Как крепить кронштейн барный: Крепление барного кронштейна

Как крепится барный кронштейн — Инженер ПТО

Каждый год рынок мебельной фурнитуры пополняется все новыми интересными подъемными (откидными) механизмами для антресолей и горизонтальных кухонных шкафов с принципом действия, основанном на простой механике и пневматике — в этом их основное отличие. Также подъемные механизмы могут дополняться различными демпферами и доводчиками, обеспечивающими бесшумное и плавное, приятно скользящее движение до полного открытия или закрытия. Рассмотрим основные модели механических и газовых откидных механизмов, которые, в общем-то, можно без труда найти в любом городе. Правда, одни и те же по принципу работы и внешнему виду подъемные механизмы могут называться по разному. Объяснение простое — многие производители предлагают ориентироваться в выборе по артикулам, не всегда русифицируют принятые международные названия. А в некоторых регионах и сами мебельщики с легкой руки «присваивают» то или иное обозначение, созвучное оригинальному.

Пружинный механизм Lift Junior

Жесткая механика из разряда «не прищемите пальцы, пока устанавливаете». Обеспечивает открывание створки антресоли примерно на 90гр, держит «вес» до 4 кг. О плавном ходе и бесшумном закрытии можно, конечно, не говорить. Но обладает несомненным преимуществом – механизм невысокий, можно установить в самый узкий шкафчик, порядка 140-150 мм по высоте (внутренний размер). В этом плане аналогов у пружинного подъемного механизма Lift Junior просто нет. Есть еще одна особенность – установки дополнительных петель на откидной фасад не потребуется.

Барный кронштейн (левый, правый, верхний, нижний)

У барного кронштейна много модификаций, «плечо» может быть плоским и круглым, основание – пластмассовым и металлическим. Подъемный механизм также является механическим, отличается бюджетной стоимостью. На фасады шире 50-60 см лучше устанавливать парно, по обе стороны. Требуется установка дополнительных мебельных петель на створку. Часто используют в обувницах и «барах» — нишах в классических стенках с откидывающейся вниз дверцей.

Кронштейн антресольный «клик-кляк»

Также основанный на механике по принципу действия откидной механизм с фиксацией по бюджетной стоимости. Наделен компактными размерами, и способен обеспечивать открытие порядка 90-100 градусов (при правильной установк). Созвучное с известным диванным механизмом название «клик-кляк» получено им не случайно: по аналогии горизонтальный фасад нужно также несколько приподнять, до характерного щелчка и только потом опустить – створка «замрет» в открытом состоянии. Важно правильно рассчитать вес фасада, иначе ожидаемой фиксации не произойдет, створка медленно «поползет» вниз. По этой причине рекомендуется устанавливать по два механизма на один короб с двух сторон. Еще одно распространенное название – clock.

Хит продаж — газлифт

Классический подъемный механизм для кухонных фасадов. Сочетает в себе простоту монтажа, бюджетную стоимость и комфортную эксплуатацию. За счет правильного подбора подъемной силы (от 50-60N до 180-200N) и дополнительной комплектации различными демпферами можно добиться вполне плавного, мягкого хода с практически бесшумным закрыванием, без раздражающего стука. Для удобства многие производители мебельной фурнитуры разработали «сетку» подбора газлифта по весу дверцы. На небольшой фасад, к примеру, 360х500 мм можно поставить «слабенький» газлифт 50-60N, чтобы он не «взлетал» вверх и фиксировался в открытом состоянии. Для фасадов большей ширины лучше ставить по два газлифта симметрично по обеим сторонам корпуса во избежание перекоса.

Подъемные механизмы откидные с доводчиками

Всегда хочется чуточку больше от ожидаемого. Чтобы фасады на кухне скользили бесшумно и плавно, без малейших усилий. Производители охотно откликаются на спрос – на российском рынке откидные механизмы с встроенными доводчиками представлены сразу несколькими ведущими брендами из тех, что «на слуху» — Blum, Hettich и т.д. Откидной механизм для фасадов антресольного типа может открываться от нажатия и запускаться электроприводом.

Откидные подъемные механизмы для шкафов с выносом

Механизмы подъема откидные с выносом

Несущая способность подъемных механизмов европейских брендов довольно большая, нередко ими оснащают довольно высокие дверцы. Очевидно, что при простом откидывании вам придется отстраняться от кухонного гарнитура, чтобы закрыть дверцу – область ручки будет выходить далеко за пределы ширины столешницы, если фасад по высоте больше 300-400 мм. Решить эту проблему можно с помощью откидных механизмов с выносом. При открытии дверца «заводится» за глубину шкафчика.

Механизм подъема в вертикальной плоскости

Недостаток откидных механизмов один – если ваш рост ниже среднего, придется если не прыгать, то постоянно вытягиваться, чтобы «зацепить» высоко закинувшуюся дверцу и закрыть. Что ж, европейские производители фурнитуры премиум-сегмента предусмотрели и это: подъем фасада вдоль корпуса вертикально для вас будет более удобен и практичен.

Современная мебельная индустрия насчитывает множество видов мебельных петель. Это и четырехшарнирные петли, и обычные – шарнирные, которые использовались еще во времена СССР. И хотя современные шарнирные петли на порядок качественнее, своих предшественников, для наших целей они не всегда подходят.
Виды мебельных петель, которые сегодня используются в производстве корпусной мебели:

Эти петли универсальны. Они способны выдержать большие нагрузки и имеют солидный запас прочности. Четырёхшарнирные петли выпускаются для установки дверей с углом раскрытия от 92 ° до 165°, возможна регулировка петель в трех плоскостях. Такая фурнитура состоит из двух элементов. Первый – это собственно петля, которая крепится на дверцу и второй — это монтажная планка , которая крепится на боковую стенку изделия и впоследствии соединяется с петлей на дверце.

В мебельном производстве активно используется четыре разновидности четырёхшарнирных петель, каждая из которых предназначена для определенного типа крепления дверцы относительно самого изделия. Первый тип петли – это накладная петля , она используется в том случае, если дверца, закрывает боковины той ниши, в которой она расположена. Второй тип – полунакладная петля , используется, если на одну и ту же боковину изделия заходят две дверцы.

Накладная петля

Полунакладная петля

Третий тип – это внутренняя петля , используется в случае внутреннего крепления дверцы. То есть дверца, не закрывает боковины ниши, в которой расположена, а находится внутри этой ниши.
И последний вид петель, которые часто используются в изделиях – это петля для крепления дверок под углом в 45° (рис. 4). Такие петли применяются для крепления дверок угловых шкафов, а также угловых тумб и шкафчиков кухонной мебели. Будьте внимательны при покупке данного вида мебельных петель. Дело в том, что существуют петли для соединения деталей под разными углами и 30°,90°и -30° и -45°. Поэтому всегда уточняйте у продавца, какой именно вид фурнитуры он вам предлагает.

Внутренняя петля

Мебельные петли для стекла

Данный вид петель является одним из самых надежных для крепления дверок из стекла. Кроме того, такие петли очень красиво смотрятся в готовом изделии. В отличие от обычных, шарнирных петель для стекла, четырехшарнирные петли позволяют крепить дверцу в различных положениях относительно боковин изделия и под различными углами.

Также эти мебельные петли позволяют производить регулировку уже установленной двери в трех плоскостях, что не могут себе позволить другие виды петель. Явный недостаток фурнитуры такого типа – это сложность сверления отверстий под петли в стеклянной дверце в домашних условиях. Однако один этот недостаток с лихвой перекрывается описанными выше преимущества.

Чётырёхшарнирные петли в магазине «Фурнитура-М» в г. Пскове представлены следующих торговых марок:

-«BOYARD»;
-«HETTICH»;
-«ASTIL»
-«EDSON» и др.


Рояльная петля

2. Газлифты.

Газлифт предназначен для открытия верхнего яруса шкафчиков, дверцы которых открываются вверх. И хотя такой вариант открывания не является основным, многие компании-производители в последнее время стали отдавать предпочтение именно ему.

В компании «Фурнитура-М» Вы найдёте газлифты, рассчитанные на 5-6, 8, 10 и 12 кг.

3. Механические подъёмники.

Механический подъёмник Klok итальянского производителя Ferrari Spa. Пожалуй самый популярный вариант в недорогих кухнях с качественными механизмами. Обеспечивает фрикционный подъём, т.е. дверь откроется ровно до того уровня, до которого вы сможете дотянуться. Это актуально как для верхних шкафов, так и для нижних, если в вашей семье есть дети. Механизм долговечный, но со временем пружина может расслабиться, поэтому раз в год желательно производить регулировку шестигранным ключом.

4. Магнитные и роликовые защёлки.

Защелки используются для фиксирования мебельной дверцы в закрытом положении. В ассортименте «Фурнитуры-М » представлены два вида защелок — магнитные и роликовые.

5. Кронштейн барный.

Кронштейн барный предназначен для крепления дверки, открывающейся вниз. Кронштейн обеспечивает плавность открывания дверки с эффектом самоторможения. Конструкция предусматривает возможность установки кронштейна на левую или правую боковые стенки путем переустановки скобы. Регулировочный винт на корпусе кронштейна даёт возможность увеличивать сопротивление при открывании двери.

Барная стойка на кухне выполняет не только декоративную функцию. В отдельных случаях она заменяет собой полноценный кухонный стол. Оригинальные дизайнерские решения позволяют с максимальной пользой использовать пространство помещения. Крепление барной стойки к стене экономит свободную площадь кухни.

