Как обшить блок хаусом внутри: Монтаж блок-хауса внутри дома. Обработка углов и дверных проемов.

Монтаж блок-хауса внутри дома. Обработка углов и дверных проемов.

Декор интерьера играет важную роль в создании общей атмосферы помещения. Использование натуральных материалов позволит владельцу подчеркнуть стремление к естественности и простоте. А также позволит учесть модные тенденции в дизайне помещения. Рассмотрим процесс декорирования внутреннего пространства блок-хаусом поэтапно:

1 этап – выбор и расчет материала

Декорирование внутренней части строения начинается с выбора блок-хауса. В пользу его использования в жилом помещении можно привести несколько аргументов:

  • Экологичность. Дерево – материал, подаренный нам самой природой. И его использование в интерьере не подвергает обитателей дома никакому риску;
  • Легкость. Не создает дополнительной нагрузки на фундамент здания;
  • Звукоизоляция. Поглощает звуки изнутри и ослабляет шумы снаружи дома;
  • Микроклимат. Эфирные масла, содержащиеся в древесине, привносят в помещение неповторимый аромат;
  • Многообразие фактур и оттенков. Открывает новые возможности в декорировании.

Для внутренней отделки дома предпочтительно использовать более узкие полосы – они визуально расширят помещение. Обладая малым весом, они также облегчат процесс монтажа. Смотрите видео и читайте статью.

Материал предпочтительнее закупать одной партией, чтобы избежать расхождения в оттенках древесины одной породы. Расхождения обусловлены не только способом обработки сырья, но и породой дерева. Так, например, лиственница при изготовлении даёт до 12 оттенков цвета, кедр – до 7. Выбирая блок-хаус, учтите: чем выше сорт, тем ближе полосы будут соответствовать друг другу по оттенку.

Чтобы закупить нужное количество материала, важно провести предварительный замер декорируемого пространства и выполнить несложный расчет. Расчет производится следующим образом – из общей площади отделываемой поверхности вычитают площадь проемов (дверей и окон). Полученная величина делится на полезную площадь одной полосы блок-хауса. При расчетах важно учитывать именно полезную площадь (рабочую площадь), потому что общая учитывает площадь гребня, который затем заводится в паз.

Расчет декоративных элементов типа планок-наличников или уголков-накладок производится путем измерения погонных метров расстояний, которые планируется покрыть.

Отделка блок-хаусом мансарды

Внутренняя обшивка блок-хаусом

2 этап – подготовка материала и поверхности

От соответствия материала требованиям монтажа во многом зависит качество последнего. Поэтому важно довести блок-хаус до комнатной температуры и влажности в течение 3-4 дней. Это предохранит древесину от деформации в процессе эксплуатации. Сделать это достаточно просто, достаточно открыть вакуумную упаковку изделия и проложить ламели на прокладки, каждую по отдельности. В качестве прокладок достаточно использовать направляющий брусок или рейку.

Поверхность должна быть обработана антисептическим и противогрибковым материалом. Для жилых помещений эта процедура более чем обязательна, поскольку в комнате своя, замедленная, скорость циркуляции воздуха.

3 этап – подготовка инструмента

Для того, чтобы выполнить работу быстро и качественно, лучше заранее позаботится обо всем, что вам может пригодится в процессе монтажа. Из инструментов вам понадобятся:

Обшивка по обрешетке

Крепление на кляймер

Цены на блок-хаус

4 этап – подготовка обрешетки

Монтировать блок-хаус внутри помещения гораздо проще и быстрее. Это объясняется тем, что внутри дома нет такой влажности, как на улице, вам не смогут помешать атмосферные явления — дождь, холод… Обрешетка внутри помещения выполняется в один слой, поскоку реализует только функцию основания. Она не служит каркасом для укладывания и фиксации утеплителя. Применение утеплительных материалов во внутренней отделке тоже не столь распространено. За счет «выноса» утеплителя на внешнюю сторону здания – достигается минимальное сокращение полезной площади, которая занята обшивкой. Как правило, внутри комнаты монтируется одна или две стены. Функцией которых является звукоизоляция, так как эти стены — перегородки. И редко все помещение. Подробно об утеплении помещения — одноименной статье.

Все это и обуславливает сокращение времени и уровня сложности внутренних работ.

В качестве обрешетки можно использовать оцинкованный профиль под гипсокартон или деревянные бруски размером 40х40.

Бруски крепятся перпендикулярно направлению основной полосы. Если снаружи полосы, как правило, располагают горизонтально, чтобы предотвратить попадание влаги в место стыковки, то внутри помещения, это не обязательно. Здесь расположение полос зависит исключительно от видения дизайнера.

5 этап – монтаж полос и отделка стыков

Монтаж полос внутри помещения производится в произвольном порядке. Здесь не столь важно обеспечить нахождение гребня сверху полосы, поскольку внутренние помещения не подвергаются прямому попаданию дождя.

В качестве крепления полосы блок-хауса обычно применяются:

Разметка

Фигурный выпил

Каждый из способов крепления имеет свои достоинства и недостатки. Однако, они несущественны и зависят только от сноровки человека, который выполняет работу. Полоса блок-хауса монтируется одновременно по всему периметру помещения.

Стыковать полосы между собой можно с помощью как диагонального, так и вертикального реза. Обратите внимание, если декорировать поверхности по очереди – можно попасть в ситуацию, когда углы не совпадут.

Итак, углы – пожалуй, самая сложна часть монтажа блок-хауса. Можно отметить четыре способа выполнения угловых стыков:

  • закрыть угол планкой-накладкой. Внутренний угол – плинтусом типа «лодочка», внешний – «внешним уголком». Если нужных декоративных элементов нет – углы можно закрыть двумя планками. У этого способа есть недостаток – наличники сложно закрепить незаметно. Поэтому чаще их закрепляют только сверху и снизу, что не может обеспечить достаточно надежной фиксации
  • в углу прикрепить строганный брусок и в притык к нему смонтировать блок-хауc.
  • сделать запил под углом в 45°. Такой способ декорирования сложен и длителен, но наиболее эстетичен
  • этот способ аналогичен предыдущему. Только укладка досок происходит со смещением на половину доски. Формирование угла таким способом представлено на фото.

Внешний уголок

Плинтус

дизайн внутри дома своими руками, особенности монтажа в помещении

Блок-хаус – современный отделочный материал, изготавливаемый из древесины. Отделка таким материалом не только придает помещению эстетичный внешний вид, но и позволяет создать благоприятный микроклимат. Об особенностях отделки блок-хаусом пространства внутри дома, идеях дизайна и способах монтажа расскажет эта статья.

Особенности

Блок-хаус является разновидностью вагонки. С одной стороны поверхность панелей имеет выпуклую форму, которая визуально напоминает сруб или оцилиндрованный брус. Для крепления на материале имеются специальные шипы и пазы.

Блок-хаус используется для внутренней и наружной отделки. Строительным материалом можно облицовывать помещения небольшой площади, так как толщина панелей не очень велика.

Изделия имеют целый ряд преимуществ.

  • Безопасность для здоровья человека. Так как панели изготавливаются из натуральной древесины, блок-хаус является полностью экологичным материалом.
  • Панели не создают большой нагрузки на стены за счет того, что имеют небольшую массу.
  • Материал обеспечивает хороший уровень звукоизоляции.
  • Покрытие обладает теплоизоляционными свойствами. Конечно, панели не обеспечивают абсолютное сохранение тепла, но минимизируют влияние холодных поверхностей на микроклимат.
  • Материал легко крепится к поверхности стен и потолков. Работа не вызывает затруднений даже у новичков.
  • Блок-хаус из ценных пород деревьев наполняет помещение приятным ароматом, который создает особое настроение и благоприятно влияет на здоровье домочадцев.
  • Деревянные панели не обязательно использовать для отделки всей комнаты. Блок-хаус отлично сочетается с другими материалами, им можно декорировать только одну стену или ее часть.

Разновидности материала

На современном строительном рынке можно найти множество разновидностей блок-хауса, которые различаются некоторыми параметрами и характеристиками. Основная классификация подразумевает выделения несколько типов материала в зависимости от его качества.

  • «Экстра». Панели «Экстра-класса» не имеют значимых дефектов, отличаются превосходным качеством и высокой стоимостью.
  • Категория «А». Панели данной категории отличаются хорошим качеством. Допускается небольшое наличие здоровых сучков, смоляных карманов и следов от вредителей (червоточин) шириной не более трех миллиметров.
  • Категория «В». Материал может иметь более значительные дефекты на поверхности. Однако изъяны не должны портить эксплуатационные и декоративные характеристики панелей.
  • Категория «С». Изделия такого класса отличаются низкой стоимостью и самым плохим качеством. Материал имеет непрезентабельный внешний вид и нуждается в дополнительной обработке. Панелями данного класса можно отделывать стены подсобных помещений.

На эксплуатационные характеристики блок-хауса оказывает влияние порода древесины, из которой изготавливался материал.

  • Сосна. На такой поверхности обычно присутствуют следы от сучков, которые создают интересный рисунок. Материал может использоваться как для внутренней, так и для наружной отделки домов.
  • Сибирская пихта. Этот материал выделяется среди других хвойных пород деревьев самым маленьким весом. В пихте содержится мало смолы, поэтому такая древесина подвержена гниению и требует дополнительной обработки антисептиком.
  • Ель. Данный материал имеет красивую текстуру. В отличие от сосны, ель имеет более светлый оттенок.
  • Кедр. Такая древесина обладает приятным ароматом и хорошо влияет на микроклимат в помещении.
  • Лиственница. Этот материал отличается высокой прочностью. В лиственнице содержится большое количество смолы, что защищает материал от гниения.
  • Ольха. Этот вид древесины считается одним из самых прочных и влагоустойчивых. Эксплуатационные характеристики панелей из ольхи со временем только улучшаются.
  • Липа. Такое покрытие практически не подвержено воздействию высоких температур. Чаще всего блок-хаус из липы используется для облицовки банных помещений.
  • Береза. Древесина имеет однородную структуру и легко поддается обработке лакокрасочными материалами. При помощи березовых панелей можно создать имитацию практически любой дорогой породы дерева.
  • Осина. Такие панели не подвержены гниению, они хорошо переносят воздействие влаги и обладают высокой прочностью.

Деревянные панели могут иметь разную длину, ширину и толщину. Стандартные показатели толщины материала составляют 20, 30 и 36 миллиметров. Ширина может варьировать от 90 до 190 миллиметров. Промежуточные значения ширины выпускаемого материала обычно составляют 120, 140 и 160 миллиметров. Длина панелей обычно равна двум или шести метрам.

Как выбрать?

Выбор подходящего блок-хауса зависит сразу от нескольких параметров.

При покупке материала стоит учитывать следующие факторы:

  • площадь помещения;
  • стиль дизайна интерьера;
  • назначение комнаты;
  • тип отделываемой поверхности.

Для малогабаритных квартир или комнат небольшой площади лучше использовать панели с минимальной толщиной. Такой материал не «забирает» много пространства. Для больших помещений можно использовать широкие панели, что позволит создать имитацию оцилиндрованного бруса.

Блок-хаус хорошо смотрится в таких стилях интерьера, как кантри, рустик, прованс, шебби-шик. Панели отлично сочетаются с другими материалами, например с декоративной штукатуркой, натуральным камнем или лакокрасочными покрытиями. Блок-хаусом можно отделать лишь часть стены, создав интересное интерьерное решение.

Панели довольно легко монтируются на самые различные основания. Чаще всего материал используется для облицовки кирпичных, бетонных, деревянных или металлических поверхностей.

Назначение комнаты, в которой планируется провести облицовку, влияет на выбор вида древесины, из которой изготовлены панели. В помещениях с повышенной влажностью наилучшим вариантом будут влагостойкие породы деревьев.

При выборе блок-хауса также важно обращать внимание на его качество. На поверхности материала не должно быть повреждений или значимых дефектов.

Как обшить: пошаговая инструкция

Обшивку стен блок-хаусом можно легко выполнить своими руками. Монтажные работы не требуют тщательной зачистки и выравнивания основания, так как панели крепятся на обрешетку. Прежде чем приступить к основным работам, планки блок-хауса рекомендуется снаружи и изнутри обработать антисептическим составом и высушить при комнатной температуре.

Подготовка поверхности

Для защиты основания от неблагоприятного воздействия внешних факторов и микроорганизмов необходимо очистить его от загрязнений и обработать антисептической пропиткой. Если на поверхности имеются значительные неровности, то стену необходимо выровнять штукатуркой или шпатлевкой.

Главным подготовительным этапом перед облицовкой панелями блок-хауса является монтаж каркаса. Для обрешетки используется брус, толщина которого может составлять от трех до четырех сантиметров. Рейки вертикально крепятся к поверхности с промежутком 50-65 сантиметров при помощи дюбелей и саморезов.

Сначала необходимо прикрепить рейки в противоположных углах комнаты. При монтаже бруса в углах первой фиксируется его верхняя часть. Правильное положение нижней части определяется при помощи строительного уровня.

Между установленными рейками натягивается веревка, затем крепятся остальные части конструкции, начиная с середины стены.

Удобнее прикреплять брус, начиная с верхней части. После полной установки конструкции можно приступать к облицовочным работам.

Монтаж

Крепление панелей блок-хауса рекомендуется начинать от нижней части стены, двигаясь к потолку. Между первой панелью и полом необходимо оставить небольшой зазор (не более сантиметра) для формирования хорошей вентиляции. Материал крепится к каркасу при помощи саморезов.

Саморезы ввинчиваются в паз при помощи шуруповерта под углом в 30-45 градусов. В качестве альтернативного крепежа можно использовать специальные кляймеры. Преимущество такого крепления заключается в том, что оно будет скрыто за панелями.

Каждая следующая панель помещается шипом в паз предыдущей планки и подбивается для лучшей фиксации при помощи столярного молотка. Если облицовка стен проводится в комнате с повышенной влажностью, то между панелями рекомендуется оставлять зазор в пару миллиметров. Это позволит избежать деформации блок-хауса.

Не нужно крепить материал вплотную к потолку, рекомендуется оставлять небольшой зазор (пять миллиметров). Стыки планок маскируются декоративными уголками.

Финишные работы

После того, как все планки будут надежно прикреплены к обрешетке, поверхность рекомендуется выровнять шлифовальной машинкой. Для улучшения эксплуатационных характеристик древесину также необходимо обработать антисептической и противопожарной пропиткой.

Зазоры, которые были сформированы во время монтажа между планками и полом, а также планками и потолком, необходимо закрыть плинтусами. Для придания большей эстетичности облицовочному покрытию, блок-хаус можно обработать краской, лаком или морилкой.

Для покраски поверхности лучше использовать водно-дисперсионные составы, чтобы сохранить природную структуру древесины. Технология нанесения лакокрасочного состава не отличается от аналогичной обработки любых других деревянных конструкций.

Для защиты и декорирования панелей можно использовать натуральное восковое покрытие. Поверхность, покрытая воском, не так требовательна в уходе. Достаточно время от времени удалять с нее пыль при помощи сухой тряпки или пылесоса.

Примеры дизайна комнат

Древесина прекрасно смотрится в интерьере кухни. Светлые панели наполняют атмосферу теплом и уютом.

