Как из бруса сделать каркас: Каркас дома из бруса своими руками: сборка и монтаж стены

Каркас дома из бруса своими руками: сборка и монтаж стены

Каркасная технология необыкновенно популярна в частном малоэтажном строительстве. Сооружение такое имеет небольшой вес, а, значит, не требует заглубленного фундамента, довольно быстро возводится, и подходит для возведения как временных жилищ, так и стационарных.

Каркас из бруса

Особенности каркасного дома

Основой такого здания является легкая каркасная конструкция, состоящий из верхней и нижней обвязки, несущих стоек, подкосов и специальных элементов для оконных и дверных проемов. Типичный проект – двухэтажное здание, в котором второй этаж составляет мансарда. Устройство объекта довольно простое, не требует применения специальной строительной техники и может быть возведен своими руками.

Фундамент под каркасный дом сделать довольно просто. Сооружается ленточный мелкозаглубленный или столбчатый. Его главная задача – создать жесткое основание для нижней рамы. Большую прочность конструкции обеспечивают закрепленные при заливке анкера или шпильки для сборки нижней обвязки.

Перед тем как сделать каркас из бруса фундамент выстаивается не менее 7 дней. Полную прочность бетона достигается спустя 4 недели, но, как правило, 7 дней достаточно для начала работ.

Материалы и инструменты

Деревянный брус – обычно для нижней и верхней обвязки используют элементы с сечением в 150*150 мм, даже если предполагается сооружать каркас дома из бруса 100х100 мм. Для несущих стоек применяют материал сечением 50*100 мм, а для угловых – 100*100 мм.

При строительстве сезонного жилья или хозяйственных построек допускается устройство каркаса из досок. Дело тут не столько в прочности конструкции, сколько в недостаточной теплоизоляции тонких досок.

Каркас из деревянного бруса должен быть выполнен из одной и той же древесины. Разные породы имеют разный коэффициент расширения, что неминуемо приведет к взаимному разрушению элементов. Лучшим материалом считается дуб, но применяют и другие лиственные породы.

Для крепления используются гвозди, анкерные болты, гайки с широкими шайбами – для предотвращения утопления гайки в древесине. Однако если есть небольшой плотницкой опыт, профессионалы советуют использовать крепеж на нагели, так как дерево в контакте с металлом подвергаются гниению куда интенсивнее. К тому же древесина дает усадку и металлический крепеж ослабляется со временем. Изготовление нагелей дело несложное.

Антисептики для обработки древесины, казеиновый клей.

Отвесы, строительный уголок.

Плотницкие инструменты – стандартный набор.
Может понадобиться лебедка. Сборка и монтаж каркаса из бруса могут проводиться в вертикальном или в горизонтальном положении. Последний способ считается лучшим, так как позволяет соблюдать точную вертикальность и горизонтальность элементов. Но в этом случае и понадобится лебедка, чтобы поднять готовую конструкцию и закрепить.

Технология монтажа

Перед строительством древесина обязательно обрабатывается антисептиками со всех сторон, включая торцы. Не лишней будет обработка антипиренами. Если влажность дерева высока – естественная сушка, то монтировать его нужно как можно скорее и тут же обшивать ОСБ.

Поверхность ростверка или ленточного фундамента должна быть ровной. Если перепады высоты составляют более 1 см, его необходимо выровнять, выждать не менее 7 дней, а затем начинать работу.

Перед тем как собрать обвязку своими руками нужно гидроизолировать фундамент.
Чтобы построить каркас стены из бруса 150х150, возводят нижнюю обвязку. Для этого дерево укладывают на поверхность фундамента и крепят анкерными болтами с дистанцией в 1–2,4 м, или же скрутками к анкерам, вмонтированным в фундамент.
В уголках брус соединяют между собой выборкой в полдерева или в лапу. Крепеж проводится нагелями из дерева, для чего на участках стыковки просверливаются отверстия под нагель. Очень внимательно нужно следить. чтобы полученная опорная рама была строго прямоугольной. На фото – готовая нижняя обвязка.

Угловые стойки закрепляются первыми. Если для соединения дерева использовался нагель, то опора монтируется на нагель, для чего перед установкой нужно сделать отверстие. Если на гвозди, то стойка крепится металлическими уголками. Опоры закрепляются укосинами.
Остальные стойки можно установить врубкой или на металлические уголки. Шаг между ними – 0,5 –0,6 м. Дополнительные ставятся на участках, где к внешней стене примыкает внутренняя перегородка. Также требуют усиления оконные и дверные проемы.

Каркас из бруса своими руками усиливают раскосами – диагональными связками. Для них выбирается доска из той же древесины шириной в 1/3 или ½ от ширины рамы.
Верхняя обвязка монтируется на концы вертикальных стоек таким же образом, как стойки закреплялись к нижней – либо врубкой, либо на металлические уголки. Брусья между собой соединяются врубкой.
Когда готова верхняя обвязка, начинают сборку балок перекрытия. Доски рекомендуют крепить врубкой – 30–50%.
В ячейки конструкции закладывают теплоизоляционный материал. Толщина и вид теплоизолятора должны соответствовать требованиям региона по утеплению. Например, лист пенополистирола толщиной в 40 мм обеспечивает такой же уровень теплоизоляции, как 45 мм минеральной ваты, 140 мм древесины или 860 мм красного кирпича.

На видео более подробно рассказывается, как сделать каркасную конструкцию.

технология строительства и материалы для возведения каркасного дома

Один из лучших способов самостоятельной постройки дома — это использование каркасной структуры дома из бруса. Благодаря своей надежности и прочности, технология получила широкое распространение.

Популярность загородного строительства обусловлена доступностью ряда самых разнообразных строительных материалов, несложной технологии возведения домов и наличия большого количества чертежей и эскизов в сети.

Собственный загородный дом — это чистый и свежий воздух, отсутствие городской суеты и шума, возможность обустройства своей территории по собственному вкусу. Да и проживание в доме — это не только престиж, но и удобство. В таком случае необходимо рассмотреть, как правильно возводить основу деревянного строения.

Какие материалы желательно использовать для постройки каркаса собственного дома? Дерево? Идеальный вариант. Деревянные дома уже несколько столетий пользуются популярностью, поскольку древесина — это универсальный материал, отличающийся своей надежностью, прочностью, практичностью и красотой. Как правильно построить каркас дома из бруса?

Прежде чем возводить каркас, сначала нужно залить фундамент для дома из бруса. Можно выбрать самый простой фундамент, т.к. дом из бруса не слишком тяжел.

Также заранее нужно позаботиться об устройстве пола. Какой пол Вы хотите: бетонный или деревянный? Всё об устройстве пола в деревянном доме читайте здесь.

Возведение каркасного дома своими руками

Каркас дома должен быть изготовлен из цельных, сухих сосновых брусов, пропитанных специальными веществами для повышения эксплуатационных характеристик. Если сравнивать дом и человека, то каркас является своеобразным скелетом, на основе которого происходит формирование всей структуры дома. Прочность стен, кровли и межкомнатных перекрытий напрямую зависит от каркаса.

Стоит отметить, что использование цельного бруса при возведении каркаса не всегда целесообразно — его нежелательно использовать при постройке отдельных элементов перекрытий между этажами или кровельных стропил. Так, если проект дома предусматривает пролеты с шириной более 4 метров, то рекомендуется не использовать цельный отрезной брус. Объясняется это тремя причинами:

Очень сложно найти большой брус с однородным сечением и необходимой длиной. Образцы подобного размера часто содержат большое количество изъянов и механических повреждений
Большой цельный брус очень тяжелый, поэтому при постройке дома появится необходимость использования специальной подъемной техники. Это будет достаточно сложно, учитывая некоторые места монтажа, а беря во внимание стоимость подобной установки — еще и очень накладно в финансовом плане

Несмотря на свои размеры, брус не отличается повышенной прочностью и не застрахован от чрезмерного провисания и прогибания

Что же делать в таком случае и какой материал применять для возведения каркаса? Выход есть, и даже два!

Клееный брус

Первое, что сразу же приходит на ум опытным строителям, — это использование применение как исходного материала клееного бруса. Его структура предусматривает разнонаправленную структуру волокон, поэтому клееный брус имеет повышенную механическую прочность.Прочность обеспечивается и за счет того, что составные компоненты бруса проходят предварительную проверку, обработку и очистку перед формированием клееной конструкции.

И последний аргумент в пользу клееного бруса — это целостность и однородность структуры. Даже при тщательном осмотре вы вряд ли обнаружите на его поверхности сучки, трещины или неровности.

Легкий, но при этом прочный и идеально ровный клееный брус, длина которого может достигать 12 метров, нашел широкое применение при возведении каркасов домов из бруса. Несмотря на все явные преимущества данного материала, его стоимость достаточно высока, поэтому использовать клееный брус как исходный элемент для каркаса могут лишь очень немногие. Тем не менее, в нашей стране всё больше набирают популярность финские дома из клееного бруса.

Двутавровая конструкционная балка

Наиболее подходящее для большинства соотношение цены, качества, прочности и легкости предлагает двутавровая конструкционная балка. Выглядит она как римская цифра «1». Сверху и снизу располагаются опорные конструкции, а посередине находится вертикальная поперечина. Такая конструкция представляет собой несущий силовой элемент, прекрасно выдерживает сопротивление на изгиб и проходит любую проверку на жесткость.

Несмотря на то, что двутавровая конструкционная балка имеет очень маленький вес (16-метровую перекладину могут с легкостью перемещать два человека) и поразительную прочность, она редко используется при возведении каркаса дома из бруса. И все из-за одной причины — слишком большая длина. Редко встречаются автомобили с кузовом более 13 метров, поэтому транспортировка представляет собой весьма сложный процесс. А монтаж все равно невозможно провести без использования ОСП.

Чаще всего используют конструкционные балки, длина которых варьируется в пределах 4-12 метров. Двутавровая балка может использоваться при возведении любой части каркаса дома — существуют специальные модели для скатных кровель, полов, перегородок, наружных стен или перекрытий.

Подготовка к монтажу каркаса дома из бруса

Прежде чем приступить к непосредственному строительству, необходимо приготовить рабочее место и нужные материалы. В общей картине все выглядит следующим образом:

Заливается фундамент под дом из бруса и выжидается неделя до полноценного застывания. Несмотря на то, что фундамент окончательно застывает только через месяц после заливки, устанавливать каркас дома можно уже через 7-10 дней. Для удобства при заливке фундамента могут устанавливаться анкера в ростверк — это место послужит креплением для нижней части каркасного бруса. Высота анкера должна составлять не менее 10 см. При установке анкера нужно помнить, что погруженная в фундамент часть должна быть не меньшей длины, чем наружная часть
Для возведения каркаса нужно заранее заготовить и просушить дерево. Если оно не просушено должным образом, то нужно выждать некоторое время для предотвращения деформации конструкции

Перед монтажом все составные части каркаса обрабатываются антисептиком — после его установки проводить обработку куда сложнее.

В качестве гидроизоляционного покрытия фундамента можно использовать обычный рубероид. Рубероид с посыпкой и специальным ультрафиолетовым покрытием прекрасно подойдет для изоляции крыши постройки
Нужно заранее закупить все крепежные элементы. Нужное количество сложно заранее предугадать, поэтому стоит закупиться по максимуму. В крайнем случае, крепежные элементы не будут лишними и всегда пригодятся в хозяйстве

Установка каркаса дома из бруса

После подготовки можно приступить к самому монтажу. Он проходит в несколько этапов:

На готовый фундамент с заранее установленными анкерами крепятся брусья. Монтаж производится с помощью гаек особой конструкции. Рекомендуется использовать только широкие гайки, поскольку использование узких гаек может привести к усадке крепежного элемента в брусок и дальнейшей деформации всей конструкции каркаса

Производится установка вертикальных стоек. В первую очередь устанавливаются угловые стойки, а от них по периметру устанавливаются все остальные. Не угловые стойки могут крепиться двумя способами — или врубаться в фундаментальный брус, или крепиться с помощью металлических уголков. Установка с помощью уголков более точная и занимает меньше времени, поэтому предпочтительна для большинства строителей
Производится монтаж верхнего яруса каркаса. Производится он следующим образом: на вертикальные стойки устанавливаются брусы, которые крепятся с помощью металлических уголков или гвоздей (длина 120-140 мм)
Укрепление каркаса. Поскольку каркас — это основа здания, он должен иметь устойчивую структуру. Для этого проводится усиление вертикальных стоек и горизонтальных балок с помощью диагональных укосов (другое название — раскосы). Для большей прочности рекомендуется устанавливать укосы под углом 45 градусов по отношению к стойкам
Монтаж балок на потолке. Потолочные балки устанавливаются с помощью перфорированных кронштейнов, методом вырубки или с помощью все те же металлических уголков. Для больше надежности потолочные балки со сторон оснований прибиваются к балкам верхнего яруса с помощью обычных гвоздей

Нюансы, которые помогут при возведении каркаса дома из бруса: во-первых, стоит экономить пиломатериалы. Для укосов можно использовать деформированные элементы брусов или небольшие отрезки; Во-вторых, при создании временных конструкций можно использовать дефективные материалы. Руководствуясь этими правилами, можно существенно сэкономить все имеющиеся ресурсы.

В деревянных домах, безусловно, очень уютно и приятно жить, но, тем не менее, существуют и минусы домов из бруса, о которых нужно знать заранее.

Если Вы еще только мечтаете о своем доме, то предлагаем ознакомиться с домами из бруса шале в этой статье, а также с домами с эркером здесь.

Видео о строительстве обвязки для каркаса и установки угловых балок

Каркас из бруса гаража. Как построить каркасный гараж из бруса

Каркас гаража из бруса 100х100 имеет небольшую массу, что позволяет задействовать единую платформу. Для этого расчищается участок 5 на 7 метров, после чего снимается 30-сантиметровый слой земли. Также принимается решение о том, нужна ли смотровая яма. Польза такой ямы – можно производить ремонт автомобиля без особых проблем.

Если вы планируете сделать гараж со смотровой ямой, то копайте ее по разметке с помощью лопаты или электрического бура. Упрочьте стены с помощью кирпичей, в том числе подержанных. Кладка ведется на строительный раствор в соотношении 1 порция цемента М200 к 3 частям песка. Далее нужно собрать боковые стены. Для этого нарезаются все необходимые элементы и собираются на земле. Крепить доски лучше всего с помощью уголков и саморезов, так как их можно найти фактически в каждом строительном гипермаркете.

Важно! Необходимо тщательно проверить углы досок непосредственно по краям конструкции. Это не только повлияет на конечную форму гаража, но и скажется на сложности отделочных работ.

Соединения в каркасном гараже из бруса

Расстояние между каждой парой вертикальных досок должно выдерживаться в пределах 70-100 см. По горизонтали это значение может доходить до 120-150 см. Самое главное выдерживать вертикальность всей конструкции при помощи уровня и отвесов.

Как сделать каркас для гаража из бруса, если рядом нет крана или нет возможности собрать настоящую бригаду строителей? В таком случае необходимо каждую из стен собрать непосредственно на земле. Только после проверки всех углов и надежности крепления досок Вы сможете поднять и закрепить обе стены короба между собой с помощью вертикальных досок.

После выставления на положенные по проекту места всех 4-ех стен Вы можете приступить к заполнению всей конструкции будущего помещения малогабаритными досками. При этом эксперты не советуют резать вертикальные доски – только если в указанных местах должны будут располагаться створки для окон. На последнем этапе постройки каркаса гаража из бруса всю конструкцию крепят к бетонному основанию с помощью уголков.

Чертежи деревянных гаражей. Каркасный гараж из дерева своими руками

Перед тем,как сделать гараж из дерева, следует произвести подготовительные работы – разработать подробный проект, рассчитать, сколько понадобится материалов для фундамента, внешней и внутренней отделки, будет ли внутри отопление и т.д. Делать это нужно сразу, чтобы примерно представлять, во сколько обойдется строительство, и на чем можно сэкономить при необходимости.

Чертежи гаражей из дерева можно посмотреть на сайте производителя каркасных конструкций и соотнести их с предполагаемым местом расположения будущей постройки. Также вы можете разработать свою схему, в соответствии с которой вам подберут каркасную конструкцию.

Способы изготовления полки в гараж своими руками смотреть здесь

При строительстве гаража из деревянного каркаса своими руками, необходимо помнить некоторые размеры:

стойки для углов гаража и воротные створки делаются из бруса 100Х100 мм;
нижняя обвязка делается из доски 100Х50 мм;
стропила, блоки перекрытия -100Х50 мм;
шаг между стойками в нижней обвязке не длиннее 1200 мм;
потолочные балки из доски 50Х100 мм;
продольные детали – брус 50Х50 мм и больше.

Деревянный гараж 6х4 своими руками начинают строить, как и любой другой, с укладки фундамента. Здесь используется монолитный фундамент. После того как он отстоялся начинается сборка нижнего венца. К нему крепятся угловые стойки. Чтобы их надежно зафиксировать необходимо укрепить их временно досками.

После этого на них закрепляется верхний венец. Для большей прочности можно усилить деревянный каркас для гаража подкосами, то есть, досками, которые плотно вшиваются с внутренней и внешней стороны угловых стоек. Верхний же венец закрепляется гвоздями, шипами или скобами.

Для того чтобы соорудить проем, сверху на стойки необходимо уложить горизонтальную балку и надежно ее зафиксировать.

После того как каркас готов, его обшивают натуральной доской, ОСП- плитами или фанерой.

Если для обшивки используется доска, то каркас обшивается ею с внутренней и внешней стороны, а в проем между ними укладывают утеплитель. Чаще всего в качестве утеплителя используется минеральная вата.

Если использовать ОСП для обшивки, тогда ее следует укрыть от воздействия внешней среды отделочными материалами.

Для создания крыши в верхнем венце делаются пазы, куда вставляются стропила.

Возведение крыши

Крыша у деревянного гаража как брусового, так и каркасного может быть односкатной или двухскатной, это зависит от того, стоит ли он отдельно или примыкает к дому. Если деревянный гараж привязан к основному зданию, то крыша делается односкатная, если же это отдельная постройка, красивее будет смотреться двускатная крыша. Однако, выбор за мастером.

Для двухскатного вида крыши строятся специальные деревянные рамки (фермы)

Эти деревянные фермы устанавливают на верхний венец через 1,5 – 2 метра. При помощи уголков они надежно фиксируются на верхнем венце, а между собой скрепляются продольными балками.

После этого укладывается гидроизоляционный материал и возводится продольная обрешетка.

Удобно в качестве изоляции использовать рубероид. Его можно накладывать поверх обрешетки, и уже на него укладывается кровельный материал.

Если предполагается строить односкатную крышу, то тогда одна стена гаража должна быть

выше другой настолько, чтобы обеспечить наклон не менее 15 градусов.

Поперечные лаги в этом случае укладывают на расстоянии 50-70 см и только потом настилается гидроизоляционный материал и ставится деревянная обрешетка.

Ворота для гаража

В завершение необходимы надежные ворота. Самыми подходящими будут деревянные ворота для гаража. Их тоже можно изготовить своими руками.

Источник: https://mebel-doma23.ru/stati/postroyka-garazha-iz-derevyannogo-brusa-karkas-obshityy-doskoy-konstruktivnye-osobennosti

Гараж 6 на 8 из бруса. Устройство фундамента

В проекте гаража из бруса может быть выбран один из нескольких вариантов устройства фундамента — плитный, ленточный или столбчатый. В принципе, каждый вариант имеет свои достоинства:

Плитный фундамент – самый простой по своему устройству. Основной плюс этого варианта — использование бетонных плит самого фундамента также в качестве устройства пола. Но этот вариант менее надежен по сравнению с другими способами устройства фундамента.

Рис 6. Фундамент из плит, покрытый гидроизоляцией

Столбчатый фундамент монтируется с помощью вертикальных бетонных блоков, которые углубляют под основу несущих конструкций. Чтобы пол был максимально прочным, под лаги обычно закладывают дополнительные столбики.
Ленточный фундамент весьма надежен и прост в строительстве. По ширине фундамент должен быть таким же, как и брус (до 30 см), а в глубину идет закладка примерно на 50 см.

Рис 7. Ленточный фундамент (фрагмент)

Независимо от того, на каком варианте фундамента вы остановились, следует его делать так, чтобы верхний уровень фундамента выступал над уровнем земли на 10 см и выше. Это позволит предотвратить контакта деревянных деталей с влагой, которая может причинить вред древесине.

Если вы строите гараж, не забудьте о смотровой яме, когда делаете фундамент. Стены котлована можно отделать кирпичом, а борта укрепить, используя металлические швеллера. Устройство пола будет выполняться поверх фундамента.

В гараже из бруса можно установить пол одним из нескольких вариантов, в том числе:

выполнить бетонную стяжку по плитам;
установить армированное бетонное покрытие на грунт;
сделать деревянный пол, на лаги.

В первом случае на плитный фундамент делается бетонная стяжка — очень прочная и популярная в строительстве. Во втором случае процесс разбит на несколько этапов, с применением армирования. В итоге получается бетонный пол как сплошной фундамент. Наконец, третий вариант подходит только для эксплуатации гаража под легкие авто, и все равно придется использовать очень толстые доски.

Видео как сделать гараж своими руками (часть 2)

Как сделать каркас своими руками — чертежи, фото, схемы и устройство каркаса | Своими руками

Во всем, что укладывается в термин или вернее понятие «сделать каркас своими руками» есть ощущение некоей прочности, легкости и надежности. Все дело, наверное, в результате – ведь мы получаем именно такую конструкцию – красивую и прочную…

Возведение и изготовление каркаса понятие также комплексное, и при кажущейся простоте конструкции и устройства каркасного строительства все-таки достаточно сложное, требующее определенных навыков.

В статье расскажем как сделать самый простой каркас – поняв всю схему работы и посмотрев чертежи, а также прилагаемые к статье фото Вы можете подогнать советы под себя и сделать уже тапкой каркас который нужен именно Вам.

Подберите подходящее дерево для каркаса.

Изначально для первых каркасов использовалась веймутова сосна, которую еще иногда называют белой или северной сосной. Ее преимущества остаются главным доводом при строительстве каркаса и поныне – малый вес, простота и легкость обработки, и крайне низкий коэффициент усадки. В США это и поныне самый популярный материал при возведении, изготовлении каркасов уступающий пожалуй лишь так называемому белому дубу (он долговечнее и прочнее но труднее в обработке). Распространенная у нас желтая сосна также подходит для изготовления каркаса.

Если же делать брус для каркаса будете не своими руками, а покупать комплект то давать рекомендации незачем – во первых для каждого региона они свои, во вторых все равно купите то что продадут. Просто перед покупкой проконсультируйтесь из какого дерева лучше строить каркас именно в Вашем регионе.

Как работает каркас – схема устройства

Обычный каркас состоит из вертикальных элементов – стоек, промежуточных ригелей – балок, а также раскосов нужных для сопротивления поперечной деформации и нагрузкам.

Правильная сборка каркаса изначально заключается в том, чтобы после того как вы его сделали и подняли (установили) все соединения конструкции несли только сжимающие нагрузки. При такой сборке конструкция будет распределять нагрузку, в процессе которой ни нагели ни шипы не будут растягиваться, и испытывать на себе разъединяющее усилие.

Читайте также: Каркасный домик своими руками – фото и ход строительства

Из чего состоит каркас

Как уже было отмечено выше каркас состоит из нагелей (штифтов), раскосов (диагональные связующие).

Роль нагелей в каркасе такова: они фиксируют каркас в ходе сборки, что облегчает работу при его подъеме и установке.

Раскосы в свою очередь усиливают соединение каркаса, и помогают уменьшить напряжение в местах креплений и соединений.

Сборку брусьев каркаса можно сделать прямо на лесопилке и собрать либо стены перпендикулярные коньку крыши либо параллельные ему. Чаще собирают те который будут располагаться вдоль короткой стороны дома.

Все остальное зависит от того как вы будете делать каркас, поднимать его (своими руками или краном), размеров бруса, геометрии размещения стоек.

Точная правильная разметка каркаса от базового прямого угла нивелирует неровности бруса

Чтобы будущий каркасный дом был построен с прямыми углами и вертикально точная разметка не только важна, но и крайне необходима.

В деле изготовления каркаса она заключается в мастерстве учесть все колебания в размерах бруса используемого для строительства. Эти колебания вызваны прежде всего его усыханием.

Если опыта строительства еще мало, то крайне рекомендуется для изготовления каркаса покупать высушенный, сухой брус, уже подрезанный на станке с 4х сторон. Пусть даже он и выйдет дороже но на таких важных вещах экономить нельзя.

Для того чтобы сделать каркас который виден на фото вверху и нарисован на чертежах – схемах был взят брус с незначительным колебанием в размерах, вдобавок он имел нечеткую прямоугольную форму.

Учитывая исходную неровность строительного материала каркас размечали от базового прямого угла.

Такая разметка это своеобразная гарантия того, что расположенные снаружи поверхности стоек будут ровными, также будет ровным и конек, а плоскости и концы балок перекрытия будут установлены на одной ровной линии между собой.

Не базовые же поверхности и расстояния между ними могут варьироваться.

Расстояния же от небазовых поверхностей до элементов могут изменяться.

Первым делом стоит проверить брус на предмет наростов, горбов, и других деформаций и утолщений. Сделать это необходимо заранее поскольку это помешает стыковке и соединению их между собой при дальнейшей сборке каркаса.

Стыковка брусьев происходить таким образом, чтобы самые их ровные стороны располагались в одной и той же плоскости – это и будет являться базовой поверхностью.

Нужно постараться задать прямой угол между осями воображаемых «идеальных» брусьев, входящих в габариты реальных заготовок, с неровными плоскостями, после чего все элементы каркаса будут располагаться или перпендикулярно или параллельно к осям воображаемых «идеальных» деталей.

Устройство и схема каркаса таковы что все шипы и все гнезда в нем буду иметь ширину 37.5 миллиметров, в то же время их внешний край будет находится на таком же расстоянии от базовой поверхности.

В случае если узлы каркаса более крупные, то и ширину и отступ можно сделать несколько большими – по 50 миллиметров.

Эти размеры продуманы заранее – ведь при их соблюдении сборка самодельного каркаса заметно упрощается, потому что тогда можно использовать в качестве инструмента либо обыкновенную строительную линейку шириной в 50 миллиметров или шаблон шириной 37.5 миллиметров.

Ссылка по теме: Небольшой каркасный дом своими руками- вариант 2

Соединение элементов каркаса основано на гнёздах и шипах

Одним из плюсов возведения и изготовления каркаса является тот факт что Вы заранее видите брусья в готовой постройке, а значит можете оценить все соединения, большинство из которых представляют собой простейший «шип-паз».

Прочность таких соединений повышается за счет использования клиньев и штифтов.

Те же шипы которые в дальнейшем не будут сильно нагружены ( например те что расположены на концах раскосов-ригелей, или в верхних краях стоек) делают длиной от 75 до 100 миллиметров.

Шипы подлиннее нужны там, где они будут «работать на растяжение» – яркий пример – балки-затяжки.

Что до ширины шипа то как правила он делается либо в пол-бруса либо чуть-чуть меньше, если только эта ширина не включает гнездо.

Шипы надо вырезать так чтобы волокно дерева шипа было прямым продолжением волокна древесины бруса. Чтобы сборка была легче шипы сведите на конус и снимите фаску с них.

Гнезда нужно расположить таким образом чтобы их длинная сторона располагалась вдоль волокна бруса. Глубина гнезда должна быть на 4-6 сантиметров больше чем длина шипа (можно в этом случае подрезать сам шип).

От теории к практике: строим каркас на любой случай.

Небольшой каркас обеспечивает большую свободу проектирования. Постройку с таким каркасом можно использовать в качестве и гостевой хижины, и садового домика, и мастерской.

Рис. 1. Учиться путём возведения небольшого каркаса

Наилучший способ научиться возводить каркасы – это попытаться спроектировать, а затем и изготовить небольшой каркас, который включает основные соединения деревянных элементов. Рисунок демонстрирует основу анатомии данного каркаса. Сначала собирают рамы секций каркаса, а затем — обвязки и стропила: 1— затяжка 75×125 мм; 2 — стропило сечением 125×125 мм; 3 — верхняя обвязка 175×200 мм; 4 — балка-затяжка 175×200 мм; 5 — раскос 75×125 мм; 6 — стойка 175×175 мм; 7 — рама; 8 — промежуточный ригель 100×125 мм; 9 — дверная стойка 100×125 мм; 10 — балка перекрытия (лага) 125×175 мм; 11— нижняя обвязка 175×200 мм.

Для работы с каркасом используем инструмент. Большинство плотников применяют дисковую пилу, электродрель и нескольких видов простого ручного инструмента.

Разметка от базового прямого угла.

Брус обычно поступает на стройплощадку приблизительно прямоугольного сечения и номинально выдержанных размеров. Разметка от базового прямого угла компенсирует эти ожидаемые погрешности. Две наиболее ровные смежные поверхности, которые сходятся на каждом брусе под углом, максимально близким к прямому, назначаются базовыми. Все замеры при разметке будущих соединений элементов каркаса осуществляются от этих поверхностей. Те или иные расхождения между размерами брусьев компенсируется за счёт выборок на сопряжённых поверхностях соединения: 1 — базовые поверхности; 2 — выборка по ширине; 3 — выборка по толщине.

Вырезание шипа.

Наиболее распространённым соединением является соединение «шип-паз». Плечи шипов, которые несут нагрузку и в конечном счёте определяют окончательные размеры каркаса, должны вырезаться точно. После разметки шипа (1) установите дисковую пи-луна глубину плеча, а затем сделайте точный пропил вдоль линии плеча. Пропилите оставшуюся часть плеча до конца шипа (2). (Помним о том, что если брус непрямоугольного сечения, глубина резания диска до шипа для разных сторон может оказаться неодинаковой.) До точной подрезки выбьем молотком надпиленную часть. Широкой стамеской подрежем шип до линий разметки (3), а затем – противоположную сторону шипа. После вырезания и скашивания плеча (4) сведём края шипа на конус и снимем с его рёбер фаски, с тем чтобы шип не заедало в гнезде. Используйте комбинированный угольник или угольник для каркасных работ для проверки толщины и расстояния шипа от базовой поверхности.

Вырезание глухого паза (гнезда).

После разметки подрежем края стамеской, чтобы предотвратить образование трещин или разрывов волокон. Я использую 37,5-миллиметровое шнековое сверло в 12,5-миллиметровой электродрели для сверления (1). Если шнековое сверло найти сложно, можно использовать сверло Форстнера, однако тогда придётся часто вытаскивать его и прочищать отверстие. Чтобы контролировать перпендикулярность сверла к поверхности бруса, я прикрепляю на болтах к корпусу дрели фанерную площадку и уровень «бычий глаз». После чернового засверливания гнезда стамеской зачищаю его стенки (2). Чтобы забить стамеску до дна гнезда, перерезая образовавшиеся при сверлении перегородки, использую киянку весом около 1,5 кг, а затем для зачистки стенок – только силу руки, иногда налегая туловищем (3). Чередуем зачистку с подрезанием стенок и всё время держим стамеску под уклоном к внутренней поверхности гнезда. Для проверки ширины и перпендикулярности гнезда используем угольник (4).

Подъем каркаса.

Безопасность – прежде всего! Сосредоточились и слушаем бригадира. Сведём к минимуму использование инструмента наверху. Каска не будет лишней. Перед началом подъёма стоит ещё раз проверить размеры шипов.

1. Соберём нижние обвязки на фундаменте. Установим брусья, проверяя прямоугольность основания замером диагоналей или большим угольником. Отрегулируем клиньями обвязку в горизонтальной плоскости по уровню и установим оставшиеся балки перекрытия. Добавим временный дощатый или фанерный пол.

2. Соберём первую раму, выровняем шипы стоек над гнёздами нижней обвязки, а затем подгоним стойки к балке-затяжке, вставляя одновременно раскосы и промежуточные ригели. Поднимем собранную раму и скрепим, выставив раму по отвесу.

3. Таким же образом соберём и поднимем вторую и третью рамы, как это делали ранее.

4. Сделаем настил поперёк балок-затяжек, затем поднимем до этого уровня верхние обвязки. Вставим в каждую стойку раскосы обвязок, туго закрепляя штифты, а затем установим обвязки на шипы стоек и раскосов. Закрепим соединения штифтами.

5. Поднимем настил до уровня верхних обвязок, затем соберём на земле узел из первой стропильной ноги и затяжки, поднимем его и прикрепим свесы стропил к опорным площадкам на верхней обвязке гвоздям.

6. Следующие пять пар стропил перемещаем по очереди и скрепляем вместе штифтами в коньке.

Ссылка по теме: Этапы строительства каркасного дома

Как сделать соединения каркаса прочными

Когда для штифтов готовят отверстия, сначала просверливают брус через стенки гнезда. Шип вставляют в гнездо, помечают Вынув шип, разметку смещают от торца шипа на З мм и просверливают отверстие.

Соединения, широко используемые в каркасах (Рисунок 4)

На фото цифрами обозначены

Лобовая врубка «шип-паз» при соединении стропил в коньке
Врубка стропила в гнездо обвязки
Клин
Штифт
«Ласточкин хвост» с клином при соединении балки со стойкой
«Шип-гнездо» при врубке подкоса в стойку
Врубка в гнездо балки перекрытия в обвязку

Когда вбивают сведённый на конус штифт, он будет плотно стягивать соединение «шип-паз» и удерживать брусья. В продаже имеются штифты 18 и 25 мм.

Общие принципы каркасного домостроения

По определению каркас – это несущая конструкция состоящая из линейных элементов. На практике простая структура служит совершенно различных строении — от очаровательного садового домика до восхитительного «хрустального дворца».

Быстро и доступно – вот главные козыри каркасного домостроения. Причем финансовая сторона зачастую имеет первостепенное значение. Современные технологии и материалы позволяют возводить прочные, надежные, теплые, долговечные, то есть по-настоящему капитальные, каркасные дома по цене типовой «однушки» на окраине мегаполиса. Причем такие коттеджи могут быть построены в любом архитектурном стиле. Никому и в голову не придет, что готический замок или французское шале держится на деревянном каркасе, а стены внушительного «кирпичного» особняка заполнены теплоизоляционными плитами из минеральной ваты.

Каркасные дома относятся к легким строениям и не нуждаются в массивной опорной конструкции. Обычно под них подводят мелкозаглубленные ленточные фундаменты. В последние годы все больше частников отдают предпочтение буронабивным свайным фундаментам. И, наконец, третий вариант – фундаменты на винтовых сваях. Винтовые сваи – отрезки стальных труб с приваренными с одного конца лопастями – вкручивают в землю с помощью простого ручного приспособления (разновидности рычага).

Дело мастера боится

Вкратце процесс возведения каркаса можно отписать следующим образом. По обрезу ленточно-го фундамента или ростверку свайной опорной конструкции настилают рулонную гидроизоляцию. Затем укладывают обвязку из мощного деревянного бруса сечением 200 х 200 или 250 х 200 мм и балки перекрытия технического подполья. Между обвязкой и гидроизоляцией желательно проложить импрегнированную подкладочную доску. Далее устанавливают стойки каркаса, расстояние между которыми назначается в зависимости от ширины теплоизоляционных плит (обычно 500 или 600 мм).

Вертикальные элементы объединяют обвязкой первого этажа, которая служит опорой для балок перекрытия и стропильной группы скатной крыши. Чтобы повысить устойчивость каркаса, между некоторыми стойками устанавливают ветровые связи. Часто к заполнению каркасных стен приступают после того, как возведут стропильную конструкцию и смонтируют кровельное покрытие. Имея «крышу над головой», проще защитить дерево и другие материалы от влаги. Однако в дальнейшем могут возникнуть трудности с устройством кровельного «пирога» мансардной крыши («теплых» скатных «стенок» в жилом подкровельном пространстве).

Профессиональная орбита

Если вы планируете строительство коттеджа постоянного проживания, то в этом случае следует обратиться в специализированную фирму, занимающуюся производством, комплектацией и возведением каркасных зданий. В таких компаниях элементы деревянной части дома изготавливают на автоматизированном деревообрабатывающем оборудовании в комфортных условиях заводского цеха.

Стойки, балки, подкосы, затяжки, стропила и прочие составляющие домокомплекта объединяют в группы, упаковывают в полиэтилен и отправляют на стройплощадку.

Здесь на заранее подготовленном фундаменте каркас собирают без каких-либо проволочек из-за подгонки элементов, выборки врубок и других выполняемых «на коленке» плотницких операций.

Можно заказать строительство каркасного дома «под ключ» и в назначенный срок переселиться в загородное владение. Вместе с тем клиент вправе оплатить только изготовление каркаса, а дальнейшее строительство взять на себя. Правда, при этом следует помнить, что монтажом несущей конструкции возведение каркасного дома не ограничивается. Существует множество технологических нюансов, игнорирование которых может обернуться серьезными проблемами при эксплуатации здания.

Сфера будущего

Построенные по стандартной технологии каркасные дома, конечно, очень хороши, но у них есть одна «слабинка» – неоднородная теплоизоляционная способность стен или, говоря иначе, значительная разница между теплопроводностью дерева и минераловатного утеплителя. В некотором роде стойки и ригели каркаса выступают в совсем не выигрышной роли «мостиков холода». Для решения этой проблемы прибегают к фасадному утеплению фасадов. Вместе с тем существует более эффективный способ построить по-настоящему теплый и надежный каркасный дом.

Двойной запас прочности и теплоизоляционной способности достигается за счет двойного объемного каркаса. Впервые в нашей стране эту технологию освоила компания «Наносфера» и получила потрясающие результаты.

Энергозатраты на отопление коттеджей с двойным объемным каркасом снизились на 30 % и более по сравнению с аналогичными строениями на базе стандартной каркасной конструкции. К тому же в домах такого типа значительно улучшился акустический комфорт, что особенно важно для хозяев загородных владений, расположенных рядом с оживленными транспортными магистралями или общественными и коммерческими объектами муниципальной инфраструктуры (стадионами, ярмарками и т. п.).

Двойное дно

Суть метода сводится к монтажу двух каркасов с шахматным расположением элементов, то есть со смещением стоек по горизонтали и ригелей по вертикали. При заполнении каркасов минеральной ватой дерево так или иначе оказывается закрытым утеплителем. Два слоя теплоизоляции по 100 мм (в сумме 200 мм) плюс отсутствие даже самых слабых мостиков холода обеспечивает исключительно высокий уровень энергосбережения. Коттедж с такими стенами и современными оконными блоками вполне вписывается в актуальную концепцию пассивного дома, а именно строения, на отопление которого требуется минимум энергоресурсов (в идеале вообще не требуется).

Двойной объемный каркас легко выдерживает экстремальные атмосферные нагрузки. К тому при его сооружении используются фирменные высокопрочные несущие элементы, в частности двойные склеенные балки с ориентированно-стружечной прослойкой.

Балочное перекрытие из таких строительных изделий обладает большой прочностью и устойчивостью, что позволяет устраивать на верхнем этаже «тяжеловесные» каминные и спа-зоны. Вообще говоря, двойной объемный каркас открывает широкие перспективы для архитектурного творчества. Технология предоставляет разнообразные возможности для проектирования домов по принципу свободно го (открытого) пространства, включать в объемно-планировочное решение просторные эркеры, панорамное остекление, двойной свет (гостиные или каминные залы высотой в два этажа) и многое другое.

Стальной характер

Металлический каркас дома изготавливают из специального «теплого» профиля (термопрофиля), в котором в шахматном порядке сделаны продолговатые отверстия.

Такая перфорация препятствует утечке тепла через теплопроводные элементы каркасной конструкции. «Петляя» между отверстиями, тепловой поток ослабевает, то есть тепло остается в контуре дома при незначительных реальных теплопотерях.

Несмотря на перфорацию, стальной профиль сохраняет достаточно высокие прочностные характеристики.

Дополнительное усиление каркасной конструкции достигается за счет применения панельных схем, использования усиливающих элементов из сплошного обычного тонкостенного профиля (С, U, S, Z-образной формы), создания жестких дисков перекрытия и многого другого. Не случайно технология производства и монтажа домов на основе легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК) была разработана и опробована в скандинавских странах, т. е. в суровых условиях северного климата (мороз, штормовой ветер, снегопады, обледенение). В нашей стране каркасные системы на базе термопрофиля появи лись благодаря шведской промышленной группе Lindab и финскому концерну Ruukki. Co временем выпуск подобной продукции освоили и российские производители: «Талдом Профиль», «Балтпрофиль», ИНСИ и другие.

Возвращение к истокам

Современные каркасные здания имеют славных предшественников – фахверковые дома (от немецкого fach – отделение, отсек и werk – сооружение), которые стали возводиться в средневековой Европе с X века. Основой таких строений служил каркас из деревянных стоек, балок и раскосов (диагональные элементы). «Клетки» фахверка заполняли кирпичом, каменными блоками или совсем уж доступным саманом (смесь глины с резаной соломой). Благодаря удачному сочетанию простоты, экономичности и очаровательной графической архитектуры фахверковые дома пользовались неизменной популярностью на протяжении веков.

В наше время фахверковые дома относятся к элите малоэтажного домостроения. Фахверк изготавливают из высококачественного клее ного бруса. Мощные стойки и балки из этого материала отлично сохраняют тепло. Для заполнения каркаса используют крупноформатные энергосберегающие стеклопакеты и специальные панели на основе эффективного утеплителя. Остекление производят безрамным методом, то есть без установки обсадных коробок, в которых совершенно нет надобности из-за геометрической стабильности клееного бруса. Прозрачный дом выглядит как хрустальный дворец. При этом такой «сказочный замок» обладает вполне реальными практическими преимуществами. Стеклопакеты с мультифункциональным магне-тронным напылением не пропускают инфракрасное и ультрафиолетовое излучение солнечного спектра, обеспечивают прохладу в летний зной и сохраняют свежесть окраски предметов интерьера. Вместе с тем невидимый барьер останавливает тепловое излучение (радиационная составляющая тепловой энергии), исходящее от радиаторов и других отопительных приборов. Таким образом, в доме поддерживается благоприятный микроклимат независимо от времени года или погоды на улице.

«Содержание» каркаса

Пространство между стойками каркаса заполняют минераловатным утеплителем (теплоизоляционными изделиями из базальтовой или стеклянной ваты).

Снаружи стены обычно зашивают влагостойкими ориентированно-стружечными плитами (ОСП), но бывает, что с этой целью используют соответствующую фанеру.

Чтобы защитить теплоизоляцию от увлажнения, изнутри стены затягивают пароизоляционной пленкой.

Герметичность барьера от домашнего пара обеспечивают за счет самоклеящейся соединительной ленты, которой проклеивают стыки смонтированных внахлест полотнищ.

С уличной стороны каркасные стены закрывают супердиффузионной гидроизоляционной мембраной типа Tyvek. Этот материал не пропускает внешнюю влагу (дождь, снег), но не препятствует выходу струек пара, которым удалось «прорваться» сквозь пароизоляционный барьер.

К тому же гидроизоляционная мембрана защищает стены от ветра (исключает малейшую вероятность продувания).

Наружная отделка также вносит свой вклад в копилку энергосбережения.

Строительные компании практикуют устройство систем фасадного утепления(навесных и штукатурных), значительно повышающих теплотехнические показатели стен и обеспечивающих коттеджам превосходный внешний вид.

НАШ СОВЕТ

Строительство каркасного дома начинается с выбора проекта.
Строительно-производственные компании предлагают своим клиентам обширные каталоги типовых проектных решений.
Домокомплект из фирменной «галереи» изготовят и доставят на стройплощадку в считанные недели.
Можно прийти в компанию и со своим проектом, который специалисты адаптируют под каркасную технологию.
Однако на переработку потребуется время.

При подготовке статьи использованы материалы автором которых является У.Бимер (США)

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Каркас дома из бруса | Русская построечка

Брус по праву считается оптимальным строительным материалом для сборки силовых элементов каркаса будущего деревянного дома. Во-первых, за счет него обеспечивается жесткость конструкции. Во-вторых, брус обладает лучшими теплоизоляционными свойствами, чем нестроганая доска. В-третьих, каркас дома из бруса ведет себя стабильно на протяжении всего срока эксплуатации жилья.

Есть у бруса, как у материала для сборки силового каркаса, свои недостатки. В первую очередь, это сравнительно большой вес отдельных элементов, что немного усложняет процесс строительства. Также следует отметить, что более прочный, жесткий и стабильный каркас из бруса по понятным причинам обходится дороже, чем аналогичные конструкции из доски.

Конструктивные элементы каркаса

К сожалению, самих по себе прекрасных свойств бруса недостаточно для того, чтобы силовой каркас дома действительно стал силовым просто так. Те самые свойства – прочность, жесткость, стабильность и устойчивость – возможно получить лишь тогда, когда конструкция грамотно собрана.

В соответствии с классической технологией силовой каркас деревянного дома состоит из следующих конструктивных элементов:

Нижняя обвязка.
Стойки.
Пояса.
Верхняя обвязка.
Раскосы.
Подпорки
Потолочные балки.

Каждый из этих элементов выполняет свою роль в конструкции каркаса, и является обязательным. В противном случае дом не получится надежным, устойчивым и долговечным. Он попросту не выдержит ни снеговых нагрузок зимой, ни ветрового давления осенью, ни даже своего собственного веса.

Нижняя обвязка

Нижняя обвязка – это своеобразный несущий пояс, служащий основанием для установки силовых элементов каркаса. Выполняться она может из бруса сечением 100×150 мм. Влажность данного пиломатериала – естественная. Брус укладывается на ребро по периметру будущей постройки прямо по фундаменту. Обязательно перед монтажом обвязки на основании прокладывается какой-либо гидроизоляционный материал. Как показывает практика, самый доступный и надежный – обычный рубероид.

В углах обвязочный брус сращивается одним из двух способов. Первый – в полдерева. Это когда на торцах сопрягаемых элементов делается ровная выборка на половину сечения используемого пиломатериала. Второй способ – в лапу. Практически то же самое, что и в полдерева, но выборка делается скошенной. Считается, что такое сращивание углов обвязки является более надежным и прочным.

К основанию, то есть к фундаменту, обвязочный брус закрепляется чаще всего при помощи анкерных болтов. Если дом строится на свайно-винтовом фундаменте, то обвязка крепится на болтах к оголовкам на сваях.

Стойки

Стойки – основной силовой элемент каркаса. Устанавливаются, в первую очередь, по углам будущего дома, а также по линии несущих стен. При этом очень важно распределять стойки так, чтобы шаг между ними был 600 мм. Такое расстояние выбрано не просто так.

Во-первых, при таком шаге получается наиболее выгодно работать со стандартными утеплителями, которые закладываются в стены каркасного дома. Во-вторых, 600 мм достаточно для обеспечения расчетной несущей способности. Ну и, в-третьих, если стойки располагать на большем расстоянии друг от друга, то другие элементы каркаса уже не смогут обеспечить той жесткости, которую возможно получить при 600-миллиметрвом шаге.

Устанавливаются стойки из бруса естественной влажности прямо на ранее выполненную обвязку. Сечение бруса, как правило, 40×100 мм. Угловые стойки могут обустраиваться из бруса сечением 100×100 мм, либо из двух строщенных 40-миллиметровых. Промежуточные стойки такие толстые не нужны.

Для крепления стоек к обвязке используются оцинкованные саморезы и металлические уголки. В некоторых случаях брус насаживается на предварительно установленные в обвязку нагеля. Хотя крайней необходимости делать так нет практически никакой – каркас и без нагелей никуда сдвинуться не сможет.

Пояса и раскосы

Пояса – это горизонтальные элементы силового каркаса. Нужны для придания конструкции начальной жесткости. Выполняются из бруса естественной влажности сечением 40×100 мм. К стойкам пояса крепятся при помощи металлических скоб, пластин или уголков.

Раскосы – это наклонные элементы силового каркаса. Выполняются из все того же пиломатериала, что и пояса. Устанавливаются в вертикальные стойки по проделанным пропилам, после чего фиксируются стандартным крепежом. Раскосы обеспечивают жесткость конструкции, и ее устойчивость.

Верхняя обвязка и потолочные балки

Верхняя обвязка – это брус, уложенный на верхние торцы вертикальных стоек по периметру каркаса. Служит для усиления конструкции, а также выступает в роли основания для укладки потолочных балок.

Последний конструктивный элемент из нашего перечня – это подпорки. К ним относятся детали силового каркаса, устанавливаемые в местах обустройства оконных проемов. Нужны для усиления.

Каркасные коттеджи Каркасные дома Садовые домики

Ознакомьтесь с проектами каркасных коттеджей из нашего каталога. Срок строительства — от 30 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Ознакомьтесь с проектами каркасных домов из нашего каталога. Срок строительства — от 25 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Ознакомьтесь с проектами садовых домиков из нашего каталога. Срок строительства — от 25 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

Сарай из бруса своими руками: процесс строительства

Пошаговая инструкция изготовления сарая

Построить сарай можно не только из деревянных досок. Для такой цели подойдут также деревянные поддоны и обрезки. Главное, подготовить их к строительным работам: убрать все гвозди, выровнять, обработать рубанком.

Инструкция по возведению сарая без фундамента:

Производят очистку территории под будущий сарай. С площадки убирают весь мусор, грязь, закапываются ямы, выравниваются холмы и бугры.
Делают разметку местности, определяют, как будет расположен сарай.
По углам будущего строения закапывают 4 вертикальных бруска. Каждый из них должен быть углублён в землю на 20 сантиметров (не меньше).
Чтобы бруски прочно стояли на своём месте, их заливают цементным раствором и оставляют подсыхать минимум на 24 часа.
Участок засыпают щебнем, чтобы уплотнить грунт.
На площадку высыпают песок и разравнивают его.
Начинается возведение каркаса: к вертикальным брускам прибивают горизонтальные брусья. Стартуют от самого пола, заканчивают потолком. Расстояние между параллельными горизонтальными соединениями — 50 сантиметров. Точно такую же «решётку» делают на полу и потолке. Вертикальные брусья с горизонтальными скрепляют гвоздями или саморезами.
На одной из коротких стен оставляют место для двери.
На любой стене предусматривают место для окна, чтобы впоследствии вмонтировать туда раму со стеклом.
Начинается внутренняя обшивка досками, обрезками или поддонами. На каркасе их закрепляют гвоздями. Между соседними элементами не должно оставаться слишком больших щелей. На этом этапе оббить досками нужно все поверхности, кроме пола.
Когда внутренняя отделка завершена, по стенам проходятся рубанком, чтобы убрать зацепы и занозы опасные для скота.
Теперь происходит укладка утеплителя. Если выбран пенополиуретан, который реализуют в виде квадратов со сторонами в 50 сантиметров, то к дереву его крепят монтажным клеем. Выбирайте тот, что подходит для взаимодействия с деревом. Информация об этом должна быть указана на упаковке изделия. Покрывают все поверхности, кроме пола.
Утеплитель покрывают гидроизоляцией. Если используются маты или мембраны, их крепят к утеплителю монтажным клеем. С самоклеящейся гидроизоляции удаляют защитный слой и прикладывают липким покрытием к утеплителю. Так закрывают стены и потолок. Также гидроизоляцию можно крепить степлером.
Теперь приступают к монтажу пола. Для этого на деревянные доски укладывают слой гидроизоляции. К нему крепят утеплитель (желательно в 2 слоя, даже если это пенополиуретан, чтобы внутри было максимально комфортно). Сверху утеплитель вновь гидроизолируют и закрывают деревянными досками. Дополнительный слой гидроизоляции необходим, чтобы продукты жизнедеятельности животных не просачивались к утеплителю.
Производят установку окна и дверей. Работа осуществляется в соответствии с прилагаемой инструкцией по установке.
Далее, доски крепят снаружи конструкции.
Конечный этап — укладка профнастила на крышу. Делают это внахлёст, чтобы вода не затекала под материал. Можно под профнастил уложить дополнительный слой гидроизолирующего покрытия. Лишним не будет.
От разводки на улице тянут провода. Их закрепляют на стенах и потолке, чтобы сделать освещение. Внутри на одной из стен устанавливают выключатель и розетку. В розетку можно будет включить отопительный прибор в зимнее время, если в сарае станет очень холодно.
Из ОСБ-плит делают перегородки и устанавливают в необходимых местах. Плиты распиливают пилой и прикрепляют к стенам и полу гвоздями.

Видео: строим сарай из деревянных досок без фундамента своими руками

Построить сарай из деревянных досок без фундамента достаточно просто. Главное, чётко следовать инструкции, ответственно относиться к каждому этапу работы. Грамотное утепление — залог того, что животным внутри будет уютно и комфортно, а хозяину не придётся волноваться за них.

Как построить простой сарай

Такие постройки не требуют особых навыков и строгого соблюдения технологии: как показывает опыт – это временное сооружение и к нему предъявляют лишь несколько требований:

Строить надо быстро.

Фундамент – простейший. По углам сарая роют неглубокие ямы (0,5 х 0,5 х 0,5 м), засыпают песком и трамбуют. Затем выкладывают столбики из кирпича.

Иногда используют пропитанные отработанным маслом бревна или шпалы.

Затем сооружают каркас. Для этого на столбики укладывают брус нижней обвязки, на него устанавливают вертикальные стойки и скрепляют вверху таким же брусом.

Чтобы быстро построить сарай своими руками, никто не сооружает сложную стропильную систему. На первых порах достаточно построить сарай с односкатной крышей.

Для этого стойки одной стены, обычно передней, делают выше, чем задней. Балки-стропила крепят к стойкам и соединяют между собой обрешеткой из необрезных досок. Доски желательно крепить сплошным настилом, чтобы дольше сохранился рубероид.

Готовый каркас обшивают досками.

Построить сарай недорого – второе требование. Для экономии используют необрезной пиломатериал и для стен, и для крыши. Двери и окна простого сарая не стоит делать на заказ, можно использовать бывшие в употреблении или сделать самому.Наибольшую экономию дает строительство сарая своими руками. Чтобы правильно построить сарай, не нужны какие-то особые знания и умения, на мастерах можно сэкономить.

Готовый каркас обшивают досками

По такой же технологии можно построить сарай из профнастила. У такого сарая есть и положительные и отрицательные стороны. Большие размеры листов позволяют быстрее справиться с этой задачей, внешний вид профнастила не идет ни в какое сравнение со стеной из досок. Его не надо защищать от дождя и снега, в отличие от дерева. Но строительство сарая обойдется дороже – это минус.

По мере освоения и обустройства дачного участка сарай из досок, еще недавно бывший строением первой необходимости, становится обузой и совсем не украшает внешний вид участка.

Место для нового строения уже определено, и пора задуматься не только о том, как построить сарай на даче. С удорожанием используемых материалов, на первый план выходит стоимость строительства.

Построить сарай из досок, шпал или из профнастила гораздо дешевле, чем сарай из кирпича или пеноблоков. Возрастает и ответственность за нарушения технологии. Без качественного фундамента стены дадут трещины, и невозможно будет дать ответ на вопрос: «Сколько стоит построить сарай?» Просто потому, что ежегодно нужно будет вкладывать деньги в ремонт стен.

Подготовка к строительству: чертежи будущего сарая, размеры

Перед началом возведения каркасного сарая необходимо учесть некоторые моменты его строительства:

Сарай, как бы аккуратно он ни был построен, остаётся хозяйственной постройкой, которая не особо впишется в архитектуру жилого дома. Соответственно, эту постройку лучше возводить на заднем дворе.
Вход должен быть свободным. Это станет особенно удобным, когда в него необходимо будет занести крупногабаритные предметы или мебель, в случае ремонта в доме.
Расположить сарай лучше на возвышенности (опоры, сваи, блоки). Расстояние между основанием конструкции и землёй предотвратит: от гниения её деревянных деталей, появления влаги в помещении и повреждения металлического инвентаря коррозией.
Необходимо тщательно спроектировать сарай, чтобы в будущем не возникла необходимость делать к нему пристройки. Удобно будет разделить его на два помещения: в одном можно обустроить мастерскую, а во втором — непосредственно сам сарай или курятник.

Два помещения сарая позволят использовать их в разных целях

Землю на месте будущей постройки нужно разровнять.
Необходимо определить, какими материалами будут обшиваться стены и полы. Из чего будет внутренняя отделка и какую применить кровлю.

Длина, ширина и высота будущего сарая подбирается индивидуально, в зависимости от места расположения. Для таких целей наиболее подходят постройки средних размеров (см. на изображении).

Вариант каркасного сарая с типичными параметрами

Другой вариант каркасного сарая

Выбор материалов и расчёт

Качественное планирование закупок всех необходимых материалов избавит от непредвиденных растрат в будущем.

При возведении каркаса сарая необходимы следующие материалы:

Для нижней и верхней обвязки нужно: шесть брусьев длиной по 6 м сечением 100х100 мм и восемь брусьев — по 3 м сечением 100х100 мм.

Для настила пола необходимы доски сечением 40х150 мм, в количестве (минимум) 20 штук. В качестве чистового пола используются OSB листы.
Для вертикальных опор нужны брусья сечением 100х100 мм, в количестве 12 штук, каждый из которых длиной по 2,5 м. Два таких бруса будут использованы в качестве дверного проёма.

Сделать наклон крыши можно двумя способами: в первом случае необходимы от 4 до 6 брусков длиной 50 см сечением 100х100 см, во втором — опоры, на которые будет уклон, должны быть изначально меньшей длины.
Для обрешётки потребуется доска сечением 22х100 мм, в количестве 16–18 штук.
Для чернового потолка можно использовать многослойную фанеру, ДСП, ДВП или OSB листы.
Для крепления брусьев на углах способом «в лапу» необходимы гвозди, а «в пол дерева» — металлические уголки и планки.

При работе также понадобятся саморезы, шурупы, Г-образные металлические пластины для закрепления бруса в углах.
В случае утепления каркаса сарая может понадобиться теплоизоляционный слой (пенопласт, минеральная вата или пеноплекс), гидроизоляционный (вспененный фольгированный полиэтилен), пароизоляционный (битум), рубероид, пенополиуретан.

Необходимые инструменты

Для постройки каркасного сарая понадобятся следующие инструменты:

Лопата (для выкапывания лунок под столбчатый фундамент лучше воспользоваться винтовой лопатой).
Измерительная рулетка.
Разметочный шнур с мелованной нитью.
Графитный разметочный карандаш.
Строительный уровень (удобней использовать от 50 до 200 см).
Угольник и линейка.
Нож канцелярский (для резки утеплителя).
Лазерный нивелир (с помощью этого инструмента определяется идеально ровная плоскость).
Стамеска.
Электродрель.
Циркулярная пила (с её помощью удобно нарезать доски различной длины и размеров).
Аккумуляторный шуруповёрт (для прикрепления фанеры, досок и листов OSB к потолку, стенам и полу).
Электрический рубанок (необходим при калибровке досок).
Отвёртка.
Молоток плотницкий цельнометаллический.
Кувалда (используется при подгонке досок).
Ручные струбцины (для зажатия досок в разных местах).
Ножовка по дереву (для пропила пазов).
Степлер строительный (для скрепления с деревянным каркасом гидроизоляции и пароизоляции).
Плотницкий топор.
Строительный отвес.
Гвозди. Для каркасного сарая необходимо от 2 тыс. до 4 тыс. гвоздей. В этом случае используется три их вида:

ГОСТ 4028–63 Гвозди строительные чёрные и цинковые. Цинковые применяют для наружных работ с деревянными деталями, а чёрные при монтаже внутренних материалов.
ГОСТ 4029–63 Гвозди цинковые для фиксации рубероида и других листовых материалов.
DIN 1152 Гвозди оцинкованные для крепления шпунтованных досок, лицевых панелей и финишных поверхностей.

Какой вариант сарая выбрать для дачи

В зависимости от планов будущей застройки дачного участка, наличия свободного времени и денег, решить проблему хозяйственного помещения на загородном участке можно несколькими способами:

Нанять бригаду и построить капитальный сарай из кирпича или пеноблока, с односкатной крышей и подвалом;
Залить своими руками бетонный фундамент под будущую постройку, купить пятитонный железнодорожный контейнер и установить его на дачном участке вместо сарая;
Построить из бруса и доски обычный сарай с односкатной крышей, размером 3х6, как на фото.

Разумеется, опытные дачники со стажем без колебаний отдадут свои голоса в пользу последнего варианта, это наиболее взвешенное и обдуманное решение.

Совет! Сразу строить сарай из пеноблоков на «чистом» участке не сосем правильно с точки зрения планировки, нередко хозяйственные строения такого типа приходится сносить или переносить в пользу дачи или гаража.

Кроме того, строительство каменных, сборных, щитовых сараев, как и покупка контейнера, потребует на порядок больших капиталовложений и времени, чем необходимо для деревянной постройки с односкатной крышей и простеньким фундаментом. Главное, при немалых затратах ощутимых преимуществ перед односкатным деревянным сараем размером 3х6 не получается.

Оптимальная конструкция деревянного сарая 3х6

Наиболее сложным элементом самодельного сарая является его крыша. Выбирайте для своего сарая односкатную крышу, не ошибетесь. Даже опытные мастера предпочитают ставить на сараях односкатные крыши, они не так красивы, но проще в постройке и надежнее в эксплуатации. Тем более что односкатную крышу сарая своими руками пошагово можно сделать даже с минимальным опытом строительства.

Единственным обязательным условием является правильная ориентация односкатной крыши и всей постройки сарая относительно розы ветров, чтобы уменьшить риск затекания дождевой воды под верхний свес и фронтоны крыши:

Конструкция сарая, габаритами 3х6 м, с односкатной крышей приведена на чертеже;
Постройка выполняется на простом столбчатом фундаменте из 12 опор. В качестве материала для столбов используется стандартный шлакоблок, но лучше отлить опоры из бетона в опалубке;
Основу односкатного сарая составляет каркас из досок и бруса, размеры строения 3х6 метра, с высотой потолка в 2 м и самой высокой точкой стропил 2,7 м;
Односкатная крыша выполняется по классической схеме, на висящих стропилах с набитыми досками обрешетки и плоской кровлей. В качестве кровельного покрытия можно использовать профнастил, ондулин, или сделать двухслойный вариант из рулонного материала, например, рубероида.

Постройка получится очень простая и легкая, если правильно собрать фундамент, то деревянная коробка каркаса с односкатной крышей легко выдержит ветер в 18-25 м/с. Если на местности, в которой планируется установка сарая, нет сильных ветров, то при строительстве стен можно ограничиться вертикальными стоками из доски и бруса, как на чертеже. Для открытой местности вертикальные несущие опоры рекомендуется усилить боковыми подкосами, как на фото.

То же самое касается конструкции односкатной крыши. Для тихой местности можно строить односкатную крышу без использования балок потолочного перекрытия, но в этом случае верхнюю обвязку стен и мауэрлат потребуется подпереть дополнительными вертикальными опорами из бруса. Для ветреной местности односкатную крышу необходимо обязательно усилить балками перекрытия и опорами в срединной части стропил.

1 Варианты хозблока – подбираем для своих потребностей

Возвести хозблок своими руками после приобретения участка – следующее задание для его владельца. Почему собственными силами, ведь можно купить бытовку или заказать строительство? Причин, почему многие предпочитают строить сами, несколько. Во-первых, финансовый вопрос: после покупки участка не у каждого найдутся деньги на приобретение хозблока или оплату строительства подрядчиками.

Во-вторых, многие имеющиеся в продаже бытовки часто вызывают недовольство купивших их из-за слишком короткого срока службы. И в-третьих, если есть опыт строительства, остатки материала, можно самому построить хозблок не стандартного вида, а исходя из своих потребностей. Хозяйственно построенная бытовка прослужит долго, а опыт, приобретенный при ее строительстве, пригодится в дальнейшем.

Надежно построенный хозблок сможет послужить для различных целей

Купив несколько соток, дачники стремятся сразу построить надежный хозблок для различных целей:

как жилье, пока не построится дом, чтобы в дальнейшем переделать для других нужд;
хозяйственная постройка для инвентаря и другого имущества;
как раздевалка, кладовка, санузел, летняя кухня;
в качестве сараев для кролей, птицы, скота.

Хозблок – универсальное помещение, каждый может приспособить его под свои нужды. Если на дачном участке хозяева проводят много времени, работая на земле, то подумают о комнате отдыха, о кровати в ней, чтобы переночевать. Небольшое компактное сооружение может выглядеть как простой сарай, так и домик из сказки. Все зависит от потребностей, возможностей, приоритетов хозяина.

Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото

Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).

В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.

На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.

В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.

Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.

Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.

Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.

Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.

В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).

Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.

Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.

Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.

Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.

Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.

Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).

Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.

Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.

Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.

Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.

Планировка и закладка фундамента

Прежде всего нужно определиться в местом, где будет расположен хозблок на данном дачном участке. Нужно, чтобы он был хорошо вписан в общий пейзаж этого участка. Его вид должен радовать глаз, поскольку сарай на одном месте будет стоять годы. В то же время расположен хозблок должен быть удобно, учитывая личные предпочтения владельца, и одновременно занимать минимальное количество пригодной для обработки земли. И самое главное — почва под сараем должна быть минимально проблемной, чтобы фундамент стоял прочно и долго.

Хотя сарай из бруса весит сравнительно немного, фундамент под ним должен быть надежным, иначе он начнет разваливаться уже через год или два. Наиболее оптимальным его видом будет столбчатый, как он требующий меньше всего времени на устройство и наименее материалоемкий.

К тому же его проще всего сделать своими руками. Для начала производится разметка с помощью рулетки, колышков и шнура. Столбы должны находиться по периметру постройки и под местами пересечения внутренних перегородок. Расстояние между столбами должно составлять 120-150 см. Под них роются ямы ниже глубины промерзания земли в зимние морозы.

На дно ямы насыпается слой гравия толщиной 15 см, затем вставляется труба из асбеста, куда ставятся вертикально 3-4 прута арматуры и заливаются бетонным раствором. Можно вместо трубы поставить свернутый в трубу рубероид или сложить столбик из кирпича. Столбы должны быть максимально ровными, что выясняется с помощью уровня и отвеса. На торцы их нужно уложить гидроизоляцию, в качестве которой пойдут несколько слоев рубероида. Раствор должен иметь на застывание минимум неделю, после чего можно приступать к сооружению каркаса из брусьев.

https://youtube.com/watch?v=PXCBmro5AAU

1 Решаем первоочередные задачи строительства – где, для чего и какой сарай возводить

Для сарая существует много различных вариантов использования. А от них зависят выбор места на участке, а также размеров, конструкции и материалов, из которых он будет изготовлен. Поэтому прежде чем приступить к строительству сарая для дачи, следует сразу определиться с его назначением. Причем не только в ближайшем будущем, но и в долгосрочной перспективе, чтобы потом не пришлось подсобную постройку усовершенствовать, доделывать, а то и вовсе разбирать, чтобы построить заново.

Теплый сарай для кур

Выбор места для сарая

При выборе места для сарая руководствуйтесь личными предпочтениями. Одним владельцам больше нравится, когда сарай находится в каком-нибудь закутке участка. Другим же удобнее, когда сарай расположен рядом с домом.

Рациональнее всего строить сарай на территории, наименее приспособленной для выращивания садовых и разного рода сельскохозяйственных культур. Практически на любом участке можно найти подобное место.

На этапе выбора места для обустройства сарая учитывайте особенности расположения прочих зон земельного участка, принимайте во внимание габариты возводимой постройки и ее внешние данные. Постарайтесь, чтобы сарай хорошо вписывался в окружающую обстановку и гармонично сочетался с расположенными поблизости постройками

Строим своими руками сарай

Набор для работы

Станок для обработки древесины. Можно обойтись и без станка, но с ним работа пройдет быстрее и легче.
Электрический лобзик.
Ручная циркулярная пила.
Электрический рубанок.
Шуруповерт.
Электродрель.
Цепная пила.
Доски.
Бревна.
ДВП.
Рубероид.
Крепежные элементы.
Выключатели.
Клей ПВА.
Розетки.
Клеенка.

Варианты исполнения и материал для крыши

Задача кровли состоит в том, чтобы защитить внутренние помещения от атмосферных воздействий. Крыша не должна пропускать внутрь воду и обеспечивать ее отток. Крыша деревянного сарая не столь ответственная часть, как крыша дома, тем не менее она должна выполнять свою функцию.

Крыша небольшого строения может быть односкатной или двухскатной. Первый вариант выгодно отличается простотой изготовления, но он применим только для сараев небольшой ширины. Создание двухскатной крыши потребует больше материала и времени, но она лучше отводит воду, что скажется на долговечности сооружения в целом.

В качестве кровельного материала для небольшого сарайчика можно использовать рубероид и другие рулонные материалы. Сформировать полноценную крышу можно с помощью классического шифера или современных листовых материалов.

Гараж из бруса

При выборе способа и материала для возведения гаража предпочтение отдают вариантам, в которых коробка здания получается с максимальным тактильным комфортом, то есть запах, цвет и прикосновение не вызывают негативной реакции. В этом смысле дерево, а еще лучше обработанное бревно или брус, находятся вне конкуренции. Кроме того, гараж из бруса обладает отличной теплоизоляцией и небольшим весом, что позволяет использовать относительно простые системы фундамента.

Как построить гараж из бруса своими руками

Из перечня различных вариантов строительства одноэтажных зданий чаще всего используются два наиболее доступных:

Использование бруса для строительства несущего каркаса гаража, который обшивается СИП- панелями или ОСБ- плитами с последующим «ручным» утеплением с помощью пенопласта, ЭППС или минеральных матов;
Сборка коробки гаража в виде массива из специально обработанного бруса. Постройка из профилированного бруса обладает на порядок более прочными и долговечными стенами, что позволяет возводить двухэтажные постройки с жилым чердачным помещением или мансардой.

Технология производства клееного бруса сводится к подбору и склейке нескольких досок в один массив древесины. Предварительно материал доски самым тщательным образом высушивают и выбраковывают по наличию дефектов волокон и геометрии поверхности. Под большим давлением клей глубоко проникает в поверхность древесины, благодаря этому обеспечивается высокая прочность и стойкость к проникновению влаги.

Как строится каркасный гараж из бруса

Больше половины каркасных построек гаражей, бань, жилых домов выполнены с использованием клееного и обычного бруса. Хорошая обрабатываемость материала и стабильность позволяет выбрать для постройки своими руками небольшого гаража из бруса проекты, которые нетребуют сложных проверок на прочность и устойчивость конструкции.

Типовая постройка такого гаража сводится к трем этапам:

Обустройство ленточного или свайно-ростверкового фундамента. При этом обвязка свай выполняется из обычного или клееного бруса. К бетонной ленте или оголовкам свай деревянный ростверк крепится с помощью анкерных болтов;
По проекту собирается каркас гаража из бруса. Это наиболее ответственная часть работы, требующая хороших столярных навыков соединения отдельных балок в углах и на пересечении горизонтальных и вертикальных элементов. Укладывается потолочное перекрытие, и устанавливается каркас из стропил одно или двухскатной крыши;
Стены и потолок обшиваются готовыми плитами из прессованных древесных волокон или шпунтованной доской. Наружная часть стен отделывается защитными покрытиями, например, окрашивается эмалью или штукатурится акриловыми составами. Для теплых гаражей стены выкладываются матами из прессованного минерального волокна и закрываются отделкой из гипсокартона.

Зачастую вместо древесно- стружечных панелей или доски пространство ячеек, образованных пересечениями горизонтальных балок и вертикальных стоек из клееного бруса, заполняют блоками пенопласта и заделывают листами из профнастила. Внешне такой гараж из бруса своими руками практически невозможно отличить от конструкций на основе стального каркаса и металлопрофиля.

Гараж из профилированного бруса

Постройки под гараж из профилированного или клееного бруса используют значительно реже, чем каркасные варианты. Основным препятствием в использовании прекрасного материала является его высокая цена. Самым дорогим является клееный вариант, так как при его изготовлении требуется не просто станок для обрезки бревен, а целый комплекс для сушки и склейки пакетов из досок.

Сборка стен гаража из профилированного материала

Технология строительства с использованием профилированного бруса напоминает больше сборку из шпунтованной доски. На противоположных поверхностях дисковыми станковыми фрезами вырезаются шипы и пазы, что позволяет соединять пакет из брусовых балок в прочную и жесткую стену из деревянного массива. Отдельные ряды соединяются между собой стальными накладками и крепежными скобами. Для заделки швов используют пенополиуретан, герметик или самодельные составы из льняного волокна и замазки на масляной основе.

Строить здание из профилированного материала достаточно сложно даже для плотника с опытом практической работы, кроме того, дороговизна материала требует точного выполнения всех соединений в угловых стыках опор и балок потолочного перекрытия.

Устройство гаража из бруса проще, чем двухэтажный дом или дача с мансардой, но также требует не меньшего опыта и тщательности выполнения стыковок. Кроме того, профилированные балки имеют тенденцию к усыханию и осадке материала на стыках. Поэтому стены гаража могут давать усадку, что влияет на изначальное положение стропил крыши и потолочного перекрытия.

Из обычного обрезного бруса проще всего построить своими руками стандартный вариант гаража, такой, как на фото.

В качестве фундамента использована мелкозаглубленная бетонная лента, первый ряд профилированного материала укладывается на рубероид или мастичную гидроизоляцию. Обрешетка под кровельное покрытие и ворота изготовлены из шпунтованной доски. Сама кровля выполнена укладкой битумной рулонной гидроизоляции. Средняя стоимость материалов для подобного гаража составит чуть более 1600 долл., что несколько дороже каркасного варианта.

Клееный брус, схемы и проекты гаража

Брус, полученный склеиванием нескольких слоев шлифованной доски, является идеальным материалом для частного строительства. Помимо того, что клееный массив отлично режется, сверлится, фрезеруется, шлифуется, он сохраняет очень красивую естественную фактуру и цвет древесины. Дороговизна материала, это примерно 300 долл. за куб, стимулирует рационально использовать каждый килограмм древесины.

Важно! Для стен из клееного бруса редко используют специальные отделки и покрытия на основе красок и полимеров. Чаще всего это лаки и пропитки, увеличивающие стойкость древесины и подчеркивающие рисунок волокон.

Классическим вариантом можно назвать гараж из клееного бруса, приведенный на фото.

Стены гаража одновременно служат несущим каркасом здания. При сборке собирается направляющая поверхность из двух балок, по которым выполняется выравнивание плоскости стен. После укладки бруса по нижнему и верхнему краю набиваются обвязочные прогоны, с помощью которых крепятся стропила крыши, и «привязывается» каркас гаража к бетонному основанию фундамента.

Профилированные и клееные брусы выполняются с различными вариантами поверхности, это может быть профиль под бревно, скошенный ассиметричный край, вогнутая поверхность и даже мелкая гребенка. После сборки гараж смотрится очень необычно и красиво.

Внутренние стены гаражного помещения из профилированного бруса чаще всего оставляются необработанными, но могут подвергаться дополнительной шлифовке и даже полировке.

Несмотря на пропитку и защитное покрытие, дерево сохраняет способность к впитыванию диффузионной воды, конденсата и водяных паров, поэтому корпус гаража стараются поднять над грунтом минимум на 20- 30 см. Для этого чаще всего используется кирпичная кладка, лента или ростверк с частичным заглублением в грунт.

Заключение

Несмотря на определенные ограничения в применении, профилированный брус всегда останется одним из наиболее востребованных и популярных строительных материалов. Из него можно с одинаковым успехом построить гараж или баню, и самое главное, комфорт при длительном нахождении в таком помещении намного выше, чем в здании из сталиили бетонной конструкции.

Рамка для фотографий DIY — НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПИЛЕНИЕ ИЛИ РЕЗКА!

Эту фоторамку своими руками сделать так просто. Пилы или электроинструменты не требуются. Он отлично смотрится и является таким доступным вариантом, особенно для обрамления больших принтов! Следуйте пошаговому руководству, чтобы узнать, как сделать свой собственный.

Здравствуйте, друзья! Вам сложно найти рамки для картин, которые вы любите и можете себе позволить? Я знаю, что да, особенно когда дело касается кадрирования больших произведений искусства и фотографий. Пару лет назад я показал вам, как создать собственное крупномасштабное произведение искусства примерно за 10 долларов.00 . И у меня есть несколько руководств по изготовлению рамок для картин / картин, , как этот, в котором используются сосновые доски 1 x 2 или , в этом — вторичная древесина . Но в обоих случаях требуются электроинструменты. Что ж, теперь я СОВЕРШЕННО рад показать вам, как создавать обрамление для любых произведений искусства или картин без какой-либо распиловки или резки И менее чем за 20 долларов!

Самое лучшее в этом руководстве по созданию рамок для фотографий своими руками — это то, что буквально каждый может это сделать! Электроинструменты не требуются. Вам даже не понадобится ручная пила. Вам действительно нужен сверхмощный степлер, но, возможно, вы даже можете обойтись без него в крайнем случае! Я собираюсь показать вам, как создать рамку для картин своими руками для крупномасштабного искусства (но вы, безусловно, можете использовать этот же метод для создания рамок любого размера)!

Я люблю крупномасштабную графику по многим причинам. Самое главное, мне он нравится, потому что он позволяет украсить большую стену за очень и очень небольшие деньги. Но поскольку вы можете сделать отпечатки дешевле, я обнаружил, что их оформление может быть дорогостоящим или сложным для людей.УЖЕ НЕТ! Я открыл самый простой в мире секрет, как сделать это самому с очень небольшими деньгами и еще меньшими усилиями.

Спасибо компании DAP Products за спонсирование этого сообщения. Этот пост содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства. Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику раскрытия полной информации.

Как сделать рамку для фото своими руками без каких-либо электроинструментов

Если вы хотите бесплатно распечатать этот проект, просто щелкните изображение ниже 🙂

Расходные материалы, необходимые для DIY фоторамки

Шаги по созданию рамки для фотографий своими руками

1) Покрасьте или испачкайте свои брезентовые подрамники .Для этого конкретного кадра я использовал «Очарованный вечер» от Clark + Kensington. После высыхания я использовал краску Americana Decor Chalky Finish в цвете Relic (темно-серый цвет), чтобы высушить кистью серого цвета, чтобы добавить текстуры и интереса.

2) После высыхания краски переверните окрашенные подрамники. Затем соберите каркас, склеив и соединив углы. Нет ничего проще! Я использовал DAP Rapid Fuse , чтобы склеить углы рамки.

3) После высыхания клея ( DAP Rapid Fuse высыхает очень быстро — это одна из вещей, которые мне в нем больше всего нравятся), поместите свою фотографию или распечатку внутри задней части рамки и прикрепите ее скобами. Вы можете увидеть, как мы монтируем наши большие принты , в этом посте .

4) Прикрутите маленькие крючки для проушин на задней стороне каждой вертикальной части рамы, а затем проведите изображение, висящее через оба глаза, оставив большое количество излишков проволоки, чтобы вы могли скрутить излишки проволоки вокруг концов, чтобы закрепить ее на месте .

Вот и все! Я же сказал тебе, что это было легко, да? Оцените конечный продукт! С принтом и рамкой это огромное произведение размером 36 x 48 дюймов стоило 30 долларов.

Если вы ищете доступные варианты крупноформатной печати для такой рамки, обязательно загляните в my printable art shop . Вы даже можете найти тот точный принт, который висит в нашей столовой , здесь , но есть еще очень много вариантов. Вы покупаете цифровую печать и можете распечатать ее размером 36 x 48 дюймов менее чем за 10 долларов каждая.Это безумно доступный способ познакомиться с произведениями искусства высокого класса.

Вы можете щелкнуть здесь, чтобы увидеть весь мой инвентарь . Некоторое время это было моей страстью к настенному искусству, и я просто обожаю делиться своими творениями с читателями.

Прежде чем отправиться в путь, не забудьте зарегистрироваться, чтобы стать VIP-клиентом Kaleidoscope Living! Вы получите доступ ко всем моим печатным материалам, руководствам по дизайну и многому другому! И все в одной удобной электронной библиотеке.

Сделай свою собственную фоторамку «Сделай сам»

Поделиться — это забота!

Как часто вам нужны рамы для картин? Бывают моменты, когда мне нужны миллионы кадров.Иногда я могу купить их по дешевке в комиссионных магазинах или на гаражных распродажах, но не всегда.

Что вы делаете, когда вам нужно много рамок, а их нет? Вы сами их делаете! А главное — это просто!

Вот что вам нужно:

4 подрамника — посмотрите в магазинах Art Supply. Я купил свой в Hobby Lobby
Клей для дерева
Молоток

Как это сделать :

Общий размер вашей рамы будет определяться вашими подрамниками.Размер данной рамы составляет 16 квадратных дюймов. Определите, какой размер вам нужен, и купите подрамники этого размера.

У ваших подрамников есть треугольный гребень и канавка. Это помогает им соединиться. Перед их соединением нужно добавить немного столярного клея. Обычно я добавляю клей в язычковую часть.