Виды барных стоек

Существует несколько вариантов исполнения барной стойки. Чаще всего она представляет собой столешницу, которую обычно крепят короткой торцевой стороной к стене. При этом другая часть столешницы стоит на металлической ножке. Интересно выглядит крепление стойки с помощью металлической трубы к полу и потолку. Средняя высота, на которой располагают рабочую поверхность стойки, составляет от 1100 до 1150 мм от пола. Чтобы за стойкой удобно было сидеть, требуются высокие стулья с перекладиной для ног.

Если размеры кухни средние, то отличным вариантом будет стойка со столешницей, установленной на уровне основной рабочей поверхности. В среднем высота установки составляет 900 мм. В таком случае не придется приобретать специальные стулья, загромождающие полезную площадь комнаты. Просторная кухня дает больше возможностей для фантазии. Например, можно разделить рабочую зону и гостиную при помощи двухуровневой барной стойки так, чтобы низкая столешница находилась на кухне, а высокая на стороне гостиной. Барная стойка, сделанная в виде «острова», расположенного в центре комнаты, выглядит впечатляюще, но подходит только для больших помещений.

Обладатели небольших кухонь тоже могут позволить себе установку барной стойки без потери ценного свободного места. В этом поможет складная откидная барная стойка с креплением к стене. По сути, это стол, который за счет фиксации на стене, опускается и поднимается по мере необходимости.

Размеры и габариты

Жестких норм по поводу габаритных размеров не существует. Но есть определенные рекомендации, которые относятся к ширине и высоте барной стойки:

  • Ширина столешницы должна быть более 300 мм. Меньший размер будет крайне неудобным для эксплуатации. Лучше всего, если ширина составит от 500 до 600 мм.
  • Классическая барная стойка должна быть в высоту 1100 – 1200 мм. Но на кухнях ее часто делают вровень с основной столешницей.

В остальном – полная свобода творчества. Длина столешницы, форма ножек и все остальное зависят от вкусовых предпочтений. Если в качестве опоры раньше использовали металлическую трубу, фиксирующую стойку с одного края, то сейчас популярностью пользуются тумбы и шкафы, которые намного функциональнее.

Разновидности крепежных элементов

Чтобы установка столешницы была выполнена качественно, крепления барной стойки должны быть надежными. В качестве элементов крепежа используют:

  • трубы диаметром 50 мм;
  • фланцы;
  • переходники;
  • вкладки;
  • заглушки;
  • откидные механизмы.

Отдельно стоит отметить аксессуары, помогающие более рационально использовать полезное пространство помещения.

Для установки столешницы обязательно требуется соответствующая фурнитура. Классификация зависит от типа крепления:

  • Полки, крепящиеся по центру трубы и устанавливаемые на нужной высоте. Обычно они имеют круглую форму, также есть конусообразные. Это фруктовницы, держатели бокалов, различные полки, на которых можно хранить небольшие предметы, столовые приборы, специи.
  • Поворотные полки. Можно менять их положение за счет рейлинга, который крепится к трубе. Удобно пользоваться такой фурнитурой в условиях ограниченного пространства. Рейлингами оснащают фруктовницы, вешалки для столовых приборов и другие аксессуары.
  • Полки, устанавливаемые на потолок. Такая система отлично подходит для хранения бутылок, бокалов, стаканов. Кроме того, с ее помощью можно сделать кухню более современной и стильной.

Пошаговый план изготовления и установки барной стойки

Самостоятельно сделать барную стойку вполне возможно. Главное, иметь необходимые инструменты, материалы и комплектующие. В качестве столешницы проще всего использовать древесно-стружечную плиту. Для ее обработки требуется всего несколько инструментов: электролобзик, ножовка, дрель, а также обычный утюг. Рабочая поверхность может быть сделана из кухонной столешницы, но тогда стоит учитывать ее толщину. Кроме того, заторцевать ее будет сложнее, понадобится соответствующий инструмент. Работу с камнем лучше доверить профессионалам.

На рынке представлена широкая палитра цветов ДСП, поэтому подобрать подходящий к интерьеру кухни не составит труда. Меламиновая кромка позволит обработать торцы с помощью хозяйственного утюга. Обязательно наличие трубы диаметром 50 мм, соответствующих фланцев, саморезов.

Работа по установке начинается с четко продуманного плана действий. Надо знать, где и что будет находиться, какие комплектующие понадобятся. Особое значение имеет форма будущей конструкции. Самой распространенной считается классическая барная стойка. Чтобы сделать такую, нужно придерживаться простой последовательности:

  1. Рассчитать все размеры.
  2. Аккуратно вырезать столешницу и обработать торцы.
  3. Надежно зафиксировать стойку.

В первую очередь выполняется разметка поверхности, из которой будет изготовлена столешница. После этого можно приступать к фрезеровке. Чтобы готовое изделие получилось качественным, без сколов, нужно использовать только новую пилку с мелкими зубьями, направленными вверх. В противном случае можно получить большое количество сколов или неровные края.

Торцы полученной заготовки обрабатываются кромкой. В домашних условиях удобнее всего работать с меламиновой кромкой, которая легко приклеивается обычным утюгом. Пластиковую кромку приклеить труднее, так как работы с ней проводятся в специализированных цехах. В домашних условиях можно воспользоваться строительным феном, который поможет справиться с задачей.

Когда столешница готова, приступают к ее установке. Сделать это легче всего при помощи уголков, выполненных из металла. Фиксация уголков к стене осуществляется дюбелями и саморезами. Если внешний вид такого крепежа не устраивает владельца, можно воспользоваться скрытыми полкодержателями. Столешница будет выглядеть аккуратнее, однако, не сможет выдержать таких же нагрузок, как при фиксации уголками.

Если столешница сделана в форме консоли, то второй стороной она опирается на металлическую трубу. Причем труба либо проходит насквозь и направляется к потолку, либо играет роль ножки. Первый вариант считается более надежным, хотя установка потребует большей точности расчетов и внимательности при монтаже. Потребуется отпилить трубу по длине так, чтобы она идеально соответствовала расстоянию между полом и потолком. Работа выполняется ножовкой по металлу. Чтобы сделать отверстие в столешнице, нужно воспользоваться ручным фрезером. Если его нет, то можно взять лобзик, но только с самой мелкой из имеющихся пилок. Работа должна выполняться медленно. Труба фиксируется ко всем поверхностям специальными фланцами. Обычную барную ножку прикрепить значительно проще. Достаточно выбрать опору нужной высоты, после чего установить ее при помощи креплений, идущих в комплекте.

Откидной стол своими руками

Маленькая кухня вовсе не повод отказываться от барной стойки. Отличным вариантом будет установка откидной столешницы. Достаточно опустить столешницу, чтобы получить полноценное рабочее место и поднять ее, когда необходимость в использовании отпала. Благодаря такой конструкции, можно эффективно использовать площадь кухни, не занимая при этом лишней площади. Кроме того, для изготовления не требуется существенных затрат.

Механизм для откидной барной стойки

Откидная столешница предполагает фиксацию на стене. Для этой цели могут использоваться петли или кронштейны. Если модель не оснащена дополнительной тумбой, то опорой является металлическая нога. К одному из самых удачных способов установки барной стойки можно отнести модели, которые фиксируются кронштейнами. Как правило, их делают из нержавейки или железа и окрашивают в белый или черный цвет. В процессе поднятия крышки столешница сама доводится до нужного положения и фиксируется в нем. Чтобы сложить стойку, требуется немного ее приподнять либо потянуть за рычаг. После этого изделие плавно вернется в исходное положение у стены.

Сборка

Процесс сборки откидной стойки не сложен. Главное, иметь при себе все необходимые инструменты. Процесс сборки может отличаться в зависимости от конструкции.

Как собирается столешница из отдельных деревянных брусков, можно увидеть ниже:

Монтаж

Крепление барной стойки к стене осуществляется крепежом, который сначала устанавливается на поверхность столешницы с помощью саморезов, после чего он фиксируется на стене.

Пошаговый алгоритм установки газовых лифтов – Сделаем мебель сами

Здравствуйте дорогие друзья.

Если вы начали делать мебель, то, рано или поздно, обязательно столкнетесь с установкой подъемников на верхние кухонные модули.

По этому, сегодня я хочу с вами поговорить об этой установке подробнее.

Итак:

Газовые лифты – это системы, благодаря которым фасады могут открываться сверху-вниз, причем, их крайние положения будут фиксированы.

Кроме того, они плавно их поднимают и опускают.

Само это положение определяется способом установки крепежа этого механизма на короб и фасад.

Подъемники бывают самых разнообразных конструкций, и мы с вами рассмотрим самый распространенный вариант этих подъемников.

Первое, что нужно понимать – в комплекте с ними, всегда идет инструкция к установке (пример – смотрите ниже).

По этой инструкции, нужно выбрать, какую схему установки крепежа вы будете использовать (имеется ввиду, нужно определиться, под каким углом должен фиксироваться дверца в открытом положении).

Все подъемные механизмы отличаются друг от друга усилием разжатия. Это усилие может быть 60, 80, 100, 120, 140 Ньютон.

Как используются практически эти характеристики – а используются они очень просто. Для поднятия 1-го килограмма веса фасада, нужно 10 Ньютон. По крайней мере, так написано в инструкциях и справочниках.

Но лично я никогда подобными расчетами не «заморачиваюсь».