Блок-хаус из влагоустойчивой древесины можно использовать в помещениях с высоким уровнем влажности. Деревянные панели, окрашенные в белый цвет, прекрасно смотрятся в ванной комнате, оформленной в стиле прованс.

Деревянные панели довольно часто используются для отделки мансардных этажей. Материал не создает большой нагрузки на стены, улучшает уровень тепло- и звукоизоляции.

Блок-хаус используется для отделки не только стен, но и потолков. Широкие панели с яркой природной фактурой создают имитацию загородного дома из сруба.

Древесное покрытие может не только создавать атмосферу домашнего уюта. Блок-хаус темных тонов прекрасно подчеркивает строгий интерьер рабочего кабинета.

Отделка спальни деревянными панелями смотрится сдержанно и спокойно, что способствует отдыху и расслаблению.

О том, как отделать комнату отдыха блок-хаусом, смотрите в следующем видео.

дизайн внутри дома своими руками, особенности монтажа в помещении

Блок-хаус – современный отделочный материал, изготавливаемый из древесины. Отделка таким материалом не только придает помещению эстетичный внешний вид, но и позволяет создать благоприятный микроклимат. Об особенностях отделки блок-хаусом пространства внутри дома, идеях дизайна и способах монтажа расскажет эта статья.

Особенности

Блок-хаус является разновидностью вагонки. С одной стороны поверхность панелей имеет выпуклую форму, которая визуально напоминает сруб или оцилиндрованный брус. Для крепления на материале имеются специальные шипы и пазы.

Блок-хаус используется для внутренней и наружной отделки. Строительным материалом можно облицовывать помещения небольшой площади, так как толщина панелей не очень велика.

Изделия имеют целый ряд преимуществ.

  • Безопасность для здоровья человека. Так как панели изготавливаются из натуральной древесины, блок-хаус является полностью экологичным материалом.
  • Панели не создают большой нагрузки на стены за счет того, что имеют небольшую массу.
  • Материал обеспечивает хороший уровень звукоизоляции.
  • Покрытие обладает теплоизоляционными свойствами. Конечно, панели не обеспечивают абсолютное сохранение тепла, но минимизируют влияние холодных поверхностей на микроклимат.
  • Материал легко крепится к поверхности стен и потолков. Работа не вызывает затруднений даже у новичков.
  • Блок-хаус из ценных пород деревьев наполняет помещение приятным ароматом, который создает особое настроение и благоприятно влияет на здоровье домочадцев.
  • Деревянные панели не обязательно использовать для отделки всей комнаты. Блок-хаус отлично сочетается с другими материалами, им можно декорировать только одну стену или ее часть.

Разновидности материала

На современном строительном рынке можно найти множество разновидностей блок-хауса, которые различаются некоторыми параметрами и характеристиками. Основная классификация подразумевает выделения несколько типов материала в зависимости от его качества.

  • «Экстра». Панели «Экстра-класса» не имеют значимых дефектов, отличаются превосходным качеством и высокой стоимостью.
  • Категория «А». Панели данной категории отличаются хорошим качеством. Допускается небольшое наличие здоровых сучков, смоляных карманов и следов от вредителей (червоточин) шириной не более трех миллиметров.
  • Категория «В». Материал может иметь более значительные дефекты на поверхности. Однако изъяны не должны портить эксплуатационные и декоративные характеристики панелей.
  • Категория «С». Изделия такого класса отличаются низкой стоимостью и самым плохим качеством. Материал имеет непрезентабельный внешний вид и нуждается в дополнительной обработке. Панелями данного класса можно отделывать стены подсобных помещений.

На эксплуатационные характеристики блок-хауса оказывает влияние порода древесины, из которой изготавливался материал.

  • Сосна. На такой поверхности обычно присутствуют следы от сучков, которые создают интересный рисунок. Материал может использоваться как для внутренней, так и для наружной отделки домов.
  • Сибирская пихта. Этот материал выделяется среди других хвойных пород деревьев самым маленьким весом. В пихте содержится мало смолы, поэтому такая древесина подвержена гниению и требует дополнительной обработки антисептиком.
  • Ель. Данный материал имеет красивую текстуру. В отличие от сосны, ель имеет более светлый оттенок.
  • Кедр. Такая древесина обладает приятным ароматом и хорошо влияет на микроклимат в помещении.
  • Лиственница. Этот материал отличается высокой прочностью. В лиственнице содержится большое количество смолы, что защищает материал от гниения.
  • Ольха. Этот вид древесины считается одним из самых прочных и влагоустойчивых. Эксплуатационные характеристики панелей из ольхи со временем только улучшаются.
  • Липа. Такое покрытие практически не подвержено воздействию высоких температур. Чаще всего блок-хаус из липы используется для облицовки банных помещений.
  • Береза. Древесина имеет однородную структуру и легко поддается обработке лакокрасочными материалами. При помощи березовых панелей можно создать имитацию практически любой дорогой породы дерева.
  • Осина. Такие панели не подвержены гниению, они хорошо переносят воздействие влаги и обладают высокой прочностью.

Деревянные панели могут иметь разную длину, ширину и толщину. Стандартные показатели толщины материала составляют 20, 30 и 36 миллиметров. Ширина может варьировать от 90 до 190 миллиметров. Промежуточные значения ширины выпускаемого материала обычно составляют 120, 140 и 160 миллиметров. Длина панелей обычно равна двум или шести метрам.

Как выбрать?

Выбор подходящего блок-хауса зависит сразу от нескольких параметров.

При покупке материала стоит учитывать следующие факторы:

  • площадь помещения;
  • стиль дизайна интерьера;
  • назначение комнаты;
  • тип отделываемой поверхности.

Для малогабаритных квартир или комнат небольшой площади лучше использовать панели с минимальной толщиной. Такой материал не «забирает» много пространства. Для больших помещений можно использовать широкие панели, что позволит создать имитацию оцилиндрованного бруса.

Блок-хаус хорошо смотрится в таких стилях интерьера, как кантри, рустик, прованс, шебби-шик. Панели отлично сочетаются с другими материалами, например с декоративной штукатуркой, натуральным камнем или лакокрасочными покрытиями. Блок-хаусом можно отделать лишь часть стены, создав интересное интерьерное решение.

Панели довольно легко монтируются на самые различные основания. Чаще всего материал используется для облицовки кирпичных, бетонных, деревянных или металлических поверхностей.

Назначение комнаты, в которой планируется провести облицовку, влияет на выбор вида древесины, из которой изготовлены панели. В помещениях с повышенной влажностью наилучшим вариантом будут влагостойкие породы деревьев.

При выборе блок-хауса также важно обращать внимание на его качество. На поверхности материала не должно быть повреждений или значимых дефектов.

Как обшить: пошаговая инструкция

Обшивку стен блок-хаусом можно легко выполнить своими руками. Монтажные работы не требуют тщательной зачистки и выравнивания основания, так как панели крепятся на обрешетку. Прежде чем приступить к основным работам, планки блок-хауса рекомендуется снаружи и изнутри обработать антисептическим составом и высушить при комнатной температуре.

Подготовка поверхности

Для защиты основания от неблагоприятного воздействия внешних факторов и микроорганизмов необходимо очистить его от загрязнений и обработать антисептической пропиткой. Если на поверхности имеются значительные неровности, то стену необходимо выровнять штукатуркой или шпатлевкой.

Главным подготовительным этапом перед облицовкой панелями блок-хауса является монтаж каркаса. Для обрешетки используется брус, толщина которого может составлять от трех до четырех сантиметров. Рейки вертикально крепятся к поверхности с промежутком 50-65 сантиметров при помощи дюбелей и саморезов.

Сначала необходимо прикрепить рейки в противоположных углах комнаты. При монтаже бруса в углах первой фиксируется его верхняя часть. Правильное положение нижней части определяется при помощи строительного уровня.

Между установленными рейками натягивается веревка, затем крепятся остальные части конструкции, начиная с середины стены.

Удобнее прикреплять брус, начиная с верхней части. После полной установки конструкции можно приступать к облицовочным работам.

Монтаж

Крепление панелей блок-хауса рекомендуется начинать от нижней части стены, двигаясь к потолку. Между первой панелью и полом необходимо оставить небольшой зазор (не более сантиметра) для формирования хорошей вентиляции. Материал крепится к каркасу при помощи саморезов.

Саморезы ввинчиваются в паз при помощи шуруповерта под углом в 30-45 градусов. В качестве альтернативного крепежа можно использовать специальные кляймеры. Преимущество такого крепления заключается в том, что оно будет скрыто за панелями.

Каждая следующая панель помещается шипом в паз предыдущей планки и подбивается для лучшей фиксации при помощи столярного молотка. Если облицовка стен проводится в комнате с повышенной влажностью, то между панелями рекомендуется оставлять зазор в пару миллиметров. Это позволит избежать деформации блок-хауса.

Не нужно крепить материал вплотную к потолку, рекомендуется оставлять небольшой зазор (пять миллиметров). Стыки планок маскируются декоративными уголками.

Финишные работы

После того, как все планки будут надежно прикреплены к обрешетке, поверхность рекомендуется выровнять шлифовальной машинкой. Для улучшения эксплуатационных характеристик древесину также необходимо обработать антисептической и противопожарной пропиткой.

Зазоры, которые были сформированы во время монтажа между планками и полом, а также планками и потолком, необходимо закрыть плинтусами. Для придания большей эстетичности облицовочному покрытию, блок-хаус можно обработать краской, лаком или морилкой.

Для покраски поверхности лучше использовать водно-дисперсионные составы, чтобы сохранить природную структуру древесины. Технология нанесения лакокрасочного состава не отличается от аналогичной обработки любых других деревянных конструкций.

Для защиты и декорирования панелей можно использовать натуральное восковое покрытие. Поверхность, покрытая воском, не так требовательна в уходе. Достаточно время от времени удалять с нее пыль при помощи сухой тряпки или пылесоса.

Примеры дизайна комнат

Древесина прекрасно смотрится в интерьере кухни. Светлые панели наполняют атмосферу теплом и уютом.

Блок-хаус из влагоустойчивой древесины можно использовать в помещениях с высоким уровнем влажности. Деревянные панели, окрашенные в белый цвет, прекрасно смотрятся в ванной комнате, оформленной в стиле прованс.

Деревянные панели довольно часто используются для отделки мансардных этажей. Материал не создает большой нагрузки на стены, улучшает уровень тепло- и звукоизоляции.

Блок-хаус используется для отделки не только стен, но и потолков. Широкие панели с яркой природной фактурой создают имитацию загородного дома из сруба.

Древесное покрытие может не только создавать атмосферу домашнего уюта. Блок-хаус темных тонов прекрасно подчеркивает строгий интерьер рабочего кабинета.

Отделка спальни деревянными панелями смотрится сдержанно и спокойно, что способствует отдыху и расслаблению.

О том, как отделать комнату отдыха блок-хаусом, смотрите в следующем видео.

примеры дизайна внутри дома, монтаж в жилом помещении своими руками, как крепить правильно

Интерьер, в котором присутствует дерево, всегда смотрится необычно, благородно и по-домашнему уютно. Однако такая отделка долгое время ассоциировалась с трудоемкостью. К счастью, сегодня имеется вариант обшивки блок-хаусом, монтаж которого можно выполнить, даже не имея профессиональных строительных навыков.

Особенности

Блок-хаус представляет собой деревянный материал для наружной и внутренней обшивки. В чем-то он схож с вагонкой – та же система фиксации, натуральность состава. Однако блок-хаус имеет большие размеры и имитирует натуральный брус или бревно. Во втором случае наружная (обращенная внутрь помещения) сторона имеет выпуклости, внешне выглядящие как поверхность оцилиндрованного бревна.

Обшивка блок-хаусом вносит в помещение особую умиротворенность, респектабельность. Будучи натуральным материалом, он благотворно влияет на микроклимат в помещении, приятен на ощупь.

Благодаря многообразию видов, оттенков и фактур удается воплотить в жизнь самые необычные дизайнерские решения, добиваясь оригинальности и самобытности интерьера.

Достоинством данного вида обшивки является также возможность скрыть небольшие дефекты стен, поскольку блок-хаус крепится на каркас. Последний, кстати, позволяет создавать зазор между стеной и обшивкой, в который может быть уложен утеплитель. Иными словами, можно одновременно с декорированием дома утеплить его.

Впрочем, натуральная древесина и сама по себе является неплохим утеплителем, а также обладает звукоизолирующими характеристиками.

Материал имеет небольшой вес, что позволяет отказаться от дополнительного укрепления стен и фундамента, упрощает транспортировку и монтаж.

Как и всякая натуральная деревянная поверхность, обшивка блок-хаусом требует регулярного ухода.

В этом случае она будет десятилетиями сохранять свой привлекательный внешний вид.

В облицовке коридора эффектно смотрится сочетание блок-хауса с вагонкой, получается оригинальный переход линий и фактур. Для небольших площадей предпочтительно выбирать материал светлых оттенков. Впрочем, подойдут и серый, и золотисто-коричневый.

Цвета

Цвет блок-хауса определяется в первую очередь материалом, из которого он изготовлен. Наибольшей популярностью пользуются светлые оттенки блок-хауса. Так, панели из сосны обладают солнечно-золотистым теплым оттенком.

Они оптимальны для создания интерьеров в скандинавском стиле, например, а также для кухни.

Богатая цветовая палитра характерна для изделий из дуба. В зависимости от способа произрастания и способа обработки оттенок древесины варьируется от белого (беленый дуб) до почти черного (мореный).

Благородно и изысканно смотрится в интерьере орех. Он имеет довольно темный приятный шоколадный оттенок, который в процессе эксплуатации становится все более насыщенным.

Еще один вариант блок-хауса премиум-класса – из букового дерева. Древесина его имеет удивительный розоватый оттенок разной степени насыщенности – от пудрового, ближе к слоновой кости, до бурого с красными отблесками.

После монтажа деревянные поверхности можно покрыть морилкой или лаком. Они не изменяют оттенка, но делают рельеф дерева более выразительным. А вот специальные краски способны преобразить поверхность.

Сегодня выпускаются составы, после нанесения которых обычное недорогое дерево по своему внешнему виду начинает напоминать дорогие сорта.

Дизайнерские решения

Тонкий и легкий блок-хаус подходит для обшивки как городской квартиры, так и загородного дома. Причем последний необязательно должен иметь массивное основание, обшивка каркасного дома – довольно частая практика в частном домостроении. Тем более что идей для обшивки множество.

Совсем необязательно обшивать блок-хаусом все помещение целиком, это может быть определенная зона. Материал хорошо сочетается с каменными, кирпичными, кафельными поверхностями.

Блок-хаус можно сочетать и с другими деревянными фактурами (доской, вагонкой), а также нежным благородным текстилем. Этот теплый природный материал гармонично комбинируется с коваными и стеклянными элементами.

Блок-хаус – это оптимальный вариант для воссоздания атмосферы дома в русском стиле – дорогого купеческого или более лаконичного, в чем-то даже аскетичного крестьянского. Такие стили интерьера, как шале, атмосфера небольшого охотничьего домика также невозможны без использования дерева.

Блок-хаус в данном случае – доступный и удобный в работе вариант.

Благодаря экологичности материала он может применяться не только в гостиной и коридоре, но и в спальнях, столовой и даже детских комнатах.