Продолжайте соединять стержни, чтобы сформировать U-образную форму. Если вы не делаете квадратную рамку, убедитесь, что у вас есть стержни одинаковой длины, идущие параллельно друг другу.Например, если вы делаете раму 12 x 20, убедитесь, что 20 дюймов параллельны, а 12 дюймов параллельны.

Теперь добавьте последнюю полосу. Он должен легко поместиться в одном углу, но для того, чтобы вставить его в последний угол, может потребоваться немного уговоров. При необходимости осторожно постучите молотком.

Убедитесь, что все углы ровные, ровные и скругленные. Они должны делать это в значительной степени самостоятельно.

Вуаля! У вас должна быть отличная рамка для картины, которую вы сделали сами.Отложите и дайте высохнуть.

Итого:

4 подрамника по 1,29 доллара за штуку = 5,16 доллара
Клей для дерева — под рукой
Молоток — под рукой

Моя рама из необработанного дерева, но это подходит для моего проекта. Вы также часто можете найти их в готовом дереве или металле.

Носилки ， Набор деревянных рамок для холста ， DIY Холст рама для масляной живописи, Художественные Носилки 35×35см (14×14 дюймов)

Размер: 35×35 см / 14 дюймов x 14 дюймов

Характеристики
100% Новинка!
Созданный для удовольствия от самостоятельной сборки, комплект подрамников для холста можно использовать для крепления безрамной картины с помощью простых инструментов и действий.
Проще сделать систему натяжения холста своими руками, все, что вам нужно, это небольшой молоток, ножницы и крестообразная отвертка.
Все стандартные носилки изготовлены из белой сосны, нетоксичны, не имеют запаха, безопасны и надежны.
Двухсторонний клей на масляной основе на боковой и обратной стороне рамы для соединения стыков.
Сверхпрочная, гладкая ткань, закрепленная на раме без использования стягивающего устройства.
Лестничные угловые распорки и U-образный степлер надежно фиксируют раму и обеспечивают отличную долговременную устойчивость.
Профессиональный комплект деревянной рамы для масляной живописи, плакатов, HD-принтов на холсте и т. Д. Идеальный дом, офис, настенные художественные аксессуары для галереи.

Технические характеристики
Материал: сосновая древесина
Ширина планки: около 3 см / 1,18 дюйма
Размер рамы: 35×35 см / 14 дюймов x 14 дюймов
Цвет: как показано на рисунке
Внимание
1. Допускаются незначительные отклонения в размере из-за человеческого измерения.
2. Каждое предложение включает в себя только штангу, в то время как для системы каркаса из парусины требуется 4 деревянных бруска и набор инструментов (4 лестничных вставки, 4 U-образных штифта, 4 крестообразных винта, 2 угловые детали, 2 бесшовных гвоздя)
3 .Если вы хотите создать систему каркаса холста большого размера (одна сторона длиннее 60 см), вам необходимо собрать вместе две, три или более независимых рамок (рамка = 4 стержня + набор инструментов, 2 кадра = 8 стержней + 2 стержня). комплекты инструментов 3 рамы = 12 стержней + 3 комплекта инструментов …). Чем больше конструкция, тем она может быть более неустойчивой, и могут потребоваться другие фиксированные аксессуары (не входят в комплект).
4. Убедитесь, что ваша картина маслом имеет дополнительные 3 см в высоту и ширину соответственно. Другими словами, общий размер полотна должен быть как минимум на 6 см больше деревянного каркаса.только так картина может полностью охватить раму.

В пакет включено
4 стержня рамы
1 набор инструментов

Как сделать свои собственные подрамники для картины на растянутом холсте

Автор admin в Уроки рисования> Уроки рисования

Сегодня я собираюсь рассказать вам о процессе, который я использую для создания своих холстов. Как я уже упоминал в предыдущей статье об улучшении композиции, выбор правильного размера и кадрирования для ваших работ чрезвычайно важен.

Быстрое объявление — EmptyEasel создал более быстрый и простой способ для художников иметь свой собственный сайт об искусстве. Щелкните здесь, чтобы узнать больше и получить собственный простой художественный сайт!

Если вы художник, единственный способ добиться этого — растянуть холст до нужной формы и размера.

Я использую материалы и инструменты, которые каждый может найти в местном хозяйственном магазине, и часто делаю большие холсты за крошечную долю цены, по которой мне пришлось бы купить их уже готовыми.

Внутренний каркас или структура каждого создаваемого мною холста сделана из дерева 1 × 2 с отделкой в четверть круга.

После того, как я определился с размером холста, я вырезаю четыре куска 1×2 (по одному для каждой стороны холста) с углом в сорок пять градусов на каждом конце.

Вы можете использовать торцовочную коробку и ручную пилу или электроинструменты — в любом случае подойдет. Самое важное — сделать хорошие, равные пропилы под углом 45 градусов на каждом конце, чтобы древесина подходила друг к другу по углам.

Один разрез пилы фактически создает целый угол, как вы можете видеть на картинке слева.

Я использую простой ручной степлер, чтобы скрепить углы вместе, и обычно кладу по 3 скобы на спереди и сзади соединения.

С 6 скобами, скрепляющими каждый угол, вся рама становится очень прочной и жесткой.

После того, как все четыре угла скреплены, рамка может выглядеть законченной, но на самом деле это не так.

Видите ли, при растяжении холста важно держать его поднятым над рамой.

Вот почему я также стараюсь обрезать обрезные части на четверть круга, чтобы сделать выступ или край, проходящий по всей внешней границе рамки.

Вы можете вырезать обрезки любым инструментом, которым вы пользовались для обработки других деревянных деталей.

Однако вы можете предпочесть использовать для них угловую коробку вместо электроинструмента.

Накладки настолько тонкие, что, если вы все же используете пилу, закрепите накладку другим куском дерева, чтобы ваши пальцы не были близко к лезвию во время резки.

В отличие от 1×2, один пропил пилой не дает идеального угла из двух обрезных деталей. Всегда необходимо отвести одну часть назад и отрезать еще немного, чтобы получить правильный угол.

Мне нравится класть длинный кусок и отмечать только один раз, где будет мой следующий разрез, а затем повторять этот процесс снова для следующей стороны рамы и снова, пока у вас не будут все необходимые обрезки.

Срезать сразу все части обычно не так хорошо, так как углы, которые нужно разрезать на четверть круга, сложнее, чем на 1х2.

Чтобы создать приподнятый выступ или край, вам нужно приложить одну плоскую сторону четверти круга к стержням подрамника, а другую плоскую сторону направить наружу. Изогнутый край четверти круга должен быть обращен внутрь к центру рамки.

На картинке слева вы можете увидеть, как должен выглядеть угол, когда все части правильно вырезаны и выровнены.

На этом этапе все, что нужно, — это закрепить четверть-обмотки на месте.Лучший способ сделать это — прибить их к раме гвоздями без головы. Те, которые я использую, поставляются в упаковке с надписью «проволочные стержни», но подойдут и финишные гвозди.

Убедитесь, что вы покупаете гвозди, длина которых не превышает ширину вашей четверти круга и 1 × 2 вместе взятых, и размещайте их вдоль обрезков примерно через каждые 4 дюйма или до тех пор, пока они не встанут на место.

Когда вся рамка готова, пора начинать растягивать холст. Вам понадобится прямоугольный кусок холста размером больше, чем размер ваших подрамников, а также скобяной пистолет, который вы использовали для обработки углов раньше.

На схеме ниже вы можете увидеть правильный метод крепления холста, но я не буду вдаваться в подробности здесь. Вместо этого взгляните на мой урок по растяжке холста.

Это может быть неплохой тренировкой, если вы действительно хотите плотно натянуть холст, но, в конце концов, оно того стоит. Хороший холст должен звучать почти как барабан, когда вы постучите пальцами по его передней части после того, как все будет готово.

Четверть-круглые детали поднимают холст над подрамниками.Если вы когда-либо использовали дешевые холсты, возможно, вы чувствовали край деревянных подрамников через холст спереди или даже рисовали рядом с краем, и при ударе по дереву за ним возникали различные типы мазков кисти.

Здесь вся лицевая сторона холста вызывает такое же ощущение, от центра до края.

Хотя есть и другие решения для создания полотен, я выбрал именно этот, потому что мне это легко сделать и дешевле покупать все части по отдельности.

Итак, теперь, если у вас когда-нибудь появится желание нарисовать холст такого размера или формы, которого нет в магазине; просто возьмите немного дерева, пилу и немного холста и сделайте свой собственный.

Возможно, вам больше никогда не захочется платить за готовый холст.

(PS, когда вы будете готовы разместить свои картины в Интернете перед потенциальными покупателями, посетите сайты художников Hands Free, новый сервис сайта EmptyEasel для художников, который сделает всю работу за вас и позволит ВАМ вернуться в студию. .)

ПОЛУЧИТЬ ЛИСТНИК В СВОЕМ ЯЩИКЕ

Мы будем отправлять вам статьи и учебные пособия сразу после их публикации, чтобы вы не пропустили ни одной публикации! Отпишитесь здесь в любое время.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вас также может заинтересовать пошаговое руководство по рисованию EE для художников. Нажмите ниже, чтобы узнать больше!

Этот пост может содержать партнерские ссылки.

Как вышивать вручную с помощью рамы подрамника — это просто, и оно того стоит!

Что такое рама подрамника?

Это рама, состоящая из деревянных брусков, которые вы соединяете вместе, образуя квадрат или прямоугольник.Затем вы прикрепляете кусок ткани к раме булавками, готовыми для шитья.

Просто чтобы вы знали, этот пост может содержать партнерские ссылки. Если вы переходите на веб-сайт и регистрируете или покупаете что-то, я получаю комиссию с этой продажи без каких-либо дополнительных затрат для вас. Все мнения и отзывы мои собственные. Вы можете прочитать полное раскрытие здесь.

Не знаю, как вы, но иногда мне просто хочется уйти от круглых рисунков, из которых состоит множество рисунков ручной вышивки.

Работая над своим последним дизайном, я решил, что он будет выглядеть действительно красиво, обработанный в квадратной форме, а затем закрепленный на холсте, когда закончен. Мой план состоял в том, чтобы просто сшить дизайн в пяльцы и перемещать его по ходу движения, но вскоре я понял, что мне нужно подумать еще раз.

Постоянное извлечение ткани и перестановка ее в пяльцах не только раздражало (!), Но и делало всю деталь более рваной, а стежки, которые сминались (хотя я был настолько осторожен, насколько мог), не выглядели настолько хороши, насколько могли.

Итак, я начал искать альтернативные рамки, которые могли бы поставить галочку в нескольких клетках…

недорого
проста в использовании
неплохо прошить в
виден весь дизайн
помещается в каркас сиденья, которое я уже использую.

Конечно, не так уж и много, чтобы просить!

Казалось, что рамы для носилок

— это то, что подходило всем, поэтому я решил начать дизайн заново, и я очень рад, что сделал это. Рама перекладины для меня изменила правила игры.

Доступно несколько различных типов рам — Рамы для натяжных устройств Siesta легко доступны, бывают разных размеров и действительно стоят своих денег.

Вы можете получить планки всех размеров, чтобы сделать рамы разных размеров — каждый набор продается парами, так что вам понадобится 2 набора, чтобы сделать раму! Эти штанги Siesta соединены друг с другом сцепляющимися краями.

Я также хотел попробовать «Универсальную раму Elbesee Universal Craft Frame», в которой есть пластиковые угловые соединители, позволяющие соединять их вместе, а не соединяющиеся края.(снова продается парами, поэтому вам нужно получить 2 пары, чтобы сделать каркас!)

Итак, какой выбрать. Чисто поскольку мне понравилась жесткость стоек Elbesee, я решил пойти с этим — как вы можете видеть на фото — стойки Siesta двигаются, так что это его личный выбор. Я сомневаюсь, что после того, как ваша ткань будет прикреплена, это будет иметь большое значение.

После того, как у вас есть рама, все, что вам нужно, это ткань и несколько булавок, чтобы прикрепить ее к раме.

Убедитесь, что ткань выходит за пределы рамы не менее чем на 2 дюйма с каждой стороны.

Обведите выбранный вами рисунок на ткани перед тем, как надеть каркас.

Чтобы предотвратить потертость, можно окантовать ткань малярной лентой или разрезать ножницами.

Поместите дизайн лицевой стороной вниз на чистую плоскую поверхность и поместите рамку на заднюю панель. Убедитесь, что дизайн находится в центре рамки, насколько это возможно.

Протяните верхний край ткани над перекладиной рамы (убедившись, что рисунок остается по центру) и вставьте первую булавку в середину перекладины.Натяните ткань и продолжайте булавками вдоль планки от центра к краям с обеих сторон.

Когда все булавки будут на верхней планке, вы можете плотно натянуть ткань на нижнем крае и приколоть таким же образом от центра к краю — сохраняйте натяжение хорошим, плотным и равномерным. У вас должны быть все ваши булавки на верхней и нижней планках, как на фото выше.

Далее вам нужно приколоть 2 боковые планки. Я обнаружил, что легче сначала прикрепить каждую сторону посередине, чтобы обеспечить некоторое натяжение, а затем вставить оставшиеся булавки с одной стороны, а затем с другой.

Как вы можете видеть на фотографии выше, я сохранил очень хорошее и плотное натяжение, а ткань красивая и тугая.

Вот как это выглядит спереди…

Теперь вы готовы приступить к сшиванию.

Вот как он выглядит на полпути — он чистый, тугой, я все вижу по выбору цвета, и, что самое главное, я не трачусь на то, чтобы надевать и снимать пяльцы — ура!

Этот узор называется Garden Glory и доступен в моем магазине Etsy Shop.

С тех пор, как я впервые написал этот пост, я использовал рамы для растяжек бесчисленное количество раз.

Мне больше всего нравятся рамы Siesta Stretcher Bar, так как я считаю, что древесина мягче, и их гораздо легче вставлять и вынимать штифтами.

Я использую их для больших дизайнов (8 дюймов и выше), как для круглых, так и для квадратных. Я просто предпочитаю, чтобы весь дизайн был доступен мне за один раз, так как я чувствую, что это помогает с выбором цвета, а также с балансом стежков.

Я по-прежнему предпочитаю простоту пялец для небольших дизайнов — зачем что-то менять, если оно уже работает !?

Если вы все же решитесь на использование стержневой рамы для своих дизайнов и обнаружите, что вам нравится весь процесс (как ни странно, я нахожу это странным удовлетворением, растягивая ткань и вставляя булавки!), То есть еще пара недорогих вещей. вы можете подумать о том, чтобы сделать вещи немного быстрее и проще…

Hobby and Craft Hammer позволяет легко вставить эти булавки в раму.

Подъемник гвоздя — о боже мой! Если бы я только подумал об одном из них с самого начала, я бы избавил свои бедные пальцы от многих болезненных моментов!

Итак, вот и все. Надеюсь, это открыло вам глаза на использование чего-то другого, если вы хотите расширить свои навыки вышивания или создать дизайн, который слишком велик для пялец.

Удачной вышивки!

Хотите получить доступ к библиотеке паттернов?

Я храню свои бесплатные загружаемые файлы, выкройки и печатные формы в библиотеке выкроек, которая открыта для всех, кто любит вышивать, и внутри вы найдете множество вкусностей, которыми вы можете наслаждаться и создавать.

Эта библиотека ресурсов открыта для всех бесплатно. Все, что вам нужно, это пароль для входа, который вы можете получить, заполнив форму ниже…

Хотите это запомнить? Разместите это руководство по использованию рамок для носилок на своей любимой доске Pinterest!

Как сделать каркас клеточного стержня для прививки матки

Хотите узнать, как сделать каркас ячейки для изготовления королевы? В этой статье показано, как шаг за шагом.

Это видео о том, как самому сделать каркас клеточного стержня для прививки матки.Их можно изготовить для своих ульев из обрезков пиломатериалов. Вот видео процесса строительства, показывающее несколько простых шагов, которые необходимо сделать, чтобы сделать каркас ячейки для прививки матки, используя только настольную пилу. Если у вас нет необходимых инструментов или вы просто не хотите делать их самостоятельно, тогда посетите рамку стержня для маточников в нашем магазине принадлежностей для пчеловодства.

В этом видео специально рассказывается о создании каркаса из клеточного стержня для прививки матки. Все шаги в видео с практическими рекомендациями научат вас, как сделать каркас ячейки для прививки матки, потратив немного времени и используя подходящие инструменты.Действия довольно просты и понятны. Этот проект должен быть хорош для новых плотников, которые могут выполнить его с небольшим опытом или без него.

Инструменты, которые вам понадобятся для изготовления каркаса клеточного стержня для прививки матки, — это настольная пила и, возможно, фрезерный станок, хотя в этом нет необходимости. Вы можете использовать стопку дадо для своей пилы или нет, сделав несколько проходов с помощью стандартного полотна настольной пилы для создания разрезов дадо. Все остальное довольно просто, и у вас не должно возникнуть проблем с этим проектом.

Если вам нужно задать конкретные вопросы, мы здесь для вас, просто напишите нам, используя ссылку «Свяжитесь с нами» на нашем веб-сайте, и Клифтон сделает все возможное, чтобы ответить вам. Кроме того, вы можете использовать раздел комментариев к этому видео на Youtube, мы отвечаем на них довольно часто.

Ссылка на продукт: Рама стержня для выращивания королевы

Перечень материалов:

лом пиломатериалов

Список инструментов:

Настольная пила

роутер (опционально)

Молоток или, по желанию, гвоздезабиватель или корончатый степлер.

Клей

— мы рекомендуем Titebond® III

Используйте стержни и рамы носилок для работы с иглами Project

Для создания красивых вышитых вручную игл, которые вам понравятся и которые вы с гордостью закончите и покажите, используйте подрамники и рамки для гладких и аккуратных стежков. Рамы и подрамники часто можно установить на подставку, что сделает работу над дизайном практически без помощи рук.

Шитье без помощи рук: действительно ли это важно?

У вышивания без помощи рук есть свои плюсы и минусы, в отличие от крепления холста на подрамниках или в раме.

К плюсам можно отнести следующее:

Если вам нравится трудоемкий и трудоемкий процесс закрепления и растягивания деформированного прошитого холста для острия иглы, чтобы вернуть ему форму, то шитье без помощи рук может быть пустой тратой вашего времени.
Если вы можете с легкостью поддерживать постоянное натяжение строчки, удерживая острие иглы в руке, то вам не нужно работать над проектом на раме.

Тем не менее, у сшивания без помощи рук есть некоторые недостатки, которые включают следующее:

Если вам нужны потрясающие результаты, в которых острие иглы будет выглядеть так, как если бы оно было вышито профессионалом с минимальной блокировкой, тогда закрепите холст на подрамниках или в раме перед тем, как приступить к вышивке.
Если вам нравится работать с многоступенчатыми декоративными стежками, а также с простыми острыми швами на холсте с мелкой сеткой, используя множество новых ниток и волокон, то подставка для игл, которая удерживает ваш проект в рамке или на подрамнике, поможет вы сможете легко проработать сложный шов.
Если вы хотите, чтобы острие иглы оставалось чистым и незагрязненным во время шитья, вам следует использовать рамку, поскольку вы обращаетесь с ней меньше, чем если бы вы вышивали иглу в руках.

Носилки для острия иглы: недорогие и практичные

Художники используют подрамники, чтобы холст, который они рисуют, оставался гладким и натянутым. Эти штанги также можно использовать для крепления канвы для острия перед вышивкой.

Вам не нужно тратить большие деньги, чтобы работать над игрой на носилках. В среднем вы можете купить два набора носилок в местном магазине товаров для рукоделия или художественных принадлежностей довольно дешево (в зависимости от размера вашего проекта).

Носилки продаются парами длиной от четырех до 36 дюймов. У них есть канавки на каждом конце, которые позволяют им плотно прилегать друг к другу. Их можно легко комбинировать, чтобы они соответствовали размеру холста вашего проекта иглы .

Вот пример того, как правильно выбрать подрамник для проекта иглы:

Для куска холста размером 12 на 14 дюймов требуется одна пара 12-дюймовых и еще одна пара 14-дюймовых подрамников, чтобы максимально плотно закрепить холст для вышивания.

Как закрепить холст с острием иглы на стержнях носилок

Установить холст на подрамники не так сложно, как вы думаете.

Соедините пары подрамников вместе, вставив одну обращенную внутрь канавку в другую обращенную наружу канавку на каждом из четырех углов до тех пор, пока все стержни не будут плотно собраны на место.
Отцентрируйте чистый холст для острия иглы над полосами, убедившись, что вся область вышивки видна, и что есть хотя бы один дюйм дополнительного зазора холста от внутренних краев полос по всем сторонам холста.
Прикрепите полотно к перекладине скобами или нержавеющими кнопками. Кнопки для рук предпочтительнее, поскольку они дают вам свободу растягивать холст при вышивании.
Начиная с центра каждой собранной планки, прикрепите внешние края полотна к планке и начните растягивать ее от центра к каждому углу. Повторите этот процесс для каждой планки, при необходимости регулируя полотно, пока вся деталь не станет плотно прилегающей.
Проверьте натяжение, бросив десятицентовую монету или легкую монету на холст.Если он отскакивает, холст натянут.
Для работы двумя руками положите смонтированный холст на край стола и удерживайте его зажимами, книгами или грузом. Или используйте подставку для игл.

Самая распространенная рама для иглы

Оправы для иглы бывают разных форм и размеров. Наиболее распространены роликовые или спиральные рамки прямоугольной формы. У них есть круглые полосы сверху и снизу с прикрепленными полосами тесьмы или тканевой ленты и прямые плоские полосы по бокам, которые остаются неподвижными.

Полотно с острием иглы пришивается к тканевой ленте, а затем равномерно скручивается, пока полотно не станет твердым и плотным, и будет видна только область сшивания. Ролики / рамки прокрутки имеют взаимозаменяемые стержни и ролики, которые позволяют настраивать размер вашего проекта иглы, не искажая холст.

Хотя простой проект острия иглы может быть выполнен без рамки, использование рамки прокрутки сохранит нити холста прямыми и как новые. Это необходимо, если вы хотите поэкспериментировать с техникой декоративной строчки.

Этапы монтажа иглы на раме

Так же, как установить холст на подрамники легко, если следовать инструкциям, то же самое верно и для крепления холста на раме.

Прикатайте перекладины с тканевой лентой к внутренней части рамы. Отметьте центры ленты, а затем отметьте внешние центры верха и низа холста, который будет прикреплен.
Совместите отметку на холсте с отметкой на тканевой ленте и вставьте булавку. Пришиваем концы канвы ко всей длине тканевой ленты.
Вставьте роликовые штанги в раму и катите, пока полотно не натянется. . Вы можете катиться как в направлении выше (вправо), так и ниже (влево) от планки, но направление по направлению выше планки дает вам больший контроль над натяжением при шитье.

Сшиватели, которым не нравятся рамки, любят утверждать, что установленное игольное острие не так портативно, как проекты, выполняемые вручную. Но красота и профессионализм готового рукоделия намного перевешивают недостаток работы на каркасе или подрамнике.

Подставки для острия иглы для нового уровня

Использование подставки для иглы — это вопрос предпочтения, а не требования. Как только вы начнете использовать рамку, вам понравится подставка для защиты проекта, потому что она гарантирует, что ваши руки будут свободны для вышивания так долго и творчески, как вам нравится.

Подставка в паре с рамой выведет работу над игольным проектом на новый уровень. Существуют напольные стойки, светильники и даже настольные версии, которые идеально подходят для брошюровщика в дороге.

Некоторые подставки для игл очень сложные и дорогие, а другие — по средней цене. Мастерские с полным спектром услуг предлагают один или два типа подставок, которые можно заказать по индивидуальному заказу.

Перед покупкой подставки попробуйте использовать ту модель, которая есть в магазине, чтобы убедиться, что она вам подходит.

Каркас дома из бруса своими руками: сборка и монтаж стены

Особенности каркасного дома

Материалы и инструменты

Технология монтажа

технология строительства и материалы для возведения каркасного дома

Возведение каркасного дома своими руками

Клееный брус

Двутавровая конструкционная балка

Подготовка к монтажу каркаса дома из бруса

Установка каркаса дома из бруса

Видео о строительстве обвязки для каркаса и установки угловых балок

Каркас из бруса гаража. Как построить каркасный гараж из бруса

Каркас из бруса гаража. Как построить каркасный гараж из бруса

Чертежи деревянных гаражей. Каркасный гараж из дерева своими руками

Возведение крыши

Ворота для гаража

Гараж 6 на 8 из бруса. Устройство фундамента

Видео как сделать гараж своими руками (часть 2)

Как сделать каркас своими руками — чертежи, фото, схемы и устройство каркаса | Своими руками

Как работает каркас – схема устройства

Из чего состоит каркас

Точная правильная разметка каркаса от базового прямого угла нивелирует неровности бруса

Соединение элементов каркаса основано на гнёздах и шипах

От теории к практике: строим каркас на любой случай.

Рис. 1. Учиться путём возведения небольшого каркаса

Разметка от базового прямого угла.

Вырезание шипа.

Вырезание глухого паза (гнезда).

Подъем каркаса.

Как сделать соединения каркаса прочными

Общие принципы каркасного домостроения

Дело мастера боится

Профессиональная орбита

Сфера будущего

Двойное дно

Стальной характер

Возвращение к истокам

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Каркас дома из бруса | Русская построечка

Конструктивные элементы каркаса

Нижняя обвязка

Стойки

Пояса и раскосы

Верхняя обвязка и потолочные балки

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

Сарай из бруса своими руками: процесс строительства

Пошаговая инструкция изготовления сарая

Видео: строим сарай из деревянных досок без фундамента своими руками

Как построить простой сарай

Подготовка к строительству: чертежи будущего сарая, размеры

Выбор материалов и расчёт

Необходимые инструменты

Какой вариант сарая выбрать для дачи

Оптимальная конструкция деревянного сарая 3х6

1 Варианты хозблока – подбираем для своих потребностей

Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото

Планировка и закладка фундамента

1 Решаем первоочередные задачи строительства – где, для чего и какой сарай возводить

Рекомендуем ознакомиться

Выбор места для сарая

Набор для работы

Варианты исполнения и материал для крыши

Гараж из бруса

Как построить гараж из бруса своими руками

Как строится каркасный гараж из бруса

Гараж из профилированного бруса

Сборка стен гаража из профилированного материала

Клееный брус, схемы и проекты гаража

Заключение

Рамка для фотографий DIY — НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПИЛЕНИЕ ИЛИ РЕЗКА!

Сделай свою собственную фоторамку «Сделай сам»

Носилки ， Набор деревянных рамок для холста ， DIY Холст рама для масляной живописи, Художественные Носилки 35×35см (14×14 дюймов)

Как сделать свои собственные подрамники для картины на растянутом холсте

Как вышивать вручную с помощью рамы подрамника — это просто, и оно того стоит!

Что такое рама подрамника?

Конечно, не так уж и много, чтобы просить!

Удачной вышивки!

Хотите получить доступ к библиотеке паттернов?