Как построить на улице погреб: Как сделать погреб своими руками на даче под землёй

Как сделать погреб своими руками

Отличным местом для хранения консервации и овощей станет погреб. Когда обустроить погреб внутри дома не удается, его сооружают в виде отдельно стоящего здания. О том как сделать погреб в доме или отдельно от него рассмотрим далее.

Оглавление:

1. Как сделать погреб: особенности данного помещения
2. Как сделать погреб на улице: технология и рекомендации
3. Как сделать вытяжку в погребе
4. Как сделать погреб своими руками
5. Как сделать гидроизоляцию погреба

Как сделать погреб: особенности данного помещения

Существует два термина, различающихся между собой — погреб и подвал. Первое значение чаще всего используется в случае названия отдельного подземного помещения. Второй термин обозначает подземное помещение, находящееся под домом. В подвале может находиться гараж, стиральная машина, кладовая и т.д.

Основной функцией погреба является хранение в нем продуктов питания, таких как консервация, картофель, морковь, лук.

В помещении находятся полки, стеллажи и подставки для этого. Кроме того, в погребе должна быть качественная вентиляционная система, благодаря которой продукты смогут храниться в нем очень долго. Некоторые продукты хранятся в леднике. Возведение погреба — довольно сложный процесс, к проведению которого следует подходить с особой ответственностью и серьезностью.

Сооружение отдельно стоящего погреба позволяет украсить участок оригинальным строением. Некоторые погреба оборудуют каменной кладкой, тяжелой дверью с засовом, это придает им старины и особой элегантности.

Существует несколько вариантов сооружения погреба, Предлагаем остановиться на мелкозаглубенном варианте. Данный погреб с одной стороны является отличным украшением участка, а с другой выполняет функцию места для сбережения в нем продуктов.

Погреб мелкозаглубленного типа состоит из двух частей, одна из которых является подземной, а вторая наземной. Уровень заглубления погреба определяют грунтовые воды, находящиеся на участке. В некоторых случаях удается соорудить строение глубиной до 250 см. Верхняя часть бывает различной по высоте, все зависит от конструктивных особенностей помещения, а также его формы. В некоторых случаях, в наземной части обустраивают также летнюю кухню или место для приема гостей, тогда ее высота должна ровняться минимум высоте входной двери.

Перед началом работы необходимо определиться с местом возведения погреба и создать его проект. В нем будут указаны все мельчайшие подробности, связанные с размерами, материалами из которого будет выполнено строение. Перед составлением проектной документации, следует определить уровень грунтовых вод на участке, и в соотношении с данным показателем определять глубину погреба. В противном случае, существует риск подтопления погреба.

Изготавливая стены погреба чаще всего используют материалы в виде камня, кирпича, бетона. Наземная часть погреба иногда изготавливается из дерева.

Подземная часть погреба чаще всего бетонируется, хотя иногда на основание укладывается глина, которая плотно утрамбовывается на нем. В качестве перекрытия рекомендуем воспользоваться деревянными балками. Каждый конструктивный элемент погреба, такой как стены, пол и потолок должны быть качественно теплоизолярованы. Чаще всего, для этих целей используется глина, минеральная вата или битум.

Для того, чтобы соединить ярусы между собой рекомендуется возвести лестницу и люк. Возможен вариант возведения каменной лестницы или съемной металлической. Размеры люка должны быть удобными для транспортировки ящиков с продуктами.

Перед тем как сделать правильный погреб, ознакомьтесь с общими рекомендациями:

• выполняйте строительные работы исключительно летом;
• старайтесь возвести погреб на максимально возвышенном участке;
• в обязательном порядке в погребе должна присутствовать качественно оборудованная вентиляционная система;
• для обработки деревянных деталей используйте антисептические составы;
• располагайте входную дверь на север.

Как сделать погреб на улице: технология и рекомендации

Изначально необходимо позаботиться о рытье котлована, размеры которого на 50 см с каждой стороны больше, нежели размер самого погреба. Эти полметра позволят установить дополнительную гидроизоляцию и обеспечат подведение к погребу коммуникационных систем.

Для укладки стен используется кирпич, бетонные блоки или камень. Возможен вариант использования бруса, однако в таком случае, он должен быть тщательно обработан с помощью различных защитных составов.

Возможен вариант сооружения монолитного бетонного строения, в таком случае, предварительно нужно установить опалубку и армировать стены. Для того, чтобы защитить углы и стыки между стенами от влаги, на них укладывают рубероид. После снятия опалубки, производится заштукатуривание бетонных стен.

Для того, чтобы не тратить время на высыхание бетонного раствора, возможен вариант применения листов из асбестоцемента, которые фиксируются на обрешетке из дерева. Внешняя часть конструкции покрывается с помощью мастики на битумной основе. Она обеспечит ее защиту от влаги. Для того, чтобы защитить погреб от воды, находящейся в грунте, необходимо также установить дренажную систему водоотвода.

Возможен вариант соединения данной системы с колодцем или другим водозаборным элементом, установленным на участке. Дренажным материалом служит щебень, камень или битые кирпичи. Для защиты основания погреба обустраивается влагозащитная подушка, которая состоит из щебенки, залитой слоем горячего битума.

Как сделать вытяжку в погребе

Для того, чтобы предотвратить накопление опасных газов внутри погреба, а также с целью предотвращения порчи продуктов, которые в нем хранятся, необходимо обустроить в нем качественную вентиляционную систему.

Самая простая вентиляционная система состоит из оцинкованной трубы в диаметре около 10 см. Она устанавливается таким образом, чтобы с одной стороны оставаться на улице, а со второй быть в погребе.

Однако, данный метод вентиляции походит не для всех помещений. Если погреб имеет внушительные размеры, то рекомендуется установить в нем две трубы. Одна устанавливается вблизи потолка, а вторая вблизи пола, таким образом удастся организовать более качественную естественную вентиляцию.

Отвечая на вопрос как сделать вентиляцию в погребе еще лучше, предлагаем установить в нем вытяжку. Она не только защитит продукты от гнили и плесени, но также и предотвратит появление конденсата на стенах. Для того, чтобы сохранить продукты в погребе максимально долго в нем должна присутствовать температура в +2-3 градуса и определенная влажность. Установка приточной трубы осуществляется таким образом, чтобы она на 5 см выступала от земли. Для того, чтобы предотвратить появление имея в подвале, необходимо качественно утеплить его стены.

С помощью вытяжки в помещении обеспечивается оптимальный влажностный режим. Существует два способа обустройства вентиляции в погребе:

• принудительный;
• естественный.

Первый вариант подразумевает использование специальных вытяжных вентиляторов и систем. Единственное требование к данным устройствам — работа при повышенном влажностном режиме.

Установка двух труб в подвале осуществляется в соответствии с определенными правилами. Одна труба устанавливается таким образом, чтобы ее нижняя часть отходила от пола всего лишь на 15-20 см, вторая ее часть выводится через кровлю наружу. Установка второй трубы выполняется таким образом, чтобы она находилась под потолком, и также выводилась наружу. Для увеличения эффективности работы вентиляционной системы используют:

• дефлекторы — устанавливают на трубах, выходящих на улицу, также рекомендуется установить на трубе колпак, защищающий ее от дождя и снега, при наличии сильного ветра, дефлектор увеличивает качество работы вентиляции в подвале;
• металлическая решетка — предотвратит попадание в погреб грызунов и других насекомых она устанавливается только на приточной трубе.

Выбирая трубы для установки в погребе, рекомендуем остановиться на таких их вариантах:

• оцинкованные трубы;
• асбестоцементные трубы;
• полиэтиленовые трубы.

Первый вариант самый прочный, но и довольно дорогостоящий. Однако, при повреждении оцинкованного покрытия, такая труба быстро покрывается коррозией. Высокой надежностью и длительностью эксплуатации отличаются трубы из асбестоцемента. Довольно легко монтируются полиэтиленовые трубы. Кроме того, они отличаются доступной стоимостью.

Чтобы организовать качественную вентиляцию в большом погребе, рекомендуется установить в них специальные вентиляторы. Они бывают осевыми и канальными.

Установка канального вентилятора осуществляется непосредственно во внутрь трубы, осевые монтируются в начале трубы. На выходной вентиляционной трубе должен быть установлен осевой клапан, который предотвращает попадание воздуха из улицы во внутрь погреба. Производительность канального вентилятора для погреба должна быть средней, поэтому для его работы достаточно небольшого аккумулятора. О том как правильно установить и подключить вентилятор для погреба, лучше узнать из инструкции к нему.

В любом случае, следует помнить, что правильно организованная вентиляционная система в погребе — залог успешного хранения в нем продуктов и консервации.

Как сделать погреб своими руками

После постройки подземной части погреба, следует процесс сооружения его надземной части, называемой погребницей. Данная часть погреба может иметь различные вариации от небольшого помещения до просторной столовой. Главная ее функция — защита люка, который ведет к погребу.

Сооружая данную часть погреба можно использовать те же материалы, что и в процессе изготовления нижней части погреба. Хотя возможен вариант использования дерева, для сооружения погребницы. Должное внимание уделите теплоизоляции стен. Ведь именно с помощью данного помещения, в погребе сохраняется оптимальная для хранения овощей температура.

Верхняя часть погреба может также выполнять функцию гаража. Однако, перед тем как сделать погреб в гараже, необходимо определить уровень устойчивости его фундамента и уровень заложения грунтовых вод на данном участке.

Далее следует выполнить внутреннюю отделку помещения — облицевать и оштукатурить стены, настелить полы, установить полки и стеллажи, ящики, в которых будет храниться урожай.

В некоторых случаях, погребница напоминает беседку и выполняет ее функции. При этом, трудно догадаться, что под ней находится погреб. В любом случае, сооружая погреб, необходимо до мелочей продумать все детали, связанные не только со строительными аспектами, но и с эстетическим видом полученного сооружения.

Как сделать гидроизоляцию погреба

Некачественно организованная гидроизоляция в погребе приводит к таким негативным моментам его эксплуатации:

• появление сырости в погребе, которое провоцирует порчу продуктов;
• быстрое размножение грибка и плесени, так как в погребе нету солнечного света, который способен их убивать;
• разрушение стен под воздействием влаги, порча фундамента, возможность аварийного обрушения погреба.

Прежде всего, главной причиной появления воды в погребе является повышение уровня грунтовых вод. Качественная гидроизоляция и дренажная система, предотвращают развитие данных неприятных факторов. Изначально, сооружая погреб, на данном этапе, необходимо гидроизолировать стены, причем как снаружи, так и внутри.

Наружная гидроизоляция подразумевает защиту стен с помощью специальных составов, сооружение системы дренажа и водоотвода, отмостки и т.д.

После обеспечения грамотного водоотвода, следует приступать к обустройству гидроизоляции. Самый оптимальный вариант — использование бетона с влагоотталкивающими характеристиками. Такой погреб будет защищен даже от напорного воздействия дождей. Для обеспечения внутренней гидроизоляции, чаще всего используют:

• мастику на битумной основе — она обеспечит защиту непосредственно от безнапорной влаги, после нанесения материала на поверхность, происходит его полимеризация и образование защитной пленки;
• гидроизоляция проникающего типа — различные составы, которыми покрывают стены, они проникают внутрь бетона и кристаллизируют его, тем самым защищая от влаги.

Также возможен вариант использования мембранных гидроизоляционных материалов. Они изготавливаются из полимерных веществ. Отличный вариант такой гидроизоляции — жидкая резина. Она, после нанесения на стену образует прочную пленку, защищающую от влаги.

Цементная гидроизоляция содержит полимерные вещества, в виде эмульсии и порошка. После их застывания образуется влагоотталкивающая поверхность, которая отличается эластичностью и стойкостью перед механическими воздействиями.

Как сделать погреб видео:

Как построить погреб для хранения над землей. Как построить погреб на улице

Погреб на даче своими руками – это хорошая возможность обеспечить длительное и качественное хранение продуктов. А поскольку, если погреб построен правильно, в нем круглый год стабильно сохраняется одинаковая температура, он просто незаменим для хранения не только консервации и солений, но и овощей и фруктов. Погреб на даче – абсолютно необходимая вещь для тех, у кого на даче есть огород или фруктовый сад.

Погреб на даче: основные виды

Несмотря на конструкционные особенности возведения, погреба можно разделить на три типа (схемы устройства погребов, в зависимости от типа, приведены на рис.1):

• наземные – устраивают в случае очень высокого (0,5 м) уровня грунтовых вод. Это может быть просто утепленный ящик из дерева, пристенный погреб (пристоен к капитальной стенке, фактически – еще одна комната, только с обваловкой землей, схема приведена на рис.2) или хранилище из кирпича с обваловкой (рис.3)

• полузаглубленный погреб – устраивают в местах, где уровень грунтовых вод расположен в пределах 1,5-2 м от поверхности земли. Схема полузаглубленного погреба приведена на рис. 4.

• Для его строительства потребуется вырыть котлован глубиной 0,8-1м. Основание возводят из кирпича или бетона, поднимая стены до высоты 2-2,2 м. Перекрытие выполняют из дерева, бетона или шифера. Сверху всю конструкцию обсыпают грунтом. Вход в такой погреб устраивают на уровне земли, с тамбуром, лестницей и второй, обязательно утепленной, дверью . В принципе, все строительные операции, включая гидроизоляцию, вентиляцию и утепление, сходны с теми, которые проводят при строительстве заглубленного подвала.

• заглубленный погреб – самый распространенный тип, может быть как отдельным (имея собственную погребицу, рис.5), так и располагаться под домом, летней кухней или гаражом. Поэтому, как построить погреб своими руками на даче подробно рассмотрим ниже.

Для строительства полузаглубленного, а особенно заглубленного погреба очень важно точно определиться с местом постройки, а если точнее – то определить уровень залегания грунтовых вод. Для этого можно воспользоваться помощью профессионалов (дорого, но зато надежно), а можно попробовать народный метод, дающий достаточно точный результат. Для этого потребуется стеклянный колпак, клочок шерсти и свежее яйцо. В месте, где вы запланировали строительство погреба, положите на землю клок шерсти, сверху на него – яйцо и накройте их сверху стеклянным колпаком. Оставьте эту «конструкцию» на ночь, а утром оцените результаты:

• шерсть и яйцо в росе – уровень залегания грунтовых вод незначителен, здесь придется ограничиться наземным погребом

• на шерсти есть роса, а яйцо – сухое – грунтовые воды залегают достаточно глубоко для строительства полузаглубленного погреба
• яйцо и шерсть сухие – отличное место для строительства заглубленного погреба.

Совет! Строительство погреба лучше всего проводить летом, когда уровень грунтовых вод самый низкий.

Если строительство погреба запланировано в доме (точнее говоря, под домом), то его лучше расположить под нежилыми (неотапливаемыми) помещениями, идеально – под верандой (в ней температура ниже, чем в остальном доме, проще устроить вентиляцию, а зимой веранда будет защищать от морозов). Если же планировка дома позволяет обустроить погреб только в отапливаемой части здания, потребуется дополнительная теплоизоляция перекрытия (например, на перекрытии уложить пенопласт толщиной 5 см) и хорошая вентиляция, в противном случае обеспечить оптимальный режим хранения продуктов невозможно.

После этого можно приступать к практической части строительства.

Рытье котлована

Строительство погреба на даче своими руками начинают с разметки котлована, при этом к планируемым размерам добавляют от 0,5 до 1 м – так будет проще производить гидроизоляцию погреба. Сначала снимают верхний плодородный слой почвы – его можно в дальнейшем использовать для создания клумб, террас, альпийских горок и т.д. После этого роют уже непосредственно котлован (рис. 6).

Совет! Чтобы земля не осыпалась вниз и грунт держался крепче, стены котлована делают не вертикальными, а немного с откосом, при этом крутизна откоса выбирается в зависимости от типа грунта (чем он тверже, чем откос меньше).

Чтобы убедиться, не просачивается ли где-нибудь сквозь стенки вода, котловану дают некоторое время постоять. Места, где появилась вода, заделывают так называемыми «глиняными тампонами» — откапывают ров (глубина до 50 см) и затаптывают его мятой жирной глиной, при этом сильно её утрамбовывая.

Основание погреба

Для получения основания дно котлована выравнивают и трамбуют, после этого делают песчано-гравийную подушку и заливают первый слой бетона толщиной 5-10 см. Сверху на первый слой укладывают в 2-3 слоя рубероид или заливают растопленный битум (гидроизоляционный слой, рис. 7), после чего снова бетонируют, заливая слой толщиной 10-15 см. Если будут возводиться стены из кирпича (толщина полкирпича-кирпич), то этого основания вполне хватит в качестве фундамента. Если же стены будут выкладываться из бетонных блоков или какие-то стены погреба будут продолжены как несущие стены дома, то потребуется заливка отдельного фундамента.

Возведение стен

Для возведения стен погреба можно использовать разный материал. Чаще всего для этого используют кирпич, бетонные блоки (рис.8, чаще всего их используют, чтобы на них возводить несущие стены дома), бут, шлакоблок (рис.9). Другой вариант – заливка монолитной бетонный стен, в этом случае стены могут составлять единое целое с основанием, для чего в нем первоначально закрепляют арматуру для стен (рис.10), затем устанавливают опалубку и заливают раствор (рис. 11).

Монтаж перекрытия

Выбор материала для перекрытия во многом определяется тем, какие нагрузки ему предстоит выдержать во время дальнейшей эксплуатации. Оно может изготавливаться:

• дерево – балки или бревна, на которые сверху укладывают доски или брусья. Поскольку в погребе всегда повышенная влажность, все деревянные элементы необходимо обязательно обработать антисептиком

• металлические балки, на которые могут укладываться бетонные плиты. При этом особенно тщательно надо обработать и загерметизировать швы (стыки плит)
• монолитное бетонное перекрытие – заливается так же, как и монолитные стены

Лестница

Простейший, но очень неудобный вариант – это приставная лестница, сваренная из труб или сбитая из дерева. Желательно в проекте предусмотреть стационарную лестницу, изготовленную из железа, бетона или металла, пользоваться ей и удобнее, и безопаснее:

• минимальная ширина – 30-40 см, но лучше порядка 50-60 см, по ней будет удобно подниматься

• если в погреб планируется опускать тяжеловесные, крупногабаритные грузы, которые необходимо переносить вдвоем, то ширина лестницы должна быть не менее 80 см

• максимально допустимый уклон – 75 градусов, но такая лестница будет по силам молодым и энергичным. Чтобы лестница была удобной, но при этом не занимала много места, оптимальным будет уклон в 45 градусов – по ней достаточно легко подниматься (пролет ведь не очень длинный) даже с грузом в рукам
• высота ступеньки – 15 – 20 см, ширина – 25-30 см

Гидроизоляция стен подвала

Для обеспечения водонепроницаемости, бетонные и кирпичные стены дополнительно штукатурят раствором цемента. После окончательного высыхания слоя штукатурки с внешней стороны стены наносят битумную мастику, на которую наклеивают рубероид (рис. 11), после чего проводят засыпку грунта.

Совет! Для улучшения гидроизоляции вместо засыпки грунтом можно сделать глиняный замок. Для этого глину смешивают с водой и крупнозернистым песком до образования пластичной массы, напоминающей пластилин. Полученную массу укладывают в котлован между стенками и грунтом, очень плотно утрамбовывая.

Устройство вентиляции

Правильно организованная естественная вентиляция позволит избежать чрезмерной влажности и сырости, поддерживая в погребе оптимальный температурно-влажностный режим. Для этого в погребе устанавливают две трубы (металлические, керамические, асбестоцементные, дощатые и т.д.):

• вытяжная – устанавливается вверху, практически под самым потолком, при этом её обязательно необходимо утеплить

• приточная – располагается на высоте 50-60 см от пола

Для обеспечения максимального обмена воздухом, трубы должны располагаться как можно дальше друг от друга. Сечение трубы подбирают в соответствии с размерами погреба, к примеру, для нормальной вентиляции погреба площадью 8 м2 и высотой 2 м потребуется труба, имеющая сечение 12Х12 см. Основные признаки нарушенной вентиляции: появление на потолке конденсата, сырость, признаки плесени, затхлый, неприятный воздух. На рис.12 приведена схема организации вентиляции для отдельного погреба

На рис.13 приведена схема организации вентиляции для погреба в подвальной части дома.

Стоит обратить внимание, что на приточной трубе необходимо установить решетку, которая предотвратит попадание в погреб грызунов.

Совет! Если естественной вентиляции недостаточно, для борьбы с излишней влажностью можно устанавливать ящики с веществами, которые активно впитывают влагу (негашеная известь, соль).

Все фото из статьи

Загородное хозяйство требует помещения для хранения заготовленных продуктов, овощей, фруктов и солений. Идеальным местом для таких целей будет земляной погреб, так как он поддерживает оптимальную температуру и сохраняет продукты свежими.

Мы хотим рассказать, как построить деревянный погреб своими руками.

Деревянный погреб

Особенности

Традиция возведения подземных хранилищ известна издавна, так как раньше холодильников в нашем распоряжении не было, а сохранять продуктовые запасы свежими необходимость была. Здесь на помощь пришла одна интересная особенность нашей почвы.

Дело в том, что верхний слой грунта промерзает зимой или прогревается летом на глубину не более 1 – 1.5 метров для средней полосы России. В северных районах это значение возрастает для зимы, в южных – для лета. Ниже этой глубины на протяжении всего года сохраняется примерно постоянная температура на уровне 5 – 9 ˚С, что сравнимо с температурой в современном холодильнике.

Важно!
Вы можете проверить температурный режим подземных слоев, измерив температуру родниковой воды зимой и летом.
Как правило, она сохраняется в районе отметки +8 ˚С.

Существует три основных вида погребов по степени глубины погружения в грунт:

1. Наземный . В конструкции данного типа предусмотрено минимальное заглубление до 25 – 30 см, так как такие сооружения ставят в местах с очень высоким уровнем грунтовых вод. По сути, это обычный сарай или лабаз для хранения овощей;
2. Полузаглубленный . Здесь предусмотрено заглубление на уровень до 60 см, в этом случае грунтовые воды должны находиться не выше 1.5 – 2 метров от уровня почвы. Часто возвышающуюся верхнюю часть конструкции обсыпают толстым слоем земли и дерна для лучшей теплоизоляции;
3. Заглубленный . Конструкции, глубина которых превышает 1.5 метра, считаются полностью заглубленными. Как правило, такие погреба полностью закапывают под землю на глубину 2 – 3 метра.

Важно!
Наиболее эффективным будет полностью заглубленный вариант.
Он гарантированно убережет ваши запасы от промерзания зимой и перегрева летом.

Материалы для строительства также могут быть различными.