Обшивка блок-хаусом кабинета добавит ему строгости, респектабельности, подчеркнет статусность и хороший вкус его владельца. Лучше подбирать материал более темного оттенка, сочетая его с мебелью в тон, натуральной кожей, оригинальными элементами дизайна.

Для гостиных и спален лучше выбирать более светлые варианты, возможно сочетание нескольких разнофактурных видов блок-хауса. Если используются панели под оцилиндрованные бревна, именно они будут привлекать внимание. В таком случае мебель и аксессуары должны иметь простые формы, быть довольно сдержанными.

Привлекательно в гостиной смотрится сочетание камня, дерева и стекла.

При отделке блок-хаусом санузла его можно превратить в роскошный будуар. Обычно здесь также используется светлый материал. Как вариант – выбеленная древесина. Для большего аристократизма можно добавить темные «бревна». Выбирая такой вариант обшивки, следует тщательно обработать древесину гидрофобизирующими составами.

Однако и в этом случае она не прослужит столь же долго, как в помещениях с нормальной влажностью.

Выбор материала

Получить привлекательную и качественную обшивку можно только в том случае, если выбрать подходящий материал. Для внутренней отделки комнат выбирают блок-хаус как из хвойных, так и из лиственных пород.

Первые содержат в своем составе большое количество смол и эфирных масел, что обеспечивает натуральный антисептический эффект. Кроме того, они вносят в дом неповторимый аромат хвойного леса. Обычно используют ель, имеющую большое количество сучков, благодаря чему создается интересный рисунок. Сосна радует привлекательным янтарно-золотым оттенком, помещение, оформленное таким материалом, смотрится тепло и уютно.

Выбирая хвойный блок-хаус, следует помнить, что он не подходит для помещений с высокими температурами (ванной, сауны, парной), поскольку при повышении температур начинается выделение смолы. Нагреваясь, она может стать причиной ожогов.

Не меньшей популярностью пользуется древесина лиственных пород. Нужно выбирать такие ее сорта, которые демонстрируют прочность, устойчивость к гниению, короблению. К таковым относят дуб, осину, липу.

А вот от использования березы лучше отказаться.

Что касается внешнего вида, то блок-хаус может имитировать брус или бревно. Первый в сечении образует квадрат, второй – круг. Блок-хаус под бревно позволяет имитировать поверхность натуральных бревенчатых стен и смотрится очень самобытно.

Для внутренней отделки обычно подбирают панели шириной около 8-10 см, в то время как для наружной обшивки – более широкие вариант, то есть 20 см. Впрочем, это не является обязательным правилом, и при необходимости для комнаты можно выбрать и широкий блок-хаус.

Стандартная длина материала колеблется в пределах 2-6 м, подбирать следует исходя из удобства монтажа и особенностей дизайна. Так, с помощью длинных и тонких светлых планок можно визуально сделать помещение больше. Стоимость материала зависит от параметра длины – чем длиннее планка, тем она дороже.

Что касается толщины материала, то для использования внутри помещения будет достаточно 2 см. В целом же планки могут иметь толщину 2-4,5 см.

Определившись с размерами и внешним видом панелей, необходимо выяснить, к какому классу они относятся, поскольку это во многом определяет качество изделий.

Премиум-качеством отличаются панели, относящиеся к классу «Экстра». Они не имеют сучков и внутренних карманов, вырезаются исключительно из середины ствола. Как правило, такая отделка применяется в элитных помещениях, а ее стоимость высока.

Довольно высокое качество демонстрируют панели класса А, В. Они имеют небольшое количество сучков, затемнений, но при этом подходят для отделки, смотрятся аккуратно и благородно, имеют более доступную цену.

Существует также материал класса С, который непригоден для использования в качестве отделочного материала.

Качественный блок-хаус на внутренней стороне имеет 2 продольных пропила, которые необходимы для защиты панелей от деформации.

Пошаговая инструкция по отделке

Для работы нужно подготовить необходимые инструменты и материалы. Последние необходимо сразу закупить в необходимом количестве (и даже с небольшим запасом), поскольку изделия разных партий могут внешне различаться.

Перед использованием деревянных элементов им необходимо дать время отлежаться в комнатных условиях в течение 2-3 дней, особенно если за окном и в комнате большая разность температур.

Перед использованием деревянные строительные материалы обычно пропитывают антипиренами и антисептиками для повышения их долговечности. Весь процесс монтажа можно разделить на этапы.

Подготовка

Блок-хаус монтируется на деревянную обрешетку, которая собирается из брусков. Расстояние между ними – 45-50 см. При этом в процессе установки каркаса следует регулярно производить замеры – где-то необходимо убирать излишнюю высоту бруска, в то время как на других участках требуется подложка. Крепление каркаса осуществляется с помощью саморезов.

Особенности обшивки позволяют одновременно с этим процессом произвести утепление дома изнутри. Несмотря на то что данный метод не рекомендован профессиональными строителями, иногда только таким образом можно повысить теплоэффективность объекта. В таком случае между лагами обрешетки прокладывается слой пароизоляции и утеплитель.

Самостоятельная установка

Завершив монтаж каркаса, можно приступать к креплению блок-хауса, в качестве крепежа используются саморезы или кляймеры.

Предварительно в брусках нужно сделать отверстия, соответствующие местам входа и диаметру саморезов.

Правильно монтировать блок-хаус сверху, первая доска кладется шипом кверху. Она крепится только саморезами, а уже последующие панели сначала защелкиваются с ней, а лишь потом дополнительно фиксируются саморезами. Таким образом следует обшить все поверхности.

При установке облицовочных панелей своими руками важно помнить о необходимости оставлять зазор в 5 мм на грани между потолком и стеной, стеной и полом. Эти зазоры обеспечивают вентиляцию системы.

Обшивка в целом не требует профессиональных строительных навыков, ведь каждая панель имеет крепление по типу «шип-паз». Сначала панель нужно крепить в соответствующий паз (держа ее под наклоном 45 градусов) предыдущего элемента, после чего закреплять саморезами.

Стыковка

Стыковка углов, на первый взгляд, может показаться сложной, однако это не совсем так. Производить ее можно с помощью специальных уголков (более простой вариант, но требует покупки дополнительных элементов) или сделав на концах панелей срезы под углом 45 градусов.

В первом случае необходимо вести торцы досок во внешний или внутренний угол. После этого можно собирать остальные стеновые панели, а затем крепить потолочный и напольный плинтусы. Во втором случае важно стыковать доски перпендикулярных стен примерно так же, как это делается, когда клеят обои.

Покраска

Завершающим этапом (а также подготовкой к дальнейшей покраске поверхности) является шлифование. Для этого удобнее использовать шлифовальную машину сначала с более крупной зернистостью, а затем мелкой наждачкой.

Следующий этап – нанесение антисептиков и антипиренов. Несмотря на то что перед установкой материал уже пропитывался этими составами, именно такая технология гарантирует повышение огнестойкости и биостойкости древесины.

Для придания поверхности глянцевого или матового блеска, а также защиты поверхности можно использовать морилку или специальные лаки. Они подчеркнут фактуру древесины, не изменив ее оттенка. Придать поверхностям иной цвет и даже добиться имитирования более дорогой породы дерева позволяют специальные краски. Покрасить поверхности можно валиком, а в труднодоступных местах (в углах) – кистью.

Полезные советы от профи

Как уже говорилось, способы фиксации блок-хауса могут различаться – он может крепиться на кляймеры, металлические скобы или саморезы. Главное, чтобы все металлические элементы имели антикоррозийное покрытие.

В качестве пароизоляции допустимо использовать изоспан или его аналоги. В роли утеплителя может выступать минеральная вата или пенофол. От использования пенополистирольных утеплителей лучше отказаться.

При появлении желания отделать внутреннюю поверхность под дерево, использование блок-хауса из дерева – не единственный вариант. Сегодня выпускаются виниловые и полимерные материалы, максимально близко имитирующие деревянный брус или бревно.

Подробнее смотрите далее.

примеры дизайна внутри дома, монтаж в жилом помещении своими руками, как крепить правильно

Интерьер, в котором присутствует дерево, всегда смотрится необычно, благородно и по-домашнему уютно. Однако такая отделка долгое время ассоциировалась с трудоемкостью. К счастью, сегодня имеется вариант обшивки блок-хаусом, монтаж которого можно выполнить, даже не имея профессиональных строительных навыков.

Особенности

Блок-хаус представляет собой деревянный материал для наружной и внутренней обшивки. В чем-то он схож с вагонкой – та же система фиксации, натуральность состава. Однако блок-хаус имеет большие размеры и имитирует натуральный брус или бревно. Во втором случае наружная (обращенная внутрь помещения) сторона имеет выпуклости, внешне выглядящие как поверхность оцилиндрованного бревна.

Обшивка блок-хаусом вносит в помещение особую умиротворенность, респектабельность. Будучи натуральным материалом, он благотворно влияет на микроклимат в помещении, приятен на ощупь.

Благодаря многообразию видов, оттенков и фактур удается воплотить в жизнь самые необычные дизайнерские решения, добиваясь оригинальности и самобытности интерьера.

Достоинством данного вида обшивки является также возможность скрыть небольшие дефекты стен, поскольку блок-хаус крепится на каркас. Последний, кстати, позволяет создавать зазор между стеной и обшивкой, в который может быть уложен утеплитель. Иными словами, можно одновременно с декорированием дома утеплить его.

Впрочем, натуральная древесина и сама по себе является неплохим утеплителем, а также обладает звукоизолирующими характеристиками.

Материал имеет небольшой вес, что позволяет отказаться от дополнительного укрепления стен и фундамента, упрощает транспортировку и монтаж.

Как и всякая натуральная деревянная поверхность, обшивка блок-хаусом требует регулярного ухода.

В этом случае она будет десятилетиями сохранять свой привлекательный внешний вид.

В облицовке коридора эффектно смотрится сочетание блок-хауса с вагонкой, получается оригинальный переход линий и фактур. Для небольших площадей предпочтительно выбирать материал светлых оттенков. Впрочем, подойдут и серый, и золотисто-коричневый.

Цвета

Цвет блок-хауса определяется в первую очередь материалом, из которого он изготовлен. Наибольшей популярностью пользуются светлые оттенки блок-хауса. Так, панели из сосны обладают солнечно-золотистым теплым оттенком.

Они оптимальны для создания интерьеров в скандинавском стиле, например, а также для кухни.

Богатая цветовая палитра характерна для изделий из дуба. В зависимости от способа произрастания и способа обработки оттенок древесины варьируется от белого (беленый дуб) до почти черного (мореный).

Благородно и изысканно смотрится в интерьере орех. Он имеет довольно темный приятный шоколадный оттенок, который в процессе эксплуатации становится все более насыщенным.

Еще один вариант блок-хауса премиум-класса – из букового дерева. Древесина его имеет удивительный розоватый оттенок разной степени насыщенности – от пудрового, ближе к слоновой кости, до бурого с красными отблесками.

После монтажа деревянные поверхности можно покрыть морилкой или лаком. Они не изменяют оттенка, но делают рельеф дерева более выразительным. А вот специальные краски способны преобразить поверхность.

Сегодня выпускаются составы, после нанесения которых обычное недорогое дерево по своему внешнему виду начинает напоминать дорогие сорта.

Дизайнерские решения

Тонкий и легкий блок-хаус подходит для обшивки как городской квартиры, так и загородного дома. Причем последний необязательно должен иметь массивное основание, обшивка каркасного дома – довольно частая практика в частном домостроении. Тем более что идей для обшивки множество.

Совсем необязательно обшивать блок-хаусом все помещение целиком, это может быть определенная зона. Материал хорошо сочетается с каменными, кирпичными, кафельными поверхностями.

Блок-хаус можно сочетать и с другими деревянными фактурами (доской, вагонкой), а также нежным благородным текстилем. Этот теплый природный материал гармонично комбинируется с коваными и стеклянными элементами.

Блок-хаус – это оптимальный вариант для воссоздания атмосферы дома в русском стиле – дорогого купеческого или более лаконичного, в чем-то даже аскетичного крестьянского. Такие стили интерьера, как шале, атмосфера небольшого охотничьего домика также невозможны без использования дерева.

Блок-хаус в данном случае – доступный и удобный в работе вариант.

Благодаря экологичности материала он может применяться не только в гостиной и коридоре, но и в спальнях, столовой и даже детских комнатах.

Обшивка блок-хаусом кабинета добавит ему строгости, респектабельности, подчеркнет статусность и хороший вкус его владельца. Лучше подбирать материал более темного оттенка, сочетая его с мебелью в тон, натуральной кожей, оригинальными элементами дизайна.

Для гостиных и спален лучше выбирать более светлые варианты, возможно сочетание нескольких разнофактурных видов блок-хауса. Если используются панели под оцилиндрованные бревна, именно они будут привлекать внимание. В таком случае мебель и аксессуары должны иметь простые формы, быть довольно сдержанными.

Привлекательно в гостиной смотрится сочетание камня, дерева и стекла.

При отделке блок-хаусом санузла его можно превратить в роскошный будуар. Обычно здесь также используется светлый материал. Как вариант – выбеленная древесина. Для большего аристократизма можно добавить темные «бревна». Выбирая такой вариант обшивки, следует тщательно обработать древесину гидрофобизирующими составами.

Однако и в этом случае она не прослужит столь же долго, как в помещениях с нормальной влажностью.

Выбор материала

Получить привлекательную и качественную обшивку можно только в том случае, если выбрать подходящий материал. Для внутренней отделки комнат выбирают блок-хаус как из хвойных, так и из лиственных пород.

Первые содержат в своем составе большое количество смол и эфирных масел, что обеспечивает натуральный антисептический эффект. Кроме того, они вносят в дом неповторимый аромат хвойного леса. Обычно используют ель, имеющую большое количество сучков, благодаря чему создается интересный рисунок. Сосна радует привлекательным янтарно-золотым оттенком, помещение, оформленное таким материалом, смотрится тепло и уютно.

Выбирая хвойный блок-хаус, следует помнить, что он не подходит для помещений с высокими температурами (ванной, сауны, парной), поскольку при повышении температур начинается выделение смолы. Нагреваясь, она может стать причиной ожогов.

Не меньшей популярностью пользуется древесина лиственных пород. Нужно выбирать такие ее сорта, которые демонстрируют прочность, устойчивость к гниению, короблению. К таковым относят дуб, осину, липу.

А вот от использования березы лучше отказаться.

Что касается внешнего вида, то блок-хаус может имитировать брус или бревно. Первый в сечении образует квадрат, второй – круг. Блок-хаус под бревно позволяет имитировать поверхность натуральных бревенчатых стен и смотрится очень самобытно.

Для внутренней отделки обычно подбирают панели шириной около 8-10 см, в то время как для наружной обшивки – более широкие вариант, то есть 20 см. Впрочем, это не является обязательным правилом, и при необходимости для комнаты можно выбрать и широкий блок-хаус.

Стандартная длина материала колеблется в пределах 2-6 м, подбирать следует исходя из удобства монтажа и особенностей дизайна. Так, с помощью длинных и тонких светлых планок можно визуально сделать помещение больше. Стоимость материала зависит от параметра длины – чем длиннее планка, тем она дороже.

Что касается толщины материала, то для использования внутри помещения будет достаточно 2 см. В целом же планки могут иметь толщину 2-4,5 см.

Определившись с размерами и внешним видом панелей, необходимо выяснить, к какому классу они относятся, поскольку это во многом определяет качество изделий.

Премиум-качеством отличаются панели, относящиеся к классу «Экстра». Они не имеют сучков и внутренних карманов, вырезаются исключительно из середины ствола. Как правило, такая отделка применяется в элитных помещениях, а ее стоимость высока.

Довольно высокое качество демонстрируют панели класса А, В. Они имеют небольшое количество сучков, затемнений, но при этом подходят для отделки, смотрятся аккуратно и благородно, имеют более доступную цену.

Существует также материал класса С, который непригоден для использования в качестве отделочного материала.

Качественный блок-хаус на внутренней стороне имеет 2 продольных пропила, которые необходимы для защиты панелей от деформации.

Пошаговая инструкция по отделке

Для работы нужно подготовить необходимые инструменты и материалы. Последние необходимо сразу закупить в необходимом количестве (и даже с небольшим запасом), поскольку изделия разных партий могут внешне различаться.

Перед использованием деревянных элементов им необходимо дать время отлежаться в комнатных условиях в течение 2-3 дней, особенно если за окном и в комнате большая разность температур.

Перед использованием деревянные строительные материалы обычно пропитывают антипиренами и антисептиками для повышения их долговечности. Весь процесс монтажа можно разделить на этапы.

Подготовка

Блок-хаус монтируется на деревянную обрешетку, которая собирается из брусков. Расстояние между ними – 45-50 см. При этом в процессе установки каркаса следует регулярно производить замеры – где-то необходимо убирать излишнюю высоту бруска, в то время как на других участках требуется подложка. Крепление каркаса осуществляется с помощью саморезов.

Особенности обшивки позволяют одновременно с этим процессом произвести утепление дома изнутри. Несмотря на то что данный метод не рекомендован профессиональными строителями, иногда только таким образом можно повысить теплоэффективность объекта. В таком случае между лагами обрешетки прокладывается слой пароизоляции и утеплитель.

Самостоятельная установка

Завершив монтаж каркаса, можно приступать к креплению блок-хауса, в качестве крепежа используются саморезы или кляймеры.

Предварительно в брусках нужно сделать отверстия, соответствующие местам входа и диаметру саморезов.

Правильно монтировать блок-хаус сверху, первая доска кладется шипом кверху. Она крепится только саморезами, а уже последующие панели сначала защелкиваются с ней, а лишь потом дополнительно фиксируются саморезами. Таким образом следует обшить все поверхности.

При установке облицовочных панелей своими руками важно помнить о необходимости оставлять зазор в 5 мм на грани между потолком и стеной, стеной и полом. Эти зазоры обеспечивают вентиляцию системы.

Обшивка в целом не требует профессиональных строительных навыков, ведь каждая панель имеет крепление по типу «шип-паз». Сначала панель нужно крепить в соответствующий паз (держа ее под наклоном 45 градусов) предыдущего элемента, после чего закреплять саморезами.

Стыковка

Стыковка углов, на первый взгляд, может показаться сложной, однако это не совсем так. Производить ее можно с помощью специальных уголков (более простой вариант, но требует покупки дополнительных элементов) или сделав на концах панелей срезы под углом 45 градусов.

В первом случае необходимо вести торцы досок во внешний или внутренний угол. После этого можно собирать остальные стеновые панели, а затем крепить потолочный и напольный плинтусы. Во втором случае важно стыковать доски перпендикулярных стен примерно так же, как это делается, когда клеят обои.

Покраска

Завершающим этапом (а также подготовкой к дальнейшей покраске поверхности) является шлифование. Для этого удобнее использовать шлифовальную машину сначала с более крупной зернистостью, а затем мелкой наждачкой.

Следующий этап – нанесение антисептиков и антипиренов. Несмотря на то что перед установкой материал уже пропитывался этими составами, именно такая технология гарантирует повышение огнестойкости и биостойкости древесины.

Для придания поверхности глянцевого или матового блеска, а также защиты поверхности можно использовать морилку или специальные лаки. Они подчеркнут фактуру древесины, не изменив ее оттенка. Придать поверхностям иной цвет и даже добиться имитирования более дорогой породы дерева позволяют специальные краски. Покрасить поверхности можно валиком, а в труднодоступных местах (в углах) – кистью.

Полезные советы от профи

Как уже говорилось, способы фиксации блок-хауса могут различаться – он может крепиться на кляймеры, металлические скобы или саморезы. Главное, чтобы все металлические элементы имели антикоррозийное покрытие.

В качестве пароизоляции допустимо использовать изоспан или его аналоги. В роли утеплителя может выступать минеральная вата или пенофол. От использования пенополистирольных утеплителей лучше отказаться.

При появлении желания отделать внутреннюю поверхность под дерево, использование блок-хауса из дерева – не единственный вариант. Сегодня выпускаются виниловые и полимерные материалы, максимально близко имитирующие деревянный брус или бревно.

Подробнее смотрите далее.

примеры дизайна внутри дома, монтаж в жилом помещении своими руками, как крепить правильно

Интерьер, в котором присутствует дерево, всегда смотрится необычно, благородно и по-домашнему уютно. Однако такая отделка долгое время ассоциировалась с трудоемкостью. К счастью, сегодня имеется вариант обшивки блок-хаусом, монтаж которого можно выполнить, даже не имея профессиональных строительных навыков.

Особенности

Блок-хаус представляет собой деревянный материал для наружной и внутренней обшивки. В чем-то он схож с вагонкой – та же система фиксации, натуральность состава. Однако блок-хаус имеет большие размеры и имитирует натуральный брус или бревно. Во втором случае наружная (обращенная внутрь помещения) сторона имеет выпуклости, внешне выглядящие как поверхность оцилиндрованного бревна.

Обшивка блок-хаусом вносит в помещение особую умиротворенность, респектабельность. Будучи натуральным материалом, он благотворно влияет на микроклимат в помещении, приятен на ощупь.

Благодаря многообразию видов, оттенков и фактур удается воплотить в жизнь самые необычные дизайнерские решения, добиваясь оригинальности и самобытности интерьера.

Достоинством данного вида обшивки является также возможность скрыть небольшие дефекты стен, поскольку блок-хаус крепится на каркас. Последний, кстати, позволяет создавать зазор между стеной и обшивкой, в который может быть уложен утеплитель. Иными словами, можно одновременно с декорированием дома утеплить его.

Впрочем, натуральная древесина и сама по себе является неплохим утеплителем, а также обладает звукоизолирующими характеристиками.

Материал имеет небольшой вес, что позволяет отказаться от дополнительного укрепления стен и фундамента, упрощает транспортировку и монтаж.

Как и всякая натуральная деревянная поверхность, обшивка блок-хаусом требует регулярного ухода.

В этом случае она будет десятилетиями сохранять свой привлекательный внешний вид.

В облицовке коридора эффектно смотрится сочетание блок-хауса с вагонкой, получается оригинальный переход линий и фактур. Для небольших площадей предпочтительно выбирать материал светлых оттенков. Впрочем, подойдут и серый, и золотисто-коричневый.

Цвета

Цвет блок-хауса определяется в первую очередь материалом, из которого он изготовлен. Наибольшей популярностью пользуются светлые оттенки блок-хауса. Так, панели из сосны обладают солнечно-золотистым теплым оттенком.

Они оптимальны для создания интерьеров в скандинавском стиле, например, а также для кухни.

Богатая цветовая палитра характерна для изделий из дуба. В зависимости от способа произрастания и способа обработки оттенок древесины варьируется от белого (беленый дуб) до почти черного (мореный).

Благородно и изысканно смотрится в интерьере орех. Он имеет довольно темный приятный шоколадный оттенок, который в процессе эксплуатации становится все более насыщенным.

Еще один вариант блок-хауса премиум-класса – из букового дерева. Древесина его имеет удивительный розоватый оттенок разной степени насыщенности – от пудрового, ближе к слоновой кости, до бурого с красными отблесками.

После монтажа деревянные поверхности можно покрыть морилкой или лаком. Они не изменяют оттенка, но делают рельеф дерева более выразительным. А вот специальные краски способны преобразить поверхность.

Сегодня выпускаются составы, после нанесения которых обычное недорогое дерево по своему внешнему виду начинает напоминать дорогие сорта.

Дизайнерские решения

Тонкий и легкий блок-хаус подходит для обшивки как городской квартиры, так и загородного дома. Причем последний необязательно должен иметь массивное основание, обшивка каркасного дома – довольно частая практика в частном домостроении. Тем более что идей для обшивки множество.

Совсем необязательно обшивать блок-хаусом все помещение целиком, это может быть определенная зона. Материал хорошо сочетается с каменными, кирпичными, кафельными поверхностями.

Блок-хаус можно сочетать и с другими деревянными фактурами (доской, вагонкой), а также нежным благородным текстилем. Этот теплый природный материал гармонично комбинируется с коваными и стеклянными элементами.

Блок-хаус – это оптимальный вариант для воссоздания атмосферы дома в русском стиле – дорогого купеческого или более лаконичного, в чем-то даже аскетичного крестьянского. Такие стили интерьера, как шале, атмосфера небольшого охотничьего домика также невозможны без использования дерева.

Блок-хаус в данном случае – доступный и удобный в работе вариант.

Благодаря экологичности материала он может применяться не только в гостиной и коридоре, но и в спальнях, столовой и даже детских комнатах.

Обшивка блок-хаусом кабинета добавит ему строгости, респектабельности, подчеркнет статусность и хороший вкус его владельца. Лучше подбирать материал более темного оттенка, сочетая его с мебелью в тон, натуральной кожей, оригинальными элементами дизайна.

Для гостиных и спален лучше выбирать более светлые варианты, возможно сочетание нескольких разнофактурных видов блок-хауса. Если используются панели под оцилиндрованные бревна, именно они будут привлекать внимание. В таком случае мебель и аксессуары должны иметь простые формы, быть довольно сдержанными.

Привлекательно в гостиной смотрится сочетание камня, дерева и стекла.

При отделке блок-хаусом санузла его можно превратить в роскошный будуар. Обычно здесь также используется светлый материал. Как вариант – выбеленная древесина. Для большего аристократизма можно добавить темные «бревна». Выбирая такой вариант обшивки, следует тщательно обработать древесину гидрофобизирующими составами.

Однако и в этом случае она не прослужит столь же долго, как в помещениях с нормальной влажностью.

Выбор материала

Получить привлекательную и качественную обшивку можно только в том случае, если выбрать подходящий материал. Для внутренней отделки комнат выбирают блок-хаус как из хвойных, так и из лиственных пород.

Первые содержат в своем составе большое количество смол и эфирных масел, что обеспечивает натуральный антисептический эффект. Кроме того, они вносят в дом неповторимый аромат хвойного леса. Обычно используют ель, имеющую большое количество сучков, благодаря чему создается интересный рисунок. Сосна радует привлекательным янтарно-золотым оттенком, помещение, оформленное таким материалом, смотрится тепло и уютно.

Выбирая хвойный блок-хаус, следует помнить, что он не подходит для помещений с высокими температурами (ванной, сауны, парной), поскольку при повышении температур начинается выделение смолы. Нагреваясь, она может стать причиной ожогов.

Не меньшей популярностью пользуется древесина лиственных пород. Нужно выбирать такие ее сорта, которые демонстрируют прочность, устойчивость к гниению, короблению. К таковым относят дуб, осину, липу.

А вот от использования березы лучше отказаться.

Что касается внешнего вида, то блок-хаус может имитировать брус или бревно. Первый в сечении образует квадрат, второй – круг. Блок-хаус под бревно позволяет имитировать поверхность натуральных бревенчатых стен и смотрится очень самобытно.

Для внутренней отделки обычно подбирают панели шириной около 8-10 см, в то время как для наружной обшивки – более широкие вариант, то есть 20 см. Впрочем, это не является обязательным правилом, и при необходимости для комнаты можно выбрать и широкий блок-хаус.

Стандартная длина материала колеблется в пределах 2-6 м, подбирать следует исходя из удобства монтажа и особенностей дизайна. Так, с помощью длинных и тонких светлых планок можно визуально сделать помещение больше. Стоимость материала зависит от параметра длины – чем длиннее планка, тем она дороже.

Что касается толщины материала, то для использования внутри помещения будет достаточно 2 см. В целом же планки могут иметь толщину 2-4,5 см.

Определившись с размерами и внешним видом панелей, необходимо выяснить, к какому классу они относятся, поскольку это во многом определяет качество изделий.

Премиум-качеством отличаются панели, относящиеся к классу «Экстра». Они не имеют сучков и внутренних карманов, вырезаются исключительно из середины ствола. Как правило, такая отделка применяется в элитных помещениях, а ее стоимость высока.

Довольно высокое качество демонстрируют панели класса А, В. Они имеют небольшое количество сучков, затемнений, но при этом подходят для отделки, смотрятся аккуратно и благородно, имеют более доступную цену.

Существует также материал класса С, который непригоден для использования в качестве отделочного материала.

Качественный блок-хаус на внутренней стороне имеет 2 продольных пропила, которые необходимы для защиты панелей от деформации.

Пошаговая инструкция по отделке

Для работы нужно подготовить необходимые инструменты и материалы. Последние необходимо сразу закупить в необходимом количестве (и даже с небольшим запасом), поскольку изделия разных партий могут внешне различаться.

Перед использованием деревянных элементов им необходимо дать время отлежаться в комнатных условиях в течение 2-3 дней, особенно если за окном и в комнате большая разность температур.

Перед использованием деревянные строительные материалы обычно пропитывают антипиренами и антисептиками для повышения их долговечности. Весь процесс монтажа можно разделить на этапы.

Подготовка

Блок-хаус монтируется на деревянную обрешетку, которая собирается из брусков. Расстояние между ними – 45-50 см. При этом в процессе установки каркаса следует регулярно производить замеры – где-то необходимо убирать излишнюю высоту бруска, в то время как на других участках требуется подложка. Крепление каркаса осуществляется с помощью саморезов.

Особенности обшивки позволяют одновременно с этим процессом произвести утепление дома изнутри. Несмотря на то что данный метод не рекомендован профессиональными строителями, иногда только таким образом можно повысить теплоэффективность объекта. В таком случае между лагами обрешетки прокладывается слой пароизоляции и утеплитель.

Самостоятельная установка

Завершив монтаж каркаса, можно приступать к креплению блок-хауса, в качестве крепежа используются саморезы или кляймеры.

Предварительно в брусках нужно сделать отверстия, соответствующие местам входа и диаметру саморезов.

Правильно монтировать блок-хаус сверху, первая доска кладется шипом кверху. Она крепится только саморезами, а уже последующие панели сначала защелкиваются с ней, а лишь потом дополнительно фиксируются саморезами. Таким образом следует обшить все поверхности.

При установке облицовочных панелей своими руками важно помнить о необходимости оставлять зазор в 5 мм на грани между потолком и стеной, стеной и полом. Эти зазоры обеспечивают вентиляцию системы.

Обшивка в целом не требует профессиональных строительных навыков, ведь каждая панель имеет крепление по типу «шип-паз». Сначала панель нужно крепить в соответствующий паз (держа ее под наклоном 45 градусов) предыдущего элемента, после чего закреплять саморезами.

Стыковка

Стыковка углов, на первый взгляд, может показаться сложной, однако это не совсем так. Производить ее можно с помощью специальных уголков (более простой вариант, но требует покупки дополнительных элементов) или сделав на концах панелей срезы под углом 45 градусов.

В первом случае необходимо вести торцы досок во внешний или внутренний угол. После этого можно собирать остальные стеновые панели, а затем крепить потолочный и напольный плинтусы. Во втором случае важно стыковать доски перпендикулярных стен примерно так же, как это делается, когда клеят обои.

Покраска

Завершающим этапом (а также подготовкой к дальнейшей покраске поверхности) является шлифование. Для этого удобнее использовать шлифовальную машину сначала с более крупной зернистостью, а затем мелкой наждачкой.

Следующий этап – нанесение антисептиков и антипиренов. Несмотря на то что перед установкой материал уже пропитывался этими составами, именно такая технология гарантирует повышение огнестойкости и биостойкости древесины.

Для придания поверхности глянцевого или матового блеска, а также защиты поверхности можно использовать морилку или специальные лаки. Они подчеркнут фактуру древесины, не изменив ее оттенка. Придать поверхностям иной цвет и даже добиться имитирования более дорогой породы дерева позволяют специальные краски. Покрасить поверхности можно валиком, а в труднодоступных местах (в углах) – кистью.

Полезные советы от профи

Как уже говорилось, способы фиксации блок-хауса могут различаться – он может крепиться на кляймеры, металлические скобы или саморезы. Главное, чтобы все металлические элементы имели антикоррозийное покрытие.

В качестве пароизоляции допустимо использовать изоспан или его аналоги. В роли утеплителя может выступать минеральная вата или пенофол. От использования пенополистирольных утеплителей лучше отказаться.

При появлении желания отделать внутреннюю поверхность под дерево, использование блок-хауса из дерева – не единственный вариант. Сегодня выпускаются виниловые и полимерные материалы, максимально близко имитирующие деревянный брус или бревно.

Подробнее смотрите далее.

Здравый смысл Здание: Обшивка наружных стен 101

Для большинства строителей и бригад самый большой вопрос, когда дело доходит до обшивки стены, — «должны ли мы делать это, пока стена возводится на земле, или после того, как мы ее возводим? ” Для других, которым необходимо добавить пенопласт снаружи, некоторые начинают задаваться вопросом: «Если мне нужно добавить эту изолированную пенопластовую плиту, действительно ли мне нужно везде использовать деревянную обшивку, или пена может заменить некоторые из них?» Со всеми изменяющимися кодами многие также начинают задаваться вопросом, остается ли то, что мы делали в прошлом, лучшим методом, или есть более простые и лучшие способы сделать это сейчас?

В отличие от OVE, где основной предпосылкой является уменьшение количества гвоздей или дерева, используемых в стене, основная предпосылка Оптимизированных методов обрамления заключается в том, чтобы использовать лучшие методы каркаса, которые подходят для дома, который вы строите, и использовать их для предотвращения Только экономия ресурсов, но также наличие прочной, долговечной конструкции, в которой используется минимальное количество разъемов, необходимых для других методов.

Что и почему?

Если бы мне пришлось резюмировать обшивку, я бы назвал ее; Материал, используемый для ограждения и защиты конструкции (вместе с ее содержимым), который также помогает обеспечить необходимую структурную жесткость и поддержку, необходимую для этой сборки. Для большинства жилых конструкций наиболее типичными материалами, используемыми в настоящее время, являются OSB или фанера, в то время как в некоторых коммерческих стеновых конструкциях используется специализированный продукт типа гипса.

Хотя можно предположить, что наибольший урон от ветра наносится ветром, ударяющим по зданию, наибольший урон наносится ветром, ударяющим по зданию под углом, при котором он может зайти за сайдинг и по существу оторвать его.Следующая по величине область повреждения на самом деле находится на задней стороне здания, где создаваемые силы всасывания могут легко оторвать большинство сайдингов и даже пенопласт. (Например, сборка должна быть способна противостоять силе -29 PSF по углам в любом месте, а центральная область должна выдерживать -24 PSF. Большая часть повреждений от ветра, попадающего прямо в здание, действительно наносится обломками, проникающими в структуру, поэтому многим прибрежным общинам требуется «ураганное» стекло или какая-либо другая форма защиты.Это также одна из причин, по которой вы, возможно, захотите подумать о том, чтобы убрать свои оболочки с минимума кода и перейти на более толстую панель. Как минимум, я предпочитаю ½ листа для 16-дюймового обрамления OC, в то время как другие, как я знаю, подойдут не менее 5/8 или ¾. ¾ фанера является фаворитом для некоторых, так как она была протестирована, чтобы не допустить попадания в нее 2 × 4 на скорости 120 миль в час.

Горизонтально или вертикально?

В течение многих лет многие из нас просто устанавливали обшивку горизонтально и использовали гвоздь за 16 пенсов, вставленный между листами, чтобы обеспечить пространство для расширения и уменьшить набухание, вызванное попаданием влаги между двумя листами.С изменениями кодов (вызванными, главным образом, более глубоким пониманием сейсмических поперечных сил и того, что требовалось для предотвращения раскалывания стены ветром…), в некоторых областях стало требованием начать обшивать углы и некоторые другие области. вертикально.

Как вы понимаете, это привело многих к тому, что многие начали спрашивать, хороша ли обшивка этих областей по вертикали, как насчет остальной части дома, должны ли мы вернуться к горизонтальному положению в этих областях или просто продолжать делать это вертикально? Что ж, за исключением, возможно, нескольких больших окон, переход на 100% вертикальное положение легко выигрывает, особенно если учесть еще несколько неожиданных преимуществ.Ужасный волнистый шов панели перестает быть проблемой — низкий, и вот, количество утечки воздуха потребовало серьезного ныряния. Ну, вы помните, что зазор расширения 1/8 дюйма, который требуется для расширения и сжатия — теперь он падает на балку, устраняющую этот путь.

Гибель 8-дюймового листа … Одним из самых важных моментов при вертикальной обшивке стены является то, что обшивка должна быть сплошной (602.10.4 и .5), что означает, что 8-футовый лист не сможет разрезать это во многих местах, поэтому требовались более длинные.Поэтому такие компании, как Norbord, начали создавать панели «TallWall» и «WindStorm», чтобы помочь решить эту проблему. Одним из самых больших преимуществ этого было не только то, что в итоге стена была более прочной, но и не требовалось столько креплений и анкеров, что экономило время и деньги. Хотя многим из нас нравится использовать продукты Simpson Strong Tie, когда дерево В стене больше стальных соединителей, чем деревянных стоек, стоит задаться вопросом…

Вертикальная установка обшивки:

Это снимок, который я сделал во время презентации в местном учебном центре 372 в Таскалусе, который в основном предлагает программы, связанные с сварка и сантехника.Они создали этот макет из двух историй, чтобы помочь им в обучении, и он оказался отличным примером. Для одноэтажного дома обшивка должна проходить от низа самого нижнего элемента каркаса до верха самого высокого элемента каркаса (как показано синим).

Для многоэтажных зданий нижняя обшивка должна доходить до низа самого нижнего элемента каркаса и доходить до середины краевой балки (как показано красным). Следующая деталь над ней должна иметь компенсационный шов 1/8 дюйма, заканчивающийся на верхней пластине или в средней точке следующей балки обода.Для получения дополнительной информации об этих подключениях и других передовых методах посетите сайт APAwood.org.

Хотя некоторым может понравиться идея перехода по вертикали, это может просто не быть для них в работе, но не беспокойтесь, есть способы установки, при которых вы все равно можете получить некоторые из преимуществ. Zip Wall — интересная система, которая сочетает в себе обшивку со встроенным WRB и воздушным барьером — все в одном. Еще один отличный вариант — оболочка 5/8 Tongue & Groove (просто убедитесь, что язычок направлен вверх), поэтому, если вода все же попадет, она может вытечь обратно, а не в канавку.

Шагая на ступеньку выше:

Хотя фермы с приподнятым каблуком все еще считаются областью «зеленого строительства» в настоящее время, с заявленной целью ICC, AIA и других, стремящихся достичь чистой -нуль к 2030 году, можно ожидать, что вскоре они станут обязательными. Они не только хороши с точки зрения теплового КПД, но и позволяют расширить оболочку, устраняя некоторые распорки (обеспечивая большую изоляцию), необходимость в перегородках, но также помогают создать более прочную конструкцию.

Майк Гертин — один из пионеров использования обшивки стен с фермами. Его оригинальная работа, как показано на этой диаграмме из перепечатки журнала Fine Homebuilding 2005 года, в основном использовалась для блокировки изоляции и устранения проблем с установкой перегородок. Я должен признать, что сочетание его идеи с надрезом и системой с приподнятой пяткой или горячей крышей сделало бы систему довольно плотной.

Маркировка обшивки:

Один из самых запутанных аспектов для многих — понимание того, что означают оценки на пиломатериалах.

  1. Это обычно называется «классом панели», который может относиться к сорту шпона или его предполагаемому использованию.
  2. Span Rating — в некоторых случаях вы увидите два числа, разделенных косой чертой, а в других случаях вы можете увидеть только одно. Левая цифра — это максимальное расстояние при использовании для обшивки кровли с большими размерами поперек опор, а правая — для настила пола.
  3. Иногда здесь можно встретить одно из двух терминов:
    • Размер для интервала относится к панели, которая обрезана на часть короче, чтобы при установке с надлежащим зазором расширения она была равна ее номинальному размеру.
    • Язычок и канавка
  4. Классификация склеивания относится к степени воздействия, основанной на суровости и продолжительности погодных условий и воздействия влаги, на которую рассчитаны панели.
  5. Декларация толщины производственного стана
  6. Идентификационный номер производственного стана
  7. Продукт соответствует Добровольному стандарту на продукцию (обычно PS 1-09 для строительной и промышленной фанеры и PS 2-10 для деревянных строительных панелей)
  8. Продукт соответствует номинальным характеристикам APA Стандарт панели
  9. Продукт соответствует стандартам HUD
  10. Категория характеристик связана с обозначениями номинальной толщины панели, используемыми в IRC и IBC.
Один из самых популярных вопросов, которые задают новые каркасы: должен ли я стоять стеной? И обшить его, или я должен обшить его, пока он стоит на земле.По большому счету, мне нравится делать это на земле, так как гораздо легче выровнять, приклеить и прибить все правильно, прежде чем поднимать. Известно, что некоторые строители на самом деле устанавливают и обшивают окна сайдингом, а затем поднимают его, потому что это намного проще. ветер, рабочая сила и имеющееся оборудование, как правило, являются основной решающей силой. Если у вас всего двое или трое парней, вы можете легко и безопасно поставить длинную стену, используя только элемент каркаса. Добавив обшивку, вам понадобится либо намного больше людей, либо домкраты.Для высоких двускатных стен, которые полностью оборудованы, вам лучше иметь грузовик со стрелой или какой-нибудь подъемник, чтобы это произошло.

Блокировка и оболочка | ProcessHouse

После того, как все обрамление было закончено, я начал с двух рядов блоков — куски материала 2×4 помещались между каждой стойкой и проходили горизонтально по длине каждой стены. В большинстве кодов указывается, что все края каждой панели обшивки должны находиться на прочном блоке. Это делает конструкцию намного прочнее.Это также даст мне прочную основу для крепления внутренней фанеры. Из-за высоты моих стен я решил, что мне понадобится два ряда блоков. Я решил провести блокировку по прямой линии, прибивая (ну, прикручивая) одну сторону каждого блока и забивая другой конец лицевой стороной. Для забивания пальцев ног я предлагаю использовать два винта: один идет снизу, а другой сверху. Это намного сильнее, чем когда оба гвоздя / шурупы указывают в одном направлении. Я использовал пару предварительно нарезанных 2×4, чтобы удерживать каждую часть блокировки на нужной высоте, пока я прикреплял ее к шпилькам.

Я мог бы проложить свой первый ряд обшивки вертикально, а не горизонтально, что позволило бы мне использовать вместо этого одиночный ряд обшивки. Однако из эстетических соображений я хотел бы, чтобы моя внутренняя фанера располагалась горизонтально, что в любом случае потребовало бы добавления дополнительных блокировок, что сделало бы решение немного размытым.

Установка обшивки — медленный и неудобный процесс: панели большие, тяжелые, их сложно разместить и они неумолимы (если ваша конструкция не совсем квадратная, сейчас самое время выяснить).

Кодекс

требует, чтобы гвозди / шурупы располагались на расстоянии 6 дюймов вдоль краев панели и 12 дюймов вдоль стоек / пластин «в поле» (т.е. все другие деревянные элементы, покрытые панелью обшивки). Чего они не говорят, так это того, что это оставляет очень мало места для прибивания по краям, где две панели встречаются в середине одной стойки. Убедитесь, что вы держите гвозди / винты на расстоянии примерно 3/8 дюйма от края панели, но вы также должны убедиться, что они надежно закреплены в стойке. Чтобы сделать это соединение прочным, я предлагаю начинать винт на 3/8 дюйма от края панели и вставлять его в стойку под углом примерно 10-20 градусов.При креплении соседней панели наклоните в противоположном направлении и сместите винты примерно на 1/4 дюйма, чтобы избежать столкновения с крепежными деталями первой панели. На первой паре панелей я расположил винты посередине между винтами на соседней панели, но вскоре понял, что это может вызвать проблемы позже, когда мне нужно будет просверлить шпильки для прокладки проводки. Если вы будете держать винты ближе друг к другу, у вас не будет такого большого количества крепежных элементов, над которыми можно было бы работать позже.

Я также использовал интервал 8 дюймов на горизонтальных краях, где панели приземлялись при блокировании, так как это позволяло мне прикреплять каждый второй винт непосредственно к стойке, где его было бы гораздо лучше купить, чем на самом блокировании (и могло бы быть крепится дальше от края панели).

Традиционная мудрость домостроения предлагает оклеивать всю обшивку строительным клеем. Теперь, когда я прошел через этот процесс, я не уверен, что плюсы перевешивают минусы. Во-первых, это S-L-O-W. Это требует сухой установки вашей оболочки, чтобы убедиться, что она подходит правильно, заворачивания нескольких винтов, удаления оболочки, нанесения клея и повторного нанесения оболочки. Строительный клей грязный и неприятный запах (в идеале следует использовать перчатки и респиратор), и наносить его сложно.Однако после того, как он затвердеет, он определенно укрепит всю структуру и поможет закрыть любые трещины, через которые может проникнуть воздух и насекомые.

К сожалению, это также в значительной степени исключает внесение изменений, исправлений или ремонта в ваш каркас — не подходит для начинающих строителей своими руками (см. Последний пост моего отца, в котором подробно описаны наши проблемы с выравниванием стен)! Учитывая качество конструкционных винтов, которые я использую для крепления обшивки (GRK R4 # 9 2-1 / 2 ”), я не верю, что клей действительно нужен для прочности.

Тем не менее, я решил продолжить приклеивание всей обшивки стен, но не буду приклеивать обшивку крыши. (Нанесение клея на стропила перед укладкой каждого листа на высоте 13 футов в воздухе кажется сложным и опасным для и ).