Для их установки нужно понимать следующее:

  1. На один фронт желательно устанавливать два газовых лифта, чтобы при его открытии не возникало ненужных напряжений, которые будут его перекашивать (особенно это ощутимо тогда, когда есть небольшой и не тяжелый фасад).
  2. Лифты, усилием от 100 Ньютон устанавливают очень редко, так как в этом случае, дверцы должны быть очень массивными и большими, а это, в свою очередь, тоже встречается не так часто.
  3. Фронт, с установленными на него подъемными механизмами, регулируется при помощи петель, которыми он крепится к коробу.
  4. Перед тем, как собирать короб, в котором должна быть установлена рассматриваемая нами фурнитура, на его бока нужно сразу установить крепеж под нее (чтобы не мучиться с его установкой на уже собранном коробе).

Итак, устанавливаем на боковые детали короба крепеж, отмерив нужные расстояние (смотрим инструкцию).

Так же, устанавливаем крепеж на фасады, которые на этих лифтах должны работать.

Собираем короб.

После того, как короб собран, устанавливаем на него эти фасады (закрепляя навесы на верхних горизонтах).

И когда фасады установлены, устанавливаем лифты.

Они устанавливаются очень просто – нужно надавить их головку на крепеж, и все, после щелчка, его край будет закреплен.

Закрываем фасад, регулируем его с помощью петель.

И,  в общем-то все.

До встречи.

Как установить мебельный газлифт? — Блог

Мебельный газлифт прямого действия – механизм для открывания фасада вверх и закрывания вниз, а также для фиксации открытой мебельной дверцы в определенном положении. Данное устройство по-другому называется «газолифтовый амортизатор для мебели» и «газовый подъемник» и преимущественно используется в модулях кухонных гарнитуров.

Базовые элементы конструкции газового лифта для кухонных шкафов представляет собой герметичный цилиндр, заполненный инертным газом, и шток, посредством которого осуществляется движение механизма. При открывании фасада газ расширяется, выталкивает поршень, и дверца поднимается вверх. При закрывании фасада газ сжимается, утапливает поршень в цилиндре, и дверца опускается вниз.

При эксплуатации мебельный газовый лифт обладает рядом важных преимуществ:

  • Плавное открывание и закрывание мебельной дверцы. Когда вы приподнимаете фасад, он нерезко начинает двигаться вверх, за счет плавной работы штока мебельного лифта. То же самое происходит и при обратной операции; вы прилагаете небольшой усилие для закрывания, и фасад опускается без резких движений.
  • Бесшумный ход фасада. При закрывании и открывании дверцы мебельного модуля, благодаря плавной работе механизма газлифта, вы не слышите шум, вызывающий дискомфорт.
  • Надежное удержание дверцы в открытом положении. При открывании фасада, после того как завершится плавное движение дверцы, фасад надежно фиксируется в поднятом состоянии до тех пор, пока вы сами не опустите дверцу.

Перед покупкой газового лифта на дверцу необходимо понять – какой именно механизм вам нужен с точки зрения силы сжатия пружины. Этот параметр мебельного лифта для шкафа четко соотносится с тяжестью фасада. Сила сжатия газового подъемника измеряется в ньютонах (N) и эквивалентно массе мебельной дверцы в следующем соотношении: 1 кг = 10 N. Несмотря на то, что маркировка механизма означает нагрузку на один газлифт (например подъемник со значением 60N предполагает нагрузку в 6 кг), категорически рекомендуется всегда устанавливать два газолифтовых амортизатора, с левой и с правой стороны фасада. В противном случае возможен перекос дверцы шкафа и значительное уменьшение срока службы газового подъемника.

Для подбора необходимых газлифтов следует руководствоваться таблицей, наглядно демонстрирующей – какой подъемник использовать в зависимости от параметров фасада. Ниже представлено руководство для газовых лифтов бренда GTV. В нем учтены высота фасада, масса (вес дверцы), а также требуемый угол открытия, то есть угол фиксации дверцы:

Не менее важно определить вид газового амортизатора, подходящий именно для вашей мебельной конструкции. В целом в мебельной фурнитуре представлены подъемники с различным принципом действия; возможно горизонтальное открывание, вертикальное (параллельное) открывание, откидные и поворотные механизмы.

В данной статье речь изначально идет о наиболее распространенном варианте подъемника – мебельном газлифте прямого действия, служащим для поднимания дверцы шкафа вверх. Но также существует и газовый лифт обратного действия, иначе называемый «барный газлифт» или «газлифт нижнего открывания». Он предназначен для фасадов, открывающихся не вверх, а вниз. Кроме стандартного по размеру газового лифта, в мебельных конструкциях также используются короткие подъемники для открывания фасада малой высоты.

Как установить газовый лифт самостоятельно

После приобретения газовых подъемников, вы способны установить их сами, не прибегая к помощи высококвалифицированных специалистов. Чтобы осуществить монтаж газового лифта своими руками, следует лишь четко следовать порядку установки, изложенному ниже.

  1. Проверка комплектации газолифтового амортизатора

    Как уже было сказано выше, базовые составляющие механизма газового лифта – это цилиндр с газом и шток, представляющие собой единую конструкцию.

    • Крепление на фасад (верхнее крепление).
    • Крепление на боковую стенку (нижнее крепление).

    Также к газлифту могут прилагаться шурупы, в разном количестве и разного размера, в зависимости от марки и конструктивных особенностей изделия (количества и размера монтажных отверстий у креплений).

  2. Разметка на мебельном модуле согласно инструкции

    В зависимости от требуемого угла открывания дверцы, с помощью линейки и карандаша отмечаем места установки креплений подъемников, на фасаде и боковой стенке шкафчика, с левой и с правой стороны. Инструкция от производителя по установке прилагается к изделию или представлена в техническом каталоге производителя.

  3. Монтаж подъемников

    • Если монтаж газлифтов происходит на уже рабочий шкафчик, то для удобства установки фасад снимаем с коробки (отвинчиваем крепёж, соединяющий плечо петли с ответной планкой), при этим чашка петли остается закрепленной на фасаде, а ответная планка – на корпусе.
    • Если установка газового лифта осуществляется в процессе сборки нового шкафчика, то предварительно на корпусе с внутренней стороны крепим ответные планки мебельных петель, а на фасаде – чашки/плечи петель.
    • Согласно сделанной разметке, на фасаде сверлим отверстия и прикручиваем верхние крепления газлифтов.
    • На коробке шкафчика также сверлим отверстия, по предварительно сделанной разметке, и прикручиваем нижние крепления газовых подъемников.
    • Далее навешиваем фасад на коробку, то есть скрепляем чашки и ответные планки петель (саморезы, держащие петли, пока полностью не закручиваем, или ослабеваем, для последующей регулировки петель).
    • Теперь устанавливаем газлифты; цилиндр со штоком присоединяем к прикрепленным верхним и нижним креплениям.
    • Финальное действие – регулировка мебельных петель под установленные газлифты, после чего полностью закручиваем саморезы петель.
Смотрите также

Как выбрать

Кухонные выдвижные ящики Модерн Бокс (Modern Box)

Модерн Боксы — назначение и особенности систем выдвижения бренда GTV

7523 просмотров

Подробнее

Как выбрать

Сетчатые корзины для шкафов и гардеробных систем

Сетчатые корзины для шкафов — широко используемые удобные контейнеры для хранения одежды в гардеробных системах.

10617 просмотров

Подробнее

Как выбрать

Направляющие для выдвижных ящиков: шариковые или роликовые?

Выдвижной ящик — повсеместно используемый функциональный мебельный элемент. Фактически это емкость для хранения предметов, устанавливаемая в мебельные конструкции различного назначения.

13358 просмотров

Подробнее

Как использовать

Установка роликовых направляющих

При сборке корпусной мебели нередко выполняется установка роликовых направляющих, при помощи которых выдвигаются ящики. На первый взгляд, это несложный процесс, который под силу даже начинающим мастерам, однако монтаж фурнитуры требует внимательного и ответственного подхода, ведь именно от него во многом зависят срок службы и функциональность готовой конструкции.

38102 просмотров

Подробнее

Как выбрать

Ручка Гола (Gola) и ее аналоги: преимущества, комплектующие, особенности монтажа

Профили Gola и их конструктивные аналоги — набирающая все большую популярность система открывания фасадов, без использования традиционных мебельных ручек.

24744 просмотров

Подробнее

Как сделать

Как установить мебельный газлифт?

Мебельный газлифт прямого действия – механизм для открывания фасада вверх и закрывания вниз, а также для фиксации открытой мебельной дверцы в определенном положении.

11496 просмотров

Подробнее

Как выбрать

Амортизаторы для мебели

Амортизаторы для мебели – важные бытовые приспособления, обеспечивающие тишину при эксплуатации мебельных изделий и увеличивающие срок их службы.

9311 просмотров

Подробнее

Как выбрать

Мебельные петли для шкафов: разновидности

Новые тенденции в дизайнах современных интерьеров повышают требования к изготовлению мебели. Элементы модульных конструкций становятся функциональнее: хочется, чтобы дверцы шкафов можно было открывать наверх, распахивать максимально широко или вовсе сделать дверцы-гармошки.

11274 просмотров

Подробнее

Как выбрать

Как выбрать светодиодную ленту

Виды LED-лент, их основные характеристики и блоки питания к лентам.

8157 просмотров

Подробнее

Как использовать

Рейлинги для кухни

При использовании горизонтальных рейлингов их размещают на высоте около 40–50 см от столешницы. Расстояние от верхних модулей до трубы должно составлять не менее 8–10 см. Минимально приемлемой высотой размещения конструкций от пола является 90 см, максимум – от 170 до 180 см.

11380 просмотров

Подробнее

Как выбрать

Виды ручек для мебели

Мебельные ручки – маленькая, но значимая деталь. Это акцент, который помогает поддержать выбранный в интерьере стиль. Если вы заказываете новую мебель или желаете обновить уже имеющуюся — у вас всегда есть возможность подобрать ручки отдельно, и очень важно выбрать их правильно.

12727 просмотров

Подробнее

применяемый крепеж, особенности монтажа, сборка и установка своими руками

На чтение 7 мин. Просмотров 7k. Обновлено

Барная стойка на кухне выполняет не только декоративную функцию. В отдельных случаях она заменяет собой полноценный кухонный стол. Оригинальные дизайнерские решения позволяют с максимальной пользой использовать пространство помещения. Крепление барной стойки к стене экономит свободную площадь кухни.

Виды барных стоек

Существует несколько вариантов исполнения барной стойки. Чаще всего она представляет собой столешницу, которую обычно крепят короткой торцевой стороной к стене. При этом другая часть столешницы стоит на металлической ножке. Интересно выглядит крепление стойки с помощью металлической трубы к полу и потолку. Средняя высота, на которой располагают рабочую поверхность стойки, составляет от 1100 до 1150 мм от пола. Чтобы за стойкой удобно было сидеть, требуются высокие стулья с перекладиной для ног.

Если размеры кухни средние, то отличным вариантом будет стойка со столешницей, установленной на уровне основной рабочей поверхности. В среднем высота установки составляет 900 мм. В таком случае не придется приобретать специальные стулья, загромождающие полезную площадь комнаты. Просторная кухня дает больше возможностей для фантазии. Например, можно разделить рабочую зону и гостиную при помощи двухуровневой барной стойки так, чтобы низкая столешница находилась на кухне, а высокая на стороне гостиной. Барная стойка, сделанная в виде «острова», расположенного в центре комнаты, выглядит впечатляюще, но подходит только для больших помещений.

Обладатели небольших кухонь тоже могут позволить себе установку барной стойки без потери ценного свободного места. В этом поможет складная откидная барная стойка с креплением к стене. По сути, это стол, который за счет фиксации на стене, опускается и поднимается по мере необходимости.

Размеры и габариты

Жестких норм по поводу габаритных размеров не существует. Но есть определенные рекомендации, которые относятся к ширине и высоте барной стойки:

  • Ширина столешницы должна быть более 300 мм. Меньший размер будет крайне неудобным для эксплуатации. Лучше всего, если ширина составит от 500 до 600 мм.
  • Классическая барная стойка должна быть в высоту 1100 – 1200 мм. Но на кухнях ее часто делают вровень с основной столешницей.

В остальном – полная свобода творчества. Длина столешницы, форма ножек и все остальное зависят от вкусовых предпочтений. Если в качестве опоры раньше использовали металлическую трубу, фиксирующую стойку с одного края, то сейчас популярностью пользуются тумбы и шкафы, которые намного функциональнее.

Разновидности крепежных элементов

Чтобы установка столешницы была выполнена качественно, крепления барной стойки должны быть надежными. В качестве элементов крепежа используют:

  • трубы диаметром 50 мм;
  • фланцы;
  • переходники;
  • вкладки;
  • заглушки;
  • откидные механизмы.

Отдельно стоит отметить аксессуары, помогающие более рационально использовать полезное пространство помещения.

Для установки столешницы обязательно требуется соответствующая фурнитура. Классификация зависит от типа крепления:

  • Полки, крепящиеся по центру трубы и устанавливаемые на нужной высоте. Обычно они имеют круглую форму, также есть конусообразные. Это фруктовницы, держатели бокалов, различные полки, на которых можно хранить небольшие предметы, столовые приборы, специи.
  • Поворотные полки. Можно менять их положение за счет рейлинга, который крепится к трубе. Удобно пользоваться такой фурнитурой в условиях ограниченного пространства. Рейлингами оснащают фруктовницы, вешалки для столовых приборов и другие аксессуары.
  • Полки, устанавливаемые на потолок. Такая система отлично подходит для хранения бутылок, бокалов, стаканов. Кроме того, с ее помощью можно сделать кухню более современной и стильной.

Пошаговый план изготовления и установки барной стойки

Самостоятельно сделать барную стойку вполне возможно. Главное, иметь необходимые инструменты, материалы и комплектующие. В качестве столешницы проще всего использовать древесно-стружечную плиту. Для ее обработки требуется всего несколько инструментов: электролобзик, ножовка, дрель, а также обычный утюг. Рабочая поверхность может быть сделана из кухонной столешницы, но тогда стоит учитывать ее толщину. Кроме того, заторцевать ее будет сложнее, понадобится соответствующий инструмент. Работу с камнем лучше доверить профессионалам.

На рынке представлена широкая палитра цветов ДСП, поэтому подобрать подходящий к интерьеру кухни не составит труда. Меламиновая кромка позволит обработать торцы с помощью хозяйственного утюга. Обязательно наличие трубы диаметром 50 мм, соответствующих фланцев, саморезов.

Работа по установке начинается с четко продуманного плана действий. Надо знать, где и что будет находиться, какие комплектующие понадобятся. Особое значение имеет форма будущей конструкции. Самой распространенной считается классическая барная стойка. Чтобы сделать такую, нужно придерживаться простой последовательности:

  1. Рассчитать все размеры.
  2. Аккуратно вырезать столешницу и обработать торцы.
  3. Надежно зафиксировать стойку.

В первую очередь выполняется разметка поверхности, из которой будет изготовлена столешница. После этого можно приступать к фрезеровке. Чтобы готовое изделие получилось качественным, без сколов, нужно использовать только новую пилку с мелкими зубьями, направленными вверх. В противном случае можно получить большое количество сколов или неровные края.

Торцы полученной заготовки обрабатываются кромкой. В домашних условиях удобнее всего работать с меламиновой кромкой, которая легко приклеивается обычным утюгом. Пластиковую кромку приклеить труднее, так как работы с ней проводятся в специализированных цехах. В домашних условиях можно воспользоваться строительным феном, который поможет справиться с задачей.

Когда столешница готова, приступают к ее установке. Сделать это легче всего при помощи уголков, выполненных из металла. Фиксация уголков к стене осуществляется дюбелями и саморезами. Если внешний вид такого крепежа не устраивает владельца, можно воспользоваться скрытыми полкодержателями. Столешница будет выглядеть аккуратнее, однако, не сможет выдержать таких же нагрузок, как при фиксации уголками.

Если столешница сделана в форме консоли, то второй стороной она опирается на металлическую трубу. Причем труба либо проходит насквозь и направляется к потолку, либо играет роль ножки. Первый вариант считается более надежным, хотя установка потребует большей точности расчетов и внимательности при монтаже. Потребуется отпилить трубу по длине так, чтобы она идеально соответствовала расстоянию между полом и потолком. Работа выполняется ножовкой по металлу. Чтобы сделать отверстие в столешнице, нужно воспользоваться ручным фрезером. Если его нет, то можно взять лобзик, но только с самой мелкой из имеющихся пилок. Работа должна выполняться медленно. Труба фиксируется ко всем поверхностям специальными фланцами. Обычную барную ножку прикрепить значительно проще. Достаточно выбрать опору нужной высоты, после чего установить ее при помощи креплений, идущих в комплекте.

Откидной стол своими руками

Маленькая кухня вовсе не повод отказываться от барной стойки. Отличным вариантом будет установка откидной столешницы. Достаточно опустить столешницу, чтобы получить полноценное рабочее место и поднять ее, когда необходимость в использовании отпала. Благодаря такой конструкции, можно эффективно использовать площадь кухни, не занимая при этом лишней площади. Кроме того, для изготовления не требуется существенных затрат.

Механизм для откидной барной стойки

Откидная столешница предполагает фиксацию на стене. Для этой цели могут использоваться петли или кронштейны. Если модель не оснащена дополнительной тумбой, то опорой является металлическая нога. К одному из самых удачных способов установки барной стойки можно отнести модели, которые фиксируются кронштейнами. Как правило, их делают из нержавейки или железа и окрашивают в белый или черный цвет. В процессе поднятия крышки столешница сама доводится до нужного положения и фиксируется в нем. Чтобы сложить стойку, требуется немного ее приподнять либо потянуть за рычаг. После этого изделие плавно вернется в исходное положение у стены.

Сборка

Процесс сборки откидной стойки не сложен. Главное, иметь при себе все необходимые инструменты. Процесс сборки может отличаться в зависимости от конструкции.

Как собирается столешница из отдельных деревянных брусков, можно увидеть ниже:

Монтаж

Крепление барной стойки к стене осуществляется крепежом, который сначала устанавливается на поверхность столешницы с помощью саморезов, после чего он фиксируется на стене.

Нет. Требуются дополнительные ответы. Сейчас спрошу в комментариях.

37.98%

Частично.  Еще остались вопросы.  Сейчас отпишусь в комментариях.