Чаще всего применяют такие:

• Бутовый камень. Позволяет строить прочные и долговечные сооружения, однако работа будет трудоемкой, а цена материала и его доставки окажется ощутимо высокой;
• Кирпич. Лучше использовать керамический кирпич, так как его влагостойкость выше. Хороший материал для подвала, но достаточно дорогой и трудоемкий в работе;
• Бетонные плиты. Можно сложить помещение из железобетонных блоков и плит, но это потребует работы подъемного крана. Конструкция получится очень прочной и долговечной;
• Монолитный бетон. В котловане можно установить опалубку и залить стены бетоном. Если есть возможность заказать товарный бетон, то этот вариант вполне заслуживает внимания;
• Древесина. Традиционный проверенный веками вариант, который отличается отличным микроклиматом, полной экологической безопасностью и доступностью материалов.

Выбирая дерево в качестве строительного материала для погреба, следует помнить о его особенностях, таких как боязнь влаги, гниения и плесени.

Важно!
Древесина является оптимальным вариантом с точки зрения микроклимата и экологической безопасности внутри погреба, при условии корректного исполнения всех требований по защите конструкции от влаги и плесени.

Выбор места

После того, как вы определитесь с типом конструкции, ее глубиной и материалами, из которых она будет сооружена, необходимо найти подходящее место для подвала. Есть два основных варианта:

Расположение погреба	Особенности и преимущества
Под домом	Часто погреба располагают под жилым домом. Это выгодно сразу с нескольких позиций: дом защищает подвал от поверхностной влаги и морозов, в него удобно спускаться не выходя на улицу, проще подводить коммуникации. Однако если погреб не был учтен и выкопан при строительстве дома, впоследствии работать будет очень трудно и неудобно
На участке отдельно от дома	Такое расположение потребует более серьезной защиты от осадочной влаги и мороза. При этом вы не ограничены в выборе размеров помещения, а работы не будут стеснены стенами фундамента. Опять-таки, подвальные запахи не будут проникать в дом

Обычно при строительстве дома наличие подвала предусмотрено проектом, и его выкапывают и укрепляют еще на этапе закладки фундамента. Работать в построенном доме будет значительно сложнее и затратнее.

Важно!
Если вы хотите иметь подвал внутри дома, учтите это пожелание при проектировании.
Выкапывать и обустраивать подвал внутри готового здания крайне неудобно и трудно.

Если вы решили расположить погреб на участке отдельно от дома, то здесь следует внимательно изучить ландшафт. Оптимальным вариантом считается ровное открытое место, расположенное на небольшой возвышенности.

Важно учесть общий ансамбль построек на участке. Погреба не ставят вблизи компостных ям, туалетов, септиков, коллекторов, вольеров со скотиной. А вот около летней кухни, дома, хозяйственного сарая он будет вполне уместен.

Желательно предусмотреть удобную и короткую дорожку от вашей кухни к погребу, так как по ней придется ходить достаточно часто. Включение света лучше сделать двойным: из дома и непосредственно в погребе.

Важно!
Вблизи погреба не следует высаживать деревья и растения с мощной и развитой корневой системой, так как она может разрушить гидроизоляцию стен и перекрытия.

Строительство деревянного погреба

Строительство начинают с земляных работ. Если уровень залегания грунтовых вод позволяет, тогда выкапывают котлован глубиной 2.5 – 3 метра, чтобы помещение полностью находилось под землей и имело нормальную для человека высоту потолков.

Уточнить уровень грунтовых вод можно в садовом товариществе, у соседей, в районной геодезической службе. Также можно измерить глубину зеркала воды в ближайшем колодце.

Для примера нами составлена инструкция по строительству заглубленного деревянного погреба:

1. Выкапываем котлован глубиной 3 метра. Размеры должны быть на 50 – 60 см больше помещения в каждую сторону для удобства обработки стен;
2. На дне следует утрамбовать почву, а в углах выкопать четыре ямки глубиной 70 см на расстоянии не менее 50 см от любой из стен;
3. Дно ямок засыпается слоем песка и гравия толщиной 15 см, а затем застилается полиэтиленом с полным заворотом на стены. В ямы устанавливают 2.5-метровые отрезки соснового бруса 100х100 мм и бетонируют. Бетонируемая часть бруса должна быть покрыта битумом;
4. Пол засыпают слоем щебня, который проливают растопленным битумом или смолой. Можно оставить земляной пол, если грунт внутри сухой;
5. Когда столбы набирают прочность, делают их обвязку. Для этого на верхние торцы укладывают брус 100х100 мм, соединяя в полдерева и прибивая к торцам столбов двумя гвоздями;
6. Стены с наружной стороны зашивают прочной доской толщиной 40 – 50 мм или горбылем. Для крепления лучше использовать оцинкованные гвозди или саморезы с антикоррозионным покрытием. С одной из сторон необходимо сделать дверной проем и выкопать напротив него спуск для лестницы;
7. Перекрытие можно сделать из бревен или бруса. Также подойдет прочная доска 150х50 мм или клееная деревянная плита. Сверху на перекрытие следует уложить пенополистирол слоем 100 мм или сделать засыпку керамзитом, соломой или опилками;
8. Не забудьте вывести вентиляционные трубы, одну для вытяжки, одну для продуха;
9. Стены снаружи следует обмазать , затем накрыть всю конструкцию гидроизоляционной мембраной, полиэтиленом или рубероидом. Желательно, чтобы изоляционный ковер имел минимум швов;
10. Напротив дверного проема следует соорудить лестницу. Ее можно собрать из досок или сделать из бетона, кирпича или камня;
11. Котлован следует засыпать глиной. Она создаст дополнительное препятствие для влаги;
12. Над входом нужно соорудить навес. Обычно делают классический подвальный вход с наклонной крышей или двухскатный навес. В последствии над погребом можно поставить сарай или летнюю кухню.

Важно!
Абсолютно все деревянные детали перед работой должны пройти глубокую пропитку комплексным антисептиком с противогрибковым действием.

Вывод

Деревянный погреб – хорошее место для хранения любых продуктов, овощей или консервации. Его можно сделать самостоятельно при условии соблюдения всех правил подготовки материала и гидроизоляции конструкций. Видео в этой статье сделает нашу инструкцию нагляднее.

Трудно представить современный дом или приусадебный участок без погреба. Это сооружение позволяет до весны сохранить урожай и консервацию. Типовой проект погреба предполагает его наружное исполнение. Это отдельно стоящее сооружение, создающее уникальную атмосферу сельского домика, придает участку уют.

Различают следующие два понятия:

• погреб;
• подвал.

Подвал обустраивается в доме под полом и может служить как помещением для хранения, так и любой другой комнатой. У погреба совершенно определенное назначение – быть хранилищем для сельскохозяйственных продуктов и консервации.

Для обеспечения надежной сохранности продовольствия, погреб должен соответствовать требованиям:

1. Поддерживать оптимальный температурный режим в любое время года.
2. Создавать микроклимат, не допуская пересыхания и переувлажнения продуктов.
3. Постоянный приток свежего воздуха для вывода запаха газов.
4. Надежность и вместительность стеллажей и полок.
5. Предотвращать проникновение грызунов и насекомых в помещение.
6. Надежная гидроизоляционная система.
7. Свободный доступ к провизии, легкодоступность.

К материалам и конструкции также предъявляются требования:

• прочность конструкции;
• долговечность материалов;
• стойкость к атмосферным воздействиям;
• хорошая гидроизоляция;
• надежная система приточного вентилирования.

Виды погребов

По способу можно разделить на три типа:

• заглубленные;
• полузаглубленные;
• наземные.

По расположению относительно дома выделяют:

• подпольный;
• пристенный;
• отдельно стоящий погреб.

Отдельно стоящее сооружение обычно встраивают в естественный холм. Если приусадебный участок находится на равнине, погреб частично или полностью вкапывают в землю, искусственно создавая над ним холмик.

Здание обязательно должно быть оснащено тамбуром. Это требование обусловлено тем, что холодный воздух может повредить сохранность провизии. Также необходима защита от сквозняков. В погребе запасы расставляют в соответствии с температурой хранения, по принципу: чем ниже полка, тем холоднее.

Важно! Удачным расположением приусадебного погреба будут затенённые участки. Входную дверь рекомендуется располагать лицом к северной или северо-восточной стороне. Этот прием поможет избежать перегрева помещения от палящего солнца летом.

Для стандартной семьи из четырех человек достаточным будет хранилище размером в 7 квадратных метров. Погреб может быть и больших размеров. Всё зависит от потребностей и финансовых возможностей хозяина.

Заглубленный погреб

К заглубленным сооружениям относятся строения, которые полностью находятся под поверхностью земли.

Если заглубленное сооружение построено под полом дома – это подвал. Типовой проект включает в себя:

• гидроизолированные стены и пол;
• полки и стеллажи;
• вентиляционные отдушины;
• лестницу;

Межэтажное перекрытие подвала должно иметь повышенную прочность, поэтому, чаще всего, оно бетонируется. Вход в хранилище можно обустроить как изнутри дома, так и снаружи. Во втором случае дополнительно оборудуется углублённая площадка с лестницей. Стены изготавливаются из кирпича, шлакоблока или дерева. Но вполне приемлемы монолитные заливные конструкции. Этот способ обустройства наиболее распространён.

Отдельно стоящий заглублённый погреб строится как отдельное здание. Схема конструкции довольно проста. На участке подготавливается котлован, глубиной около двух метров. Затем выполняется дренаж пола и обустраиваются стены, покрытые гидроизолятором. Потолок исполняется из достаточно лёгких материалов: брусьев, перекрытых смесью из глины и соломы. Толщина такого укрытия 40-50 см. Пол защищается слоем глины, высотой до 15 см. По периметру погреба необходимо обустроить дренажную систему толщиной 50 см. Проект погреба с погребицей – наиболее сложная конструкция. Это сооружение состоит из подземной и надземной частей. Углублённая часть используется непосредственно как хранилище для продуктов. Надземная часть (домик) может быть использована для хранения приусадебного инвентаря. Такой способом обустроенный погреб очень хорошо защищает подвал от атмосферных осадков и температурных изменений.

Полузаглубленный погреб

Полузаглублённая конструкция погреба может быть построена как на равнине, так и на холмистой местности. Подвальная часть углублена вглубь земли на 75-150 см. Стены укладываются из кирпича, шлакоблока или бетона. Потолок перекрывается брусьями и заливается глиняной обмазкой, поверх которой устилается гидроизоляционный слой из рубероида. Поверхность полузаглубленного строения засыпается землей. Это позволяет сохранять примерно одинаковую температуру в погребе и зимой и летом.

Наземный погреб

Наземное сооружение для хранения продовольствия возводится в случаях высоких грунтовых вод. Все строение должно находиться над поверхностью земли, или с незначительным углублением до 50 см.

Наиболее важной задачей при возведении такого типа конструкции является достижение эффекта термоса. Чаще всего поверх погреба подсыпается земляной слой высотой до 1 метра. Высота погреба, построенного над землей, обычно составляет 2 метра.

Важно! Фасад наземного погреба тщательно утепляется, для того, чтобы температурный режим внутри хранилища оставался всегда одинаковым.

Интересной разновидностью наземного подвала является ледник. Особенностью его сооружения является углубление в землю на 40-50 см для хранения льда. Отсюда, и название такое. Очень важно в леднике обустроить качественную вентиляцию.

Погреб для хранения вина

Винный погреб обычно сооружается в подвальном помещении дома. Площадь такого хранилища может составлять 7-10 квадратных метров. Очень важным условием является соблюдение температурного режима и влажности. Температура в винном погребке должна находиться в пределах 12-16 градусов. Влажность должна поддерживаться на уровне 70%.

Располагать такой погребок следует подальше от мастерских и гаража, чтобы избежать воздействия вибрации. Таким же важным условием является облицовка. Все материалы должны быть безопасны и экологичны, а также не должны выделять запахи. Стены необходимо тщательно покрыть теплоизоляционными материалами. Пространство оборудуется стеллажами с вырезами под бутылки или бочонки. Наилучшим материалом для возведения стен является кирпич, а для насыпи пола – песок.

Строительство погреба

Прежде чем преступить непосредственно к строительству хранилища, необходимо выбрать место для строительства погреба. Местом для возведения продуктового хранилища вполне может быть участок с возвышенностью, куда не сможет попадать и накапливаться атмосферная влага. При высоких грунтовых водах необходимо сооружать наземный погреб.

Совет! Полузаглубленную постройку рекомендуется оборудовать при высоте подземных вод 1,5м.

Строительство погреба производится поэтапно:

1. Подготовка котлована.
2. Прокладка дренажной подушки из гравия, керамзита, щебня, песка.
3. Прокладка гидроизоляционного слоя.
4. Армирование и бетонирование пола.
5. Подготовка опалубки для возведения стен.
6. Монтаж арматуры.
7. Бетонирование стен.
8. Уплотнение вибратором.
9. Внешняя гидроизоляция.
10. Внутренняя гидроизоляция.
11. Оштукатуривание потолка и стен, облицовка.
12. Обустройство пространства стеллажами и полками.
13. Оборудование вентиляции.
14. Обустройство потолка.

Основные принципы при закладке погреба

Закладка фундамента

1. Размер котлована по периметру необходимо увеличить на 30-40 см от реальных размеров.
2. Минимальная глубина фундамента 30см.
3. Периметр укрепляется опалубкой во избежание осыпания земли.
4. По углам устанавливаются столбы высотой 10см.

После монтажа фундамента переходят к гидроизоляции и заливке пола бетоном. Гидроизоляция обустраивается при помощи слоя щебня, гравия или строительного мусора. Для большего эффекта сухие смеси заливаются разогретым битумом. Поверх укладываются листы рубероида. Сверху гидроизоляционного слоя пол погреба подвала засыпается песком.

Возведение стен

Если на участке влажный грунт, стены погреба монтируют из армируемого бетона марки 350. Наиболее подходящая замена для бетона – кирпичная кладка или камень. Но использование этих строительных материалов рекомендуется на сухих почвах. Этапы монтажа стен подвала:

1. Монтаж опалубки.
2. Установка арматурной сетки.
3. Послойная заливка бетона с тщательной его утрамбовкой.
4. Верх листа арматуры крепится к потолочному перекрытию.
5. После тщательной и длительной просушки опалубку можно разобрать. Демонтаж следует производить спустя 4 недели.

Обустройство тамбура

Перед хранилищем выстраивается тамбур с двумя дверьми. Воздух, который накапливается в тамбуре, выступает в качестве термоизоляции. Благодаря ему в хранилище создается необходимый микроклимат. Создавая схему погреба, необходимо тщательно продумать количество ступеней в лестнице. Ширина каждой проступи не менее 200мм. Грамотно спроектированное пространство обеспечит подход и доступность к любой полке и стеллажу хранилища.

Потолочное перекрытие

Потолок подвала выполняется методом не снимаемой опалубки. В качестве основного материала используется бетон марки 250. Этапы монтажа потолочного перекрытия:

1. Из деревянных брусьев выполняется поперечный каркас.
2. Поверх каркаса укладывается армирующая сетка с ячейками 20см.
3. Арматура настенная соединяется с потолочной арматурой при помощи вязальной проволоки.
4. Сооружается опалубка.
5. Заливка бетоном происходит в несколько этапов. Каждый слой необходимо тщательно утрамбовать и дать просохнуть.

Полное застывание потолочной заливки наступает через 3 недели.

Гидроизоляция

Подвальное помещение требует тщательной гидроизоляции. Устройство влагозащитного слоя в погребе выполняется при помощи мастики и битумными жидкими смесями.

Поверх стен наплавляются листы рубероида, который тщательно соединяется с напольным покрытием, дополнительно промазывая швы мастикой. Наружные стены и потолок защищаются пенополистирольными плитами. Потолок изолируют двойным слоем рубероида. Сверху насыпается слой из щебня с песком. Затем, укладывается геотекстиль. Завершающим покрытием является земельный вал. Грунт – это естественная теплоизоляция. Для укрепления земляной насыпи необходимо высадить почвопокровные растения с развитой корневой системой.

В гараже

Вентиляция погреба

Без постоянного воздухообмена продукты не будут храниться в помещении. Поэтому очень важным этапом в обустройстве погреба является монтаж системы вентиляции. Принцип обустройства вентиляции:

1. Закрепляется вытяжная труба. Её необходимо закрепить в наиболее высоком месте под потолком.
2. Приточную трубу необходимо разместить немного выше напольного покрытия.
3. Концы труб выводятся наружу.
4. Образовавшиеся отдушины в стенах между труб необходимо изолировать монтажной пеной.
5. На внешние окончания труб навешивают козырьки от влаги и сетку от грызунов и насекомых.

Вентиляционные отдушины можно сделать из бетона. При помощи опалубки смонтировать трубу и изолировать мастикой и рубероидом.

Оформление фасада

Фасад наружного погреба должен отвечать повышенным требованиям к долговечности материала. Помимо этого, дверь должна плотно прилегать, исключая возникновение сквозняков.

Уютный холмик-погребок замечательно вписывается в ландшафт любого приусадебного участка. Выложив к подвалу красивую дорожку и облицевав фасад хранилища натуральным природным камнем, обычный погребок превратиться в самую красивую часть участка.

Отсутствие погреба на даче может привести к потере значительной части урожая. Уже по этой причине стоит своими руками построить столь важный объект. Рассмотрим этот процесс пошагово в нашем обзоре и на видео.

Погреб в подвале

Часто в загородном доме есть подвал по площади равный площади дома. Это удобно, т.к. его можно использовать под мастерскую, кладовку для хранения инструмента и инвентаря, но в большинстве случаев — это гараж. Погребом назвать его никак нельзя, в нем и температура, и система вентиляции совсем не те, что нужны для хранения собранного на огороде и в саду урожая, но какую-то часть оборудовать под погреб можно, предприняв несколько шагов:

Наличие подвала, конечно, упрощает работы по устройству погреба, но если его нет, то придется создавать с нуля. В следующем разделе рассмотрим, как построить погреб на даче своими руками пошагово.

Какие бывают погреба

Погреба, как отдельные сооружения, бывают 3-х видов:

1. Полностью находящиеся в земле. Глубина их обычно превышает 2 м.
2. Одна часть погреба возвышается над землей, а вторая заглублена в грунт метра на полтора.
3. Сооружение заглублено не более, чем на 1 м, а остальной частью возвышающееся над землей.

Выбирая тип погреба, следует знать, на какой отметке находятся грунтовые воды. Когда они совсем близко (от 0,5 до 1 м), то вариант один — наземный проект, а при глубине их залегания больше 2 м, выбирать предстоит между заглубленным и наполовину заглубленным погребом. Если на участке есть возвышенность, то это лучшее место для строительства.

Совет: если позволяют условия и средства, стройте заглубленный погреб. Он самый надежный, т.к. в нем всегда поддерживается температура на одном уровне.

Строительство полузаглубленного погреба

Работы по строительству погреба состоят из нескольких этапов:

• подготовка участка;
• устройство основания;
• возведение стен;
• гидроизоляция;
• монтажа перекрытия;
• обсыпка;
• окончательное оформление.

Подготовка, устройство основания и стен

Для выполнения всех строительных работ, запасаемся предварительно инструментом и материалами:

• рубероидом;
• щебнем;
• песком;
• цементом;
• металлическим прокатом;
• древесиной.

Подготовка заключается в зачистке места, где планируется строить погреб, от растительности. Дальше делаем разметку и копаем яму. Профессионалы считают лучшими такие параметры:

1. Максимальная ширина котлована 4 м.
2. Длина выбирается по желанию.
3. Глубина — 1,8-2 м.

Там, где будет лестница, грунт выбираем под уклоном, формируя, таким образом, ступени. Выкопав на нужную глубину, выравниваем пол и стены. Далее, соблюдаем следующую технологию:

Важно: чтобы в бетонных стенах не образовывались воздушные прослойки, во время заливки раствора, постоянно его размешивайте. Это позволит увеличить плотность бетона.

Стены в таком своеобразном продуктовом сейфе можно облицевать и другими материалами:

• камнем, бетонными блоками, кирпичом;

• деревянным брусом, бревнами, предварительно обработанными антисептиком, иначе они через некоторое время просто сгниют;
• асбоцементным листом, зафиксированным на обрешетке из древесины.

1. Не используйте для обшивки стен металл, он не дает возможности удерживать необходимый температурный режим.
2. Чтобы не изготавливать стеллажи для хранения продуктов отдельно можно сразу в процессе заливки раствора или кладки кирпича вставлять уголок или профильную трубу на расстоянии около 0,7 м по горизонтали и вертикали. Затем на эти закладные детали настилаются доски и удобные стеллажи готовы.

Перекрытие погреба

Простейший вариант — сделать по периметру ямы раму из бруса 5 х 5 см и прикрепить к ней на петли крышку. Утеплить ее и перекрытие с дверкой готово. Самое надежное перекрытие выполняется из железобетонных плит, но это и немалая стоимость, и необходимость привлечения строительной техники, ведь вручную их никак не переместить. Существуют более экономные и менее трудоемкие варианты — использование металлического профиля или бревен, горбыля, прочных брусков из дерева.

Рассмотрим случай, когда этот важный элемент погреба выполняется из металлопроката . Так как перекрытие опирается на стены, то его периметр должен превышать площадь основания. Алгоритм устройства конструкции следующий:

В случае если перекрытие выполняется из деревянных балок или бревен , их после соответствующей обработки заворачиваем в рубероид, закрепляя последний при помощи степлера. Древесину укладываем с упором на длинные стены, в которых оставлены для этой цели специальные пазы и не забываем об отверстии для входа. Дальше остается закрепить концы балок посредством заливки бетона.

Принцип строительство наполовину и полностью заглубленного погреба одинаков, разной остается только глубина подземной части. Для устройства надземного погреба заглубляемся совсем немного — сначала выбираем грунт по периметру сантиметров на 40, затем еще немного углубляемся, одновременно увеличивая размеры каждой стороны периметра на 0,3 м. Дальше по знакомой технологии устраиваем пол, укрепляем стены и возводим надземный отсек.

Устройство надземной части

Надземная часть или погребница может быть совсем простой в виде маленького тамбура, защищающего люк, но иногда это полноценное помещение, выполняющее определенные функции — летняя кухня, беседка. Примитивную погребницу устраиваем следующим образом:

1. Выполняем каркас из бревен или досок, предварительно защищенных от гниения антисептиком.
2. Наклеиваем снаружи рубероид.
3. Устраиваем такое же деревянное перекрытие. Смешиваем глину с соломой и обмазываем конструкцию.
4. Глиносоломенную поверхность смазываем битумной мастикой, окутываем рубероидом, засыпаем грунтом.
5. Высеваем цветы или газонную траву.