Если вы все-таки выберете клейкий путь, у меня есть два полезных совета. Один из них — пружина для пистолета и канистр большего размера. Вы сэкономите деньги и время, так как меньшие по размеру покрывают только один лист на канистру.Другой совет — знать, что у пистолета для герметика есть запорный язычок, прикрепленный к «поршню», который вы можете и должны использовать между каждой полоской клея, которую вы наносите. Это предотвратит продолжение подачи клея из пистолета даже после того, как вы перестанете нажимать на спусковой крючок. Сначала я не знала об этом, и это почти свело меня с ума, так как оно продолжало выдавать клей, когда я этого не хотел (и не давал достаточно, когда мне это действительно было нужно!). Кроме того, не забудьте полностью сломать пломбу перед раздачей.В любом случае, это грязный бизнес.

Еще одна деталь обшивки. Вы часто будете видеть, что рекомендуется оставлять зазор 1/8 дюйма между панелями по всем краям, чтобы обеспечить расширение древесины. 1/8 дюйма на самом деле довольно большой разрыв. По иронии судьбы и необъяснимо, большая часть обшивки поставляется в натуральную величину, поэтому следование этому правилу означает сбривание краев каждой панели на 1/16–1 / 8 дюйма (!). Это огромное количество дополнительных усилий, поэтому есть некоторые листы, которые изготавливаются предварительно нарезанными и «рассчитанными на интервалы».Я намеренно искал фанеру, которая была «рассчитана на интервал». К сожалению, несмотря на этикетку на листах, которые я купил (еловый слой 1/2 дюйма от Emerald Forestry Products), фанера на самом деле имеет ПОЛНЫЕ размеры 4’x8 ‘! (Возможно, они были разрезаны правильно, но расширились из-за влаги? ..?) Я поговорил с парой местных строителей, которые даже не слышали о правиле зазора 1/8 дюйма, так что мне, вероятно, не стоит слишком беспокоиться. Тем не менее, я попытался оставить зазор 1/16 дюйма, и мне пришлось оторвать края нескольких листов, чтобы они не соскользнули с сетки.

Использование обшивки OSB в качестве воздухо- и пароизоляции

За последние пару десятилетий в способах строительства домов наблюдалась неуклонная эволюция, и старый рецепт резервных стен 2×6, изоляция из стекловолокна и полиэтилена больше не соответствует ни строительным нормам, ни тенденции к созданию домов с высокими эксплуатационными характеристиками. .

Один из аспектов настенных конструкций, который в последнее время привлекает заслуженное внимание, — это то, как мы контролируем миграцию влаги.Пароизоляция из полиэтилена — один из способов сделать это, но это старый способ, и он не обязательно лучший для этого климата, особенно для домов с кондиционированием воздуха.

Классифицируется ли материал как пароизоляционный, определяется количеством влаги, проходящей через него, и ему присваивается рейтинг. Любой материал, который пропускает влагу менее 60 НГ (нанограмм) при определенных условиях, считается пароизоляцией жилых помещений типа 9 Национальным строительным кодексом.

Установка пароизоляции на теплой стороне изоляции имеет важное значение для предотвращения движения влаги через стены зимой и связанных с этим повреждений. Однако летом, в сочетании с жаркими влажными днями и сухими помещениями с кондиционированием воздуха, паровой двигатель меняет направление и может вытеснять влажный воздух внутрь через изоляцию, где он может конденсироваться на холодном и непроницаемом пароизоляции.

Летом в идеале не было бы пароизоляции; но если не считать этого, у нас должен быть хотя бы такой, который позволяет как можно больше сушить интерьер без ущерба для его зимних характеристик.Так что чем ближе ваша пароизоляция к 60NG, тем лучше. Для контекста следует отметить, что полиэтилен рассчитан на 3,4 нГ.

Также часто задают вопрос, что лучше, OSB или фанера для крыш, стен и полов? Что ж, ecoHOME ответит: «Это зависит от того, где и какие еще материалы вы используете!»

Обшивка из OSB толщиной 3/4 дюйма, рассчитанная на 40NG, может быть одной из лучших пароизоляционных материалов для жилищного строительства на большей части территории Канады. Но чтобы действовать в этой роли, нужно быть внутри.

Обшивка обеспечивает необходимую структурную прочность каркасу дома, но нигде не написано, кроме как в нашем сознании, что она должна быть снаружи. При установке внутри он по-прежнему обеспечивает прочность конструкции, но может дополнительно действовать как воздушный барьер и пароизоляция.

Обшивка OSB лентой в качестве воздушного барьера © Durfeld Constructors

Нет никаких сомнений в том, что этот метод также представляет новую проблему для строителя, а именно тот факт, что у вас есть внешние, а не внутренние полости, которые нужно заполнить изоляцией.Но это легко преодолеть с помощью дальновидности и планирования,

На главной фотографии выше и последующем описании стены изображен проект в Валь-де-Монт, Квебек, построенный Wakefield Construction.

Монтаж стены изнутри наружу:

  • Гипсокартон
  • Горизонтальные 2х4 (по краю) в качестве обвязки, чтобы обеспечить протяжку проводов без проникновения через воздушный барьер
  • Обшивка OSB 3/4 дюйма (с проклеенными швами)
  • Шпильки 2×8 с ватными вставками из минеральной ваты (R28)
  • 4-дюймовая пропитанная воском древесноволокнистая плита снаружи для обеспечения дренажной плоскости, разрыва теплового моста (R13.4)
  • Вертикальная обвязка (если для облицовки требуется горизонтальная обвязка, сначала обязательно сделайте вертикальный слой, чтобы обеспечить дренаж)
  • Облицовка

Это не какая-то теоретическая непроверенная стеновая система, технические характеристики 3/4 OSB соответствуют требованиям строительных норм как по воздухопроницаемости, так и по паропроницаемости. Перемещая оболочку внутрь, вы просто позволяете ей полностью реализовать свой потенциал в качестве воздушного и пароизоляционного барьера и избавляетесь от необходимости устанавливать отдельный продукт для выполнения этой работы.

Одно из преимуществ OSB в качестве воздушной преграды — это то, что она твердая. Воздушный барьер из полиэтилена или фольги можно легко пробить при малейшем прикосновении острым инструментом, даже не осознавая этого. Напротив, маловероятно, что вы проделаете дыру в воздушной преграде OSB не намеренно или, по крайней мере, незамеченной.

Испытания дверцы воздуходувки

Воздушное уплотнение здания измеряется в ACH (воздухообмен в час) и определяется с помощью испытания двери с вентилятором, когда в здании сбрасывается давление с помощью вентилятора в двери и измеряется утечка воздуха.

Ожидается, что средний дом, построенный по нормам с использованием традиционных методов строительства, будет иметь скорость утечки воздуха 3,5 ACH, что в условиях нормального давления воздуха означает, что весь объем воздуха в доме будет вытекать и заменяться 3 или 4 раза каждый день. . Используя эту технику внутренней обшивки предыдущих зданий, компания Wakefield Construction достигла результатов по ACH, которые составляют лишь небольшую часть от этого, всего лишь 0,4 ACH.

В строительной индустрии распространено заблуждение, что дом может быть слишком тесным.Это совершенно неверно; чем плотнее, тем лучше. Вам нужен свежий воздух, но он должен поступать через правильно сбалансированную вентиляцию с рекуперацией тепла, а не через произвольные отверстия в воздушной преграде. Всегда герметично закрывайте дом, насколько это возможно, и позволяйте воздухообменнику выполнять ту работу, для которой он был предназначен.

Обычно есть группа специалистов по гипсокартону, сантехников, монтажников шкафов, электриков, подрядчиков по отоплению и охлаждению, все ждут своей очереди, чтобы пробить дыры в вашем воздушном барьере, возможно, не осознавая важность должной герметизации этих разрывов впоследствии.Из-за этой прискорбной реальности и общего отсутствия приоритетности воздушных барьеров в отрасли при нормальном давлении воздуха в среднем новом доме можно ожидать, что весь объем воздуха будет вытекать и заменяться 3 или 4 раза в день.

Наряду с акцентом на методы предотвращения утечки воздуха, необходимо подумать и о продуктах, и о том, как их лучше всего применять. Стоит отметить, что большинство имеющихся в продаже строительных лент содержат растворители, которые испаряются и со временем становятся хрупкими и отслаиваются.Самые прочные ленты на рынке не содержат таких растворителей, поэтому они действительно выполняют ту работу, для которой были предназначены. Они не из дешевых, но работают.

Узнайте

больше о погодных барьерах, дождевых экранах и пароизоляциях здесь , из EcoHome Руководства по экологическому строительству

Как установить кровельную обшивку

APA — Ассоциация инженерной древесины представила седьмую статью в своей серии публикаций «Советы строителю»:

Фанера и OSB — идеальные материалы для систем обшивки крыш, начиная от простых домов на одну семью и заканчивая большими коммерческими зданиями.


Что такое обшивка крыши?

Кровельная система состоит из нескольких элементов, работающих вместе для защиты дома. Обшивка кровли (или настил) — один из таких элементов. В США он почти всегда состоит из дерева — обычно OSB (ориентированно-стружечная плита) или фанеры. OSB легкая, относительно недорогая и достаточно прочная, чтобы противостоять изгибу или поломке, если кто-то ступит по крыше. Фанера немного дороже, но обычно она прочнее, и ее часто выбирают в тех случаях, когда кровельное покрытие тяжелее, например, для крыш из шифера, глины или бетонной черепицы.


Выполните следующие 5 простых шагов при установке кровельной обшивки

(и прокрутите вниз, чтобы увидеть более подробную информацию о каждом, с советами по установке, ниже)

Шаг 1: Убедитесь, что поверхность для крепления гвоздей ровная

Шаг 2: Проветрите крышу в соответствии с действующими строительными нормами

.

Шаг 3: Правильно закрепите панели (включая советы по креплению и расстоянию)

Шаг 4: Обшивка крышки войлоком из битумной черепицы

Шаг 5: Установите черепицу в соответствии с рекомендациями производителя

Шаг 1: Всегда проверяйте ровную поверхность гвоздя

Это можно сделать с помощью прямого куска пиломатериала (от 6 футов до 10 футов в длину) или с помощью длинного плотницкого уровня.Фермы или стропила следует прокладывать по мере необходимости, чтобы обеспечить ровную поверхность для крепления гвоздями. Если верхние пояса ферм или стропил покоробились или искривлены, установите блокировку для выпрямления.


СВЯЗАННЫЕ

Шаг 2: Обеспечьте вентиляцию крыши в соответствии со строительными нормами

Подсказки для вентиляции крыши:
  • Требуется минимальная чистая свободная вентиляционная площадь 960 квадратных дюймов на каждые 1000 квадратных футов (1/150) площади потолка.Чистая площадь свободной вентиляции может быть уменьшена до минимум 480 квадратных дюймов на каждые 1000 квадратных футов (1/300) при соблюдении определенных положений строительных норм (см. Раздел R806.2 Международного жилищного кодекса 2012 г. или раздел 1203.2 Международного жилищного кодекса 2012 г. Строительный кодекс для более подробной информации). Обратите внимание, что это минимальные требования к коду, которые были признаны адекватными в большинстве нормальных обстоятельств.
  • Удалите отработанный воздух из кухонь, ванн и прачечных на улицу с помощью вентиляционных труб, проходящих через полость крыши или чердак, к крышным вентиляторам.Не выпускайте отработанный воздух прямо в полость крыши или чердак.
  • Установите перегородки, обеспечивающие минимум 1 дюйм свободного пространства между каркасом и / или под настилом крыши у карниза, чтобы гарантировать, что изоляция потолка или крыши не блокирует вентиляционные пути. Для конструкции сводчатой ​​или соборной крыши обеспечьте свободный путь вентиляции от карниза до конька между всеми стропилами.

Шаг 3. Правильно закрепите панели обшивки крыши

Закрепите панели минимум на 8d Common (0.131 дюйм на 2-1 / 2 дюйма) гвозди, расположенные максимум на 6 дюймов по центру на поддерживаемых концах и краях панели. На промежуточных опорах закрепите панели на 12 дюймов по центру. В районах с сильным ветром может потребоваться больше креплений. Крепежные детали должны находиться на расстоянии 3/8 дюйма от концов панели и 3/8 дюйма от краев панели (см. Подсказки ниже).

Для скатных крыш надевайте противоскользящую обувь.

На панели с экранированной поверхностью или противоскользящим покрытием устанавливайте панели нескользящей поверхностью вверх.

Замечания по креплению панелей обшивки:

1.Позиционная панель. При необходимости используйте временные крепления в углах для квадратной панели на каркасе.

2. Установите крепеж с одного конца панели.

3. Удалите временные крепления по углам.

4. Установите промежуточные крепления, начиная с края панели. Используйте меловую линию или линейку для выравнивания креплений на обрамлении. Скрепите панели рядами по ширине, продолжая эту последовательность по длине панели. Эта процедура предотвращает накопление внутреннего напряжения в панелях.

5. Встаньте на панель над рамой рядом с местом крепления, чтобы обеспечить контакт с рамой во время забивания крепежа. Крепежные детали следует вводить заподлицо с поверхностью панели. Не стойте между каркасами, так как это может вызвать прогиб панели.

6. Толщина кровельной обшивки: Для повышения производительности рассмотрите возможность использования более толстых кровельных панелей. Также рассмотрите возможность использования краевых зажимов для панелей или панелей с краями с пазом и гребнем.

7. Рекомендуется расстояние 1/8 дюйма между соседним концом панели и краевыми соединениями, если производитель панели не указывает иное.Ознакомьтесь с требованиями строительных норм для установки краевых зажимов панели. Требования к краевому зажиму зависят от отношения рейтинга пролета панели к фактическому расстоянию между каркасом крыши.

Указание расстояния между панелями:

Используйте квадратный гвоздь 10d (0,128 дюйма на 3 дюйма) в качестве распорки для измерения краев 1/8 дюйма и зазора между панелями. Крайние зажимы панельного типа доступны от некоторых производителей. При необходимости концы панели обшивки выравниваются по центру обрамления.


СВЯЗАННЫЕ

Шаг 4: Обшивка кровли с войлоком из битумной черепицы

Если производитель обшивки не рекомендует иное, накройте обшивку войлоком из битумной черепицы, чтобы свести к минимуму воздействие погодных условий.

Используйте фетр из битумной черепицы, соответствующий ASTM D226, тип I, ASTM D4869, тип I, или ASTM D6757 (самоклеящееся битумное полотно, модифицированное полимером, должно соответствовать ASTM D1970), или проверьте рекомендации производителя кровли, если во время строительства ожидаются задержки. Перед укладкой битумной или стекловолоконной черепицы удалите складки и разровняйте поверхность подстилки из битумной черепицы.

Шаг 5: Установите кровельную черепицу в соответствии с рекомендациями производителя

Рекомендации по установке черепицы:
  • При использовании черепицы из асфальта или стекловолокна отложите укладку черепицы как можно дольше.Это даст время обшивке крыши адаптироваться к влажности и влажности.
  • Для получения наилучшего внешнего вида используйте более тяжелую черепицу, ламинированную или текстурированную черепицу. Это замаскирует дефекты поверхности и снизит риск образования гребней.

Эта практическая статья является частью серии публикаций Builder Tips от APA — The Engineered Wood Association. Ознакомьтесь с другими полезными стратегиями здесь.

