительного уведомления. Но при резке и установке при низких температурах он может деформироваться при высоких температурах.Это может сделать его восприимчивым к ветру и выглядеть ужасно.
    • Продукты на масляной основе могут оставлять пятна на виниле, поэтому будьте осторожны при чистке кистей и оборудования.
    • При установке винила помните, что обрезанные края острые. Приготовьте пластыри.

    Установка винилового сайдинга прошла легко. Я просто следовал инструкциям производителя. Даже инструменты простые! Молоток и те же оцинкованные кровельные гвозди, что и для черепицы. Ножницы Fiskars, чтобы разрезать сайдинг, и я арендовал пуансон с защелкой, чтобы проделать отверстия для гвоздей там, где это необходимо.

    Начните с нижней части стартовой полосы и прикрепите внешние углы. Убедитесь, что они ровные! Установите оклады и J-образные профили окон и дверей, а также обшивку под порогом.

    Когда все было на месте, я установил сайдинговые панели.

    Проект сайдинга занял у меня всего один уик-энд!

    Стоимость постройки своими руками Хранилище 10 × 14

    Теперь вопрос, во сколько мне это обошлось.Около 3800 долларов.

    Последние мысли

    Пять лет спустя:

    Строительство навеса с односкатной крышей было отличным учебным опытом. Предварительное планирование было важно для сборки. В стиле сарая у линии крыши с высокими стенами было больше окон, что добавляло много света.

    Большой уклон крыши также легко сбрасывает снег и воду. Сейчас у меня достаточно места для хранения вещей, и я не скрипну и не отскакиваю от пола.И это выглядит потрясающе!

    Надеюсь, эта статья предоставила вам некоторую полезную информацию о , как построить навес с наклонной крышей . Ваши комментарии приветствуются. Если вы знаете кого-то, кто думает, например, о постройке сарая для хранения велосипеда, поделитесь с ним, если вам это понравилось.

    Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит проявлять творческий подход, вдохновляя на творчество других. Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

    Крыша крыльца своими руками: пошаговое строительство простой скатной крыши

    Хотите узнать, как построить крышу крыльца своими руками? В этом посте и видео я покажу вам, как именно я сделал небольшую скатную крышу, шаг за шагом. Для отделки, не требующей ухода, я использовал кедровую черепицу в качестве черепицы и обугленную деревянную облицовку фронтона.

    У нашего дома в Великобритании была плоская бетонная крыша над входной дверью. Я не думал, что это выглядит особенно красиво, и, борясь с сыростью на территории (из-за треснувшего свинца, мелькавшего на оконных перемычках), я решил построить небольшую скатную крышу поверх плоской крыши.

    Прежде чем мы продолжим, посмотрите мое видео «Крыша крыльца своими руками. Пошагово строить простую скатную крышу? ниже:

    Почему стоит выбирать скатную крышу?

    Я не вдавался в подробности в видео, но перед тем, как выбрать дизайн скатной крыши, я рассмотрел различные формы крыши и взвесил плюсы и минусы каждой из них. Я выбрал скатную двускатную крышу по следующим причинам:

    Aesthetics Я подумал, что это будет хорошо!

    Управление дождевой водой Построив скатную двускатную крышу, количество воды, проливаемой на любого человека, входящего в дом, было уменьшено.Поскольку дождевая вода отводится по сторонам крыльца, не было необходимости в дополнительных сложностях и расходах, связанных с водостоком для дождевой воды. На самом деле, у меня растения по обе стороны от крыльца, лишняя дождевая вода отводится к ним прямо с крыши, что отлично работает.

    Простота сборки Построить скатную крышу оказалось действительно несложно, как я и предполагал на этапе проектирования.

    До… Выглядит немного «плоско» 😀

    Построение скатной крыши: шаг за шагом

    Моя техника строительства скатной крыши своими руками может быть представлена ​​в виде следующих шагов:

    • Шаг 1. Визуализируйте свою крышу и оцените различные формы Это важный шаг, и на него стоит потратить некоторое время.Если вы живете с кем-то, я также думаю, что на этом этапе важно привлечь вашу вторую половину. Это смелый человек, который строит что-то подобное, не посоветовавшись с женой! (Не обижайтесь на женщин, читающих это — я знаю, что вы тоже умеете строить крыши — я просто имею в виду большинство…)
    • Шаг 2: Выберите материалы Я ненавижу рисовать. У меня уже есть дела в жизни, и я не создаю себе лишней работы в будущем. В результате я выбрал кедровую черепицу и обугленную древесину — и то, и другое можно не обрабатывать.Вы можете использовать черепицу, а для сайдинга на фронтоне вы можете использовать, например, ПВХ, который также не требует дальнейшего ухода. Я хотел более деревенский вид, но вы можете выбрать любые материалы, которые вам нравятся. Я купил конструкционную древесину (4 ″ x 2 ″ для основной конструкции, облицовку из красного дерева для фронтона и кровельные рейки для… как вы уже догадались… обрешетки крыши!) В местном магазине древесины по хорошей цене. Кедровую черепицу я купил в Интернете по самой выгодной цене, поскольку ее не было в наличии.Они поставляются на поддоне, и это было действительно удобно.

      Я просто обожаю вид кедровой черепицы!