Внутреннее благоустройство погреба

Для спуска в погреб нужна лестница. Можно сбить ее из дерева и опустить ее вниз, но это не очень удобно, особенно если вы посещаете это место часто. Гораздо комфортней спускаться по стационарной лестнице. Когда земляная основа под эту конструкцию была оставлена еще на подготовительном этапе, то ступеньки облицовывают кирпичом, при этом на проступи его укладывают плашмя, а по вертикали на ребро. Кирпичом обкладывают и боковые стенки, старательно заделывая швы. Делают ступени и из бетона по арматурному каркасу. Выполненная мастерски металлическая лестница тоже бывает удобной, но стоимость ее не всегда устраивает.

Дополнительной обработки требуют стены, потолок, пол. Если поверхность ровная, то стены просто 2 раза белим известью. Если кирпичная кладка получилась не совсем ровной, то ее перед побелкой штукатурим раствором, в состав которого входят цемент и песок. Потолок внимательно осматриваем, если есть щели, заделываем их. Стыки стен также подлежат герметизации. Если есть возможность, на пол укладываем линолеум или доски. Красим стеллажи.

Еще работа, которую предстоит выполнить — это не дать шансов холоду попасть в погреб через дверь. Оббиваем ее изнутри утеплителем, а чтобы обеспечить нужный микроклимат в морозные зимы, устанавливаем дополнительную дверь, отделяющую помещение от лестницы.

Изготавливаем или приобретаем специальные колпаки для вентиляционных труб, чтобы внутрь не залетал снег или дождевые капли.

Внимание: не загромождайте ничем вентиляционные отверстия, этим вы нарушите воздушный обмен и в вашем хранилище появится конденсат.

Построить погреб на даче — задача сложная, но при большом желании под силу любому хозяину, главное, подобрать проект, на осуществление которого у вас хватит сил, умения и денег.

Как построить погреб: видео

Дачный погреб: фото

Предисловие

Наличие в частном доме грамотно построенного погреба поможет сберечь овощи и консервацию до следующего урожая. Существует достаточно много решений устройства подобных сооружений, но наиболее распространенным считается именно погреб под домом.

Погреб или подвал?

Надежно сохранить запасы в течение всей зимы является важной задачей для владельцев огородов, поэтому устройство места для , картофеля и других овощей необходимо выполнять по всем правилам. Для того чтобы картошка не проросла, а крышки на банках не проржавели, придется не только выкопать яму. Вентиляция, а также гидроизоляция и внутренняя отделка должны соответствовать определенным требованиям.

Основным моментом, из которого вытекают все различия между погребом и подвалом, является предназначение каждого из сооружений. Подвал частично отапливается, поэтому его используют в качестве мастерских, складских или других подсобных помещений, а также гаражей, как видно на фото. Сооружение, которое располагается под домом и называется погребом, выполняет иную функцию, являясь хранилищем для:

• овощей и фруктов;
• банок с вареньем и солениями;
• домашнего вина;
• бочек с квашеной капустой, огурцами или помидорами.

Внутри погреба необходимо поддерживать соответствующую температуру, здесь устанавливают вентилируемые ящики, полки и стеллажи, удачное размещение которых часто снимают на фото. Устройство погреба, в отличие от подвала, требует меньшей площади, а его отделка может быть довольно простой и незамысловатой.

Возможно ли сделать погреб в подвальном помещении?

В случае если под полом дома располагается прохладный подвал и температура в нем даже в летнее время остается относительно низкой, можно выделить его часть для того, чтобы сделать хранилище под овощи. Подобный вариант вполне допустим. Но вот выполнить устройство подвала в погребе никак не получится, и даже фото подобных «преобразований» найти не удастся.

Чтобы обустроить погреб под домом своими руками на территории подвала, необходимо отделить меньшую его часть деревянной перегородкой. Внутри потребуется установить стеллажи, сделать отдельное освещение и вентиляцию. Чтобы сохранить прохладу в погребе, следует выполнить устройство теплоизоляционного слоя. Важно, чтобы внутрь не поступал прогретый воздух, а температура сохранялась на уровне чуть больше ноля градусов, что для погреба считается оптимальным режимом. Лучше, если хранилище будет иметь индивидуальный спуск и полную автономию от основного подвала. Отделка погреба должна предусматривать обработку стен одним из составов:

• антигрибковым;
• гашеной известью;
• медным купоросом.

Для теплоизоляции выбирают пенопласт или стеклоизол. На многочисленных фото, размещенных на этом сайте, можно увидеть, что лицевая отделка выполняется из листов ДВП или фанеры. Чтобы земля из погреба не попадала в дом, на его пол насыпают слой керамзита, гальки или настилают солому.

Преимущества погреба, размещенного под домом

Положительных моментов, говорящих в пользу устройства овощного хранилища непосредственно под домом, немало. Прежде всего, не нужно выделять отдельное место для строительства, что особенно важно для небольших приусадебных участков. В зимний период времени не требуется специально одеваться, чтобы достать банку с огурцами или несколько картофелин для борща.

При высоком уровне подземных вод не нужно укладывать отдельную дренажную систему, которая потребует дополнительных материальных вложений. Да и котлован понадобится сделать только один. Следует отметить однако, что при высоком уровне воды в грунте погреб, расположенный под домом, делать не рекомендуется, так как в нем будет слишком сыро, а в период таяния снега вода, наверняка, появится в овощехранилище. Хотя хорошая гидроизоляция и устройство подземного дренажа могут исправить ситуацию.

Устройство погреба при строительстве дома

Ответственных владельцев беспокоит вопрос о том, как построить погреб, расположенный под полом дома правильно, чтобы впоследствии не возникало каких-либо проблем, а его фото можно было бы показать друзьям. Ответ здесь может быть только один – необходимо обстоятельно подойти ко всем этапам строительства, начиная от земляных работ и заканчивая установкой стеллажей. Это сооружение необходимо возводить на стадии закладки фундамента, так как разбирать впоследствии пол и копать под ним глубокую и широкую яму будет затруднительно и нецелесообразно. В процессе строительства потребуется:

• выкопать котлован;
• возвести стены;
• выполнить гидроизоляцию, а при необходимости – теплоизоляцию;
• смонтировать перекрытие и люк;
• сделать под домом вентиляцию погреба;
• засыпать песком или залить бетоном пол;
• отделать внутренние поверхности;
• установить ящики и полки;
• соорудить лестницу.

Чтобы во время паводка или сильного, продолжительного ливня в погребе случайно не появился «сюрприз» в виде просочившейся воды, до начала выкапывания котлована потребуется выяснить, на каком уровне залегают грунтовые воды. Можно заглянуть в ближайшие колодцы, а при их отсутствии – пробурить скважину глубиной как минимум 2,5 метра и подождать пару дней, чтобы увидеть появится в ней вода или нет.

Глубина погреба определяется в зависимости от УГВ (уровня грунтовых вод) с учетом требований по его минимальному заглублению, составляющему 1,8 метра. При меньшей глубине:

• в хранилище неудобно будет находиться и передвигаться;
• температура воздуха поднимется выше на 7–8 градусов, что повлияет на сохранность овощей.

Идеальным вариантом считается расстояние от горизонта грунтовых вод в период паводка до пола погреба – не менее метра. При меньших значениях потребуется усиленная гидроизоляция стен и пола строения либо возведение отдельно стоящего полуподземного погреба. Фото подобных построек можно увидеть здесь же. Оптимальной глубиной погреба под домой считается 1,9–2,25 метра.

Площадь хранилища для овощей, должна составлять не менее пяти квадратных метров. Размеры котлована определяют с учетом толщины стен (25–30 см) и пазух, предназначенных для нанесения гидроизоляции и устройства с внешней стороны глиняного замка. Стены погреба делают из:

• монолитного железобетона;
• красного кирпича;
• шлакоблоков;
• бревен.

После устройства песчаной подушки (высотой до 20 см), укладки слоя щебня (толщиной в 10 см) и арматурной сетки из катанки (диаметром 0,6 см) пол в погребе заливают бетоном. При этом следует выдержать уклон основания в сторону технического приямка, предназначенного для сбора конденсата или на случай появления грунтовой воды.

Затем производят устройство тепло-, паро- и гидроизоляции перекрытия и люка. Это позволит избежать появления излишнего конденсата на потолке, проникновения прохладного воздуха и специфического запаха в дом. Простая отделка погреба предусматривает обшивку стен древесными материалами, такими как горбыль или вагонка. Посмотрите на фото, как это выглядит в реальности. Во избежание появления плесени и процессов гниения, их обрабатывают составами, содержащими антисептик.

Интересен тот факт, что отделка погреба может быть дорогой и эксклюзивной. Например, на фото винных погребов видно, что облицовывают их натуральными дорогостоящими материалами и декорируют эксклюзивными элементами. Внутри устанавливают кресла, дегустационные и шахматные столики, аудиосистемы. И все это, при желании, можно сделать непосредственно и под своим домом.

Гидроизоляция

Если в погреб будет проникать вода, у вас нет ни малейшей шанса сберечь выращенный урожай. Но вода не сможет попасть внутрь хранилища, если его стены и пол будут качественно изолированы, а все щели и швы – герметично заделаны.

В качестве гидроизоляции традиционно используют рубероид, наклеенный на горячий битум. Изнутри стены и пол также могут обрабатываться проникающими гидроизоляционными мастиками и обмазочными смесями, обладающими хорошей адгезией. В современные гидроизолирующие составы и кладочные растворы добавляют специальные присадки, повышающие влагоустойчивость и помогающие создать прочный слой, не допускающий появления прорывов или проколов. При выборе гидроизоляции рекомендуется отдать предпочтение обмазочным материалам.

В случае близкого залегания подземных вод от поверхности земли необходимо выполнить качественную дренажную систему, которая отведет влагу не только от погреба, но и от всего дома.

Вентиляция

Устройство самой лучшей гидроизоляции не спасет домашнее овощехранилище от присутствия повышенной влаги при отсутствии вентиляции. Образующийся конденсат оказывает негативное воздействие на овощи и фрукты, находящиеся в ящиках, сетках и контейнерах. Чтобы избавиться от него, потребуется правильно выполненная приточно-вытяжная вентиляция погреба, монтажу которой следует уделить особое внимание. Признаками того, что вентиляция не соответствует требованиям, являются:

• спертый, тяжелый воздух;
• появление заплесневелости и грибка;
• ощущение промозглости и сырости.

Вентиляцию монтируют из двух отрезков труб, которые располагают в противоположных углах погреба. Одну из них, вытяжную, устанавливают под потолком, а другую, приточную, в полуметре от пола. Обе трубы должны выходить на улицу на одном уровне, но допускается, чтобы верх приточной трубы находился ниже.

Для устройства принудительной вентиляции в вытяжную трубу устанавливают электрический вентилятор. Дополнительно убрать ненужную влагу помогает негашеная известь, ведро с которой ставят в один из углов строения.

Погреб под домом очень удобен в эксплуатации и радует своих хозяев в зимнее время года. На многочисленных фото, выложенных в интернете, вы можете увидеть прекрасные образцы такого помещения. Но для его правильного функционирования следует выполнить ряд требований, в том числе произвести устройство надежной гидроизоляции и вентиляции. При правильном подходе это не слишком сложная задача, так что не стоит просто размещать овощи в подполье, разумнее будет выкопать полноценный погреб.

Поделитесь статьей с друзьями:

Похожие статьи

Как построить погреб на улице | www.kakprosto.ru

Если участок расположен на ровной поверхности, а грунтовые воды протекают глубоко, можно возвести отдельно стоящий погреб. Для этого понадобится немало строительных материалов и время.

В частном доме, на даче, в приусадебном хозяйстве погреб – важное помещение. Здесь можно хранить домашние заготовки на зиму и другие продукты. Чаще всего погреб уже предусмотрен в планировке и находится под домом. Если же этого помещения нет, можно соорудить отдельно стоящий погреб своими руками. Начните работы летом, при сухой погоде. Дожди размоют котлован и значительно затормозят строительство

Варианты погребов

Существует множество разновидностей погребов. Из отдельно стоящих на улице можно выделить три основных вида:

• находящийся полностью под землей в котловане. Крыша располагается над входом;
• выкопанный на возвышении, с насыпью сверху. Крыша закрывает вход;
• утепленный, сделанный из готового корпуса, который устанавливают в котлован и засыпаю грунтом.

Вариант с готовым корпусом – самый легкий. Если возможности приобрести его нет, придется потратить больше усилий.

Котлован для погреба на ровном участке

В первую очередь произведите расчеты и узнайте высоту грунтовых вод на участке, где будет располагаться погреб. Эта зона должна быть достаточно сухой, потому что почвенные воды могут разрушить котлован на стадии постройки или залить подвал.

Определить уровень воды можно по колодцам. Проверьте их весной, когда тают снега. Указывают на грунтовые воды и различные растения – конский щавель, хвощ, осока. Если эта трава особенно высокая и густая, значить уровень влаги высокий.

Отдавайте предпочтение местам на возвышенностях. В низинах скапливается вода.

Для наиболее точного результата можно вызвать специалиста, который проверить весь участок и укажет на наилучшее место для котлована.

Выбрав место, начните рыть котлован. Его глубина зависит от планируемых размеров погреба, но не должна быть более 2,5 метров.

Подготовьте участок, очистив его от растений. Полностью уберите верхний плодородный слой. Вы можете вырыть котлован вручную, с помощью лопаты, или использовать технику. Но во втором случае будут нарушены края котлована.

Копайте землю слой за слоем, разрыхляя каждый. Так работать будет легче. Время от времени проверяйте стенки котлована – они должны быть ровными. На рыхлой земле котлован должен сужаться ко дну. В этом случае верх шире основания примерно на 40 см. Если уровень грунтовых вод высокий, котлован делается шире и глубже. Дополнительное пространство заполняется гидроизоляционным материалом, иначе сырость разрушит сооружение. В качестве защиты от влаги может использоваться глина.

Как выбрать материалы

Для стен погреба лучше использовать натуральные, безопасные материалы, которые не содержат ядовитых веществ. В погребе будут храниться продукты питания, овощи и фрукты, поэтому следует избегать вредных для здоровья испарений.

Металл хорошо проводит тепло, поэтому также не рекомендуется для строительства погребов. Такой материал нарушит терморежим, подходящий для хранения продуктов.

Подготовьте для строительства погреба:

• Кирпич, бетонные плиты или пеноблоки для стен;
• Цемент и песок для раствора;
• Арматуру для укрепления;
• Песок и щебень для «подушки»;
• Рубероид для наружной гидроизоляции;
• Деревянные доски для крыши;
• Пластиковые трубы для вентиляции;
• Штукатурная смесь или доски для внутренней обшивки.;
• Антисептическая смесь для санитарной обработки и защиты от насекомых.

Подготовка фундамента

В первую очередь в вырытом котловане укрепляют фундамент. Оставить его земляным можно только на сухом участке, где грунтовые воды залегают глубоко. Перед тем, как залить бетонный пол, сделайте основу с гидроизоляцией.  Она состоит из нескольких слоев:

• Песок;
• Щебенка;
• Бетон;
• Гудрон.

Сначала засыпьте на дно котлована песчаную подушку и тщательно ее утрамбуйте. Песок должен быть влажным и плотным.

Следующий слой – щебенка. Его также необходимо разровнять и утрамбовать. Затем соорудите опалубку, ограничивающую фундамент и укрепите его арматурой. Залейте в опалубку бетон ровным слоем и подождите, когда он застынет. Затем уберите опалубку. Боковины можно обмазать гудроном – это дополнительная защита от влаги.

Внутреннее устройство

После подготовки фундамента приступайте к возведению стен. Кирпич обычно крепится на смесь из глины и песка. Подойдет и стандартный цементный раствор. Оставьте между котлованами и стеной место для гидроизоляционного слоя. По мере строительства заполните его глиной и хорошо утрамбуйте. Можно добавит и дополнительный защитный слой из рубероида.

В процессе возведения стен не забудьте прорубить нишу для вентиляционной трубы. Она будет располагаться напротив входа, а в противоположном углу устанавливают саму трубу с угловым отводом. Закройте отверстие мелкой решеткой – это послужит защитой от грызунов.

Возведите стены до верха котлована. Постоянно проверяйте, что кирпичи ложатся ровно и по вертикали, и по горизонтали. Если грунтовые воды проходят близко к поверхности, укрепите стены дренажным слоем. Щебень или битый кирпич отведут влагу в яму, которую нужно вырыть недалеко от погреба.

Перекрытие и крыша

Самый простой способ сделать перекрытие – уложить сверху бетонные плиты. Подойдут также деревянные или комбинированные перекрытия.

Поверх стен и на грунт вокруг нужно настелить рубероид. Сверху, на расстояние примерно 500 мм друг от друга, уложите обработанные бруски размером примерно 150*100 мм.

Поверх брусков, которые выполняют роль балок, положите настил из досок. Не забудьте оставить отверстие для люка. Устройте дополнительную гидроизоляцию с помощью плотной пленки из полиэтилена. Сверху уложите решетку из арматуры и уложите ограничивающую опалубку. Залейте опалубку бетонным раствором (слоем 40*50 мм), разровняйте его и подождите, пока высохнет. Когда бетон застынет, поднимите люк и установите крышу погреба.

В обычном земляном погребе, который вырывается в земле, устанавливается двускатная крыша над люком. Остальной периметр погреба накройте пленкой и засыпьте землей. Саму крышу собирают из пиломатериалов высокого качества. В нижней части стропила скатов закрепляются брусками. Они станут основой для крыши и укрепят ее.

Есть и другой способ возведения крыши для погреба. Для этого со всех сторон бетонной площадки сложите невысокую стенку (в три ряда кирпичей) и уже сверху установите саму крышу. Не забудьте об изоляции от воды. Переднюю часть крыши обшейте досками, на скаты уложите рубероид, затем шифер или металлочерепицу. Можно также прикрыть скаты фанерой, а сверху положить мягкую кровлю. С одной стороны закройте фронтон полностью, с другой оставьте место для входной двери.

Внутренняя отделка

Когда погреб возведен и защищен от осадков и других опасностей, можно приступить к внутренней отделке и благоустройству. В сооружение необходимо провести освещение.
Если проводить электричество до полной гидроизоляции, вода может вызвать замыкание. Для безопасности предусмотрите освещение не только в самом подвале, но и при входе в него под крышей.

Протяните к люку медные провода. Они должны быть надежно изолированы. От входного помещения над люком протяните их вниз, в основную зону подвала. Разместите лампы наиболее удобным образом, чтобы они не мешались при спуске в подвал и освещали все углы. Закройте их защитным колпаком. Освещение в подвале и на входе должно включаться одновременно.

Выключатель разместите при входе, на комфортной высоте. Стандартно их располагают на высоте 1,2-1,5 м от пола. В самом погребе устанавливать розетки запрещено по технику безопасности.

Работать с электричеством без опыта и соответствующих знаний опасно. Поэтому лучше пригласите специалиста, которые продумают и установят систему освещения с соблюдением всех норм.

После установки помещения можно приступать к внутренней отделке. Для помещений с хорошей гидроизоляцией можно использовать любые материалы. В потолке на брусках проложите дополнительный утеплитель. Это поможет сохранить оптимальную температуру в любое время года.

Утеплитель необходимо укрепить. Для этого смонтируйте решетчатую конструкцию, которая прижмет маты к потолку. Теперь потолок можно обшить досками или гипсокартоном. Выбирайте материалы, которым не страшна влага. Прикрутите их к брускам.

Если погреб построен в месте с высокой влажностью, организуйте дополнительную гидроизоляцию пола. Покройте их рубероидом изнутри. Рубероид наклеивают на разогретую мастику или гудрон. Нижнюю часть стен также покройте материалом, который защитит от воды. Помимо рубероида и мастики можно использовать жидкую резину или жидкое силикатное стекло.

Кирпичные стены можно украсит штукатуркой. Выберите цвет и следите, чтобы покрытие было ровным. После декоративной отделкой дополнительно пропитайте стены жидкой гидроизоляцией. Это средство может проникнуть внутрь штукатурки и сделать ее водонепроницаемой.

Если вы хотите, чтобы помещение было светлым и аккуратным, побелите стены известкой. Подождите, пока штукатурка или известка просохнут. После этого можно думать об внутренней организации.

Продумайте, где будут располагаться полки и ящики, сколько свободного места необходимо, где будут храниться свежие овощи и фрукты, а где – заготовки в банках.

Чтобы обеспечить дополнительную защиту погреба от влаги, посадите вокруг ягодные кустарники, например, смородину. Растения будут активно впитывать грунтовые воды и не допустят их попадания в помещение. Но избегайте других деревьев. Породы с развитой корневой системой могут разрушить изоляцию, а через несколько лет затронуть даже стены и основную часть погреба.

Погреб на даче: как построить своими руками

Приветствую всех посетителей блога «Строим дом своими руками».

Погреб на даче

Ранее на блоге уже обсуждалась неоднократно дачная тема. Начиналось все с дизайна и планировки сада. Поговорили о том как сделать беседку, баню, садовую печь, и другое. Но вот добрались и до погреба. Не для всех, но для очень многих он имеет архиважное значение. Вот и поговорим сегодня, как сделать погреб своими руками, бетонный, из блока или дерева.

После сбора урожая на приусадебных участках перед хозяевами возникает задача сохранить овощи и заготовки на зиму. Оптимальный вариант решения – разместить запасы в погребе, который можно построить на даче самостоятельно без обращения к специалистам.

Основные принципы сооружения погреба

Размещаться погреб может под домом или на улице. Если сооружение находится под домом или гаражом, то в нем поддерживается постоянная температура 5-6 градусов, наиболее благоприятная для хранения овощей в свежем виде.

Выкопать погреб можно как при строительстве дома, так и в готовом здании. Перед началом работ нужно учитывать, повлияет ли постройка погреба на фундамент дома. Не стоит копать землю рядом с фундаментом возведенного здания, так как это может привести к его проседанию и деформации.

Строительство начинают, когда подземные воды находятся как можно ниже. Если уровень грунтовых вод расположен близко к поверхности, то от постройки подземного сооружения лучше отказаться — погреб будет сырой или его будет затапливать.

Устройство погреба из бетона — тамбур, лестница, армирование стенок, вентиляция

Рытье котлована

Первым этапом является рытьё котлована. Размеры определяются хозяевами. Оптимально выкопать яму 2 на 3 метра, глубина может составлять 2 метра. При этом уровень подземных вод должны находиться примерно на метр ниже дна ямы. Учитывая глубину промерзания грунта, потолок погреба должен быть на 20 см ниже её среднего значения, особенно если погреб строится на улице. Заранее нужно продумать, куда складировать вынутую землю, так как она в дальнейшем может понадобиться.

Дно и стенки котлована выравнивают, используя строительный уровень, убирают лишние предметы, камни и уплотняют. Приступают к изготовлению пола. На дно котлована насыпают щебень толщиной 10 см и 5 см песка или образовавшегося при рытье котлована грунта. Всё хорошо утрамбовывают.

Пол и стены

В зависимости от уровня подземных вод делают гидроизоляцию, застилают поверхность пола и стены рубероидом или полиэтиленом. Или можно на пол рубероид, как более плотный материал, а на стенки полиэтилен.

Чтобы выполнить стяжку пола, по периметру погреба ставят стальные стержни (к ним будут затем привязываться горизонтальные пруты арматуры для армирования, если у нас стены бетонные) и укладывают армирующую сетку, которую заливают бетоном.

Здесь вариант бетонных стен — устраивается опалубка, арматура. Если будет применятся гидробетон, то гидроизоляцию можно не делать.

Через несколько дней, когда пол высохнет, можно приступать к строительству стен. Для этого из подручных материалов устанавливают опалубку и заливают бетон. Чтобы не образовались монтажные швы, всю работу лучше делать сразу, не допуская высыхания бетона. Можно поливать стены водой.

Кроме бетона стены погреба делают из полнотелого кирпича, дерева и шлакобетонных блоков, обязательно применяя гидроизоляцию.

Можно также выкладывать погреб из стеновых блоков или кирпича

Перекрытие, крыша

Перекрытие можно сделать монолитное из бетона (7-8 см толщина), предварительно сделав опалубку из досок, на которую ложится арматура, и затем заливается бетоном марки не меньше М300.

Но самый простой вариант — уложить и закрепить деревянные лаги (50 х 100 мм, или 100х100 мм, в зависимости от шага и нагрузки сверху), с шагом около 40-50 см. Затем обшить половой доской. Накрыть рубероидом или другим плотным гидроизолирующим материалом, заворачивая его края за стенки погреба — влага не должна проникать внутрь.

Ширина тамбура и люка в погреб должны быть достаточных размеров (шире плеч на 20-30 см.).

Для исключения вероятности промерзания сооружение на улице покрывают слоем земли толщиной не менее метра (получится такой бугор над землей). Погреб под домом утеплять не нужно.

Или как вариант сверху можно устроить такую A-фрейм конструкцию (крышу), с обязательным утеплением перекрытия (например негигроскопичная минвата толщиной не менее 10 см. для южных регионов, для средней полосы или севера можно увеличить до 20 и более).

Вентиляция

В погребе обязательно нужно предусмотреть вентиляцию, чтобы уменьшить влажность и создать приток воздуха, и электропроводку, которая должна быть хорошо изолирована. Для вентиляции нужно опустить в погреб трубу (можно 110 мм канализационную), и надеть на нее «грибок», для предотвращения попадания осадков.

Как сделать погреб своими руками, на даче, дома, гараже

Без погреба на дачном или садовом участке трудно обойтись, так как урожай нужно где-то хранить, а дачный домик не всегда имеет подвал. Быстрая заморозка в холодильной камере – это замечательно, но в морозильник много не положишь, да и не все фрукты или овощи нужно замораживать – зимой хочется свежих витаминов. Но как сделать погреб своими руками, если раньше этого не делал и не видел, как это делается? Проблема довольно объемная, но решаемая, и при чем без посторонней помощи в виде аренды спецтехники или другого оборудования. Да и рабочих рук вполне хватит своих. Схематичное построение погреба

 

Погреб известен давно – так давно, что никто не помнит историю его создания. Но именно давность этого строения подтверждает его пользу и практичность в хозяйстве – погреба́ и до сих пор активно строятся и используются в сельской местности, а владельцам загородных домов такой опыт, несомненно, пригодится. В отличие от подвала в доме, погреб с боковым входом с улицы имеет намного больше преимуществ. В чем разница между погребом на участке подвалом в доме, и в чем выгода такого отдельно стоящего природного холодильника – расскажем и покажем в этой статье.

Чем отличается погреб от подвала

Функциональное назначение обоих объектов примерно одинаковое (разве что в подвале постоянная температура может быть несколько выше за счет проникновения тепла из дома), но конструкции и дизайн подвала и погреба отличаются очень сильно. Самостоятельное строительство погреба требует обустройства надежной кровли, а также монтажа нескольких слоев теплоизоляции – утепление погреба необходимо из-за его автономности, так как находится он на улице как отдельная постройка, к тому же, погруженная в грунт. Перед тем, как сделать погреб на даче своими руками, необходимо выяснить условия строительства – возможно, подойдет подвал, если строительство дома ведется с нуля. На необходимость выбора влияют свойства грунта и уровень грунтовых вод, уровень промерзания грунта в регионе и предполагаемый объем закладываемых на хранение овощей и фруктов, консервации и других продуктов. Строительство заглубленного погреба

 

Если грунтовые воды подходят слишком близко к поверхности грунта, то подвал в доме заложить не получится, или это будет возможно с большими затратами на герметизацию помещения и его гидроизоляцию, в то время как погреб на улице можно построить в нескольких конструктивных вариантах: полузаглубленный погреб своими руками, заглубленное хранилище, и наземное строение, в котором, чтобы понизить температуру, нужно будет делать утепление погреба. И для участка с высокими грунтовыми водами последний вариант подойдет как нельзя лучше, но какой именно выбрать – зависит от ваших возможностей.

https://youtu.be/aFwWY6Z2Odk

С другой стороны, строительство подвала в частном доме может быть невозможно, если дом уже стоит, и речь идет о хранении урожая без вывоза с дачи – тогда без погреба не обойтись в любом случае. Если среднегодовая температура в регионе зимой достаточно низкая, то рекомендуется выбрать вариант заглубленного хранилища, например, погреб из кирпича своими руками или погреб их бетонных блоков. Вариант наземного погреба

 

При среднегодовом уровне подземных грунтовых вод не выше 1,5-2,0 м наземный погреб своими руками опускают в грунт на ½ от высоты овощехранилища. А если грунтовые воды залегают глубже, то это – оптимальное условие для того, чтобы построить погреб на даче полностью заглубленным – в этом случае вам почти не придется его утеплять и гидроизолировать, что поможет сэкономить бюджет строительства.

Человек, мало сведущий в строительстве, особенно в индивидуальном, может утверждать, что проще и дешевле будет обустройство подвала вместо погреба, особенно, если погреб планируется тоже строить под домом, но вот вам несколько аргументов против такого опрометчивого решения:

1. Строить погреб на улице под уже построенным домом никто не предлагает – это следует делать одновременно с возведением фундамента, то есть, если строится новый дом на новом месте. Если дачный (садовый, загородный) дом уже построен, то нужно будет для строительства подвала или погреба срывать полы, и в стесненных стенами дома и мебелью условиях поднимать на поверхность несколько кубометров грунта. Никакая спецтехника здесь не пригодится – все придется делать вручную;
2. Даже если вы решитесь на такой сложный шаг, то перед тем, как выкопать несколько тонн грунта, подумайте – это нарушит конструкцию фундамента, что впоследствии приведет к усадке дома;
3. Подвал размерами больше, чем сам дом, построить не получится, а дачный домик – это не всегда большое жилье. Соответственно, в такой маленький подвал можно будет заложить намного меньше продуктов на хранение. Но, если выкопать погреб на улице, то размеры подземного помещения можно сделать любыми;
4. Зимой подвал будет подогреваться теплом от дома, и, если подвал неглубокий, то и температура в нем будет постоянно высокой, что приведет к быстрой порче продуктов, и никакая теплоизоляция здесь не поможет. А температуру в погребе регулировать или понижать не нужно – ее постоянное значение зависит в большей степени от глубины строения и в меньшей – от теплоизоляции;

Внутреннее устройство погреба

 

Как устроен погреб – общие сведения

Архитектурное оформление наземного погреба выглядит намного эффектнее других (полузаглубленных и заглубленных) конструкций, хотя бы из-за того, что над землей находится бо́льшая часть хранилища, и есть возможность сделать экстерьер погреба не только функциональным, но и оригинальным. Но, чем ниже уровень грунтовых и подземных вод, тем глубже можно опустить погреб своими руками, и проблема внешнего оформления уходит на второй план – сначала погреб нужно заглубить и укрепить.

О том, как правильно сделать погреб на большой глубине, существует только одно мнение, которое заключается в обязательности дренажной системы, гидроизолировании всех поверхностей хранилища, включая пол в погребе, и утеплении верхней части строения, которая выходит на поверхность – это может быть проект погреба с люком или устройство погреба с отдельным и полноценным входом. Гидроизоляция заглубленного погреба

 

Перед тем, как построить погреб своими руками, копают котлован проектных размеров, и его дно устилают песчано-щебневой подушкой толщиной до 30 см. Песок с щебнем нужны для того, чтобы собирать лишнюю влагу при сильных атмосферных осадках или таянии снегов. Из чего бы ни были построены стены погреба, нужна обратная засыпка, для чего между стенами котлована и стенами фундамента оставляют промежуток шириной до 30-40 см. Этот же промежуток поможет свободнее сделать опалубку, если стены погреба будут строиться не из кирпича, а заливаться бетонным раствором.

Затем котлован оборудуется дренажной канавой и отводом в канализацию или водоем, а также гидроизолированной отмосткой. Стены погреба также должны быть обработаны любым типом гидроизоляции – жидкой, рулонной или напыляемой. Заглубленный кирпичный погреб

https://youtu.be/viYM9HdECvQ

Первейшее и единственное предназначение погреба – длительное хранение продуктов (овощей, фруктов, консервации), для чего нужна определенная постоянная температура и влажность. Значит, наша цель, если мы строим погреб – создать такие условия: температура в погребе должна поддерживаться в пределах +2/+4⁰С, влажность -80-90%. Контроль этих параметров производится при помощи обычных термометра и гигрометра. Большую роль для удержания влажности на нужном уровне играет то, как сделан пол в погребе. Для поддержания температуры уделяем внимание тепловой отделке стен и потолка, а также входа в погреб.

Утепление погреба

 

Чтобы сделать погреб на улице теплым, достаточно обваловать толстым слоем грунта стены хранилища, но это касается только полузаглубленных и наземных сооружений – в глубоком погребе стены и так находятся в толще грунта. Для обваловки неглубокого погреба лучше всего использовать торфяник и глину. Но, так как эти природные материалы можно встретить гораздо реже, чем продающийся пенополистирол с толщиной плит 5-10 см (особенно это касается городских жителей и владельцев дач), то и утеплить пол в погребе и стены гораздо проще, а иногда и дешевле именно синтетическими утеплителями.

Обложенные плитами (их крепят на клеевой раствор) стены засыпают грунтом, сверху – слоем мелкого щебня с песком, который трамбуют, а сверху закрывают землей, которую сняли ранее при рытье котлована. Дерн (верхний слой грунта с корнями растений) снова начнет прорастать, укрепляя поверхностный слой земли. Для более надежного укрепления верхнего слоя грунта его можно засеять газонной травой. Укрепленный декорированный полузаглубленный погреб

 

Регулировка влажности – простейшая, при помощи естественной вентиляции, так как подводить электричество к погребу не всегда целесообразно. Такая вентиляционная система обычно состоит из приточной вытяжной трубы. Приточную трубу вкапывают до самого пола погреба, вытяжная труба короче – ее монтируют под потолком.

Конструкции погребов

Простейший погреб – это бревенчатый каркас, укрытый накатом из необрезных досок. На накат укладывается гидроизоляция, на которую насыпается земля. Но такая конструкция считается недолговечной, так как даже пропитанная антисептиками и водоотталкивающими веществами древесина прослужит лет 15-20, не более. Поэтому лучше всего погреб построить из бетонных блоков или красного кирпича – силикатный белый кирпич во влажной среде быстро разрушится. Кровельное перекрытие для такого мощного погреба делают из ж/б плит. Погреб из железобетона

 

Строительные технологии предлагают, кроме каменных строений, сделать погреб из пластика или металла. Такие сооружения продаются готовыми к установке – их остается только вкопать на нужную глубину и подвести электричество, так как эти автономные сооружения имеют встроенную принудительную вентиляцию и автоматику, поддерживающую заданный температурный и влажностный режим. На случай отключения электроэнергии такие погреба оснащаются аварийными аккумуляторами. Автономный пластиковый погреб

 

Такая конструкция очень похожа на пластиковый септик, и для нее существуют такие же сезонные проблемы – возможность всплытия весной. Чтобы этого не случилось, пластиковый погреб устанавливают на тяжелую бетонную плиту, к которой его и крепят. Кроме готовой плиты, можно сделать монолитную заливку из бетона толщиной до 20-30 см, а в раствор вставить металлические анкера, к которым и будет крепиться пластиковая емкость. При покупке такого хранилища отпадают многие проблемы, например, как сделать крышку погреба герметичной и прочной, или как сделать надежную гидроизоляцию, и т.д. Но нужно не забывать и о следующих моментах:

1. Стоить стальной или пластиковый погреб будет намного дороже самодельного, плюс придется заказывать доставку и спецтехнику для монтажа сооружения;
2. Рыть котлован все равно придется, так, может, сделать это для более дешевого самодельного погреба?
3. Использование спецтехники на участке – это всегда проблема с подъездными путями, с освобождением пути от мешающих строений и объектов, с повреждениями поверхностного плодородного слоя участка, и многое другое.

Единственный действительно положительный момент – абсолютная герметичность конструкции. Поэтому дешевле и проще будет найти несколько бетонных колец большого диаметра, и из них сделать глубокий теплый погреб. А если диаметр колец будет не очень большим, то таких хранилищ можно сделать несколько, объединив их общим входом. В результате у вас получится дом на погребах, которых можно сделать сколько угодно.

Полы в таком погребе гидроизолируют и утепляют, как и все швы и стыки между кольцами. Входом в погреб из колец послужит готовая бетонная крышка. Кольца могут быть с готовым дном, но, если его нет, делают заливку бетоном, и на нее устанавливают кольца.

Как построить погреб своими руками – пошаговая инструкция

Погреб – сооружение подземное, поэтому любую ошибку в его планировании, строительстве и даже отделке будет очень трудно исправить. Все работы, проводимые во время возведения любого типа погреба, можно назвать основными: рытье котлована, строительство стен, обустройство входа и перекрытия, тепло- и гидроизоляция, внутренние и наружные отделочные работы. Поэтому к проектированию и планированию погреба следует отнестись ответственно. Эскиз-проект кирпичного погреба

 

Обычно погреб выглядит как прямоугольное заглубленное или полузаглубленное помещение с входом в виде люка или ступеней. Люк – это почти вертикальное попадание в погреб, что не очень удобно, особенно для пожилых людей. Поэтому бетонные, блочные или каменные ступени – конструкция, более надежная и предпочитаемая хозяевами подземных хранилищ.

Если говорить о надежности погреба, то главное его условие – материал перекрытия, от которого также будет зависеть и ширина помещения. Обычно используют готовые бетонные плиты шириной 3 или 6 м, но, если необходима большая ширина погреба, плиты заливают самостоятельно, используя в качестве несущих балок рельсы, швеллера или двутавры. Уже на этапе проектирования следует подумать о материалах для потолочных перекрытий. Любое перекрытие нужно утеплить и гидроизолировать.

Требования к погребу

1. Котлован для погреба должен быть шириной ≤ 3 м, чтобы можно было обустроить перекрытия. Если планируется устроить более широкое хранилище, нужно для их опирания возводить колонны, что сделает строительство дороже и сложнее;
2. В длину погреб может быть произвольного размера, но стандарт – 4 метра. Все размеры указаны как внутренние – с учетом слоев тепло- и гидроизоляции;
3. Потолок в погребе делается высотой ≤ 2 м – этого достаточно, чтобы обеспечить постоянную температуру и влажность в помещении зимой и летом;
4. Лучше сразу запланировать капитальный вход в погреб, а не простую лестницу. Но при планировании бетонных ступеней нужно помнить, что крутизна входа зависит от плотности грунта;
5. Особое ударение делается на облицовке грунтовых стен котлована: традиционно это бетон или кирпич, который потом оштукатуривают. Оба варианта можно реализовать самостоятельно, без особых специальных инструментов и посторонней помощи.

Гидроизоляция погреба

 

Работы можно начинать только после подготовки плана работ, создания проекта или хотя бы эскиза погреба, и заготовки строительных материалов и инструментов. Для строительства потребуется:

1. Шанцевый и измерительный инструмент: лопаты, лом, рулетка, уровень;
2. Бревно с перекладиной для трамбовки песка и щебня, емкость для замешивания раствора, мастерок и шпатели, молоток и строительный шнур;
3. Песок, щебень, портландцемент, мастика для гидроизоляции, рубероид.

Подготовительные и строительные работы

Сначала размечается участок под котлован – для этого используют вбитые в землю колышки и натянутый между ними шнур. На размеченной площади снимают дерн и углубляют котлован на требуемую глубину. Для заглубленного проекта это – 2,5-3 метра, для полузаглубленного – 1-1,5 метра. При рытье котлована сразу необходимо сформировать траншею под вход в погреб – она выкапывается под уклоном. Угол уклона выбирается в зависимости от плотности грунта, количества и размеров ступеней. После основных землеройных работ все поверхности подравнивают. Котлован под погреб

 

Перед тем, как залить дно котлована бетонным раствором, на него укладывают цементно-песчано-щебневую подушку слоем 10-12 см. пропорции компонентов: одна объемная часть цемента, три части песка и четыре части щебня средней фракции. Чтобы подушка надежно схватилась и затвердела, ее поливают водой и оставляют на 2-3 суток.

После затвердевания пола погреба на его поверхность настилают гидроизоляционный материал. Это может быть толстый полиэтилен или рубероид, стыки которого нужно загерметизировать битумом или мастикой. Стыки делаются с нахлестов м 10-15 см, также края гидроизоляции должны заходить на стены на такое же расстояние. После слоя гидроизоляции заливается бетонный пол с толщиной слоя ≤ 6 см.

Стены погреба можно делать кирпичными или залить бетон в опалубку. При кладке кирпича работа облегчается тем, что не нужно соблюдать уровень и ровность кладки – для этого нужно сделать ровными стены, и кирпичную кладку ориентировать по поверхности грунтовой стены. Остальные неровности скроются под слоем штукатурки. Еще один момент, облегчающий заготовку материалов – кирпич может быть не новым (это не повлияет на прочность стен), но обязательно красным – силикатный кирпич быстро разрушается в постоянно влажной среде. Кладка ведется вперемешку –в полтора кирпича или в один кирпич, как показано на рисунке ниже. Также при строительстве стен из блоков нельзя использовать легкие ячеистые блоки (пено- или газоблоки) и шлакоблок – только бетонные блоки или плиты будут долго служить под слоем грунта. Кирпичный заглубленный погреб

 

После укладки первого ряда кирпича все последующие ряды должны быть уложены в шахматном порядке. Если в проекте погреба предусмотрены перегородки, то их ровность проверяют уровнем. Между кирпичом и грунтом котлована должно оставаться свободное пространство 40- 50 см, которое после окончания всех работ, включая монтаж перекрытия, засыпают грунтом и трамбуют.

За один день возводить кирпичные стены погреба не рекомендуется, так как под собственным весом стены начнут деформироваться из-за плывущего раствора. Поэтому после укладки 4-5 рядов нужно сделать перерыв на 8-10 часов, что в реальности означает – перенести работы на следующий день.

При кладке кирпича не забудьте о вентиляции – отверстие для вытяжной трубы нужно оставить на высоте 3-4 ряда. Отверстие для приточной трубы вентиляции делается на высоте 1,7-1,9 метра над уровнем пола. Диаметр или размер отверстий зависит от диаметра труб вентиляции. Устройство приточно-вытяжной вентиляции в погребе

 

Само по себе помещение погреба будет почти бесполезным, если его не оборудовать полками, поэтому при кладке или заливке стен бетоном необходимо предусмотреть металлические закладные под полки. Это может быть все, что угодно – уголок, трубы, швеллер, толстая арматура, и т.д. Выступать наружу закладные должны на ширину полок, а в стену их нужно вмуровывать на глубину до 20 см. Для того, чтобы доски полок не прогибались, шаг между закладными делается в 60-70 см, расстояние по вертикали между полками – примерно такое же, чтобы можно было удобно доставать ящики с овощами или фруктами и банки с консервацией.

После кладки (заливки) стен, обустройства закладных и отверстий под вентиляцию, когда прошло 7-10 дней, чтобы раствор окончательно затвердел, можно продолжать работы дальше, и это будет крепление труб вентиляции к стенам хомутами и вывод их на поверхность. Трубы лучше брать пластиковые, чтобы они не подвергались коррозии, а металлические изделия нужно предварительно загрунтовать и покрасить.

Далее наружную поверхность кирпичных или бетонных стен гидроизолируют (проще это сделать горячим битумом, который размазывают по стенам пир помощи квача на длинной ручке), и на битум, пока он горячий, клеят рубероид. Свободное пространство грунтовой и кирпичной поверхностями засыпают ранее вынутым грунтом, перемешанным с глиной в пропорции 1:1, эту смесь послойно трамбуют через 40-50 см, а заканчиваться засыпной слой грунта должен за 30-40 см до поверхности грунта. Технология обратной засыпки

 

Если стены погреба заливаются бетоном, а не выстраиваются из кирпича, то необходимо собрать деревянную (фанерную) опалубку. Для этого в грунтовые стены котлована вбивается арматура длиной 15-20 см, на нее крепятся доски, которые затем укрываются гидроизоляцией (полиэтиленом или рубероидом). В опалубку заливается бетонный раствор, причем желательно делать это за один заход, поэтому нужно позаботиться о большом объеме раствора заблаговременно. Через 24 часа опалубку можно разбирать, но устанавливать перекрытия еще рано, так как бетон еще не набрал начальную прочность.

Крышу погреба можно собирать через 2-3 недели после снятия опалубки, для кирпичных стен срок – такой же. Если перекрытия будут из ж/б плит, то их просто укладываю рядом друг с другом, но для этого понадобится подъемный кран. Котлован под плитные перекрытия должен выкапываться с учетом того, что плиты должны будут перекрывать и сам котлован, и стены по всей толщине с небольшим (10-15 см) запасом. Швы между бетонными плитами заделываются цементным раствором, а затем промазываются горячим битумом.

Если плит нет, то перекрытия формируются из несущих стальных балок, расстояние между которыми заливается бетонным раствором. Расстояние между укладываемыми на стены погреба балками (швеллерами, большим уголком, двутавром, рельсами) выдерживается не более 1 м, затем это расстояние между балками армируется проволокой. Снизу поверхность потолка формируется установкой деревянных щитов, после чего перекрытия можно заливать бетоном.

Если вместо металлических балок будут использоваться деревянные, их сначала пропитывают антисептиком, затем промазывают машинным маслом и битумом, и последним слоем – оборачивают в рубероид. Металлическое или деревянное перекрытие погреба

 

Металлические балки не нужно ни грунтовать, ни красить, так как они будут находиться в сухом затвердевшем бетонном слое. Торцы поверхностей перекрытия и стен погреба также нужно сначала замазать раствором цемента, после высыхания раствора – гидроизолировать, а затем засыпать грунтом.