Все о стенах — Этот старый дом

Мы не часто думаем о стенах, кроме как о месте, где можно повесить картины, или, может быть, как о чем-то, что мешает нижнему этажу вашего дома иметь открытую планировку с длинным внутренним видом.

А вот без стен твой дом не выдержит. Очевидно, что внешние стены защищают от непогоды и поддерживают крышу и пол. Но внутренние стены также служат многим целям, включая поддержку нагрузок на пол и потолок, обеспечение желобов для прокладки труб, проводов и каналов, а также превращение ванных комнат и спален в уединенные места.

Стеновая конструкция

Внутри или снаружи, большинство стен строятся аналогичным образом из 2х4 или 2х6 (используются в наружных стенах для большей изоляции).Длинные бруски, называемые пластинами, проходят вдоль верхней и нижней части стены. Вертикальные элементы, называемые стойками, размещаются через каждые 16 дюймов или 24 дюйма, так что концы стандартных панелей обшивки из фанеры 4×8 или OSB, а также панелей из гипсокартона всегда попадают в середину стойки и могут быть закреплены. (В домах, построенных до стандартизированных панелей, на самом деле расстояние между стойками было случайным.)

Шпильки несут вес пола или крыши сверху вниз к фундаменту. Там, где у вас не может быть шпилек, например, в дверях и окнах, горизонтальные балки, называемые коллектором, перекрывают проем.Шпильки домкрата, обрезанные так, чтобы подходить под концы жатки, несут его нагрузку вниз. Королевские шпильки — это полноразмерные шпильки, прибитые к сторонам шпилек домкрата и концам жатки для стабилизации сборки. Грубый подоконник образует низ оконного проема, а под ним заполняются короткие шпильки, называемые калеками. Калеки также используются для заполнения между заголовком и верхней пластиной в тех случаях, когда заголовок не полностью заполняет это пространство.

Наружные стены покрыты обшивкой, обычно фанерой или ориентированно-стружечной плитой (OSB).Обшивка придает каркасным стенам жесткость — без нее стены могут обрушиться по всей длине. В более старых домах обшивка могла быть сделана из досок, часто идущих под углом, чтобы создать жесткость за счет треугольных распорок. Некоторые новые дома обшиты жесткой пеной и стянуты диагональными стальными ремнями. Связи в старых деревянных каркасных домах были неотъемлемой частью стеновой конструкции, поэтому они часто не имели обшивки, а сайдинг накладывался непосредственно на стойки.

Получите апелляцию с новым сайдингом

Сайдинг — это внешняя облицовка стены.Это может быть деревянная обшивка или черепица, или более новые материалы, такие как фиброцемент или древесный композит. Все эти продукты требуют покраски или окрашивания при установке (хотя некоторые поставляются с заводской окраской), а также регулярной ремонтной покраски каждые десять или двадцать лет. Виниловый или алюминиевый сайдинг имитирует внешний вид вагонки, не требуя покраски. (Хотя оба могут быть окрашены, если вы хотите изменить внешний вид.) Штукатурка и кирпич или каменный шпон также являются формами сайдинга.

Между сайдингом и обшивкой будет установлен погодостойкий барьер (WRB), состоящий из толя или более новых материалов для обертывания дома, таких как Tyvek.WRB имеет решающее значение, потому что все материалы сайдинга могут протекать, что приводит к таким проблемам, как гниль или рост плесени. WRB, интегрированный с окнами и дверями с помощью клейких гидроизоляционных лент, действительно защищает дом от проникновения воды из дома. Некоторые новые оболочки имеют встроенный WRB, что позволяет сэкономить время при строительстве.

Сохраняйте тепло

Внутри наружных стен, по крайней мере, в новых домах, будет изоляция. Если их не модернизировать, в большинстве домов, построенных до 1950-х годов, не будет теплоизоляции стен.Наиболее распространенным утеплителем является стекловолокно, но также встречаются целлюлоза, аэрозольная пена и минеральная вата. Изоляция важна как в теплом, так и в холодном климате.

Все более строгие энергетические нормы приводят к увеличению количества домов со слоем внешней изоляции, обычно из жесткого пенопласта, но иногда из минеральной ваты или целлюлозных панелей.

Важно то, что внутри

Внутренняя поверхность стен обычно покрывается гипсокартоном, обычно называемым гипсокартоном, который на самом деле является частной торговой маркой.В старых домах и в элитных новых домах вместо гипсокартона будет штукатурка. Штукатурка тверже и прочнее, к тому же она дороже в установке. В старых домах штукатурка — это трехслойная система, наносимая на деревянную или металлическую рейку. В новых домах это обычно одинарный слой, наносимый на картон, особый тип гипсокартона.

Использование декоративной отделки стен, например, декоративной лепнины; шипованный кафель, картон и никелевые панели, а также обои — отличный способ создать акцентную стену. Все можно наносить поверх гипсокартона или штукатурки.Конечно, отличный способ изменить внешний вид любой комнаты — обновить цвет краски на стенах.

Штукатурка и гипсокартон иногда трескаются или пробиваются в них. Во многих случаях это относительно простой вопрос — очистить сломанный материал, наклеить гипсокартонную ленту и состав, отшлифовать и перекрасить. Однако иногда требуется новый кусок гипсокартона. Это может быть проект DIY, но ожидайте, что он потребует терпения и приведет к образованию пыли. Трещины в штукатурке можно отремонтировать с помощью шпатлевки, если основная штукатурка остается прочной.Если участок штукатурки расшатался, вероятно, лучше обратиться к профессионалу.

Может возникнуть соблазн переместить или вырвать внутреннюю стену в рамках проекта реконструкции. Фактически, большинство внутренних стен не несущие, за наиболее распространенным исключением являются центральные стены, идущие параллельно коньку крыши дома. Они часто переносят вес полов и потолков на главную балку в подвале или в подвале. Даже это не является данностью, поэтому вам следует проконсультироваться со специалистом, прежде чем браться за любой проект, связанный с перемещением или снятием стены.Если это несущая стена, ее снятие — дело профессионалов.

Другие соображения включают утилиты, которые проходят за гипсокартоном. Электропроводку относительно просто переместить, но водопровод часто бывает сложнее. Как это ни удивительно, работа с воздуховодом может оказаться самой сложной скрытой полезностью. Все три из них обычно требуют профессионала.

Обшивка наружными стенами из пеноматериала

Одним из важнейших энергосберегающих материалов в доме является изоляция.Без изоляции многие другие энергоэффективные компоненты, такие как энергоэффективное отопительное и охлаждающее оборудование и окна, не будут работать должным образом. Строительные нормы и правила указывают минимальный объем изоляции, необходимый по закону. В целом, дополнительная изоляция или изоляция с более высоким показателем сопротивления R поможет сделать дом более эффективным и комфортным круглый год.

Лучшим способом увеличения значения R для наружных стен является их защита изоляционной пеной.

Некоторые строители используют деревянную обшивку 1/2 дюйма (R-0,6) или пропитанную асфальтом обшивку, обычно называемую доской (R-1,3), для обшивки стен. Используя изоляцию из пенопласта толщиной 1/2 дюйма (от R-2 до R-3,5) в сочетании с изоляцией полости стены, общее значение R внешней стены будет увеличено, что способствует большей энергоэффективности. Обшивка толщиной более 1/2 дюйма даст еще более высокие значения R.

Еще одним преимуществом обшивки из пенопласта является то, что при правильной установке она обеспечивает контроль влажности.Он защищает от конденсации на внутренней стороне стены, сохраняя внутреннюю часть стены более теплой. Обшивка из пенопласта имеет следующие дополнительные преимущества:

Большинство обшивок имеют длину 8, 9 или 10 футов, чтобы обеспечить полное покрытие стены. Убедитесь, что оболочка полностью закрывает верхнюю пластину и ленточную балку пола и плотно прилегает к ней. После установки заделайте все отверстия, отверстия и швы герметиком или лентой для домашней обертки.

Обратите внимание, что изоляционная пенопластовая оболочка не обеспечивает структурной поддержки, поэтому рассмотрите возможность использования ее в сочетании с подпускными скобами, которые обеспечивают структурную поддержку, аналогичную той, которую предлагает фанера или OSB. Некоторые строители используют два слоя обшивки — фанеру или OSB для структурной опоры и слой жесткого пенопласта со швом в шахматном порядке для изоляции.

Если общая глубина обшивки превышает 1/2 дюйма, убедитесь, что косяки окон и дверей отрегулированы по общей толщине стен.Некоторые окна с фланцами легко адаптируются к этому подходу

Повышение теплоизоляционной ценности дома поможет снизить счета за электроэнергию и обеспечит домовладельцам комфорт круглый год. Экономически эффективный способ повысить R-ценность внешних стен, а также обеспечить контроль влажности, — это использовать изоляционную пенопластовую обшивку вместо деревянной обшивки.

Чтобы узнать больше о передовых методах изоляции стен, загрузите информационный бюллетень с веб-сайта DOE.

Строительство и подъем наружных стен

В предыдущих двух выпусках JLC я написал статьи, описывающие процессы привязки линий разметки для внешних стен («Линии разметки для внешних стен», апрель / 16) и разметки пластин для внешних стен («Макет для наружных стен» Обрамление », / 16 мая). Пришло время построить эти стены.

Изготовление префреймов

Тим Улер в своей превосходной статье «Эффективное обрамление» (16 марта) отметил, что «высококачественное изготовление рамы и изготовление происходит благодаря хорошей организации и планированию», и я не мог с этим согласиться.Как и в случае с бригадой Тима, у нас есть иерархия бригад с одним «начальником бригады» или ведущим плотником, который отвечает за это. В нашей бригаде ведущий плотник работал с опытным ассистентом, занимавшимся версткой. После того, как макет был закончен, оба плотника немедленно подключились, чтобы помочь остальной бригаде завершить работы по изготовлению предварительного каркаса.

Этот основной список всех частей каркаса дома взят из планов. Рабочие используют этот список для составления собственных списков всех частей, за создание которых они несут ответственность.

Каждый член нашей команды имеет доступ к планам, но вместо того, чтобы работать непосредственно с несколькими наборами планов, мы предпочитаем составить общий список всех частей, которые необходимо построить. Затем каждый член экипажа копирует список всех частей, которые он делает. В списке указано количество и длина каждого элемента каркаса, который будет использоваться для строительства стен.

Все заголовки строятся до начала облицовки стен. Для стен 2×6 коллекторы изготавливаются из трех слоев двухслойного материала со слоем 1-дюймового пенопласта.Здесь член экипажа выравнивает материал перед тем, как склеить его.

Обычно все заголовки делает один человек. В отличие от наших коллег на Западном побережье, у которых есть доступ к более толстым материалам, таким как 6×8, мы делаем наши коллекторы из наложенных слоев, в зависимости от толщины стенового каркаса. Для каркаса 2×6 коллекторы состоят из трех слоев двухслойного материала и слоя твердой пенопластовой изоляции толщиной 1 дюйм. По мере сборки каждого заголовка член бригады записывает длину заголовка, складывает его с другими, имеющими такую ​​же длину, а затем вычеркивает его из своего списка.

Станция разделочной пилы позволяет быстро распиливать калеки и подоконники. Упор прикрепляется к столу станции для выполнения повторяющихся резов. По мере того, как каждый кусок разрезается по длине, на нем указывается размер и его название. Затем он складывается в стопку с другими совпадающими частями и вычеркивается из списка.

В другом месте строительной площадки другой член бригады режет подоконники и калечит.Калеки — это короткие шпильки, которые при необходимости заполняют обрамление под подоконниками и над колпаками. У каждого оконного грубого проема есть подоконники и калеки своего размера, и в большинстве случаев в доме много окон одинакового размера. Член бригады, отвечающий за резку этих кусков, работает на станке по раскрою пилы, где он может использовать остановку для выполнения повторяющихся резов. Работая со списком, он разрезает, маркирует и складывает куски в стопки в соответствии с их длиной и функцией.

Обрезав домкраты (триммеры), член бригады прибивает их к шипам во всю длину.

Вырезаем все домкраты (триммеры) для оконных и дверных проемов. Они прибиваются к гвоздикам во всю длину, а затем укладываются друг на друга. Как правило, мы делаем всю сборную конструкцию, необходимую для предписывающих ветровых норм, во время сборки стен. Также предварительно собираем уголки. Мы делаем наши углы U-образными из трех уголков 2×6, с прибитыми к каждому концу обрезками 2×6, чтобы буква «U» была правильно разложена. Из-за большого количества пробежек в этом доме мы сделали в общей сложности 10 углов для стен первого этажа.Опоры перегородок L-образной формы также предварительно собираются и штабелируются.

Углы предварительно собраны в U-образной форме с прибитыми гвоздями кусками лома, чтобы ножки U-образной формы были раздвинуты, в то время как каркас стены прибивается вместе гвоздями.

В большинстве домов, которые мы строим, используются стенные шпильки, которые поставляются нашим поставщиком пиломатериалов на длину 92 5/8 дюйма. Такая длина делает внутренние стены подходящей высотой для двух листов гипсокартона без необходимости разрезать узкую полоску. Использование предварительно нарезанных шпилек не только экономит время, которое потребовалось бы для распиливания досок до нужной длины, но и избавляет от тонны отходов древесины.Исключением являются такие области, как гараж, где стены построены на стенке ствола, а не на обшитом настиле. Точная длина этих шипов определяется на месте, и их необходимо вырезать по индивидуальному заказу. Для таких шпилек вырезаем выкройку с прибитым на одном конце упором. Член бригады, отрезающий гвоздики, затем просто вставляет упор в конец ложи, рисует линию и отрезает доску нужной длины.

Шпильки для стен дома предварительно вырезаны от поставщика пиломатериалов.Но для таких помещений, как гараж, шипы нужно вырезать по индивидуальному заказу. Здесь член бригады использует шаблон с ограничителем на одном конце, чтобы разметить длину перед резкой. С учетом подъема и спуска, взятых из планов, лестницы строятся заранее и устанавливаются, когда будет завершено обрамление террасы. Прочные лестницы позволяют рабочим перемещаться между этажами во время строительства безопаснее и эффективнее.

Большинство возводимых нами домов многоэтажные и построены на глубоком заливном фундаменте подвала.Прочные и безопасные лестницы помогают строителям работать намного быстрее и эффективнее, поэтому обычно мы строим лестницу в рамках подготовительных работ. Даже если подрядчик потребовал изготовить индивидуальную лестницу, мы строим и устанавливаем временные лестницы, чтобы члены бригады могли быстро и безопасно перемещаться между уровнями. По плану легко определить подъем и спуск, и после того, как вы сделаете узорную стрингер, плотник обычно может построить лестницу менее чем за полчаса.

Когда все детали каркаса сделаны, пора убрать прихватки, скреплявшие пары пластин.Нижняя пластина прикреплена к линии разметки, а концы установлены точно там, где они должны быть.

Сборка каркаса стены

К обеденному перерыву макет был готов, и большинство деталей были вырезаны и готовы к работе. В этот момент один из ведущих плотников начал возводить стены. Первые стены, которые мы выбираем для обрамления, — это те, которые доходят до края террасы — в данном случае передняя и задняя стены дома. Торцевые стены помещаются между этими стенами и возводятся после подъема первых стен.Фасад этого дома фактически состоял из трех стен, разделенных короткими переходами. Чтобы работать эффективно, мы собрали все три стены одновременно.