16.47%

Показать результаты

Проголосовало: 516

Оцените полезность статьи, нам будет приятно 🙂

Зачётно508Не очень245

Как повесить люстру на потолок из гипсокартона: советы и инструкция

Гипсокартон – удивительный строительный материал, очень простой в использовании, недорогой, позволяющий выровнять любую поверхность и создать сложные многоуровневые конструкции, встроить в него точечные светильники и полноценные люстры, выстроить ниши и провести небольшую перепланировку. Благодаря такой многофункциональности, его очень приветствуют профессиональные строители и любители. Где бы вы ни использовали материал, необходимо сначала изучить его особенности.

Особенности гипсокартона

Он представляет собой ровный лист, состоящий из слоев специального картона и гипса с различными добавками, делающими его прочнее.

Материал обладает преимуществами:

  • хорошо держит тепло и «дышит»;
  • является экологичным и гиппоаллергенным материалом;
  • имеет хороший уровень пожаробезопасности;
  • не решает, конечно, полностью проблему звукоизоляции, но значительно уменьшает шумы извне;
  • существуют влагостойкие типы гипсокартона, что расширяет сферу его применения;
  • абсолютно не имеет никакого запаха;
  • прекрасно режется самыми обычными инструментами;
  • процесс крепления и монтажа можно производить как с помощью металлического каркаса, так и на клей, длинные гвозди и т.д.;
  • используют в качестве окончательной отделки под обои, краску, керамическую плитку, лепнину и другие декоративные элементы.

Составляя хвалебную оду гипсокартону, нельзя оставить без внимания его слабые стороны:

  • недостаточная прочность, поэтому на него очень сложно навесить тяжелые конструкции;
  • даже влагостойкий гипсокартон не нужно использовать в очень уж влажных помещениях, потому что гипс имеет свойство разрушаться;
  • приходится быть очень осторожным при транспортировке, т.к. малейший перегиб приведет к раскалыванию листов.

Теперь, зная все особенности строительного и отделочного материала, можно переходить к более конкретным вопросам его использования, например, при монтаже освещения.

Потолочный гипсокартон: какой он и как его крепить

Типов гипсокартона предостаточно. Среди них: стеновой, потолочный, огнестойкий, влагостойкий, арочный, ламинированный, фасадный, армированный. Нас интересует именно потолочный. Что он из себя представляет?

  1. Слишком тяжелые листы будет очень трудно крепить на потолке, поэтому для этого предлагается использовать плиты толщиной не более 8-9,5 мм, а, чтобы создать нечто фигурное, то и еще тоньше – не более 6 мм.
  2. Правильно подбирайте отделочный материал по уровню влажности помещения. Для ванных комнат и кухонь лучше взять более влагостойкие образцы, не впитывающие влагу.
  3. На клей листы гипсокартона на потолок посадишь вряд ли. Для надежной фиксации необходимо установить направляющие и потолочные профили.
  4. А вот инструмент для монтажа нужен самый простой: шуруповерт, саморезы, строительный уровень и перфоратор.

Как начать работы с потолком из гипсокартона

Смонтировать точечное освещение на гипсокартонной поверхности не составит никакого труда. Материал является идеальной основой для спотов. Светодиодные лампы также прекрасно уживаются с гипсокартоном. Кроме того, они хорошо гнутся, поэтому могут использоваться при любой конфигурации гипсокартонной конструкции.

Сложнее придется с люстрами как с более тяжелым прибором. Здесь необходимы особые этапы подготовки к монтажу и специальные способы крепления. Рассмотрим, что рекомендуют специалисты перед началом работы с гипсокартонным потолком:

  • в случае, если отделка только начинается, следует хорошо продумать, где конкретно будет находиться люстра;
  • если же потолок уже отделан, то выход только один: подбирать не очень тяжелые модели осветительных приборов;
  • количество планок профиля будет зависеть от крепежа: на крюк достаточно одного, на кронштейн нужно два профиля;
  • в месте монтажа люстры крепите дополнительный профиль для прочности;
  • обязательно приобретите специальные крепления; какие именно, вам посоветуют в строительном магазине;
  • если заранее не отметили место расположения профиля, то найти его можно с помощью магнита;
  • в обязательном порядке нельзя забывать о мерах безопасности: отключение электричества во время монтажа, использовать специальную отвертку с индикатором, контакты заизолировать.

Не лишней будет информация о весе, который способен выдержать гипсокартон. Качественные листы и правильная технология позволяет навешивать осветительные приборы весом до 6 кг и даже больше. Это достаточно много, большинство ламп приблизительно именно такие.

Вот, в принципе, и все. Осталось только определиться с видом крепежа и моделью люстры.

Разновидности крепежных элементов

Вы имеете подходящий инструмент и умеете им пользоваться? Тогда вам остается только правильно подобрать крепежные элементы и знать, куда и какой подходит.

  1. Саморезы самой разной длины. Для их использования обязательно нужен профиль. Если вы загоните его прямо в лист, то он не сумеет удержать абсолютно ничего, даже самые легкие приборы.
  2. Более надежным креплением будет служить анкер. Его особенность заключается в том, что в гипсокартоне придется проделать отверстие и вбивать анкер именно в бетонное перекрытие. Для такой работы понадобиться электродрель с функцией удара.
  3. Удлиненный крюк или кольцо позволит вам рассчитать высоту, на которой хотите подвесить люстру. Крепить его, также, как и амперы, нужно в бетонное перекрытие.
  4. Увеличить высоту подвешивания позволят гибкие тросовые подвесы.
  5. Самыми надежными видами крепежа являются кронштейны, которые могут представлять собой квадратную сплошную пластину или крестовину. Если в планах навесить массивную или даже каскадную люстру, то кронштейны самый подходящий вариант.

Также понадобятся дюбеля, каждый вид которого отличается своими особенностями применения:

  • пластмассовый гвоздь-дюбель с усиками, которые расправляются после забивания; он играет, чаще всего, вспомогательную функцию;
  • название «бабочка» дюбель получил из-за конструкции, которая выглядит, как крылышки; дозволенная нагрузка на него высокая – до 28 кг;
  • элемент «молли» вкручивается в отверстие и только потом винт; допустимая нагрузка – до 25 кг;
  • дюбели со сверлом либо без него, изготовленные из нейлона или металла – дрива;
  • для самых тяжелых конструкций подойдет Кнауф-Хартмут, где специальные усики запирают защелку и винт;
  • очень распространен способ крепления на пружинный дюбель с крючком и лопастями.

Порядок монтажа люстры на разные крепления

  1. Монтаж на крюк

  • просверлить отверстие диаметром 60-80 мм, выбрав место между бетонными перекрытиями, используйте для этого перфоратор;
  • вставить в отверстие заранее приготовленный гарпунный крюк и надежно закрепить его с помощью специальных усиков;
  • подвесить люстру за кольцо под декоративным стаканом;
  • учитывать при установке высоту подвесного листа, потому что основание прибора будет плотно прилегать к нему;
  • образовавшиеся щели, неточности можно заделать алебастром.
  1. Монтаж на потолочный профиль

Метод крепежа подходит в том случае, если вы только начали монтировать потолок и освещение. Кроме обязательных направляющих и потолочных профилей для самого гипсокартонного листа, устанавливают дополнительные там, где предполагается монтаж люстры. Затем к центру конструкции подводят электрокабель, причем обязательно в изолирующей оболочке. Дальше наступает важный этап – навешивание листа, но перед этим необходимо точно отметить, где будет отверстие. Вспомните совет про магнит, если вдруг забыли это сделать. Осветительный прибор крепят саморезами сквозь полотно к приготовленному профилю.

  1. Монтаж с помощью анкерных болтов

Мощное крепление, способное выдержать массивную люстру. Соблюдайте правильную технологию:

  • просверлить отверстие в бетонном перекрытии, хорошо рассчитав его диаметр, потому что анкер должен войти в него легко, но и не болтаться;
  • выдвинуть шпильку, открутить немного гайку, вставить анкер, закрутить гайку;
  • для увеличения расстояния между полотном и люстрой вставить жесткую штангу, на которую уже и навешивать прибор.

Все гениальное просто, а в нашем случае еще и надежно.

  1. Монтаж на кронштейн

Пластина или крестовой тип кронштейна монтируется до навешивания гипсокартона. Деталь надежно крепится прямо к бетонному перекрытию. По центру кронштейна располагается крюк для подвешивания люстры. На листе отделочного материала отмечается место отверстия, сквозь которое и происходит основное крепление люстры за кольцо.

  1. Монтаж с помощью закладной планки

Такой способ применяют, если осветительный прибор оснащен планкой. Для крепежа этим методом под гипсокартоном предусматривают место для закладной детали, которую надежно привинчивают анкерами. После монтажа отделочного листа с помощью саморезов крепят штатную планку, на которую и навешивают саму люстру. В качестве закладного элемента вполне можно использовать деревянный брус.

При монтаже люстры любым из названных способов не мешает проверить надежность крепежа. Для этого надо навесить на него пробный груз, подергать его, чуть повиснуть на нем.

Как повесить люстру, если гипсокартон уже есть

Бывают ситуации, когда захотелось поменять освещение, но ремонт во всей комнате не планируется. Потолок уже обшит гипсокартоном. Установка осветительного прибора возможна и в этом случае. Нужно выполнять действия строго в соответствии с предложенным планом.

  1. Выпилить отверстие в нужном месте. Сделать это можно при помощи следующих инструментов: круговой пилой, электролобзиком, высечными ножницами, полотном ножовки по металлу, высверлить дрелью.
  2. Сверлом, вставленным для удобства в пластмассовую бутылку такой же окружности, как и отверстие, просверлите еще одно отверстие, но уже в основном потолке. Бутылка сыграет роль сборщика мусора.
  3. Гаечным ключом подходящего размера закрутите основательно анкер. Конец анкерного болта обязательно нужно обмотать изолирующей лентой.
  4. Навесьте люстру на крючок, соединив все нужные провода.
  5. Оденьте декоративный колпачок.

Электромонтаж люстры на гипсокартон

Если вы не специалист по электроснабжению, то нужно знать хотя бы элементарные правила подключения светильника к питанию. Но люстра с несколькими вариантами свечения все-таки потребует помощь специалистов.

Чтобы прибор работал, а вы остались целы, соблюдайте следующие правила:

  • отключить электрощиток;
  • нужно иметь специальный переходник для скрепления проводов, т.к. делать это напрямую нельзя;
  • через выключатель пропустить фазный провод;
  • обязательно использовать клеммы, а не делать скрутки;
  • все оголенные контакты защитить изоляционной лентой.

Для установки люстры на гипсокартонном полотне используйте только качественные элементы и детали. От этого зависит надежность конструкции и ваша безопасность.

Варианты монтажа барной стойки

Как сделать барную стойку своими руками. Советы, чертежи и схемы

Пружинный механизм Lift Junior

Пружинный подъемный механизм для узких фасадов

Жесткая механика из разряда «не прищемите пальцы, пока устанавливаете». Обеспечивает открывание створки антресоли примерно на 90гр, держит «вес» до 4 кг. О плавном ходе и бесшумном закрытии можно, конечно, не говорить. Но обладает несомненным преимуществом – механизм невысокий, можно установить в самый узкий шкафчик, порядка 140-150 мм по высоте (внутренний размер). В этом плане аналогов у пружинного подъемного механизма Lift Junior просто нет. Есть еще одна особенность – установки дополнительных петель на откидной фасад не потребуется.

Как сделать барную стойку своими руками

Сейчас мы приведём основные пункты, которые нужно выполнить.

  1. Измерьте пространство на кухне, где будет располагаться барная труба, фурнитура и аксессуары к ней. Измерить надо всё: столешницу, высоту, расстояние до стены кухонного помещения. Возможно рядом находятся другие предметы мебели или бытовой техники. Их тоже надо учесть, так при размещении боковых вращающихся полок или столиков, они могут мешать передвижению барных аксессуаров. Сделайте это внимательно и несколько раз, так как пословица о семи раз отмерить и один раз отрезать, здесь более чем актуальна.
  2. Учитывая сделанные замеры, создайте чертёж или план схему в масштабе на миллиметровке или листе в клеточку, где каждая клетка или две — это, например, 10 сантиметров. Нанесите на план, все радом стоящие предметы и мебели и техники. Причём расстояние до них указать то же в масштабе.
  3. Теперь нужно выбрать вариант монтажа изображённой на картинке вариантов Логатаск, распечатайте или скопируйте. Далее перейти в раздел магазина «Барные стойки», там показаны несколько цветов, выберите свой цвет барной стойки, В Вашем цвете артикулы фурнитуры и аксессуары для барной стойки схожи, кроме последних букв (они обозначают цвет). В матовом хроме и матовом никеле другие артикулы, но здесь выбор небольшой – подберёте по смыслу.
  4. У Вас уже есть чертёж стола. Столешницу можно заказать на предприятии, которые изготавливают древесные мебельные комплектующие, проще говоря распилом. Также можно пойти на любой строительный рынок с чертежом, на котором нанесены необходимые округления торцов и отверстия. Вам там подберут цвет и материал, распилят как надо и заторцуют края.
  5. Приступайте к сборке. Но сначала прочтите небольшой текст ниже о креплениях трубы и полок.

Барный кронштейн (левый, правый, верхний, нижний)

Барные кронштейны для откидных фасадов мебели

У барного кронштейна много модификаций, «плечо» может быть плоским и круглым, основание – пластмассовым и металлическим. Подъемный механизм также является механическим, отличается бюджетной стоимостью. На фасады шире 50-60 см лучше устанавливать парно, по обе стороны. Требуется установка дополнительных мебельных петель на створку. Часто используют в обувницах и «барах» — нишах в классических стенках с откидывающейся вниз дверцей.

Хит продаж — газлифт

Мебельные газлифты

Классический подъемный механизм для кухонных фасадов. Сочетает в себе простоту монтажа, бюджетную стоимость и комфортную эксплуатацию. За счет правильного подбора подъемной силы (от 50-60N до 180-200N) и дополнительной комплектации различными демпферами можно добиться вполне плавного, мягкого хода с практически бесшумным закрыванием, без раздражающего стука. Для удобства многие производители мебельной фурнитуры разработали «сетку» подбора газлифта по весу дверцы. На небольшой фасад, к примеру, 360х500 мм можно поставить «слабенький» газлифт 50-60N, чтобы он не «взлетал» вверх и фиксировался в открытом состоянии. Для фасадов большей ширины лучше ставить по два газлифта симметрично по обеим сторонам корпуса во избежание перекоса.

Механизм подъема в вертикальной плоскости

Недостаток откидных механизмов один – если ваш рост ниже среднего, придется если не прыгать, то постоянно вытягиваться, чтобы «зацепить» высоко закинувшуюся дверцу и закрыть. Что ж, европейские производители фурнитуры премиум-сегмента предусмотрели и это: подъем фасада вдоль корпуса вертикально для вас будет более удобен и практичен.

Современная мебельная индустрия насчитывает множество видов мебельных петель. Это и четырехшарнирные петли, и обычные – шарнирные, которые использовались еще во времена СССР. И хотя современные шарнирные петли на порядок качественнее, своих предшественников, для наших целей они не всегда подходят.
Виды мебельных петель, которые сегодня используются в производстве корпусной мебели:

Эти петли универсальны. Они способны выдержать большие нагрузки и имеют солидный запас прочности. Четырёхшарнирные петли выпускаются для установки дверей с углом раскрытия от 92 ° до 165°, возможна регулировка петель в трех плоскостях. Такая фурнитура состоит из двух элементов. Первый – это собственно петля, которая крепится на дверцу и второй — это монтажная планка , которая крепится на боковую стенку изделия и впоследствии соединяется с петлей на дверце.
В мебельном производстве активно используется четыре разновидности четырёхшарнирных петель, каждая из которых предназначена для определенного типа крепления дверцы относительно самого изделия. Первый тип петли – это накладная петля , она используется в том случае, если дверца, закрывает боковины той ниши, в которой она расположена. Второй тип – полунакладная петля , используется, если на одну и ту же боковину изделия заходят две дверцы.

Накладная петля

Полунакладная петля

Третий тип – это внутренняя петля , используется в случае внутреннего крепления дверцы. То есть дверца, не закрывает боковины ниши, в которой расположена, а находится внутри этой ниши.
И последний вид петель, которые часто используются в изделиях – это петля для крепления дверок под углом в 45° (рис. 4). Такие петли применяются для крепления дверок угловых шкафов, а также угловых тумб и шкафчиков кухонной мебели. Будьте внимательны при покупке данного вида мебельных петель. Дело в том, что существуют петли для соединения деталей под разными углами и 30°,90°и -30° и -45°. Поэтому всегда уточняйте у продавца, какой именно вид фурнитуры он вам предлагает.

Внутренняя петля

Мебельные петли для стекла

Данный вид петель является одним из самых надежных для крепления дверок из стекла. Кроме того, такие петли очень красиво смотрятся в готовом изделии. В отличие от обычных, шарнирных петель для стекла, четырехшарнирные петли позволяют крепить дверцу в различных положениях относительно боковин изделия и под различными углами.

Также эти мебельные петли позволяют производить регулировку уже установленной двери в трех плоскостях, что не могут себе позволить другие виды петель. Явный недостаток фурнитуры такого типа – это сложность сверления отверстий под петли в стеклянной дверце в домашних условиях. Однако один этот недостаток с лихвой перекрывается описанными выше преимущества.

Чётырёхшарнирные петли в магазине “Фурнитура-М” в г. Пскове представлены следующих торговых марок:

-«BOYARD»;
-«HETTICH»;
-«ASTIL»
-«EDSON» и др.


Рояльная петля

Подъемные механизмы откидные с доводчиками

Откидные подъемные механизмы с доводчиками

Всегда хочется чуточку больше от ожидаемого. Чтобы фасады на кухне скользили бесшумно и плавно, без малейших усилий. Производители охотно откликаются на спрос – на российском рынке откидные механизмы с встроенными доводчиками представлены сразу несколькими ведущими брендами из тех, что «на слуху» — Blum, Hettich и т.д. Откидной механизм для фасадов антресольного типа может открываться от нажатия и запускаться электроприводом.

Откидные подъемные механизмы для шкафов с выносом

4. Магнитные и роликовые защёлки.

Защелки используются для фиксирования мебельной дверцы в закрытом положении. В ассортименте “Фурнитуры-М ” представлены два вида защелок — магнитные и роликовые.

5. Кронштейн барный.

Кронштейн барный предназначен для крепления дверки, открывающейся вниз. Кронштейн обеспечивает плавность открывания дверки с эффектом самоторможения. Конструкция предусматривает возможность установки кронштейна на левую или правую боковые стенки путем переустановки скобы. Регулировочный винт на корпусе кронштейна даёт возможность увеличивать сопротивление при открывании двери.

Барная стойка на кухне выполняет не только декоративную функцию. В отдельных случаях она заменяет собой полноценный кухонный стол. Оригинальные дизайнерские решения позволяют с максимальной пользой использовать пространство помещения. Крепление барной стойки к стене экономит свободную площадь кухни.

Конструкция газового лифта

Представляет собой конструкцию из следующих компонентов, сделанных из пластика и металла:

  1. Втулка.
  2. Конус лифта.
  3. Внешняя и внутренняя полости.
  4. Подъемный шток.
  5. Посадочный, внешний и внутренний конуса.
  6. Кнопка.
  7. Уплотняющий элемент.
  8. Газовый клапан.
  9. Подшипник.
  10. Канал, переспускающий газ.

Схема крепления деталей барной стойки

Крепление барной трубы только к стене

На схеме изображены способы крепления полок на барной стойке. Справа показано, как можно крепить полку без фиксирующего кольца. Для этого в комплекте полки, есть круглая резинка, если Вы её потеряли, ничего страшного, замените её на обычную резинку для денег. Оденьте ее на трубу, далее опустите пластиковую втулку, а на нее оденьте полку. Все гениальное просто. Но если Вы сомневаетесь или желаете усилить крепление, то предлагаем заказать фиксирующее кольцо под полку К102. В случае, когда полка центральная из стекла, тогда нужно устанавливать два кольца К102. Полки заказывайте на свое усмотрение, но не нагромождайте трубу большим количеством — это некрасиво. Идеальный вариант — три барных полки.
Обратите внимание на рисунок слева — крепление трубы только к стене, без установки снизу и сверху. Для этого используются двойные боковые крепления WE09.0806. Их нужно две штуки и обязательно двойное. Многие клиенты ради экономии заказывают одинарное, но при сборке система становиться не устойчивой, торцы труб закройте двумя заглушками К110 — снизу и с верху.
Если Вы хотите установить низ трубы на стол, то возьмите крепление К108. К стене крепите боковым креплением WE09.0806, а торец трубы закройте заглушкой. Боковое двойное крепление имеет кронштейн, который может регулироваться по длине.
Двойные боковые крепления WE09.0806 используют при изготовлении на полу подставки для ног. В этом случае труба устанавливается горизонтально полу. Здесь используется тот же принцип, что и при установки на стену. Так же не забывайте заглушки. Трубы можно обрезать, если это необходимо при помощи ручной ножовки, лобзика или даже болгарки. Если же труба длинная, то трубы можно стыковать при помощи муфты К105.
Если Вам понадобиться установить трубу с опорой в пол и боковую стену, то рекомендуем взять универсальное крепление К108 и боковое WE09.0806, а так же заглушку для того, что бы закрыть торец трубы.

Просмотров: 17260

Отзывы о статье: 0 (читать все отзывы о статье, добавить отзыв о статье)

Добавить отзыв

Дата: 27.12.2015

Установите бар в вашем ресторане

Стандартные деревянные карнизы

При установке барной стойки в ресторане столешница будет нависать, чтобы под нее поместились табуреты. Деревянная или каменная столешница должна иметь опору, также можно использовать деревянные кронштейны под прямым углом.

Мы не рекомендуем использовать деревянные кронштейны, потому что они должны быть большими, чтобы надежно удерживать штангу. Проблема в том, что кронштейны могут мешать людям в баре. Ноги и тела должны перемещаться между промежутками между деревянными балками.Вот почему мы продаем стальные кронштейны, которые прочнее и меньше.

Скрытые кронштейны для столешницы

У нас есть множество различных кронштейнов для столешницы, которые после установки скрываются. Они идеально подходят для клиентов, поскольку они могут использовать всю планку, не ограничиваясь большими деревянными скобами или кронштейнами.

Скрытые кронштейны для ресторанного бара

Плоские кронштейны для столешницы

Если вы собираетесь использовать наши настольные кронштейны с верхним креплением, мы рекомендуем использовать толщину 1/2 дюйма.Причина в том, что бартоп может получить любой неожиданный вес. Если кто-то запрыгнет на перекладину, убедитесь, что он ее не сломает. У этого кронштейна 6 монтажных отверстий, и при правильной установке он прослужит весь срок службы.

Кронштейны для установки на столешницу с верхним креплением | Скрытые от обзора

L Кронштейны для столешницы — Кронштейны для задней установки

Этот кронштейн имеет 7 монтажных отверстий и очень прочен. Наши кронштейны для заднего крепления аналогичны верхнему креплению, но также устанавливаются за стенкой для колен.Это позволяет получить два отдельных места, где распределяется вес.

Кронштейны для задней установки

также доступны толщиной 1/2 дюйма с хвостовиком 3/16 дюйма. Это самые прочные задние кронштейны, которые мы предлагаем, и они на всю жизнь поддержат вашу новую вершину бара в ресторане.

Угловые кронштейны для столешницы

Наши прямоугольные кронштейны для столешницы наиболее просты в установке и очень эффективны. Он находится заподлицо со стенкой колена и нижней частью кронштейна. Поскольку он сделан из стали, он намного меньше кронштейна, но такой же прочный.

При установке этого кронштейна это можно сделать до установки столешницы или после нее. Поскольку этот кронштейн для столешницы устанавливается снаружи на половину стены, процесс установки прост.

Прямоугольный кронштейн

столешницы Установка кронштейнов столешницы ресторана

Если вы устанавливаете новую столешницу или барную стойку в своем ресторане, мы рекомендуем использовать стальные опоры. После установки они полностью или почти скрыты. Деревянные кронштейны мешают и полностью открывают доступ к вашей новой столешнице.Выберите Right On Bracket, стальные опорные кронштейны американского производства.

Направляющая для кронштейнов направляющих для ног

Кронштейны для направляющих для стержней являются неотъемлемой частью любого проекта направляющих для стержней. Серьезно, без них ваш поручень был бы просто отрезком трубы, лежащим на полу.

При выборе правильного кронштейна для крепления направляющей шины необходимо учитывать несколько моментов. Несмотря на то, что внешний вид кронштейнов важен, вы также должны учитывать тип поверхности, на которой вы собираетесь крепить трубку направляющей шины.KegWorks предлагает широкий выбор кронштейнов, подходящих для любого способа установки опорной балки.

Стили кронштейнов балки

Кронштейны могут быть установлены либо на передней части перекладины, либо на полу под ней, а также кронштейны, которые прикрепляют обе поверхности для фиксации направляющей для ног перекладины на месте. Решая, какую поверхность использовать, убедитесь, что материал лицевой поверхности перекладины или пола можно просверлить и что он может должным образом выдержать вес вашей опоры для ног.

Кронштейны для крепления балки

Кронштейны для крепления штанги

— это кронштейны, которые устанавливаются непосредственно на лицевую поверхность штанги.Эти кронштейны легче всего чистить под ними, и они придают вашей стойке уникальный вид. Одним из преимуществ использования кронштейнов для крепления перекладины является то, что они позволяют выбрать индивидуальную высоту для направляющей для опоры перекладины. Это удобно, если вам нужны кронштейны выше стандартных 6 дюймов. Большинство других кронштейнов будет устанавливаться на фиксированной высоте от пола. Эти кронштейны поставляются с резьбовым болтом для доступа сзади, который используется для несения нагрузки, поэтому вы ДОЛЖНЫ иметь доступ к задней части штанги для установки этих кронштейнов:


Комбинированные кронштейны

Комбинированные кронштейны для направляющих — наш самый популярный стиль, потому что они просты в установке и имеют классический замок.Они крепятся к передней части перекладины и опираются на пол для поддержки. В отличие от наших основных кронштейнов для крепления штанги, вам не нужен доступ к задней части штанги для установки комбинированных кронштейнов. Высота перекладины для ног комбинированного кронштейна составляет примерно 6 дюймов (измеряется от пола до центра области для трубки). Комбинированный кронштейн будет располагаться на расстоянии примерно 6-7 дюймов от лицевой поверхности перекладины.


Кронштейны для установки на полу

Если вы догадались, что кронштейны для крепления на полу крепятся к полу, вы правы! Как и в случае комбинированных кронштейнов, это устраняет необходимость доступа к задней части руля для установки.Кронштейны для установки на полу дают вам дополнительную гибкость, устанавливая их ближе или дальше от облицовки стойки по желанию. Кронштейн для установки на полу позволит избежать любого риска повреждения, которое может быть вызвано установкой направляющей непосредственно на стержень. При правильной установке поперечная балка будет находиться на высоте 5,5-6 дюймов от пола.


Кронштейны 90 градусов

Эксклюзивные 90-градусные кронштейны KegWorks надежно прикрепляются как к лицевой стороне руля (или стены), так и к полу для дополнительной устойчивости.Этот двухопорный кронштейн направляющей шины с двумя точками контакта сочетает в себе прочную конструкцию и практичный дизайн. Входящие в комплект монтажные винты 1 ½ ”делают установку чрезвычайно простой. Эти кронштейны располагаются ровно на 5,89 дюйма от пола до центра трубки и на расстоянии 5,89 дюйма от поверхности планки до центра трубки.


Кронштейны центральной стойки

Кронштейны центральной стойки отлично подходят для использования в качестве опоры для перекладины или поручня для перекладины. Низкопрофильный дизайн делает их очень универсальными.Эти кронштейны имеют общую высоту всего 4,5 дюйма. Кронштейны центральной стойки располагаются на расстоянии примерно 3,5 дюйма от пола, стойки или стены, на которой они установлены, до центра трубы. Они могут поместиться в ограниченном пространстве, использоваться в качестве поручня или использоваться в качестве поручня для ног для брусьев с более низкими стульями или табуретами.


Скругленные кронштейны центральной стойки

Скругленные кронштейны центральной стойки и высокие скругленные кронштейны центральной стойки являются эксклюзивными продуктами KegWorks и придают немного другой вид, чем кронштейны центральной стойки.Поскольку эти кронштейны имеют только одну точку опоры, для устойчивости лучше всего размещать эти закругленные центральные стойки на расстоянии не более 36 дюймов друг от друга. Они располагаются на расстоянии примерно 4,75 дюйма от пола до центра трубки.

Для тех, кто хочет, чтобы их поручни были установлены выше или если у вас стулья выше, закругленные центральные стойки предоставят вам дополнительные возможности при установке. Высокие закругленные центральные стойки располагаются на расстоянии примерно 6,5-7 дюймов от пола до центра трубки.


Современные кронштейны

Современные кронштейны — это наш самый универсальный стиль кронштейнов для балок. Они сочетают в себе стильный современный внешний вид с возможностью крепления к передней части бара или к полу перед баром. При установке на штангу они устанавливаются таким же образом, как и традиционные кронштейны для крепления штанги, с тремя крепежными винтами и болтом с резьбой, который устанавливается из-за штанги. Если вы выберете метод монтажа на полу, вам нужно будет использовать только крепежные винты, чтобы прикрепить кронштейны к поверхности.Это отличный вариант, если вы не совсем уверены в том, как установить поручень или хотите изучить оба варианта дополнительно.


Кронштейны для балок по индивидуальному заказу

Пользовательские кронштейны — отличное решение, если вам нужны кронштейны, которые выше обычных. Специалисты KegWorks могут изготовить специальные кронштейны для балочных направляющих в соответствии со спецификациями вашего проекта на основе предоставленного вами технического чертежа. Изготовленные на заказ кронштейны изготовлены из нержавеющей стали, чтобы обеспечить долговечное и доступное решение, а затем покрыты порошковой краской, чтобы соответствовать отделке направляющих руля.


Промышленные черные кронштейны для труб

Промышленная черная труба для ног становится все более популярной. Вместо кронштейнов промышленная черная трубная планка крепится с помощью соединительной детали и 90-градусного колена, который ввинчивается во фланец, который крепится к полу. Прочность промышленных черных трубок позволяет монтажнику выбирать нужную высоту. Соединительный элемент имеет высоту 4 дюйма, когда он полностью вкручен, но они могут сидеть на высоте до 7 дюймов от земли и при этом сохранять свою долговечность.


Определение необходимого количества скоб

При планировании проекта стержневой направляющей важно точно знать, сколько кронштейнов вам понадобится, прежде чем заказывать трубы и компоненты. Определиться с этим поможет определение того, как будет выглядеть ваш проект. Лучше всего использовать малярную ленту, чтобы наметить, где именно вы планируете поставить направляющую, и сделать набросок. Для надлежащей поддержки кронштейны следует размещать на расстоянии 6 дюймов от каждого конца поручня (максимум) и через каждые 4 фута посередине.

Высота опоры перекладины от пола зависит от выбранного вами кронштейна. Для некоторых кронштейнов вы можете выбрать высоту опоры перекладины от пола. С другими кронштейнами фиксируется правильная высота опоры перекладины. Направляющая штанги будет располагаться на расстоянии примерно 6 дюймов от пола до центра направляющей штанги. Например, если у вас 8 футов трубы, вам понадобится по одному кронштейну на каждом конце и по одному в центре, в общей сложности три скобки.

У нас есть полное руководство по проектированию и установке опорной балки, которое поможет вам начать работу над проектом балки.


Без прочной опоры кронштейнов направляющих для перекладины вы никогда не сможете установить удобную направляющую для перекладины в своем пространстве. Вот почему мы предлагаем широкий выбор кронштейнов для опор перекладины с простыми в установке стилями и отделками. Независимо от того, какую отделку или стиль кронштейна вы выберете, вы можете быть уверены, что перила для ног будут обеспечивать комфорт и стиль на долгие годы.

Начните создавать свою опору для перекладины, просмотрев нашу коллекцию направляющих для перекладины по окончании. Есть вопросы? Не стесняйтесь позвонить нам по телефону 866-249-2337 или свяжитесь с нами сегодня!

Как закрепить балетную штангу на стене с помощью фиксированных кронштейнов.

Посмотреть подборку Ballet Barres
МОНТАЖНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ В ДЕРЕВЯННОЙ БАЛЕТНОЙ ДИАПАЗОНЕ
Вверните конец с резьбой каждого кронштейна в отверстие в деревянной балетной штанге по часовой стрелке вручную, пока плечи не коснутся выступа. древесина. Дополнительные 1/2 оборота (БОЛЬШЕ) могут потребоваться, чтобы выпрямить кронштейны и сделать их перпендикулярными деревянный брусок и параллельно друг другу.
МОНТАЖНАЯ СТЕНКА НА СТЕНЕ
Удерживайте штангу в сборе скобами, касаясь стены на желаемой высоте. Отметьте места, где будут просверлены отверстия для винтов крепления кронштейна.Просверлите эти отверстия немного меньше, чем предоставленные винты, чтобы обеспечить плотную посадку. Закрепите штангу на стене.

ТОЛЬКО ДЛЯ ТАМОЖЕННЫХ СТАНКОВ, В КОТОРЫХ НЕ ИМЕЮТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОТВЕРСТИЯ

СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ДЕРЕВЯННОМ ШАРИКЕ ДЛЯ МОНТАЖА УДЛИНИТЕЛЯ
(пропустить, если используется предварительно просверленный деревянный брус)
Найдите устойчивое место на стене для каждого кронштейна, который нужно установить, и сделайте вертикальную отметку в центре каждого места.Сделайте точные измерения между этими отметками и отметьте расстояние на деревянной балетной планке. Сначала используйте 3/8 » просверлите и проделайте все отверстия глубиной 7/8 дюйма (БЕЗ ГЛУБОКОГО). Затем вернитесь к каждому отверстию с помощью сверла меньшего размера 5/16 дюйма и в ту же дыру, спуститесь еще на 5/8 дюйма, доведя общую глубину до 1 1/2 дюйма.
Важно, чтобы эти отверстия были точно параллельны друг другу и перпендикулярны деревянному бруску.(Сверлильный станок делает эта работа проще).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ СВЕРЛИТЬ СТЕРЖЕНЬ!

На основе минимального диаметра 1-3 / 4 дюйма с отличной прочностью на разрыв

Деревянный пруток минимального диаметра 1-3 / 4 дюйма

Светодиодные системы освещения Heise | Проверенные пытками световые панели и многое другое |

Наведите указатель мыши на вариант

Чтобы получить подробное описание каждой категории и ее доступных опций, чтобы помочь вам сделать правильный выбор.

Световые панели

Высококачественные изогнутые двойные и однорядные светодиодные световые полосы обеспечивают отличную видимость, когда и где это необходимо.

Кубические огни

Светодиодные кубы для поверхностного и скрытого монтажа дают вам множество вариантов практически для любого приложения, которое вам нужно.

Фары дальнего света

Поднимите свои впечатления от вождения на новый уровень с дополнительными фарами, разработанными для улучшения ваших впечатлений от вождения.

Муниципальные и аварийные огни

Когда вам нужно выполнить работу, рабочие и защитные фонари Heise предназначены для освещения рабочих площадок и государственного автопарка, а также для коммерческого и аварийного освещения.

Морские огни

Отправляйтесь в круиз по своему любимому месту рыбалки после наступления темноты или осветите свою вейкборд-лодку морскими фонарями Heise. Испытано на пытки, чтобы противостоять стихии.

Акцентные огни

От вида сбоку и одноцветных до комплектов RGB — у Heise есть все необходимое для потрясающей установки.

Светодиодные ленты

Осветите свою поездку с помощью светодиодных лент, доступных в широком диапазоне цветов и вариантов освещения.

Светодиодные лампы для фар

Светодиодные лампы Heise просты в установке и представляют собой более яркое и энергоэффективное решение.

Jeep® аксессуары

Аксессуары, разработанные специально для того, чтобы персонализировать почти каждую модель Jeep для получения более стильного и яркого освещения.

Аксессуары для мотоциклов

Сделайте поездку еще громче, ярче и безопаснее с помощью широкого ассортимента универсальных и специальных аксессуаров для мотоциклов.Saddle Tramp предлагает заводское освещение, аудио, безопасность и удобство, разработанные для улучшения любой езды.

Powersports

Присоединяйтесь к растущему рынку внедорожников, грузовиков и мотоспорта с нашей новейшей линейкой аксессуаров для вторичного рынка.

Фонари прицепа

От больших коммерческих тракторных прицепов до лодочных прицепов и грузовых прицепов — новая линейка прицепов Heise обеспечит заметность вашего автомобиля.

Кронштейны для монтажа в стойку для светодиодных панелей — от Front Runner

Кронштейны для монтажа в стойку для светодиодных фонарей — от Front Runner | Front Runner

Магазин будет работать некорректно, если куки отключены.

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для максимально удобной работы с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

$ 48,95

искл. Налог, искл. Доставка