Как построить барбекю из кирпича своими руками чертежи: чертежи, фото и пошаговая инструкция

Разновидности барбекю на дачу

Если у вас небольшой участок, и вы хотите его использовать максимально функционально, то необходимо остановить выбор на мобильных моделях. Они просты в монтаже и могут быстро демонтироваться. Приспособления на колесах легко перемещаются по территории сада и запросто вывозятся на природу.

Стационарное барбекю имеет более массивную конструкцию, его нужно устанавливать на предварительно подготовленный фундамент. Часто это целый комплекс, позволяющий большой компании отдохнуть у огня.

Кирпичные печи имеют разную форму и габариты. Они могут монтироваться под крышей или не иметь ее. Различаются модели по форме жаровни – треугольные, круглые, квадратные, многоугольные. Такое разнообразие позволяет подобрать конструкцию, наиболее подходящую под выбранный участок установки.

Как выбрать удобное место

Прежде чем ставить мангал барбекю, необходимо определиться с площадкой. Важные требования – пожарная безопасность, комфорт соседей и удобство доступа. Часто дорожки к месту установки делают из керамзита и шлака.

Площадка должна соответствовать таким параметрам:

• доступность участка и источника воды;
• безопасная близость к дому;
• удаленность от растительности и соседских построек;
• обеспечение защиты построек на участке от повышенного тепловыделения;
• учет направления ветра в сочетании с высотой трубы;
• отсутствие в ближайшей доступности легковоспламеняющихся предметов и детских сооружений.

Подготовка чертежей

На первом этапе следует определиться со стилем, в котором будет выполнена конструкция. Вы можете выбрать простую схему печи из кирпича или ориентироваться на более модернизированные чертежи с множеством дополнительных функций.

Однако в любом случае по рисунку нужно конкретизировать, что из себя будет представлять очаг, установленный на постаменте, и решетка.

Специалисты рекомендуют ориентироваться на такие стандарты при определении параметров будущей печи:

• высота конструкции – не более 180 см;
• габариты постамента – до 80-90 см;
• уровень жаровни – 50-70 см с возможностью оборудования места для просушивания древесины;
• внутренняя ширина печки – до 50 см.

Технология обустройства фундамента

Вне зависимости от того, какие виды печек вас заинтересовали, их надежность будет зависеть от качества заложенного фундамента. Как правило, под барбекю сооружают неглубокий П-образный фундамент монолитного типа. Для его сооружения следует вырыть траншею на 30-50 см в глубину.

Дно покрывается гравийной подушкой, затем ее поливают и уплотняют. Сверху гравия нужно установить арматурный каркас и соорудить опалубку. В угловых зонах не помешают металлические прутья.

Раствор для заливки готовят из раствора цемента 300-й марки с песком. Залитый фундамент должен твердеть и набирать прочность несколько дней. В ряде случаев можно упростить задачу и заменить фундамент плитой из железобетона, закрепленной в грунте.

Сооружение пьедестала

Для установки такой основы кирпич кладется в два ряда в соответствии с порядовкой по чертежу. Обязательно требуется укрепление арматурными прутьями.

Для кладки используется раствор, в котором присутствует глина. Под действием высоких температур она спекается. Глину рекомендуется смочить для извлечения воздушных пузырьков. Помимо красной глины в состав смеси входят песок, вода и цемент.

Кладка барбекю

Важный этап сооружения печей или каминов барбекю состоит в гидроизоляционном покрытии конструкции. Поэтому для устранения риска появления сырости в конструкции фундамент защищается слоем рубероида.

После этого можно приступать к обустройству цоколя из облицовочного кирпича. При потребности сводов у очага подпорку сооружают до начала кладки. В таком случае сооружение арки будет значительно облегчено.

В процессе работы используется песчано-глиняная смесь с добавлением цемента. Желательно использовать керамический кирпич М200. Печной также допустим, но его стоимость высока.

А вот шамотный кирпич брать не рекомендуют из-за чувствительности к температурам и влаге. Каждый ряд кирпичной кладки обустраивается со сдвигом на полкирпича. Это необходимо для исключения образования трещин и повышения прочности.

Под жаровню необходимо уложить лист из стали – там будет обустроен поддон. Поэтому после завершения кладки 5 или 6 ряда необходимо установить выступ для опоры под стальное полотно. Кирпич укладывается поперек, а после обустройства основания жаровни начинается сооружение самой печи. Применяется огнеупорный кирпич.

На последнем этапе необходимо установить колпак трубы для вытяжки. Желательно прикрыть его кирпичом отделочного типа. Не забудьте оборудовать изгиб на задней поверхности конструкции печи и задвижку, как это видно на фото барбекю из кирпича. Это необходимо для усиления тяги. Кладка ведется по ребру или плашмя.

Чтобы повысить функциональность барбекю из кирпича и его удобство, целесообразно рассмотреть вопрос монтажа подсветки под крышей. Наличие столешницы или мойки облегчит процесс приготовления блюд. Облицовка и внешнее декоративное украшение производится по желанию владельца дома.

Самостоятельное сооружение барбекю на дачном участке – занятие увлекательное, но не простое. Желательно изучить технологию кладки и проводить работы под руководством опытного печника. Так вы сможете минимизировать свои ошибки.

Фото барбекю из кирпича

Также рекомендуем просмотреть:

Простой мангал своими руками — фото и чертежи | Своими руками

Конструкция самодельного мангала проста, что называется «до безобразия» — на фото видно, что рядом с нишей для мангала стоит планшет (например, для разделки мяса), и под мангалом еще одна ниша — для дров, вдоль рубки тоже есть ниша — ее можно приспособить под кухонную утварь.

Выбор размера очага был продиктован почвенными условиями на участке — когда-то здесь было болото, и для более серьезного сооружения потребуется хороший фундамент.И соответственно очаг стоил бы намного дороже.

Для фундамента собственного очага служат литые железобетонные плиты толщиной 150 мм и размерами немного больше размеров очага в плане. При его отливке использовалась прочная арматурная сетка с диаметром стержней 10 мм и ячейками 100 × 100 мм. Эту сетку я выбил из большой перегородки из гипса, которую кто-то бросил на свалку. А деревянные бруски от перегородок и дверей пошли на дрова для моей печи.В некотором смысле экологический подход.

Щебень (так называемая «бракованная посевная» — смесь щебня размером 10-15 мм с песком) для бетона покупается в магазине. На три части этой смеси при перемешивании раствора ушла одна часть цемента.

Кирпич б / у, который был мастером, — не очень аккуратный и излишне плотный. Чтобы болгарку было легче распилить, пришлось на 30 минут замочить.

Глина взята местным жиром (красного цвета). Перемешать в воде перфоратором с насадкой-миксером до консистенции жидкой сметаны, процедить через сито и, добавив песок, довести раствор до готовности.

Хозяин настоял, чтобы над нишей для мангала в качестве дымовой трубы и трубы я установил кухонную вытяжку. Я не сомневался, что это ошибочное решение: выходной участок был слишком мал. На первой печи подтвердилось, и вместо ящика пришлось еще укладывать трубу.

При желании на стену возле столешницы можно наклеить красивое панно из кафельной плитки — печь будет выглядеть богато при скромных затратах. К столешницам также можно подобрать недорогую красивую и прочную отделку, а к дверному окну и нише под столом — закрыть двери.

Так как кладка велась на глине, над очагом планируется построить навес от дождя.

Автор самодельного мангала А.Бурчик

Чертеж-схема закладки заказа мангала

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Кирпич мангал своими руками — чертеж | Своими руками

Закончив строительство загородного дома, я занялся разработкой участка. Помимо прочего, он задумал сделать мангал, ведь шашлык — важная часть загородной жизни. Решить проблему оказалось не так уж и сложно и довольно недорого.

Выбор места для кладки мангала из кирпича

Мангал решил сделать кирпичный — «на века». По идее, конструкцию лучше разместить рядом с домом, чтобы не носить посуду и еду.При этом учел, где обычно дует ветер, чтобы дым от шашлыков никому не мешал.

Ссылка по теме: Летняя кухня с русской печью и мангалом

Фундамент кирпичный кирпичный мангал

На месте, выбранном для жаровни, он вырыл яму площадью 1,5-2 м и глубиной 20 см. Он установил над ним опалубку, которая возвышалась над землей на 5 см. Когда около трети котлована залили бетоном, уложили арматурную сетку, добавили столько же бетона и поместили на него вторую сетку.Затем залили бетон до краев опалубки. Одна длинная сторона фундамента была сделана чуть ниже другой, чтобы на участке не скапливалась дождевая вода. Чтобы фундамент хорошо застыл, продолжил работать только через 2 недели.

Кирпич и раствор

Жаровня в основном строилась из обычных кирпичей. Огнеупор кладут только вокруг места для мангала. Накануне кладки кирпич поместили в корыто с водой, чтобы они впитали влагу, а затем не забрали ее из раствора.Он вынул их за несколько часов до начала работы.

Раствор приготовлен по особой рецептуре: 1 часть цемента, 1/4 части гашеной извести и 3 части песка. Полученную смесь разбавляли водой до образования густой цементной «сметаны».

Смотрите также: Мангал из металла своими руками — чертежи

Возведение мангала

Кладка мангала началась с того, что он положил нижний слой кирпича «по сухому», чтобы хорошо представить размер и конфигурацию конструкции.Стены были объединены в один кирпич с перевернутой буквой «w». «Карман», предназначенный для мангала, сделан немногим больше, чем следующий. Он установил в ней уголки, которые стали опорой для съемного мангала, на высоте 70 см над фундаментом — на уровне согнутой руки стоящего человека.

Когда я закончил сцепление, стороны раствора были зачищены снаружи небольшим отрезком, разрезанным вдоль отрезка шланга.

Пока откладывалась кладка, взялся за жаровню.Изготовлен из металла толщиной 4 мм. Высота конструкции 16. Видите на ее длинных сторонах прорези для шампуров на расстоянии 10 см друг от друга. Это сделано для того, чтобы воздух мог беспрепятственно циркулировать между шампурами. Высоту шампуров также можно отрегулировать, вставив фишки в прорези.

Дно жаровни сделано из того же металла и просверлено в нем в шахматном порядке отверстия диаметром 10 мм, чтобы воздух свободно проходил к тлеющим углям. i Над мангалом на забитых тру-и бах установили коптильню с небольшой трубкой.Он со всех сторон перекрывает жаровню примерно на 30 см. Расстояние между дымоходом и мангалом впоследствии регулировали так, чтобы он не мешал смотреть шашлык и при этом поглощал большую часть дыма.

Отделочные работы по устройству барбекю

Работа завершилась превращением второго «кармана» мангала в разделочный стол, прикреплением к кирпичной кладке бетонного прямоугольного блока из бетона с плиткой сверху. Проложил дорожку к мангалу, электричество там провел, летом шашлыкать вечерами, когда спадает жара.Установил умывальник и ящик для дров от мангала. А к разделочному столу ставлю ведро с водой — для тушения пожара.

Читайте также: Садовый мангал своими руками — фото и описание кладки

Чертежи: схема мангала и схема мангала

© Максим Рыков, Тульская обл.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Уличная печь своими руками со встроенным мангалом — чертеж | Своими руками

Летом в загородных коттеджах ароматы борща, шашлыка, курицы-гриль и др. Смешиваются с ароматами цветов. Хорошо: хозяйки готовят на свежем воздухе. И подождать несколько часов у плиты на душном, хорошеньком летнем солнышке!

Дачный участок у нас с 1986 года. Со временем прижились, поставили дом, на даче больше времени проводили. Раньше готовили еду на обычной электроплитке, но это оказалось неудобно: летом в доме и так жарко, а потом еще одна плитка по часам.Да и варить это слишком долго, да и расход электроэнергии большой.

Встал вопрос, как сделать простую и удобную железную печь на улице. Причем разборная: так как с весны до осени мы находимся на даче, на зиму печь нужно разобрать и спрятать в сарае.

Еще один плюс в пользу печки: на даче всегда будет что сжечь. Например, ветки смородины и малины после обрезки, старые вырванные с корнем деревья, деревянные отходы от строительства хозяйственных построек и т. Д.

Уличная печь может быть любых размеров.

Наш — это ящик сварной из листового железа толщиной 3-4 мм. В нем были взорваны два отсека и топка.

Посередине на приваренных углах лежит пластина с прорезями, которую при необходимости снимают, — решетка. Он делит топку и зольную яму. Сверху — железная пластина толщиной 6 мм, в которой вырезаны два отверстия для кастрюль и чайника.

Для вывода дыма за сварную трубу из нержавеющей стали диаметром 90 мм и высотой 500 мм. Его надевают на трубу из жести чуть большего диаметра и высотой 2 м.

Ножки съемные, высота 50 мм, из труб диаметром 30 мм.

Снизу к корпусу печи привариваются трубы длиной 100 мм, в которые вставляются ножки. К концам ножек приваривают тяги 80 × 80 мм, чтобы печка не проваливалась в землю.Вся конструкция разборная.

За лето сгребаем из печи много золы, которая является ценным удобрением. А еще на нашей плите очень удобно жарить шашлыки.

Для этого снимаем верхнюю пластину (она лежит на корпусе в приваренных углах), решетка накрывается листом жести, чтобы зольник не работал и дрова не сгорали так быстро.

Нашей печи уже 17 лет. И она никуда не вытекла и не перегорела, хотя мы пользуемся постоянно.Это очень удобно и потребляет мало дров.

Уличная печь — чертеж

© Василий Николаевич НАЗАРЧУК. Луцк

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Крыльцо из кирпича своими руками — как нарисовать чертежи и фото | Своими руками

Уровень — лучший «друг» кирпичной кладки. Некоторые каменщики держат свой уровень больше, чем кошелек, не позволяя даже ученикам трогать его. Поскольку от качества уровня зависит очень многое, его нужно запоминать и проверять. Этот инструмент следует использовать только для проверки совмещения материалов и ни в коем случае не в качестве кянки, отправляющей камень на место.

Без уровня не обойтись без кладки кирпича.Кирпичи имеют одинаковую форму, но это не значит, что они сами будут укладываться горизонтально и вертикально. И если вы хотите хорошо рассмотреть кладку, запомните правило: кирпичи должны казаться уложенными горизонтально и вертикально, даже если на самом деле это не так.

Крыльцо своими руками: много заданий — много кирпичей

Попытка получить горизонтальный вид рядов усложняется, если вам приходится работать с несколькими пересекающимися наклонными поверхностями.Меня и ассистента попросили замуровать бетонную лестницу с нижней и верхней площадками. На первый взгляд работа выглядела несложной, так как кладка кирпича уже имела хороший фундамент.

Но при ближайшем рассмотрении возникло много трудностей. Во-первых, высота подступенков варьировалась от 150 мм до 165 мм. Обычно это легко компенсируется слоем раствора, но нам нужно было выдержать размеры крыльца вне зависимости от облицовочного материала. Поэтому нам пришлось подогнать кирпичи под существующие размеры бетонной конструкции.

Еще более сложным требованием наших заказчиков было отполировать заодно и деревянные стойки из балки сечением 100 × 100 мм, чтобы массивная крыша над входом казалась опирающейся на надежные кирпичные колонны. Идея хороша в теории, но бетонное основание под облицовкой вокруг столбов было узким — меньше ширины кирпича.

И наконец, необходимо было правильно установить уровень кирпичной поверхности крыльца в месте его стыка с сайдингом и порогом двери.

Что характерно, все эти вопросы нужно было решить до кладки первого кирпича.

Читайте также: Кирпич — как класть (укладывать) и зачем на что

Сначала облицовка боковин крыльца

Все открытые поверхности, на которые идут осадки, должны иметь уклон для отвода воды не менее 0,02, то есть около 20 мм / м. К счастью, здесь поверхность бетонных площадок имела чуть больший уклон, поэтому уложенные на нее кирпичи автоматически приобрели уклон.

Мы убедили наших клиентов в том, что боковые стены бетонного крыльца также следует облицовывать, поскольку это не только улучшит общий вид конструкции, но и создаст фундамент для кирпичных колонн. Однако при отделке боковых стен возникает большой вопрос: стоит ли класть кирпич горизонтально (рисунок 1) 1

Если ряды стены укладывать горизонтально, то ее верх будет выступать над плоскостью площадки, сделанной под откосом, и каждый кирпич в верхнем ряду стены придется разрезать под небольшим углом.Работает

много, а результат, на мой взгляд, будет омерзительный. К тому же распиленный кирпич зрительно подчеркнет наклон верха стены.