    • Шаг 3. Разметка крыши Я измерил центр плоской крыши из бетонной плиты, перенес линию на стену, а затем использовал отвес, чтобы провести линию вверх по стене над вершиной крыши. закончится. Затем я на глаз выбрал уклон крыши. На самом деле, я сделал это с помощью Росселлы и ее «8-летнего опыта технического рисования» (Ро вспоминает, какой у нее глаз, чтобы все исправить [благодаря ее 8-летнему изучению технического рисования в школе 😀] каждый раз, когда я делать работу… Это как если бы на месте был инспектор по контролю качества…) Затем я обозначил, где распилить дрова.
    • Шаг 4: Вырежьте конструкционную древесину для крыши Вырезав первый пояс, я использовал сабельную пилу, чтобы вырезать его. Затем я использовал это сначала как шаблон, чтобы вырезать еще три. Уложив их на пол и выровняв по ширине плоской крыши, я мог затем завершить структурные секции, включая нижние пояса и стойки поворота, и прикрутить их все вместе длинными шурупами по дереву. Я использовал шурупы с турбонаддувом, которые можно использовать без сверления пилотных отверстий.Вы можете купить их на Amazon.

      Распил древесины сабельной пилой. Я использовал их впервые — они отличные!

    • Шаг 5: Коньковая балка Затем я временно разместил две треугольные секции поверх плоской крыши, чтобы измерить расстояние между ними. Это будет та длина, которую мне нужно будет отрезать для коньковой балки. Затем я вырезал кусок древесины размером 4 x 2 дюйма и использовал 90-градусные скобы из оцинкованной стали, чтобы зафиксировать коньковую балку в нужном положении.Я также использовал обрезки, чтобы укрепить углы, уменьшить потери и придать жесткости всей конструкции. (NB. Это небольшая, не несущая конструкция, скатная крыша. Если вы строите большую крышу или не можете позволить себе такую ​​роскошь, как бетонная крыша в качестве основания, тогда вам нужно будет спроектировать свою крышу в соответствии с вашим приложением — Если бы вы просто «увеличили» мою конструкцию, она может оказаться слишком слабой для вашего приложения.)
    • Шаг 6: Рейки крыши Затем я измерил, вырезал и добавил обрешетки крыши к конструкции крыши.(Расстояние между ними определяется вашим возможным покрытием крыши.) После того, как они были установлены, конструкция крыши стала очень жесткой и с ней легко было обращаться. Затем я закрепил весь блок на месте с помощью дюбелей, шурупов и скоб из оцинкованной стали. Эта крыша должна выдерживать ветры со скоростью 100 миль в час, которые мы получаем в Блэкпуле каждую зиму, поэтому я был уверен, что ее надежно зафиксирую.

      Обретение формы…

    • Шаг 7: Установите свинцовый оклад и кедровую черепицу Это действительно удовлетворительная часть работы.Кедровая черепица — это мечта, с которой я работаю — я люблю использовать ее в проектах по благоустройству дома. Они не нуждаются в защитной обработке, так как сама древесина имеет высокое содержание дубильных веществ. Они могут прослужить 80-100 лет без ухода, и я думаю, они отлично выглядят! В видео я покажу вам, как я обрезал черепицу по размеру, устанавливал ее в нужное положение, а также как мне удалось «изготовить» коньковую черепицу из обычной черепицы кедра. Это экономит ваши деньги, поскольку если вы сделаете это, вам не придется покупать готовые плитки конька.

      Укладка кедровой черепицы…

    • Шаг 8: Прикрепите сайдинг к фронтону Затем я прибил сайдинг внахлест к фронтону крыши (для справки, все гвозди, которые я использовал для этой работы, были кольцевыми кольцами из нержавеющей стали. гвозди).Опять же, я хотел отделку, к которой никогда больше не пришлось бы прикасаться, поэтому я решил использовать следующую технику для обработки дерева: Shou Sugi Ban — эффект обугленной древесины. (Вместо того, чтобы красить, я поджег!…)
    • Шаг 9: Завершите сайдинг чем-нибудь классным! Я мог бы оставить черный сайдинг как есть, но я хотел добавить символ компаса, сделанный из кедровой черепицы. Со временем он приобретет светло-серебристый цвет (вместе с остальной черепицей кедра) и будет действительно красиво контрастировать с обугленным деревянным сайдингом.

      Я использовал эту конструкцию компаса из каменной плиты в качестве шаблона…

    • Шаг 10: Ступенчатый оклад Кедровая черепица, непосредственно примыкающая к стене, уложена со свинцовыми «пропитками» под ней. Однако для полной гидроизоляции стыка необходимо разместить «ступенчатую гидроизоляцию» поверх свинцовых пропиток. (Я получил всю информацию о свинцовых работах от fixmyroof.co.uk) Я использовал угловую шлифовальную машину, чтобы удалить раствор, вырезать ступеньку, а затем установить свинец.
    • Шаг 11: Нанесите строительный раствор и полюбуйтесь вашей новой кровлей Затем я использовал раствор на основе извести, чтобы «затереть» слой вокруг высыхания.Пришло время выпить чашку сытного чая, любуясь моей первой сделанной самодельной крышей. Блестяще!

    Готовая крыша (для наблюдателей, свинцовые работы еще предстоит заделать)

    Я очень доволен тем, как получилась эта крыша, и думаю, что она будет очень хорошо работать для этого конкретного применения. Это неструктурная крыша, но я с радостью могу ходить по ней, если в этом возникнет необходимость.

    Я решил не использовать водонепроницаемую дышащую мембрану под черепицей (что является стандартной практикой в ​​наши дни), потому что она мне не нужна! У меня под ней прекрасная плоская крыша, которая будет продолжать выполнять ту работу, которую она выполняла последние полвека, а скатная крыша наверху в качестве дополнительного дополнения.

Опубликовано в категории: Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *