Как лаги выставить по уровню: Как выровнять лаги для пола по уровню в деревянном доме и видео

Как выставить лаги пола уровню. Выравнивание пола фанерой по лагам: руководство к действию

Полы представляют собой конструкцию в несколько слоев. Видимая после окончания обустройства пола часть, выполняющая в первую очередь декорирующую функцию, – это чистовой пол. Под ним находится черновое основание, от правильной укладки которого зависят качественные характеристики пола: шумоизоляция, отсутствие скрипа, теплоизоляция, ровность и т.п. Классическим вариантом чернового основания является пол на лагах. Именно об их обустройстве пойдет речь.

Лаги представляют собой уложенные поперек помещения брусья, на которые сверху укладывается настил для чистового пола или финишный деревянный пол. Брус может быть выполнен из металла, полимерных материалов или бетона. Но чаще всего применяются деревянные лаги. Принцип укладки примерно одинаков для лаг из любого материала.

У обустройства пола на лагах есть ряд преимуществ:

простота исполнения и возможность замены элементов при необходимости;
наличие пространства между лагами позволяет уложить теплоизоляцию, коммуникации и при такой конструкции обеспечивается проветривание подпола;

создание ровной поверхности для основного пола;
равномерное распределение нагрузки на перекрытие;
прочная конструкция.

Среди недостатков можно выделить подверженность деревянных лаг воздействию влаги, в результате чего изменяется геометрия пола, а также появление скрипа. Но уменьшить вероятность появления этих проблем можно правильным монтажом с соблюдением всех нюансов.

Особенности монтажа лаг

Установку лаг для пола можно произвести своими руками. Главное при этом – соблюдать определенные правила.

Для начала нужно выбрать материал, который не сильно ударит по вашему бюджету. При этом лаги должны хорошо выполнять свои функции. Идеальным вариантом являются брусья из хвойных пород деревьев, так как они пропитаны смолой, обеспечивающей дополнительно влагостойкость. Лиственница является дорогой, поэтому чаще применяют сосновые, еловые или пихтовые балки из второго или третьего сорта с влажностью порядка 18 %.

Брус для лаг должен иметь прямоугольное сечение, причем ширина должна быть меньше высоты примерно в 2 раза. Чем больше расстояние между точками опоры для лаг, тем больше должно быть сечение брусьев:

для двухметрового пролета высота лаги должна быть 11 см, а ширина — 60;

для трехметрового – 15х8 см;
4 м – 18х10 см;
5 м – 20х15 см;
6 м – 22х18 см.

Обратите внимание! При выборе сечения лаг учитывайте и ширину слоя утеплителя, от которого до самого пола должно быть 3 см для вентиляции.

Расстояние между лагами должно составлять в среднем 50-60 см. Если на лаги будут укладываться толстые доски, то расстояние допускается увеличить до метра. Для пола из плитки лаги нужно монтировать на расстоянии в 30 см друг от друга.

От первой и последней лаги до стены оставляют расстояние в 2 см, которое заполняют минеральной ватой. Лаги по правилам укладывают поперек комнаты.

Деревянные элементы пола в обязательном порядке обрабатывают антисептическими средствами.

Это общие нюансы монтажа лаг чернового пола в независимости от того, на какое основания укладываются брусья.

Инструкция по монтажу лаг на грунт

При укладке лаг на грунт опорой для них служит не только ростверк или балки нижней обвязки дома, но и зачастую специальные столбики, которые необходимо будет подготовить.

Их сооружают уже после того, как подготовят грунт. Но опишем сначала процесс возведения опорных столбов.

Столбы сооружают из кирпича. Но предварительно готовят фундамент.

Монтаж лаг на грунт

Сам монтаж лаг включает в себя описанные ниже этапы.

Шаг 1. Выравнивают и утрамбовывают грунт.

Обратите внимание! Плодородный слой рекомендуют убирать, заменяя его утрамбованным слоем гравия и песка по 10 см каждого.

Шаг 2. Устанавливают по описанной выше схеме опорные столбы.

Шаг 3. Укладывают первые лаги-маятники к стенам и на 2 м друг от друга.

Шаг 4. Проверяют уровнем, горизонтально ли лежат брусья относительно друг друга и относительно земли. При необходимости там, где лаги прогибаются можно вставить подкладки, а места выпирания подрезать рубанком. Такие корректировки можно проводить лишь при отклонении на 1мм на погонный метр лаг.

Шаг 5. Укладывают остальные брусья, проверяя их уровнем.

Шаг 6. Закрепляют лаги к столбикам и балкам металлическими уголками и шурупами. На этом этапе монтаж лаг заканчивают, приступая к укладке оставшихся частей чернового пола или чистовых досок.

Укладка лаг по бетонному перекрытию

Укладка и выверка маячных лаг: 1 — уровень чистого пола; 2 — лага; 3 — звукоизоляционная прокладка; 4 — уровень; Н — толщина дощатого покрытия

Монтаж лаг на бетонное перекрытие – это вариант не только для частных домов, но и для квартир. Весь процесс установки проще, чем для укладки лаг по грунту и включает в себя следующие шаги.

Шаг 1. Тщательно очищают поверхность перекрытия от мусора.

Обратите внимание! Если плита неровная, то иногда заливают бетонную стяжку или производят песчаную подсыпку.

Шаг 2. На бетон укладывают сначала полиэтилен в качестве гидроизоляции, при этом края пленки должны на 10 см заходить на стены.

Шаг 3. На стенах отмечают места установки лаг.

Шаг 4.

Там, где будут лежать лаги, укладывают шумоизолирующий слой из мягкой ДСП или песчано-шлаковой насыпи.

Шаг 5. Как и при монтаже лаг на грунт, укладывают сначала лаги-маячки. Под все лаги, в том числе и первые, подкладывают монтажные клинья, которые позволят выровнять брусья.

а — выравнивание уровня промежуточных лаг; б — смещение стыков уложенных лаг; в — контроль уложенных лаг;
1 — маячные лаги; 2 — промежуточные лаги; 3 — звукоизоляционные прокладки; 4 — контрольная рейка; 5 — стык вполдерева; 6 — то же впритык; 7 — уровень

Шаг 6. Укладывают все лаги, выравнивают их, а клинья с брусьями фиксируют винтами.

Обратите внимание! Иногда лаги укладывают на пол без клиньев и крепят к бетонному основанию уголками. Общего мнения у мастеров нет.

Установка лаг на балки

В некоторых случаях лаги устанавливаются на деревянные балки перекрытия и фиксируются к ним. Укладка такая же, как и в описанных выше случаях, и начинается с монтажа маяков. Иногда сами балки перекрытия выполняют функцию лаг, если расстояние между ними не превышает 60-80 см.

Описанные выше способы укладки лаг являются классическими вариантами. Однако в последнее время все больше популярностью пользуются регулируемые полы, в лагах которых есть специальные отверстия для крепежей, представляющих собой стойки с болтами. Сами стойки закрепляются к основанию при помощи анкеров.

Такая конструкция значительно упрощает процесс монтажа, включая регулировку пола, осуществляемую по уровню при помощи ключа и болтов крепежей.

Регулируемые лаги практически исключает появление скрипа и улучшает вентиляцию пола, но увеличивает стоимость пола, так как требует очень качественных комплектующих.

В заключение скажем, что какой бы вариант монтажа лаг вы ни выбрали, при правильном подходе вы получите качественный и экологически чистых черновой пол. Главное – соблюдать правила и тщательно проводить все работы по укладке лаг.

Видео – Лаги для пола своими руками.

Укладка лаг на бетон

Видео – Монтаж чернового пола из лаг

Деревянные полы на лагах – один из наиболее старых методов обустройства полов и единственно используемый в северных районах нашей страны. Современные материалы лишь усовершенствовали старинные технологии, за счет чего существенно расширились сферы применения и улучшились эксплуатационные показатели. Перед тем как перейти непосредственно к рассмотрению различных вариантов, следует немного ознакомиться с инженерными требованиями по расчетам.

Лаги отличают от балок меньшими размерами и мобильностью. Если балки после монтажа нельзя перемещать, ремонт очень долгий и трудозатратный, то лаги являются мобильным архитектурным элементом. Их намного легче монтировать, в случае необходимости ремонт производится быстрее.

Перед тем как приступать к строительству пола, нужно изучить требования нормативных документов к размерам лаг и расстоянию между ними с учетом толщины половых досок.

Таблица сечения лаг при шаге 70 см

Таблица расстояния между лагами в зависимости от толщины доски

Для того чтобы научиться самостоятельно делать расчеты на основании таблиц, полезно будет рассмотреть простейший пример.

Исходные данные: длина помещения 10 м, возьмем половую доску толщиной 30 мм.

Методика расчета

Согласно таблице, при такой толщине доски удаление между лагами составляет 50 см, при дине помещения в 10 м понадобится 20 лаг. Удаление лаг от стен не может превышать 30 см. Значит, что нам придется увеличить их количество на одну штуку, расстояние между остальными уменьшится до 45 сантиметров.

Важное замечание. Во время расчетов все округления нужно делать только в меньшую сторону, таким образом создается дополнительный запас прочности.

Не нужно вычислять размеры и расстояния с точностью до миллиметра, никто таким замерами не занимается. Кстати, при строительстве абсолютное большинство архитектурных элементов и конструкций измеряется в сантиметрах, самая большая точность – полсантиметра. Миллиметры во время измерений почти не используются.

Варианты оснований для пола

Такие виды полов можно ставить по деревянному и бетонному основанию или по земле. Каждый вариант имеет свои технологические особенности, которые нужно обязательно иметь в виду во время производства работ. Что касается конкретного назначения помещений, то с учетом этого параметра подбирается основание пола и его эксплуатационные характеристики. Сама технология устройства почти не изменяется. Есть, конечно, варианты теплых и холодных полов, но и эти особенности имеют общий алгоритм строительства.

Устройство деревянного пола на лагах по деревянным основаниям

Такие полы могут делаться как в деревянных, так и в кирпичных строениях, могут иметь несколько разновидностей. Продумать особенности половых покрытий нужно еще на стадии проектирования здания. Учитывается не только назначение каждого помещения и его размеры, но и климатическая зона проживания, требования к микроклимату и финансовые возможности застройщика. Ниже даны пошаговые рекомендации строительства такого вида полов.

В зависимости от конкретных условий алгоритм можно несколько изменять, но все главные строительные операции обязательны к выполнению. Основанием могут служить влагостойкие плиты ОСП или листы клееной фанеры. Конструкция половых покрытий предусматривает возможность укладки утеплителей, допускается использование рулонной и прессованной стекловаты или пенопласта. Если есть утеплители, то обязательно следует положить гидро- и пароизоляцию.

рулонная гидроизоляция

Шаг 1. Снимите размеры помещения и рассчитайте количество лаг с учетом вышеизложенных рекомендаций. Подготовьте материалы и инструменты, сделайте разметку. Работы выполняйте не спеша, ошибки, допущенные на этой стадии, имеют крайне негативные последствия. Их устранение отнимет много времени.

Шаг 2 . Начинайте устанавливать лаги с крайних пристенных. Если в помещении есть черные полы, то лаги можно фиксировать прямо к ним. Для облегчения работ лучше использовать металлические угольники с перфорацией, такие элементы значительно ускоряют работы и повышают устойчивость лаг. По метке на стене с учетом толщины половых досок выставьте один конец лаги, зафиксируйте его положение.

Практический совет. Во время установки крайних лаг не фиксируйте их сразу, вначале саморезы следует только наживлять. Это даст возможность выполнять окончательные точные регулировки.

Такие же действия сделайте и у второго конца лаги, постоянно контролируйте его положение по уровню. Кода лага легла нормально, можно концы прочно закрепить и приступить к установке промежуточных креплений. Расстояние между ними зависит от толщины досок, которые используются под лаги, оно примерно 70 сантиметров.

Шаг 3. Между крайними лагами нужно натянуть веревки, по этой линии выставляйте все оставшиеся лаги. Постоянно проверяйте уровнем, точность установки должна быть ±1–2 мм. Больше нет смысла, это отнимает очень много лишнего времени. Небольшой перепад по высоте уберется во время чистовой обработки лицевой поверхности половых досок.

Шаг 4. Если полы будут теплыми, то нужно между лагами уложить теплоизоляцию, для предупреждения попадания влаги используется гидроизоляция и пароизоляция. Расстояния между лагами нужно корректировать с учетом длины и ширины утеплителей. Это может быть как минеральная вата или пенопласт, так и насыпные виды утеплителей. Если все подготовительные работы выполнены, то можно начинать укладку половых досок.

Есть варианты монтажа лаг по балкам перекрытия. Это так называемые вентилируемые полы, используются чаще всего для нежилых помещений. Особой точности соблюдать не нужно, выравнивание размеров делается лагами. Лаги к балкам крепятся гвоздями или саморезами с боковой стороны. Алгоритм работ такой же. Вначале ставятся крайние, между ними натягивается веревка и по ней фиксируются все остальные.

Вентиляция выполняется через специальные продухи в фундаментах, расстояние между землей и полом должно быть не менее пятидесяти сантиметров. В противном случае кратность воздухообмена не отвечает требуемым показателям, а это становится причиной порчи деревянных конструкций.

Устройство пола на деревянных лагах по бетону

Такие полы считаются более сложными, трудоемкими и дорогими, все конструкции из дерева нужно надежно защищать от прямого контакта с бетоном. В противном случае конструкции быстро придут в негодность и их придется преждевременно менять. Есть химический способ защиты лаг от процессов гниения при помощи различных пропиток. Они довольно эффективны, действительно предупреждают процесс порчи древесины. Но к сожалению, пропитанные деревянные конструкции уже нельзя считать экологически чистыми, а именно ради этого показателя большинство застройщиков устанавливает натуральные деревянные полы.

Если лаги кладутся по всей площади на бетон, то между ними обязательно нужна гидроизоляция.

Но крепить их можно и при помощи металлических угольников, что позволяет сделать зазор между основанием и лагой. Нужно иметь в виду, что при этом несущие характеристики пола несколько уменьшаются.

Такой метод фиксации имеет свои преимущества. Во-первых, полностью исключается прямой контакт деревянных конструкций с бетонными. Во-вторых, лаги допускается устанавливать и на черной стяжке. С помощью уголков можно ликвидировать неровности в несколько сантиметров, нет надобности делать чистовую стяжку. За счет этого экономится большое количество времени и финансовых средств.

Второй способ укладки по бетонной стяжке – лаги кладут непосредственно на нее, для изоляции применяется материал на основе модифицированного битума.

Укладка лаг по грунту

Метод используется для хозяйственных построек, бань, беседок, веранд и т. д. Древесина обязательно должна быть обработана антисептиками. Фундамент лучше столбчатый, если требуется делать более прочный ленточный, то необходимо заранее предусмотреть продухи для естественной вентиляции.

Как делается такой пол?

Шаг 1. Снимите плодородный слой почвы. Ним можно подсыпать грядки или выровнять площадку перед домом.

Шаг 2 . Сделайте разметку столбиков. Расстояние между ними подбирается с учетом нагрузки и размеров лаг. Столбики можно делать бетонными, блочными или сборными. Размеры опор примерно 40×40 см, глубина закапывания в пределах 30 см. На дно нужно насыпать слой песка толщиной ≈ 10 см и утрамбовать его.

Шаг 3. Залейте опоры бетоном. Для приготовления бетона следует брать на часть цемента две части щебня и три части песка. Вода добавляется по мере необходимости. В земле опалубку можно не делать, над уровнем грунта устанавливается опалубка из досок или обрезков ОСП. Во время изготовления опалубки нужно пользоваться уровнем, все грани должны быть строго вертикальными.

Практический совет. Намного легче делать столбики из готовых блоков. Выравнивание по горизонтали нужно делать по веревке. После того как крайние выставлены по гидроуровню, между ними натягивается веревка. Отклонения не должны превышать ± 1 см. Этот разброс ликвидируется во время установки лаг.

Шаг 4. Приступайте к фиксации лаг, начинать работы нужно тоже с крайних. Для точного выравнивания по горизонтали можно пользоваться подкладками. Клинья из древесины брать нежелательно, со временем они усохнут и появятся шатания: пол начнет неприятно скрипеть во время ходьбы. Между деревянными конструкциями и бетонными поверхностями обязательно нужно класть два слоя рубероида для надежной гидроизоляции.

Шаг 5. После того как крайние лаги уложены, между ними натягивается веревка и под нее укладываются все оставшиеся. Лаги фиксируются металлическими угольниками на дюбели и саморезы. Для повышения устойчивости рекомендуется их устанавливать с двух сторон. Доски пола можно класть сразу на лаги или предварительно настелить черновой пол. Конечный выбор зависит от особенностей эксплуатации и назначения помещения.

Всегда подбирайте лаги с запасом прочности, особенно в тех случаях, когда метод установки предполагает нагрузки на изгиб. Нужно помнить, что исправить ошибки, допущенные во время строительства половых покрытий, всегда обходится намного дороже, чем производство работ качественными материалами и с соблюдением рекомендованных технологий.

Тщательно выбирайте доски для лаг. Они должны быть абсолютно здоровыми без следов поражения гнилью. Наличие сквозных трещин и гнилых сучков полностью запрещается. Если есть большие здоровые сквозные сучки, то нужно устанавливать лаги таким способом, чтобы под ними был упор.

Во время крепления лаг не допускайте вероятности появления шатаний.

Большинство шатаний лаг становится причиной появления очень неприятных скрипов половых покрытий во время ходьбы. Для ликвидации таких явлений придется снимать половые покрытия, это долго и дорого, не всегда удается сохранить демонтированные материалы в пригодном для повторного использования состоянии.

Видео – Монтаж деревянного пола по лагам

Как установить лаги В настоящее время в строительстве специалистами используется много способов укладки полового покрытия. Среди самых популярных: монтаж на чистовую стяжку, на сухую стяжку и укладка на лаги. Именно последний метод является самым старым и проверенным, о котором мы поговорим в этой статье. Лаг – каркас полового покрытия, на который укладывают чистовой пол. В качестве лага, как правило, выступает хорошо высушенный деревянный брус длиной не менее 2-х метров и сечением не менее 110х60 мм. Однако в последнее время строители применяют лаги из полимерных материалов, которые имеют лучшие эксплуатационные характеристики. При установке лаг в деревянном доме часто используют бревна. Лаги из бревен укладываются с использованием той же технологии, что и конструкции из других материалов. При выборе материала из дерева обязательно необходимо обратить внимание на качество древесины: Во-первых, как мы уже говорили ранее, она должна быть высушена, иначе в процессе эксплуатации дерево будет деформироваться, что, в свою очередь, может повредить напольное покрытие. Во-вторых, древесина не должна содержать сучков. На месте сучка лага будет иметь наименьшую прочность и существует большой риск ее разрушения под нагрузкой, что приведет к возникновению провалов в покрытии. Желательно перед установкой древесину обработать олифой, чтобы продлить ее срок службы. Преимущества и недостатки пола на лагах Главным преимуществом такой конфигурации пола является его относительная дешевизна и простота монтажа. В частных домах, когда высота пола над фундаментом может достигать несколько десятков миллиметров, делать бетонную стяжку не совсем эффективно, так как для подсыпки такого расстояния необходимо будет большое количество наполнителя, что стоит довольно недешево. К тому же использование лаговой конструкции позволит смонтировать вентилируемый пол. Воздушная прослойка под полом сделает его теплее за счет низкой теплопроводности, а также не даст скапливаться влаге, которая негативно влияет на чистовое покрытие. С помощью лаг можно исправить любые неровности поверхности, выровняв их по уровню. Под таким полом можно уложить слой утеплителя и шумоизоляционного материала, а также провести магистрали коммуникаций. Конструкция из лаг довольно прочная и при правильном монтаже служит очень долго. Недостатки пола на лагах связаны с особенностями древесины. Как правило, проявляются они при нарушении технологии монтажа или правил выбора брусков. Если неправильно подобрано сечение лаг, неверно рассчитано расстояние между ними, уложена подложка с нарушением технологии, такой пол долго служить не будет. В квартирах с низкими потолками укладка пола на лаги может уменьшить объем помещения. Выбор лаг для монтажа полового настила Эту операцию лучше доверить профессиональным строителям, которые будут заниматься монтажом пола. Однако если вы собираетесь заниматься этими работами самостоятельно, при выборе материалов необходимо учитывать несколько главных условий: Размеры помещения. В зависимости от этого параметра выбирают количество лаг, их сечение и длину. Как правило, бруски располагают поперек комнаты, чтобы половая доска, которая будет на них монтироваться, ложилась вдоль. Таким образом, шов доски не будет виден при свете из окна. Расчет размера лаги прост. Для этого пользуемся зависимостью размера пролета комнаты и габаритами бруса. Для пролета длиной 2 метра минимальное сечение бруса составит 110х60 мм, для 3 метров – 150х80 мм, 4м – 180х100 мм, 5м – 200х150 мм, 6м – 220х180 мм. Если комната попадает в приграничное значение, то выбираем размер лаги больше, с запасом. То есть при длине пролета 5,3 метра лучше взять брус 220х180 мм. Нагрузка на пол. Для интенсивно проходных помещений, таких как коридор или кухня количество лаг должно быть больше, так же, как и их размер. Такой пол настилается на твердые породы дерева, способные выдержать большие нагрузки. В интернете можно найти множество видео по установке лаг, которое сориентирует в правильном выборе материала. Расстояние между лагами пола, а, соответственно, их количество рассчитывается в зависимости от толщины половой доски. Зависимость следующая: при толщине доски 20 мм расстояние между лагами не должно превышать 300 мм, при толщине 24 мм – 400 мм, 30 мм – 500 мм, 50 мм – 1000 мм. Как установить лаги: основные моменты Конфигурация каркаса зависит от материала, из которого будет настилаться покрытие. Если планируется настил из цельной половой доски, то лаги можно располагать только в одном направлении. В случае если необходим монтаж листовых панелей толстой фанеры, ДСП или OSB, то на месте их стыка нужно ставить поперечные лаги, чтобы все стыки лежали на них. В противном случае стык, который «висит в воздухе» будет прогибаться и в результате трения двух плит издавать не очень приятный звук. Перед монтажом необходимо продумать систему гидроизоляции. Для этого лучше использовать рубероид, рубемаст или полиэтилен. Как установить лаги для пола на деревянные балки В старых домах с деревянным перекрытием лаги крепятся непосредственно к деревянным балкам. Перед началом монтажа основания пола, необходимо оценить надежность балок. Если они в плохом состоянии, следует принять меры к их укреплению. Бруски к балкам крепятся с помощью шурупов, диаметр которых не должен быть менее 6 мм. Перед закреплением лаги выравнивают по уровню. Во время работ необходимо быть предельно внимательным, чтобы не расколоть доску. Для этого перед закручиванием шурупа на месте его установки сверлим отверстие диаметром вполовину меньше его размера. Крепеж для лаг устанавливают с шагом 300 мм. В случае если балки расположены на расстоянии более, чем позволяет толщина основного покрытия, то лаги укладываются в два слоя в перекрестном порядке. Первый слой крепится к балкам, а второй размещается на него с меньшим расстоянием между лагами. Установка лаг своими руками на бетонное основание Наиболее часто деревянный пол устанавливают на бетонное перекрытие. В старых домах, особенно в тех, в которых перекрытия состоят из нескольких небольших бетонных плит, пол настилают на лагах. Дело в том, что, чем больше стыков между плитами перекрытия, тем менее аккуратно они укладывались. Да и сами плиты при тех темпах строительства изготавливались не слишком качественно, что, в свою очередь, исправляли настилом деревянного пола. Ещё стоит отметить, деревянный пол на лагах благодаря своим хорошим качествам, встречается часто и в новостройках. Установка деревянных лаг на бетон – не слишком сложная операция и ее вполне под силу сделать самостоятельно. Важным моментом в производстве таких работ является обустройство гидроизоляции. Нужна она для того, чтобы дерево не впитывало влагу, которая исходит от бетона. Если позволяют средства, изоляцию нужно укладывать на всю поверхность перекрытия, если же нет – под подложки лаг. В качестве гидроизоляции может использоваться полиэтилен или рубероид. Укладку брусков производят при помощи уровня. Первыми укладывают две крайние лаги на расстоянии не менее 50 мм от стены. Выравниваем их по уровню. Регулировку высоты производим с помощью деревянных брусков и клиньев. Чтобы клинья не выпали из-под лаги, сбоку бруса сшиваем их гвоздем. Подложки под лаги устанавливаем с шагом не более 50 см. Когда крайние балки выставлены, сшиваем их 2-мя – 3-мя черновыми досками. Остальные лаги выставляем по этим доскам. После того как каркас смонтирован, укладываем слой теплоизоляции. Для этого лучше использовать минеральную вату в рулонах. В некоторых случаях, когда поверхность, на которую планируется укладывать лаги, слишком неровная, перед монтажом полового каркаса заливают черновую стяжку. Такой шаг сделает для пола более крепкое и ровное основание. Установка лаг на грунт Этот метод укладки чаще всего встречается в частных домах. Вначале необходимо подготовить грунт: тщательно его утрамбовать. Для этого можно применить большое тяжелое бревно, используя его как валик. Рекомендуется сделать простой трамбовщик, приварив железную ручку к металлической пластине толщиной 20 мм и размером примерно 300 х 400 мм. После трамбовки поверхности засыпаем небольшой слой 2-3 см керамзита или другого наполнителя. Далее приступаем к заливке фундаментных столпов под лаги. Делается эта операция в следующем порядке: На стенах делаем отметки, соответствующие положению лаг. Затем от краев отметок отступаем 20 см и делаем новые метки для установки расшнуровки. Таким же образом поступаем и по другой оси помещения. На пересечениях шнуров вбиваем колышки – они указывают на положении углов столбов. Далее в намеченных местах снимаем часть грунта, яму утрамбовываем и засыпаем щебень, после чего снова утрамбовываем. Устанавливаем опалубку высотой 100-150 мм. На дно фундаментной ямы укладываем слой гидроизоляции. Армируем фундамент сеткой из арматуры диаметром 8 мм, сваренной или скрученной проволокой. Размер армировки по высоте должен составлять 50% от высоты фундаментного столба. Заливаем бетон. Для этого используем «тощую» смесь, в которой песка или отсева больше, нежели цемента. После этого даем ему высохнуть 2-3 дня. После высыхания бетона снимаем опалубку и укладываем на столбики куски рубероида. Кладем два слоя кирпича, причем второй слой должен располагаться перпендикулярно направлению лаги. Сверху кирпича кладется звукоизолирующая прокладка. Проводим монтаж лаг. Крепим их к опорным столбикам с помощью уголков. Уголок к фундаменту прикручиваем с помощью дюбеля, а к лаге — с помощью шурупа.