При использовании дерева для перекрытий пространство не заливают бетоном, а делают многослойную подушку из рубероида, керамзита, минваты, полиэтилена, и снова рубероида. Как это делается:

1. Сначала балки перекрытия снизу обшивают доской толщиной 20-30 мм, а сами балки подпирают брусом, чтобы под весом раствора перекрытие не деформировалось;
2. Сверху на доски укладывается рубероид;
3. Расстояние между балками засыпается керамзитом, а сверху – минватой, затем закрывается полиэтиленом, который сверху защищается рубероидом;
4. Все швы и стыки материалов нужно промазать горячим битумом или битумной мастикой;
5. Поверх всех этих слоев насыпается грунт, который выполняет роль утеплителя.

Далее занимаются входом в погреб. Если это ступени, то траншею подготавливают в виде ступенчатой поверхности, которую армируют и заливают бетоном. Каркасом (опалубкой) для заливки могут служить деревянные или металлические элементы, как показано на рисунке ниже. Также ступени можно (и проще) сделать из бетонных блоков или красного кирпича. Ступени для входа в погреб

 

Боковые стены входа практически всегда укрепляют так же, как делались основные стены погреба, и вместе с ними. Хотя, если это было неудобно или невозможно сделать сразу, можно выложить стены кирпичом или залить бетоном и после обустройства основного помещения погреба.

Вход в погреб оборудуется дверью или люком – смотря каким был проект. Дверь не обязательно делать высотой в полный рост человека, но ее необходимо также утеплить и гидроизолировать. Эти же требования предъявляются и к люку погреба. Если погреб построен в регионе с постоянно низкими температурами, то желательно сделать две двери в погребе – одну при входе, вторую – внизу.

Последние шаги в строительстве погреба – внутренняя отделка поверхностей. При ровной кладке можно ее не штукатурить, а просто побелить известковым раствором. Грубую и неровную поверхность рекомендуется сначала оштукатурить, а затем тоже побелить густой известью. Так как погреб – помещение нежилое, то лучшего дизайна обычно не требуется, хотя здесь все зависит от желания хозяина. Потолок также подвергается тем же процедурам, что и стены. Бетонный пол обычно не трогают, но часто просто для большего удобства на него настилают дощатый настил или линолеум.

Отделка стен погреба

И завершающий этап – оборудование полок. Так как закладные уже готовы, остается положить на них пропитанные антисептиком и покрашенные (побеленные известью) доски. Если вместо закладных для полок планировалась установка металлических или деревянных стеллажей, то их нужно размещать таким образом, чтобы они не загораживали вентиляционные отверстия.

в сарае, в гараже, на высоких грунтовых водах

Для владельцев приусадебных участков погреб является оптимальным местом для хранения урожая и домашних заготовок. Популярность таких хранилищ настолько велика, что их обустраивают даже в многоквартирных домах (в подвалах, цокольных этажах, на балконах). В погребе, если его построить правильно, постоянно поддерживается примерно та же температура, что и в холодильнике, при этом он обладает большей вместительностью и не расходует электроэнергию на охлаждение.

Проектирование погреба для хранения овощей

По сравнению с погребами, которые обустраиваются под полом уже построенных зданий и дачных сараев, отдельно стоящие конструкции имеют более простое устройство. Как правило, это небольшая яма, выкопанная в земле, площадью около 1 кв. м. и высотой чуть более метра.

Основную сложность представляют земляные и строительные работы, а также необходимость обустройства вентиляции.

Внутри – выложенный пол, укреплённые стены и сколоченные из досок стеллажи.

Как происходит очистка бассейна перекисью, для того, что бы вода была чистой длительное время, можно прочесть в данной статье.

Сколько может стоять песочный фильтр для бассейна, подробно указано в статье здесь.

В данной статье указано, какой бассейн лучше Интекс или Бествей, подробно указано здесь: https://2gazon.ru/voda/bassejny/bestway-ili-intex-chto-luchshe.html

Конструкции

Существует несколько наиболее часто встречающихся типов отдельно стоящих погребов.
К ним относятся:

Заглубленный или грунтовый подвал на даче

Обустраиваются на возвышенностях с сухим плотным грунтом. По сути это яма глубиной до 2 м под крышей, расположенной на уровне земли. Практически идеально подходит для хранения овощей. Для обшивки стен могут быть использованы доски, горбыль, кирпич, плетень, фундаментные блоки. Читайте также про гидроизоляцию бассейнов.

Пол – глинобитный, толщиной до 10 см, на подушке из щебня, залитого битумом. Сверху устанавливают двускатную крышу. Иногда возводится и надземная часть – погребица, представляющая собой небольшой деревянный домик, который может использоваться в качестве хозяйственного помещения. Сколько могут стоять светильники для бассейна, подробно указано в данной статье.

В качестве потолка выступают брёвна, жерди или балки, покрытые смесью глины и соломы.

Полузаглубленный и ледник

Для обустройства конструкции выбирается косогор или склон холма, в поверхность которого встраивается погреб. Стены отделывают кирпичом, шлакоблоками или бетоном. Перекрытие выполняют из покрытого глиной горбыля, поверх которого укладывают толь или рубероид.
Ледники состоят из надземной (погребицы) и подземной (ледяного хранилища) частей. В нижнем отделении требуется обязательное обустройство системы вентиляции.

Погреб должен быть надёжно защищён от прямых солнечных лучей (слой дёрна сверху, кустарники), построен в прохладном месте.

Надземный и овощной лабаз (незаглубленный)

Надземный или незаглубленный вариант для дачи можно назвать аналогом полузаглубленного погреба, с той лишь разницей, что холм создаётся искусственно.

Овощной лабаз – самая простая конструкция для хранения овощей. Такие сооружения можно назвать бревенчатым или дощатым шалашом, обвалованным землёй или торфом и покрытым слоем дёрна.

Проектирование

Проектирование погребов необходимо выполнять с учётом особенностей планировки хозблока (если погреб находится под ним) или участка (для отдельно стоящих сооружений).

Обустройство погреба под сараем позволяет сэкономить место на участке и обеспечить хорошую изоляцию

При составлении проекта необходимо исходить из того, что влажность и температура внутри постройки постоянно должны поддерживаться на определённом уровне. Важным моментом является также глубина пролегания подземных вод. Стены котлована должны иметь небольшой уклон: это уменьшит вероятность обвала. Вокруг котлована нужно предусмотреть канаву, по которой будет отводиться дождевая и талая вода. Кроме того, в проекте должна присутствовать вентиляция.

Выбор материалов

Поскольку уровень влажности в погребе постоянно повышен, выбору материалов следует уделять самое пристальное внимание. Важно помнить, что исправление допущенных ошибок зачастую не представляется возможным. Например, в железобетонном погребе не получится создать надлежащий микроклимат для хранения урожая.

Вместо него лучше использовать обычные бетонные плиты. Подходящими отделочными материалами являются также кирпич, древесина, земля (в последнем случае внутри стены обшивают досками). От применения металла рекомендуется воздержаться, так как поддерживать заданную температуру в таком погребе будет достаточно сложно.

Выбирая материал, необходимо учитывать тип почвы. Для обеспечения долговечности постройки используемая древесина должна быть качественной и хорошо просушенной. Рейки для пола обязательно предварительно шлифуют, обрабатывают антисептическими составами и снова просушивают.

Схема постройки насыпного погреба.

Погреба, расположенные под зданиями и металлическими сараями, желательно предусмотреть ещё на этапе их проектирования. В противном случае выбор материалов может быть ограничен (например, занести в готовое строение бетонную плиту иногда бывает непросто). Кроме того, есть вероятность того, что строительство потребует более высоких материальных и трудовых затрат. Материал для отдельно стоящих погребов выбирают с учётом типа сооружения.

Как правильно построить своими руками

Перед строительством своими руками проекта погреба нужно для начала разработать чертеж будущей постройки. Это избавит от множества несостыковок при расчете метража. Также нужно заранее продумать такие детали, как вытяжку – где она будет расположена, потому что данное место не будет использоваться для хранения, т.к. тут воздух всегда будет более сухим. Также заранее нужно подумать, как обрабатывать помещение от плесени, потому что придется делать это постоянно из-за повышенной влажности.

Обязательно перед строительством нужно избавиться от корней деревьев, т.к. они могут в дальнейшем разрушать постройку.

Рассмотрим пошаговое возведение погреба.

Выбор места

Ещё до составления проекта нужно выбрать место, где будет построен погреб. Прежде всего нужно определиться с типом сооружения: будет ли оно располагаться отдельно или находиться под зданием (гаражом, бытовкой, сараем).

Расположение погреба под домом экономит место на участке и обеспечивает удобный доступ в любое время года.

Оба варианта имеют плюсы и минусы. Изолированное хранилище предоставляет более широкую свободу выбора конструкции и не требует учёта особенностей конструкции основного здания.

Для отдельно стоящего погреба нужно выбрать сухой участок, желательно – на возвышенности, чтобы минимизировать воздействие грунтовых и сточных вод. Это снизит затраты на гидроизоляцию.

Котлован

С выбранного участка удаляют дёрн, выравнивают его и выполняют разметку. Для определения правильности углов измеряют диагонали будущего строения: их длина должна быть равной.

Копать рекомендуется вручную, без привлечения специальной техники: это позволит сохранить целостность грунта. Нужно заранее выбрать место для складирования вынутого грунта. Существуют различные варианты его дальнейшего использования: например, плодородным слоем можно засыпать грядки на огороде, глину использовать для обустройства пола хранилища и обратной засыпки, а из остального сделать обваловку.

Рытьё котлована – наиболее сложный этап строительства погреба.

Стены и пол

При обустройстве погреба гидроизоляция является одним из важнейших этапов. Для предотвращения обрушения стен они (как и пол) должны быть прочными и водонепроницаемыми. Выложить их можно, например, из кирпича, обработанного цементом. Скрепляющим веществом выступает глиняный раствор с песком. Допускается использование бутового камня (например, гранита или сланца), кроме известняка. Рекомендуемая толщина стен – 1 кирпич. В качестве гидроизоляционных материалов применяют рубероид и битум. Как построить пристройку к дому из пеноблоков читайте в этой статье.

Пол изготавливают из гравия, битого кирпича или керамзита, соединяя всё это раствором глины. Гидроизоляция выполняется так же, как для стен. Иногда в качестве пола используется просто утрамбованная земля.

Потолок

Погреба, расположенные под сараями из поддонов, имеют плоские перекрытия, опирающиеся на балки (при достаточной плотности материкового грунта иногда перекрытия кладут и на него).

Самый распространённый материал для перекрытий – плиты ПКЖ. Изнутри их обшивают досками (потолок сначала собирают в единый настил, а затем устанавливают). Если для двускатной конструкции крыши выбирают ровный потолок, то пространство между ним и перекрытиями заполняют теплоизоляционным материалом.

У отдельно стоящих погребов потолки обычно делают двускатными.

Сварку плит производят по гребню, под него устанавливают тавровую балку. Края опирают на грунт для снижения нагрузки на стены. При отсутствии возможности использования плит в качестве перекрытия может быть выбран, например, шифер, уложенный на прочную опору. Для обработки швов применяют раствор цемента или битум. Про перекрытие первого этажа в доме из газобетона узнайте по этой ссылке.

Вентиляция

Вентиляцию сооружают одновременно с гидроизоляцией. Оптимальное решение – система приточно-вытяжного типа. Для этого по противоположным сторонам погреба устанавливают две трубы (или короба). Одни должны быть надёжно закреплены в перекрытии. Отверстия следует уплотнить. Конец вытяжной трубы располагают ближе к потолку, а приточной – к полу. Рекомендуется также установить заслонки для возможности регулировки интенсивности воздухообмена.

На рисунке изображен классический полузаглубленный погреб с вентиляцией

Работы по возведению хранилища лучше не растягивать по времени, а постараться завершить их как можно скорее. Над строящимся погребом желательно установить навес.

Строительство при высоком уровне вод или гидроизоляция

Самый простой способ определить глубину подземных вод при отсутствии оборудования – оценить растительность. Там, где уровень высок, трава обычно бывает высокой и сочной. При этом велика доля влаголюбивых растений: хвощей, незабудок, камыша, мать-и-мачехи и др. О проекте одноэтажных домов с односкатной крышей читайте в этом материале.

На таких участках требуется производить качественную гидроизоляцию наружных стен. Размеры котлована должны превышать предполагаемые габариты хранилища примерно на 50 см с каждой стороны. Вокруг погреба укладывают дренажный слой, соединённый со специальным колодцем. Котлован окружается водоотводной канавой глубиной 0,5-0,6 м с небольшим уклоном в сторону стока.

Отделочные работы

Хранилища обычно оснащают двумя дверями: внешней (из металла) и внутренней (из твёрдой древесины, например, дуба). Их грунтуют и покрывают краской. Пороги следует уплотнить. Лучшими материалами для внутренней отделки считаются дюраль и качественная древесина. Для экономии места лестницу обычно делают достаточно крутой. Её обязательно нужно оборудовать поручнем.

Для обустройства электропроводки нужно выбирать медный кабель с двойной изоляцией. Лампы защищают колпаками. Розеток в погребе быть не должно. Как сделать погреб в частном доме читайте тут.

Утепляют хранилища при помощи минеральной ваты, древесных опилок, пенопласта.

Внешняя отделка обычно ограничивается укладкой слоёв дёрна или грунта, на котором высаживается трава, а также обустройством водоотводов. Чтобы создать тень, вокруг можно высадить кустарник (но не деревья, так как их разросшиеся корни со временем могут разрушить стены).

При соблюдении всех требований к составлению проекта, выбору материала и производству работ построенное хранилище прослужит долго, а весь урожай и домашние заготовки сохранятся до наступления тепла, не утратив своих полезных свойств. Читайте также материал про пластиковый погреб.

Видео с пошаговой инструкцией

Основные этапы строительства погреба указаны в следующем видео:

материалы, этапы. Устройство вентиляции в погребе

Погреб – это небольшое помещение под землей на территории частного дома, которое используется для хранения различных продуктов питания. Его основными достоинствами является то, что он не занимает полезное пространство на территории участка и благодаря подземному размещению, в погребе будет постоянно соблюдаться невысокая температура. Небольшие проблемы могут возникнуть только из-за высокой влажности, но ее тоже можно регулировать обеспечив подземное помещение несложной системой вентиляции.

Погреб возможно установить на стадии постройки дома, так и уже в готовом строении в одной из комнат. Технология строительства погреба в обоих случаях не будет сильно различаться, вот только при рытье погреба в отдельной комнате, придется немного повозится с транспортировкой вырытой земли из дома на улицу.

Да, это вполне реально, ведь подвал от погреба по сути не сильно отличаются. Оба помещения чаще всего используются для хранения каких-либо предметов: погреб для продуктов, подвал для инструментов и ненужных на данный момент вещей. Основные различия между ними в том, что в подвале должна быть достаточно теплая плюсовая температура и минимальное количество влажности, чтобы инструменты не начала поражать коррозия. В погребе же наоборот необходимо поддержание прохладной температуры чуть выше нуля и высокая влажность воздуха.

Погреб можно сделать, как и из всего подвального помещения, так и выделив под погреб небольшой участок. Для переделки подвала необходимо отключить отопительную систему, оснастить комнату системой вентилирования, а стены отделать теплоизоляционным материалом, чтобы сохранялась низкая температура. Для переделки небольшой части подвала в погреб, необходимо на территории этого участка произвести все описанные выше операции и отделить его перегородкой из дерева от основного подвального помещения.

Подготовка к строительству погреба своими руками

Перед началом работы стоит определиться с тем, возможно ли вообще вырыть погреб на участке. При решении рытья погреба стоит определиться с двумя основными вещами:

1. Тип грунта. Если участок находится на скалистой местности, то практически невозможно будет вырыть погреб, или же затраты на него будут стоить гигантскую сумму денег.
2. Расположение грунтовых вод. Без учета этой особенности, велика вероятность того, что даже погреб с самой лучшей системой гидроизоляции со временем будет затоплен водой.

Конечно, гораздо удобнее узнать уровень грунтовых вод с помощью геодезистского исследования местности еще на стадии строительства дома, чтобы определиться в целесообразности рытья погреба. Но если приходится устанавливать подземное помещение в уже готовом доме, то требуется определить уровень грунтовых вод собственноручно.

• Узнать уровень воды в ближайших колодцах
• Сделать скважину глубиной 2-2.5 метра, а по прошествии 2 дней проверить есть ли в ней вода

Если после проверки оказалось, что уровень воды всего на один метр ниже уровня воды, то от идеи строительства погреба придется отказаться, так как погреб должен быть не менее, чем на полтора метра под землей, чтобы температура в нем сохранялась на стабильно низком уровне. Оптимальный же по комфорту и температуре(5°С) погреб должен быть не менее 2 метров в высоту.

Площадь погреба должна быть не менее 5 квадратных метров, это чтобы была не только свобода в передвижении, но и можно было расположить стеллажи для хранения продуктов и отдельные контейнеры для хранения овощей. Также не стоит забывать, что рытье котлована должна быть в высоту и ширину на полметра больше необходимых размеров, это пространство будет использоваться для дополнительной отделки пола и стен средствами тепло и гидроизоляции.

Перед началом работ важно учитывать правильное расположение самого погреба, так как он не должен находится близко к стенам дома, что приведет к деформации фундамента и последующему разрушению дома. Однако же такого недостатка лишены здания построенные по технологии свайного фундамента.

Выбираем материал

Выбирая материал для строительства погреба стоит особенное внимание уделить таким его свойствам:

• Прочность и долговечность. Он должен обладать высокими несущими способностями, чтобы в течении десятилетий смог удерживать на себе не только массу дома, но и возможное давление подземного грунта
• Защита от влаги. Так как в погребе всегда будет циркулировать влажный воздух, то важно, чтобы строительные материалы не разрушались под воздействием сырости. Также возможное воздействие подземных вод повышает необходимые требования к влагоустойчивости материалов

Самые лучшие материалы для строительства погреба:

Существует два наиболее часто используемых варианта: вертикальный люк и спуск по ступенькам через дверь. Первый вариант гораздо более дешевый и не требует дополнительного пространства под ступенчатый спуск, но по части эксплуатации он намного менее комфортен и безопасен.

Строительные работы

Когда процесс подготовки и планирования подошел к концу, то приступают к строительным работам, которые делятся на несколько этапов:

• Пол в погребе
• Отделка

Чаще всего это наименее сложный этап, так как можно использовать специализированную технику, но если погреб создается в одной из комнат дома, то ни о какой технике и речи не может быть. Приходится выполнять все земляные работы самостоятельно, что дополнительно будет осложняться вынужденной транспортировкой вырытой земли через помещение дома на улицу.

При рытье в глубину не будет лишним укрепить стены котлована подборками, чтобы земля с них не осыпалась при работе.

Пол в погребе

Сегодня наиболее популярным покрытием считается бетонный пол. Конечно, можно сэкономить и вообще не обустраивать покрытие в погребе и остановиться на поле из грунта, но использовать его не рекомендуется по ряду причин:

• Через почву в погреб сможет попасть огромное количество различных вредителей, начиная насекомыми и заканчивая крупными грызунами
• Грунтовый пол ничем не защищен от подземных вод
• Под землей возможно развитие вредных анаэробных бактерий

Первым делом следует выровнять пол котлована и засыпать его песчаной подушкой и щебнем на высоту 20-30 см. Главное, чтобы подушка была надежно утрамбована, твердая и ровная без перепадов высоты, тогда она обеспечит высокую надежность бетонного пола без его возможных деформаций в будущем. Сверху на подушку укладываем гидроизоляционный материал, который обеспечит не только защиту бетона от воздействия подводных вод, но и большую прочность за счет того, что бетонная смесь не будет уходить в нижние слои пола.

После гидроизоляции выкладывается арматурная сетка, которая обеспечивает монолитность бетонного пола. Важно, чтобы арматура была не менее 5 мм в диаметре, плотно соединялась со стеной и лежала на небольших подпорках на высоте 3 см от гидроизоляционного материала. Можно приступать к заливке пола бетоном, после чего оставить его высыхать на 7 дней, а чтобы пол максимально схватился, придётся подождать еще не меньше 3 недель.

Чаще всего в погребах отдают предпочтение стенам из кирпича, бетонных блоков или монолитного бетона. Хоть с помощью кладки из красного кирпича стена и выглядит визуально более привлекательно, но наиболее рациональный материал относительно цены и эксплуатационным свойствам – это заливка с помощью монолитного бетона.

Железобетонная конструкция устанавливается согласно такому порядку:

1. В начале необходимо установить возле стен армированную сетку, стержни которой должны быть не менее 1 см в диаметре. Для большей прочности стены, в нее также можно положить железные обрезки труб или любой другой металлический отработанный материал
2. Выставляем опалубку. Устройство стен в погребе не требует заливки ее за раз целиком, наоборот необходимо проводить заливку слой за слоем, утрамбовывая его и давая ему высохнуть. Именно поэтому для того, чтобы построить опалубку, потребуется минимум досок, ведь их можно просто переставлять все выше с поднятием уровня опалубки и так впредь до перекрытия
3. Для заливки рекомендуется использовать бетон М200, а в раствор также добавлять гидроизоляционные добавки. Стены полностью высохнут только по истечении нескольких недель

Строительство перекрытия в погребе нужно по большей части для поддержания низкой температуры внутри помещения, которая обеспечивается с помощью слоя теплоизоляционного материала.

Для установки перекрытия необходимо к несущим балкам погреба прикрутить деревянный щит, который следует плотно заполнить теплоизоляционным материалам (это может быть стекловата или пенопласт). Для поддержания стабильной температуры около 5 С° в погребе, слой теплоизоляционного материала должен быть не менее 10 см, а на него сверху кладут гидроизоляционный материал (это может быть даже самый обычный полиэтилен), который прибивается степлером к доскам.

Отделка

На этом этапе устанавливаются все необходимые стеллажи, освещение, лестница и люк. Все деревянные элементы внутри погреба необходимо обработать антисептических средствах, чтобы они не портились под воздействием влаги. Также не стоит забывать, что лестницу для большей удобности подъема необходимо размещать под углом, а ступеньки делать шириной 20 см.

Система вентиляции необходима в подземном помещении, чтобы воздух оставался свежим, так как овощи при хранении выделяют водяной пар, а излишнее количество сырости будет разрушать погреб изнутри.

Создать работающую систему вентиляции в погребе не представляет труда: требуется лишь наличие двух труб ведущих из погреба на улицу: одна располагается возле потолка, другая немного выше уровня пола. Не лишним будет оснастить окончания трубы защитой от грызунов.

Выводы

Постройка погреба – это будет отличное решение для каждого владельца частного дома, особенно для тех, у кого есть дача и свой личный участок с овощами и фруктами. С погребом Вам более не потребуется беспокоиться об том, чтобы искать место для хранения пищевых продуктов.

Сделать подвал своими руками, конечно же, можно. Но стоит учитывать тот факт, что на этот процесс вам придется затратить много сил и времени. Временные затраты будут связаны не только с непосредственным строительством, но и с изучением всех нюансов обустройства подвальных помещений.

Естественно, нет никаких сомнений в том, что подвал является крайне полезным во всех отношениях помещением. В нем можно оборудовать мастерскую, сделать сауну, бильярд, спортивный зал. Кроме того, очень часто из подвалов и цокольных этажей делают дополнительную жилую комнату, в которой не менее комфортно находиться, чем в других помещениях дома. Сделав просторный подвал, можно превратить двухэтажный дом практически в трехэтажный.

Основная проблема с обустройством подвала возникает еще на этапе его строительства. Прежде всего, это дополнительные финансовые затраты. Деньги пойдут на приобретение стройматериала, инструментов и т. п. Особенно щепетильными следует быть тем домовладельцам, участок которых располагается на местности с высоким уровнем грунтовых вод. В этом случае лучше обратиться за помощью к профессионалам, которые помогут правильно рассчитать количество используемого материала и степень гидроизоляции. Чтобы понять, как построить подвал правильно, вам надо обладать полной информацией о типе грунта в вашей местности.

В целом выбор вида конструкции подвала, как и других технических решений, будет зависеть от двух основных факторов:

1. Уровень грунтовых вод на местности.
2. Теплое или холодное помещение хочет получить хозяин.

Так как построить подвал можно по-разному, следует собрать максимум доступной информации.

Земляные работы перед строительством

Перед тем как приступить к строительству, следует точно определиться с размерами подвала. Они могут быть самыми разными и зависят от конструктивных решений будущего дома и предпочтений хозяина.

При рытье котлована специалисты не рекомендуют углублять подвальное помещение в грунт на всю его высоту. Если, к примеру, перекрытие будет находиться на уровне в 50-100 см над землей, можно будет сделать небольшие окошки и продухи. Это позволит обеспечить высокий уровень комфорта при нахождении в подвале и дополнительное проветривание.

Помимо этого, правильно будет уже на начальном этапе подумать о том, как будет выполняться изоляция помещения от влаги и перепадов температуры. Чем выше будет поднят подвал, тем ниже будет возможность соприкосновения основания и стен с подземными водами. Когда подвал строят своими руками, есть возможность при необходимости отступить от проекта и сделать дополнительные изоляционные барьеры.

Исходя из всего вышесказанного, учитывая высоту перекрытия, а также толщину бетонного основания и песчаной подушки, котлован необходимо выкопать на глубину примерно в 200-220 см. Конечно, самостоятельно земляными работами заниматься затруднительно, поэтому лучше нанять бригаду рабочих или экскаватор.

Подготовка котлована для строительства.

С учетом того, что на постройку подвала уйдет не один день, вполне вероятно, что может пойти дождь. Из-за этого грунт в выкопанной яме будет разжижаться, а ее края будут сползать, утрачивая свои прочностные характеристики. Чтобы этого не произошло, нужно сделать следующее: когда вы будете зачищать котлован, сделайте небольшие откосы от краев ямы к ее дну. Далее, по периметру выкопайте небольшие канавки с уклоном в одном направлении. В самой низкой точки ямы сделайте приямок, в который и будет собираться вся дождевая вода. Очень часто строители вкапывают туда бочку, из которой потом выкачивают воду. При строительстве подвалов очень важно вовремя отводить всю лишнюю влагу.

Как только котлован будет готов и зачищен, необходимо выполнить подготовку основания. Дно ямы засыпается щебнем. Рекомендуется использовать мелкофракционный камень. Толщина получившегося слоя должна составлять около 10-15 см. Затем следует укладка такого же слоя песка, который нужно тщательно утрамбовать. Если есть возможность, то для этого рекомендуется воспользоваться виброплитами. Если нет, то утрамбовать можно вручную с небольшим увлажнением песка.

На полученное основание укладывается любой рулонный изолятор в несколько слоев. Стыков быть не должно (при использовании рубероида стыки заклеиваются при помощи битумной мастики). После этого устанавливается опалубка, необходимая для формирования цементного пола. Делать высокую опалубку не стоит – вполне хватит 20-30 см. Если предполагается устройство подвала с отоплением под одно- или двухэтажный дом, то на гидроизоляционный слой обязательно должен быть уложен теплоизолятор. Отлично подойдут плиты экструдированного пенополистирола. Если же подвал отапливать вы не собираетесь, то укладка утеплителя не является обязательной (но в этом случае придется тщательно изолировать перекрытие).

Заливка фундамента и возведение стен

После того как были уложены гидроизоляционные и теплоизоляционные слои, необходимо смонтировать арматурную сеть с шагом в 15-25 см. Укладка арматуры производится в два слоя. Если впоследствии стены планируется делать также бетонными, то концы арматуры по периметру загибаются вверх. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем было удобнее привязать к ним арматурный каркас стены. Если вы строите подвал самостоятельно, то на этом этапе вам все равно наверняка придется воспользоваться помощью напарников.

Как только армирование основания будет завершено, можно начать заливку раствора. Толщина слоя должна составлять не менее 20 см. По завершении заливки нужно выждать некоторое время (лучше всего 3-4 недели), чтобы раствор высох. Если стены будут также сделаны из железобетона, то монтаж опалубки и вязку арматуры можно начать на следующий день после готовности основания.

Как уже было отмечено, стены подвального помещения также рекомендуется сделать из железобетона. Если грунтовые воды находятся ниже основания пола, то для возведения стен при строительстве подвалов можно выбрать пенобетонные блоки или красный кирпич. После устройства стен обязательно нужно с внешней стороны создать высококачественный гидроизоляционный слой.

Стены подвального помещения.

Изоляционные работы

Гидроизоляция может быть выполнена с помощью нанесения битумной мастики или наклеивания рулонного гидроизолятора. Спустя несколько дней после устройства гидроизоляции рекомендуется утеплить стены подвального помещения, используя плиты экструдированного пенополистирола. Простой пенопласт будет поглощать влагу, утрачивая свои характеристики. Чтобы не было повреждений гидроизоляционного слоя, утеплитель лучше всего приклеивать на ту же битумную мастику. В местах стены, где она выступает над уровнем грунта, важно правильно зафиксировать утеплитель при помощи специальных дюбелей.

Гидроизоляция и утепление подвала снаружи.

Устраивать теплоизоляцию стен нужно в любом случае, вне зависимости от того, отапливаемый подвал или нет, а также одноэтажный дом или двухэтажный. Строительство подвала всегда предполагает создание хоть и небольшого, но качественного слоя теплоизоляции. Слой утеплителя будет защищать стены помещения от промерзания. Кроме того, утеплитель закроет гидроизоляционный слой от возможных механических повреждений.

Как только утепление стен будет завершено, необходимо произвести обратную засыпку грунта. При заполнении свободного пространства с внешней стороны стен, грунт необходимо хорошенько уплотнить. Чтобы защитить подвальное помещение от дождевой воды, нужно сделать отмостку, под которую также уложить утеплитель.

Также при строительстве подвалов необходимо предусматривать наличие хорошей вентиляционной системы.

Воздухообмен в помещении

Вопрос вентиляции при строительстве подвалов зачастую стоит очень остро. Это связано, прежде всего, с тем, что многие хозяева недооценивают важность постоянного проветривания подземных помещений. А ведь там будет образовываться влажная среда, которая опасна не только для продуктов, но и для конструкций здания.

Вентиляционные трубы.

Вентиляционная система может быть принудительной или естественной. Конечно, в 90% случаев люди выбирают естественную вентиляцию, состоящую из двух труб – приточной и вытяжной.

Приточная труба должна быть расположена в одном конце подвала, вытяжная – в другом. Нижняя часть приточной трубы должна находиться у основания помещения, на расстоянии примерно в 20-30 см, а верхняя – выходить на улицу. Такой подход позволит свежему холодному воздуху периодически поступать в помещение, охлаждая его и вытесняя теплые воздушные массы. Когда подвал строят самостоятельно, часто устанавливают лишь одну трубу для вентиляции, которой зачастую не хватает.

В противоположном конце должна находиться вытяжная труба, нижняя часть которой располагается под потолком подвала (на расстоянии в 20 см), а верхняя часть (в идеале) должна выходить на крышу. Известно, что теплый воздух поднимается вверх, поэтому теплые воздушные массы по этой трубе будут постепенно уходить из подвала. Это позволит обеспечить отсутствие конденсата.

Что делать, если УГВ высокий?

При строительстве подвалов зачастую именно качество гидроизоляции играет решающую роль. Особенно это важно, если уровень грунтовых вод располагается выше основания подвального помещения. Очень часто, когда УГВ действительно высок, домовладельцы попросту отказываются от устройства подвала, чтобы не тратить лишние деньги, время и силы.

При высоком УГВ влага вплотную подступает к помещению.

При высоком уровне УГВ необходимо защитить подвал в двух направлениях:

1. Гидроизоляция стен и пола помещения.
2. Снижение уровня грунтовых вод на участке.

В этом случае очень хорошо помогает устройство дренажной системы, которая будет отводить всю лишнюю влагу от участка. Конечно, это обернется дополнительными затратами, но эффект от этой системы впечатляющий. Перед тем как сделать подвал, следует обязательно предусмотреть возможность устройства дренажа.

Для лучше использовать технологию двухсторонней изоляции: снаружи и внутри. Также нелишним будет использование мембранной изоляции, которая в разнообразии представлена на рынке.

Строительство подвала – важный и ответственный процесс, к которому нужно подходить со знанием дела. Если вы сомневаетесь в своих силах, то обсудите все нюансы устройства подвального помещения со специалистами. Нельзя забывать о том, что незначительные просчеты в строительстве и использование неправильных стройматериалов может обернуться в дальнейшем дорогостоящим ремонтом.

Как сделать земляной погреб своими руками. Почти невозможно себе представить частный с его придомовой территорией без погреба, так как именно здесь владелец дома хранит весь урожай и консервацию. Не каждый холодильник может стать полноценной заменой погребу – именно в этом месте поддерживается комфортная температура и нужный уровень влажности, которые позволяют оставаться овощам и фруктам сочными.

Здорово, если под домом уже есть погреб или сарай. Но что делать, если такого помещения у вас нет? Не беда – можно легко построить земляной погреб на даче своими руками. О том, какие есть особенности постройки, а также какие правила монтажа, мы расскажем в этой статье.

На сегодняшний день известно много вариантов построек для подвала: погребницы, надземные конструкции, ледники и лабазы. Это могут быть сложные с точки зрения архитектуры строения, и самые простые, из подручного материала. Именно к простейшим сооружениям можно отнести земляной погреб.

Отметим, что не для каждого участка подойдет данная конструкция – строительство возможно лишь при следующих условиях:

Обратите внимание, что возле земляного подвала нельзя сажать деревья, так как из-за их мощной корневой системы могут быть повреждены стенки постройки.

Принято считать, что именно в земляном погребе легко поддерживать приятный микроклимат, который отлично подходит для хранения картофеля, репы, моркови и свеклы. Благодаря природной влажности овощи не сморщатся и не высохнут, и даже весной прошлогодний урожай будет полезным и аппетитным.

Процесс создания земляного погреба

С чего стоит начинать

Хотя конструкция считается простой, вопрос «как сделать земляной погреб?» до сих пор не теряет актуальности. Для этого необязательно быть профессионалом-строителем, так как с этой задачей справлялись даже новички. Начать следует с создания чертежа/эскиза, и его следует выполнять с учетом масштаба, а также указать на нем все размеры погреба и его элементов.

Здесь важно помнить о следующих важных факторах:

• Следует указывать внутренние размеры постройки.
• Между ямой и погребов должно быть расстояние – хотя бы на 50 см больше. В дальнейшем этот промежуток можно будет заполнить глиной, которую нужно смешивать с соломой – это создаст боковой замок, который будет препятствовать промоканию стенок и просачиванию жидкости из грунта в подвал.
• Обычно вход в земляной подвал стараются сделать с северной стороны, чтобы свести к минимуму потери охлажденного воздуха при открывании двери летом.
• Обязательно предусмотрите проведение электричества в подвал, и в плане постройки прочертите электропроводку, и позаботьтесь о вводе и подключении.
• Для такого сооружения обязательно и вентиляция. Ее тоже следует разработать при проектировании.
• Толщина обваловки с внешней стороны тоже должна быть рассчитана еще на этапе планирования. Но толщину следует подбирать с учетом климата в регионе, уровня осадков и силе ветра.

Следует знать, что заниматься таким строительством лучше всего летом, когда уровень грунтовых вод будет на минимуме и ничего не помешает выполнению работ.

Создание основания

Итак, когда все выверено и просчитано, а место расположения выбрано, можно приступить и к самому строительству. Начать следует с выкапывания основания – ямы/котлована, который и будет выступать в роли хранилища для фруктов и овощей.

Для погреба можно выкопать яму и без использования специальной техники, так как обычно его делают небольшого размера – примерно 200*200*300 см. Вы можете уменьшить высоту, это особенно актуально, когда грунтовые воды залегают близко к поверхности (150 см).

Еще важно помнить о том, что саму яму нужно делать больше площадки постройки на 50 см. При ручном выкапывании вы сможете сохранить плотность и рельеф и благодаря этому стенки не будут осыпаться. Поможет уберечь поверхности подвала от обвала и форма, а именно перевернутая трапеция: расстояние между противолежащими стенами должно внизу быть меньше, чем вверху.

Теперь давайте подумаем, как сделать пол в земляном погребе. Он бывает разным:

Совет! Если и в этом случае намокают земляные полы, то сделайте все поддоны и стеллажи на возвышенности.

К примеру, можно собрать деревянные решетки, и на них поставить короба и ящики.

Стены для земляного погреба

Важно! , пенобетон, шлакоблок и прочие пористые по структуре материалы не подойдут для облицовки, так как спустя какое-то время через них будет просачиваться вода, из-за чего могут быть разрушены стены.

Крыша земляного подвала

Большая часть потерь тепла идет именно через крышу и потолок погреба, и по этой причине важно уделить этому элементу постройки как можно больше внимания. Потолок нужно укрепить, чтобы он не обваливался. В насыпных подвалах для этого часто используют жерди из дерева или сплетенные лозы, но можно применить и более стойкие материалы, например, доски или камень.

А вот с крышей придется повозиться, и для начала утеплить ее. Конструкцию над земляным подвалом следует делать двускатной. Благодаря этому дождевая вода будет быстро стекать и не проникнет в погреб. На само основание под кровлю следует укладывать утеплитель и гидроизоляцию. Кстати, в качестве изоляции отлично подойдет , а утеплить крышу можно любым материалом, который не боится влажности ( , /каменная вата, стекловата и другое).

На кровлю следует поместить влагостойкую фанеру, металлический лист или OSВ. Углы на скатах должны быть на 45 градусов. Для наилучшей защиты подвала от промерзания советуют засыпать на его крышу слой торфа (примерно 25 см), а после накрыть еще одной изоляцией (рубероидом или пленкой) и закрыть 12 см плодородной земли.

Полезный совет! Если в землю посеять низкорастущую траву наподобие газонной или мха, то вы сможете обеспечить крыше дополнительную защиту от холода и промокания. Помимо этого, зелень сделает крышу эффектной и придаст необычный, изысканный старинный вид.

Вентиляция

Как и во всех хранилищах, даже в земляном погребе должна быть оборудована . Если этого не сделать, то внутри будет спертый воздух, и там нельзя будет хранить овощи, так как именно в таких условиях грибок и плесень чувствуют себя лучше всего. Правила создания вентиляции в земляном погребе на даче следующие:

• Использовать металлические или пластиковые трубы, диаметр которых будет больше 10-ти см. Можно сделать вентиляционные коробы из дерева.
• Приточная труба должна быть расположена чуть выше уровня пола, а снаружи выходить не ниже, чем 0.5 м над землей.
• Вытяжка должна быть расположена под самым потолком, а наружный край выведен на 150 см от уровня земли.
• Обе трубы нужно обязательно накрыть защитным колпачком, который предотвратить попадание атмосферной влаги внутрь.

Важно то, что в небольшом погребе можно установить лишь одну приточно-вытяжную трубу.

Отделка подвала изнутри

В самом земляном подвале на даче все может быть устроено так, как хочет его владелец, так как у всех разные потребности: кто-то хранит в нем картофель, а кто-то хочет хранилище для вина. В таком случае хранилище обычно делят на две зоны – справа закрома, где стоят деревянные короба/отсеки для яблок и прочего, а слева стеллажи для консервации и вина. Полки должны быть на расстоянии 0.5 м друг от друга, но размер может варьировать в зависимости от высоты банок.

Материал полок допустим разный – металл, дерево. В первом случае следует защитить стеллажи от коррозии при помощи регулярного окрашивания, а во втором своевременно обрабатывать дерево антисептическими средствами или покрывать масляной эмалью.

Незаменимый атрибут – лестница. Она обязательно должны быть безопасной и прочной, и ее тоже нужно вовремя обрабатывать, чтобы не было коррозии или гниения.

Заключительный этап – подведение электричества. Не забывайте о микроклимате и нормах безопасности – в таких помещениях должны быть установлены лампы только с низким уровнем напряжения!

Заключение

Земляной погреб – это самый лучший способ создания хранилища для урожая и консервации. Этот подвал не только прослужит долгие годы, но и не будет требовать ремонта и дополнительного обслуживания, так как все поверхности будут защищены слоем земли.

Строительные материалы

Пётр Кравец

Время на чтение: 3 минуты

А А

На дачном участке можно возвести помещение, которое будет прохладным и сохранит продукцию на всю зиму в нужной кондиции.

Сделав мини-погреб на даче, там можно хранить овощи и фрукты, выращенные на участке, переработанный урожай или заготовки и консервацию. В некоторых случаях можно сделать все работы самостоятельно, сделав погреб своими руками.

Для того чтобы он правильно функционировал, необходимо соблюсти все правила возведения и обустройства помещения, тогда им можно будет пользоваться долгие годы.

Как правило, погреб строят или под домом, в котором живут, или на участке в виде обособленной конструкции. Главное его предназначение — хранение съестных припасов в зимнее время года, причем летом, когда температура довольно высока, остатки провианта должны быть в прохладе.

Если грамотно сделать стеллажи и распределить хранимую продукцию в пространстве подземного хранилища, то можно существенно повысить функционал такого помещения.

Погреба могут быть нескольких видов в зависимости от уровня их заглубления в землю:

• В сухих местах делается подземная конструкция;
• Во влажных местах, где уровень протекания воды в почве на среднем уровне, делается полуподземный погреб;
• Если почва переувлажнена и уровень грунтовых вод высок, делается надземная постройка, обустраиваемая как погреб.

На участках, где слишком влажная почва и близко проходят грунтовые воды, нужно обязательно делать подушку из смеси песка и гравия. Тогда конструкция подвала будет отделена от земли и защищена от проникновения грунтовых вод при их сезонном подъеме.

Для постройки погреба не требуется получать особых разрешений контролирующих органов, но каждый владелец частного дома должен самостоятельно определить место для его обустройства с учетом некоторых особенностей.

Специалисты рекомендуют выбирать сухой участок, желательно на некоторой возвышенности, с удалением от деревьев и лесного массива. Это обусловлено тем, что корни взрослых деревьев могут повредить подземное помещение при его близком расположении.

К кустарникам эти требования не применяются, их неглубокая корневая система будет только оплетать строение, даже если и дойдет в своем развитии так глубоко в землю.

Как только место было выбрано, можно приступать к подготовке строительства зимнего хранилища. Все указанные этапы работ относятся к полуподземным и полностью подземным помещениям.

Относительно надземных построек – к ним применятся иная технология, имеющая много общего с возведением домов и прочих конструкции такого типа.

Подготовка котлована

Строительство погреба начинают с обустройства котлована под будущее строение. Необходимо учесть следующие требования к вырываемой яме:

• Губину рытья котлована рассчитывают исходя из особенностей конструкции будущего погреба — его функционала и габаритов;
• По площади котлован должен превышать планируемое помещение, но ненамного. Стены помещения и его пол тоже занимают определенное пространство;
• Для того, чтобы грунт не осыпался, по краям котлована, его стенам, делается временная опалубка;
• Весь грунт, который изымают, нужно оставить неподалеку, поскольку он потребуется для монтажа опалубки и в дальнейшем обустройства хранилища.

Если погреб делается под домом, то не возникнет необходимость обустройства перекрытий, поскольку пол на уровне первого этажа отлично справится с этой проблемой.

Устройство основания в виде пола

Самым подходящим вариантом будет заливка подошвы погреба бетонной смесью. Для этого из котлована убирают мусор и прочие инородные элементы.

Все поверхность должна быть тщательно выровнена и утрамбована, после чего засыпается слой в 15 сантиметров песка. Поверх кладется мембрана для гидроизоляции, армирующая сетка, которая укрепит последующий слой заливаемого бетона.

Таким образом, выбирая варианты основания для погреба, стоит обратить внимание на бетонную подошву из-за её прочности и надежности.

Стены в мини-погребе на даче должны при своей компактности выдерживать все давление, которое оказывает на них грунт. Для возведения используют бетонную смесь, блоки, древесину или кирпич. Каждый из материалов имеет свои преимущества и недостатки, особенности применения и технологии монтажа.

Но также играет роль и ограничение в смете, за счет чего можно использовать те материалы, которые есть в наличие, к примеру, после строительства основного жилого здания.

Укладка перекрытий

Одним из вариантов перекрытия являются деревянные балки. Элементы, которые выполнят несущую функцию, укладываются торцами на противоположные стены, поверх чего обшивается покрытие из досок. Сверху кладут мембрану для защиты от проникновения воды и профилактики образования конденсата.

Альтернативой могут послужить железобетонные плиты, уже готовые и закупленные у производителя. Они гораздо прочнее и дольше прослужат, нежели древесина, потому так широко распространены в строительстве. Плиты кладут на торцы стен и засыпают землей.

Такой способ очень прост в обустройстве и рекомендован спецаилистами.

Создание качественной вентиляции

Правильная циркуляция воздуха в помещении позволит избежать появления плесневых поражений и грибковых инфекций, которые в спящем состоянии есть в любом помещении, и при появлении повышенной влажности начинают размножаться, покрывая все поверхности погреба.

Также грамотная вентиляция позволит поддерживать оптимальную температуру в помещении на протяжении всего года.

Для этого ставят две трубы, одна их которых называется приточной, а вторая- вытяжной. Можно использовать пластиковые трубы средних диаметров. Но размер будет зависеть непосредственно от габаритов помещения.

Приточную трубу устанавливают в одном из углов погреба на расстоянии 20 сантиметров от пола, а вытяжные элементы ставят в противоположном углу на отдалении 40 сантиметров от потолка. За счет разницы в уровнях будет приток свежего воздуха и выход отработанного влажного воздуха погреба наружу.

Особенности строительства погреба при высоком уровне грунтовых вод

Если вода в почве проходит очень близко к поверхности, то возникает проблема обустройства погреба. Сразу стоит отметить, что это вполне возможно, только нужно позаботиться о дренаже по периметру всей конструкции.

Преимущества устройства дренажа

Для обустройства дренажной системы для погреба, на дно котлована по всему периметру устанавливают элементы с перфорацией. Монтаж делают под небольшим уклоном, примерно 2 сантиметра на погонный метр, направляя в сторону сборного колодца или особой ямы для стоков воды.

Все трубы засыпают щебнем, предварительно обмотав слоями геотекстиля. Такое обустройство защитит поверхности труб от коррозии, а дренажные отверстия от попадания грязи, щебня или другого мусора.

Если пол делается железобетонным, то необходима качественно проведенная гидроизоляция как изнутри, так и снаружи. Можно сделать помещение герметичным, применив пластиковый контейнер большого размера.

Такой кессон закапывается в почву, и за счет монолитности своей конструкции не позволяет влаге проникнуть внутрь. Обустройство такого варианта требует особой последовательности работ с соблюдением всех правил и норм строительства.

Рекомендации по обустройству мини-погреба на даче своими руками

Для комфортного использования погреба нужно сделать удобные спуски и подъемы в помещение. В этом поможет широкая и комфортная лестница шириной от 40 сантиметров. Уклон её можно делать до 75 градусов, в противном случае будет нарушено главное требование — безопасность для спуска человека. Все лестницы делают из дерева, металла или бетона.

Для хранения продукции правильно и аккуратно стоит сделать стеллажи и полки в погреб, как правило, из бруса диаметром 100*100. Высота таких устройств для хранения ограничивается высотой помещения и здравым смыслом.

Закончив обустройство погреба на участке, стоит задумать об его освещении, даже в таком подземном пространстве можно сделать безопасные выключатели и проводку.

Они должны защищаться от влаги, поскольку даже сделанная гидроизоляция может быть повреждена в любой момент в силу непреодолимых обстоятельств.

Погреб на даче своими руками – это хорошая возможность обеспечить длительное и качественное хранение продуктов. А поскольку, если погреб построен правильно, в нем круглый год стабильно сохраняется одинаковая температура, он просто незаменим для хранения не только консервации и солений, но и овощей и фруктов. Погреб на даче – абсолютно необходимая вещь для тех, у кого на даче есть огород или фруктовый сад.

Погреб на даче: основные виды

Несмотря на конструкционные особенности возведения, погреба можно разделить на три типа (схемы устройства погребов, в зависимости от типа, приведены на рис. 1):

• наземные – устраивают в случае очень высокого (0,5 м) уровня грунтовых вод. Это может быть просто утепленный ящик из дерева, пристенный погреб (пристоен к капитальной стенке, фактически – еще одна комната, только с обваловкой землей, схема приведена на рис.2) или хранилище из кирпича с обваловкой (рис.3)

• полузаглубленный погреб – устраивают в местах, где уровень грунтовых вод расположен в пределах 1,5-2 м от поверхности земли. Схема полузаглубленного погреба приведена на рис. 4.

• Для его строительства потребуется вырыть котлован глубиной 0,8-1м. Основание возводят из кирпича или бетона, поднимая стены до высоты 2-2,2 м. Перекрытие выполняют из дерева, бетона или шифера. Сверху всю конструкцию обсыпают грунтом. Вход в такой погреб устраивают на уровне земли, с тамбуром, лестницей и второй, обязательно утепленной, дверью . В принципе, все строительные операции, включая гидроизоляцию, вентиляцию и утепление, сходны с теми, которые проводят при строительстве заглубленного подвала.

• заглубленный погреб – самый распространенный тип, может быть как отдельным (имея собственную погребицу, рис.5), так и располагаться под домом, летней кухней или гаражом. Поэтому, как построить погреб своими руками на даче подробно рассмотрим ниже.

Для строительства полузаглубленного, а особенно заглубленного погреба очень важно точно определиться с местом постройки, а если точнее – то определить уровень залегания грунтовых вод. Для этого можно воспользоваться помощью профессионалов (дорого, но зато надежно), а можно попробовать народный метод, дающий достаточно точный результат. Для этого потребуется стеклянный колпак, клочок шерсти и свежее яйцо. В месте, где вы запланировали строительство погреба, положите на землю клок шерсти, сверху на него – яйцо и накройте их сверху стеклянным колпаком. Оставьте эту «конструкцию» на ночь, а утром оцените результаты:

• шерсть и яйцо в росе – уровень залегания грунтовых вод незначителен, здесь придется ограничиться наземным погребом

• на шерсти есть роса, а яйцо – сухое – грунтовые воды залегают достаточно глубоко для строительства полузаглубленного погреба
• яйцо и шерсть сухие – отличное место для строительства заглубленного погреба.

Совет! Строительство погреба лучше всего проводить летом, когда уровень грунтовых вод самый низкий.

Если строительство погреба запланировано в доме (точнее говоря, под домом), то его лучше расположить под нежилыми (неотапливаемыми) помещениями, идеально – под верандой (в ней температура ниже, чем в остальном доме, проще устроить вентиляцию, а зимой веранда будет защищать от морозов). Если же планировка дома позволяет обустроить погреб только в отапливаемой части здания, потребуется дополнительная теплоизоляция перекрытия (например, на перекрытии уложить пенопласт толщиной 5 см) и хорошая вентиляция, в противном случае обеспечить оптимальный режим хранения продуктов невозможно.

После этого можно приступать к практической части строительства.

Рытье котлована

Строительство погреба на даче своими руками начинают с разметки котлована, при этом к планируемым размерам добавляют от 0,5 до 1 м – так будет проще производить гидроизоляцию погреба. Сначала снимают верхний плодородный слой почвы – его можно в дальнейшем использовать для создания клумб, террас, альпийских горок и т.д. После этого роют уже непосредственно котлован (рис. 6).

Совет! Чтобы земля не осыпалась вниз и грунт держался крепче, стены котлована делают не вертикальными, а немного с откосом, при этом крутизна откоса выбирается в зависимости от типа грунта (чем он тверже, чем откос меньше).

Чтобы убедиться, не просачивается ли где-нибудь сквозь стенки вода, котловану дают некоторое время постоять. Места, где появилась вода, заделывают так называемыми «глиняными тампонами» — откапывают ров (глубина до 50 см) и затаптывают его мятой жирной глиной, при этом сильно её утрамбовывая.

Основание погреба

Для получения основания дно котлована выравнивают и трамбуют, после этого делают песчано-гравийную подушку и заливают первый слой бетона толщиной 5-10 см. Сверху на первый слой укладывают в 2-3 слоя рубероид или заливают растопленный битум (гидроизоляционный слой, рис. 7), после чего снова бетонируют, заливая слой толщиной 10-15 см. Если будут возводиться стены из кирпича (толщина полкирпича-кирпич), то этого основания вполне хватит в качестве фундамента. Если же стены будут выкладываться из бетонных блоков или какие-то стены погреба будут продолжены как несущие стены дома, то потребуется заливка отдельного фундамента.

Возведение стен

Для возведения стен погреба можно использовать разный материал. Чаще всего для этого используют кирпич, бетонные блоки (рис.8, чаще всего их используют, чтобы на них возводить несущие стены дома), бут, шлакоблок (рис.9). Другой вариант – заливка монолитной бетонный стен, в этом случае стены могут составлять единое целое с основанием, для чего в нем первоначально закрепляют арматуру для стен (рис.10), затем устанавливают опалубку и заливают раствор (рис. 11).

Монтаж перекрытия

Выбор материала для перекрытия во многом определяется тем, какие нагрузки ему предстоит выдержать во время дальнейшей эксплуатации. Оно может изготавливаться:

• дерево – балки или бревна, на которые сверху укладывают доски или брусья. Поскольку в погребе всегда повышенная влажность, все деревянные элементы необходимо обязательно обработать антисептиком

• металлические балки, на которые могут укладываться бетонные плиты. При этом особенно тщательно надо обработать и загерметизировать швы (стыки плит)
• монолитное бетонное перекрытие – заливается так же, как и монолитные стены

Лестница

Простейший, но очень неудобный вариант – это приставная лестница, сваренная из труб или сбитая из дерева. Желательно в проекте предусмотреть стационарную лестницу, изготовленную из железа, бетона или металла, пользоваться ей и удобнее, и безопаснее:

• минимальная ширина – 30-40 см, но лучше порядка 50-60 см, по ней будет удобно подниматься

• если в погреб планируется опускать тяжеловесные, крупногабаритные грузы, которые необходимо переносить вдвоем, то ширина лестницы должна быть не менее 80 см

• максимально допустимый уклон – 75 градусов, но такая лестница будет по силам молодым и энергичным. Чтобы лестница была удобной, но при этом не занимала много места, оптимальным будет уклон в 45 градусов – по ней достаточно легко подниматься (пролет ведь не очень длинный) даже с грузом в рукам
• высота ступеньки – 15 – 20 см, ширина – 25-30 см

Гидроизоляция стен подвала

Для обеспечения водонепроницаемости, бетонные и кирпичные стены дополнительно штукатурят раствором цемента. После окончательного высыхания слоя штукатурки с внешней стороны стены наносят битумную мастику, на которую наклеивают рубероид (рис. 11), после чего проводят засыпку грунта.

Совет! Для улучшения гидроизоляции вместо засыпки грунтом можно сделать глиняный замок. Для этого глину смешивают с водой и крупнозернистым песком до образования пластичной массы, напоминающей пластилин. Полученную массу укладывают в котлован между стенками и грунтом, очень плотно утрамбовывая.

Устройство вентиляции

Правильно организованная естественная вентиляция позволит избежать чрезмерной влажности и сырости, поддерживая в погребе оптимальный температурно-влажностный режим. Для этого в погребе устанавливают две трубы (металлические, керамические, асбестоцементные, дощатые и т.д.):

• вытяжная – устанавливается вверху, практически под самым потолком, при этом её обязательно необходимо утеплить

• приточная – располагается на высоте 50-60 см от пола

Для обеспечения максимального обмена воздухом, трубы должны располагаться как можно дальше друг от друга. Сечение трубы подбирают в соответствии с размерами погреба, к примеру, для нормальной вентиляции погреба площадью 8 м2 и высотой 2 м потребуется труба, имеющая сечение 12Х12 см. Основные признаки нарушенной вентиляции: появление на потолке конденсата, сырость, признаки плесени, затхлый, неприятный воздух. На рис.12 приведена схема организации вентиляции для отдельного погреба

На рис.13 приведена схема организации вентиляции для погреба в подвальной части дома.

Стоит обратить внимание, что на приточной трубе необходимо установить решетку, которая предотвратит попадание в погреб грызунов.

Совет! Если естественной вентиляции недостаточно, для борьбы с излишней влажностью можно устанавливать ящики с веществами, которые активно впитывают влагу (негашеная известь, соль).

Подвал и подвал — HPD

Подвалы и подвалы — это очень разные помещения, и они используются по-разному. Подвал — это этаж здания, находящегося частично ниже уровня бордюра, но по крайней мере наполовину его высоты выше уровня бордюра. Подвал – закрытое помещение, высота которого более чем наполовину ниже уровня бордюра. Обычно, если в подвале есть окна, они слишком малы, чтобы взрослый человек мог в них пролезть.

Жители незаконных подвальных и подвальных квартир сталкиваются с потенциальными опасностями, такими как отравление угарным газом, недостаточное освещение и вентиляция, а также неправильный выход в случае пожара.Жителям незаконных квартир в подвалах и подвалах городские власти могут приказать освободить или покинуть любую незаконную квартиру в подвале или подвале.

Щелкните тему или нажмите клавишу ввода на теме, чтобы открыть ответ.

Закон об использовании подвалов и подвалов

Подвалы и подвалы различаются по высоте над уровнем бордюра. Подвал имеет не менее половины своей высоты над уровнем бордюра, а подвал — менее половины своей высоты над уровнем бордюра. Обычно, если в подвале есть окна, они слишком малы, чтобы взрослый человек мог в них пролезть.Подвалы и подвалы в жилых домах любого размера НИКОГДА не могут быть сданы в аренду или заняты на законных основаниях, если условия не соответствуют минимальным требованиям к освещению, воздуху, санитарии и эвакуации и не получили одобрения Департамента строительства (DOB). Вы можете проверить Свидетельство о праве собственности на веб-сайте DOB, чтобы убедиться, что подвал, который вы хотите арендовать, является законным. DOB также публикует советы для арендаторов, чтобы помочь определить, когда квартира является незаконной.

Подвалы

Подвал — это этаж здания, находящегося частично ниже уровня бордюра, но по крайней мере наполовину его высоты выше уровня бордюра.

Подвалы в домах на одну и две семьи могут быть законно заняты только при соблюдении следующих условий:

• Помещение соответствует требованиям Жилищного кодекса для помещений, не находящихся в подвале или подвале, например, по минимальной площади помещения.
• Минимальная высота потолка 7 футов.
• Стены высотой до уровня земли должны быть защищены от влаги и воды, если HPD определяет, что этого требуют условия грунта на участке.
• Подвал занимают только члены семьи или семьи, занимающие жилище.

Подвальные помещения в доме на одну семью могут быть сданы в аренду на законных основаниях только при соблюдении следующих условий:

• Соответствие требованиям жилищно-эксплуатационного кодекса для минимального размера помещения.
• Минимальная высота потолка 7 футов.
• Стены высотой до уровня земли должны быть защищены от влаги и воды, если HPD определяет, что этого требуют условия грунта на участке.
• Подвал занимает одна семья, жильцов нет.
• В каждой комнате должно быть хотя бы одно окно.
• Нижняя часть любого двора или другого необходимого открытого пространства не может быть выше, чем на шесть дюймов ниже подоконника любого необходимого окна в комнате.

Подвалы в доме на две семьи не могут быть сданы в аренду на законных основаниях:

• Если аренда подвального помещения в доме на две семьи приведет к изменению статуса здания на многоквартирный дом (на три семьи и более) и потребует нового Свидетельства о сдаче в аренду, выданного Департаментом строительства. Пожалуйста, позвоните по телефону 311 для получения дополнительной информации о соответствии.

Подвалы

Подвалы в домах на одну и две семьи никогда не могут быть сданы в аренду на законных основаниях. Подвалы в домах на одну и две семьи нельзя на законных основаниях использовать для сна, приема пищи или основного жилья.

Нарушения и распоряжения об освобождении

И HPD, и DOB могут проводить проверки на предмет незаконного захвата подвалов или подвалов. Каждое агентство может нарушать условия незаконного проживания или издавать приказы об освобождении, согласно которым жилец должен покинуть незаконное помещение. Если какое-либо агентство издает приказ об освобождении, жилец уведомляется о том, что он может получить услуги по переселению через HPD.С владельцев недвижимости будут удержаны любые расходы, понесенные агентством, и они будут предоставлять услуги по переселению (которые могут включать временное жилье) всем жильцам, которые получают эти услуги. Эти затраты могут быть значительными.

Если приказ об освобождении издан HPD, агентство уведомит владельца и жильцов и укажет дату вступления в силу. HPD проведет повторную проверку помещений в день вступления в силу, чтобы убедиться, что незаконная квартира в подвале или подвале свободна и надлежащим образом опечатана.

Пилотная программа переоборудования цокольных квартир (BACPP)

Компания HPD запустила пилотную программу — Пилотную программу переоборудования подвальных квартир (BACPP) — в партнерстве с Cypress Hills Local Development Corporation. BACPP предоставляет отвечающим требованиям домовладельцам с низким и средним доходом, проживающим в домах на одну-три семьи в Восточном Нью-Йорке и Сайпресс-Хиллз, Бруклин (Общественный округ 5), ссуды под низкие или беспроцентные проценты или с возможностью прощения, чтобы переоборудовать их подвал или подвал в безопасную, легальную и сдаваемую в аренду квартиру на основании измененного законодательства о строительных нормах, принятого в феврале 2019 г., Intro. 1004. Домовладельцу также предоставляется техническая помощь, необходимая для закрытия кредита и завершения строительного проекта.

Подвал против подвала | Что такое подвал

Что такое подвал?

Подвал — это часть здания, полностью расположенная ниже уровня бордюра .Подвал используется в основном как место для хранения , так как он находится полностью под землей .

Винный погреб типа является наиболее популярным вариантом для хранения продуктов питания и других напитков , так как он защищен от прямых солнечных лучей и будет находиться в прохладном, сухом месте .

Подвал — это небольшое помещение, в котором можно легко регулировать температуру. Доступ к нему часто осуществляется через люк, лестницу и лестницу.

Подвал часто оборудован освещением, но, как правило, не украшен индивидуальными удобствами, потому что он слишком мал, чтобы его можно было использовать в качестве запасной комнаты для кого-то и сдавать в него людей для проживания .

Также читайте: Бетон против цемента | Что такое цемент | Что такое бетон

Что такое подвал?

Подвал — это подземный этаж в здании, расположенный ниже уровня бордюра . Подвал считается еще одной комнатой в доме или гостевой комнатой .

Подвал обычно используется для хранения вещей, например, клуба или игровой комнаты . Некоторые решают обустроить подвал как любое другое помещение, чтобы использовать его гораздо больше, чем просто для хранения вещей, а как личную комнату или запасную комнату .

Возможна аренда подвала с разумной площадью для проживания людей.

Подвал обычно распространен в районах с умеренным климатом и помогает дому оставаться устойчивым и теплым зимой и во время снега.

Подвалы, особенно там, где часто бывают плохие погодные условия, обычно имеют наружные входы, в некоторых есть лестница для спуска или лестница, которая обычно ведет в подвал.

Подвалы в домах на одну и две семьи могут быть законно заняты только при соблюдении следующих условий:

• Помещение соответствует требованиям Жилищно-эксплуатационного кодекса для помещений, не находящихся в подвале или подвале , например, минимальная площадь помещения.
• Минимальная высота потолка составляет 7 футов.
• Стены до уровня земли должны быть влагостойкими и водонепроницаемыми, если HPD определяет, что этого требуют условия грунта на участке.
• Подвал занят только членами семьи или семьями, которые занимают жилище .
• Подвальные помещения в доме на одну семью могут быть сданы в аренду на законных основаниях только при соблюдении следующих условий:
• Соблюдение Правил содержания жилья для минимальной площади помещения
• Минимальная высота потолка 7 футов.
• Стены до уровня земли должны быть влагостойкими и водонепроницаемыми, если HPD определяет, что этого требуют условия грунта на участке.
• Подвал занят семьей и не имеет границ.
• В каждой комнате должно быть хотя бы одно окно.

Нижняя часть любого двора или другого необходимого открытого пространства не должна быть более чем на 15 см ниже подоконника любого необходимого окна в комнате.

Подвалы в доме на две семьи не могут быть сданы в аренду на законных основаниях:

Также читайте: Разница между цементом марок 33, 43 и 53

Разница между подвалом и подвалом

Глубина ниже уровня бордюра для подвалов и подвалов

Глубина подвала или подвала всегда измеряется от уровня бордюра или плоскости основания.

Если недвижимость пересекает участок, который касается двух улиц и, следовательно, двух бордюров, вы будете измерять подвал/цоколь в двух частях, по одной на каждую улицу.

Мы работали в существующем здании, где половина этажа была подвалом на одной улице, а другая половина была подвалом на другой улице, хотя они находились на том же уровне.

Высота бордюра на двух улицах была разной.

Подвал — это этаж частично ниже ряда, и при измерении от пола до потолка он менее чем на 50% ниже уровня бордюра.

Подвал — это этаж (не этаж), частично или полностью ниже уровня сетки, и при измерении от пола до потолка он более чем на 50% ниже уровня бордюра.

Зонирование площади под цоколь и подвалы

Подвал считается зоной зонирования. Это означает, что он является частью расчета n полезной площади здания или коэффициента FAR.

Подвал не считается зоной зонирования и исключается из расчетов норм площади пола.

Также читайте: Сердцевина против Заболони | Что такое заболонь | Что такое Heartwood

Жилые помещения в подвалах

Подвалы могут иметь жилые помещения, такие как спальни, кухни и гостиные, если они соответствуют всем остальным требованиям кодекса.

Подвалы не могут иметь такие типы комнат и не могут использоваться как жилые помещения .

Легальные квартиры в подвале

Вы можете легально иметь квартиру в подвале.У вас не может быть хорошей квартиры в подвале. Квартира в подвале должна быть указана в акте приема-передачи.

Если подвальная квартира не указана в Свидетельстве о праве собственности, вы должны подать Изменение типа 1 в Департамент строительства и приобрести новый C для O.

Также читайте: Разница между бетоном M25 и M30 | Что такое класс M25 | Что такое класс M30

Подвал как дополнительное пространство

Части подвала можно использовать в качестве вспомогательного помещения для квартиры или жилого дома наверху, доступ к которому осуществляется через частную лестницу. Это дополнительное пространство не может использоваться перед сном, проживанием или приготовлением пищи.

Если вы добавляете квартирную лестницу в подвал, она должна быть зарегистрирована как поправка типа 1 и требует нового сертификата владения.

Вы не можете сделать это как поправку типа 2 . Однажды я консультировал дело в суде в качестве свидетеля-эксперта архитектора от адвоката, который намеревался доказать, что для работы требуется тип 1. Адвокат, на которого я работал, выиграл дело. Любое изменение в использовании подвала или подвала требует нового сертификата владения.

Подвал или подвал

Как архитектор, я внимательно изучаю кодексы, но это сложные и очень сложные проблемы.

В этой статье мы рассмотрим некоторые из основных понятий о разнице между погребом и погребом.

Эта публикация не претендует на то, чтобы охватить все возможные проблемы или состояния, но в ней содержится обзор темы.

Заключение

Из приведенного выше рассуждения следует, что подвал более подземный, чем подвал, и небольшое помещение, которое нельзя сдавать внаем под жилье, но подвал можно использовать как комнату для гостей.

Нравится этот пост? Поделитесь этим с вашими друзьями!

Предлагаемое чтение –

Подвалы Сигилло | Сноквалми, Вашингтон,

Описание проекта

Sigillo Cellars, местная компания Snoqualmie, будет строить новое здание на пустыре на углу Railroad Ave SE и SE King St в центре Сноквалми. Предприятию требуется дополнительное пространство для расширения винодельческой части бизнеса. Владельцы также хотят расширить свой розничный бизнес по дегустации и продаже вин, а также построить помещения для проведения свадеб и других крупных мероприятий.

Планы развития соответствуют стремлению городских властей к развитию, которое будет включать качественный и соответствующий дизайн, дополняющий связь объекта с историческим районом в центре города, Северо-Западным железнодорожным музеем, депо Сноквалми, Железнодорожным парком, рекой Сноквалми и Сэнди. Коув-парк на берегу реки.

Презентация проекта и визуализации

Местонахождение

Имущество, приобретенное компанией Sigillo Cellars у города Сноквалми, представляет собой пустырь на углу железной дороги на юго-востоке (государственный маршрут 202) и на юго-востоке Кинг-стрит.

Покупка не включает парк Sandy Cove, который находится ниже участка и примыкает к реке Snoqualmie. Sandy Cove Park останется собственностью парка City of Snoqualmie, полностью доступной для публики.

Собственность часто использовалась как общественная парковка. Просторная общественная парковка останется доступной на всей территории делового района в центре города. (Карта парковки)

Хронология

Покупка недвижимости компанией Sigillo Cellars была завершена 30 ноября 2018 года.

Подвалы Sigillo теперь должны будут завершить и представить подробные архитектурные планы и подать заявку на получение разрешений, включая одобрение Советом по анализу исторических проектов и разрешение на строительство. Строительство будет осуществляться после утверждения разрешений.

Он будет работать с персоналом города Сноквалми для получения разрешений на строительство. Как только Sigillo Cellars получит все необходимые разрешения, она возведет инфраструктуру, фундамент, здание и благоустройство улиц в соответствии с утвержденным проектом.

Предел высоты здания
Ограничение по высоте для зданий в центре Сноквалми составляет 35 футов. Высота новой конструкции Sigillo Cellars будет не более 35 футов от уровня улицы до крыши. Для сравнения, самым высоким зданием в центре Сноквалми в настоящее время является Woodman Lodge, историческая достопримечательность округа Кинг, высота которого составляет 33 фута.

Польза для общества

Посмотрите эту видео-презентацию мэра Мэтта Ларсона о проекте развития и его преимуществах для Snoqualmie.

Cellar Lumber Co. строительный бизнес с 1908 года

Примечание редактора. Это восьмая статья из серии о знаковых предприятиях Вестервилля, которые публикуются ежемесячно.

Компания Cellar Lumber Co. уже 113 лет занимается поставкой пиломатериалов и строительных материалов в центральном Огайо, следуя своему девизу «Делать то, что правильно».

Президент компании Том Крамп сказал, что Cellar Lumber, 137 E. College Ave. в Вестервилле, выжила благодаря тому, что с 1908 года следовала философии «Честное вежливое обслуживание строит наш бизнес — поступаем правильно».

Основатели Уилсон и Кэрри Селлар открыли Cellar Lumber на Колледж-авеню и Саммит-стрит из-за его границы с железной дорогой, которая обеспечивала удобный доступ к входящим материалам, согласно веб-сайту Cellar: cellarlumber.com/about-us.

Брайан Миллер, правнучатый племянник Cellars, вместе со своим братом Эндрю Милером составляют четвертое поколение членов семьи, работающих там.

«Я считаю, что мы, возможно, самая старая постоянно действующая компания, расположенная в Вестервилле», — сказал Брайан Миллер.«Мой брат и я оба начали работать здесь неполный рабочий день, когда учились в школе. Я начал работать здесь неполный рабочий день, когда мне было 14 лет. За исключением пяти лет, когда я работал в другой компании, которая также оказалась лесопилкой в ​​Цинциннати, я С тех пор я работаю здесь.

40-летний Миллер сказал, что он и 43-летний Эндрю на протяжении многих лет занимали различные должности и являются двумя нынешними владельцами компании, а также 11 дополнительными акционерами. собирается», — сказал Эндрю Миллер.

Крамп сказал, что отчасти долголетие бизнеса можно отнести к семье, которая всегда уделяла приоритетное внимание заботе о своих сотрудниках.

«У нас здесь работают хорошие люди, и так было всегда», — сказал он. «Я работаю здесь с 1987 года, и на самом деле в компании работают три человека, которые работают здесь дольше меня. У нас есть сотрудники с 35-летним стажем и много 25-, 30-летних сотрудников, работающих здесь».

Миллер сказал, что возможность менять направленность бизнеса тоже помогала на протяжении многих лет.

«Несколько лет назад наша клиентоориентированность была примерно на одну треть фермеров, на одну треть — на домовладельцев и на одну треть — на мелких семейных подрядчиков, — сказал он. «Это немного изменилось за эти годы. Вероятно, сейчас около 90% нашего бизнеса приходится на индивидуальных строителей, ремонтников, строителей террас, но мы по-прежнему работаем с домовладельцами каждый день».

Миллер сказал, что в Огайо в наши дни не так много независимых лесопильных складов.

«Это одна из тех вещей, где 50-100 лет назад в большинстве маленьких городков было две-три небольшие лесопилки», — сказал он.«Здесь, в Вестервилле, была пара лесопилок. Остатки одного из них немного выше велосипедной дорожки, которая в то время была железной дорогой. У нас было целых 10 лесопилок вокруг центрального района Огайо. Большинство из них были очень небольшими операциями — операции с одним, двумя, тремя людьми».

Миллер сказал, что Cellar, который также работает в Серклвилле, покрывает примерно тот же радиус доставки, что и когда у него было 10 магазинов.

«Мы регулярно обслуживаем до часа во всех направлениях отсюда», — сказал он.«Наши грузовики сейчас — это не неожиданность, что они уезжают довольно далеко, тогда как много лет назад было бы немыслимо уехать так далеко от магазина. Все началось с лошади и повозки, так что мы могли зайти настолько далеко, насколько вы могли принести достаточно корма и воды».

Историческая фотография предприятия показывает лошадь и возницу Подвала Стива Райзера в 1908 году во время закладки краеугольного камня в штаб-квартире Женского христианского движения за воздержание.

Поскольку железная дорога проходила мимо магазина Cellar’s Westerville, Миллер сказал, что ему сказали, что там есть бункеры для скота, чтобы местные фермеры могли отправлять свой скот на рынок.

«Большая часть нашего бизнеса 50-60 лет назад заключалась в доставке угля для отопления по всему городу», — сказал он. «Некоторые люди, которые все еще работали здесь, когда я начинал, начинали с выгребания угля из товарных вагонов. С утра до ночи это все, что (сотрудник) делал, — целый день перегребал уголь».

Миллер сказал, что бизнес механизировался прямо во время Второй мировой войны, начиная с вилочных погрузчиков и силового оборудования.

По словам Миллера, собственность Cellar включает в себя несколько зданий, в том числе склад и мельницу, построенную как минимум в 1930-х годах, с некоторым старым оборудованием того же времени, которое все еще используется.

Офисное здание напротив главного магазина украшено масляной фреской высотой 4 на 40 футов в подвале, которую нарисовала покойная Рэйчел Джонс Миллер, бабушка Брайана и Эндрю, в 1978 году.

— Здесь раньше располагался наш конференц-зал, — сказал Миллер. «Это визуальное представление перевозки бревен из леса на железную дорогу, где показаны склады пиломатериалов и различные места. Моя бабушка долгое время жила в Вестервилле и была художницей».

В период расцвета Cellar, по его словам, в 1970-х и 80-х годах в компании работало около 70 сотрудников, и было около 10 лесопилок.

Сегодня, по словам Миллера, у него 18 сотрудников в магазине Вестервилля и четверо в Серклвилле.

Он сказал, что Cellar смог продолжить работу в качестве основного бизнеса во время пандемии коронавируса COVID-19, но сказал, что это было очень сложное время.

«Несколько месяцев мы никого не пускали в магазин, — сказал Миллер. «Все наши заказы рассыпались по стоянкам. Когда мы в конце концов снова открыли магазин, у нас повсюду были пластиковые охранники — на наших прилавках, социальное дистанцирование.”

Миллер сказал, что тип бизнеса действительно изменился во время пандемии, потому что большая часть бизнеса по-прежнему приходилась на ремонтников, которые работали в домах людей по всему району.

— И многие люди не хотели, чтобы у них дома были рабочие, — сказал он. «Этот тип бизнеса определенно замедлился, как и новое жилищное строительство. Большая часть бизнеса перешла к домовладельцам, которые сами занимались проектами. Мы увидели огромный всплеск строительства террас и проектов на заднем дворе».

Миллер сказал, что также были некоторые проблемы с цепочкой поставок.

«За последний год или два мы видели, вероятно, больше колебаний цен, чем когда-либо в нашей истории», — сказал он. «Есть продукты, которые, как мы могли достоверно предсказать, будут продаваться по цене 10 долларов за единицу, которая достигла более 50 долларов за единицу. Поиск продуктов также был затруднен. Прошлым летом особенно трудно было найти товары для активного отдыха — настилы и тому подобное».

Миллер сказал, что строительных материалов, необходимых людям для строительства домов, все еще не хватает.

«Нам пришлось проявить изобретательность, чтобы найти что-то», — сказал он.«Это было сложно, но мы благодарны, что смогли оставаться занятыми».

Миллер сказал, что самое главное, что остается в центре внимания Cellar, — это обслуживание клиентов.

«Мы продаем очень мало товаров, которые вы, вероятно, не сможете найти где-нибудь еще», — сказал он. «Большинство наших клиентов рассчитывают на то, что мы обеспечим хорошее обслуживание клиентов и сможем поставлять продукты, когда они в них нуждаются. Это действительно то, что удерживает нас в бизнесе, — это наша ориентация на клиента. Так было с самого начала.»

В обзоре Google от Мэтта Форакера говорится: «Я не очень часто пишу обзоры, но мой опыт был настолько хорошим, что я чувствую себя обязанным написать об этом.

«Я купил весь композитный настил и обработанные под давлением пиломатериалы, необходимые для строительства настила. Cellar Lumber (и особенно Брайан) были чрезвычайно полезными и честными в отношении того, на какие товары у них есть конкурентоспособные цены, а какие лучше купить в другом месте. Я действительно ценю их способность давать рекомендации, основанные на их опыте, не будучи настойчивыми или просто пытаясь добиться продажи.

В другом обзоре Джона Ступски говорится: «Если вам это нужно, у них это есть! Отличный магазин, в нем работает еще большая команда от офиса и отдела продаж до дворовой команды, все класс!»

Подвал открыт с 7:30 до 16:00. с понедельника по пятницу. Он закрыт по субботам и воскресеньям.

Чтобы узнать больше об истории бизнеса, посетите веб-сайт.

[email protected]

@ThisweekMarla

Iconic Westerville Бизнес: Семейный робин Предприятия на прессу на 55 лет

Iconic Westerville Бизнес: Pasquale’s Pizza & Pub вкус вкуса Италии для Италии 32 года

Культовые предприятия Вестервилля: Магазин велосипедов Вестервилля на пороге полувека

Культовые предприятия Вестервилля: Dr.Обувь дает новую жизнь старым подошвам в верхней части города

Культовые предприятия Вестервилля: Парикмахерская Вестервилля 61 год

Культовые предприятия Вестервилля: Цветы Талботта обосновались в городе 74 года назад

Культовые предприятия Вестервилля : Еда Yogi’s Hoagies на вкус так, как будто «сделана с любовью и заботой»

В чем разница между подвалами и подвалами?

Подвалы и подвалы могут стать отличным дополнительным пространством в вашем доме.Важно знать разницу при покупке дома, думать о перестройке дома и быть внимательным к критически важному обслуживанию, которое защищает эти помещения и остальную часть вашей собственности.

Откуда ты знаешь, что есть что? Почему это имеет значение? Что делать со своим?

Подвалы и подвалы: чем они отличаются?

Несмотря на то, что в некотором роде они похожи, и эти термины часто используются взаимозаменяемо, это может сбить с толку. Тем не менее, есть и некоторые существенные различия в этих пространствах.Вы должны знать их.

Это важно, потому что они могут иметь очень разный юридический статус. Это имеет большое значение при оценке имущества. Вы хотите знать, что вы действительно получаете и сколько это стоит. Вам нужно знать, как вы можете легально использовать и рекламировать это пространство в будущем. Эта разница также влияет на то, как эта часть дома рассматривается во время проверки дома. Вы можете подумать, что он был протестирован и очищен, когда это не так.

Некоторые работы по техническому обслуживанию и ремонту могут быть похожими, например, ремонт фундамента, устранение протечек в подвале, проникновение воды и гидроизоляция.Однако то, что вы видите, и признаки недостатков фундамента и серьезных проблем могут различаться в зависимости от того, как это пространство закончено.

Как узнать, что у вас есть?

Единственная отличительная черта — это уровень, на котором находится это помещение. Настоящий подвал находится ниже уровня земли и может быть на пол-уровня выше улицы. Подвал, с другой стороны, находится под землей. В подвале могут быть окна. В настоящем подвале не будет окон.

То, как эти пространства закончены или нет, на самом деле не определяет их.Уровень, на котором они находятся, определяется законом. Кто-то мог устроить винный погреб в подвале или отделать погреб так, чтобы он выглядел как меблированный подвал, это не меняет их ценности или классификации.

Забота о вашем пространстве

И в подвалах, и в подвалах есть несущие стены, которые помогают удерживать ваш дом. Обе эти области очень подвержены протечкам, сырости и проблемам с водой. Если эта часть вашего дома выйдет из строя, все остальное может рухнуть.

Вы можете не часто спускаться туда.Вам может быть все равно, насколько это красиво. Тем не менее, это одна из самых важных частей имущества, которую необходимо регулярно осматривать, обслуживать и ремонтировать. Если вы этого не сделаете, все остальное не имеет значения.

Главные вещи, на которые следует обращать внимание в этих местах как на признаки проблем, включают:

• SULTY SHOWS
• MILDENH
• MILDENH AND PLUSS
• SULL HURWWALL
• Condensation на стенках блока
• Треснутые полосы
• Треснутые бетонные стены блока
• Влажные ковровые покрытия или деформированные полы
• Трещины и пробелы, появляющиеся вокруг окон и дверей
• шумные или двери
• борющиеся водоотливные насосы
• Без решетчатых труб или стоков и внутренних желобов

Использование для вашего подвала

Подвалы не могут быть использованы в качестве жилых помещений, спален или квартир для сдачи внаем.Вероятно, аварийного выхода нет.

Тем не менее, вы все равно можете повеселиться в этом пространстве. Используйте их для:

• Винные погреба
• Хьюмидоры для сигар
• Приготовление собственного крафтового пива
• Бомбоубежища
• Хранение
• Добавление сантехники к старым зданиям

пришло время продать свой дом.

Использование для вашего подвала

С подвалом в Вирджинии можно сделать гораздо больше, чем с погребом.

Однако, прежде чем приступать к ремонту, обязательно найдите любые признаки проблем с фундаментом или протечек и позаботьтесь о них в первую очередь. Вы не хотите, чтобы снова начать с нуля.

Один из следующих шагов, который вы можете предпринять, — установить окна выхода, которые могут служить выходами и входами. Новые окна помогут с влаго- и гидроизоляцией и светом. Они также могут помочь квалифицировать это как законное жилое пространство. Окно хорошо может быть использовано, чтобы принести еще больше света или создать еще один сад и место для отдыха.

Возможное использование включает:

• Дополнительные спальни
• Аренда Апартаменты
• Апартаменты
• Домашние залы
• Дополнительные гостиные Комнаты
• Дополнительные гостиные
• Главная Театра
• Домашние офисы
• Прачечные номера
• Крытые бассейны
• Крытые бассейны и домашний SPAS

Flex Ваше творчество. Создайте что-то потрясающее в своем пространстве. Что ты будешь делать со своим?

Бесплатное руководство для домовладельцев по гидроизоляции подвала

Подпишитесь на нашу рассылку сегодня и получите бесплатное руководство для домовладельцев по гидроизоляции подвала, написанное профессиональными инженерами, за 19 долларов.95 стоимость! Вы узнаете о признаках проблем с мокрым подвалом и о том, что они могут означать для здоровья и безопасности вашего дома.

Запланируйте бесплатную проверку

Статья 5. ЗАНЯТИЕ ПОДВАЛОВ И ПОДВАЛОВ — Документация 0.0.1 Административного кодекса Нью-Йорка

 § 27-2083 Занятие подвалов и подвалов в многоквартирных домах
возведен после восемнадцатого апреля тысяча девятьсот двадцать девятого года. Кроме как
предусмотренных подпунктом "г" пункта 27-2082 настоящей статьи, не
жилая единица в подвале или подвале возведенного многоквартирного дома
после восемнадцатого апреля тысяча девятьсот двадцать девятый год может быть занят
пока не:
  а.Каждая комната в доме, построенном после четырнадцатого июля девятнадцатого года
сто шестьдесят семь имеет минимальную высоту восемь футов, а в жилищах
возведенный до этого, имеет минимальную высоту девять футов в каждой части,
за исключением того, что четыре балки шириной не более двенадцати дюймов каждая могут простираться
минимум на шесть дюймов ниже потолка подвала.
  б. Каждая часть потолка каждой такой комнаты выше высоты
уровня бордюра непосредственно перед каждой такой частью не менее чем:
  (1) Четыре фута шесть дюймов для комнаты в жилой единице, расположенной в
перед жилым помещением или
  (2) Два фута для комнаты в жилой единице, расположенной в задней части
жилище.Если двор имеет глубину шестьдесят футов или более, это требование
не применяется.
  Высота над уровнем бордюра измеряется на улице, на которой
фасады жилых домов.
  в. Уровень любого двора или двора, на котором открывается нужное окно
соответствует требованиям подраздела восьмого раздела двадцать шестого
закона о многоквартирном доме.
  д. В каждой комнате есть хотя бы одно окно, выходящее на улицу, во двор или на улицу.
дворе и является частью жилого помещения, состоящего как минимум из одной комнаты с
окно, выходящее на улицу или во двор.е. Требуемое окно в каждой комнате должно соответствовать положениям
подпункт в пункта 27-2058 статьи первой настоящей подглавы,
за исключением того, что общая площадь всех окон в таком помещении должна быть не менее
одна восьмая площади пола комнаты и верх каждого окна
должны быть расположены не более чем в одном футе от потолка.
  ф. За исключением случаев, предусмотренных в подпункте g, не более одной квартиры,
как указано в свидетельстве о праве собственности, должен находиться в
подвал, если только двор не имеет глубины шестьдесят футов или более.Такая квартира
должно содержать не более пяти комнат и ванную комнату и должно быть
занятый уборщиком или арендатором, если нет ни одного члена
семье не исполнилось шестнадцати лет. Нет необходимого окна ни в одном
Комната такой квартиры должна открываться на корт менее чем в пять футов в
ширина.
  Каждая часть квартиры должна быть:
  (1) В пределах двадцати пяти футов от внутренней поверхности передней или задней
стены жилища или
  (2) Иметь оконный проем на площадке размеров, предусмотренных в
подраздел седьмой статьи двадцать шестой Закона о многоквартирном доме, но
ни в коем случае такой корт не должен быть менее десяти футов в ширину.г. В подвале можно разместить не более трех дополнительных комнат.
исключительно для использования лицами, регулярно и постоянно занятыми
в содержании такого жилья. Каждая такая комната:
  (1) Должен быть полностью отделен от любой другой комнаты или частного зала;
  (2) Должен иметь доступ по крайней мере к одной ванной комнате, не проходя через
квартира, предусмотренная в подразделе f; и
  (3) Должны соответствовать положениям подраздела f для требуемых
окна.
 

Вызов на вынос 231.264.9000 — Подвал 152

Вызов для выполнения 231.264.9000

 

 

Совместное использование

Пиво, сыр и крендель – Лагер Moosehead, Выдержанный чеддер, Крендель Brauhaus. 14

Фермерская доска – Смешанные сыры, сухофрукты, орехи, сезонный хумус, выпечка   16*

Паштет из сига- Копченый сиг, сливочный сыр, маринованный лук, крекеры       17*

Жареная брюссельская капуста – Бальзамическая глазурь, тертый пармезан          12 ^GF

Загруженные бочонки Tater – Бекон, пивной сыр, сметана, зеленый лук 12 ^GF

 

Бургеры и СэммиIES

Чипсы на выбор или салат из капусты, заменители стейком фри или бочонками Tater 5
Замените булочку без глютена 2

Рубен или Рахель – Солонина или индейка, квашеная капуста или капуста, русская заправка, швейцарская, мраморная рожь   14*

Vegan Sloppy Joe – Impossible Burger, домашний небрежный соус, пикантная капустная капуста, бриошь     15*

Жареный сыр BBC – Бекон, бри, чеддер, ломтики яблока Ruby Mac      15*

Острый соус и бургер Блю Чиз – Крошка Блю Чиз, Домашний соус Баффало     15*

Гироскопический бургер из баранины – Котлета из баранины, фета, красный лук, помидоры, листья салата, цацики  15*

Создайте свой собственный бургер. – 8 унций стейка для бургера с котлетой,
листья салата, помидоры, лук, карамелизированный лук, халапеньо, оливки, бекон,
чеддер, швейцарский сыр, сыр Блю

 

Детское меню

Куриные полоски – 2 Куриные полоски, картофель фри     8

Жареный сыр – закваска, чеддер, чипсы   8

 

 

 

 

КЛАССИЧЕСКИЕ первые блюда

Куриные бедра, глазированные медом – Картофельное пюре, соус, жареная зеленая фасоль     18 ^*

Мамина лазанья  – Мясной соус, пармезан, рикотта, чесночные тосты         18

Пирог с курицей – Картофель, морковь, лук, грибы, горох, бешамель, тесто для выпечки 16

Домашние копченые ребрышки – St.Ребрышки в стиле Людовика, Слоу, Кукурузный хлеб            22*

Гашиш из говяжьей вырезки – Обжаренная говядина, жареные овощи, жареное яйцо, копченая соль, бальзамический уксус, масло чили  20 ^GF

Мясной рулет по-домашнему  – Фарш из вырезки, глазурь из сладкого кетчупа, жареный брюссель, кукурузный хлеб   18

Макароны с сыром – Четыре вида сыра, Маркарони с локтем, Брюссельская капуста   15

Жареный лосось –   Коричневый рис, овощная смесь, соус терияки   26 ^GF

Доска сига – Доска кедра, жареная зеленая фасоль, картофель по-готчесски 27 ^GF

 

Салатники

Салат с жареной курицей – Яйцо, помидор, лук, чеддер, огурец, сливочная заправка «Ранч»    15

Копченый лосось «Цезарь» – Сыр пармезан, бекон, яйцо вкрутую, фирменная заправка «Цезарь» 23 ^GF

Киноа – Каламата Оливки, Фета, Огурец, Помидор, Бальзамический уксус 15 ^GF

Осенний салат — Яблоко, сушеная клюква, орехи пекан, козий сыр, сезонный винегрет 15 ^GF

                 

СТОРОНЫ

Бочонки Tater, Картофель фри, Коул Слоу, Жареные овощи, Брюссельская капуста, Брокколи

Салат Сайд Хаус, Салат Цезарь Сайд

 

 

.