Наше решение — соблюдая уклон и аккуратно выполняя планировку, выкладываем стену ровными рядами. За счет того, что уклон небольшой, будет создаваться видимость горизонтальной кладки.

Разметку боковых стен мы начали, измерив расстояние от верха площади крыльца у стены дома до земли и поделив его на 75 мм.Мы выбрали этот интервал исходя из толщины нашего кирпича 66 мм и шва в 9 мм, что хорошо смотрится между рядами. Для правильного измерения с неровной поверхности мы горизонтально укладывали штангу на крыльцо и к ней прижимали конец рулетки. Таким образом, нам удалось избежать влияния неравномерности на результаты измерений.

На ступенях точно измерить и отметить 75-миллиметровые интервалы не удалось, так как высота подступенков варьировалась от 152 мм до 165 мм.Поэтому мы решили усреднить размеры, взяв высоту подступенков 158 мм, но установив интервал 79 мм.

Чертеж 1: Лучше имитировать горизонталь. а не смотреть на уровень. На верхнем рисунке кирпичи боковой стены уложены горизонтально, поэтому верхний ряд, где кирпичи пересекаются с площадкой, нужно обрезать, и это подчеркивает уклон. Авторское решение (нижний рисунок) — положить кирпич на боковую стену с уклоном, создавая впечатление, что детская площадка и ряды боковых стен крыльца расположены горизонтально.

Получив точки разметки перед и за крыльцом, для каждого ряда кладки отбивали меловую линию. Они оказались немного непараллельными, но трехмиллиметровая разница в толщине растворного шва в начале и конце серии практически незаметна. Ряды необходимо укладывать с равномерным зазором и выдерживанием наклона крыльца.

Читайте также: Облицовочный кирпич кирпич своими руками, виды и размеры

Делаем основание крыльца под боковые стены

Расположение рядов также позволило определить точную высоту под фундамент боковой стены.По обеим сторонам крыльца на всю длину залили (с уклоном крыльца) армированный фундамент шириной 150 мм и готовы были класть кирпич. Обычный кладочный раствор состоит из 6 частей песка, 2 частей цемента и 1 части глины. Иногда вместо глины используют известь, но лучше глина, так как она безвредна для кожи рук.

На боковой стенке верхняя плоскость каждого ряда совмещалась с пунктирными линиями. Для этого сначала устанавливаем кирпичи в конце каждого ряда на желаемом уровне.Затем грабли перекрывали промежутком между стартовыми кирпичами и заполняли его остальными кирпичами, устанавливая их в ряд с помощью шпателя.

Вертикальные швы между кирпичами мы заделали только после того, как ряд был уложен и выровнен. Это дало больше времени на выравнивание зазоров между кирпичами. Мы постарались уложить последние кирпичи в одной плоскости с гранями бетонных ступеней.

Бордюр облегчает мощение участков и отделку ступеней своими руками.

Закончив боковые стенки, мы перешли к горизонтальным поверхностям.Мы начали с нижней площадки. В таких случаях по возможности стараемся выложить бордюры, которые не только украсят участок, но и дадут больше свободы в его планировке.

В данном случае бордюрный камень делали из обычного кирпича, уложенного по краям участков. Ступенька также является такой площадкой, а кирпичи служат бордюром, слегка нависая над подступенками. Первым делом уложили сухие бордюрные кирпичи по краям нижней площадки.

Бордюрный кирпич не требует точной подгонки.Есть два способа добиться хорошего внешнего вида бордюра для участка (рис. 2). Можно обрезать углы на четырех кирпичах или сделать зазор между кирпичами шире или уже, но разрезать только два кирпича. В данном случае мы немного увеличили зазор и в каждом углу получили кирпич во всю ширину. Чтобы не сбивать щель при кладке, на бетоне вокруг угловых кирпичей и вдоль ряда карандашными метками делали направляющие.

Рис. 2. Два способа регулировки зазора между кирпичами бордюра.В верхнем примере стыки раствора между всеми кирпичами равномерно расширяются или сжимаются до 3 мм, а угловые камни составляют половину кирпича. В нижнем примере стыки раствора имеют обычную ширину, но угловой кирпич необходимо обрезать.

На каждом уровне к первому, начальному бордюру прикрутил шнуры — направляющие для укладки остальных. Мы стараемся не начинать работу с обрезанных углов, поскольку это обычно небольшие детали, которые менее устойчивы и требуют точной подгонки. Поэтому сначала кладите первый ряд целых кирпичей с каждого угла.

Чтобы задать правильный уклон, временно кладем кирпич под нужным углом с обратной стороны площадки или ступеньки и ставим на него рейку. Как только последние кирпичи будут на месте, заделайте швы между ними до половины и не касайтесь их, пока раствор не затвердеет.

Когда крайние кирпичи прочно встанут на свои места, протяните шнур от переднего угла к заднему. Затем положите оставшиеся кирпичи бордюра по отметкам на бетоне, чтобы установить равные интервалы. Второй шнур помогает сохранить градиент.На грядку кладем кирпичи, а швы между кирпичами закрываем после укладки всего поля.

Ссылка по теме: Строительство тамбура в доме своими руками

Мощение участка внутри бордюра подъезда

Закончив бордюр на всех уровнях, приступаем к мощению площадки и ступенек. Мы выбрали узор «елочка», который легко разметить и который позволяет плавно класть кирпичи, даже если они не совсем той формы, как это было в нашем случае.

При кладке кирпича мы часто использовали прямые рейки (обычно длинное правило) не только для разравнивания, но и для проверки уклона. Как и в случае с бордюром, по заднему краю в качестве направляющих установили несколько временных кирпичей.

Закончив проступь одной ступени, мы установили кирпичи подступенка следующей ступени. Первые ряды кирпичных колонн мы совместили с подступенками нижней ступени. Каждая проступь представляет собой небольшой участок с бордюром, а затем выложен кирпичной кладкой.Но ступенчатое поле было настолько маленьким, что все кирпичи пришлось рубить за него.

На верхней площадке установили бордюрный кирпич по периметру на высоте 75 мм над бетонной поверхностью. Так как входная дверь была утоплена в стене дома, кирпичи задней границы пришлось подогнать к входному порогу, а с обеих сторон двери — разрезать, обеспечив стык с J-образным профилем винила. сайдинг. Изначально хотели обрезать сайдинг и закрыть стык фартуком.Но это место хорошо прикрывают широкие свесы крыши крыльца и выступающие стены дома, так что для экономии строительным раствором закрывается только стык.

«Елочка» на верхней площадке была обозначена так же, как и на нижней. И снова, чтобы выдержать заливку кирпичей при правильном уклоне, проверим длину между передней и задней границами длинной рейкой.

Герметизация стыков жидким раствором

Для заполнения швов между кирпичами используем жидкий раствор, смешанный в той же пропорции, что и раствор раствора, но более жидкий.Поэтому из мешка легче выдавить, а между кирпичами — наполнить.

Чтобы проделать эту работу аккуратно, воспользуемся несколькими приемами. Сначала намочите пакет перед его наполнением. Заворачиваем верхние края мешочка наружу, чтобы при заливке раствора они оставались чистыми. Чтобы выдавить раствор, пакетик скручивают, придерживая за чистый верхний край, не сгибая и не складывая.

Медленно обработайте каждую зону, следя за тем, чтобы раствор заполнял швы. Раствор легко принимает желаемую форму, когда обрабатываем швы выпуклым тиснением.Излишки раствора удаляют шпателем для кирпичей, а оставшиеся частицы смывают мягкой щеткой. Стараясь не повредить швы, завершаем чистку, вымыв кирпичи чистой влажной губкой.

Приклеивание раствора — не последний шаг. Через несколько дней раствор в швах застынет, стоит замазать швы герметиком.

Закончив облицовку подушек и ступеней, мы возвели четыре колонны из кирпича.

Читайте также: Облицовка (отделка) каркасным домом из кирпича (дома из бруса)

Кладка крыльца из кирпича «елочка» своими руками

Нам нравится класть кирпичи, заполняя участки «елочкой», особенно если поле окаймлено сплошной рамкой.Укладка начинается с центральной линии спереди назад (рис. 3). Затем возле бордюра кладем кирпич под углом 45 ° к оси.

Рис. 3. Схема стебля «елочка». Чтобы создать узор «елочка», сначала нарисуйте ось. Затем, проложив такое же расстояние (x), нарисуйте линии с обеих сторон оси под углом 45 °. Затем положите кирпичи на эти направляющие.

От точки, где кирпич пересекает ось, проводим линии под углом 45Р.Отбив эти три линии, насухо уложите несколько кирпичей под прямым углом друг к другу и параллельно первому. К бордюру аккуратно подогнать подстриженный кирпич.

Пока кирпичи высохнут, проверяем зазоры между полными кирпичами и бордюром. Если вам нужно внести какие-то изменения, то сделаем это прямо сейчас. Если все в порядке, снимаем кирпичи и верим, что можем положить их на раствор.

При укладке работаем от оси и с помощью планок выдерживаем уклон.

Разметка кладки елочкой

Поверхность кирпича должна падать по линии, параллельной оси.

Когда все кирпичи уложены, выровняйте полные кирпичи. Промежутки, образовавшиеся вдоль бордюра, заполняем в процессе. Кирпич режущий алмазный диск 0250 мм с охлаждающей водой. Чтобы срезать углы 45 °, устанавливаем угольник на вращающийся стол и прижимаем к нему кирпич.

Если схема мощения выставлена ​​правильно, кирпичи с угловыми надрезами вдоль бордюра будут одинакового размера.Если размер нарезанного кирпича отличается более чем на 3 мм, может потребоваться дополнительное выравнивание. И если ошибка обнаружена, запускаем заново — внимательно проверяем сайт. Есть надежный способ проверить ровность насыпных кирпичей — поставить рейку по диагональному ряду. Любое отклонение будет немедленно обнаружено.

«Елочка» упакована в сухом виде. Перед укладкой кирпича на раствор для разметки линий на бетоне макет был сухим. С помощью угольника срезанные кирпичи выравнивали от бордюра.

Деревянные стойки скрыты в кирпичных колоннах

Обработанные антисептиком деревянные стойки сечением 100х100 мм выглядели слишком тонкими для массивной крыши над крыльцом, поэтому их было решено замуровать кирпичом. К счастью, стойки оказались строго вертикальными, поэтому мы могли использовать уровни или рулетки, чтобы по мере продвижения вверх ряды выравнивались. Оказалось, что с рулеткой работать проще, так как достаточно установить внешние края кирпичей на одинаковом расстоянии от стойки.

Для ускорения работы мы использовали полноразмерный кирпич. Разрез колонны был выложен в виде прямоугольника со сторонами в полтора и два кирпича. Пространство между столбом и кирпичом (12 мм — с трех сторон и 100 мм — с обратной стороны) оставили пустым, чтобы смещение стойки не приводило к растрескиванию кирпича. Через каждые четыре ряда прибивали к ответной части металлические уголки, врезанные в стык станины, что обеспечивало устойчивость и гибкость конструкции.Первый ряд кирпичных оснований колонн мы кладем с таким же уклоном, что и крыльцо. Затем, постепенно уменьшая уклон, в шесть рядов вывели кирпичи «до горизонта».

На каждой из стоек от верхней установленной отметки были нанесены надрезы диаметром 75 миллиметров. Понятно, что расстояние от верхней отметки до первых горизонтальных столбов кирпича не кратно 75 мм. Сначала выровняли задние колонны таким образом, чтобы уложить целое количество рядов кирпича, немного увеличив толщину подсыпки в нескольких нижних рядах, чтобы выйти на отмеченную разметку.

Аналогичным образом проделываем передние высокие колонны. Получившийся отрезок между целым числом 75-миллиметровых интервалов, измеренных от верха деревянной колонны до верха последнего «горизонтального» кирпича, был разделен на равные части и прибавлен к толщине шва слоя первых нескольких нижних. рядами, чтобы кладка шла по разметке. Таким образом можно было выровнять переднюю и заднюю колонки сверху.

Два верхних ряда кирпича на столбики кладут с небольшим перекрытием.Перед затвердеванием раствора консольные кирпичи временно поддерживались небольшими деревянными клиньями.

Чтобы столбики выглядели лучше, мы решили зачистить на них швы, а не обрабатывать выпуклым бруском. Очистка — вдавливание раствора в шов на ту же глубину, около 6 мм. Это можно сделать с помощью отвертки или устройства для нарезки швов. Он ездит по кирпичам на двух колесах, а гвоздь, установленный между ними, продвигает шов на такую ​​же глубину. Очищенные швы легко очищаются щеткой и промываются, а влажная губка не размазывает раствор.

Крыльцо из кирпича своими руками: фото

Фото 1. (вверху). Кирпичная облицовка преобразила вход. Раньше это была скромная бетонная лестница. Кирпичные колонны (облицовка столбов) лучше сочетаются с кровлей.

2. Крайние кирпичи задают уклон по бордюру. Два кирпича, установленные с внутренней стороны краев бордюра, удерживают шнур вдоль своих передних и задних ребер.

3. Уклон задается на рейке. Установленные на передний и задний кирпичи бордюра, грабли задают уклон для засыпки кирпичей.Уклон контролируется уровнем.

4. Держите кирпичи на одной линии. В «елочке» уложенные по краям кирпичи грабли помогают выдерживать диагональные линии.

5. Шнуры спереди и сзади кирпичей позволяют укладывать их по линии и с правильным уклоном.

6. Кирпичи подступенка поддерживают над ним бордюр. Ряд кирпичей подступенка был на одном уровне с верхней частью следующей ступеньки, чтобы поддерживать его бордюр. Небольшую разницу в высоте подступенков компенсировали толщиной швов между рядами.

7. Основания колонн облицованы облицовочным кирпичом. Кирпичи в основании лежат с уклоном поверхности крыльца, но через несколько рядов облицовочные кирпичи становятся уже горизонтальными.

8. Соедините дерево и кирпич. Углы из профнастила прибивают к стойке и закладывают в растворе между рядами кирпича, привязав кирпичную кладку к деревянной подставке.

9. Завершение кладки. Чтобы на каждом столбе образовалась капитель, два ряда выступающих кирпичей удерживаются горизонтально деревянными клиньями.

10. При скручивании пакета жидкий раствор выдавливается. Швы между кирпичами заполняем раствором из мешка. Чтобы раствор распределился, пакетик нужно скручивать, а не складывать.

Автор В. Поповак (Г. Британия). Фото автора.

На заметку: Строим крыльцо на века своими руками

Во многих домах есть подъезды с трещинами, сколами и шелушениями. Чтобы с вашим крыльцом этого не происходило и оно простояло несколько десятков лет, при его строительстве следует придерживаться простых правил.

1. Проверяем глубину залегания грунтовых вод. Если они расположены более чем на 2 м от поверхности, достаточно увлажнить фундамент крыльца до 0,8 м. Если вода с поверхности 2 м и менее, фундамент следует опустить на 1,2–1,4 м.

2. Выкапываем котлован необходимой глубины. Вяжем сетку из арматуры d 12 мм. Укладываем в яму и заливаем бетоном из смеси цемента М400, песка и щебня 1: 2: 4. После высыхания поверх него кладем кирпичную кладку в 1-2 слоя и разравниваем раствор.

Примечание

Фундамент крыльца и дома можно соединить только на уровне цоколя с помощью вбитых в стену стержней арматуры.

Важный!

Если клумба укладывается вплотную к крыльцу, необходимо выполнить гидроизоляцию ее стен, прилегающих к корпусу крыльца. V клумбы с бетонным дном нужно осушить. В противном случае внутри клумбы будет скапливаться вода, и при замерзании она начнет рвать кладку.

3. Гидроизоляция защищает крыльцо от влаги, поэтому рубероид укладываем в 2 слоя — поверх кирпичной кладки, а также укладываем между крыльцом и плинтусом. При этом гидроизоляция должна быть ниже уровня лицевого покрытия, чтобы ее не было видно.

4. На рубероид выложить ступени крыльца из кирпича. Многие предпочитают заливать ступени бетоном, считая, что это лучший способ, но это не так. Влага впитывается в небольшие трещинки в бетоне, а на морозе расширяется, разрушая ступеньки.

Кстати

Навес над крыльцом защищает от атмосферных осадков, а значит, и от разрушения.

© Автор: Михаил Фирсов, Петрозаводск

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»