Благодаря своей экологичности, эстетической привлекательности и природной натуральности, которая обеспечивает тепло и уют во всем доме, деревянные полы с давних времен и до сегодняшнего дня не теряют своих позиций в загородном строительстве и не только. Выбирая для себя такой вариант обустройства полов, как деревянный пол на лагах, возникает множество вопросов: что такое лаги для пола, как они устанавливаются и многое другое. Данная статья предоставит на них исчерпывающие ответы.

Что такое лаги

Лаг — поперечная балка, на которую укладывается настил пола. Лаги представляют собой бруски или доски и могут быть деревянными, полимерными, металлическими или железобетонными. Чаще всего используют деревянный брус, потому что этот материал более дешевый, общедоступный и конструктивный в случае монтажа деревянного пола. Хотя обустройство пола на лагах из других материалов практически не отличается.

Функциональные преимущества использования лаг:

Увеличение шумоизоляции;
Правильное перераспределение нагрузки на нижележащие слои;
Наличие проветриваемого подполья, в котором при желании можно проложить инженерные коммуникации;
Увеличение теплоизоляции пола;
Создание ровной поверхности для настила досок пола;
Прочность конструкции и устойчивость к нагрузкам;
Доступность элементов для их быстрой замены в случае повреждения.

Какое необходимо расстояние между лагами пола

Шаг лаг напрямую зависит от толщины настила пола. Если для покрытия используются прочные толстые доски, тогда лаги можно располагать относительно редко. Если покрытие не очень прочное и тонкое, тогда лаги располагаются часто.

Шаг лаг в зависимости от толщины половой доски:

Зависимость расстояния между лагами от толщины финишной доски настила

Чтобы более точно определить расстояние между лагами пола придется произвести некоторые расчеты.

Пример:

Длина комнаты = 11 м.

Ширина лаги = 0,15 м (11 см).

Учитывая, что полова я доска будет иметь толщину около 0,025 м (25 мм), предполагаем, что расстояние между лагами должно быть между 40 см и 50 см. Усредняем наши предположения до 45 см.

Предполагаемое расстояние между лагами 0,45 м.

Условно обозначим кол-во лаг — x .

Ширина всех лаг = 0,15 x .

Первые лаги располагаются на расстоянии 0,03 м от стены (30 мм). Поэтому

Расстояний между лагами будет =x -1 .

Расстояние между всеми лагами = 0,45(x -1) .

Составляем уравнение:

Длина комнаты = ширина лаг + расстояние между всеми лагами + расстояние до стен

11=0,15x+0,45 (x-1) +0,06 ;

11=0,15x +0,45x-0,45+0,06;

11=0, 6x-0,39 ;

11, 39=0,6x;

x=18,983333.

Кол-во лаг не может быть не целым числом, поэтому округляем значение.

Кол-во лаг =19 штук.

Сумма всех расстояний между лагами = 11-0,06-19*0,15=8,09 м.

Делим сумму всех расстояний на кол-во расстояний: 8,09 19-1 =0,44944444.

Итого: точное расстояние между лагами должно равняться 0,4494 м = 44,94 см.

Важно! Стоит уточнить, что столь точные расчеты проводить необязательно, вполне достаточно взять расстояние между лагами по усредненному значению, зависящему от толщины настила пола и ширины лаги. Если под конец монтажа лаг расстояние оказалось неточным, ничего страшного, сделайте шаг между последними лагами меньше, будет прочнее конструкция.

Установка лаг для пола

Устройство пола по лагам производится как по земляному основанию, так и по перекрытиям зданий.

Укладка лаг на деревянные перекрытия

Укладывая лаги на деревянные перекрытия, лучше крепить их к боковым сторонам балок

Лаги крепятся к балкам. Но учитывая, что балки вряд ли имеют идеально ровный уровень, лучше крепить лаги к боковым сторонам балок.

В таком случае горизонталь лаг проверяется контрольной рейкой, нет необходимости в использовании подкладок. Закреплять лаги лучше всего шурупами, которые имеют диаметр 6 мм и длиннее ширины лаг в 2,5 раза.

Важно! Чтобы не расщепить доску, в балке и лаге можно предварительно просверлить отверстие, используя сверло на 2,5 мм меньше диаметром, чем шуруп.

Если балки располагаются на слишком большом расстоянии друг от друга, придется делать двойные лаги. Сначала уложить слой лаг на балки, а затем сверху них еще один, но уже с меньшим шагом.

Существует два способа укладки лаг на бетон.

Первый способ предполагает подкладки разной толщины между лагами и бетоном для того, чтобы выровнять уровень. Этот способ используют довольно часто, но он не самый лучший, так как со временем подкладки могут усохнуть, деформироваться, или вылететь, после чего пол начинает скрипеть, прогибаться и др.

Лаги лучше укладывать на цементную стяжку, а не на подкладки

Второй способ заключается в заливке цементной стяжки для выравнивания поверхности пола. Затем уже на эту стяжку ровно укладываются лаги. В таком случае пол не деформируется, а стяжка обеспечивает надежную и прочную опору по всей длине.

Перед укладкой лаг на бетонное основание необходимо провести ряд мероприятий:

Гидроизолировать основание, так как бетон хорошо впитывает влагу. Можно использовать полиэтиленовую пленку 200 мм.
Положить слой гидроизоляции и шумоизоляции. Звукоизоляционные прокладки нужны, чтобы погасить ударный шум, укладываются непосредственно под лаги. Можно использовать подложки из пробки или вспененного полиэтилена толщиной 1-4 см.
Выполнить стяжку пола, либо цементную, либо сухую.

После всех этих процедур можно провести укладку лаг. Для этого желательно брать брус, равный длине комнаты. Если это невозможно, тогда хотя бы не использовать брус менее 2 м длиной, это нецелесообразно. Если не хватает длины, брус можно стачать между собой торцами.

Важно! При укладке соединенных лаг необходимо стыки соседних рядов располагать не на одном уровне, а смещать на 0,5-1 м.

Настилать лаги на мягкий утеплитель нельзя, так как они будут неустойчивыми. В таком случае утеплитель необходимо настелить полотнами строго между лагами. Если остаются свободные щели или ячейки, их можно заполнить обрезками утеплителя.

Лаги укладываются на опорные столбики из кирпича

Первым делом необходимо разровнять и утрамбовать поверхность грунта. Эту работу можно выполнить вручную, используя большое бревно, снизу к нему прибить доску, и перемещая вдвоем бревно по поверхности, трамбовать ее. Доска должна быть минимум 50 мм толщиной и чуть больше диаметра бревна.

Теперь необходимо произвести замеры и разметку для столбиков опор под лаги. Если опорой для лаг будут служить брусья нижней обвязки, тогда можно ставить отметки прямо на брусьях карандашом. Если — ростверк, покрытый рубероидом, ставим отметки на рубероиде.

Расстояние от первой лаги до стены должно составлять от 3 до 20 см.

Для оборудования опорных столбов под лаги необходимо выполнить фундамент под эти столбы. Он может быть отдельный для каждого столбика, а может быть под ряд столбов. Минимальные размеры фундамента под один столб 40*40 см, высота должна быть минимум 20 см, из которых 5 см должно быть выше грунта.

Чтобы залить фундамент под столбы:

От намеченной на балках оси лаг откладываем в обе стороны по 20 см. Намечаем их.
Между отметками натягиваем шнур.
Делаем тоже самое в перпендикулярной к лагам плоскости, чтобы наметить углы столбов, которые будут находиться в местах пересечения шнурков.
В углах устанавливаем колышки. На этом этапе можно снимать шнурки.

Важно! Если делается фундамент под ряд столбов, тогда помечаем шнурками только края ряда.

В намеченных местах снимаем часть грунта. Утрамбовываем, засыпаем щебень, снова утрамбовываем.
В выступающей части фундамента делаем опалубку высотой 10 см.
Чтобы гидроизолировать бетонный фундамент, в яму укладывают полиэтиленовую пленку. Если грунт глиняный, или ранее выполнялся глиняный замок, тогда гидроизолировать не нужно.
Армируем сеткой, сваренной из металлической арматуры 8 мм диаметром. Ее необходимо установить чуть ниже середины будущего бетонного слоя.
Заливаем бетон. Чаще всего используют «тощий бетон», в котором больше заполнителя (песка, щебня), чем вяжущего элемента (цемента). Но лучше использовать такой же бетон, как и для фундамента всего здания.
Даем высохнуть в течение 1-3 суток.

После высыхания бетона можно выполнить гидроизоляцию. Для этого нарезаем материал клаптями по размеру столбика, т.е. 40*40 см , можно сделать напуск в 0,5-1 см. Укладываем непосредственно на бетон, не промазывая битумом.

Важно! Очень часто о гидроизоляции на этом этапе забывают, выполняя ее только между кирпичом и лагами. А ведь бетон хорошо впитывает влагу, так как не рассчитан на использование в условиях повышенной влажности.

Схема обустройства опорных столбиков под лаги

Прокладываем гидроизоляцию по кирпичу. Нарезаем рубероид 25*25 см , по размеру кирпичного столбика, и кладем сверху.

Сверху укладываем звукоизоляционную прокладку, которую можно закрепить, чтобы не съехала.

Так как пол на лагах должен получиться идеально ровным, необходимо тщательно выверить горизонталь лаг. Для этого первыми укладываем «маячные» лаги, крайние от стен и на расстоянии 2 м друг от друга.

Важно! Проверяем горизонтальность лаг относительно земли и относительно друг друга. Если лаги получились неровные, тогда лишнее снимаем рубанком, а под прогибы подкладываем подкладки. Максимальное отклонение должно быть 1 мм на 1 м.

Укладываем все промежуточные лаги.

Крепим лаги к столбикам уголками, используя саморезы, которые должны войти в брус лаги на 3-5 см. Вторую часть уголка закрепляем к опоре дюбелями.

Схема обустройства деревянного пола по лагам

Перед укладкой чистового пола желательно выполнить малярку стен, чтобы не загрязнить доски.

Утеплитель можно укладывать в пространство между лагами

После укладки лаг необходимо провести теплоизоляцию пола. Утеплять можно пенополистиролом, базальтовым волокном или другим материалом, и укладывать его стоит в пространство между лагами, если они установлены на твердое основание. Если лаги установлены по грунту, тогда утеплитель стелится на черновой пол.

Укладка пола на лаги начинается из угла комнаты, дальнего от двери. Первый ряд настилаем с зазором 10 мм от стены, разворачивая доску шпунтом к ней. Это необходимо, чтобы компенсировать расширение дерева в процессе эксплуатации. Закрепляем саморезами к лагам.

Важно! Чтобы не расщепить доску, отверстия засверливаем заранее.

Если размер досок настила менее длины комнаты, тогда следующие ряды укладываем со смещением. Вставляем их в пазы предыдущего ряда, с обратной стороны закрепляем саморезами так, чтобы спрятать шляпку.

Важно! Годичные кольца на досках пола чередуем. В одном ряду они должны располагаться в одну сторону, в другом — в другую.

Все доски прижимаем плотно друг к другу и хорошо закрепляем к каждой лаге.

Последний ряд досок закрепляем шурупами таким образом, чтобы плинтус скрыл шляпки. Все крепления досок возле стены производим так, чтобы скрыть их плинтусом.

Устройство деревянного пола по лагам является одним из самых востребованных и долговечных. К тому же, такой пол легко ремонтируется. Главное, тщательно контролировать и проверять правильность укладки лаг, тогда конструкция получится прочная и долговечная.

На сегодняшний день одним из самых популярных способов создания пола является укладка деревянного покрытия на лаги. В статье речь пойдет о том, как производится установка лаг для пола и в чем их значимое преимущество, обуславливающее столь высокую популярность.

Технология создания пола на лагах

Столь высокую популярность каркас из лаг под укладку напольного покрытия получил благодаря низкой стоимости и простоте работ по его монтажу. Также конструкция, которую образуют лаги половые, очень прочна, надежна и долговечна.

Подобная технология создания полов более всего подходит владельцам, осуществляющим ремонт в только что отстроенном доме своими руками. Причем работы, выполненные по приведенным ниже инструкциям, позволят создать высококачественные полы.

Фото таких покрытий мало чем будут отличаться от лучших образцов, произведенных строительными компаниями, а физические характеристики будут, наверняка, не хуже.

Обычно конструкция пола с основанием из лаг выглядит следующим образом:

основание под укладку всех слоев: бетонная стяжка или плита, деревянные балки или кирпичная кладка в виде столбиков;
гидроизоляционный пол, защищающий от влаги внутреннюю сторону покрытия;
набор фанерных или гипсокартонных подложек, на которых будет закрепляться каркас из лаг;
непосредственно лаги с учетом всех особенностей укладки, указанных в данной статье;
поверх лаг прокладывается мембрана для изоляции от выделяемого пара и конденсации влаги;
далее конструкция обшивается напольными досками, данный настил и выступает окончательным основанием для укладки напольного покрытия.

Устройство надежного основания

Если установка половых лаг осуществляется на основание из деревянных балок нет необходимости производить дополнительную обработку основания. Брусья просто будут закреплены на торцах балок с сохранением высоты на всем покрываемом участке. Подложки при этом не потребуются.

Что касается работы с бетонным основанием, то существует два основных вариант монтажа каркаса из лаг:

использование подкладок для установки брусьев на едином уровне;
предварительное выравнивание основания.

Если с первым все понятно, то во втором случае эффективно будет использовать точечную замазку при незначительных дефектах поверхности, либо создать цельную стяжку, чтобы устранить любые неровности и деформации. В некоторых случаях хватает засыпанного и утрамбованного слоя песка нужной толщины. Естественно, нужно заранее предусмотреть крепления для лаг пола , без чего не обойтись.

Высоту столбиков можно регулировать посредством увеличения или уменьшения слоя используемого при монтаже раствора. Повысить срок службы кирпича можно посредством рубероидных слоев уложенных сверху и снизу столбика с целью дополнительной гидроизоляции (детальнее: » «).

Определение оптимальных размеров

Перед тем, как осуществлять приобретение материалов необходимо определиться, какие лаги нужны для пола и подобрать их оптимальные размеры. Главное правило касательно покупки брусьев заключается в том, что древесина должна быть сухой и соответствовать 2-3 сорту по классификации.

Что касается пропорций, то высота поперечного сечения бруса должна в 2 раза превышать ширину. Причем высоты лага должно хватать на то, чтобы уложить в пустоты между соседними брусьями слой утеплителя и оставить не менее 2 сантиметров для качественной вентиляции.

Что касается интервала, с которым производится установка лаг для пола в деревянном доме или любом другом здании, расстояние выбирается исходя из параметров доски, выбранной под обшивку монтируемого каркаса. К примеру, для доски толщиной 4 сантиметра достаточно интервала в 70 сантиметров, а меньший образец в 2,4 сантиметра потребует монтажа лаг через каждые 40 сантиметров.

Стандартный и самый популярный шаг между лагами составляет полметра. Этого расстояния хватает, чтобы прочность уложенного основания была высокой, а в промежутки между брусьями помещался утеплитель без подрезания. Жесткость полов при этом будет высокой.

Монтаж лаг

Правильная установка лаг для пола своими руками производится следующим образом:

лаги необходимо предварительно установить четко по уровню. Для этого можно использовать деревянные чопики, если высоту бруса не хватает;
перед тем, как правильно положить лаги в центре помещения, необходимо произвести обвязку по периметру. Для этого устанавливаются краевые лаги с зазором до стены в 5-10 миллиметров. Не стоит оставлять какие-либо клинья в этом промежутке, поскольку такой элемент может повлечь за собой различные скрипы покрытия при эксплуатации;
далее монтируются все промежуточные брусья. Располагать их необходимо перпендикулярно оконным проемам, чтобы естественное освещение попадало на настил продольно. Таким же образом производится и облицовка пола, поскольку лучи солнечного света сделают визуально незаметными швы, что позволит сделать качественные фото и при визуальном осмотре пол будет более эстетичным;
до того, как положить лаги для пола, необходимо подобрать способ их крепления, а затем произвести монтаж таким образом, чтобы конструкция получилась неподвижной, но крепления не были жесткими. Если переусердствовать и сильно притянуть лаги к полу может появиться эффект излишней вибрации и любые удары по полу приведут к распространению звука через перекрытие на нижние уровни здания. Специалисты рекомендуются придерживаться правила: меньше деталей – меньше риск появления различных шумов и скрипов.

Причем саморезы должны иметься на всех участках доски или листа, который уложен на лаг. В случае с фанерой крепежей должно быть вдвое больше, а лаги должны располагаться значительно ближе, чтобы прочность при эксплуатации покрытие не деформировалось.

Итог

В статье подробно описано, как правильно класть лаги своими руками. Стоит помнить, что только точное соблюдение инструкций, аккуратность и точность при проведении работ позволят добиться хорошего результата. При возникновении трудностей всегда можно обратиться к специалистам, которые произведут монтаж всего пола в кротчайшие сроки, сэкономив при этом силы и средства заказчика.

простой способ выровнять и утеплить основание. Как сделать деревянный пол Выставление лаг

Деревянные полы по-прежнему занимают видные места в рейтинге современных напольных покрытий. В большинстве случаев деревянный пол устраивается на лагах, которые играют роль «скелета» для конструкции пола. Выбор материала для конструкции и правильная укладка лагов своими руками напрямую влияют на прочность и долговечность напольного покрытия.

Что такое лаги

Установка деревянных лаг

Лаги – это продольные и поперечные балки, которые устанавливаются на пол помещения. К ним крепятся доски, из которых в дальнейшем и формируется деревянный пол. Для лаг обычно используются традиционные строительные материалы, основой которых является древесина:

пластины, вытесанные из брёвен, диаметр сечения которых в наиболее тонкой части достигает значения в 160 мм и выше;
отёсанные бревна, толщина которых более 150 мм;
сдвоенные, устанавливаемые на ребро доски, общая толщина такой связки должна составлять 200 мм;
деревянный брус прямоугольного сечения, размеры которого определяются предстоящей нагрузкой пола;
готовые регулируемые лаги.

Дерево для лаг рекомендуется просмолить и обработать различными пропитками, защищающими древесину от грызунов и различных насекомых.
Иногда применяются регулируемые конструкции, выполненные из железобетонной арматуры или металлических швеллеров. Особо прочные лаги в несколько раз увеличивают допустимую нагрузку на пол. Такие элементы применяют при строительстве производственных помещений и мест общественного пользования.

Лаги выполняют одновременно несколько функций:

создают ровную поверхность для пола и правильно перераспределяют нагрузку на фундамент;
образуют воздушный зазор между основанием помещения и нижней поверхностью пола. Такое подполье может использоваться для хранения редко используемых вещей или для прокладки различных коммуникаций;
пространство между лагами можно заполнить тепло- и звукоизолирующими материалами. Эта процедура в значительной степени снизит шумовую нагрузку в помещении и снизит расход тепла;
предоставляют возможность быстро заменить треснувший или подгнивший лаг, не разрушая при этом поверхность пола.

Схема укладки лаг

Древесина для лаг

В качестве лаг можно выбрать брусья недорогих древесных хвойных пород, 2-3 сорта, влажность которых не превышает 30%. Поскольку регулируемые лаги всегда скрыты напольным покрытием, нет смысла останавливаться на дорогих породах дерева. Высота бруса для лаг пола должна в полтора-два раза превышать его ширину – такие элементы обеспечивают максимальную прочность будущему полу. Высоту бруса подбирают в зависимости от ширины пролёта. Если конечное напольное покрытие имеет достаточную толщину и запас прочности, шаг можно сделать широким, для тонкого покрытия бруски конструкции должны быть расположены часто.

Пример расчёта количества лаг и расстояния между ними

Произведём простой расчёт, определяющий количество лаг и требуемое расстояние между ними. Например, длина комнаты, в которой будет устанавливаться напольное покрытие — 12 метров, а ширина — 150 см. Допустим, что доска пола стандартна, и имеет толщину около 2,5 см. Предельное расстояние между лагами колеблется в районе 50 см. Количество требуемых лаг обозначим, как x. Ширина, которую составляют все регулируемые лаги = 0,15x. Количество просветов между лагами будет на 1 меньше, чем количество лаг. Свободное расстояние между всеми используемыми лагами равно 0,5 (x-1). Первые регулируемые лаги укладываются на небольшом расстоянии от стены — около 0.03 метра.

Составляем простое уравнение, решив которое можно найти количество лаг: длину комнаты приравняем к сумме ширины лаг пола и свободного пространства между ними:
12=0,15x+0.5(x-1)+2*0.03;
Отсюда x=19,13.
Поскольку количество не может быть дробным, округляем получившееся значение до ближайшего целого числа. Получаем 20.

Расстояние между лагами легко вычислить следующим образом:
Берём сумму всех расстояний: 12-0,06-20*0,15=8,94 м.
Количество расстояний: 20-1=19.
Делим сумму всех расстояний на количество расстояний 8,94/19=0,47. Это значение и будет являться минимальным шагом.

Монтаж лаг на деревянные перекрытия

Установка лаг производится и по бетонному основанию строения, и по плитам перекрытия. Если основанием для стен являются деревянные балки, элементы лучше крепить к их боковым стенкам. Крепление лаг к несущим балкам выполняется саморезами или шурупами, длина которых должна быть как минимум в полтора раза больше, чем ширина, а диаметр отверстия — более 6 мм. Регулируемые лаги, как правило, уже имеют все необходимые отверстия.

Если между несущими балками имеется большой зазор, можно наложить регулируемые лаги в два слоя. Сначала укладывают предварительный слой, закрепляя конструкцию обычным способом. Поверх него кладут второй слой с вычисленным расстоянием между планками. Можно также попробовать использовать брус большего сечения, регулируемые лаги или же в качестве лицевого напольного покрытия фанеру или ДВП большой толщины.

Установка лаг в два слоя

Монтаж лаг на бетонное основание

Перед тем как класть регулируемые лаги по бетонному основанию, необходимо выполнить стяжку пола, после чего установить слой гидроизоляции на рабочую поверхность. Для этого на основание кладут полиэтиленовую плёнку толщиной не менее 2 миллиметров. Это предотвратит появление сырости и плесени и продлит срок эксплуатации пола.

После этого устанавливают сами лаги. Под каждый из брусков кладут звукоизоляционную прокладку толщиной 3 сантиметра. В качестве такой прокладки можно использовать техническую пробку или куски вспененного полиэтилена.

Ровность получившейся конструкции можно определить строительным уровнем. Если брус лёг неровно, отдельные участки можно выправить, положив в качестве прокладок куски твёрдой фанеры или пластиковые клинья. Важно, чтобы материал для подкладок был твёрдым и прочным. Такие подкладки крепят при помощи саморезов или гвоздей, вбитых под углом. При этом нельзя жёстко соединять эти деревянные бруски с основанием пола.

Регулируемые лаги

В продаже можно найти и готовые регулируемые лаги, в которых уже имеются отверстия для пластмассовых втулок. Стоят такие материалы больше традиционных, но скорость их укладки значительно выше.

Опытные мастера не рекомендуют жёстко крепить ни традиционные, ни регулируемые лаги к основанию пола. В этом случае значительно повышается уровень шума в помещении, да и конструкция быстрее теряет свои эксплуатационные характеристики. Но и укладывать их на изоляционный материал тоже не стоит. Оптимальный вариант — уложить на твёрдую поверхность без закрепления. При этом слой утеплителя должен располагаться в зазорах между лагами. Так значительно повысится прочность и долговечность основания пола и конечного напольного покрытия.

После окончания установки лаг следует проверить их ровность уровнем или рейкой. Если замечены просветы — низкие бруски нужно выровнять.
Если брус в конструкции соединяется между собой шурупами, места их стыковки следует засверлить во избежание растрескивания деревянной поверхности бруса. Для этого используется сверло толщиной на 2-3 миллиметра меньше диаметра самореза.
Для лаг лучше использовать целый кусок дерева, без сучков и трещин. Если длины бруса не хватает, можно сформировать лагу их нескольких кусков дерева, плотно скрепив их между собой. При этом стыки в смежных рядах должны быть смещены относительно друг друга на расстояние не менее 0,5 метра. Если используются регулируемые лаги, потребность в «самоделках» отпадает.
Если между лагами должны быть проложены трубопровод или коммуникации, следует озаботиться защитой деревянной конструкции. Электрическую проводку желательно заключить в пластиковую гофру — это значительно уменьшит вероятность пожара при замыкании проводки. Трубопроводы для подачи воды или отопления следует хорошо заизолировать во избежание сырости.

Установка завершается настилом напольного покрытия. И простые, и регулируемые лаги позволяют устанавливать и черновой деревянный пол, который впоследствии будет покрыт линолеумом, например, и чистовой вариант – например, укладка паркета. Выбор материалов для пола на лагах велик и зависит лишь от вкуса и возможностей владельца помещения.

Необходимо выполнить несколько основных задач, касающихся ровного и прочного пола, уложенного по лагам. Это точное выставление лаг в одной горизонтальной плоскости, их надежное крепление к основе, обработка защитными составами, плюс гидроизоляция всего сооружения. Перед тем как выровнять лаги под деревянный пол, необходимо правильно выбрать их по сечению. Потому что данный показатель влияет именно на надежность и прочность всей конструкции. Если в доме проводится ремонт, и лаги уже установлены, то рекомендуется вскрыть полы и проверить брусы на предмет их качественного состояния. При необходимости некоторые из них меняются новыми.

Появление на рынке новых напольных покрытий, которым требовалась при укладке очень ровная поверхность, вытеснили технология сооружения полов по лагам. Им на смену пришли стяжки, заливаемые растворами на основе цемента. Это упрощало процесс выравнивания основания под отделку, но и у этой технологии было несколько недостатков. Один из них – долго приходилось ждать, пока стяжка просохнет. А на это могло уйти несколько дней.

Современные технологии производства пиломатериалов вернули способ сооружения пола по лагам за счет правильной геометрии выпускаемых изделий, за счет использования сухой древесины. Им в помощь пришли защитные пропитки, которые проникали в древесину, увеличивая срок ее эксплуатации и предотвращая деформацию при нагрузках. Производители за счет новых технологий стали выпускать и усовершенствованные недорогие материалы для настила на лаги. Это не только фанера, хотелось бы отметить плиты ОСП. С помощью прочных и ровных листовых и панельных материалов появилась возможность укладывать на пол по лагам ламинат, линолеум, керамическую плитку.

Надо отдать должное и тому, что деревянное строительство опять стало модным. Все чаще заказчики свое предпочтение отдают строительству деревянных домов. А в таких домах деревянные полы смотрятся гармонично. Хотя лаги для сооружения пола используются не только в деревянных сооружениях. Их сегодня применяют и в городских квартирах, особенно на первом этаже, когда стоит задача утеплить полы.

Но у этой конструкции есть и свои недостатки.

Даже обработанные антипиренами деревянные полы все еще остаются горючими конструкциями.
В них нельзя уложить систему отопления теплый пол.
При установке лаг в квартирах будьте готовы к тому, что высота потолков уменьшится.

Конструктивные особенности установки

Если разговор идет о монтаже лаг в городской квартире, то вариант расположения и выравнивания один – это укладка по бетонной плите перекрытия, которую сверху заливают бетонной стяжкой. В принципе, получаются уже достаточно ровная поверхность, но о стопроцентной ровности еще далеко. Поэтому лаги в квартире все равно придется выравнивать.

В домах полы сооружаются тремя способами:

По грунту. До верхних краев фундамента делается засыпка в несколько слоев из разных материалов: щебень, песок, глина. Все это трамбуется, сверху заливается стяжка. По ней и проводится установка лаг. Как вариант – лаги выравниваются по фундаменту и засыпаются полностью. На поверхности лишь остаются их верхние торцы, к которым и производится крепление настила. В этом случае засыпку лучше проводить песком, а деревянные элементы перед монтажом надо обработать защитными средствами.
На фундамент по опорным столбикам или без таковых.
По несущим балкам.

Выравнивание лаг в квартире

В первую очередь необходимо определить самое высокое место на полу. Обычно это или угол помещения, или один из краев у стены. Поэтому замеряем высоту потолка в каждом углу комнаты. Наименьший размер – это и есть необходимое место. Теперь от этого угла к другим протягивается жидкий строительный уровень из прозрачной хлорвиниловой трубки, которая заполнена водой, а внутри оставлен пузырек воздуха. Если пузырек при установке уровня поднимается к обозначенному углу, значит, предположения подтвердились – этот угол комнаты самый высокий. То же самое можно сделать и с серединами краев пола, сопряженных с поверхностями стен.

Теперь на пол устанавливается лага, один конец которой располагается в выбранном угле помещения. Расстояние от стены – 5см по середине продольной оси.
Противоположный конец поднимается так, чтобы короткий уровень, уложенный на лагу, показал ровность установки. То есть, пузырек воздуха в камере должен остановиться посередине.
Под приподнятый конец вставляется подкладка, вырезанная предварительно из бруска или фанеры. Прокладок может быть несколько, все зависит от величины перепада плоскости.
Лага стоит горизонтально. Ее можно закреплять к полу, к примеру, металлическими уголками.

Теперь надо установить еще один лаговый элемент у противоположной стены и выровнять его по горизонту и в одной плоскости с уже установленным. В зависимости от ширины комнаты для этого можно использовать или ровную деревянную рейку, или длинное двухметровое правило. Один их конец устанавливается поверх уложенной лаги в углу комнаты. Начинать можно с любого конца. Правило выставляется по горизонту, что покажет пузырек воздуха. Под свободный его конец укладывается лага, под конец которой ставятся подкладки. То же самое производится и с другим концом. После чего лага крепится к полу.

Итак, две лаги установлены и закреплены у противоположных стен. Теперь между ними надо протянуть несколько нитей (4-5 линий), которые обозначат горизонтальную плоскость. Нити крепятся по верхним торцам на прибитые гвоздики. Теперь по нитям устанавливаются промежуточные лаги, под которые подкладываются кусочки фанеры или древесины. Основное требование – нити должны касаться верхних торцов лаг.

Производители сегодня предлагают регулируемые конструкции, с помощью которых можно легко выставить лаги. Это металлические или пластмассовые устройства, которые крепятся к полу дюбелями или анкерами. На них устанавливаются брусы, которые можно поднимать или опускать при помощи резьбового соединения. Используя этот вариант выравнивания, можно не проводить сложные измерительные операции по определению наивысшей точки на полу.

Вместо регулируемых конструкций можно использовать обычные анкера, которые одним концом вкручиваются в бетонное основание пола. На них закручивается гайка, поверх устанавливается широкая шайба. Надевается лага, поверх которой устанавливается широкая шайба и накручивается гайка. По сути, это все то же регулируемое устройство.

Выравнивание по фундаменту и несущим балкам

Операция выравнивания лаг по фундаменту и по балкам проводится одинаково. Но есть и отличия.

По фундаменту

Обычно лаги своими концами упираются на фундамент, который является для пола основой. Заливается он всегда не ровно, поэтому лаги приходится выставлять в одной плоскости по горизонту. Здесь все делается практически точно так же, как и в квартире.

Устанавливаются две лаги у противоположных стен.
Каждая из них выравнивается по горизонтали с помощью строительного уровня с подкладкой кусочков фанеры под концы.
Между их концами натягиваются нити, которые в свою очередь проверяются на перепад. Та лага, которая по высоте окажется выше, и будет являться основной, то есть, отправной точкой в процессе выравнивания всех остальных лаговых элементов. Ее надо сразу же закрепить к фундаменту и к стенам дома.
По натянутым нитям выставляются концы второй крайней лаги, которая также сразу закрепляется.
Между брусками натягивается еще несколько нитей, определяющих горизонтальную плоскость. По ним и выставляются промежуточные элементы лаговой конструкции с подкладкой фанеры или древесины.

Если расстояние между краями фундамента большое, то между ними сооружаются опорные столбики, на которые упираются брусы. Основное требование сооружения опор – это точно подогнать их по высоте, чтобы лаги легли на них плотно. Если это сделать не удается максимально точно, тогда под бруски укладываются подкладки.

По несущим балкам

Конструкция пола по несущим балкам считается очень надежной. На фундамент или перекрытие устанавливаются большого сечения брусы или бревна, на которые и монтируются лаги. Здесь используется два варианта выравнивания напольной конструкции.

Выравниваются балки.
Выравниваются лаги.

С бревнами проводить выравнивание сложнее, потому что этот пиломатериал по геометрии сечения по всей длине не ровный. Поэтому мастера верхнюю и нижнюю плоскость стараются обработать рубанком, чтобы придать ей вид именно плоскости. В этом плане лучше использовать брус, потому что это прямоугольного сечения материал, который сегодня производители выпускают с точной геометрией.

Сначала укладываются два бруса у противоположных сторон.
Их выставляют по горизонту уровнем, подкладывая кусочки фанеры, но лучше металлические пластинки.
Затем они выравниваются в одной плоскости между собой, как было описано с лагами по фундаменту. То есть, оставляется на месте бревно, расположенное выше. Под второе подкладываются дополнительные металлические элементы.
После чего по натянутым нитям выставляются промежуточные балки.
А уже по балкам без выравнивания укладываются и крепятся лаги.

Выравнивание лаг по балкам проводится точно также. Этот вариант легче в плане того, что не надо будет поднимать тяжелые бревна и брусы, чтобы подложить под них пластины. Во-первых, лаги устанавливаются поперек балок. То есть, лаги монтируются на большое количество опор. Во-вторых, сами балки – это надежная и прочная основа. Поэтому, выбирая сечение лаг, можно остановиться на брусах небольшого сечения, таких, которые используются для сооружения пола в квартирах.

Сам процесс выравнивания проводится точно так же, как в квартире. Только с одним отступлением – лаги можно крепить к балкам или саморезами напрямую, благо оба элемента деревянные, или с помощью металлических уголков. В остальном технология монтажа одинаковая.

Старый пол мы разобрали вчера.

Подготовка уровня

В данном случае решили сделать так: нам нужно выйти на уровень порога, а сверху положим ламинат. В общем, на красный кирпич выставим лаги.

Сейчас мы поставим лазерный уровень и постараемся весь кирпич выставить на нужную высоту. Лаги будем ставить чаще, чтобы поверху лаг не бить доску, а кинуть панели OSB сразу на лаги.

Вот наши панели OSB толщиной 10 мм. Мы сделаем два слоя с перехлёстом – будем крутить прямо к лагам. Лаги имеют сечение 100 на 50 мм. В этом месте получилось 25,5 см, здесь уже чуть ниже: 25,8–25,7 см. В общем, будем отталкиваться от этой точки.

Делаем вычисляем, на какую глубину зарывать кирпич. 25,5 см минус 2 см. 2 см – это два слоя OSB. Плюс 2 см – получаем 27,5 см, плюс 10 см – толщина лаги. Итого 37,5 см. Примерно 5 мм даём на Акваизол. Итого нам надо получить 38 см. Будет 11 лаг, крайние отмерили, замерили расстояние, поделили на 10 пролётов – получилось, лаги будут идти примерно через 29 см. Сейчас в каком-то одном месте выставим кирпич, а потом будем отталкиваться уже от него.

Мы поставили кирпич на 38 см, он у нас будет в качестве маяка. Сейчас мы лазер опустим ниже, поставим на этот кирпич автомобильный клапан, накрутим на него малярный скотч, и потом по нему будем выставлять остальные кирпичи.

Лазер поставили ниже.

Ставим клапан и делаем отметку.

Начинаем устанавливать клапан. Видно, насколько кирпич надо опускать – примерно сантиметра на 4.

Выставим по лазерному лучу.

Луч как раз на намеченной черте.

Мы полностью выровняли кирпичи, все они стоят в уровне.

Установка лаг

Лаги отчищаем, покрываем антисептиком.

Вот так мы их обработали. Готовим первый слой.

Сначала крепим через одну, потом просто в торцы по диагонали крепим следующие.

Лаги равняем так же, как и кирпич, по лазерному уровню. Выпирающие места проходим рубанком.

Первый слой зашили, полностью расчертили листы. Думали, как зашить второй слой, чтобы получилась полная перевязка. Можно сделать, чтобы листы шли в обратном порядке, но тогда лист всё равно попадает на шов.

Был ещё такой вариант – взять лист по длине. Но тогда посередине будет идти сплошная полоса.

Остановились на таком варианте:

У нас осталось два куска.

Отсюда будем кидать целый лист. Один лист разрежем пополам. Таким образом, получится отличная перевязка.

Первый слой мы крепили в пересечении. Конструкция довольно мощная, в два слоя отлично всё перевязалось. Всё получилось ровно, по уровню.

Есть небольшие зазоры, но это для ламината не страшно.

Вывели уровень чётко на порог, именно на эту точку. От неё мы плясали, на неё чётко вышли.

Все права на видео принадлежат: Aleksey Stopchik

Таблица сечения лаг при шаге 70 см

Таблица расстояния между лагами в зависимости от толщины доски

Для того чтобы научиться самостоятельно делать расчеты на основании таблиц, полезно будет рассмотреть простейший пример. Исходные данные: длина помещения 10 м, возьмем половую доску толщиной 30 мм.

Методика расчета

Важное замечание. Во время расчетов все округления нужно делать только в меньшую сторону, таким образом создается дополнительный запас прочности.

Варианты оснований для пола

Устройство деревянного пола на лагах по деревянным основаниям

рулонная гидроизоляция

Практический совет. Во время установки крайних лаг не фиксируйте их сразу, вначале саморезы следует только наживлять. Это даст возможность выполнять окончательные точные регулировки.

Устройство пола на деревянных лагах по бетону

Если лаги кладутся по всей площади на бетон, то между ними обязательно нужна гидроизоляция.

Укладка лаг по грунту

Как делается такой пол?

Шаг 1. Снимите плодородный слой почвы. Ним можно подсыпать грядки или выровнять площадку перед домом.

Практический совет. Намного легче делать столбики из готовых блоков. Выравнивание по горизонтали нужно делать по веревке. После того как крайние выставлены по гидроуровню, между ними натягивается веревка. Отклонения не должны превышать ± 1 см. Этот разброс ликвидируется во время установки лаг.

Во время крепления лаг не допускайте вероятности появления шатаний.

Видео – Монтаж деревянного пола по лагам

Деревянный пол на лагах остается одним из самых популярных вариантов в частных домах и старых квартирах. Низкая цена, высокая долговечность и простота работ выделяет этот способ устройства пола среди остальных видов. Если вы строите дом, и решили сделать монтаж половых лаг своими руками, либо вам нужно обновить старые – эта статья расскажет вам технологию их установки.

Технология пола на лагах

Если взглянуть на схему строения деревянного пола, то можно увидеть там несколько основных элементов конструкции:

Основанием для установки служит бетонная стяжка, плита перекрытия, деревянные балки, или кирпичные столбики.
Затем идет слои гидроизоляции для защиты от влаги снизу пола.
Крепление лаг для пола происходит через подложки, для выравнивания уровня.
Между лаг устанавливается утеплитель на подложки из фанеры или из гипсокартона.
Сверху лаги закрываются пароизоляционной мембраной.
Верхний слой – обшивка половой доской.

Подготовка основания

Если крепление будет на деревянные балки, никаких дополнительных работ делать не нужно. Лаги просто крепятся к торцам балок по уровню, поэтому в подкладках нет необходимости.

На бетонное основание установка половых лаг делается двумя способами. Первый – использовать под них подкладки для установки в одной плоскости. Второй – предварительно подготовить ровное основание.

Это можно сделать с помощью точечной замазки неровностей, заливки стяжки или с помощью слоя песка.

Если вы делаете монтаж в частном доме на первом этаже, то зачастую в таких домах делают установку на столбики, то есть пол будет идти над грунтом .

В таком случае вам нужно будет предварительно залить 20-30 сантиметровый фундамент для каждого столбика на песчаную подложку. Затем на этот фундамент делается кладка столбика из кирпича или блоков.

Нужно укладывать их на одном уровне, для этого высота столбиков регулируется слоем раствора в кладке или высотой фундамента. Чтобы долговечность кирпича была больше, нужно сверху и снизу защитить его слоем гидроизоляции из рубероида.

Перед началом работ удаляем грязь и укладываем гидроизоляцию.

Расчет шага и размеров лаг

Перед закупкой материалов нужно заранее рассчитать расходы и размеры лаг. Брус нужно покупать сухой, 2-3 сорта.

Его сечение должно быть прямоугольной формы, высота примерно в 2 больше выше ширины. Учтите, что высоты должно хватить для укладки внутрь утеплителя и сохранения вентиляционного зазора 2 см.

Чем длиннее ширина комнаты, тем шире нужно покупать лаги. К примеру, для 3 метровой комнаты оптимально будет взять брус 150*80 мм, для 5 метровой – 200*150.

Расстояние между лагами будет зависеть от используемой половой доски. Например, для 24 мм доски нужно делать шаг укладки каждые 40 см, а для 40 мм можно сделать через каждые 70 см. Чаще всего используют шаг 50 сантиметров, потому что так удобнее укладывать утеплитель внутрь точно по размерам без подрезаний, и получается хорошая жесткость пола.

Установка лаг

Выставляем лаги по уровню и подкладываем под них деревянные чопики при необходимости.
Перед установкой основных элементов, вначале монтируется обвязка по периметру комнаты. Для этого вначале устанавливаются лаги с отступом 0,5-1 сантиметр от стены для температурного зазора. Между стеной и брусом не должно быть никаких клиньев, они будут создавать скрип при ходьбе.
Затем монтируются все промежуточные бруски. Расположение лаг пола должно быть перпендикулярно окну, чтобы верхние доски закрепить вдоль направления света. Финишное напольное покрытие также укладывается вдоль света, чтобы не были видны щели между деталями.

Если требуется подрезать каждый брус и стыковать ряд из нескольких половинок, то нужно каждый ряд смещать этот стык для увеличения прочности.

Обратите внимание! Чопики не нужно жестко крепить к полу, они просто укладываются на основание. Главное правило при установке – соблюдать надежное и устойчивое крепление, чтобы ничего не болталось.

Многие спрашивают, нужно ли жестко ? Делать этого не нужно. Жесткое крепление будет проводить вибрационный шум, снижая звукоизоляцию. При ходьбе звуки будут передаваться через перекрытия к соседям.
Однако закрепить лаги между собой можно. Это прочно свяжет всю конструкцию, и они уж точно не сдвинуться. Из обрезков брусков сделайте поперечины и закрепите их. Используйте крепеж для лаг пола – обычные металлические уголки 4*4.
Если не сделать такую обвязку, то ничего страшного. Все равно конструкция потом свяжется после обшивки досками.
Важно во время крепления использовать только саморезы. Они должны быть длинными и достаточно толстыми. При использовании гвоздей или плохих саморезов спустя короткий промежуток времени доски начнут издавать скрип при ходьбе, так как разболтаются.

Обратите внимание! Чем меньше будет деталей в конструкции, тем ниже вероятность появления скрипа. Но при этом нужно обеспечить надежную фиксацию досок и жесткость конструкции, чтобы она не ходила ходуном.

После того, как монтаж лаг пола окончен, внутрь них укладываются подложки для утеплителя из фанеры или гипсокартона. Затем между лаг плотно укладывается и сам утеплитель (мин. вата, пенополистирол, опилки). Сверху на на них степлером закрепляется пароизоляция и начинается обшивка пола.

устройство чернового пола на балконе, как сделать укладку, видео

Содержание статьи

Балкон – помещение, которое очень часто оставляется для выполнения примитивных задач – сушка белья или же хранение банок с закатками, хотя в некоторых случаях таким способом пропадает около 3 квадратных метров полезной площади. Конечно, балкон – это помещение, которое по комфорту отличается от всей остальной квартиры, однако этот комфорт можно создать – для этого понадобится сделать лаги для пола своими руками, после чего его утеплить и настелить чистовое покрытие. Поговорим более подробно о том, как делается черновой пол на лагах.

Выравнивание пола лагами

Если в основных помещениях квартиры строители пытаются выдержать уровень пола и устранить какие-либо перепады, то на балконе все не так категорично – встречается множество неровностей, которые обусловлены как плохим качеством бетонной плиты, так и установки. Для того чтобы на будущем полу ничего не скатывалось в одну сторону, понадобится выравнивание пола. Для этого можно воспользоваться заливкой бетонной стяжки, однако данный способ имеет один существенный недостаток – бетон имеет большой удельный вес, поэтому при больших неровностях выровнять пол будет проблематично из-за строительных норм (нагрузка на балкон от даже одного сантиметра бетонной стяжки значительно возрастает). В то же время вам придется ждать несколько дней, пока бетонный раствор окончательно высохнет.

Обработка лаг антисептиком

Древесина – натуральный и экологически чистый материал, однако он очень чувствителен к повышенному уровню влажности в помещении. Под его ее воздействием на поверхности деревянных лаг появляются бактерии и грибки, которые приводят к дальнейшему гниению и разрушению пола. Для того чтобы избежать проблемы, стоит использовать один из вариантов антисептического состава.

Сегодня наиболее распространенными вариантами являются следующие:

Пропитки на водной основе;
Составы на масляной основе;
Комбинированная смесь на основе химических соединений.

Наибольшую популярность получили составы на водной основе, которые предоставляют не только отличную защиту от гниения, но при этом и повышают огнестойкость древесины. Преимущество составов на водной основе заключается и в глубоком проникновении в структуру бруска.

Обработку лаг антисептиком следует производить после сверления крепежных отверстий, так как сверление обработанной лаги может привести к разрушению защитного слоя. Отверстия тщательно заполните пропиткой. После этого лаги окончательно просушиваются.

Гидроизоляция поверхности пола

Перед укладкой лаг на бетонный пол, предварительно поверхность гидроизолируется

Пока обработанные антисептическим составом лаги сохнут, есть время для обработки бетонного основания. Для того, чтобы минимальное количество влаги попадало на древесину, недостаточно простой антисептической обработки – нужно перекрыть для влаги дорогу к брускам лаг. Для этого можно воспользоваться гидроизолирующей пленкой или же другими простыми и проверенными методами.

Для гидроизоляции бетонного основания прекрасно подойдет мастика на битумной основе. Есть густые варианты, которые разводятся растворителем, а есть и такие, которые продаются в готовом к применению состоянии. Берем в руки кисточку и наносим гидроизолирующий состав на бетонный пол.

Подробнее про гидроизоляцию пола своими руками на балконе и лоджии читайте в нашей отдельной статье. Вы узнаете как правильно подготовить поверхность, об особенностях материалов и, конечно же, о технологии проведения работ.
Обратите внимание на универсальную гидроизоляцию «Аквастоп». В статье подробно рассказывается о характеристиках и преимуществах этого материала.
Про другие способы выравнивания пола есть информация здесь http://balkonsami.ru/otdelka/vnutrennyaya/pola/praktichnyie-sposobyi-kak-podnyat-na-balkone.html

Разметка помещения и укладка лаг

Как мы уже выяснили, выровнять пол можно и без использования стяжки. Для этого понадобятся строганные деревянные бруски сечением 50х50 миллиметров, анкерные болты, пластиковые клинья.
Но все же, если пол имеет существенные неровности в виде бугров или наплывов, то предварительно их стоит устранить даже в данном способе выравнивания, чтобы избежать использования большого количества подкладок под лаги.

Итак, приступим к монтажу лаг:

Измеряем габариты балконного помещения. Сверхточные замеры производить не стоит – желательно, чтобы лаги не доходили до стен примерно на 1-2 сантиметра;
По полученным размерам нарезаем заготовки из деревянного бруса – поперечные и продольные лаги;
Раскладываем первый ряд из поперечных лаг с шагом около 40-50 сантиметров.

Первый «этаж» лаг выравнивать при помощи строительного уровня не обязательно, однако значительного перекоса при их монтаже также допускать не стоит. Для закрепления лаг к бетонному полу понадобится перфоратор, шуруповерт и анкерные болты.

Для крепления лаг к бетонному полу используем анкеры

Первым делом сверлим в деревянных брусках отверстия – оптимально использовать два анкерных болта на расстоянии около 5-10 сантиметров от края лаги. Сверлить отверстия можно откладывая лаги в сторону, однако современный перфоратор без проблем проделает отверстия в брусках совместно с бетоном. Единственное – слишком интенсивно сверлить древесину сверлом по бетону не стоит, чтобы избежать ее расщепления.

Сверлим отверстие на одном конце лаги, затем на втором. После этого желательно лагу отнять от пола и прочистить образованное отверстие, чтобы беспроблемно вставить анкерный болт. Теперь укладываем лагу на место и вставляем в отверстия 2 анкерных болта.

Анкерный крепеж не работает на прижим лаг к поверхности пола, поэтому перед зажатием на брусок следует наступить ногой.

При помощи шуруповерта фиксируем лагу к полу. Аналогичные действия производим с остальными деревянными брусками. Первый «этаж» лаг готов. Да, перед окончательным закреплением лаги необходимо обработать специальным антисептическим составом.

Утепление пола по лагам

Черновой пол на лагах должен быть утеплен. Наиболее распространенными вариантами утеплительных материалов являются пенопласт, пеноплекс или же обычный керамзит. Возможна их комбинация.

Итак, первый уровень лаг закреплен. Теперь необходимо заполнить промежутки между брусками утеплительным материалом. Рассмотрим два варианта. В первом случае использовать для утепления будем пеноплекс или пенопласт. Для этого понадобится вырезать куски при помощи строительного ножа.

Совет: Не вырезайте утеплительные заготовки слишком плотными по размеру к лагам. Это приведет к отсутствию пространства для заполнения монтажной пеной.

Укладываем листы утеплителя (толщина должна быть такой, как и самих лаг), оставляя одинаковые зазоры до лаг. Теперь их необходимо заполнить монтажной пеной. Зазора в сантиметр для этого достаточно.

Заполняем монтажной пеной зазоры между лагами и утеплителем

Второй вариант – еще проще. В промежутки между лагами насыпается ровным слоем керамзит, который будет отличным тепло- и шумоизолятором. Насыпать стоит такой слой, чтобы он не мешал монтажу следующего уровня конструкции.

Укладка и утепление второго уровня лаг

После высыхания монтажной пены приступаем к укладке второго уровня лаг для пола своими руками. Для этого понадобятся названные выше пластиковые клинья и строительный уровень. Теперь лаги будут крепиться к первому уровню при помощи саморезов по дереву. Сначала пластиковые клинья подкладываются под края лаги, она фиксируется саморезами, теперь нужно подложить клин и под середину лаги, чтобы устранить ее прогибание. Аналогично выставляются остальные продольные лаги. В итоге должен получиться один уровень в любой точке брусьев.

Для установки лаг для пола на балконе используем пластиковые монтажные клинья

После фиксации лаг производится «повторное» утепление. В данном случае лучше использовать только пенопласт или пеноплекс (например, поверх слоя керамзита). Швы снова заполняются монтажной пеной. После ее высыхания выступающие части срезаются строительным ножом.

Важно: Если габариты балкона (лоджии) по высоте не позволяют провести устройство пола по лагам в два уровня, то можно использовать и один, однако в качестве утеплителя в таком случае лучше всего подойдет пеноплекс.

Укладка пола

На предыдущих этапах пол полностью выровнен и подготовлен к укладке промежуточного слоя из плит OSB, фанеры или же чистового – из строганной половой доски.

Для того чтобы закрепить листы фанеры на лагах, понадобятся небольшие саморезы. Чтобы точно попадать саморезом в лагу после укладки листа фанеры, предварительно нанесите отметки центров лаг на стены простым карандашом.

Вырезаем лист фанеры или плиты OSB по размерам помещения балкона или лоджии, укладываем и фиксируем саморезами. Черновой пол полностью готов для укладки финишного покрытия, например, ламината.

В случае использования половой доски измерения стоит производить боле точно, чтобы до стен оставались совсем небольшие зазоры, которые сможет закрыть современный пластиковый плинтус шириной около 20 миллиметров. Для защиты досок от влаги их можно обработать декоративной пропиткой и покрыть слоем лака.

Черновой пол своими руками видео

В этом разделе предлагаем вам посмотреть видеоурок о том, как самостоятельно сделать лаги для пола на лоджии.

Как выровнять деревянный пол: лаги, настил ДСП

Не так уж редки случаи, когда появляется необходимость выровнять деревянный пол, скажем, прежде чем уложить ламинат или ковролин. Полностью менять пол трудоемко и затратно, зачастую сложно выполнимо, если ремонт проводится в том же жилом помещении, где на время ремонта остается проживать семья.

В домах, имеющих бетонные или мощные деревянные перекрытия проблема, как правило, решается довольно просто – бетонная стяжка в 3-10 см.

Но как поступить, если лаги старые, редкие и слабые? Стяжка может привести к новым проблемам: значительно поднимется уровень пола, из-за чего придется переустановить двери, уменьшится и без того небольшая высота потолка. Иногда при ремонте старого дощатого настила приходится его полностью разобрать и переложить лаги — трудоемкое и дорогое удовольствие.
Рассмотрим несколько технологий, которые позволят получить идеально ровные полы, не разбирая их капитально, с потерей всего пары сантиметров высоты.

Способы формирования ровной плоскости

Прежде всего следует определить степень кривизны. Для этого можно использовать длинный строительный уровень. Если же такового не имеется – по периметру комнаты устанавливают метки.

Допустимая величина перепада составляет 1,5-2 мм на 1 м.п. Если же она выше этой величины, но не превышает 3 мм – можно сделать шпаклевку поверхности. Так как выровнять деревянный пол не срывая доски можно несколькими способами, — шпаклевка считается наименее трудоемким из них. Для этого необходимо использовать акриловые составы, обладающие высокой пластичностью и долговечностью.

Нередко причины кривизны заключаются в деформации половиц. Она возникает в результате частых перепадов температур и влажности. Устранить проблему можно по следующей технологии.

Улучшить прижим досок к лагам. Дополнительно забиваются несколько гвоздей.
Удалить старый слой краски и повторно провести измерения кривизны.
Выровнять поверхность с помощью специального инструмента – рубанка или шлифовальной машины.
Еще раз проверить результат.

После наносить либо укладывать декоративное покрытие. Важно правильно определить «проблемные» зоны. Если удалить слой не в том месте – сформируются новые неровности.

Так исправляются дефекты на даче или в квартире. Подобный способ актуален как для дальнейшей установки декора, так и для покраски.

На заметку

Для выравнивания необходимо использовать специальные инструменты. Каждый из них обладает спецификой применения и определенными ограничениями.

Рубанком

Это наиболее трудоемкий способ устранения неисправностей. Так как выровнять старый деревянный пол очень проблематично – рекомендовано применять кардинальные методы. К ним относится демонтаж половиц и выравнивание их с помощью рубанка.

Процесс займет много времени и потребует достаточно усилий. Предварительно необходимо вынести из помещения всю мебель. Затем с помощью гвоздодера и молотка делается демонтаж половиц. Слой краски можно снять. Для работ в частном доме потребуется выполнить следующие этапы:

Проверить геометрию половиц, определить степень их кривизны.
Убедиться в отсутствии плесени и грибка. В случае надобности обработать поверхность специальными составами.
Закрепить половицу в горизонтальном положении и удалить излишек с помощью рубанка.
Еще раз проверить размеры.

Данный метод займет много времени. Но благодаря детальному анализу состояния можно качественно удалить погрешности покрытия.

Циклевка для выравнивания пола

Начнем с самого сложного способа – выравнивания циклевкой. Для этого понадобятся циклевочная или шлифовальная машины. В ее конструкции имеются режущие элементы, которые удаляют излишек декоративного материала. Поэтому нет необходимости удалять старый покрасочный слой.

Эта процедура очень пыльная и грязная, к тому же она еще довольно трудоемкая и требует тщательной подготовки. Для данного метода присущи следующие особенности:

Высокая стоимость оборудования. Его можно взять в аренду или заказать эту услугу у специализированных компаний;
Все гвозди, которыми к лагам прибиты половицы предварительно необходимо «обезопасить»: достаточно даже одному гвоздю попасть под нож циклевочной машины, придется снимать все ножи, снова их перетачивать, циклевочную машину придется перенастроить. А прозевать какой-то гвоздь в крашенных досках просто.повреждение режущей части;
Очень неудобно циклевать углы и места, непосредственно примыкающие к стенам.

Это еще не все. Поскольку при циклевании уменьшается толщина досок, вместе с этим уменьшается и их несущая способность. Из-за перепадов температуры, рано или поздно, на обработанных полах появятся бугорки и ямки. Их обрабатывают специальной шпаклевкой.

На заметку

Альтернативным вариантом выравнивания является самостоятельное изготовление состава из мелких опилок и лака. После нанесения и высыхания он будет иметь свойства, аналогичные остальному декору.

Настилка ДСП или фанеры

При установке мягкого декоративного покрытия требования к основанию значительно возрастают. Чем выровнять деревянный пол под линолеум с минимальными затратами, но и соблюдая требуемую технологию? Для этого можно использовать различные типы плит.

Одним из оптимальных вариантов является монтаж ОСБ. Они изготавливаются из деревянной щепы, которая проходит несколько стадий обработки. Волокна в каждом слое направлены в противоположенную сторону относительно друг друга. Дополнительно материал пропитывается влагостойкими и антибактериальными составами.

При небольших перепадах до 7 мм предпочитают устанавливать фанеру. Ее толщина может варьироваться от 7 до 20 мм. По своим свойствам она схожа с вышеописанной плитой. Специалисты рекомендуют подбирать материал, предназначенный для эксплуатации в «мокрых» помещениях.

До того как выровнять ОСБ-3 на деревянном полу основание необходимо подготовить. После установки плит на черновой поверхности может скапливаться влага, которая приведет к разложению половиц или лаг. Поэтому технология корректировки высоты фанерой или аналогичным ей материалом заключается в следующем:

Проверка состояния чернового пола, замена поврежденных грибком или плесенью половиц.
Очистка от слоя краски.
Обработка основания антигрибковыми и влагостойкими составами. Установку листового материала можно будет делать только после их окончательного высыхания.
Монтаж плит для выравнивания деревянного пола под ламинат. Особое внимание следует обращать на стыки – они должны быть герметичны.

Начинают процесс выравнивая с установки маяков. Эту роль могут вполне сыграть обычные саморезы. Площадь пола делится на квадраты, в углы которых и ввинчивают на нужную высоту саморезы (сторона квадрата – 20-30 см).

Как только с помощью шуруповерта и уровня будут выставлены все маяки, укладывают лаги. Крепеж осуществляют саморезами или с помощью клея (ПВА, ПВА-Момент и другие, предназначенные для дерева). В местах провисания лагов над досками под них подкладывают кусочки фанеры нужной толщины, смазанные клеем. Ширина лаг должна быть примерно 30-50 мм.

После просыхания клея покрывается выравнивающим покрытием, листами фанеры или ДСП.

Совет

При этом нужно заранее учесть, что при укладке покрытия стыки листов обязательно должны приходиться на лаги. Чтобы не подрезать в дальнейшем листовой материал, очень удобно, разложить сначала листы фанеры и обвести их мелом, пастельными или меловыми карандашами, а лаги укладывать точно по этим линиям.

Крепятся листы фанеры саморезами с потайной головкой. Места крепления нужно обязательно надсверлить и зенковать. В результате получают очень прочный и ровный пол без особой потери высоты, всего на 2-3 см.

После этого можно монтировать основной декор. Покрытия типа линолеума или ковролина требуют небольшой дополнительной обработки фанеры: ее слегка шлифуют шлифовальной машинкой, особенно это касается стыков и мест крепления, затем наносят несколько слоев лака. Для ламинатного покрытия, на фанеру предварительно настилается подложка (пробка или вспененный полиэтилен пробку).

Главным недостатком этого метода является невозможность устранить значительные перепады уровня. Но для формирования ровной поверхности он подходит идеально.

Выравнивающие смеси

В некоторых случаях можно использовать специальные самовыравнивающие составы. Но это можно делать только в том случае, если черновые деревянные полы смогут выдержать дополнительную нагрузку.

Одним из недостатков этого метода является разное температурное расширение выравнивающих смесей и дерева. Поэтому он может применяться только для помещений с незначительной площадью. Также важно правильно выполнить подготовительные работы. Не рекомендуется использовать классический бетонный состав, так как он будет иметь значительную массу. Лучше всего приобрести специальные смеси.

Порядок выполнения работ.

Очистка основания, грунтовка.
Монтаж шпаклевочного слоя, который герметизирует щели.
Установка гидроизоляции. Используется полиэтиленовая пленка 200 мкм. Полосы стелются внахлест, стыки герметизируются с помощью двустороннего скотча. Важно закрепить гидроизоляцию к черновому полу, чтобы избежать ее подвижек.
Монтаж армирующей сетки.
Заливка самовыравнивающей смеси.

Во время выполнения последнего этапа следует максимально удалить все пузырьки воздуха. Таким способом можно выровнять кривые деревянные полы, которые имеют достаточную механическую прочность. Однако при значительных перепадах уровня рекомендуется применение другой технологии.

[box type=»info» size=»large» style=»rounded» border=»full»]Для воздухообмена необходим монтаж вентиляционных решеток. С их помощью будет удаляться избыток влаги. Обычно они устанавливаются по углам помещения.[/box]
Регулируемые лаги
Регулируемые лаги довольно эффективны, но – дороги. Это – обычные лаги, в которые ввинчены специальные регулировочные шпильки, винты-опоры. Между лагами закладывается утеплитель. Горизонтальность обеспечивают ввинчиванием и вывинчиванием винтов-опор. Регулируемые полы не всегда возможно применить. Кроме дороговизны, у них есть существенный недостаток – подъем высоты пола как минимум до 10 см, даже без учета толщины окончательного покрытия.
Работы выполняют по следующему алгоритму.
Сначала следует убедиться, что перепад уровня зависит именно от лаг. Затем выполняется демонтаж половиц и проверка состояния брусьев. В случае надобности делается замена дефектных.
Для выравнивания их уровня можно применить монтажные элементы. Предварительно под лагами устанавливается опора. Затем с помощью дрели сверлится отверстие, в которое монтируется винтовой штырь. После сквозного прохождения через материал к нижней части винта крепится опора и фиксатор высоты. По данной технологии выполняется выравнивание деревянного пола под ламинат по всей плоскости.
Рекомендуем
Альтернативным вариантом является приобретение и установка специальных саморегулирующихся лаг. Они могут быть смонтированы на бетонное основание или деревянную поверхность. Преимуществом является уменьшение трудоемкости работ.
Шпаклевка по дереву выравнивает пол
Своеобразная из известного ПВА-клея и мелких опилок оказывается может стать отличным материалом для выравнивания пола. Обойдется это недорого, а результат получится отличный.
На пол набиваются по горизонтальному уровню рейки – маяки. ПВА-клей для дерева смешивают с мелкими опилками до густоты сметаны и заполняют этой смесью пространство между рейками. Опилки лучше сначала увлажнить и чуть-чуть отжать – так они вытянут из клея влагу не очень быстро.
Если учесть, что эта шпаклевка может дать небольшую усадку, лучше толстые слои наносить в несколько слоев, не более одного-двух сантиметров каждый. Если после высыхания уровень обнаружит неровность, в это место наносят еще некоторое количество шпаклевки. Выравнивающий материал настилают после полного высыхания.
На заметку
Нужно сразу заметить, что этот тип шпаклевки сохнет очень долго, но это неудобство полностью компенсируется возможностью использовать дешевую и тонкую фанеру (5-8мм).
Это единственный способ, который обеспечивает самый маленький подъем пола, до «самой высокой доски».
© 2022 prestigpol.ru
Как сделать пол с основой из ДСП?
Вашим мастерам конечно видней (они видят всю картину в реале), но если помещение влажное, или периодически влажное , то лучше класть влагостойкую фанеру, а не ДСП.
Так же важно знать о материале изготовления, Вашего пола, одно дело класть ДСП на бетон и совсем другое на деревянные полы.
Укладка на бетонные полы, так же производится по разному, это может быть и укладка ДСП непосредственно на бетон с креплением прямо в стяжку дюбелями, а может быть укладка на лаги.
Оба варианта рабочие, при первом варианте (на бетон) полы необходимо выровнять, далее просушка выравнивающей стяжки, на это уйдут недели. ДСП так же необходимо подготовить, чаще всего его пропитывают олифой перед укладкой, естественно после пропитки просушка.
Олифу лучше использовать натуральную, к примеру льняную,
на просушку могут уйти дни, но оно того стоит, олифа защитит ДСП от влаги.
Лаги, не плохой вариант, благодаря им не надо делать выравнивающую стяжку и ждать неделями пока она высохнет, так же к плюсам можно отнести теплоизоляцию пола, ведь между лагами и ДСП можно уложить утеплитель (при необходимости).
Лаги крепятся с шагом не более 40-а см между собой, первая лага от стены 20-ь см (это примерно и последующие с шагом 40-к см.
ДСП крепится на лаги при помощи саморезов, стыки строго на середине лаг, ДСП удобно резать циркуляркой.
Необходим отступ от стыка между полом и стеной, примерно 10-ь мм, между листами так же оставляйте зазор, опять же примерно 3-и мм.
Укладка на деревянный пол, вроде не сложная (но есть тонкости, проверяем половую доску, при необходимости сгнившие меняем на новые, проверяем лаги, половую доску обрабатываем антисептиком и только после этого укладываем ДСП, опять же ДСП олифим.
Шаг крепления саморезами по периметру листа, не менее 30-и см.
Естественно в любых вариантах работаем уровнем, ведь наша задача выровнять полы.
При необходимости под лаги, или под ДСП в других вариантах, подкладываем деревянные клинья, куски фанеры, плотный картон, в общем ловим ноль в горизонте.
В случае со стяжкой, выравниваем полы раствором, ДСП выравнивать не надо.
Естественно после укладки стыки шпаклюются, шлифуются и работу можно считать выполненной.
Утепление деревянного пола пенопластом — Доктор Лом
Сейчас, когда деревянные балконные двери уже редкость, а балконы и лоджии большей частью застеклены, в таком перепаде высот нет необходимости. Более того, когда комната расширяется за счет балкона или лоджии и при этом балконная дверь вообще убирается, то этот перепад нужно убирать. Самый простой выход из ситуации — сделать деревянный пол. А вот чтобы должным образом утеплить пол теплоизоляционной стяжкой пяти сантиметров может не хватить, особенно если балкон или лоджия снизу не застеклены и не утеплены.

Как пример рассмотрим следующую ситуацию: нужно утеплить пол на застекленной лоджии. Дом кирпичный и в комнате и на лоджии по плитам перекрытия выполнена цементная стяжка по слою теплоизоляции из гранулированного шлака. Стяжка очень неровная — разница отметок пола на лоджии достигала 7 см, при этом разница отметок пола возле балконной двери (внутри и снаружи) составляла около 4 см.

1 Этап.
Подготовка основания.
Теоретически такой пол можно было утеплить, закрепив лаги высотой 3 см, проложив между ними пенопласт толщиной 2-3 см и уложив на них листовой материал толщиной 22 мм (имелся в наличии), так как лоджия на нижнем этаже была застеклена, однако заказчик был настроен решительно — после ремонта лоджия мыслилась как кабинет (размеры 4х1.7 м это позволяли). Чтобы утеплить пол пенопластом толщиной 5 см стяжку на лоджии пришлось вырубить. Причем самое тяжелое было не вырубить стяжку, а вывезти образовавшийся при этом мусор:

Фотография 1. Стяжка, выломанная фомкой (гвоздодером).

В данном случая стяжка была совсем слабая, марка по прочности не превышала 20, поэтому выломать ее было не трудно. Делать это можно ломом, а если стяжка совсем слабая, то и фомка сгодится. Главное поддеть стяжку и выломать первый кусок, а дальше дело пойдет быстро.

2 Этап. Выставление лаг.

В качестве лаг был использован брус сечением 4х5 см с креплением к плите перекрытия через каждые 50-60 см. Конечно же сечение лаги можно было рассчитать, но в данном случае главным фактором было наличие данного бруса в магазине и требуемая заказчиком высота теплоизоляции. Лаги выставлялись через каждые 38 см, так как ширина листов, использовавшихся для напольного покрытия, была 132 см. А вообще расстояние между лагами зависит от материала, который будет укладываться на лаги, для половых досок толщиной 35 мм расстояние между лагами может быть до 90 см. Чтобы потом деревянный пол не скрипел, лаги были прикреплены к плитам перекрытия. Для этого в плите перекрытия в нужных местах перфоратором высверливалось отверстие диаметром 8 мм, в отверстие забивался пластиковый дюбель соответствующего диаметра и в дюбель через лагу вкручивался шуруп диаметром 5-6 мм. Чтобы закрутить шуруп, в брусе делался потай на глубину 1.5-2 см:

Фотография 2. Крепление лаг к плите перекрытия.

Как видно на фотографии 2, лага крепилась не сразу к плите перекрытия, а между лагой и плитой перекрытия вставлялась «шабашка» — деревянная прокладка из обрезков бруса. Такие шабашки используются для выставления лаг на требуемую высоту. На фотографии 3, приведенной ниже видно, что основание достаточно неровное и поэтому требуются шабашки разной высоты, а в углу возле стены вообще пришлось ставить лагу высотой 3 см. Раньше для изготовления шабашек использовались пила да топор, но сейчас все чаще электролобзик и стамеска или долото. Шабашки не обязательно должны быть монолитными, когда площадь полов большая и шабашек нужно много, то обычно нарезают из фанеры разной толщины полоски размерами 10х6 или 8х5 см и потом набирают шабашку нужной толщины. Насколько точно нужно выставить лаги по высоте, зависит от конкретной ситуации, в данном случае я принимал допуск ±1 мм. Такое расхождение вполне можно устранить рубанком, но даже если и не устранять, то впереди еще настилка листовых материалов, толщина которых тоже не идеально точная. А вот когда мне пришлось участвовать в строительстве боулинга, то фермы под покрытие приходилось выставлять с точностью до 0.2 мм, в дополнение к шабашкам из фанеры использовался толь толщиной 0. 2 мм. Впрочем это отдельная история, не будем отвлекаться. Обычно лаги выставляются от одной из стен, но тут важно было выставить лаги так, чтобы уровень пола на лоджии совпадал с уровнем пола в комнате, поэтому в таких случаях правильнее начинать выставление лаг от двери, как показано на фотографии 3:

Фотография 3. Выставление первой лаги от двери.

На фотографии 3 также можно увидеть старую дверную коробку, так как утепление пола на балконе производилось до замены старой деревянной балконной двери на пластиковую. Так как размеры лоджии относительно небольшие: ширина у двери около 2 метров, а в остальных местах около 1.7 м, то выставлять лаги можно при помощи обычного строительного уровня длиной 1.2-1.5 м. На фотографии 3 показан уровень длиной 1.5 м. Если размеры помещения большие, то сначала лучше сделать разметку с использованием водного уровня — ватерпаса, лазерного уровня или другого измерительного прибора, если таковые есть в наличии. Сначала выставить крайние лаги, а затем выставлять промежуточные по нитке.

Перед креплением лаги к плите перекрытия между плитой и лагой прокладывалась полоса гидро- теплоизоляции из пенополиэтилена с алюминиевым напылением. Такая подложка часто используется при строительстве бань, саун и других объектов, где нужно максимально уменьшить передачу тепла за счет радиации, но и дополнительные 5 мм теплоизоляции также не помешают. После этого была выставлена упомянутая лага возле стены, а по выставленным лагам две промежуточные лаги:

Фотография 4. Выставление промежуточных лаг по крайним.

По такому же принципу были выставлены и все остальные лаги. Но сначала этот участок пола был утеплен и зашит, чтобы было где ходить.

3 Этап. Утепление пола и укладка покрытия.

Вообще-то деревянный пол в дополнительной теплоизоляции не нуждается, но только в том случае, если все стыки плит перекрытия заделаны на совесть и в местах монтажных петель нет никаких дыр и щелей. В данном случае были и щели между плитами и дыры возле монтажных петель. Все это было замазано обычным цементным раствором, затем между лагами были проложены полосы пенополиэтилена и куски пенопласта. Пенопласт подгонялся достаточно точно по размерам. А для пущей надежности и успокоения заказчика стыки между пенопластом и лагами были загерметизированы акриловым герметиком:

Фотография 5. Утепление пола пенопластом (пенополистиролом)

После чего на лаги был уложен листовой материал, очень напоминавший мебельный лист, и прикручен шурупами:

Фотография 6. Укладка мебельного листа.

Участок, на который не хватило мебельного листа, был зашит доской соответствующей толщины. Таким же образом была утеплена и остальная часть лоджии. А после того, как были выполнены и работы по утеплению стен и потолка, на пол был положен линолеум, но это уже совсем другая история.

Как выровнять лаги по уровню? Способы регулировки.
Выравнивание основания пола фанерой – разбор нескольких способов Мини лаги для выравнивания пола Главная→Изделия→Как выровнять лаги по уровню? Способы регулировки. Выравнивание основания пола фанерой – разбор нескольких способов Мини лаги для выравнивания пола
Пол состоит из деревянных брусков различной длины и поперечного сечения. В деревянных домах-срубах в основном используют лаги из круглого сухого леса. В качестве такого сухого бруса используется сосна. Очень часто бывает, что лаги для пола монтируются не совсем ровно. Причиной этому может быть то, что перед укладкой лес просушили недостаточно хорошо, а может быть и так, что мастер допустил ошибку при установке.
Именно из-за этого хозяевам приходится устранять все ошибки, допущенные при монтаже. Выравнивание лаг из круглого леса не вызывает сложностей, их просто необходимо состругать.
Для этого понадобятся строительный уровень, строительный карандаш, два небольших гвоздя, бечевка (ее предварительно стоит натереть древесным углем), пила (желательно электропила или бензопила), стамеска, электрорубанок (подойдет и обычный рубанок).
Пошаговая инструкция выравнивания
В начале работы при помощи строительного уровня отметить, ту часть круглого бруса, которая будет снята. Для этого нужно отметить карандашом с двух ее сторон.
После этого вбивается маленький гвоздик с одной из сторон в ранее размеченную линию.
Затем к гвоздику привязывается бечевка. Ее необходимо протянуть вдоль всей лаги к намеченной линии с другой ее стороны. Эту бечевку взять примерно посередине и оттянуть, подобно тетиве лука, и отпустить. Она вернется на свое место, и при этом отметит вдоль ровную линию. Эту же операцию проделать и с противоположной стороны.
Далее взять электропилу (бензопилу) и аккуратно, не торопясь, пропилить бревно вдоль всей его длины, оставив чуть больше пяти сантиметров над отмеченной линией.
После этого при помощи стамески стесать ненужную часть деревянного бруса практически до самой отметки, оставленной бечевкой.
Затем при помощи электрорубанка окончательно подравнять конструкцию.
И уже теперь можно будет стелить .
Фиксация и выравнивание болтами — стойками
В квартирах же в основном в настоящее время применяется относительно молодая технология по монтажу и выравниванию деревянных лаг пола.
Их фиксируют при помощи специальных крепежно-регулировочных элементов, в качестве которых выступают пластмассовые болты-стойки. Такой тип крепления упрощает регулирование положения. При этом пол получается идеально горизонтальным, надежно зафиксированным, и исключаются любые смещения. Из-за того, что перекрытие не соприкасается с лагами, происходит вентиляция подпольного пространства и предотвращается развитие плесени и грибка, а также гниение.
Такая конструкция дает возможность полностью скрыть различные коммуникационные системы, такие как отопление, водоснабжение, электропроводку и другие в пространстве между балками и основанием чернового пола.
Само же выравнивание пола с такими конструктивными решениями производится в строгом соответствии с технологией.
Регулируемая технология выравнивания

В деревянные лаги сначала устанавливаются пластмассовые болты-стойки. В каждую по пять таких болтов-стоек. Затем разметить при помощи одного болта необходимую высоту пола. Далее при помощи строительного уровня производится выравнивание лаг по уровню, путем регулирования высоты болтов. Заданная высота рассчитывается как разница между основанием и самой высокой точкой лаги. Перепад высоты не должен превышать двух миллиметров на один метр погонный бруса. После этого при помощи стамески срубить выступающие за пределы верхней плоскости болты-стойки. Все неровности (заводской брак, дефекты, появившиеся при перевозке и монтаже) устраняются либо при помощи электрорубанка, либо при помощи шпатлевки для пола.
При нарушении технологии процесса выравнивания недостатки можно будет заметить сразу после завершения работ.
Необходимо выполнить несколько основных задач, касающихся ровного и прочного пола, уложенного по лагам. Это точное выставление лаг в одной горизонтальной плоскости, их надежное крепление к основе, обработка защитными составами, плюс гидроизоляция всего сооружения. Перед тем как выровнять лаги под деревянный пол, необходимо правильно выбрать их по сечению. Потому что данный показатель влияет именно на надежность и прочность всей конструкции. Если в доме проводится ремонт, и лаги уже установлены, то рекомендуется вскрыть полы и проверить брусы на предмет их качественного состояния. При необходимости некоторые из них меняются новыми.
Появление на рынке новых напольных покрытий, которым требовалась при укладке очень ровная поверхность, вытеснили технология сооружения полов по лагам. Им на смену пришли стяжки, заливаемые растворами на основе цемента. Это упрощало процесс выравнивания основания под отделку, но и у этой технологии было несколько недостатков. Один из них – долго приходилось ждать, пока стяжка просохнет. А на это могло уйти несколько дней.
Современные технологии производства пиломатериалов вернули способ сооружения пола по лагам за счет правильной геометрии выпускаемых изделий, за счет использования сухой древесины. Им в помощь пришли защитные пропитки, которые проникали в древесину, увеличивая срок ее эксплуатации и предотвращая деформацию при нагрузках. Производители за счет новых технологий стали выпускать и усовершенствованные недорогие материалы для настила на лаги. Это не только фанера, хотелось бы отметить плиты ОСП. С помощью прочных и ровных листовых и панельных материалов появилась возможность укладывать на пол по лагам ламинат, линолеум, керамическую плитку.
Надо отдать должное и тому, что деревянное строительство опять стало модным. Все чаще заказчики свое предпочтение отдают строительству деревянных домов. А в таких домах деревянные полы смотрятся гармонично. Хотя лаги для сооружения пола используются не только в деревянных сооружениях. Их сегодня применяют и в городских квартирах, особенно на первом этаже, когда стоит задача утеплить полы.
Но у этой конструкции есть и свои недостатки.
Даже обработанные антипиренами деревянные полы все еще остаются горючими конструкциями.
В них нельзя уложить систему отопления теплый пол.
При установке лаг в квартирах будьте готовы к тому, что высота потолков уменьшится.
Конструктивные особенности установки
Если разговор идет о монтаже лаг в городской квартире, то вариант расположения и выравнивания один – это укладка по бетонной плите перекрытия, которую сверху заливают бетонной стяжкой. В принципе, получаются уже достаточно ровная поверхность, но о стопроцентной ровности еще далеко. Поэтому лаги в квартире все равно придется выравнивать.
В домах полы сооружаются тремя способами:
По грунту. До верхних краев фундамента делается засыпка в несколько слоев из разных материалов: щебень, песок, глина. Все это трамбуется, сверху заливается стяжка. По ней и проводится установка лаг. Как вариант – лаги выравниваются по фундаменту и засыпаются полностью. На поверхности лишь остаются их верхние торцы, к которым и производится крепление настила. В этом случае засыпку лучше проводить песком, а деревянные элементы перед монтажом надо обработать защитными средствами.
На фундамент по опорным столбикам или без таковых.
По несущим балкам.
Выравнивание лаг в квартире
В первую очередь необходимо определить самое высокое место на полу. Обычно это или угол помещения, или один из краев у стены. Поэтому замеряем высоту потолка в каждом углу комнаты. Наименьший размер – это и есть необходимое место. Теперь от этого угла к другим протягивается жидкий строительный уровень из прозрачной хлорвиниловой трубки, которая заполнена водой, а внутри оставлен пузырек воздуха. Если пузырек при установке уровня поднимается к обозначенному углу, значит, предположения подтвердились – этот угол комнаты самый высокий. То же самое можно сделать и с серединами краев пола, сопряженных с поверхностями стен.
Теперь на пол устанавливается лага, один конец которой располагается в выбранном угле помещения. Расстояние от стены – 5см по середине продольной оси.
Противоположный конец поднимается так, чтобы короткий уровень, уложенный на лагу, показал ровность установки. То есть, пузырек воздуха в камере должен остановиться посередине.
Под приподнятый конец вставляется подкладка, вырезанная предварительно из бруска или фанеры. Прокладок может быть несколько, все зависит от величины перепада плоскости.
Лага стоит горизонтально. Ее можно закреплять к полу, к примеру, металлическими уголками.
Теперь надо установить еще один лаговый элемент у противоположной стены и выровнять его по горизонту и в одной плоскости с уже установленным. В зависимости от ширины комнаты для этого можно использовать или ровную деревянную рейку, или длинное двухметровое правило. Один их конец устанавливается поверх уложенной лаги в углу комнаты. Начинать можно с любого конца. Правило выставляется по горизонту, что покажет пузырек воздуха. Под свободный его конец укладывается лага, под конец которой ставятся подкладки. То же самое производится и с другим концом. После чего лага крепится к полу.
Итак, две лаги установлены и закреплены у противоположных стен. Теперь между ними надо протянуть несколько нитей (4-5 линий), которые обозначат горизонтальную плоскость. Нити крепятся по верхним торцам на прибитые гвоздики. Теперь по нитям устанавливаются промежуточные лаги, под которые подкладываются кусочки фанеры или древесины. Основное требование – нити должны касаться верхних торцов лаг.
Производители сегодня предлагают регулируемые конструкции, с помощью которых можно легко выставить лаги. Это металлические или пластмассовые устройства, которые крепятся к полу дюбелями или анкерами. На них устанавливаются брусы, которые можно поднимать или опускать при помощи резьбового соединения. Используя этот вариант выравнивания, можно не проводить сложные измерительные операции по определению наивысшей точки на полу.
Вместо регулируемых конструкций можно использовать обычные анкера, которые одним концом вкручиваются в бетонное основание пола. На них закручивается гайка, поверх устанавливается широкая шайба. Надевается лага, поверх которой устанавливается широкая шайба и накручивается гайка. По сути, это все то же регулируемое устройство.
Выравнивание по фундаменту и несущим балкам
Операция выравнивания лаг по фундаменту и по балкам проводится одинаково. Но есть и отличия.
По фундаменту
Обычно лаги своими концами упираются на фундамент, который является для пола основой. Заливается он всегда не ровно, поэтому лаги приходится выставлять в одной плоскости по горизонту. Здесь все делается практически точно так же, как и в квартире.
Устанавливаются две лаги у противоположных стен.
Каждая из них выравнивается по горизонтали с помощью строительного уровня с подкладкой кусочков фанеры под концы.
Между их концами натягиваются нити, которые в свою очередь проверяются на перепад. Та лага, которая по высоте окажется выше, и будет являться основной, то есть, отправной точкой в процессе выравнивания всех остальных лаговых элементов. Ее надо сразу же закрепить к фундаменту и к стенам дома.
По натянутым нитям выставляются концы второй крайней лаги, которая также сразу закрепляется.
Между брусками натягивается еще несколько нитей, определяющих горизонтальную плоскость. По ним и выставляются промежуточные элементы лаговой конструкции с подкладкой фанеры или древесины.
Если расстояние между краями фундамента большое, то между ними сооружаются опорные столбики, на которые упираются брусы. Основное требование сооружения опор – это точно подогнать их по высоте, чтобы лаги легли на них плотно. Если это сделать не удается максимально точно, тогда под бруски укладываются подкладки.
По несущим балкам
Конструкция пола по несущим балкам считается очень надежной. На фундамент или перекрытие устанавливаются большого сечения брусы или бревна, на которые и монтируются лаги. Здесь используется два варианта выравнивания напольной конструкции.
Выравниваются балки.
Выравниваются лаги.
С бревнами проводить выравнивание сложнее, потому что этот пиломатериал по геометрии сечения по всей длине не ровный. Поэтому мастера верхнюю и нижнюю плоскость стараются обработать рубанком, чтобы придать ей вид именно плоскости. В этом плане лучше использовать брус, потому что это прямоугольного сечения материал, который сегодня производители выпускают с точной геометрией.
Сначала укладываются два бруса у противоположных сторон.
Их выставляют по горизонту уровнем, подкладывая кусочки фанеры, но лучше металлические пластинки.
Затем они выравниваются в одной плоскости между собой, как было описано с лагами по фундаменту. То есть, оставляется на месте бревно, расположенное выше. Под второе подкладываются дополнительные металлические элементы.
После чего по натянутым нитям выставляются промежуточные балки.
А уже по балкам без выравнивания укладываются и крепятся лаги.
Выравнивание лаг по балкам проводится точно также. Этот вариант легче в плане того, что не надо будет поднимать тяжелые бревна и брусы, чтобы подложить под них пластины. Во-первых, лаги устанавливаются поперек балок. То есть, лаги монтируются на большое количество опор. Во-вторых, сами балки – это надежная и прочная основа. Поэтому, выбирая сечение лаг, можно остановиться на брусах небольшого сечения, таких, которые используются для сооружения пола в квартирах.
Сам процесс выравнивания проводится точно так же, как в квартире. Только с одним отступлением – лаги можно крепить к балкам или саморезами напрямую, благо оба элемента деревянные, или с помощью металлических уголков. В остальном технология монтажа одинаковая.
Дощатый настил со временем проседает, скрипит, образуются щели, прогибы, горбыли. Чтобы не демонтировать покрытие, используются различные техники выравнивания поверхности, о которых мы расскажем в статье.
Демонтаж – дело трудоемкое, затратное и грязное. Если массив хороший, крепкий, без следов гнили, плесени, а величина перепадов и щелей не превышают нескольких сантиметров, то пол можно выровнять следующими методами:
Локальное выравнивание.
Циклевка.
Сухая сборная стяжка.
Самовыравнивающиеся наливные составы или смеси для стяжки.
Как определить, чем лучше выровнять пол? Самое простое – замерить перепады уровнем или контрольной измерительной рейкой длиной 2 м. По СНиП 3.04.01-87 (СП 29.13330.2001) величина неровностей не должна превышать 2 мм на каждый метр основания.
Если перепады локальные, то есть на небольших участках образовались горбыли, углубления, то выпирающие доски можно просто стесать рубанком или любым другим подходящим инструментом, а вогнутые – выровнять эластичной шпатлевкой, герметиком или самодельной пастой из ПВА и древесной муки. После обработки поверхность необходимо защитить лаком или эмалью.
В тех случаях, когда перепады не превышают 1 см в среднем по всему полу, можно воспользоваться паркетношлифовальной машиной для удаления лишних миллиметров древесины. Этот способ хоть и пыльный, но достаточно быстрый. Профессиональный аппарат лучше взять в аренду, затем приобрести расходные материалы и за 1-2 дня обновить старый деревянный пол под дальнейшую лакировку или окрашивание. Ограничение одно – после обработки высота древесного слоя от поверхности до шпунта должна быть не менее 2-3 мм.
Для более значительных перепадов используется листовая или цементно-песчаная стяжка. В первом случае средством выглаживания служат листы ДСП, фанеры, ОСП, ГВЛ, ЦСП и другие. Во втором – традиционное мокрое выравнивание с обязательным применением разделяющего гидроизолирующего слоя.
Как выровнять пол деревянный циклевкой
Понадобятся следующие инструменты и материалы:

Деревянные половицы должны быть сухими, прочными, чистыми. Допустимый зазор между ними – не более 5 мм. Все металлические элементы необходимо удалить или утопить в пол на предполагаемую глубину шлифования.
Работа начинается с заправки абразивными крупнозернистыми насадками, а специальным винтом регулируется прижимная сила аппарата. Первую обработку специалисты рекомендуют проводить вдоль волокон. Двигаться нужно плавно, без спешки, рывков и чрезмерных простоев. После нескольких проходов лента заменяется на материал для более тонкой шлифовки.
Следующую полосу следует начинать со смещением на 2/3 относительно предыдущей. По мере истирания шлифнасадка заменяется на новую.
Заканчивать шлифовку рекомендуется на ленте с модулем крупности зерна не ниже 240 ед. Только в этом случае выравненный пол получится гладким, практически идеальным. В дальнейшем поверхность можно обработать грунтовкой или морилкой, зашпатлевать и покрыть любым защитным составом – маслом, лаком, воском или эмалью.
Более подробная информация по циклевке .
Выравнивание пола сухой стяжкой
При незначительных перепадах высотой до 1 см деревянный настил можно выровнять любым жестким листовым материалом – ДСП, ОСП, фанерой и другими. Мягкие аналоги вроде оргалита или подложки не подходят, так как они принимают форму основания.
Для выравнивания используются плиты толщиной не менее 8 мм. Оптимально – 16-18 мм. В особо сложных случаях профессионалы рекомендуют двухслойный настил со смещением швов на ½ или 1/3 ширины листа. Такое перекрытие обеспечит надежность и долговечность конструкции.
Если доски скрипят, то их перед работой желательно притянуть к лагам или базовой основе. Фанера, ДСП, ОСП прикручиваются к основанию по периметру и крест-накрест, интервал между крепежными элементами не должен превышать 30-40 см. За симметрией точек фиксации следить необязательно, это ведь черновой пол. Между дощатым настилом и выравнивающей плитой ничего стелить не надо. Единственная рекомендация – обработать материалы антисептической грунтовкой, чтобы исключить любую возможность появления плесени и грибков.
Совет! Нежелательно использовать для фиксации фанеры или ДСП гвозди. Материалы могут треснуть или расколоться. Лучшее решение – саморезы.
При значительных перепадах – более 1 см, — наиболее оптимальное решение заключается в формировании аналога регулируемых или фальшполов. Суть в том, что в половицах с шагом 10-20 см устанавливаются подходящие метизы, формирующие новую опору над полом. Высота определяется по уровню. Подробнее смотрите на видео ниже.
Если есть необходимость сделать дополнительное утепление, то применяется технология устройства пола по лагам:
На доски крепятся лаги. При необходимости под бруски подкладываются кусочки фанеры или дерева.
Поверх готового каркаса настилается диффузионная мембрана или комплексная паро-гидроизоляция.
В промежутки вкладывается подходящий утеплитель (керамзитовая засыпка, минеральная или эковата, хвойные плиты и другие).
Сверху конструкция закрывается пароизоляционным материалом с нахлестом 15-20 см. Стыки обязательно проклеиваются клейкой лентой.
Настилаются плиты ГВЛ, шпунтованной ДСП и другие. Листы крепятся саморезами или шпильками к лагам с шагом 30-40 см.
Помните, что с деревом нужно использовать только те материалы, коэффициент паропроницаемости которых больше нуля. Такие утеплители как экструдированный пенополистирол, вспененный полиэтилен не позволят древесине «дышать», что приведет к появлению плесени и областей гниения.
Поскольку фанера, ДСП, ОСП – производные дерева, этим материалам свойственны сезонные колебания линейных размеров. Потому желательно оставлять компенсационный зазор у стены минимум 5 мм.
Нередко можно услышать совет «не мучайтесь с крепежом, приклейте листы к дереву». Подобные «специалисты» забывают, что столярный или конструкционный клей не является заполняющим средством, поэтому в местах просветов так и останется пустота. Любой клеевой состав (за исключением клей-герметиков) – это адгезионный компаунд, который связывает два компонента в единое целое. Поэтому рекомендация актуальна лишь для полов с минимальными и очень редкими перепадами.
Выравнивание дощатого настила при помощи наливных составов
Подвижные смеси на цементной или гипсовой основе нечасто применяются для создания ровного пола на деревянном основании. Причина проста – долгий срок сушки и множество возникающих проблем (трещины, отслоения и т.п.). К тому же минеральные смеси, в том числе тонкослойные, весят немало и создают большие нагрузки на несущий остов дома.
Не все составы подходят для деревянных настилов. Только те, на этикетке которых указаны в качестве оснований фанера, ДСП, доски. Но лучше перестраховаться и настелить между слоями гидроизоляционный материал, способный защитить дерево от воды, предотвратить ее гниение и разбухание.
Толщина цементно-песчаной стяжки не регламентируется, но оптимальным считается слой в 5-6 см. Наливные самовыравнивающиеся смеси используются либо комплексные (цементно-гипсовые) или цементные пластом в 3-7 см. Тонкослойные составы не подходят для такой работы.
удалить загрязнения, рыхлые и гнилые элементы;
заменить поврежденные или выпавшие планки новыми;
заполнить шпатлевкой или герметиком щели между ламелями, ямки, сколы.
В качестве разделительного слоя может быть использована полиэтиленовая пленка толщиной не менее 150 микрон и т.п. Материал настилается по всей поверхности с заходом на стены. Стыки скрепляются скотчем, по периметру наклеивается демпферная лента.
Вместо пленок допускается применение гидроизолирующих составов. Это могут быть грунтовки, гидрофобизаторы, специальные импрегнайзеры и многое другое. Выбранное средство должно быть жидким и впитывающимся, чтобы на поверхности не образовалась масляная или битумная пленка.
Далее можно проводить заливку. Смесь затворяется водой в соответствии с инструкцией и распределяется равномерно по полу. Самовыравнивающиеся композиции нужно дополнительно прокатать игольчатым валиком для удаления пузырьков воздуха (деаэрации). Последний этап – накрыть поверхность пленкой, чтобы обеспечить правильность высыхания и набора прочности. Через 7-28 суток пол готов к эксплуатации.
Итак, мы рассказали, как выровнять деревянный пол не срывая доски. Подбирайте технологию исходя из особенностей вашей конструкции, при этом старайтесь учитывать все факторы – от веса до эксплуатационного комфорта.
Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.
Деревянный пол, несмотря на появление множества иных современных вариантов, остается в топе популярности. Его широко используют не только в старых домах, но и в новостройках, так как он теплый и долговечный. Однако, со временем под влиянием многих факторов, он может начать проседать с одной или нескольких сторон. И в результате этого возникают серьезные перепады уровня.
На таком покрытии мебель стоит криво, а в шкафах из-за возникших перекосов не закрываются дверцы. Неизбежными становятся скрипы половиц. Кроме того, между досок образуются щели, что негативно сказывается и на внешнем облике пола, и на его утеплительных качествах. Поэтому, рано или поздно, у всех владельцев возникает вопрос о том, как деревянный пол, сделав его при этом устойчивее, теплее, комфортнее для ходьбы и красивее внешне.
Основные способы выравнивания деревянного пола
Демонтаж и переборка дощатого покрытия — это сложный, длительный, трудоемкий и грязный процесс, на который решиться бывает непросто. Однако, без него, зачастую невозможно обойтись — если доски пола подгнили, проседают, на них появились следы поражения плесенью или грибком. В таком случае деваться некуда — требуется полная замена деревянного настила. Если же доски прочные, хорошо сбитые между собой, но появился серьезный перепад в горизонтальной плоскости или же на отдельных участках пола, то можно обойтись без вскрытия дощатого настила. При благоприятном стечении обстоятельств обходятся поверхностными выравнивающими мероприятиями.
В зависимости от того, какого характера неровности появились на деревянном полу за период его эксплуатации, выбирается метод их удаления.
Существует несколько способов, применимых для выравнивания дощатого покрытия:
Циклевка.
Локальное выравнивание конкретной области.
Самовыравнивающиеся составы.
Выравнивание лагами.
Выравнивание подкладками.
Чтобы определить, какой из способов лучше подойдет для определенного случая, необходимо для начала измерить перепады поверхности полов с помощью лазерного или обычного строительного уровня длиной не менее 2000 мм. Допустимая величина неровностей, с которой можно смириться (если, конечно, не появились скрипы) не должна превышать 2 мм на один погонный метр основания.
А что делать, если пол ровный, но начал скрипеть?
Однозначно – с ним не все в порядке. Предстоит провести ревизию, выявить причину появления неприятных звуков. Ну а затем – , применив те или иные методики, о которых подробно рассказывается в специальной статье нашего портала.
Как выполнить выравнивание своими руками?
Локальное выравнивание поверхности пола
Бывает, что неровности имеют локальный характер, то есть находятся лишь на определенных участках пола. Выравнивание выступающих выше основной плоскости досок можно выполнить с помощью рубанка или ручной шлифовальной машинки. Безусловно, на этих участках следует проинспектировать шляпки крепежа – гвоздей или саморезов. Они не должны мешать выравниванию, то есть их при необходимости или углубить в толщу доски, или даже временно выкрутить.

Если же на полу образовались, наоборот, вогнутые небольшие участки, то их поднимают до общего уровня поверхности. Этот процесс можно произвести, используя масляную или акриловую шпаклевку по дереву, или самостоятельно изготовленный состав из мелких древесных опилок и клея ПВА.
Ремонтный состав наносится на впадину и распределяется по поверхности с помощью шпателя. В качестве маяков при таком выравнивании будут служить края углубления, расположенные на одном уровне с основной плоскостью пола. После высыхания шпаклевочной массы, ее зачищают шлифовальной машинкой.
Рассмотренные выше способы хороши только в тех случаях, когда дощатое покрытие готовится под покраску или же под обшивкой его фанерными листами. Если же полы готовятся под лакировку с сохранением естественного цвета и фактурного рисунка древесины, то придется применить циклевку всей поверхности.
Циклевка деревянного пола
К методу циклевки прибегают в тех случаях, когда необходимо освободить полы от старого покрытия или верхнего потемневшего или поврежденного слоя древесины. Кроме того, если деформация поверхности и её перепады по высоте составляют не более 10 мм, то полы также можно выровнять, использовав циклевальную машину. Этот способ достаточно шумный, но быстрый, так как в короткий срок позволяет обновить дощатое покрытие, подготовив к дальнейшей отделке.

Провести этот процесс самостоятельно несложно, но оборудование – дорогое, и приобретать его для разовой задачи вряд ли кто станет. Поэтому, если принято решение выравнивание и очистку пола произвести собственноручно, аппарат лучше всего арендовать на определенный срок.
Выбирая этот способ обработки, следует учитывать толщину половой доски. А также то, что после выравнивания высота от поверхности до соединительного замка шпунтованной доски должна составлять не менее 4÷5 мм. То есть действовать придется очень аккуратно и осторожно.
Для проведения циклевки, кроме циклевальной машины, необходимо подготовить следующие вспомогательные материалы и приборы:
Комплект абразивных насадок с зерном разной фракции — круги и ленты. Не стоит приобретать слишком много расходных материалов. Лучшим вариантом будет проконсультироваться у специалистов при взятии машины в аренду, пояснив характеристики дощатого покрытия. Кроме того, можно приобрести несколько насадок, имеющих разный номер и проверить их на практике опытным путем.

Одноразовые мешки для опилок.
Средства индивидуальной защиты — перчатки, респиратор и строительные очки.
Перед тем как приступить к работе, необходимо произвести ревизию поверхности дощатого настила. Он должен быть сухим и чистым. Между половицами зазор должен составлять не более 5 мм. Кроме того, на поверхность не должны выходить металлические элементы — шляпки гвоздей или саморезов. Их следует углубить в древесину на 1,5÷2 мм ниже толщины предполагаемого для снятия слоя.
Циклевальную машину необходимо подготовить к работе, установив на нее для начала насадки с крупным зерном и отрегулировав прижимную силу прибора с помощью специального винта.
Первый этап очистки производится вдоль волокон. Двигаться требуется не торопясь, без резких рывков, но и без долгих простоев на одном месте. Машина должна идти плавно.
Очистив одну полосу покрытия, следующую следует начинать, сместив аппарат на ⅔, то есть на ⅓ захватывая предыдущую, только что обработанную. По мере истирания абразивного слоя насадки, ее необходимо заменять на новую.
Обработав всю поверхность пола насадкой с крупным зерном, можно переходить к шлифовке дощатого настила, установив абразивную ленту с фракцией не менее Р240. Эта насадка поможет сделать полы идеально гладкими.

Далее, древесина обрабатывается антисептической грунтовкой или же тонирующей морилкой. После чего поверхность шпаклюется, зачищается и покрывается лаком, воском, маслом или же окрашивается в выбранный цвет.
Если перепады поверхности более значительны, то для ее выравнивания придется прибегать к более трудоемким способам.
Выравнивание дощатого покрытия сухой стяжкой
Необходимые материалы
Этот способ выравнивания поверхности подходит как для дощатого покрытия, так и для . При выборе подобного метода приведения пола в порядок необходимо учитывать высоту потолка помещения и величину перепадов поверхности.

Для обустройства сухой стяжки потребуются следующие материалы:
Сухая керамзитовая, перлитовая или силикатно-шлаковая смесь мелкой фракции, специально предназначенная для сухой стяжки. Отличным вариантом этого материала будет состав компании «Knauf». Хороших отзывов заслуживает и материал белорусского производства «Компэвит».

Стандартная упаковка засыпки – мешки вместимостью 40 литров. Расчет необходимого количества ведется от площади пола и от толщины предполагаемой выравнивающей засыпки. Толщина не может быть менее 20 (а лучше – 30) мм. Нежелательно делать ее и более 60, максимум – 80 мм. Если на базовом полу имеется значительный перекос уровня от горизонтали, то это также принимается в расчет.
Покрывной листовой материал — это готовые элементы пола (ЭП), изготовленные из гипсоволоконных плит. Такие ЭП оснащены специально предусмотренными замковыми ламелями, которые ускоряют монтаж и делают покрытие аккуратным. Кроме этого материала, для покрытия засыпки можно применить водостойкую фанеру или древесно-стружечные плиты. Однако, лучшим вариантом все-таки будут гипсоволоконные ЭП, которые имеют оптимальные для настила характеристики:
— Толщина 20 мм. (Два слоя по 10 мм. Слои размещены и соединены со смещением, чем как раз и формируется замковое соединение шириной 50 мм).
— Стандартные линейные размеры ЭП — 600×1200.

Впродаже представлены и другие элементы пола, в частности, размером 500×1500×20 мм, то есть с соотношением сторон 1:3.
Элементы пола приобретаются в зависимости от площади помещения. Делается 15% запас, так как, во-первых, будут отходы при раскрое. А во-вторых – на тех элементах, что будут укладываться от стен, в обязательно порядке срезается замковая ламель со стороны примыкания к стене.
Демпферная лента для установки вдоль стены по периметру всей комнаты. Приобретается по длине периметра комнаты с небольшим запасом.
Гидроизоляционный материал для настила на поверхность основания под засыпку. Для деревянных полов лучше всего подойдет пергамин, плотная бумага с битумной пропиткой или рубероид. Можно воспользоваться и полиэтиленовой пленкой толщиной не менее 200 мкм. Приобретается по площади пола с запасом 15%.
Металлический профиль для выставления временный маяков.
Клей для взаимной фиксации плит по линиям замковых соединений. Вполне подойдет качественный клей ПВА.
Саморезы. Оптимальный – специальные саморезы для ГВЛ (ГВВЛ), которые отличаются двухзаходной резьбой и имеют самозенкующую головку.

В настоящее время используются различные технологии для выравнивания деревянных полов.
Какими способами можно исправить поверхность дощатого пола?
Метод выравнивания Краткое описание технологии
Используется как основание для финишных половых покрытий. При небольших неровностях работы можно сделать в течение одного рабочего дня. Если перепад по высоте значителен, то время ремонта увеличивается, требуются дополнительные специальные конструкции для выравнивания.
Применяется в случае естественного коробления досок вследствие нарушения технологии настилки полов. Позволяет полностью восстановить первоначальный вид досок, не требует финишного покрытия.
Может выполняться без снятия досок, дает возможность выровнять пол как для последующего настила плитами, так и для шлифовки и восстановления поверхности досок.
Наиболее сложный процесс, применяется в случае значительного повреждения досок и лаг.
осп плита
Выравнивание деревянных полов при помощи плит в дальнейшем предполагает использование различных финишных покрытий. А это не только дополнительные финансовые затраты, но и потеря времени. Кроме того, после выравнивания вместо полов из натуральных досок в квартирах появляются покрытия из искусственных материалов.
Почему пол становится неровным
Во время эксплуатации проявляются все допущенные во время кладки пола ошибки.
Неправильно выставленные лаги. Во время настила пола вначале устанавливаются крайние лаги, между ними натягивается веревка, по которой укладываются все остальные. Если крайние лаги не лежат в одной плоскости, то пол будет иметь уклон.
Расстояние между лагами и их размеры не отвечают фактическим нагрузкам. Во время эксплуатации наиболее нагруженные места прогибаются, деформация становится необратимой, на плоскости пола появляются большие по размерам прогибы.
Во время настила пола использовались очень влажные или очень сухие доски. Во время увеличения влажности пол местами вспучивается, во время высыхания доски коробятся, между ними появляются большие щели.
Недостаточная эффективность естественной вентиляции или неправильно сделанная гидроизоляция. В таких условиях пиломатериалы поражаются гнилью, теряют свои первоначальные несущие способности, поверхность пола прогибается. Самый неприятная ситуация – для устранения проблем необходимо полностью менять половое покрытие.
Во всех описанных случаях нужно выравнивание пола, но перед началом работ обязательно надо определить причину появления неровностей и их характер, эти знания окажут помощь при выборе правильных методов.
Определение величины и характера неровностей пола
На выбор технологии выравнивания большое влияние оказывает фактическое состояние деревянного пола. Мы уже упоминали, что гнилые доски или лаги обязательно нужно менять, в этом случае речь идет не о выравнивании, а о замене пола. Кривизну полов нужно определять по трем параметрам.
По горизонтальности. Для проверки лучше пользоваться лазерным уровнем, если его нет, то подойдет и водяной, в крайнем случае отклонения можно проверять обыкновенным пузырчатым. Установите луч лазерного уровня по горизонтали на расстоянии примерно 10–15 см от уровня пола. При помощи обыкновенной деревянной линейки или рулетки замеряйте расстояние от плоскости пола до лазерного луча. Делайте так по периметру помещения и в нескольких местах по центру. Если наклон пола более сантиметра, то его можно выравнивать только при помощи дополнительных лаг или специальных упоров. Это долго и трудно.
По прогибам. Длинное правило приставьте к полу в нескольких местах, прогибы обнаруживаются на просвет. Они могут быть только в нескольких метах комнаты, ниже мы расскажем о возможном варианте ликвидации таких проблем без отрыва досок и без использования листов.
По кривизне поверхностей досок. Если во время накрытия пола применялись слишком влажные доски, то после высыхания они обязательно согнутся. Приставьте к ним правило или уровень и на просвет приблизительно узнайте величину прогиба, от ее значения будет зависеть метод выравнивания.
Практический совет. Во время выбора технологии всегда выбирайте ту, которая позволит сохранить натуральные доски. Такие полы считаются наиболее качественными, постоянно модными и экологичными. Опытные строители рекомендуют накрывать натуральный пол различными современными материалами только в том случае, когда восстановление первоначальных характеристик деревянного пола по каким-либо причинам невозможно.
Мы рассмотрим несколько вариантов выравнивания деревянных полов с сохранением натуральных досок и с восстановлением их первоначального вида. Технологии для опытных строителей не составляет больших сложностей, но требуют определенного умения и набора специальных инструментов. Варианты полного демонтажа досок для их выравнивания или замены не будут рассматриваться, это крайний случай, его необходимо применять в исключительных ситуациях.
Выравнивание лаг
Метод можно использовать тогда, когда неровности появились из-за проседания непрочных или установленных на большом расстоянии лаг. При этом они изготовлены из реек толщиной не более 5 см, уложенных на прочное бетонное основание. Для работы понадобится шуруповерт и дрель, большие саморезы диаметром 8 мм и более, перо для сверления отверстий в дереве (диаметр сверла должен соответствовать размерам головок саморезов) и уровень. Лаги и доски должны быть в нормальном состоянии без признаков гнилостных повреждений.
Шаг 1. Найдите место с прогибом досок, определите месторасположение лаг. Их находят по шляпкам гвоздиков или саморезов.
Шаг 2. Сверлом диаметром примерно 5 мм просверлите сквозное отверстие в досках и лаге до упора в бетонное основание. Замерьте расстояние от верхней поверхности половых досок до бетонного основания. Отдельно узнайте толщину досок и лаг. Сделать это можно после внимательного осмотра отверстия.
Шаг 3. Подготовьте саморезы большого диаметра, определитесь с их длиной. Длина саморезов должна на 10–15 мм превышать сумму величины прогиба, толщины лаги и ее расстояния от бетонного основания. Болгаркой с абразивным диском отрежьте кончик самореза по нужной длине. Плоский, а не острый конец увеличивает площадь упора самореза о бетон, что повышает устойчивость пола после выравнивания. То, что он стал тупым, не помешает закручиванию, метиз устанавливается в подготовленное отверстие в лагах.
Шаг 4. Просверлите пером отверстие в половой доске. Оно должно располагаться строго посредине лаги.
Важно. Во время высверливания внимательно следите за тем, чтобы лага оставалась целой. От этого зависит прочность фиксации самореза.
Шаг 5. Вставьте в отверстие большой саморез и вкручивайте его до упора о бетонное основание пола. Как только конец уперся о бетон, немного выкрутите саморез и опять вкрутите его. После каждого повторного вкручивания лага будет немного приподниматься, а пол выравниваться.
Постоянно следите за положением досок при помощи уровня. Расстояние между саморезами на лаге, в зависимости от предполагаемых нагрузок на пол, в пределах 50–60 см. После выравнивания отверстия заделываются и шлифуются. Такой метод выравнивания пригоден также и для подготовки основания под ламинат или гибкие финишные половые покрытия.
Выравнивание пола из натуральных досок шлифовальными машинами
Для примера рассмотрим наиболее сложный вариант – пол старый, поверхность окрашена масляными красками, неровности досок до 3 мм. Проверка состояния поверхности определяется вышеописанным методом, целостность пиломатериалов сомнений не вызывает. Пол одновременно с выравниванием обновляется и становится пригодным к эксплуатации без новых покрытий.
Шаг 1. Удалите с поверхности пола старую краску, это одна из самых трудных и неприятных операций. Старую краску можно снимать несколькими способами:
химическим. В реализации есть различные специальные химические вещества. Ними покрывается старая краска, для предупреждения слишком быстрого испарения пол следует накрыть полиэтиленовой пленкой. Через 10–15 минут краска становится мягкой и снимается металлическим шпателем. Недостатки этого метода: работать нужно только в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и в нежилых помещениях, краска не вся снимается из-за разницы по толщине. Кроме того, пол нужно обрабатывать небольшими участками, их размер должен быть таким, чтобы после одного замачивания можно было успеть снять мягкое покрытие. В противном случае краска опять становится твердой, все приходится начинать сначала;
термическим. Специальным мощным строительным феном нагревается слой старой краски и, пока он горячий, шпателем удаляется. Довольно трудная, долгая и дымная работа. Метод имеет больше недостатков, чем преимущества;
механическим. Для снятия краски применяются специальные металлические фрезы с особо прочным грубым абразивным покрытием. Диски фиксируются на круглошлифовальных электрических машинках (болгарках). Для уменьшения количества пыли на болгарку надевается чехол, устройство подключается к мощному промышленному пылесосу. Наиболее оптимальный, по мнению профессионалов, метод удаления старой краски.
Шаг 2. После снятия краски тщательно пропылесосьте пол, не оставляйте даже малейших ее остатков, они будут забивать шлифовальные круги.
Пол после снятия краски пылесосят
Шаг 3. Утопите в досках шляпки гвоздей. Для этого пользуйтесь металлическим добойником и молотком. Если нет специального добойника, то можно его сделать самостоятельно из куска арматуры или катанки. Длина добойника примерно 10 см, слишком длинным неудобно работать. Глубина пробивки зависит от величины неровностей пола и определяется на глаз. Если гвозди не пробить, то их шляпки повреждают наждачку и рабочее колесо шлифовальной машины. Как следствие – существенно ухудшается качество обработки поверхностей, в некоторых случаях приходится менять приводной вал. Кроме того, большое количество металлических шляпок становится причиной быстрого износа шлифшкурки, требуется ее частая замена, что увеличивает сметную стоимость работ.
Еще одна проблема выступающих шляпок – их нельзя шпаклевать, в любом случае придется утапливать, а после шлифовки можно повредить поверхность досок.
Шаг 4. Приступайте к шлифовке пола. Делать это можно болгаркой или шлифовальной машиной. В первом случае работать трудно, уйдет много времени, помещения запылится. Кроме того, небольшие размеры диска болгарки не могут обеспечить ровную поверхность. У неопытных строителей после каждого прохода могут оставаться следы, для их удаления потребуется дополнительное время. Мы настоятельно советуем пользоваться шлифовальными машинами. Нет надобности покупать агрегаты для одной комнаты, можно их одолжить или взять в аренду.
Обрабатывать пол нужно тремя видами наждачной бумаги: крупной, средней и мелкой. Первая применяется для выравнивания досок, вторая выполняет окончательное выравнивание и грубую шлифовку, при помощи третьей делается заключительная чистовая обработка.
Шаг 5. Установите на машину крупную наждачную бумагу. Выравнивать доски пола нужно в диагональном направлении, при этом нельзя машину останавливать на одном месте, она должна постоянно передвигаться.
Практический совет. Не пытайтесь убрать большие неровности с одного прохода, это очень опасно, могут остаться заметные борозды. Если пол очень неровный, то нужно несколько раз проходить по всей его поверхности до окончательного выравнивания. Без диагональной шлифовки на поверхности пола останутся волны, помните об этом правиле. Как показывает практика, для выравнивания понадобится не менее четырех проходов машины по всей площади помещения.
Шаг 6. Мощным пылесосом уберите с поверхности пыль, особое внимание обращайте на углы по периметру помещения и щели между досками. Осмотрите все зазоры, при обнаружении в них твердой грязи уберите ее металлическим шпателем или иным плоским предметом.
Шаг 7. Подготовьте шпаклевку для заделывания половых щелей. Ее можно купить готовую в специализированном магазине или сделать самостоятельно. Цвет шпаклевки может быть под тон древесины или контрастным. Второе решение в настоящее время считается модным стилем, по такому методу делают дорогие палубные полы. На каком варианте остановиться решайте сами, технология выравнивания от этого не меняется.
Шаг 8. Аккуратно зашпаклюйте все щели в полу. Материал плотно набивайте небольшим плоским шпателем. Не размазывайте шпаклевку по поверхности досок, а именно набивайте в щели. Излишки снимайте и повторно используйте.
Практический совет. В реализации имеется несколько видов шпаклевки: полимерная, акриловая и масляная. Полимерная самая дорогая и качественная, акриловая подходит по всем показателям, но менее износостойкая. Масляная долго сохнет и дает большую усадку. Придется повторять шпаклевку после первого высыхания.
При отсутствии заводской шпаклевки можно ее сделать самостоятельно. В магазинах есть специальные жидкости для приготовления шпаклевочной массы. Добавляйте в них опилки, собранные после выравнивания пола машиной. Никогда не используйте для шпаклевки ПВА. Дело в том, что нагретый во время шлифовки клей становится мягким и тянется, на полу появляются трудноудаляемые полосы. Можно пользоваться лаками для дерева, такой шпаклевкой заделываются только неширокие щели. Изготавливать шпаклевку на основе олифы или обыкновенного постного масла не рекомендуется.
Шаг 9. После полного высыхания замазки начинайте шлифовать пол. Движения должны быть продольными, при этом поочередно меняйте шлифовальную шкурку на более мелкозернистую. За счет такой технологии поверхность будет максимально гладкой и ровной.
В связи с большими габаритами, шлифовальная машина барабанного типа не может добраться к местам с ограниченным доступом, участки вдоль стен придется шлифовать вручную. Для облегчения работ можно применять небольшую плоскошлифовальную машинку. Обращайте внимание, чтобы качество выравнивания пола было одинаковым по всей поверхности. Используйте те же номера шлифовальных шкурок, что и для машины барабанного типа.
Важно. Помните, что без электрических машин получить ровный пол требуемого качества невозможно. Шлифовка пола при помощи деревянного бруска не только очень утомительна, но и неэффективна.
Шаг 10. Пылесосом старательно уберите пыль. Если помещение большое, то рекомендуется на следующий день повторить уборку. За это время пыль осядет из воздуха на пол, повторная уборка исключит ее попадание на лакокрасочные материалы.
Финишная отделка
Далее можно приступать к финишной отделке ровного и отшлифованного пола. Для улучшения показателей адгезии с пиломатериалами и их защиты от негативного влияния влаги поверхность рекомендуется прогрунтовать. В этих целях применяются специальные составы, конкретное наименование материалов значения не имеет, у всех нормальные эксплуатационные характеристики.
Грунтовка выполняет еще одну очень важную функцию – приподнимает мельчайший ворс на древесине. Если ее не наносить, то поверхность пола после покрытия лаком станет шершавой. Грунтовка наносится валиком, в труднодоступных местах пользуйтесь малярной кистью. После высыхания можно продолжать работы.
Шаг 1. Уберите поднявшийся ворс на досках. Для этого нужно пользоваться шлифовальной шкуркой Р120, более крупные зерна будут оставлять следы. Ворс шлифовать рекомендуется вручную, это обеспечит наиболее качественное выполнение работ. Для контроля следует периодически проводить по поверхности ладонью, доски должны быть идеально гладкими. Работать начинайте с дальнего участка и продвигайтесь по направлению к выходу из комнаты.
Шаг 2. Пылесосом уберите пыль, пропылесосьте помещение дважды.
Шаг 3. Начинайте покрывать пол лаком. Для достижения высокого качества нужно не менее двух слоев лака. Второй наносится только после полного высыхания первого.
Важно. Во время нанесения лака закройте двери и окна, не допускайте образования сквозняков. Они приносят пыль, удалить ее с поверхности пола можно только шлифованием. Это значит, что все работы придется повторять, что дорого и долго.
Если вы все сделаете правильно, то старый пол не только станет ровным, но и будет смотреться стильно с учетом современных требований к интерьеру помещений. Как выравнивать деревянный пол при помощи фанеры или ОСП мы рассмотрим в отдельной статье. Сразу скажем, что такой ремонт не позволяет в итоге иметь финишный настил из натуральных досок, а это большой недостаток технологии.
Ответы на вопросы
Как снять прогнившие доски?
Если их много, то все решается просто – пользуйтесь ломиком и гвоздодером, старайтесь не повреждать только лаги. А если таких досок всего несколько штук, то демонтировать прохудившиеся следует очень осторожно. Для того чтобы не повредить близлежащие, прогнившие следует в нескольких местах надрезать и вынимать частями. Никогда не делайте упор инструмента о нормальные доски, не оставляйте на них следов. В крайнем случае можно пользоваться деревянными прокладками, но и от них иногда остаются вмятины.
Можно ли для выравнивания деревянного пола пользоваться циклевочной машиной?
Можно, но не нужно по нескольким причинам. Во-первых, она снимает очень большую толщину досок. Во-вторых, машинка оставляет по периметру широкую и высокую необработанную полосу, удалить ручным способом ее очень сложно. В-третьих, современные шлифовальные машины при помощи шкурок с различными номерами отлично выполняют одновременно две работы. В-четвертых, циклевочные машины опасные агрегаты, отлетевший металлический нож наносит сложные травмы. В-пятых, ножи часто повреждаются металлическими предметами.
Старый пол может иметь вбитые гвозди не только над лагами, заметить их очень сложно. Поврежденные ножи нужно точить или менять новыми. Для точения понадобится специальный станок, вручную такие работы не делаются. Поиски точильного станка или покупка новых ножей – лишняя потеря времени и денег.
Цены на популярные циклевочные машины
циклевочная машина
Видео – Как самостоятельно шлифовать деревянный пол
Выбор оптимальных лагов в EViews
Общий обзор выбора задержки
С этот блог предназначен для новичков в эконометрике, я не буду расширенное обсуждение темы, а вводный подход, с помощью которого новичок может понять суть использования лагов в модели и подводные камни это может произойти при чрезмерном использовании лагов. Заинтересованные читатели, которым требуется более продвинутый информацию о выборе лага можно найти в соответствующих учебниках по эконометрике.Сказав это, в экономика зависимость переменной
Y (переменная результата или регрессия) по другой переменной (переменным) X (предикторная переменная или регрессор) редко бывает мгновенным. Очень часто Y отвечает на X с течением времени. Такой промежуток времени называется лагом . Таким образом, при анализе временных рядов определенный уровень осторожности необходимо использовать при включении лагов в модель. Так сколько лагов следует использовать в модели? Не существует жесткого правила выбора длина лага. В основном это эмпирическая проблема. Как отмечается в Дамодар Гуджарати Основы эконометрики, нет априори руководства относительно того, какой максимальный длина лаг должна быть. Исследователь должен помнить, что, как оценивает последовательные лаги, остается меньше степеней свободы, что делает статистический вывод несколько нестабилен. Экономистам обычно не так везет иметь длинный ряд данных, чтобы они могли продолжать оценивать многочисленные лаги.Что еще более важно, в данных экономических временных рядов последовательные значения (лаги) имеют тенденцию быть высоко коррелированными, увеличивая вероятность мультиколлинеарности в модель. Кроме того, из Введение Джеффри Вулдриджа в Эконометрика: современный подход с годовыми данными, количество лагов обычно небольшой, на 1 или 2 лага, чтобы не потерять степени свободы. С участием для квартальных данных подходит от 1 до 8 лагов, а для месячных данных — 6, 12 или 24 лаги могут быть использованы при наличии достаточного количества точек данных. Опять же, словами Дамодара Гуджарати. Базовая эконометрика «Последовательное поиск длины лага вызывает у исследователя обвинение в интеллектуальном анализе данных» . Далее он заявил, что номинальный и истинный уровень значимости для проверки статистических гипотез становится важный вопрос в таких последовательных поисках». Например, если отставание длина, k , указана неверно, исследователю придется возразить с проблемой ошибок спецификации. Кроме того, из-за лагов вовлеченные, распределенные и/или авторегрессионные модели поднимают тему причинно-следственных связей в экономических переменных. Следовательно, до Вы оцениваете уравнение временного ряда, необходимо определиться с максимальным длина лага.Как я упоминал ранее, это чисто эмпирический вопрос. Предположим, что всего имеется 40 наблюдений из-за включения слишком большого количества запаздывающих значений. ваша модель потребляет степени свободы, не говоря уже о введении вероятность возникновения мультиколлинеарности. Как отмечалось в моем предыдущем уроке по мультиколлинеарность приводит к неточным оценкам; то есть эталон ошибки, как правило, преувеличены по отношению к оценочным коэффициентам. Как результат, основанный на регулярно вычисляемых соотношениях t , мы можем заявить, что (ошибочно), что запаздывающий коэффициент (коэффициенты) статистически незначим.В та же жила, в том числе слишком малое количество лагов, приведет к ошибкам спецификации. То Самый простой выход из этой трясины — решить, используя такой критерий, как Akaike или Schwarz и выберите ту модель, которая дает наименьшие значения этих параметров. критерии. Большинство эконометрических пакетов легко вычисляют эту оптимальную длину лага, но обратите внимание, что некоторые пробы и ошибки неизбежны.
Например, если есть ограниченные наблюдения в оценке векторной авторегрессии (VAR), это часто рекомендуется использовать критерий выбора Акаике (AIC) при выборе длина лага, которая «предпочитает» более экономичные модели.Тем не менее информационный критерий с наименьшим значением критерия свидетельствует о наибольшей идеальная длина лага для использования. Большинство исследователей предпочитают использовать Акаике. информационный критерий (AIC), но мой ценный совет всегда выбирать этот критерий с наименьшим значением, потому что это гарантирует, что модель будет стабильный. Начнем с того, что покажем, как можно выбрать оптимальный порядок запаздывания для свою модель и переменные с помощью аналитического пакета EViews.
Обратите внимание, что в EViews процедура проста для запуска начальный VAR для переменных на уровне с настройками по умолчанию и получить результаты .Я пройдусь по шагам подробно. Для этого учебник, я буду извлекать данные из набора данных Gujarati and Porter Table 21.1 . Это ежеквартальные данные по Соединенным Штатам с 1970 по 1991 г., что составляет 88 наблюдений. Переменные: ВВП (валовой внутренний продукт), pdi (личный располагаемый доход) и шт. (расходы на личное потребление). Шаг 1: Загрузите данные в EViews Чтобы импортировать Файл Excel в EViews, перейдите по адресу: File >> Импорт >> Импорт из файла >> Далее >> Готово .Если все сделано правильно, вы получите:
Рабочий файл EViews
Источник: CrunchEconometrix
Из EViews интерфейс, три переменные gdp , pce и pdi показаны отдельно. Двойной щелчок по каждой переменной показывает их на отдельных листах, например:
EViews Создание групповых данных
Источник: CrunchEconometrix

Шаг 2: Создать группу данных
Но поскольку я нужно получить оптимальный лаг для модели, возникает необходимость открыть этот данные как ГРУППА, поместив все три переменные в рабочий лист.Для этого нажмите кнопку Клавиша Cntrl >> нажмите на gdp , pce и pdi >> Щелкните правой кнопкой мыши на любой части экрана >> Открыть >> как Группа:
EViews — Открыть как групповые данные
Источник: CrunchEconometrix
Когда вы нажмете «как группа» , у вас должно быть это:
Данные группы EViews
Источник: CrunchEconometrix
Шаг 3: Запустите неограниченную модель VAR
Теперь, когда наш переменные сгруппированы, затем нужно запустить неограниченную модель VAR с уровень переменных и принимая различные лаги, прежде чем решить, какие модель лучшая.Помните, я использую квартальные данные, что позволяет мне использовать до 8 лагов. Но если у вас годовые данные, вы можете использовать не более 2 лагов в чтобы не потерять слишком много степеней свободы или, если ежемесячные данные, до 24 лаги. Выбран неограниченный VAR только в предположении, что три переменные не коинтегрированы. Примечание: если переменные коинтегрированы, вы должны запустить векторную модель исправления ошибок Чтобы запустить неограниченную модель VAR , перейдите по ссылке: Quick >> Estimate VAR >> Откроется диалоговое окно:
Спецификация EViews VAR
Источник: CrunchEconometrix
Введите все имена переменных в Endogenous поле переменных (обратите внимание на VAR, здесь нет экзогенной переменной, все переменные являются эндогенными).Поскольку можно использовать от 1 до 8 лагов, потому что я используя квартальные данные, я начинаю с 4 лагов, прежде чем решить, какая модель является Лучший. Нажмите OK … вот результат (для экономии места показана только соответствующая часть):
Выходные данные регрессии EViews
Источник: CrunchEconometrix
EViews выходные отчеты, среди прочего, критерий AIC и Schwarz. Вы также будете наблюдать что вывод вернул 2 набора результатов, обозначенных красной скобкой . для соответствующих эндогенных переменных, где каждый столбец представляет результат для gdp, pce и pdi именно в таком порядке.Но результаты мы больше всего интересуют те, которые обозначены синей скобкой . Эти оценки для системы VAR. Однако в данный момент нас интересует только в критерии. Следовательно, между АПК и Шварцем критерий первого 26.85144 ниже, чем у Шварца по телефону 27.98004 . Поэтому мы сделать вывод на основе этого вывода, что выбор задержки должен основываться на AIC.
Шаг 4: Выберите оптимальную длину задержки для модели . Однако мы нельзя запускать неограниченную модель VAR, используя разные длины лага до Принимая решение о наилучшей модели, существует упрощенный способ получения оптимальная лаговая структура сразу по множеству информационных критериев.Сделать что, нажмите на Вид >> Лаг Структура >> Лаг Длина Критерии >> Лаг Откроется диалоговое окно Спецификация :
Диалоговое окно EViews Lag Specification
Источник: CrunchEconometrix
Примечание: я поставил 8 лагов, потому что я могу их использовать. до 8 лагов из-за характера моих данных (ежеквартально). Итак, если у вас годовой данные, вы можете указать 2.
Нажмите OK , чтобы получить различную информацию критерий от лага от 0 до 8 показан ниже:
Структура отставания модели EViews
Источник: CrunchEconometrix
Из вывода, выбранный порядок задержки отмечен звездочкой знак (*) , который распределяется между лагами 1 и 2, но в основном в порядке задержки 2. Эмпирическое правило состоит в том, чтобы выбрать критерий с наименьшим значением, которое снова AIC по адресу 26.
это потому, что чем ниже значение, тем лучше модель. Можно сделать вывод, что оптимальная длина лага для модели равно 2, и лучшим критерием для модели является AIC.
То же Процедура может быть принята для получения соответствующих лагов для каждой переменной. Например, чтобы получить для gdp : 1. Двойной щелчок на gdp >> Quick >> Запустите VAR без ограничений >> OK >> Получить вывод 2. Щелкните Вид >> Отставание Структура >> Критерии длины отставания >> Отставание Откроется диалоговое окно Спецификация >> OK

EViews - Структура отставания для ВВП
Источник: CrunchEconometrix

Из вывода, лучший критерий, который подходит ввп моделью является AIC с самым низким показателем 9.937278 означает, что оптимальная длина лага для gdp равна 2.
Делать то же самое процедура для шт , вот результат:

EViews — Структура отставания на страниц
Источник: CrunchEconometrix

Из вывода, оптимальная длина лаг для модели шт. равен 4, учитывая значение AIC на уровне 8,698617 , которое является самым низким среди критериев, следовательно это лучший критерий для шт модель.Для pdi оптимальная задержка длина равна 1, учитывая значение AIC по адресу 9.602079 , как показано ниже:

EViews — Структура отставания для pdi
Источник: CrunchEconometrix

Внимание : Есть также бывают случаи, когда используемая длина лага равна который больше всего выбирается по критерию, названному в честь эконометриков кто их разработал, например HQ, SIC, AIC и LR и т. д. Некоторые исследователи предпочитают Критерий Шварца, когда переменных больше 4, и использовать AIC, когда переменных меньше 4.Как уже упоминалось во вступительной части настоящего учебник, решение о выборе лага является чисто эмпирическим вопросом. В целом, мы выбираем длину лага, для которой значения большинства этих длин лага критерии сведены к минимуму, что обозначено звездочками в выводе EViews.

[Посмотреть видеоурок по выбору оптимальной задержки с помощью EViews]

Имея пройдя это руководство, будет легко понять и узнать, как определить оптимальную запаздывает для модели независимо от используемого аналитического пакета.Помните, что «Отставание критерии длины» указывает определенный способ выбора оптимальных лагов после оценки исходной модели VAR. Также модели VAR и ARDL восприимчивы к произвольному использованию лагов, поскольку это может подорвать степень свободы, ослабить значение коэффициентов, может вызвать автокорреляции и ослабить силу диагностических тестов. Попробуйте описанные шаги на ваших моделях, и если есть еще и комментарии, опубликуйте их ниже…..
Не помещайте зависимые переменные с лагом в смешанные модели

Не помещайте зависимые переменные с запаздыванием в смешанные модели

2 июня 2015 г. Пол Эллисон

При оценке регрессионных моделей для лонгитюдных панельных данных многие исследователи включают лаговое значение зависимой переменной в качестве предиктора.Легко понять, почему. В большинстве ситуаций одним из лучших предсказателей того, что произойдет в момент времени t , является то, что произошло в момент времени t -1.

Это может хорошо работать для некоторых типов моделей, но не для смешанных моделей, также известных как модели со случайными эффектами или многоуровневые модели. В настоящее время смешанное моделирование, вероятно, является наиболее популярным подходом к продольному анализу данных. Но включение лаговой зависимой переменной в смешанную модель обычно приводит к серьезной систематической ошибке.

В экономике модели с лаговыми зависимыми переменными известны как модели динамических панельных данных .Экономисты уже много лет знают, что лаговые зависимые переменные могут вызвать серьезные проблемы с оценками, но исследователи в других дисциплинах часто не знают об этих проблемах.

Основной аргумент довольно прост. Пусть y _it будет значением зависимой переменной для индивидуума i в момент времени t . Вот модель случайных перехватов (простейшая смешанная модель), которая включает лаговое значение зависимой переменной, а также набор переменных-предикторов, представленных вектором x _it :

Y _{y = B ₀ + B ₁} _I _{( T -1)} + B ₂ x 0 и _я + е _это

Случайное пересечение u _i представляет совокупное влияние на y всех ненаблюдаемых переменных, которые не меняются во времени.Обычно предполагается, что она нормально распределена со средним значением 0, постоянной дисперсией и независимо от других переменных в правой части .

Вот в чем проблема. Поскольку модель применима ко всем временным точкам, u _i оказывает прямое влияние на y _i _{( t -1)} . Но если U _I влияет на y _I _{( T -1)}, он также не может быть статистически независимым от y _{3 I} _{( T -1)}.Нарушение этого предположения может привести к смещению как коэффициента для лаговой зависимой переменной (обычно слишком большого), так и коэффициентов для других переменных (обычно слишком маленького).

Позже я расскажу о некоторых решениях этой проблемы, но сначала рассмотрим пример. Я использую набор данных о заработной плате , который доступен на этом веб-сайте. Он содержит информацию о годовой заработной плате 595 человек за семь лет подряд. Данные представлены в «полной форме», поэтому в наборе данных всего 4165 записей.Я использую Stata для примеров, потому что есть хорошие команды Stata для решения проблемы.

Используя команду xtreg , давайте сначала оценим модель случайных перехватов для lwage (логарифм заработной платы) с зависимой переменной, отстающей на один год, вместе с двумя предикторами, которые не меняются во времени: ed (годы образование) и женщин (1 для женщин, 0 для мужчин).

Вот код Stata:

используйте "https://statisticalhorizons.com/wp-content/uploads/wages.dta", очистить xtset ID т xtreg lwage L.lwage ed fem

Команда xtset сообщает Stata, что это набор данных «поперечного временного ряда» с идентификационными номерами лиц, хранящимися в переменной id , и переменной времени t , которая находится в диапазоне от 1 до 7. Команда xtreg по умолчанию соответствует модели случайных перехватов с lwage в качестве зависимой переменной и последующими четырьмя переменными в качестве предикторов. L.lwage определяет годовой лаг lwage .
Вот результат:
------------------------------------------------ ------------------------------
       заработная плата | Коэф. стандарт Ошиб. z    P>|z| [95% конф. интервал]
----------------------------+---------------------------------- ------------------------------
       заработная плата |
         L1.| .8747517   .0085886   101,85   0,000     .8579183    .8915851
          ред | .0108335   .0011933     9,08   0,000     .0084947    .0131724
         женщина | -.06705    .010187    -6,58   0,000    -.0870162   -.0470839
           t | .0071965   .0019309     3,73   0,000     .0034119    .0109811
       _cons | .7624068   .04    15,52   0,000     .6660974    .8587161
----------------------------+---------------------------------- ------------------------------

Если зависимая переменная зарегистрирована и коэффициенты малы, их умножение на 100 дает приблизительные процентные изменения зависимой переменной.Таким образом, эта модель говорит, что каждый дополнительный год обучения связан с увеличением заработной платы на 1 процент, а женщины получают примерно на 6 процентов меньше, чем мужчины. Каждый дополнительный год связан с увеличением заработной платы примерно на 0,7 процента. Во всех этих эффектах преобладает лаговое влияние заработной платы на себя, которое составляет примерно 0,9% увеличения заработной платы в этом году на 1% увеличения заработной платы в прошлом году.
Как я объяснил выше, лаговая зависимая переменная дает нам серьезные основания скептически относиться к этим оценкам.Экономисты разработали множество методов решения этой проблемы, большинство из которых основано на той или иной форме анализа инструментальных переменных (IV). Обсуждение того, как реализовать методы IV для зависимых переменных с запаздыванием в Stata, см. на стр. 274–278 в Rabe-Hesketh and Skrondal (2012).
Лично я предпочитаю подход максимального правдоподобия, впервые предложенный Бхаргавой и Сарганом (1983), который включает все ограничения, подразумеваемые моделью, оптимальным образом. Их метод недавно был реализован Kripfganz (2015) в команде Stata под названием xtdpdqml .Этот громоздкий набор букв означает «оценка динамических панельных данных временных рядов поперечного сечения с помощью квазимаксимальной вероятности».
Вот как применить xtdpdqml к данным о заработной плате:
xtset id t
xtdpdqml lwage ed fem t, re initval(0.1 0.1 0.2 0.5)
Опция re задает модель случайных эффектов (случайных перехватов). По умолчанию команда включает зависимую переменную lag-1 в качестве предиктора. Опция initval задает начальные значения для четырех параметров дисперсии, являющихся частью модели.Вот результат:
------------------------------------------------ ------------------------------
       заработная плата | Коэф. стандарт Ошиб. z    P>|z| [95% конф. интервал]
----------------------------+---------------------------------- ------------------------------
       заработная плата |
         L1. | .4142827   .0230843    17,95   0,000     .36
     .459527

          ред | .0403258   .0031841    12,66   0,000     .0340851    .0465666
         женщина | -.2852665   .0271688   -10,50   0,000    -.3385164   -.2320166
           t | .0533413   .0027533    19,37   0,000     .0479449    .0587378
       _cons | 3,25368   .1304816    24,94   0,000      2,99794    3,509419
------------------------------------------------ ------------------------------
Результаты заметно отличаются от полученных выше с помощью xtreg .Коэффициент лаговой зависимой переменной значительно снижается, в то время как другие демонстрируют существенное увеличение величины. Дополнительный год обучения теперь приводит к увеличению заработной платы на 4 процента, а не на 1 процент. Черные теперь зарабатывают на 8 процентов меньше, чем не-черные, а не на 1 процент меньше. А женщины зарабатывают на 24 % меньше (рассчитывается как 100(exp(-.28)-1), чем мужчины, по сравнению с 6 % меньше. Годовой прирост заработной платы составляет 5 % вместо 1 %.
Таким образом, правильное выполнение может иметь большое значение.К сожалению, xtdpdqml имеет множество ограничений. Например, он не может обрабатывать отсутствующие данные, кроме как путем удаления по списку. Вместе с Ричардом Уильямсом и Энрике Морал-Бенито я разрабатывал новую команду Stata, xtdpdml , которая устраняет многие из этих ограничений. (Обратите внимание, что единственное различие в названиях двух команд — это q посередине). Он еще не совсем готов к выпуску, но мы ожидаем, что он выйдет к концу 2015 года.
Чтобы оценить модель данных о заработной плате с помощью xtdpdml , используйте
xtset id t
xtdpdml lwage, inv(ed fem blk) errorinv
Опция inv предназначена для переменных, не зависящих от времени.Опция errorinv заставляет дисперсию ошибки быть одинаковой во все моменты времени. Как и xtdpdqml , эта команда автоматически включает однократную единичную задержку зависимой переменной. В отличие от xtdpdqml , xtdpdml может включать более длительные задержки и/или несколько задержек.
Вот вывод:
------------------------------------------------ ------------------------------
             | Коэф. стандартОшиб. z    P>|z| [95% конф. интервал]
----------------------------+---------------------------------- ------------------------------
lwage2       |
      lwage1 | .4088803   .0229742    17,80   0,000     .3638517     .453909
          ред | .0406719   .0032025    12,70   0,000     .0343951    .0469486
         женщина | -.2878266    .027345   -10,53   0,000    -.3414218   -.2342315
------------------------------------------------ ------------------------------
Результаты очень похожи на результаты для xtdpdqml . Они немного отличаются, потому что xtdpdml всегда рассматривает время как категориальную переменную, но время было количественной переменной в более ранней модели для xtdpdqml.
Если вы не являетесь пользователем Stata, вы можете сделать то же самое с любым программным обеспечением для моделирования линейных структурных уравнений, как описано в Allison et al.(2018). На самом деле, команда xtdpdml — это просто внешний интерфейс для команды sem в Stata. Но гораздо более утомительно и подвержено ошибкам составлять уравнения самостоятельно. Вот почему мы написали команду.
Между прочим, хотя в этом посте я сделал упор на модели со случайными эффектами, та же проблема возникает и со стандартными моделями с фиксированными эффектами. Вы не можете поместить запаздывающую зависимую переменную справа. И xtdpdqml , и xtdpdml также могут справиться с этой ситуацией.
Если вы хотите узнать больше о моделях динамических панельных данных, ознакомьтесь с моим курсом «Продольный анализ данных с использованием SEM».
Каталожные номера
Эллисон, Пол Д., Ричард Уильямс и Энрике Морал-Бенито (2017) «Максимальная вероятность панельных моделей с перекрестной задержкой и фиксированными эффектами». Социус 3: 1-17.
Бхаргава, А. и Дж. Д. Сарган (1983) «Оценка моделей динамических случайных эффектов на основе панельных данных, охватывающих короткие периоды времени». Econometrica 51 (6): 1635-1659.
Крипфганц, С. (2016). «Оценка квазимаксимального правдоподобия линейных динамических моделей панельных данных с коротким T». Stata Journal 16 (4), 1013–1038.
Rabe-Hesketh, Sophia, and Anders Skrondal (2012) Многоуровневое и продольное моделирование с использованием Stata. Том 1: Непрерывные ответы . Третье издание. СтатаКорп ЛП.
Твитнуть
Настройка параметров LAG на коммутаторе с помощью интерфейса командной строки (CLI)
Link Aggregation Group (LAG) увеличивает пропускную способность, повышает гибкость портов и обеспечивает избыточность каналов между двумя устройствами.Протокол управления агрегацией каналов (LACP) — это часть спецификации IEEE (802.3az), которая позволяет управлять объединением нескольких физических портов в единый логический канал. Балансировка нагрузки трафика по активным портам-членам группы LAG управляется функцией распределения на основе хэшей, которая распределяет одноадресный и многоадресный трафик на основе информации заголовка пакета уровня 2 или уровня 3. LACP помогает сформировать единую LAG, объединяя множество физических портов. Он также отвечает за увеличение пропускной способности, увеличение гибкости портов и обеспечение избыточности каналов между любыми двумя устройствами.Кроме того, это помогает изменить скорость LAG, рекламу, управление потоком, а также защиту, которую можно легко определить в таблице настроек LAG.
В этом документе объясняется, как настроить LAG на коммутаторе с помощью интерфейса командной строки (CLI).
В этом документе два коммутатора SG550X-24 подключены друг к другу через порты GE1/0/1 и GE1/0/2. Все порты-участники должны иметь одинаковую конфигурацию и скорость. Конфигурация настроена на обоих коммутаторах.
Шаг 1. Подключение по SSH к коммутатору. Имя пользователя и пароль по умолчанию — cisco/cisco. Если вы настроили новое имя пользователя или пароль, вместо этого введите учетные данные.
В этом примере мы будем использовать SG550X для настройки LAG. Чтобы узнать, как получить доступ к интерфейсу командной строки коммутатора SMB через SSH или Telnet, нажмите здесь.
Шаг 2. Из режима Privileged EXEC коммутатора войдите в режим Global Configuration, введя следующее:
SG550X#конфигурация
Шаг 3.Чтобы настроить политику балансировки нагрузки для каналов портов, используйте команду режима глобальной конфигурации port-channel load-balance. Параметры определяются как:
src-dst-mac — Балансировка нагрузки канала порта основана на MAC-адресах источника и получателя.
src-dest-mac-ip — Балансировка нагрузки канала порта основана на источнике и назначении MAC- и IP-адресов.
src-dst-mac — параметр по умолчанию. В этом примере мы оставляем балансировку нагрузки по умолчанию.
SG550X(config)#port-channel load-balance {src-dest-mac/src-dst-mac-ip}
Шаг 4. Чтобы выполнить команду на нескольких портах одновременно, используйте команду interface range. В этом примере мы будем настраивать порты 1 и 2 коммутатора.
SG550X(config)#диапазон интерфейса GigabitEthernet1/0/1-2
Чтобы настроить один интерфейс, используйте команду interface interface-id .
Шаг 5. Чтобы включить операцию автоматического согласования скорости и параметров дуплекса в режиме активного члена данного интерфейса, используйте команду режима настройки интерфейса (Ethernet, канал порта).В этом примере мы будем отключать автосогласование.
SG550X(config-if-range)#нет согласования
Шаг 6. Чтобы связать порт с портом-каналом, используйте команду режима конфигурации интерфейса channel-group. Параметры определяются как:
Port-channel — указывает номер канала порта для текущего порта, к которому нужно присоединиться.
Mode — указывает режим присоединения к каналу порта. Возможные значения:
Вкл. — принудительно подключает порт к каналу без операции LACP.
Auto — Принудительно подключает порт к каналу в результате операции LACP.
SG550X(config-if-range)#channel-group port-channel mode {on|auto}
В этом примере мы будем настраивать группу каналов 1 с помощью LACP.
SG550X(config-if-range)#channel-group 1 mode auto
Шаг 7. Чтобы войти в режим конфигурации интерфейса для настройки интерфейса, используйте команду режима глобальной конфигурации интерфейса.В этом примере мы будем настраивать порт-канал 1.
. SG550X(config-if-range)#интерфейсный порт-канал 1
Шаг 8. Чтобы настроить управление потоком на заданном интерфейсе, используйте команду режима настройки интерфейса управления потоком (Ethernet, Port Channel). Управление потоком — это функция, которая позволяет принимающему устройству отправлять сигнал отправляющему устройству о том, что оно перегружено. Это говорит отправляющему устройству временно прекратить передачу, чтобы уменьшить перегрузку. Параметры определяются как:
auto — задает автоматическое согласование управления потоком.
on — включает управление потоком.
off — отключает управление потоком.
SG550X(config-if)#flowcontrol {auto|on|off}
В этом примере мы включим управление потоком.
SG550X(config-if)#управление потоком на
Примечание: Чтобы отключить управление потоком, используйте форму no этой команды. Например:
SG550X(config-if)#без управления потоком
Шаг 9. Чтобы добавить описание к интерфейсу, используйте команду режима конфигурации description Interface (Ethernet, Port Channel).
SG550X(config-if)#описание LAG1
Шаг 10. (Необязательно) Магистральный интерфейс является непомеченным членом одной VLAN и, кроме того, может быть помеченным членом одной или нескольких VLAN. Используйте команду режима конфигурации интерфейса switchport trunk Allowed vlan, чтобы добавить/удалить VLAN(ы) в/из магистрального порта.
SG550X(config-if)#switchport trunk Allowed vlan {все|нет|добавить vlan-list vlan-list}
В данном примере разрешены вланы 2-15, 100, 105-115.
SG550X(config-if)#switchport Trunk Allowed vlan add 2-15,100,105-115
Шаг 11. Чтобы завершить текущий сеанс настройки и вернуться в режим Privileged EXEC, используйте команду end.
SG550X(config-if)#конец
Шаг 12. (Необязательно) Чтобы скопировать любой файл из источника в место назначения, используйте команду копирования в режиме Privileged EXEC. В этом примере мы будем копировать текущую конфигурацию в загрузочную.
SG550X#copy running-config startup-config
Шаг 13.(Необязательно) Появится сообщение с вопросом, хотите ли вы перезаписать текущую конфигурацию на конфигурацию запуска. Введите Y для ответа «да» или N для ответа «нет». В этом примере мы будем вводить Y .
Команды протокола управления агрегацией каналов (LACP)
Шаг 1. Из режима Privileged EXEC коммутатора войдите в режим Global Configuration, введя следующее:
SG550X#конфигурация
Шаг 2. Чтобы выполнить команду на нескольких портах одновременно, используйте команду interface range.В этом примере мы будем настраивать порты 1 и 2 коммутатора.
SG550X(config)#диапазон интерфейса GigabitEthernet1/0/1-2
Шаг 3. Чтобы установить приоритет физического порта, используйте команду режима настройки интерфейса (Ethernet) lacp port-priority. Каждый порт, настроенный для использования LACP, имеет приоритет порта LACP. Вы можете настроить значение от 1 до 65535. LACP использует приоритет порта в сочетании с номером порта для формирования идентификатора порта. Приоритет портов используется для определения того, какие порты следует перевести в режим ожидания, когда существует аппаратное ограничение, препятствующее объединению всех совместимых портов.Приоритет порта по умолчанию равен 1. В этом примере мы оставим приоритет порта равным 1.
SG550X(config-if-range)#lacp значение приоритета порта
Шаг 4. Чтобы назначить интерфейсу административный тайм-аут LACP, используйте команду режима настройки интерфейса (Ethernet) LACP timeout. Тайм-аут LACP — это временной интервал между отправкой и получением последовательных блоков данных протокола LACP (PDU). Выберите периодические передачи PDU LACP, которые происходят либо с длинной, либо с короткой скоростью передачи, в зависимости от выраженного предпочтения тайм-аута LACP.Значение времени ожидания порта по умолчанию большое. Параметры определяются как:
long — указывает значение длительного времени ожидания.
короткий — указывает короткое значение тайм-аута.
SG550X(config-if-range)#lacp timeout {long|short}
В этом примере мы будем использовать значение по умолчанию long для тайм-аута LACP.
SG550X(config-if-range)#lacp timeout long
Шаг 5. Чтобы выйти из любого режима и перевести пользователя в следующий более высокий режим в иерархии режимов CLI, используйте команду выхода.
SG550X(config-if-range)#выход
Шаг 6. Чтобы установить системный приоритет, используйте команду режима глобальной конфигурации lacp system-priority. Чтобы восстановить конфигурацию по умолчанию, используйте форму no этой команды. Системный приоритет LACP должен быть настроен на каждом коммутаторе, на котором работает LACP. Их можно настроить автоматически или через CLI). LACP использует приоритет системы с MAC-адресом коммутатора для формирования идентификатора системы, а также во время согласования с другими системами. Системный приоритет по умолчанию равен 1.В этом примере мы будем использовать значение по умолчанию 1.
. SG550X(config-if-range)#lacp системный приоритет значение
Если вы хотите сохранить текущую конфигурацию в начальной конфигурации, выполните шаги 11–13 из предыдущего раздела: Процедура настройки LAG.
Заключение
Теперь вы должны были настроить LAG на своих интерфейсах через интерфейс командной строки.
Шаг 1. Чтобы убедиться, что ваш порт-канал создан.Используйте команду ниже:
SG550X#show interfaces port-channel [interface-id]
Шаг 2. Чтобы отобразить информацию LACP для всех портов Ethernet или для определенного порта Ethernet, используйте команду режима show lacp Privileged EXEC.
SG550X#show lacp идентификатор интерфейса [параметры|статистика|состояние протокола]
В этом примере мы рассмотрим статистику GE1/0/1 для LACP.
SG550X#показать статистику lacp ge1/0/1
Шаг 3.Чтобы отобразить информацию LACP для канала порта, используйте команду привилегированного режима EXEC show lacp port-channel.
SG550X#show lacp port-channel[ port_channel_number ]
Приведенная ниже команда — это команда, которую мы использовали для отображения информации LACP для канала-порта.
SG550X#show lacp port-channel 1
MAC-адрес размыт на картинке ниже.
Задержки времени - Справка по экономике
В экономике мы часто наблюдаем задержку между экономическим действием и следствием.Это известно как временной лаг.
Влияние временных задержек заключается в том, что эффект политики может быть труднее измерить количественно, поскольку для фактического проявления требуется определенный период времени.
Пример временной задержки
Изменение процентной ставки (макро)
Увеличение уровня инвестиций (макро)
Изменение цены товара (микро)
Эффект девальвации (макро) (эффект J-кривой)
1. Изменение процентной ставки
Если мы снизим процентные ставки, мы ожидаем роста инвестиций и потребительских расходов.Это связано с тем, что более низкие процентные ставки удешевляют заимствование, а также снижают привлекательность сбережений. Более низкие процентные ставки должны привести к более высокому совокупному спросу.
Однако возможны временные задержки по ряду причин.
Фиксированные процентные ставки по займам и сбережениям . Потребители могут иметь ипотечный кредит с фиксированной процентной ставкой. Это означает, что процентные платежи фиксируются, скажем, на два года. Таким образом, может пройти более года, прежде чем домовладельцам действительно придется столкнуться с более высокой процентной ставкой.
Начало проектов . Если фирма начала инвестиционный проект, вряд ли он остановится только из-за повышения процентных ставок. Как только они начали, они будут продолжать инвестировать — что бы ни случилось с процентными ставками. Однако со временем более высокие процентные ставки могут помешать осуществлению будущих инвестиционных проектов.
Знания. Потребители не обладают совершенными знаниями. Они могут не проверять процентные ставки каждый месяц, а узнавать об этом только через определенное время.
Неопределенность Люди могут подождать, чтобы узнать, является ли изменение процентной ставки временным или постоянным.
Банковские ставки Коммерческие банки могут отсрочить передачу базовой процентной ставки потребителям.
Кредитные ставки. Это показывает, что после снижения базовых ставок в 2009 г. потребовалось несколько лет, чтобы кредитные ставки по кредитам и SVR упали на аналогичную величину.

Перспективная денежно-кредитная политика . Задержки во времени могут затруднить принятие политических решений.Предполагается, что изменения процентной ставки вступят в силу в течение 18 месяцев. Это означает, что денежно-кредитная политика должна попытаться предсказать состояние экономики на период до 18 месяцев вперед, но на практике это может быть сложно.
Эффект инвестиций
Увеличение уровня инвестиций (валовое накопление основного капитала) будет иметь как краткосрочные, так и долгосрочные последствия.
Инвестиции увеличивают долгосрочное совокупное предложение.
В краткосрочной перспективе мы увидим увеличение AD (инвестиции являются компонентом AD).Однако основным эффектом инвестиций является увеличение производственных мощностей. Это приведет к увеличению долгосрочных трендовых темпов экономического роста.
Страна, которая увеличивает долю ВВП, направляемую на инвестиции, может столкнуться с падением потребления в краткосрочной перспективе, потому что более высокие инвестиции требуют более высоких сбережений. Однако в долгосрочной перспективе инвестиции могут обеспечить увеличение производства и повышение уровня жизни.
Временные лаги и эластичность (микро)
Если цена растет, то в краткосрочной перспективе спрос часто неэластичен по цене.Это связано с тем, что потребители привыкли покупать товар и меньше знают об альтернативах.
Однако, если рост цен будет постоянным, они могут начать прилагать больше усилий для поиска альтернатив. Поэтому со временем спрос часто становится более эластичным по цене.
Когда в середине 1970-х цены на бензин утроились, спрос изначально был очень неэластичным по цене. Людям с бензиновыми автомобилями все еще нужно было добраться до работы. Однако со временем потребители и производители реагируют на это изменение цен, разрабатывая более экономичные автомобили или даже покупая электромобиль.Со временем спрос на бензин стал более эластичным по цене.
В краткосрочной перспективе более высокая цена на нефть вызывает лишь небольшое падение спроса (от 13 до 12). Однако со временем спрос становится более эластичным по цене, и спрос падает сильнее.
Краткосрочный, долгосрочный и очень долгосрочный период.
При повышении цены на нефть:
в краткосрочной перспективе спрос может быть весьма неэластичным.
В долгосрочной перспективе фирмы смогут производить более экономичные автомобили, а потребители перейдут на общественный транспорт
В очень долгосрочной перспективе более высокие цены на нефть служат стимулом и сигналом для поощрения новых технологий, которые уменьшают потребность в нефти, например, в последние десятилетия наблюдается повышение эффективности солнечных батарей.
Эффект J-образной кривой
Эффект J-кривой утверждает, что влияние девальвации будет меняться с течением времени. Девальвация делает экспорт дешевле. В краткосрочном периоде спрос неэластичен, поэтому мы получаем падение стоимости экспорта и ухудшение состояния счета текущих операций.
Однако в долгосрочной перспективе спрос на экспорт более эластичен по цене, и мы получаем улучшение счета текущих операций.
Иррациональное изобилие и задержки во времени
Утверждается, что финансовые рынки могут быть подвержены иррациональному изобилию.Предположим, что цены на жилье растут — рост цен на жилье может побудить больше людей выйти на рынок, чтобы попытаться извлечь выгоду из роста цен на жилье. Это способствует еще большему росту цен на жилье. Поэтому, если мы начнем с политики более низких процентных ставок, это вызовет рост цен на жилье, но при определенных обстоятельствах может привести к буму цен. Но в какой-то момент бум заканчивается.
Другие примеры временных задержек
Почти каждый вопрос в экономике может иметь временные задержки
Например, если не хватает медсестер.Это, по идее, должно подтолкнуть к росту зарплаты медсестер. В долгосрочной перспективе это может побудить больше людей учиться на медсестер. Нехватка медсестер может заставить правительство изменить свою иммиграционную политику.

Связанные страницы
Автокорреляция и частичная автокорреляция в данных временных рядов
Автокорреляция — это корреляция между двумя наблюдениями в разных точках временного ряда. Например, значения, разделенные интервалом, могут иметь сильную положительную или отрицательную корреляцию.Когда эти корреляции присутствуют, они указывают на то, что прошлые значения влияют на текущее значение. Аналитики используют функции автокорреляции и частичной автокорреляции, чтобы понять свойства данных временных рядов, подобрать подходящие модели и сделать прогнозы.
В этом посте я расскажу как о функции автокорреляции, так и о функции частичной автокорреляции. Вы узнаете о различиях между этими функциями и о том, что они могут рассказать вам о ваших данных. В последующих постах я покажу вам, как включить эту информацию в регрессионные модели данных временных рядов и другие виды анализа временных рядов.
Основы автокорреляции и частичной автокорреляции
Автокорреляция — это корреляция между двумя значениями во временном ряду. Другими словами, данные временных рядов коррелируют друг с другом — отсюда и название. Мы говорим об этих корреляциях, используя термин «лаги». Аналитики записывают данные временных рядов, измеряя характеристику через равные промежутки времени, например, ежедневно, ежемесячно или ежегодно. Количество интервалов между двумя наблюдениями и есть лаг. Например, отставание между текущим и предыдущим наблюдением равно единице.Если вы вернетесь еще на один интервал назад, отставание составит два и так далее.
С математической точки зрения наблюдения в y _t и y _t–k разделены на k единиц времени. К - отставание. Эта задержка может составлять дни, кварталы или годы в зависимости от характера данных. Когда k=1, вы оцениваете соседние наблюдения. Для каждого лага есть корреляция.
Автокорреляционная функция (ACF) оценивает корреляцию между наблюдениями во временном ряду для набора лагов. АКФ для временного ряда y определяется как: Corr (y _t ,y _t−k ), k = 1,2,….
Аналитики обычно используют графики для отображения этой функции.
Похожие сообщения : Введение в анализ временных рядов и интерпретация корреляций
Автокорреляционная функция (ACF)
Используйте функцию автокорреляции (ACF), чтобы определить, какие задержки имеют значительные корреляции, понять закономерности и свойства временных рядов, а затем использовать эту информацию для моделирования данных временных рядов. По АКФ можно оценить случайность и стационарность временного ряда.Вы также можете определить, присутствуют ли тренды и сезонные закономерности.
На графике ACF каждая полоса представляет размер и направление корреляции. Столбцы, пересекающие красную линию, являются статистически значимыми.
Случайность/белый шум
Для случайных данных автокорреляции должны быть близки к нулю для всех задержек. Аналитики также называют это состояние белым шумом. Неслучайные данные имеют как минимум одно значительное отставание. Когда данные не случайны, это хороший признак того, что вам нужно использовать анализ временных рядов или включить лаги в регрессионный анализ для надлежащего моделирования данных.
Этот график ACF указывает на то, что эти данные временного ряда являются случайными.
Стационарность
Стационарность означает, что временной ряд не имеет тенденции, имеет постоянную дисперсию, постоянную модель автокорреляции и не имеет сезонной модели. Автокорреляционная функция быстро падает почти до нуля для стационарных временных рядов. Напротив, АКФ медленно падает для нестационарного временного ряда.
На этой диаграмме стационарного временного ряда обратите внимание на то, как быстро автокорреляции снижаются до несущественных уровней.
Тренды
Когда во временном ряду присутствуют тренды, более короткие лаги обычно имеют большую положительную корреляцию, поскольку более близкие по времени наблюдения, как правило, имеют схожие значения. Корреляции медленно сужаются по мере увеличения лагов.
На этом графике ACF для продаж металлов автокорреляции медленно снижаются. Первые пять лагов существенны.
Сезонность
При наличии сезонных закономерностей автокорреляции больше для задержек, кратных сезонной частоте, чем для других задержек.
Если временной ряд имеет как тренд, так и сезонность, на графике ACF отображается сочетание обоих эффектов. Так обстоит дело на графике функции автокорреляции для набора данных о двуокиси углерода (CO2) из NIST. Этот набор данных содержит среднемесячные измерения CO2 в обсерватории Мауна-Лоа. Загрузите файл CO2_Data.
Обратите внимание, как вы можете видеть волнообразные корреляции для сезонной модели и медленно уменьшающиеся лаги тренда.
Функция частичной автокорреляции (PACF)
Функция частичной автокорреляции аналогична функции ACF, за исключением того, что она отображает только корреляцию между двумя наблюдениями, которую не объясняют более короткие задержки между этими наблюдениями.Например, частичная автокорреляция для лага 3 — это только корреляция, которую лаги 1 и 2 не объясняют. Другими словами, частичная корреляция для каждого лага представляет собой уникальную корреляцию между этими двумя наблюдениями после частичного исключения промежуточных корреляций.
Как вы видели, функция автокорреляции помогает оценить свойства временного ряда. Напротив, функция частичной автокорреляции (PACF) более полезна в процессе спецификации авторегрессионной модели.Аналитики используют графики частичной автокорреляции для определения моделей регрессии с данными временных рядов и моделей авторегрессионного интегрированного скользящего среднего (ARIMA). Я сосредоточусь на этом аспекте в постах об этих методах.
Связанный пост : Использование скользящих средних для сглаживания данных временных рядов
В этом посте я покажу вам быстрый пример графика PACF. Как правило, вы будете использовать ACF, чтобы определить, подходит ли авторегрессионная модель. Если это так, вы затем используете PACF, чтобы помочь вам выбрать термины модели.
Этот график частичной автокорреляции отображает данные из набора данных южных колебаний из NIST. Южные колебания относятся к изменениям барометрического давления вблизи Таити, которые предсказывают Эль-Ниньо. Загрузите файл Southern_oscillations_data.
На графике частичные автокорреляции для лагов 1 и 2 статистически значимы. Последующие задержки почти значительны. Следовательно, этот PACF предлагает использовать авторегрессионную модель второго или третьего порядка.
Оценивая модели автокорреляции и частичной автокорреляции в ваших данных, вы можете понять природу своих временных рядов и смоделировать их!
Родственные
Подход к математическому программированию на JSTOR
Абстрактный
В этом документе разрабатывается модель запасов с заказом до S, которая предназначена для обработки нескольких товаров, ограничений ресурсов, задержек в доставке и упущенных продаж без ущерба для простоты вычислений.Показано, что мягкие условия гарантируют, что ожидаемая средняя стоимость хранения и ожидаемая средняя стоимость дефицита являются сепарабельными выпуклыми функциями уровней порядка-до. Мы разрабатываем непараметрические оценки этих затрат и используем их в сочетании с линейным программированием для получения так называемой «политики LP». Политика LP имеет два основных преимущества по сравнению с традиционными методами: во-первых, ее можно вычислять в сложных средах, таких как описанная выше; и, во-вторых, не требует явной функциональной формы спроса, что на практике трудно точно определить.В двух численных экспериментах, разработанных таким образом, чтобы можно было вычислить оптимальную политику, политика LP показала хорошие результаты, отличаясь от оптимальной прибыли в среднем на 2,20% и 1,84% соответственно. Эти результаты весьма выгодно отличаются от ошибок, возникающих в традиционных методах, когда правильно заданное распределение использует оценочные параметры. Наши результаты подтверждают эффективность этого метода математического программирования для аппроксимации сложных реальных задач управления запасами.
Информация о журнале
Management Science — это межфункциональное междисциплинарное исследование достижений и решений, поддерживающих усовершенствованное стратегическое планирование и управленческую науку.Включает соответствующие вклады из различных областей: Бухгалтерский учет и финансы Бизнес-стратегия Анализ решений Информационные системы Производство и распределение Маркетинг Математическое программирование и сети Эффективность организации Приложения для государственного сектора НИОКР/инновации Стохастические модели и моделирование Стратегия и проектирование Управление цепочками поставок
Информация об издателе
INFORMS, насчитывающая более 12 500 членов со всего мира, является ведущей международной ассоциацией профессионалов в области исследования операций и аналитики.INFORMS продвигает передовой опыт и достижения в исследованиях операций, управленческой науке и аналитике для улучшения операционных процессов, принятия решений и результатов посредством множества широко цитируемых публикаций, конференций, конкурсов, сетевых сообществ и услуг по профессиональному развитию.
Изучение и визуализация временных рядов · AFIT Data Science Lab R Руководство по программированию
↩
Прогнозирование временных рядов выполняется почти в каждой организации, работающей с количественными данными.Розничные магазины прогнозируют продажи. Энергетические компании прогнозируют запасы, добычу, спрос и цены. Учебные заведения прогнозируют прием. Правительства прогнозируют налоговые поступления и расходы. Международные финансовые организации прогнозируют инфляцию и экономическую активность. Список длинный, но суть коротка: прогнозирование — это фундаментальный аналитический процесс в каждой организации. Цель этого руководства — помочь вам начать изучение и визуализацию фундаментальных временных рядов.
тл;др
Это руководство служит введением в изучение и визуализацию данных временных рядов и охватывает:
Требования к репликации: что вам потребуется для воспроизведения анализа.
Создание объектов временных рядов: Преобразуйте данные в объект ts для анализа временных рядов.
Графики временных рядов: базовая визуализация ts объектов и дифференциация трендов, сезонности и циклических изменений.
Сезонные графики: отображение трендов сезонности в данных временных рядов.
Автокорреляция временных рядов: Вычисление и визуализация автокорреляции.
Белый шум: отличие сигнала от шума.
Упражнения: практикуйте то, что выучили.
Требования к репликации
В этом руководстве используются различные наборы данных, чтобы проиллюстрировать уникальные функции временных рядов. Все наборы данных предоставляются пакетами прогноза и fpp2 . Кроме того, эти пакеты предоставляют различные функции для вычисления и визуализации основных компонентов временных рядов.
библиотека(прогноз) библиотека (fpp2)
Создание объектов временных рядов
Временной ряд можно рассматривать как вектор или матрицу чисел вместе с некоторой информацией о том, когда эти числа были записаны. Эта информация хранится в объекте ts в R. В большинстве примеров и упражнений в руководствах по прогнозированию вы будете использовать данные, которые уже представлены в формате временных рядов. Однако, если вы хотите работать со своими данными, вам нужно знать, как создать объект ts в R.
Здесь я показываю, как преобразовать фрейм данных в объект ts . Во-первых, давайте предположим, что у нас есть фрейм данных с именем pass.df , который выглядит следующим образом, где у нас есть общее количество авиапассажиров за каждый месяц за 1949-1960 годы.
головка(пасс.дф) ## AirPassengers год месяц ## 1 112 1949 янв. ## 2 118 1949 Февраль ## 3 132 1949 март ## 4 129 1949 апр. ## 5 121 1949 май ## 6 135 1949 июнь
Мы можем преобразовать этот фрейм данных в объект временного ряда с помощью функции ts() .Вот…
first argumet предоставляет ему кадр данных pass.df , и мы индексируем только столбцы с данными (мы храним данные даты и времени отдельно).
Второй аргумент указывает дату начала первого наблюдения (первый период в 1949 г.).
Третий аргумент определяет периодичность, которая в данном случае равна ежемесячной (отсюда 12 месяцев в году).
пасс.ц <- тс(пасс.df["AirPassengers"], начало = c(1949, 1), частота = 12)
Теперь мы преобразовали наш фрейм данных в объект временного ряда:
ул(пасс.ц) ## Временной ряд [1:144, 1] с 1949 по 1961 год: 112 118 132 129 121 135 148 148 136 119 ... ## - attr(*, "dimnames")=Список из 2 ## ..$ : NULL ## ..$ : chr "Авиапассажиры" проход.тс ## Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек ## 1949 112 118 132 129 121 135 148 148 136 119 104 118 ## 1950 115 126 141 135 125 149 170 170 158 133 114 140 ## 1951 145 150 178 163 172 178 199 199 184 162 146 166 ## 1952 171 180 193 181 183 218 230 242 209 191 172 194 ## 1953 196 196 236 235 229 243 264 272 237 211 180 201 ## 1954 204 188 235 227 234 264 302 293 259 229 203 229 ## 1955 242 233 267 269 270 315 364 347 312 274 237 278 ## 1956 284 277 317 313 318 374 413 405 355 306 271 306 ## 1957 315 301 356 348 355 422 465 467 404 347 305 336 ## 1958 340 318 362 348 363 435 491 505 404 359 310 337 ## 1959 360 342 406 396 420 472 548 559 463 407 362 405 ## 1960 417 391 419 461 472 535 622 606 508 461 390 432
Идите вперед и сравните этот проход .Объект временного ряда ts для встроенного набора данных AirPassengers .
Графики временных рядов
Первым шагом в любой задаче анализа данных является построение графика данных. Графики позволяют визуализировать многие особенности данных, включая закономерности, необычные наблюдения, изменения во времени и взаимосвязи между переменными. Точно так же, как тип данных определяет, какой метод прогнозирования использовать, он также определяет, какие графики подходят.
Здесь мы используем функцию autoplot() для создания временных графиков данных ts .На графиках временных рядов мы всегда должны искать выбросы, сезонные закономерности, общие тенденции и другие интересные особенности. Этот график начинает иллюстрировать очевидные тенденции, которые появляются с течением времени.
Часто у нас будут данные временных рядов с несколькими переменными. Например, набор данных fpp2::arrivals содержит данные временных рядов для «ежеквартальных международных прибытий (в тысячах) в Австралию из Японии, Новой Зеландии, Великобритании и США. 1981Q1 - 2012Q3». Таким образом, данные этого временного ряда имеют две переменные (помимо данных с отметками времени) — (1) прибытия в тысячах и (2) страна.
головка(приход) ## Япония Новая Зеландия Великобритания США ## 1 кв. 1981 г. 14 763 49 140 45 266 32 316 ## 1981 Q2 9.321 87.467 19.886 23.721 ## 1981 Q3 10.166 85.841 24.839 24.533 № 4 квартал 1981 г. 19 509 61 882 52 264 33 438 ## 1 кв. 1982 г. 17 117 42 045 53 636 33 527 ## 1982 Q2 10.617 63.081 34.802 28.366
Мы можем сравнить тенденции по разным переменным (странам) либо на одном графике, либо использовать параметр фасетирования для разделения графиков:
# слева автосюжет (прибытие) # правильно автографик (прибытия, грани = ИСТИНА)
Возможно, вы заметили, что autoplot() очень похож на вывод ggplot2 .Это связано с тем, что многие визуализации в пакете прогноза построены поверх ggplot2 . Это позволяет нам легко добавлять к этим графикам синтаксис ggplot2 . Например, мы можем добавить плавную линию тренда и настроить заголовки:
автографик (прибытие, грани = ИСТИНА) + geom_smooth() + labs("Международные прибытия в Австралию", y = "Прибытия (в тысячах)", х = НУЛЬ)
Эти первоначальные визуализации могут вызвать дополнительные вопросы, например, какова была минимальная, максимальная или средняя сумма прибытия в Японию.Мы можем индексировать и использовать множество обычных функций для оценки таких типов вопросов.
# индекс для Японии Япония <- прибытия[, "Япония"] # Определяем максимальную сумму прихода резюме (япония) ## Мин. 1 кв. Медиана Среднее 3-е кв. Максимум. ## 9,321 74,135 135,461 122,080 176,752 227,641
Вы также можете использовать функцию Frequency() для получения количества наблюдений в единицу времени. В этом примере возвращается 4, что означает, что данные записываются с квартальным интервалом.
частота (Япония) ## [1] 4
При просмотре графиков временных рядов мы можем описывать различные компоненты. Мы можем описать общие компоненты, используя эти квартальные данные о производстве цемента.
тренд долгосрочный рост или снижение данных. В данных по цементу наблюдается тенденция к увеличению.
сезонный шаблон возникает, когда на временной ряд влияют сезонные факторы, такие как время года или день недели.Квартальные данные по цементу, приведенные выше, показывают сезонность, вероятно, вызванную изменением погоды и ее влиянием на возможность заливки цемента.
цикл происходит, когда данные показывают взлеты и падения, которые не имеют фиксированного периода. Эти колебания обычно обусловлены экономическими условиями и часто связаны с «деловым циклом». Мы можем увидеть несколько циклов в наших данных по цементу в начале 80-х, 90-х, 2000-х и примерно в 2008 году — все эти диапазоны дат относятся к имевшим место экономическим депрессиям.
В следующих руководствах будет показано, как разложить каждый из этих компонентов; тем не менее, далее мы рассмотрим, как провести первоначальное исследование моделей сезонности.
Сезонные участки
Существует несколько полезных способов графического отображения данных, позволяющих выделить сезонные закономерности и показать изменения этих закономерностей с течением времени. Во-первых, сезонный график подобен временному графику, за исключением того, что данные наносятся в зависимости от отдельных «сезонов», в которые наблюдались данные.Мы можем создать сезонный график с помощью ggseasonplot() :
ggseasonplot(qcement, year.labels=FALSE, Continuous=TRUE)
Это те же данные qcement , показанные выше, но теперь данные за каждый сезон перекрываются. Сезонный график позволяет более четко увидеть основную сезонную картину и может быть полезен для определения лет, в которые модель меняется. Здесь мы видим, что производство цемента с годами постоянно увеличивалось, поскольку нижние (более темные) линии представляют более ранние годы, а более высокие (светлые) линии представляют последние годы.Кроме того, мы видим, что производство цемента имеет тенденцию быть самым низким в первом квартале и, как правило, достигает пика в третьем квартале, прежде чем стабилизироваться или немного снизиться в четвертом квартале.
В особенно полезном варианте сезонного графика используются полярные координаты, где ось времени является круговой, а не горизонтальной. Здесь мы наносим данные a10 с обычным сезонным графиком в зависимости от опции полярных координат, чтобы проиллюстрировать этот вариант. Оба графика иллюстрируют резкое снижение значений в феврале, а затем медленное увеличение с апреля по январь.
# слева ggseasonplot(a10, year.labels=FALSE, Continuous=TRUE) #правильно ggseasonplot (a10, year.labels = ЛОЖЬ, непрерывный = ИСТИНА, полярный = ИСТИНА)
На альтернативном графике, подчеркивающем сезонные закономерности, данные для каждого сезона (квартала в нашем примере) собираются вместе на отдельных временных мини-графиках. График подсерии, созданный с помощью ggsubseriesplot() , создает временные мини-графики для каждого сезона. Здесь среднее значение для каждого сезона показано синей горизонтальной линией.
Эта форма графика позволяет четко увидеть основную сезонную модель, а также показывает изменения сезонности во времени. Это особенно полезно для определения изменений в определенные сезоны. В этом примере сюжет не особо показателен; но в некоторых случаях это самый полезный способ просмотра сезонных изменений во времени.
Автокорреляция временных рядов
Еще один способ просмотра данных временных рядов — сопоставить каждое наблюдение с другим наблюдением, которое произошло некоторое время назад.Например, вы можете заговорить против . Это называется графиком запаздывания, потому что вы строите временной ряд против самого запаздывания. Функция gglagplot() создает различные типы графиков запаздывания.
Корреляции, связанные с графиками запаздывания, образуют так называемую «автокорреляционную функцию». Автокорреляция почти такая же, как корреляция, о которой вы можете узнать в руководстве по оценке корреляций. Однако автокорреляция — это корреляция временного ряда с его собственной копией с задержкой.Автокорреляция между и для различных значений k может быть записана как:
, где T — длина временного ряда. Аналогично корреляции, автокорреляция всегда будет между +1 и -1.
При построении этих автокорреляций мы получаем график АКФ. Функция ggAcf() создает графики ACF. Здесь мы смотрим на общее квартальное производство пива в Австралии (в мегалитрах) с 1956:Q1 по 2010:Q2. Данные доступны в данных временного ряда fpp2::ausbeer .
# слева: автографик данных о пиве автозаговор (австрал) # посередине: график отставания данных о пиве gglagplot (австралийское пиво) # справа: график ACF данных о пиве ggAcf (австралийское пиво)
На среднем графике представлена двумерная диаграмма рассеяния для каждого уровня задержки (1–9 задержек). Правый график представляет собой сжатый график значений автокорреляции для первых 23 лагов. Правый график показывает, что наибольшие значения автокорреляции приходятся на лаги 4, 8, 12, 16 и 20. Мы можем скорректировать gglagplot , чтобы проиллюстрировать эту взаимосвязь.Здесь мы создаем точечную диаграмму для первых 16 лагов. Если вы посмотрите на самый правый столбец (лаги 4, 8, 12, 16), вы увидите, что связь кажется наиболее сильной для этих лагов, что подтверждает наш крайний правый график выше.
Мы также можем получить доступ к этим значениям автокорреляции с помощью Acf . Здесь мы видим, что автокорреляция для двух самых сильных лагов (4 и 8) составляет 0,94 и 0,887.
acf(ausbeer, сюжет = ЛОЖЬ) ## ## Автокорреляции ряда 'ausbeer' по запаздыванию ## ## 0.00 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 ## 1,000 0,684 0,500 0,667 0,940 0,644 0,458 0,621 0,887 0,598 0,410 0,574 ## 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 ## 0,835 0,543 0,354 0,519 0,770 0,481 0,300 0,454 0,704 0,418 0,236 0,393
Когда данные являются либо сезонными, либо циклическими, пик ACF будет приходиться на сезонные задержки или среднюю продолжительность цикла. Таким образом, мы видим, что максимальная автокорреляция для данных ausbeer происходит при отставании 4 (правый график выше).Это имеет смысл, поскольку это квартальные данные о производстве, поэтому наивысшее коррелированное значение для конкретного квартала будет таким же кварталом в предыдущем году.
Упрощенный подход к размышлению о характеристиках временных рядов и автокорреляции выглядит следующим образом:
Тенденции вызывают положительные корреляции в ранних лагах. Сильные тенденции приведут к тому, что более поздние наблюдения будут более ценными друг для друга.
# левый участок автограф (AirPassengers) # правильный сюжет ggAcf(Авиапассажиры)
2.Сезонность вызовет пики сезонных лагов. Подумайте о праздниках, у каждого праздника есть определенные продукты, которые достигают пика в это время каждого года, поэтому самая сильная корреляция будет иметь значения в одно и то же время каждого года.
# левый участок автозаговор (USACcDeaths) # правильный сюжет ggAcf(USACcDeaths)
3. Цикличность вызывает пики при средней длине цикла. Здесь мы видим, что каждые 10 лет популяция норки подвергается циклическому воздействию.Мы также видим, что это вызывает пик на графике ACF.
# левый участок автосюжет(норка) # правильный сюжет ggAcf(норка)
Белый шум
Временные ряды, не показывающие автокорреляции, называются «белым шумом». Например, следующий график отображает 36 случайных чисел и иллюстрирует серию белого шума. Эти данные считаются независимыми и одинаково распределенными («iid»), потому что в них нет ни тренда, ни сезонности, ни автокорреляции… только случайность.
комплект.семена(3) wn <- ts(rнорма(36)) автографик (wn)
Для рядов белого шума мы ожидаем, что каждая автокорреляция будет близка к нулю. Конечно, они не совсем равны нулю, так как есть некоторая случайная вариация. Для серии белого шума мы ожидаем, что 95% пиков в АКФ будут лежать в пределах, где T — длина временного ряда. Обычно эти границы наносятся на график АКФ. Если есть один или несколько больших пиков вне этих границ, или если более 5% пиков находятся за этими пределами, то серия, вероятно, не является белым шумом.
При использовании ggAcf синие пунктирные линии представляют пороговое значение 95 %. Здесь мы видим, что ни одна из автокорреляций не превышает синюю линию, поэтому мы можем быть уверены, что в этих данных нет компонента временного ряда.
Оценка автокорреляции может быть весьма полезной для наборов данных, в которых тенденции и сезонность трудно увидеть. Например, ниже показано ежемесячное количество свиней, забитых в штате Виктория, Австралия, с 1990 по 1995 год. Может быть небольшая тенденция с течением времени, но она неясна.
pigs.ts <- ts(pigs[121:188], начало = c(1990, 1), частота = 12) автозаговор (pigs.ts)
Однако, глядя на график ACF, эта функция становится более ясной. В этих данных содержится больше информации, чем в простом графике временных рядов. Мы видим, что первые три лага явно превышают синюю линию, предполагая, что в этом компоненте временного ряда возможен некоторый сигнал, который можно использовать в подходе к прогнозированию.
Графики ACF проверяют, отличается ли автокорреляция отдельного запаздывания от нуля.Альтернативный подход заключается в использовании теста Льюнга-Бокса, который проверяет, отличается ли какая-либо группа автокорреляций временного ряда от нуля. По сути, он проверяет «общую случайность» на основе ряда задержек. Если результатом является небольшое значение p , это указывает на то, что данные, вероятно, не являются белым шумом.
Здесь мы выполняем тест Льюнга-Бокса на первых 24 автокорреляциях с запаздыванием. Полученное значение p является значимым при , поэтому это подтверждает наше рассмотрение графика ACF выше, где мы заявили, что, вероятно, это не чисто белый шум и что в этих данных существует некоторая информация о временных рядах.
Box.test(свиньи, lag = 24, fitdf = 0, type = "Lj") ## ## Тест Бокса-Льюнга ## ## данные: свиньи ## X-квадрат = 634,15, df = 24, p-значение < 2,2e-16
Упражнения
В экономике есть хорошо известный результат, называемый «гипотезой эффективного рынка», который утверждает, что цены на активы отражают всю доступную информацию. Следствием этого является то, что ежедневные изменения цен на акции должны вести себя как белый шум (без учета дивидендов, процентных ставок и операционных издержек).Следствием для прогнозистов является то, что лучшим прогнозом будущей цены является текущая цена.
Мы можем проверить эту гипотезу, взглянув на серию fpp2::goog , содержащую цену акций Google на момент закрытия за 1000 торговых дней, закончившихся 13 февраля 2017 года. Эти данные были загружены в вашу рабочую область.
Постройте ряд goog с помощью автографика .
Если вы примените diff(goog) , это создаст временной ряд ежедневных изменений цен на акции Google.