Работая сразу над тремя стенами в передней части дома, член экипажа устанавливает сборки король / домкрат там, где они идут вместе с жаткой нужного размера. Затем он спускается по стене, прибивая сборки король / валет к нижней пластине.

После удаления прихваток, которые удерживали пластины вместе во время разметки, мы выравниваем край нижней пластины по линии защелкивания, убедившись, что концы находятся на расстоянии 5 1/2 дюймов от линии разметки для пересекающейся стены (или даже с макет одной из изгородей).Прихватки удерживают пластину на месте, пока стена строится и поднимается. Затем нижние плиты прикрепляются к палубе каждые 3 фута или около того. Верхние пластины устанавливаются на деку на расстоянии больше, чем расстояние шипа, поэтому они не будут мешать во время сборки.

Роу Осборн Затем он запрыгивает на колоду и прибивает заголовки к шипам короля, прижав их к вершине валетов. Дополнительные гвозди прикрепляют жатку к домкратам.

Первыми загруженными элементами обрамления являются комбинации стоек типа «король / домкрат», которые устанавливаются по бокам каждого проема в трех стенах.В зависимости от числа, написанного в проеме, человек, загружающий детали, также берет заголовок нужного размера и устанавливает его в проем. Работая по стенам, прибиваем шпильки к основанию. Затем коллекторы плотно прижимаются к месту, прибиваются к боковой части цапфы и также прикрепляются пальцами к домкрату.

Затем устанавливаются угловые узлы и подкладки перегородок вместе со стойками во всю длину.Снова член экипажа пробирается по стенам, прибивая все эти детали к нижней пластине. Когда все детали во всю длину прибиты к нижней пластине, член экипажа перетаскивает верхнюю пластину и прибивает ее к каркасу.

Далее идут углы, опоры перегородок и полные стойки, и человек, выполняющий погрузку, берет их из соответствующих стопок и устанавливает их на место рядом с отметками разметки.Когда стены загружены, он прибивает эти части к нижней пластине, работая от одного конца дома к другому. Прибив последний угол, он запрыгивает на палубу, прижимает верхние пластины к каждой из стен и прибивает их по одной.

Далее по оконным проемам распределяются калеки и подоконники. При каждом проеме одна из подоконников ставится напротив плиты, а раскладка калек переносится на подоконник.

На очереди калека и подоконники для оконных проемов.Один рамщик берет из стопки куски нужного размера и распределяет их по соответствующим отверстиям. Когда они устанавливаются в проемы, член экипажа размещает одну из двух подоконников напротив нижней плиты и переносит раскладку калек с нижней плиты на подоконник (14). Другой подоконник остается в проеме до установки.

С перенесенными макетами вначале прибиваются калеки к пластине днища, а затем к подоконнику.Второй подоконник прибивает поверх первого, чтобы завершить грубый проем окна. При необходимости нарезаются короткие калеки, чтобы заполнить обрамление между верхней пластиной и жаткой. Чтобы выровнять каркас стены, член бригады снимает диагональные измерения от угла к углу и регулирует стену до тех пор, пока эти размеры не будут точно совпадать.

К нижней пластине прибиты калеки.Затем, выстраивая калеки по перенесенным линиям раскладки, прибиваем их к подоконнику. Второй подоконник завершает обрамление чернового проема. Высота стен этого дома была выбрана таким образом, чтобы между верхом коллектора и верхней пластиной также требовались короткие калеки. Эти короткие кусочки вырезаются из лома и прибиваются к месту на макете.

Квадратная рамка

После того, как каждая стена обрамлена, мы проверяем ее квадратность. Мы измеряем по диагонали от угла к углу и регулируем стену, перемещая верхнюю пластину (вместе с остальной частью каркаса) в одном или другом направлении.Для этого шага наши измерения должны быть абсолютно одинаковыми.

Гвозди, проходящие через жатку в палубу, удерживают квадрат стены, пока обшивка прибивается.

Когда стена идеально квадратная, мы проходим через оконную перегородку, чтобы стена оставалась на месте, пока ее обшивают. Для более коротких стен достаточно одной закрепки, но для более длинных стен мы можем закрепить ее в двух или трех местах. Эти прихватки необходимо убрать перед тем, как поднимать стены.

Последний каркас, устанавливаемый перед обшивкой, — это вторая верхняя пластина. Обратите внимание, что он удерживается шириной 2×6, чтобы прикрепить его к верхней плите соседней стены.

После создания квадрата каждой стены прибиваем вторую верхнюю пластину. Эта вторая пластина накладывается от стены на стену, чтобы связать стены вместе. В зависимости от конфигурации стены, мы либо удерживаем верхнюю пластину на ширине каркаса стены (в данном случае 5 1/2 дюймов), либо оставляем более длинную секцию, которая устанавливается позже и простирается над концом соседней стены. .

Этот дом был построен в районе с сильным ветром, и согласно планам обшивка должна быть установлена ​​вертикально для обеспечения прочности на сдвиг. В планах конкретное размещение листов фанеры. Как правило, планы требуют, чтобы полные листы перекрывали проемы, когда это возможно, и начинать по крайней мере один отсек для стоек от конца стены. Рваные полосы заполняют концы. Обычно мы доводим обшивку до верхнего края второй верхней пластины, если в планах не требуется иная стратегия. Если есть второй этаж, мы используем металлические ремни для перемычки обшивки между двумя этажами, чтобы обеспечить сопротивление поднятию.

Обшивка этого дома должна была быть установлена ​​в соответствии с разработанным планом с учетом сильного ветра. Здесь уголки листов фанеры приклеиваются к каркасу. После того, как оболочка прикреплена, врезной фрезер с фрезой заподлицо с подшипниками вырезает грубые отверстия. Затем обшивка прибивается гвоздями по графику.

Укладываем панели обшивки по одной на каркас стены и прибиваем к каркасу гвоздями по углам. Когда вся обшивка приклеена на место, вырезаем проемы для окон. Мы обнаружили, что самый быстрый способ вырезать отверстия — это использовать фрезу заподлицо с направляющими подшипника в фрезерном станке для тяжелых условий эксплуатации. Мы просто продеваем сверло в оболочку, а затем фрезеруем отверстие, позволяя подшипнику перемещаться по обрамлению чернового отверстия.

Когда прорезаны оконные и дверные проемы, идем назад и прибиваем обшивку.В соответствии с правилами защиты от сильных ветров мы забиваем гвозди на 4 дюйма по центру для крепления по периметру (включая все отверстия) и на 6 дюймов по центру в поле. Обшивка должна расширяться вниз, чтобы покрывать каркас настила, когда стены стоят, поэтому мы обрезаем лишнюю обшивку по нижнему краю.

Поднимите и закрепите стены

Перед подъемом у нас есть настенные распорки и лазерный уровень. Последнее, что мы делаем перед подъемом стен, — это убираем гвозди, которые мы использовали, чтобы удерживать квадрат стены.Вы очень быстро узнаете, если что-то пропустили.

Скоординированные усилия экипажа позволяют быстро и легко поднимать большинство стен. Телескопический погрузчик можно использовать для подъема самых тяжелых стен.

Для большинства стен, которые мы строим, бригада из четырех человек обеспечивает достаточную подъемную силу, чтобы поднять их на место. Большинство стен достаточно легкие, чтобы вы могли вбить в пластину коготь молотка и приподнять ее, чтобы зацепиться за нее. Для более длинных и тяжелых стен мы подкладываем блоки под плиты, чтобы добиться наилучшего стартового сцепления.В редких случаях мы используем телескопический погрузчик, чтобы поднять большие тяжелые стены, например, высокую стену с фронтоном. Скоординированное усилие устанавливает стену в вертикальное положение всего за несколько секунд.

После того, как стены будут подняты, команда проверяет, чтобы нижняя плита была на уровне линии разметки, прежде чем прибивать ее к палубе. В основание каждой шпильки забивают по два гвоздя.

После того, как стена будет поднята, мы проверяем, находится ли нижняя пластина прямо на привязанной линии разметки. Если его нужно сдвинуть или выдвинуть, обычно достаточно убедительного постукивания кувалдой.В этот момент нижняя пластина прибивается к палубе двумя гвоздями у основания каждой стойки. (Некоторые бригады не так осторожны, когда забивают эти гвозди, и многие электрики или водопроводчики проклинают бригад по монтажу каркаса после того, как ударили гвоздь во время просверливания отверстия в пластине в середине отсека для гвоздей.)

Когда стены стоят, а нижняя пластина прибита к палубе, член экипажа удерживает стену устойчиво, пока прикреплены регулируемые распорки. Лазерный уровень на нижней пластине используется для измерения отвеса стены.

Пока один или два члена бригады держат стену в вертикальном положении, другие быстро прикрепляют скобы. Существует множество методов крепления стен, в том числе пружинные распорки и ножничные распорки с использованием древесины, имеющейся на месте. Мы предпочитаем использовать регулируемые металлические распорки от Proctor (proctorwalljacks.com), которые крепятся к верхней пластине и наклоняются назад к палубе. Приблизив стену к отвесу на глаз, прибиваем нижнюю часть распорки к каркасу пола. Затем мы устанавливаем лазерный уровень на нижнюю пластину и регулируем скобу, пока стена не станет абсолютно отвесной.Мы ставим по одной скобе каждые 4-6 футов.

Важно, чтобы распорки были прибиты к балкам пола (а не только к настилу) для максимальной прочности. Это легко сделать для стен, идущих перпендикулярно балкам. Если стена параллельна балкам перекрытия, мы прибиваем обрезки шириной 2х2 к двум балкам пола, а затем прикрепляем к ним нижнюю часть распорки.

Маленькие стены обшивают позже

Маленькие стены без отверстий не нужно строить и поднимать, как только что описанные стены.Обычно их проще построить на палубе рядом с конечным местоположением. Затем один человек может поднять их и поставить на место. Небольшие стены в передней части дома помогают связать три беговых дорожки вместе. Имея только стойки и углы, эти стены соединяются и быстро встают на место.

Небольшие стены можно оформить без обшивки, поэтому они будут намного легче. Один человек может построить эти стены на ближайшем свободном пространстве на палубе, а затем сдвинуть стену на свое место.

Поскольку концы этих коротких стен заходят на соседние стены, их легче построить без обшивки.Позже член экипажа обходит дом, заполняя все недостающие места.

Чтобы прибить угловое пересечение между двумя стенами, всегда вбивают гвозди через последнюю стойку на стене и в угловой узел соседней стены. Мы стараемся, чтобы плоскость стены равномерно проходила через конец соседней стены, поэтому мы используем ногти на ногах, чтобы выровнять стойки в углу.

Специальная стратегия для гаража

К концу первого дня наша бригада из четырех человек построила все стены, кроме одной.На следующий день большая часть команды отправилась на работу в гараж, а один из членов команды закончил строить последнюю стену.

Из-за стенок ствола гаража нет ровного места, на котором можно было бы построить стену. Вместо этого бригада укладывает промежуточные доски, чтобы поддержать верхнюю плиту, и устанавливает нижнюю плиту на блоки рядом с грязевыми отливами.

Гараж представлял уникальную проблему, потому что стены располагались поверх стен ствола — не было плоской поверхности, на которой можно было бы построить стену. В таких случаях мы создаем временную опору для стены, устанавливая опорные доски поверх штабелей из двухэтажного лома.Верхняя плита лежит поверх этой опоры, а блоки на верхней части стенки ствола рядом с грязевиками поддерживают нижнюю плиту.

Чтобы скрепить стену гаража отвесом, 2 штанги прибиваются вместе, образуя длинную диагональную скобу, которая простирается до каркаса на другой стороне гаража.

Стена строится в той же последовательности: сначала выполняются сборки король / домкрат и полные стойки, а затем добавляются детали проема. Стена квадратная, обшита и приподнята, как и раньше, но на этот раз нет места для крепления металлических скоб.Вместо этого мы используем 2-х стороннюю подпорку для стены. Гараж на две машины был шире самого длинного каркаса, который у нас был, поэтому мы соединили две доски вместе, чтобы они охватили весь гараж по диагонали для распорки. При спокойном ветре одной распорки хватило, чтобы удерживать стену, пока не будут построены другие стены гаража, которые затем эффективно укрепили концы первой стены гаража.

Несущая стена

Несущая стена 2х4 посередине дома была последней стеной, которая была построена вместе с внешними стенами первого этажа.Для этой стены не потребовалось никакой обшивки, поэтому она была довольно легкой. Благодаря весовому коэффициенту эта стена может быть построена в любом месте, где есть достаточно места на палубе, а затем поднята и сдвинута до ее линии разметки. Как только он встанет на место, мы прибиваем нижнюю пластину и прибиваем концевую шпильку к пересекающейся стене.

Несущая стена не имеет обшивки, поэтому диагональная распорка прибивается из угла в угол, чтобы удерживать квадрат стены и отвес.

Мы укрепляем стену по отвесу, как и раньше, но на данный момент мы еще не выровняли несущую стену, чтобы ее концы были отвесными.Для этого мы сначала прикрепляем металлическую скобу к пересекающейся стене и втягиваем ее внутрь или наружу, пока она не станет отвесной. Это, в свою очередь, делает несущую стену квадратной, а конец стены отвесным. Затем прибиваем по диагонали 2-х, чтобы стена оставалась ровной и ровной.

С опытной бригадой кадрирования многие задачи выполняются одновременно, и члены бригады знают, что нужно перейти к следующему пункту в списке. Таким образом, пока два члена бригады работают на несущей стене, один член бригады прыгает, заполняя оставшуюся часть сдвоенной верхней плиты, а другой устанавливает секции обшивки, которые были оставлены во время строительства стены.У этого человека также есть задача найти гвозди, которые могли не попасть в цель, и отколоть их изнутри. Заблудшие гвозди не только опасны для людей, которые работают в отсеках для гвоздей, но они также являются сигналом инспектора о том, что обшивка может быть неправильно прибита в этом месте. Этот рамщик возвращается и повторно прибивает любые области, где гвозди пропущены, и следит за тем, чтобы каждая панель обшивки была полностью прибита гвоздями.

После завершения обрамления и обшивки стен бригада выпрямляет стены.Один человек смотрит вниз на верхнюю пластину, а другой поворачивает скобы, чтобы отрегулировать их до тех пор, пока она не станет идеально ровной.

Выпрямление стен

Последняя задача перед тем, как мы можем начать каркас второго этажа, — это выпрямление стен. Раньше мы создавали сложные струны и блоки, но у нас возникали проблемы из-за неровностей материала. Несмотря на все наши усилия, всегда были места, где стены не были полностью прямыми, и казалось, что струны всегда мешают, пока продолжается обрамление.Мы обнаружили, что лучше всего выровнять стену на глаз.

Вот где действительно сияют регулируемые подтяжки. Один из членов экипажа стоит на лестнице и смотрит вниз на край верхней пластины, а второй член экипажа буквально набирает номер в стенах, поворачивая регулировочный винт, чтобы выполнить микрокоррекцию на каждой распорке (29). Установив распорки через каждые 4 фута, мы обычно можем очень быстро сделать большинство стен идеально ровными. В тех редких случаях, когда стена прогибается внутрь или наружу между скобами, мы либо перемещаем скобки в проблемные места, либо просто добавляем еще одну скобу.

Опубликовано в категории: Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *