Гидроизоляция крыши изнутри: Гидроизоляция изнутри крыши

Гидроизоляция изнутри крыши

Для сохранения тепла крышу здания необходимо утеплить. Обычно эта операция выполняется изнутри. В том случае, если подкровельное помещение будет использоваться как жилая мансарда, то утепление устанавливается на кровельных скатах, поскольку они будут играть роль стен. В нежилом чердаке достаточно будет утеплить перекрытие, чтобы холод не проникал в основную часть постройки. Если зимы в регионе очень холодные, то может потребоваться комбинированный вариант утепления, при котором теплоизоляционный слой укладывается как вдоль скатов, так и на перекрытии. О том, как утеплить крышу дома изнутри, и пойдет речь в этой статье.

Впрочем, для качественного утепления требуется не только теплоизоляционный материал, но и ряд дополнительных элементов, направленных на максимальную эффективность и долговечность конструкции. Стоит рассмотреть подробнее технологию монтажа разных утеплителей, чтобы в процессе работы не допускать наиболее распространенных ошибок, и особенности всех компонентов, входящих в состав утепления.

Пароизоляционные материалы

Самым популярным пароизоляционным материалом является специальная пленка, которая защищает дерево и утеплитель от воздействия пара, который в результате температурных перепадов превращается в конденсат. О негативном воздействии влаги на элементы кровельной конструкции можно лишний раз не упоминать – достаточно сказать, что она существенно снижает срок службы крыши и эффективность теплоизоляционного материала.

Пароизоляционная мембрана крепится к крыше или перекрытию перед тем, как укладываются теплоизоляционные материалы. В помещениях, куда проведено отопление, пароизоляцию нужно монтировать только под слоем отделки. Для защиты конструкций, которые постоянно находятся в условиях температурного контраста, слой пароизоляции необходимо разместить с обеих сторон. Исключением являются бетонные перекрытия, не требующим подобной защиты.

Для обустройства пароизоляционного слоя может использоваться пленка с разными характеристиками. Простейший вариант – пленка из нетканого материала, но гораздо более эффективным вариантом является фольгированная мембрана. Последний вариант, как понятно из его названия, имеет на одной из сторон тонкий слой фольги, который предотвращает выход тепла за пределы конструкции. Установленная изнутри дома пароизоляция крыши соединяется специальным скотчем, обеспечивающим герметичное соединение.

Утепление перекрытия чердака

Конечно, проще всего будет монтировать теплоизоляцию в процессе постройки здания – это упростит проектирование и некоторые нюансы работы. В большинстве случаев последовать этому совету не получится – нехватка финансов или времени вполне могут помешать, поэтому перекрытие остается без утепления. Как правило, такое положение дел сохраняется до первых морозов, и хозяевам приходится спешно укладывать теплоизоляцию.

Перед тем, как утеплить чердачное перекрытие, нужно провести ряд подготовительных работ, что особенно актуально при использовании сыпучих теплоизоляционных материалов. Есть две технологии утепления – традиционная и современная.

Традиционный способ утепления перекрытия реализуется следующим образом:

Первым делом необходимо обработать прикрепленные к перекрытию доски глиняным или известковым раствором – такая обработка обеспечит конструкции герметичность при сохранении нормальной вентиляции;
Когда смесь застывает, можно приступать непосредственно к утеплительным работам – засыпке сыпучих материалов в пространство между балками перекрытия на заранее обработанные доски.

На сегодняшний день гораздо чаще используют более современный метод утепления перекрытия:

В первую очередь на пол и балки укладывается с 20-см нахлестом пароизоляционная мембрана, которая не только защитит утеплительный материал, но и дополнит его теплоизоляционные свойства, снижая количество тепла, уходящего из здания через перекрытие;

Для герметичности мембрану в местах нахлеста нужно заклеить, используя строительный скотч;
Следующий шаг – укладка выбранного утеплителя (минеральная вата, эковата, керамзит или один из сыпучих материалов) по соответствующей технологии;
Чтобы балки перекрытия не имели мостиков холода, необходимо позаботиться о том, чтобы утеплитель проходил и по ним;
Над утеплением с соблюдением уже известных правил укладывается еще один слой пароизоляционной пленки, который крепится к балкам контррейками;

Остается уложить над готовой теплоизоляционной конструкцией покрытие из досок или достаточно прочной фанеры.

Иногда вместо утепления перекрытия со стороны чердака теплоизоляцию укладывается внутри самого здания. Такая конструкция тоже достаточно эффективна в деле утепления, но требует дополнительной отделки.

Утепление скатов крыши минеральной ватой или пенополистиролом

Для утепления кровельных скатов используются уже знакомые материалы – минеральная вата или пенополистирол. Предпочтение желательно отдать материалам на основе минваты – они отличаются более высокой пожаробезопасностью. Если в качестве утеплителя все-таки будет использоваться пенопласт, то желательно подобрать экструдированные изделия, которые не очень хороши как теплоизоляционный материал, но совершенно не горят.

Скаты крыши могут обустраиваться по разным технологиям, но их конструкция всегда включает в себя тепло-, гидро- и пароизоляционный слой, а также контробрешетку, создающую вентиляционный зазор и используемую для дополнительного крепления материалов.

Технология монтажа крыши предполагает выполнение следующих действий:

На собранную и установленную стропильную систему укладывается гидроизоляция. Чаще всего в качестве гидроизоляционного материала используется полиэтилен высокой плотности, который сможет защитить крышу как от влаги, так и от порывистого ветра. Укладывается гидроизоляция крыши изнутри дома с нахлестом около 20 см и крепится к стропилам строительным степлером.

Над пленкой вдоль каждой стропилины устанавливается контррейка. Данный элемент формирует небольшой зазор между пленкой и кровельным покрытием, благодаря чему конструкция постоянно вентилируется.
Для укладки мягкой кровли над контробрешеткой крепятся листы влагостойкой фанеры. Перед тем, как утеплить металлическую крышу, или же крышу из других твердых кровельных материалов, нужно будет создать обычную обрешетку с качественно рассчитанным расстоянием между ее элементами.
После того, как обрешетка собрана, можно заняться монтажом кровельного покрытия.

Как утеплить крышу изнутри

После сборки основной кровельной конструкции можно выполнять утепление кровли изнутри, которое проводится по такой технологии:

В пространстве между стропилами устанавливаются плиты теплоизоляции. Чтобы они хорошо встали на свое место, их толщина должна примерно на 1,5 см превышать шаг стропил. Утеплитель монтируется снизу вверх с максимальной плотностью.
Когда утеплитель уложен, необходимо закрыть его пароизоляционной пленкой, которая крепко прижимается рейками к стропилам. Пленка все так же укладывается внахлест и соединяется скотчем.
Если подкровельное помещение будет использоваться в качестве жилого, то стены (кровельные скаты, выполняющие их функцию) необходимо обшить отделочным материалом. Для создания полноценной жилой мансарды нужно утеплить еще и перекрытие чердака.

Есть еще один вариант создания кровельного пирога, который чаще всего применяется, если вся кровля создается сразу и целиком:

Сначала к стропильному каркасу крепится плотная гидроизоляция.
Далее монтируется обрешетка, к которой будет крепиться кровельное покрытие.
На внутренней стороне чердака в пространстве между стропилами устанавливается первый теплоизоляционный слой, толщина которого совпадает с толщиной стропил, т.е. они должны располагаться вровень.
К стропилам прибиваются поперечные рейки небольшой толщины. Между этими рейками укладывается второй слой утепления, толщина которого равна толщине реек.

Слой утеплителя закрывается пароизоляционной мембраной, которая крепится к рейкам так же, как и в предыдущем способе.
К рейкам в дальнейшем будет крепиться выбранный для внутренней отделки материал.

При утеплении здания, крыша которого уже полностью собрана, в первую очередь нужно установить изнутри чердака пароизоляционный слой, и только после этого можно будет приступать к монтажу теплоизоляционного материала.

Утепление кровли дома изнутри пенополиуретаном

Если для теплоизоляции кровли был выбран пенополиуретан, то процесс утепления будет выглядеть не так, как в описанных выше случаях. Пенополиуретановое утепление постепенно обретает все большую популярность благодаря своим характеристикам и активно используется для обустройства жилых и нежилых чердачных помещений.

В случае с нежилым чердаком потребуется только утепление перекрытия. Балки и доски нужно предварительно смочить для улучшения сцепления, а после этого на них тонким слоем наносится пенополиуретан. Этому материалу требуется некоторое время на застывание и разбухание, после которого при необходимости можно нанести второй слой. Пена полностью заполняет мельчайшие зазоры и обеспечивает отличную сохранность тепла.

Для создания жилого помещения под крышей нужно утеплить не только перекрытие, но и кровельные скаты. Пенополиуретан наносится в пространство между стропилами по направлению к коньку. Предыдущие слои материала создают опору для последующих и обеспечивают герметичность всей конструкции.

Благодаря пенополиуретану, удается создать качественную защиту помещений от холода и жары. Единственным недостатком данного материала является отсутствие какой-либо вентиляции, поэтому ее придется предусмотреть в отдельном порядке.

Пенополиуретановое утепление имеет ряд достоинств, среди которых стоит отметить следующие:

Нанесенный пенополиуретан не имеет швов или стыков, что говорит о герметичности такого утепления;
Низкая теплопроводность, обеспечивающая качественное сохранение тепла в доме;
Экономичность, которая обуславливается высокой энергоэффективностью пенополиуретановой теплоизоляции;
Пенополиуретан прочно сцепляется с крышей во всех точках соприкосновения, поэтому конструкция в итоге приобретает большую жесткость;
Вес данного материала невелик, поэтому кровля не станет тяжелее;
Пенополиуретан очень легко наносится даже в самые труднодоступные места благодаря способности к заполнению любых щелей и зазоров;
Отличная устойчивость к влаге, биологическим и температурным воздействиям;
Неплохие шумоизоляционные свойства, защищающие помещение от доносящихся снаружи звуков;
Длительный срок службы (более 30 лет) и сохранение свойств на протяжении всего эксплуатационного периода;
Экологическая безопасность.

Недостатки тоже есть, но их перечень сравнительно невелик:

При нанесении пенополиуретан выделяет токсины, поэтому для работы с ним нужны средства индивидуальной защиты;
Пенополиуретан плохо переносит солнечные лучи, что говорит о необходимости его маскировки под отделочным материалом;
Наносить материал можно только при наличии дорогого оборудования и соответствующих навыков, поэтому при отсутствии одного из этих пунктов лучше воспользоваться услугами профессионалов.

Заключение

Утепление крыши – это обязательный этап постройки здания, поскольку на отечественном пространстве практически не встречаются регионы, характеризующиеся исключительно теплым климатом. Желательно проводить утепление в процессе сборки крыши, но если такой возможности нет, то нужно обязательно выполнить эту работу уже после того, как основные элементы конструкции будут смонтированы. Перед тем, как утеплить кровлю изнутри, необходимо изучить подходящие материалы и технологии утепления, чтобы при работе не столкнуться с неожиданностями.

Ист0чник: https://ecoteploiso.ru/

Как утеплить крышу дома изнутри: утепление кровли, пароизоляция, гидроизоляция

Содержание:

Виды утеплителей

На рынке стройматериалов утеплители представлены во всем многообразии, из которых для кровли лучше всего подходят следующие виды:

Сыпучие утеплители. К данной категории относится масса материалов, начиная керамзитом и шлаком, и заканчивая высушенными листьями. Как правило, такая теплоизоляция засыпается в перекрытие чердака для защиты основного здания от холода. Обеспечить качественную теплоизоляцию чердака при помощи сыпучих утеплителей практически невозможно.
Плитные материалы. Для утепления скатов крыши чаще всего используются различные вариации минеральной ваты, а также пенополистирол и пенофлекс. Данная категория материалов отличается хорошими теплоизоляционными свойствами и небольшим весом, что существенно упрощает процесс их монтажа.

Пароизоляционные материалы

Утепление перекрытия чердака

Традиционный способ утепления перекрытия реализуется следующим образом:

Перед тем, как сделать утепление перекрытия холодного чердака, необходимо обработать прикрепленные к перекрытию доски глиняным или известковым раствором – такая обработка обеспечит конструкции герметичность при сохранении нормальной вентиляции;
Когда смесь застывает, можно приступать непосредственно к утеплительным работам – засыпке сыпучих материалов в пространство между балками перекрытия на заранее обработанные доски.

На сегодняшний день гораздо чаще используют более современный метод утепления перекрытия:

В первую очередь на пол и балки укладывается с 20-см нахлестом пароизоляционная мембрана, которая не только защитит утеплительный материал, но и дополнит его теплоизоляционные свойства, снижая количество тепла, уходящего из здания через перекрытие;
Для герметичности мембрану в местах нахлеста нужно заклеить, используя строительный скотч;
Следующий шаг – укладка выбранного утеплителя (минеральная вата, эковата, керамзит или один из сыпучих материалов) по соответствующей технологии;
Чтобы балки перекрытия не имели мостиков холода, необходимо позаботиться о том, чтобы утеплитель проходил и по ним;
Над утеплением с соблюдением уже известных правил укладывается еще один слой пароизоляционной пленки, который крепится к балкам контррейками;
Остается уложить над готовой теплоизоляционной конструкцией покрытие из досок или достаточно прочной фанеры.

Иногда вместо утепления перекрытия со стороны чердака теплоизоляцию укладывается внутри самого здания. Такая конструкция тоже достаточно эффективна в деле утепления, но требует дополнительной отделки.

Утепление скатов крыши минеральной ватой или пенополистиролом

Для утепления кровельных скатов используются уже знакомые материалы – минеральная вата или пенополистирол. Предпочтение желательно отдать материалам на основе минваты – они отличаются более высокой пожаробезопасностью. Заметим, что утепление кровли изнутри минватой в настоящее время наиболее популярно. Если в качестве утеплителя все-таки будет использоваться пенопласт, то желательно подобрать экструдированные изделия, которые не очень хороши как теплоизоляционный материал, но совершенно не горят.

Технология монтажа крыши предполагает выполнение следующих действий:

На собранную и установленную стропильную систему укладывается гидроизоляция. Чаще всего в качестве гидроизоляционного материала используется полиэтилен высокой плотности, который сможет защитить крышу как от влаги, так и от порывистого ветра. Укладывается гидроизоляция крыши изнутри дома с нахлестом около 20 см и крепится к стропилам строительным степлером.
Над пленкой вдоль каждой стропилины устанавливается контррейка. Данный элемент формирует небольшой зазор между пленкой и кровельным покрытием, благодаря чему конструкция постоянно вентилируется.
Для укладки мягкой кровли над контробрешеткой крепятся листы влагостойкой фанеры. Перед тем, как утеплить металлическую крышу, или же крышу из других твердых кровельных материалов, нужно будет создать обычную обрешетку с качественно рассчитанным расстоянием между ее элементами.
После того, как обрешетка собрана, можно заняться монтажом кровельного покрытия.

Как утеплить крышу изнутри

В пространстве между стропилами устанавливаются плиты теплоизоляции. Чтобы они хорошо встали на свое место, их толщина должна примерно на 1,5 см превышать шаг стропил. Утеплитель монтируется снизу вверх с максимальной плотностью.
Когда утеплитель уложен, необходимо закрыть его пароизоляционной пленкой, которая крепко прижимается рейками к стропилам. Пленка все так же укладывается внахлест и соединяется скотчем.
Если подкровельное помещение будет использоваться в качестве жилого, то стены (кровельные скаты, выполняющие их функцию) необходимо обшить отделочным материалом. Для создания полноценной жилой мансарды нужно утеплить еще и перекрытие чердака.

Сначала к стропильному каркасу крепится плотная гидроизоляция.
Далее монтируется обрешетка, к которой будет крепиться кровельное покрытие.
На внутренней стороне чердака в пространстве между стропилами устанавливается первый теплоизоляционный слой, толщина которого совпадает с толщиной стропил, т.е. они должны располагаться вровень.
К стропилам прибиваются поперечные рейки небольшой толщины. Между этими рейками укладывается второй слой утепления, толщина которого равна толщине реек.
Слой утеплителя закрывается пароизоляционной мембраной, которая крепится к рейкам так же, как и в предыдущем способе.
К рейкам в дальнейшем будет крепиться выбранный для внутренней отделки материал.

Утепление кровли дома изнутри пенополиуретаном

Пенополиуретановое утепление имеет ряд достоинств, среди которых стоит отметить следующие:

Нанесенный пенополиуретан не имеет швов или стыков, что говорит о герметичности такого утепления;
Низкая теплопроводность, обеспечивающая качественное сохранение тепла в доме;
Экономичность, которая обуславливается высокой энергоэффективностью пенополиуретановой теплоизоляции;
Пенополиуретан прочно сцепляется с крышей во всех точках соприкосновения, поэтому конструкция в итоге приобретает большую жесткость;
Вес данного материала невелик, поэтому кровля не станет тяжелее;
Пенополиуретан очень легко наносится даже в самые труднодоступные места благодаря способности к заполнению любых щелей и зазоров;
Отличная устойчивость к влаге, биологическим и температурным воздействиям;
Неплохие шумоизоляционные свойства, защищающие помещение от доносящихся снаружи звуков;
Длительный срок службы (более 30 лет) и сохранение свойств на протяжении всего эксплуатационного периода;
Экологическая безопасность.

Недостатки тоже есть, но их перечень сравнительно невелик:

При нанесении пенополиуретан выделяет токсины, поэтому для работы с ним нужны средства индивидуальной защиты;
Пенополиуретан плохо переносит солнечные лучи, что говорит о необходимости его маскировки под отделочным материалом;
Наносить материал можно только при наличии дорогого оборудования и соответствующих навыков, поэтому при отсутствии одного из этих пунктов лучше воспользоваться услугами профессионалов.

Заключение

Утепление крыши в деревянном доме изнутри – это обязательный этап постройки здания, поскольку на отечественном пространстве практически не встречаются регионы, характеризующиеся исключительно теплым климатом. Желательно проводить утепление в процессе сборки крыши, но если такой возможности нет, то нужно обязательно выполнить эту работу уже после того, как основные элементы конструкции будут смонтированы. Перед тем, как утеплить кровлю изнутри, необходимо изучить подходящие материалы и технологии утепления, чтобы при работе не столкнуться с неожиданностями.

Гидроизоляция крыши: материалы и способы нанесения

Автор Валентина Трубич На чтение 19 мин. Опубликовано 05.09.2017

Выяснив, во сколько обойдётся стоимость 1 м² кровельного покрытия, застройщики тут же задаются вопросом — как долго прослужит крыша. Вопрос важный, поскольку возведение кровли — удовольствие недешёвое и хотелось, чтобы она прослужила десятилетия. Однако долголетие кровли зависит не только от выбора хорошего укрывного материала, но также от других факторов. Об одном из них — гидроизоляции — и пойдёт речь в этой статье.

Гидроизоляция крыши

Гидроизоляция крыши — защита всей кровельной конструкции от проникновения талых и дождевых вод в подкровельное пространство, разрушительного действия конденсата. Она обеспечит надёжную вентиляцию чердачного или мансардного помещения, чем спасёт утеплитель от намокания, а значит, избавит от дополнительных расходов на отопление дома. Одним словом, хорошая гидроизоляция кровли — гарантия надёжности и долговечности дома.

Гидроизоляция скатной и плоской крыши: особенности и отличия

Типичная гидроизоляция скатной крыши подразумевает укладку изнутри наружу следующих слоёв: гипсокартон → пароизоляция → утеплитель → гидроизоляция → обрешётка → кровельный настил. Как видим, гидроизоляция неотделима от паро- и теплоизоляции. Только вместе они дают эффект и делают скатную кровлю прочной и безопасной.

Схема кровельного пирога под мягкую скатную кровлю из битумной черепицы

При таком наслоении утеплитель надёжно защищён от промокания: с одной стороны, пароизоляцией от конденсата, а с другой — гидробарьером от атмосферных осадков. Но, к сожалению, всегда найдётся ложка дёгтя. В этом случае — расположение гидроизолятора прямо под кровельным покрытием. Вот он-то, получается, ничем не предохранён, кроме настила.

И если покрытие уложено с нарушениями, то гидроизоляционный слой быстро придёт в негодность, а вместе с ним и весь кровельный «пирог» вплоть до несущих элементов конструкции. А также не надо забывать про УФ-излучение, перепады температур, многократное замораживание размораживание, которые негативно влияют на кровельное покрытие и через него на следующий слой — гидроизоляционный, постепенно разрушая его.

Какой же выход из этой ситуации? Как, заплатив однажды, не возвращаться к этому вопросу хотя бы лет 10? А выход один — использовать качественные современные изолирующие материалы проверенных производителей, особое внимание обращать на состав гидроизолятора — имеются ли защитные добавки от ультрафиолета. Такие защитные материалы, конечно же, стоят дороже, но и служат намного дольше. Обычная гарантия составляет 10 лет, но, как показала практика, такие крыши не старятся до 50 лет.

Гидроизоляция плоской крыши

Ещё лет 15 назад «пирог» плоской крыши мало чем отличался от скатной кровли по укладке изоляционных слоёв. Он имел такой же изъян — гидроизоляция укладывалась последней, поэтому была не защищена и быстро разрушалась.

Схема кровельного пирога неэксплуатируемой плоской кровли раньше мало чем отличалась от скатной кровли

Но с приходом новых технологий придумали инверсионную плоскую кровлю, лишённую такого недостатка. Гидроизоляционный материал теперь расположен внизу пирога между праймером и геотекстилем, защищён и утеплитель кровли двумя слоями геотекстиля.

Схема кровельного пирога инверсионной плоской кровли со временем изменилась

Кроме этого, на смену битумным смолам, используемым до недавнего времени в качестве гидроизоляторов, признанными пожароопасными и вредоносными, пришли современные полимерные или мембранные, более эффективные и намного более простые в монтаже. С ними получить гидроизоляцию плоской крыши сроком службы 20 лет и более можно запросто, лишь бы:

была сделана гладкая стяжка без вздутий трещин;
создан технически правильный уклон кровли для отвода воды;
нанесён 2–3 тонкими слоями защитный грунтовочный материал для лучшего сцепления гидроизоляции с основанием;
соблюдены правила нанесения гидроизоляции — слои наносятся тонко и равномерно, каждый последующий по мере высыхания предыдущего.

При таком подходе плоская кровля прослужит верой и правдой долгие годы.

Гидроизоляционные материалы для крыши

Для гидроизоляции крыши сегодня имеется большое разнообразие продукции, выбрать можно. Более востребованные — влагозащитные плёнки и парозащитные, жидкая резина. А также самоклеящиеся ленты, пергамин, рубероид и его разновидности, мембраны и т. д.

Проникающая гидроизоляция для крыши

Гидробарьер проникающими составами делают на крышах с пористой структурой из известняковых блоков или бетона. Суть его состоит в том, что изолирующая смесь заполняет собой все трещины, проникая глубоко внутрь и застывая. В результате проникающие составы становятся словно частью бетона, образуя монолитную прочную конструкцию.

Проникающие составы гидроизоляции становятся словно частью бетона, образуя монолитную прочную конструкцию

В качестве проникающего изолятора чаще всего используют жидкое стекло, расплавленный битум, полимерные соединения. Их новых составов неплохо показали себя «Максрайт 500», «Макссил Флекс М», «Миллениум», «Пенетрон» и прочие.

Преимущества:

простые в использовании и нетоксичные;
закупоривают даже большие трещины, образовавшиеся в результате усадки бетона;
обладают хорошим сцеплением и легко наносятся;
хорошо противостоят коррозии и щелочным солям, отлично выдерживают высокое давление воды;
большой срок эксплуатации, что исключает ремонтные работы.

Жидкая гидроизоляция для крыши

Жидкие гидроизоляционные материалы бывают однокомпонентные и многокомпонентные (основа + отвердитель). Жидкая резина относится к последним. Своё название она получила благодаря внешней схожести с резиной — чёрного цвета, тягучая, водонепроницаемая. Однако в основе её лежит не каучук, как в резине, а битум.

Жидкая резина похожа на резину по вненим признакам, но отличается составом

Жидкая резина — гидроизоляционное бесшовное покрытие холодного нанесения. Ключевая особенность — мгновенное затвердение. Преимущества:

хорошее сцепление с любой поверхностью, независимо от стадии отвердения резины и возраста кровельного настила;
бесшовность, что многократно увеличивает надёжность покрытия;
возможность использования на крышах сложной конструкции;
устойчивость к ультрафиолету, резким температурным изменениям, морозам;
нетоксична.

Рулонная самоклеящаяся гидроизоляция для крыши

Рулонная гидроизоляция предназначена для использования на скатных и неэксплуатируемых плоских крышах. Главная особенность этих изоляторов — безогневой метод укладки. Самоклеящийся нижний слой позволяет провести изоляционные работы максимально быстро.

Безогневой монтаж самоклеящейся рулонной гидроизоляции имеет неоспоримое преимущество по сравнению с другими рулонными гидроизоляционными материалами

Кроме того, некоторые марки рулонного изоляционного материала имеют поверхность со сланцевой крупнозернистой посыпкой, что обеспечивает надёжную защиту от УФ-излучения, дождей, снегов, ветров и морозов.

Преимущества:

удобный лёгкий монтаж;
высокие показатели водонепроницаемости и теплостойкости;
хорошая огнестойкость;
долговечность — срок службы покрытия до 20 лет.

Видео: самоклеящийся рулонный гидроизолятор «Ризолин»

Битумная гидроизоляция крыши

Битумные мастики оберегают подкровельное пространство от внешних вод. Изготавливают битумные смеси для горячего и холодного применения. Они довольно востребованы благодаря своим качествам:

стойкости к агрессивным проявлениям внешней среды и солям;
лёгкости в нанесении;
экономичности — незначительный расход для получения хорошего результата;
эластичности и вязкости;
небольшому весу по сравнению с рулонными, битумно-полимерными, резиновыми и каучуковыми материалами;
экологичности — мастики сделаны на водной основе;
хорошей адгезии с любым материалом и прочности на разрыв.

Гидробарьер из битумной мастики увеличивает долговечность защитного слоя за счёт бесшовного покрытия. Позволяет использовать их в любых местах и примыканиях скатных, купольных, шпилевых или плоских кровель даже без снятия старого кровельного настила.

К недостаткам относится зависимость проведения работ от погодных условий — минимальная температура для нанесения не ниже -5 °C. А также затруднение в проверке равномерности нанесения и толщины слоя. Поэтому при работе с битумными гидроизоляциями следует тщательно подготовить обрабатываемую поверхность.

Видео: применение гидроизоляционной мастики Bitumast

Резиновая гидроизоляция крыши

Резиновая гидроизоляция относится к разряду обмазочных. Это разного рода мастики и краски для ремонта и изоляции кровельных конструкций, герметизации стыков и примыканий, заделки трещин и швов. Перед нанесением подобных составов основание нужно обработать праймером желательно того же производителя, что и мастика. Это улучшит сцепление гидроизолятора с рабочей поверхностью.

Мастика битумно-резиновая Bitumast для гидроизоляции, герметизации и антикоррозийной защиты кровли

Самыми распространёнными и проверенными гидроизоляциями этой группы являются: кровельная гидроизоляционная мастика AquaMast, гидроизолирующая резиновая краска Isaval и «Антиготерас», гидроизоляция «Технониколь», Bitumast и другие. Все они отличаются:

высокой стойкостью к ионизирующему излучению и ультрафиолетовому;
имеют хорошие диэлектрические свойства;
выдерживают ударные нагрузки и большие температурные колебания;
хорошо противостоят влаге, маслам и растворителям;
почти все они однокомпонентные, т. е. сразу готовы к применению;
после обработки создают прочное покрытие.

Мастики относятся к группе горючих веществ, поэтому работать с ними следует в спецодежде и резиновых перчатках.

Битумно-резиновая гидроизоляция крыши

Битумно-резиновый гидроизолятор — многокомпонентный состав, готовый к использованию. Изготавливают его на базе битума нефтяного с добавлением дроблёной резины, органического растворителя, минеральных и технологических компонентов. Различают мастики для холодного применения и горячего. Большей популярностью пользуются холодные составы из-за отсутствия необходимости в нагревании перед нанесением и широкой цветовой гаммы за счёт красителей в составе продукции.

Популярные и чаще используемые марки — битумно-каучуковая мастика-праймер «Изобит БР», резиновая битумная мастика «Эластопаз», каучуковая дисперсионная мастика для гидроизоляции кровли Disprobit, гидрозащитная продукция «Технониколь» и AquaMast.

Уникальный состав битумно-резиновых мастик позволяет получить гидроизоляционный слой, устойчивый к атмосферным осадкам, температурным перепадам и ультрафиолетовому излучению

Битумно-резиновая гидроизоляция отличается следующими характеристиками:

образует прочный целостный гидроизоляционный слой, способный выдержать большой диапазон температур и надёжно защитить кровлю от протечек;
славится малым расходом — для покрытия крыши средней величины в 3 слоя уходит 3–4 кг/м²;
крепостью сцепления с металлическими и бетонными поверхностями ≈ 0,1 МПа;
удлинением на разрыв не менее 100%;
теплостойкостью +80 °C и более;
хорошей водопроницаемостью и гибкостью;
работы можно проводить от -10 °C до +40 °C.

Битумно-резиновая мастика пожароопасная, как и резиновая, с допустимой долей вредных веществ, которые улетучиваются после того, как мастика абсорбирует свои гидроизоляционные свойства — в течение суток, хотя процесс зависит от погодных условий.

Использовать битумно-резиновые мастики для гидроизоляции жилых помещений нельзя.

Видео: гидроизоляция для кровли битумно-резиновая AquaMast

https://youtube.com/watch?v=ZEvEtPWLMvo

Лента для гидроизоляции кровли

Универсальные битумные ленты применяются для гидроизоляции швов, сложных кровель в труднодоступных зонах, появившихся трещин, при ремонте покрытия, а также изолирования примыканий. Они представляют собой многослойное полотно, эластичное и прочное, на клейкой основе. Внутренний слой — битум с добавкой каучука и полимеров, внешний — тончайшая медная или алюминиевая прослойка, которая обеспечивает прочную и надёжную защиту основания от негативных проявлений окружающей среды.

Битумная лента для гидроизоляции кровли представляет собой полотно на самоклеящейся основе, обеспечивающее высокоэффективный гидроизоляционный слой

Главное преимущество гидроизоляционной ленты — простота использования. Не нужно никакого оборудования, навыков и знаний. Укладка ленты происходит легко и быстро, тем более, что применима она к любым поверхностям. Помимо этого, к достоинствам гидроизолятора относятся:

большой температурный режим применения;
высокая степень безопасности и экологичности;
хорошая альтернатива дорогостоящим ремонтам отдельных участков кровли;
устойчивость к солнечным лучам, влаге, химическим элементам;
разнообразие цветов;
способность к самовосстановлению, чем наделены далеко не все гидрозащитные составы.

Видео: самоклеящаяся битумная лента Sika Multiseal

Лента для гидроизоляции примыканий

Самоклеящиеся ленты для примыканий специализированы под герметизацию стыков, швов при прилегании кровельного материала к стенам и выходным каналам коммуникационных систем. Изготавливают ленты из полиизобутиленовой смеси с алюминиевой сеткой внутри. На обратной стороне ленты нанесены двухсантиметровые каучуковые полосы. Особенностью лент примыканий является то, что они идеально ровно ложатся на любой кровельный настил и не образуют складок, чем создают отличную влагонепроницаемость. Алюминиевая сетка придаёт прочность и хорошее растяжение — лента не рвётся даже при усадке здания.

Сегодня можно встретить много марок самоклеящихся лент как отечественного, так и зарубежного производства. Все они заслуживают внимания, поскольку обеспечивают при условии правильного монтажа надёжную гидроизоляцию.

Лента примыканий при правильном монтаже создаёт хорошую герметизацию

Плёнка для гидроизоляции крыши и её виды

Сырость в доме, плесень, грибок, неприятный запах — всё говорит о том, что под обшивку крыши проникла вода. Требуется срочный ремонт, и как это ударит по домашнему бюджету, зависит от того, насколько далеко зашло дело. Чтобы избежать таких негативов, нужно закладывать в кровельный «пирог» между утеплителем и кровельным настилом гидроизоляционную плёнку. И желательно это делать ещё на этапах строительства. Плёнка для гидроизоляции надёжно защитит утеплитель от намокания, сохранит несущие элементы кровли и облицовку мансардного помещения.

Гидроплёнки бывают:

полиэтиленовые, которые, в свою очередь, подразделяются на армированные и неармированные;
полипропиленовые;
плёнки с антиконденсатным слоем.

Кроме этого, различают перфорированные и неперфорированные плёнки. Перфорированные, конечно же, гораздо лучше — за счёт перфорации они имеют бóльшую паропроницаемость — в сутки до 40 г/м².

Перфорированные плёнки имеют бóльшую паропроницаемость — в сутки до 40 г/м²

Однако и этого недостаточно для удаления пара полностью из подкровельного пространства. К тому же микроотверстия со временем загрязняются, что снижает паропроводную способность плёнок. Поэтому в домах с отапливаемыми мансардами, где конденсата образуется больше, чем в холодных чердаках, в обязательном порядке надо оставлять вентиляционный зазор между слоями паро- и теплоизоляции.

Таблица: свойства гидроизоляционных плёнок (сводная)

Свойства	Полиэтиленовые		Полипропиленовые		Антиконденсатные
Свойства	неармированные	армированные	неармированные	армированные	Антиконденсатные
Водонепроницаемость (м. водного столба)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Прочность на продольный разрыв (Н/_{5 см})	190	620–630	600	640	600
Прочность на поперечный разрыв (Н/_{5 см})	170	420–450	340	500	450
Устойчивость к УФ	3 мес.	3 мес.	6 мес.	6 мес.	до 12 мес.
Использование в домах	неотапливаемые и отапливаемые	отапливаемые	отапливаемые	отапливаемые	отапливаемые дома с металлической кровлей
Усреднённая стоимость ($/м²)	от 0.5	от 0.7	от 0.75	от 0.8	от 1.5

Антиконденсатные плёнки неперфорированны, их укладывают антиконденсатным шероховатым слоем вниз, а глянцевым наверх.

Антиконденсатная пленка предназначена для защиты от проникновения влаги извне во внутреннее подкровельное пространство

Поскольку такие гидроизоляторы не «дышащие», то используют их, в основном, на металлических кровлях, где больший объём конденсата. В силу чего вероятность коррозии металла выше. Антиконденсатные плёнки не дают пару выходить из утеплителя под кровлю, защищая, таким образом, кровельный металлический настил от ржавчины и разрушения. Пар скапливается на нижнем слое гидроплёнки и поглощается текстильной оболочкой. Оттого вентиляционный зазор в 4–6 см при их использовании просто необходим.

При укладке антиконденсатной плёнки вентиляционный зазор в 4–6 см просто необходим

Укладка гидроизоляции на крышу

Кровля может быть укрыта любым материалом — черепица натуральная или металлическая, профлисты, сланец, дерево. Рубероид, камень, медь и другие. Но для её долговременной эксплуатации без незапланированных ремонтов нужна правильная укладка всех составляющих, в том числе и гидроизоляции, которая защитит весь дом от разрушения.

Правильно обустроенная водонепроницаемая крыша с хорошей тепло- и шумоизоляцией обеспечит долговечность всего дома

Гидроизоляция крыши мастикой

Битумная мастика — хороший гидроизолятор, который позволяет качественно и быстро провести герметизацию крыши без дорогостоящей техники и спецоборудования.

Подготовка поверхности. Удаляют песок, мусор, пыль и прочие загрязнения и промывают поверхность. После высыхания наносят праймер, чтобы улучшить адгезию мастики с поверхностью кровли.
Подготовка мастики. Мастику тщательно перемешивают миксером строительным или дрелью. При необходимости подогревают до 50–60 °C для повышения её пластичности и удобного нанесения. Кроме того, нагретая мастика лучше взаимодействует с битумными и битумно-каучуковыми рулонными материалами. Если предусмотрено по технологии мастику разбавляют бензином или уайт-спиритом. В таком случае работают в респираторах, чтобы избежать отравления летучими парами растворителей.
Нанесение мастики. Наносят мастику разными способами. Чаще применяемый — валиком или кистью. Если мастику наносят несколькими слоями, то каждый последующий слой промазывают только после высыхания предыдущего. Ещё один распространённый способ нанесения — наливной — мастику разливают по поверхности и разравнивают скребками, валиками, швабрами с длинной рукоятью. Иногда наносят мастику безвоздушным распылением. Здесь уже потребуется специальное оборудование, но зато слои получаются равномерными, а вот расход гидроизолятора больше.
Правильное нанесение битумной мастики для гидроизоляции крыши

Видео: полиуретановая мастика для ремонта и гидроизоляции кровли

Укладка гидроизола на крышу

При выборе гидроизола для герметизации крыши лучше приобрести гидроизолятор на основе стеклоткани, покрытой битумом. Такой состав создаст прочное и долговечное покрытие, хорошо противостоящее огню, влаге и механическим повреждениям.

Подготовка поверхности. Очищают рабочую поверхность от старого покрытия и мусора. Проверяют наличие сколов, трещин и неровностей. При обнаружении заделывают их цементным раствором и оставляют на просушку. Затем грунтуют праймером для выравнивания и лучшего сцепления гидроизола.
Нанесение. После высыхания грунтовки приступают к нанесению гидроизола. Самый распространённый метод нанесения — горячая укладка с помощью горелки, высокотемпературного фена или паяльной лампы на небольших участках. Рулоны гидроизола, подогревая, постепенно разворачивают, плотно прижимая к поверхности и разравнивая. Каждый отрезок стыкуется с предыдущим (или параллельными) с нахлёстом не менее 10 см. Вторая технология — с использованием битумной мастики, которую наносят на основу крыши. Поверх неё раскатывают рулоны гидроизола и плотно прижимают тяжёлым валиком. Все полосы укладывают с нахлестом. Третий метод укладки гидроизола считается простым, но не слишком надёжным. Рулоны раскатывают на крыше с нахлёстом 15 см, разравнивают и скрепляют строительным степлером. Такой метод укладки годится только на плоских крышах с небольшим уклоном для стока воды.
Рулоны гидроизола раскатывают на крыше с нахлёстом 15 см, разравнивают и скрепляют строительным степлером

После укладки гидроизола рекомендуется промазать имеющиеся швы смолой или мастикой.

Если при работе с гидроизолом на улице ниже +10 °C, то следует предварительно выдержать рулоны в течение суток в помещении с комнатной температурой.

Видео: укладка гидроизола горячим методом

Гидроизоляция бетонной кровли

Сделать гидроизоляцию бетонной крыши самостоятельно совсем несложно, если придерживаться инструкции.

Хорошо очищают поверхность, промывают её и просушивают.
Делают стяжку из качественного бетона, соблюдая (если крыша плоская) небольшой уклон кровли в сторону стока и, при необходимости, армируя её. Стяжка должна быть ровной без вздутий и если устроена правильно, то сама уже не будет пропускать воду.
Устройство сяжки с армированием на плоской бетонной кровле перед укладкой гидроизолятора
Теперь нужно защитить стяжку, поскольку бетон, даже самый лучший, материал относительно хрупкий и недолговечный. И если его оставлять без покрытия, то нужно делать очень толстую стяжку. А это значит утяжелять конструкцию, что недопустимо.
Поверхность стяжки грунтуют и укладывают любой гидроизолятор по правилам его нанесения.

Такая гидроизоляция способна прослужить лет 20, поскольку правильно устроенная стяжка сама по себе бесшовное и прочное покрытие, а защищённая сверху кровельным материалом не боится ультрафиолета, скачков температур, больших морозов, сильных ветров, обильных ливней и снегопадов.

При гидроизоляции бетонной крыши важно подобрать кровельный настил, учитывая давление на несущие элементы, поскольку сама стяжка — уже дополнительная нагрузка. Поэтому укрывной материал не должен быть тяжёлым.

Видео: крыша гаража своими руками

Гидроизоляция крыши жидкой резиной

Использование жидкой резины в качестве гидроизолятора кровли имеет множество преимуществ. Но один большой недостаток — для её нанесения нужно дорогостоящее оснащение, которое имеет смысл покупать только при постоянном наличии больших объёмов работ. Тогда оно окупится быстро. Из-за этого частным застройщикам, которые обустраивают крышу своими руками, для выполнения гидроизоляционных работ жидкой резиной приходится приглашать бригаду мастеров с оборудованием либо арендовать его. Жидкая резина наносится методом распыления при температуре воздуха не ниже +5 °C в сухую погоду.

Рассчитывают количество материала, беря за основу — для нанесения резины слоем в 1 мм потребуется 1,5 л гидроизолятора на 1 м², и учитывая необходимую по нормативам толщину слоёв для разных поверхностей. Для деревянных и металлических поверхностей — 1,5 мм, бетонных и железобетонных — 3–4 мм, мембранных — 2 мм. Зная площадь покрытия, толщину каждого слоя и базисный расход нетрудно высчитать количество жидкой резины. Например, для покрытия одним 3 мм слоем бетонной поверхности в 100 м² понадобится ≈ 450 л жидкой резины (1,5 л х3 х 100 м²).
Подготавливают поверхность. Демонтируют старое покрытие. Очищают поверхность от мусора, устраняют все дефекты, выравнивают цементно-песчаным раствором и промывают, желательно моющей установкой высокого давления.
Грунтуют высохшую поверхность.
Наносят гидроизолятор методом распыления специальным оборудованием, принцип работы которого напоминает распыление пульверизатором.
Распыление нужно проводить только в спецодежде

Хотя жидкая резина нетоксичный материал, тем не менее специфика распыления предусматривает работу в спецодежде, оберегая от попадания гидроизолятора на кожу. Жидкая резина застывает мгновенно, поэтому нужны навыки для быстрого нанесения ровного слоя.

Видео: напыление жидкой резины

Монтаж гидроизоляции кровли своими руками

Устройство гидроизоляции крыши — не просто важный, а необходимый процесс, начинается он сразу же после сборки и установки стропильной системы. В частном домостроении чаще всего используют рулонные плёнки.

Поперёк стропил раскатывают плёнку гладкой стороной вверх.
Закрепляют степлером одну сторону полотна, потом слегка натягивают его, выравнивая, и закрепляют по всей длине.
Края плёнки обрезают.
Чтобы обеспечить проветривание подкровельного помещения устанавливают контробрешётку и вслед за этим монтируют обрешётку.
Слои плёночных полотен укладывают внахлёст (10 см), а при уклоне кровли свыше 30° — 15–20 см и заклеивают стыки скотчем.
Работают снизу вверх и, подойдя к коньку, перегибают плёнку на другую сторону кровли, фиксируя по периметру.
После укладки плёнки места стыков тщательно заделывают.

Видео: гидроизоляция крыши, монтаж контробрешётки и обрешётки

При укладке гидроизолятора несколькими слоями нужно учитывать, что каждый верхний слой должен ложиться на нижний со смещением около 50 см, а также то, что оптимальная температура для гидроизоляции рулонными материалами от +10 °C. Соблюдение всех правил и нормативов — гарантия защиты крыши от протечек, а значит, комфорта и уюта в доме.

Видео: монтаж обрешётки и гидроизоляции под профнастил

Попадание под крышу даже небольшого объёма влаги негативно сказывается на долговечности конструкций всего строения. Гидроизоляционные материалы от проверенных производителей и соблюдение технологии монтажа обеспечат надёжную защиту дома, уберегут его от разрушения, а владельцев — от лишних расходов.

Гидроизоляция крыши без ее демонтажа

Добрый день!

Имеется собственный дом, которому уже 10 лет. Укрыт натуральной черепицей. В доме есть чердачное помещение, его то и хотим переделать в жилое.

Но есть проблема. Во время постройки в качестве гидроизоляционного материала использовали рубероид. За это время он износился, местами прогнулся и отвалился. Сделать демонтаж черепицы, чтобы как требуется уложить гидроизоляцию, нет возможности. Поэтому хотим сделать это изнутри.

Беспокоит одно, что будет дальше со стропилами? Они ведь сверху не защищены, значит влага может проникать во внутрь. Не будут ли они из-за этого гнить? Какой материал лучше использовать?

Здравствуйте, Евгений.

Натуральная черепица отводит примерно 95% атмосферной влаги, остальные 5%, по разным причинам, проникают в подкровельное пространство. В случае холодного чердака, при хорошей вентиляции подкровельного пространства, проникшая влага достаточно быстро испаряется и не причиняет серьезного вреда стропильной системе. Утепление холодного чердака значительно усложнит ситуацию с отведением влаги, и перед тем как решаться на такой шаг, необходимо предусмотреть все до мелочей.

Если утеплитель будет размещен между стропил, то подкровельной гидроизоляцией (если Вы хотите монтировать ее со стороны чердака) придется огибать каждую стропильную балку с нижней и боковых граней. Подкровельная гидроизоляция в этом случае должна быть паропроницаемой (диффузионная мембрана), чтобы иметь возможность отводить влагу из утеплителя в вентиляционный канал, образованный конробрешеткой и шаговой обрешеткой, с последующим отводом влаги через вентилируемый конек или аэратор подкровельного пространства. Помимо сложности исполнения данное решение имеет серьезный недостаток — вентиляция обернутых диффузионной мембраной стропильных балок значительно снизится, что, при условии попадания на них влаги через поврежденную старую гидроизоляцию может привести к быстрому разрушению стропильной системы. При значительном весе кровельного покрытия из натуральной черепицы это может представлять реальную угрозу обрушения несущей конструкции.

Если утеплитель и подкровельную гидроизоляцию размещать под стропилами, можно сохранить достаточную вентиляцию в подкровельном пространстве, но при рекомендуемой толщине утепления (в среднем 200 мм в большинстве регионов России) полезное пространство в утепленном таким образом помещении значительно сократится. Поэтому, в Вашем случае, рекомендуется демонтировать кровельное покрытие, шаговую обрешетку и контробрешетку (если она есть), уложить по стропилам под контробрешетку диффузионную мембрану или подкровельный гидроизоляционный ковер ФЕЛИКС, снова установить шаговую обрешетку и кровельное покрытие и уже затем заниматься утеплением чердачного помещения изнутри. Причем, в случае применения подкровельного гидроизоляционного ковра ФЕЛИКС, между ковром и утеплителем необходимо оставить вентиляционный зазор 50 мм, подкровельный гидроизоляционный ковер не доводить до конька так, чтобы между верхним краем ковра и коньком оставался зазор 150-200 мм (для отвода влаги из утеплителя в вентилируемый конек или коньковый точечный аэратор). В последнюю очередь необходимо смонтировать пароизоляционную пленку, обратив особое внимание на герметизацию нахлестов рулонов и мест примыканий к стенам с применением строительного скотча, герметика и прижимных реек.

технологии и материалы, как выполнить гидроизоляцию крыши частного дома

Основное назначение гидроизоляции кровли — это защита внутреннего пространства от неблагоприятных факторов внешней среды. Качеству выполнения такой работы и правильности выбора гидроизоляционных материалов необходимо уделить должное внимание. Во многом от этого будет зависеть долговечность кровли, позволив в последующем избавить домовладельца от необходимости дорогостоящего ремонта крыши.

Разновидности кровельной гидроизоляции

На сегодняшний день существует несколько гидроизоляционных материалов для кровли, которые различаются по способу нанесения и могут использоваться с различными конструкциями крыш. К таким распространенным типам гидроизоляции относятся:

Рулонные материалы, в том числе хорошо нам знакомый рубероид и его современные разновидности.
Плёночная кровельная гидроизоляция — это самый дешевый вид материалов, который широко используется в частном домостроении. Обмазочные материалы представлены различными жидкими мастиками.
Диффузная гидроизоляция — это инновационные материалы, которые отличаются великолепным качеством исполнения, но при этом имеют высокую стоимость.

Рулонная гидроизоляция

Рулонная гидроизоляция сочетает доступную стоимость, обеспечивая кровле дома необходимую защиту от влаги, и отличается долговечностью.

Кроме всем нам хорошо знакомого рубероида, можно использовать стеклорубероид и еврорубероид. К преимуществам этого вида гидроизоляции можно отнести следующее: долговечность покрытия; высокая надежность; доступная стоимость.

К недостаткам относят сложность монтажа рулонной гидроизоляции. Укладывать обычный рубероид необходимо на битумную мастику. По своей технологии такая работа отдалённо напоминает оклеивание стен обоями. При использовании еврорубероида предварительно обрабатывать основание крыши мастикой не требуется, что позволяет несколько упростить ремонтные и строительные работы. После укладки материал прогревается газовой горелкой, что позволяет склеить рулонную изоляцию и в последующем исключить вероятность появления протечек.

Гидроизоляционная кровельная мастика

С плоскими кровлями могут использоваться различные мастики, которые сочетают простоту работы с ними, эффективность и доступную стоимость.

В настоящее время в продаже можно найти различные виды жидкой гидроизоляции кровли, материалы которой отличаются своим составом, характеристиками и стоимостью.

К преимуществам мастик можно отнести следующее:

Экологическая чистота.
Отсутствие усадки.
Устойчивость к воздействию агрессивных сред.
Монолитность выполненной гидроизоляции.

Обладая рядом преимуществ, такая жидкая гидроизоляция всё же имеет один существенный недостаток, а именно долговечность. Даже самые качественные мастики служат не более 6 лет, по прошествии которых необходимо поднимать кровлю и обновлять гидроизоляционный слой.

Пленочные материалы

Прочные недорогие полиэтиленовые пленки сегодня часто используются для гидроизоляции кровли. Популярность этого изолятора можно объяснить удобством его монтажа и доступной стоимостью.

Простейшей разновидностью является полиэтиленовая плёнка, использование которой потребует обустройства в крыше двойного вентиляционного слоя. Стыки полов пленки можно заклеить скотчем или использовать для данной работы специальное оборудование, которое надежно спаивает материал, обеспечивая отсутствие протечек по шву.

В продаже можно найти пленочную гидроизоляцию последнего поколения, отличающуюся прочностью и имеющую липкий слой, который крепится к основанию крыши, что упрощает ремонтные работы. В то же время отметим, что такая современная пленочная изоляция имеет высокую стоимость, это приводит к значительному увеличению бюджета ремонтных работ.

Экономным домовладельцам можем порекомендовать обратить внимание на гидроизоляционные пленки с антиконденсационным покрытием. Такой защитный слой располагается на изнаночной стороне, позволяя материалу накапливать влагу, не допуская стекания воды вниз на утеплитель. Накопленные изолятором капли воды постепенно испаряются или скатываются вниз, не попадая внутрь кровли.

Диффузные гидроизоляторы

Диффузные пленки и мембраны на сегодняшний день считаются самым высокотехнологичным и современным изолятором.

Они способны пропускать влагу изнутри кровли, но при этом не позволяют ей проникать снаружи, что защищает используемый теплоизолятор и крышу от возможных протечек.

В продаже можно найти следующие разновидности диффузных мембран:

Псевдодиффузные пленки, которые обладают невысокой степенью паропроницаемости. К их преимуществам относят доступную стоимость. Этот материал используется преимущественно на холодных крышах и чердаках.
Диффузные мембраны с нормальной паропроницаемостью. Мембраны могут использоваться для обустройства мансарды и тёплой крыши. Единственное, где не рекомендуется использовать диффузные мембраны — это пыльные чердаки, на которых пористое покрытие может забиваться, что существо ухудшает эксплуатационные характеристики гидроизоляции.
Супердиффузные трехслойные мембраны предназначены специально для использования в тяжелых условиях, они не боятся существенных перепадов температур и сохраняют свои эксплуатационные характеристики на протяжении длительного времени.

Выбор материала

Именно от правильности выбора гидроизоляционного материала напрямую будет зависеть беспроблемность и долговечность использования кровли. Именно поэтому вопросам выбора необходимо будет уделить должное внимание.

Из рулонных материалов лучше всего себя зарекомендовала продукция российских фабрик. Она сочетает отличное качество, доступную стоимость и долговечность. А вот от приобретения недорогой китайской гидроизоляции, которая в последние годы заполонила отечественные рынки, рекомендуют отказаться, так как такие материалы не отличаются качеством исполнения, через два-три года кровля потребует сложного и дорогостоящего ремонта.

Лучшие гидроизоляционные и диффузные мембраны изготавливаются финским производителем Такафул, чешской компанией Ютафол и российской Технониколь. Продукция этих производителей сочетает отличные гидроизоляционные свойства и доступную стоимость. Из современных дышащих мембран специалисты рекомендуют немецкую Диворол и российскую Технониколь.

Самостоятельная гидроизоляция кровли

В каждом конкретном случае технология монтажа гидроизоляционного материала будет различаться в зависимости от его разновидности и конкретных характеристик кровли. Необходимо соблюдать технологию работы с каждым изолятором, что и позволит гарантировать качество выполненной гидроизоляции и долговечность смонтированной кровли.

Используем рулонные материалы. Популярность рулонной гидроизоляции во многом объясняется простотой работы с ней, ее доступной стоимостью и надежностью. Укладка материала на крышу выполняется следующим образом:

Поверхность необходимо очистить от пыли и грязи, нанести грунтовку, которая выполняется из смеси битума и бензина.

Как только нанесённый грунт высохнет, можно начинать наклеивание полос рубероида. Для фиксации материала используется битумная мастика. Наносить мастику можно тряпкой, широкой кистью или валиком. Растапливать битум можно в бочке над костром и поднимать на крышу в металлических ведрах.

Края наклеенных полос рубероида необходимо дополнительно промазать битумом, после чего, используя паяльную лампу, следует аккуратно расплавить швы, добившись качественного соединения.

Рубероид на крыше укладывают в несколько слоёв, снизу можно использовать недорогой материал, а сверху настилают качественный и долговечный рубероид с посыпкой. Верхний слой гидроизоляции можно обильно промазать мастикой и засыпать крупным песком.

Обмазочный метод

Жидкие битумные материалы используются исключительно на плоских крышах. Наносить расплавленную мастику необходимо распылителем, валиком или кистью. Поверхность нужно предварительно очистить от грязи, после чего можно сразу приступать к нанесению материала.

Популярностью пользуются прорезиненные гидроизоляционные мастики, работа с которыми не отличается сложностью. Жидкий прорезиненный материал необходимо вылить на поверхность крыши, после чего кистью или широким валиком на длинной ручке аккуратно раскатать изоляцию по всей поверхности.

Для нанесения обмазочной кровли могут использоваться распылители высокого давления, которые предназначены для работы с жидкими вязкими материалами. Использование такого оборудования позволяет наносить покрытие в один слой и существенно сокращает расход мастики на обработку одного квадратного метра кровли.

Использование диффузных мембран

Диффузные пленки укладываются непосредственно поверх утеплителя, а в верхней части крыши оставляют небольшой вентиляционный зазор, наличие которого предотвращает образование конденсата.

Крепление мембраны, которая укладывается с небольшим нахлестом, осуществляется при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей. Дополнительно можно использовать двухсторонний скотч, которым проклеиваются все места стыков.

Качественная гидроизоляция кровли позволит гарантировать долговечность выполненного ремонта, при этом будут полностью решены проблемы с протечками крыши. Необходимо лишь правильно подобрать используемый гидроизоляционный материал и в полном соответствии с технологией уложить его на кровле.

особенности гидроизоляции плоской и скатной кровли ·

«Экотермикс» » Гидроизоляция кровли: особенности гидроизоляции плоской и скатной кровли

Прежде всего, следует разобраться, для чего нужна гидроизоляция кровли, и как грамотно провести мероприятия по защите крыши от проникновения влаги. Гидроизоляцию следует рассматривать в комплексе с грамотной пароизоляцией и профессиональной теполоизоляцией кровли. Только все эти мероприятия, выполненные по ГОСТ, гарантируют, что кровля надежно защитит жилище от нежелательной потери тепла, проникновения влаги, распространения болезнетворных микроорганизмов. Поэтому правильная гидроизоляция – это больше, чем временная защита кровли, это благоприятный микроклимат всего помещения. Выбирать материалы для гидроизоляции кровли нужно с учетом последней и актуальной информации строительного рынка гидроизоляционной продукции.

Содержание статьи

Устройство гидроизоляции скатной кровли

Гидроизоляция кровли не отделима от таких мероприятий, как: утепление и надежная пароизоляция скатной крыши

Гидроизоляция скатной кровли требует особого внимания к укладке гидроизоляционного материала. При правильной профессиональной укладке материал гидроизоляции скатной крыши способен надежно защитить кровлю от проникновения влаги на длительный период. При этом нужно помнить о физическом явлении под названием «точка росы», эффект которого возникает при обогреве пространства под кровлей и образовании перепада температурных режимов. Как правило, традиционная гидроизоляция скатной кровли подразумевает монтаж следующих слоев: слой гипсокартона → надежный барьер для пара → профессиональный утеплитель → современная гидроизоляция → обрешетка → материал кровли. Именно в такой последовательности снизу вверх можно считать, что гидроизоляция скатной кровли выполнена по правилам.

Таким образом, совершенно очевидно, что гидроизоляция кровли не отделима от таких мероприятий, как: утепление и надежная пароизоляция скатной крыши. Только в комплексе пароизоляция, утепление и гидроизоляция позволят сделать скатную крышу жилого дома надежной и безопасной. В промышленных условиях можно выполнить этот, так называемый, «кровельный пирог» и установить его по месту эксплуатации.

Как работает «кровельный пирог»?

Самым нижним слоем промышленного кровельного пирога скатной крыши является слой пароизоляции. Его цель – не пропустить влагу к материалу теплоизоляции. Поверх слоя пароизоляции в кровельном пироге укладывается прослойка теплоизоляционная. Такая послойность способствует снижению теплопроводности скатной кровли. А вот сама гидроизоляция скатной кровли располагается сверху, над слоями паро- и теплоизоляции. Гидроизоляция должна защитить стропила, утеплитель не только от конденсата, но и от поступления влаги извне.

Эволюция материалов для гидроизоляции скатной крыши

Наверное все помнят традиционный метод изоляции рулонными битумными материалами, которые разогревались при помощи горелки. Это самый дешевый способ гидроизоляции, но на этом его преимущества рулонной кровельной гидроизоляции заканчиваются. На скатной кровле рубероид и битумные рулоны просто не удержатся, образуют щели и становятся негодными.

На смену рулонным материалам гидроизоляции на основе смол пришли нетканые полотна, выполненные из пропилена, и работающие в качестве мембранных методов защиты кровли.

Мембранная изоляция кровли: механизм защиты

Внешний слой полотна (глянцевая сторона гидроизоляции) не пропускает влагу и воду, которая может поступать извне. Внутренний слой мембранной гидроизоляции – ворсистая сторона нетканого полотна, впитывает влагу, не позволяет конденсату проникнуть к слою утеплителя и на стропила крыши. При этом свойства легкой нетканой гидроизоляции позволяют впитавшемуся конденсату испаряться из полотна самостоятельно, не нанося вреда гидроизоляционному материалу.

Особенности монтажа гидроизоляции на скатной крыше

Монтаж материала гидроизоляции производится после создания слоя утеплителя по стропилам крыши. Для укладки пленки на скатную крышу нужно воспользоваться специальным строительным степлером.

ВАЖНО! нельзя допускать провисания гидроизоляционной пленки, пленку крепят степлером к стропилам в натяг. Пленка не должна касаться слоя утеплителя. Между слоями должно быть вентиляционное пространство.

На скатной крыше важно проводить монтаж пленки внахлест через конек. Только так можно сделать правильную гидроизоляцию. Нахлест слоев должен быть не менее 7-10 см и фиксироваться строительным скотчем или герметиком.
Если материалом гидроизоляции скатной кровли выбрана современная мембранная пленка тонкого нетканого полотна, то изолировать ею нужно все скаты крыши с учетом геометрии.

ВАЖНО! нельзя допускать разрыва нетканого полотна, в случае, если пленка порвалась, необходимо наложить нахлест и выполнить шов скотчем или герметиком.

Устройство гидроизоляции плоской кровли

При реконструкции или текущем ремонте крыши проще и правильнее воспользоваться специальными гидроизоляционными мастиками или материалами жидкой гидроизоляции кровли

Гидроизоляция плоской кровли проводится по другой технологии и с применением других материалов гидроизоляции крыши. Ранее бетонное основание плоской кровли гидроизолировали с помощью битумных смол. На сегодняшний день данный способ признан достаточно вредным и пожароопасным. На его смену пришли современные экологичные материалы гидроизоляции плоской кровли. К примеру, технология использования полимерных материалов или материалов гидроизоляции мембранного типа значительно проще и эффективнее, чем защита плоской крыши с помощью наплавляемого рулонного кровельного материала. С другой стороны, материалы мембранного типа идеальны, когда речь идет о новом строительстве или мероприятиях капитального ремонта плоской крыши. При реконструкции или текущем ремонте крыши проще и правильнее воспользоваться специальными гидроизоляционными мастиками или материалами жидкой гидроизоляции кровли.

Как получить гидроизоляцию со сроком службы 20 лет?

1 шаг – хорошая стяжка бетонным раствором без трещин и неровностей
2 шаг – создание правильного уклона на плоской крыше для стока воды
3 шаг – нанесение защитного материала тонким слоем (биокомпонентный материал на основе акрила или полиуретановый состав)
4 шаг – наносить гидроизоляционные материалы послойно, по мере того, как высыхает предыдущий тонкий ровный слой гидроизоляции

Такой подход позволит гидроизоляции плоской кровли быть герметичной и служить не менее 20 лет.

В чем разница между холодной кровлей и утепленной крышей?

В случае если нужно провести гидроизоляцию неэксплуатируемой нежилой холодной плоской кровли, то ни пароизоляция, ни утепление не требуются, гидроизоляция наносится непосредственно по основанию плоской крыши

Если речь идет о гидроизоляции, то разница между утепленной кровлей и холодной крышей принципиальная. В случае если нужно провести гидроизоляцию неэксплуатируемой нежилой холодной плоской кровли, то ни пароизоляция, ни утепление не требуются, гидроизоляция наносится непосредственно по основанию плоской крыши. Слой гидроизоляции плоской кровли в этом случае защищает не только от проникновения влаги, но и от ультрафиолета, но не устойчив к механическим нагрузкам.

Быстрый способ гидроизоляции плоской кровли?

При этом гидроизоляция плоской кровли, выполненная с привлечением инновационных материалов по современной эффективной методике, служит несколько десятков лет

Традиционные дешевые варианты гидроизоляции достаточно трудо- и времязатратные. Материалы гидроизоляции нужно примерить, подогнать, подготовить покрытие, очистить его, в том числе от пыли, ликвидировать неровности, в общем, прежде чем дойдет непосредственно до гидроизоляции классическими старыми методами, нужно много чего выполнить. Современные же технологии проникающей и жидкой гидроизоляции позволяют существенно экономить время и силы на подготовительные мероприятия. При этом гидроизоляция плоской кровли, выполненная с привлечением инновационных материалов по современной эффективной методике, служит несколько десятков лет. Это самый лучший вариант продуманной экономии. Стоит обратить внимание на жидкую резину и гидроизоляцию полимочевиной. Эти современные методы гидроизоляции обеспечивают полную герметичность защитного покрытия крыши любой конфигурации, за счёт бесшовного покрытия.

Гидроизоляция крыши изнутри, советы бывалых

К подкровельным материалам гидроизоляции относятся: гидроизоляционные пленки и мембраны для гидроизоляции крыши изнутри.

Пленка для гидроизоляции крыши изнутри – материал одно-, двух- или трехслойный, выполненный из ткани полипропиленовой повышенной прочности, это комбинация из вискозы и полипропилена.

Мембраны для гидроизоляции крыши изнутри – относятся к нетканым полотнам из полиэфира, мембранные нетканые полотна работают по принципу полупроводников, т.е. пропуская пар изнутри наружу, препятствуют прохождению влаги снаружи внутрь.

Советы из практики использования пленок и мембран:

использовать пленки в конструкциях с утеплителями
использовать пленки антиконденсатные на металлочерепице и профнастиле
для битумной черепицы и керамики применять мембраны
объемные мембраны диффузные идеальны для металлических покрытий

Не знаете, какой материал гидроизоляции кровли выбрать? Обратитесь к нам!

Наша компания — профессиональный поставщик современных материалов для гидроизоляции кровли. Мы проводим работы по гидроизоляции кровли скатной, кровли плоской, мы делаем гидроизоляцию кровли изнутри. Наши преимущества: дорогое многофункциональное оборудование, безопасные современные материалы, только профессиональные мастера, гарантия на выполненные работы, грамотные исчерпывающие консультации специалистов.

Мы поможем вам выбрать гидроизоляционный материал, узнать какая технология гидроизоляции вашей кровли оптимальна, просчитаем стоимость работ по гидроизоляции, предложим лучший вариант по соотношению цена – качество.

Кроме того, мы также оказываем услуги по гидроизоляции фундамента, подвалов, полов, ванных комнат, жилых домов, промышленных объектов и транспорта.

что делать, если крыша уже покрыта

В случае если чердачное помещение является нежилым, содержащийся в подкровельном пространстве воздух выполняет роль хорошей теплоизоляции вместе с утеплением перекрытия. В случае с мансардой всё совершенно наоборот. Здесь теплоизоляция расположена довольно близко от материала кровли. Необходимо делать не только утепление, но и обеспечить условия для долгого срока службы кровельной системы.

Основы правильной работы

Говоря о том, как утеплить крышу мансарды изнутри, необходимо знать перечень основных работ. Любая древесина, используемая при строительстве кровли, должна проходить обработку антисептиками. Это касается не только стропил, но и контробрешетки. Таким образом, ни одна деревянная деталь не должна быть упущена из виду. Также необходимо позаботиться о защите от воспламенения. С этой целью древесину обрабатывают антипиренами.

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта, предполагает кое-какие особенности. Любые элементы, выходящие на улицу, обрабатываются составами для наружных работ. Детали, выполненные из древесины и находящиеся внутри помещения, проходят обработку пропитками для внутренних работ. Если применять состав для наружных работ внутри помещения, в нём сохранится специфический запах на долгие года. Если поступить наоборот, древесина снаружи может получить повреждения. Объясняется это недостаточностью защиты.

Еще одним важным правилом утепления мансардной кровли является организация системы вентилирования в подкровельном пространстве. С этой целью обустраиваются специальные вентиляционные отверстия. Через них уходит воздух, накопившийся в подкровельном пространстве. Вместе с собой он уносит лишнюю влажность. Попадание его под настил кровли осуществляется через свесы. Здесь нельзя делать всё герметично. Дело в том, что оттуда происходит забор воздуха. Только за счёт этого как-то сам будет своевременно высыхать, соответственно, и крыша будет служить долго.

Утепление мансарды

Если мансардный этаж был обустроен правильно, то он остается теплым зимой и прохладным летом. Здесь не наблюдается проблем с повышенной влажностью. На кровле не формируются сосульки. Как и в случае с утеплением, паро- и гидроизоляция представляют собой необходимость. Это комплексное решение, в котором одно без другого либо не работает совсем, либо функционирует недостаточно хорошо.

Когда ломаная крыша выступает в роли стен мансардного этажа, формируется следующий слой в направлении от внутренней части наружу:

вагонка или гипсокартон, использованные в роли внутренней обшивки;
обрешетка;
пароизоляция;
утепляющий материал, подбираемый, в соответствии с климатическими условиями отдельно взятого региона;
супердиффузионная мембрана;
вентиляционный зазор;
обрешетка;
покрытие кровли.

С какой целью над утеплителем располагается супердиффузионная мембрана? Она необходима для предотвращения попадания в утеплитель конденсата или осадков, которые просочились через кровельное покрытие. Вместе с тем она выводит пар, который по каким-либо причинам попал в минеральную вату. Тем самым он обеспечивает ее просушку. Оптимальным является материал с паропроницаемостью от 1500 г/м2. Данный слой часто обозначают в качестве гидроизоляции, однако при этом она пропускает пар.

Процесс укладки гидроизоляции

В идеале укладка гидроизоляции происходит следующим образом:

материал оборачивает стропила;
укладывается вплотную к утеплителю.

Гидроизоляцию нередко раскатывают поверх стропил для экономии, не натягивая, а создавая провисание в несколько сантиметров. Этот вариант тоже можно считать хорошим, так как влага попадает на поверхность, после чего скатывается вниз и выходит за пределы кровли. Еще одним важным моментом является выход мембраны в водосборный желоб. За счёт этого влага будет переходить наружу из подкровельного пространства.

Можно выделить ряд моментов укладки мембраны. Она укладывается поперёк стропил начиная с нижней части. Первый вариант запускается в водосточный жёлоб. Следующий слой раскатывается до конька. На коньке мембраны с обеих сторон натягивают материал по верхнему краю, после чего фиксируют его. По коньку раскатывают полосу вдоль. Она спускается с одной и другой сторон кровли. Формируется покрытие, по которому вода может стекать до водосборного желоба непосредственно.

Укладка пароизоляции

Отдельного слова достойна пароизоляция. Это тоже должен быть мембранный материал. Какие изделия не подойдут по характеристикам:

полипропилен;
полиэтиленовая пленка.

Дело в том, что паропроницаемость данного слоя, выраженная в граммах на квадратный метр, должна быть минимальной. В идеале она равна нулю. Получается, что слой материала не должен пропускать пары из помещения в утеплитель. Применение минеральной ваты имеет очень важное значение. После намокания она теряет больше половины собственных свойств. Если она замерзнет в мокром состоянии и вследствие растает, структура ее рассыпется.

По этой причине плёнку пароизоляцию укладывают с заходом одного полотнища на другое. Часто эти стыки проклеивают специальным двухсторонним паронепроницаемым скотчем. Это изделия напоминает чем-то клейкую резину. Простой канцелярский или малярный скотч не подойдёт. Он не гарантирует абсолютной защиты от пара. Помимо стыков, проклеивают также любые примыкания, расположенные сверху и снизу, а также с боков.

Закрепление пароизоляции происходит обычно кулаком посредством скоб степлера. Также подойдёт для этого планка внутренний обрешётки под монтаж обшивки. Здесь формируется еще один вентиляционный зазор. Вагонку можно закреплять непосредственно поверх мембраны.

Обустройство теплоизоляции

Сложно ответить на вопрос, чем лучше утеплить ломаную крышу. Однозначного ответа на него не существует. Применяется минеральная вата жестких модификаций. Плотность ее составляет от 30 до 50 кг на кубический метр. Мансардная кровля в большинстве случаев имеет значительный угол наклона. По этой причине мягкие материалы нежелательны, потому что сползают. Надо брать плиты. Но в этом случае придется корректировать шаг стропил под размеры утеплителя. Он должен быть меньше длины плиты на 15 мм. Это обеспечит фиксацию материала враспор между полками и хорошее его закрепление.

Укладка теплоизоляции осуществляется так, чтобы мостики холода присутствовали в минимальном количестве. Для средней полосы России необходимо от 200 до 250 мм минваты. Это несколько слоев матов. Когда перекрытия плит укладываются между стропилами, их располагают так, чтобы один ряда перекрывал последующие.

Ширина утеплителя должна быть несколько шире расстояния между стропилами. В этом случае это будет зафиксировано плотно. Зазоры будут исключены. В случае если ширина будет больше или меньше указанного показателя, придется разрезать материал. В этом случае получить ровные края у материала будет проблематично, к тому же останется много остатков.

Иногда стропила имеет размеры, которые не позволяют уложить весь утеплитель. Тогда нагревают планки необходимой толщины со стороны помещения в направлении поперёк. Промеж них укладывают остатки утеплителя. Сверху закрепляют пароизоляцию и в случае необходимости кладут обрешётку под отделку. Этот вариант можно считать практически идеальным. Мостики холода отсутствуют, перекрываются даже стропила. Данный способ требует больше расходов при монтаже. Но такая мансарда будет точно теплее. Соответственно, удастся сократить расходы на отопление.

Порядок работы при утеплении

Наличие мансардного этажа предоставляет много преимуществ. В частности, удаётся растянуть окончание строительства. Что надо сделать сразу? Для начала необходимо уложить на стропила слой супердиффузионной мембраны и закрепить ее. На нём выкладывают обрешетку и кровельный материал. Утепляют мансарду изнутри спустя некоторое время.

Но здесь важно обратить внимание на один момент. Гидроизоляционный слой монтируется вместе с кровельным покрытием. Это представляет собой ошибку, которую часто допускают застройщики. Они не используют указанные мембраны. В результате приходится снимать кровлю и укладывать её либо продумать системы, позволяющее исправить указанные дефекты. Проблема в том, что найти экономичное решение, дающее гарантию нормального состояния материалов, в данном случае нет.

Наружное утепление

Если все работы делать сразу, порядок действий получится следующим:

Набивают обрешётку поперёк стропил со стороны помещения. Здесь будет уложена теплоизоляция. Иногда вместо обрешётки закрепляют шнур или оцинкованную проволоку.
Со стороны кровли укладывают теплоизоляционный материал, следят, чтобы не было зазоров.
Сверху, на теплоизоляции, раскатывают супердиффузионную мембрану, после чего набивают решётку.
Настилают кровельное покрытие.
Со стороны помещения наклеивают пароизоляцию.

Только после этого проводят отделку с обрешеткой или без неё

Утепление в помещении

Данный вариант дает возможность отодвинуть работы по внутренней отделке на некоторый срок. Это пригодится тем владельцам жилых построек, у которых не хватает средств. После установки стропильной системы требуется сделать следующие:

раскатать гидроизоляцию, зафиксировать ее;
набить обрешетку либо контробрешетку, при необходимости;
установить кровельный материал.

Это весь перечень необходимых работ на первом этапе. Как только появится возможность продолжить, надо сделать утепление мансардной крыши изнутри. Работать будет уже не настолько удобно. Дело в том, что придётся обустраивать ограждающую конструкцию. Она не даёт выталкивать утеплитель выше, чем это требуется. Минеральную вату придется как-нибудь зафиксировать. Она может упасть на голову.

Алгоритм действий:

Набивают колонки с шагом 40 см между лагами. Они будут задерживать тепло, обеспечивать вентиляционный зазор.
Укладывают теплоизоляцию определенной толщины, после чего закрепляют её.
Набивают обрешетку, фиксирующую утеплители.
Застилают пароизоляционную мембрану, проклеивают ее.
Устанавливают обрешётку и отделочные материалы.

Что касается укладки теплоизоляционного материала, важно учесть ряд особенностей. Если применяют маты из минваты высокой плотности, всё более или менее просто. Они сами по себе хорошо держатся. Если укладывают рулонную минеральную вату, работа усложняется. При утеплении в помещении утеплитель стелют в направлении снизу вверх.

Берут шнурок, строительный степлер. Раскатывают рулон и прижимают материал к колонкам. Кусок шнурка закрепляют скобами, как бы рисуя английскую букву Z. Закрепляет первый слой, далее — второй и остальные. В общем, если хочется обеспечить мансардную крышу комфортной температурой при любой погоде, лучше брать маты минеральной ваты с плотностью от 30 до 50 кг на кубический метр. Они довольно жесткие и позволяют держать форму материала. Более мягкие рулонные изделия на вертикальных поверхностях могут слеживаться. Они как бы оседают вниз, понижая теплоизоляционные возможности мансардной крыши.

Материалы для утепления

Как и было сказано выше, наибольшей популярностью пользуется минеральная вата. Она хорошо подходит для этой цели, но не является идеальной, так как боится влаги. Соответственно, приходится заботиться о ее тщательной защите со всех сторон, чтобы она не теряла собственные свойства.

Пенополистирол

Экструдированный пенополистирол или пенопласт используют для обшивки кровли. Пенопласт отличается хорошими показателями, но выделяет токсичные соединения при горении. Можно обнаружить и так называемые самозатухающие модификации со специальными добавками. Их лучше использовать для утепления кровли.

Ключевым достоинством пенопласта является доступная цена. В монтаже он довольно лёгкий. Достаточно установить материалом враспор между стропилами, после чего закрыть монтажной пеной стыки. Использовать пенопласт для утепления мансарды изнутри удобно. Можно заказать плиты необходимого размера, которые на 15 мм больше просвета между стропилами. Надо устанавливать их плотно. Эластичность позволит им хорошо закрепиться.

Вентиляционный зазор оставляют со стороны кровли. Укладывать гидроизоляцию. Но в наибольшей степени она эффективна в отношении деревянной конструкции, так как пенополистирол не боится влаги. Он ее почти не впитывает и не проводит пар. Здесь скрывается основной недостаток. То, что материал не пропускает пар, говорит о том, что с ним придется понести дополнительные затраты. Надо обустраивать хорошую вентиляционную систему.

Экструдированный пенополистирол отличается более совершенными характеристиками. При одних и тех же условиях толщина его в 2 раза меньше, чем у аналогичных материалов с такой же плотностью. По сравнению со пенопластом, этот показатель у него в полтора раза меньше. Предусмотрена у него система замков, снижающая возможность появления зазоров, через которых тепло будет уходить.

Еще одним преимуществом является отсутствие интереса к материалу со стороны грызунов и насекомых. Не размножаются на нём грибок и плесень. Единственное, что накладывает ограничения на его применение, это солидная цена. Да и система вентиляции потребуется в дополнительном порядке.

Что нужно знать о гидроизоляции кровли

Суббота, 22 августа 2020 г.

О нас
Свяжитесь с нами
Положения и условия

Строительные нормы и правила (NBR) Intro.
- Почему национальные строительные нормы и правила
- PAJA: Закон о защите ваших прав
- Закон о мерах по защите потребителей жилья
- Представление плана дома
- Муниципалитет Контакт
  - Определения подзаконных актов по планированию и строительству
- Схемы зонирования
  - Схема зонирования Кейптауна
  - Схема городского планирования — JHB
  - Схема городского планирования Тшване 2008
- Глоссарий национальных строительных норм
  - Определения городского планирования
  - Условия окружающей среды от А до Я
NBR (SA)
- Строительные законы и SANS 10400
- Строительные нормы и правила Раздел 1
  - Общие принципы и требования — Часть A
  - Конструктивное проектирование, часть B
  - Размеры, деталь C
  - Общественная безопасность — Часть D
  - Работы по сносу, Деталь E
  - Операции на объекте — Часть F
  - Раскопки — Деталь G
  - Основы — Часть H
    - Повреждение стен и фундамента деревом — SANS10400-H Приложение-D
- Строительные нормы и правила Раздел 2
  - Этажи — Деталь J
  - Стены-Деталь K
  - Крыша Part-L
  - Лестница, деталь M
  - Остекление, деталь N
  - Освещение и вентиляция — Часть O
  - Дренажная часть P
  - Санитарно-бытовые отходы без воды, часть Q
- Строительные нормы и правила Раздел 3
  - Удаление ливневых вод — Часть R
  - Услуги для людей с ограниченными возможностями — Часть S
  - Противопожарная защита — Часть T
  - Утилизация мусора, часть U
  - Обогрев помещений — Часть V
  - Противопожарная установка — Деталь W
  - Энергопотребление и устойчивость (SANS 10400X и XA)
    - Расчеты фенестрации
Элементы конструкции
- Бетонные фундаменты
- Бетон и кладка
  - Бетонные смеси
  - Бетонные смеси по массе и объему
  - Бетонная плита
  - Бетон в холодную погоду
- Стекло и остекление как конструктивный элемент
- Крыши и кровля
  - Анкерная конструкция крыши
  - Соломенные крыши и молнии
  - Гидроизоляция кровли

15 советов и идей о том, как сделать свой сарай водонепроницаемым

Сарай — это инвестиция. Если вы хотите, чтобы он прослужил годами или даже десятилетиями, тогда водонепроницаемый сарай просто необходим.

Для полной гидроизоляции сарая сначала убедитесь, что вы выбрали хорошее место для сарая, используете правильный фундамент, соорудите дренажную систему и удалите близлежащую растительность. Затем защитите пол и стены от атмосферных воздействий, установите сайдинг, защитите крышу и правильно добавьте желоба. Наконец, нанесите герметик, изолируйте сарай, добавьте вентиляции и покрасьте все деревянные поверхности.

Несмотря на то, что гидроизоляция сарая требует больших усилий, это не так сложно, как кажется. Следуя приведенным ниже инструкциям, вы сможете справиться со всем проектом самостоятельно.

Почему необходима гидроизоляция

Для сараев вода — враг. Это не только может повредить структуру, что приведет к гниению и плесени, но и попадание воды внутрь подвергнет риску ваше содержимое.

Древесина особенно чувствительна к повреждению водой. Даже водостойкие породы, такие как кедр, не обладают естественной водонепроницаемостью.Вам нужно принять меры, если вы хотите, чтобы дождевая вода не пропитала материал.

Даже если вы живете в более засушливых частях страны, вода все равно представляет угрозу. В каждом штате и городе выпадает хоть немного осадков, и даже небольшое количество влаги может навредить вашему сараю.

Как проверить ваш сарай на предмет утечек

Перед тем, как гидроизолировать сарай, вам необходимо проверить герметичность. Это позволяет узнать, есть ли какие-либо повреждения или слабые места, что позволяет решить проблемы до начала процесса гидроизоляции.

Проверка на утечки

Лучшее время для проверки вашего сарая на предмет утечек — после дождя. Как правило, дождь будет попадать на большинство внешних поверхностей, поэтому вы сможете обнаружить более широкий круг потенциальных проблем.

Кроме того, если вы проверите сразу после дождя, возможно, вода испарилась не полностью. Если вы будете ждать слишком долго, вы можете упустить важную информацию.

Влажные участки и обесцвечивание древесины — главные признаки протечки. Если какой-либо из ваших предметов намок, это также означает, что у вас есть проблема.

Чтобы найти источник утечки, необходимо отследить поток воды, особенно лужи у стен или капли, исходящие с потолка.

Однако также необходимо отличать конденсат от утечек. Когда влага из воздуха соприкасается с холодной поверхностью, образуются капли, поэтому утечка для конденсации не требуется.

Проверка на наличие повреждений

Помимо поиска утечек, всегда полезно осмотреть сарай на предмет повреждений. В том числе гниющая, трескающаяся или просачивающаяся через пол древесина.

Поврежденные участки требуют ремонта перед началом процесса гидроизоляции. В противном случае древесина может продолжать гнить или вода может продолжать попадать внутрь.

Как сделать гидроизоляцию вашего сарая

Полная гидроизоляция вашего сарая — это многоэтапный процесс. Вот что вам нужно сделать.

1. Выберите подходящее место

Один из самых важных шагов, которые вы можете предпринять для водонепроницаемости сарая, — это выбрать правильное место. Низколежащие места, где водоемы или земля постоянно влажная, не подходят для вашего сарая, и их следует избегать.

Ищите место, где много солнца. Солнечный свет помогает влаге испаряться, уменьшая вероятность того, что ваш сарай останется влажным еще долго после дождя.

Правильно оформленное пространство также имеет значение. Вы не хотите, чтобы ваш сарай располагался на вершине углубления или низкой точки, по сути, позволяя ему сидеть там, где будет стекать вода. Вместо этого найдите ровную поверхность в более высокой части вашего двора.

Тип почвы также играет роль. Если почва остается влажной, вероятность просачивания материалов в ваш сарай резко возрастает.В идеале выберите место, где почва быстро высыхает после дождя.

2. Поднимите сарай над землей

Вы можете ограничить воздействие воды на сарай, подняв его над землей. Это гарантирует, что влага из почвы и дождевой воды не попадет в древесину.

Если вы устанавливаете новый сарай, используйте фундамент для поднятия надворной постройки, следя за тем, чтобы он не касался земли напрямую. Если у вас уже есть сарай во дворе, вам нужно будет модернизировать его, добавив под ним фундамент.

Вы также не хотите, чтобы ваш сарай напрямую касался мощеной поверхности. Вода также может скапливаться на тротуаре, поскольку не может впитаться в землю.

Поднятие навеса не только предотвращает попадание воды внутрь, но также позволяет воздуху циркулировать под ним. Это помогает сохранять пространство под навесом более сухим, предотвращая попадание влаги на его нижнюю часть.

3. Выберите правильный фундамент

Если вы хотите поднять свой сарай над землей, вам необходимо выбрать правильный фундамент.В конечном итоге у вас есть несколько вариантов на выбор, в зависимости от вашей ситуации.

Обычно идеальным выбором является бетонный фундамент из опор или палубных блоков. Это не только рентабельные подходы, но и их несложно реализовать.

Кроме того, при правильной конструкции они могут легко прослужить годами, если не десятилетиями.

В качестве альтернативы вы можете использовать бетонную подушку для поддержки вашего сарая. Убедитесь, что подушка такого же размера, как и основание сарая.

Кроме того, перед добавлением бетона вам нужно будет положить влагонепроницаемую мембрану или DPC поверх песчаной или гравийной основы. Это гарантирует, что грунтовая влага не просочится в бетон, что может привести к его повреждению.

Бетонные блоки также подходят, особенно если вы не хотите заливать бетонное основание.

4. Постройте дренажную систему вокруг сарая.

Также целесообразно добавить гравийную подушку или французский дренаж вокруг фундамента. Это дает дождевой воде куда-то уйти, отводя ее от конструкции.

Фактически, вы создаете путь для дождевой воды, направляя ее от вашего сарая. В идеале вы хотите, чтобы выход был на спуске. Это поддерживает движение воды, гарантируя, что она не будет стекать вокруг конструкции или фундамента.

5. Герметизируйте основание сарая

Первым шагом по герметизации основания сарая является добавление герметика между бетоном и рамой сарая. Это ограничивает перенос влаги, а также может препятствовать ее впитыванию в сам бетон.

Вы также хотите изолировать основание вашего сарая изнутри.Некоторые основания сараев имеют металлические каналы. Если вы закроете их снаружи, вода может попасть в эти каналы, что приведет к появлению ржавчины, гниения и плесени.

Например, если вода стекает по стенам, она может скапливаться в каналах. Без надлежащего дренажа влага не может уйти.

Со временем это может привести к серьезным повреждениям конструкции из-за создания среды, в которой древесина гниет, а сталь ржавеет.

Из-за герметизации дна сарая изнутри вода не может легко попасть в каналы.Это позволяет стыкам по углам и дренажным отверстиям пропускать влагу, по существу, удерживая ее подальше от конструкции.

6. Уменьшите количество растений, растущих вокруг вашего сарая

Циркуляция воздуха необходима, если вы хотите способствовать испарению воды и предотвратить накопление влаги. Растительность может задерживать воду возле вашего сарая, увеличивая вероятность повреждения.

Кроме того, корневые структуры могут повредить ваш фундамент, что приведет к трещинам и даже обрушению.

После того, как сарай будет установлен, обрежьте и удалите все растения, соприкасающиеся с стенкой. Такие лозы, как плющ, могут быть особенно опасными, поэтому вам следует полностью удалить эти растения, чтобы они не прилипли к структуре. Густые кусты и кустарники также могут удерживать влагу в вашем сарае, поэтому их удаление — разумный выбор.

Во многих случаях трава, из которой состоит ваш газон, не проблема. Тем не менее, вам нужно регулярно косить ее, чтобы она оставалась более короткой.

7. Защита конструкции сарая от атмосферных воздействий

При защите сарая от атмосферных воздействий необходимо учитывать пол и стены здания. Поскольку воздействие элементов гарантировано, необходим подход на 360 градусов.

Защита пола сарая от атмосферных воздействий

При строительстве пола сарая или выборе сборной модели ищите каркас из обработанной древесины. Обработанная древесина предназначена для обработки элементов, герметизируя ее поверхности и создавая более прочную структуру.

Пол также должен быть изготовлен из обработанного материала, например, из обработанной фанеры.Это снижает вероятность проникновения влаги в слои, предотвращая гниение и рост плесени.

Если вам нужно отрезать обработанные детали, обязательно запломбируйте их концы средством для защиты древесины. Большинство обработок древесины проникает только через поверхность, а не на всю внутреннюю часть материала, поэтому герметизация концов гарантирует, что детали остаются устойчивыми к атмосферным воздействиям.

Защита стен сарая от атмосферных воздействий

При возведении стенок необходимо убедиться, что любые панели OSB не подвергаются воздействию элементов.OSB не предназначена для защиты от воды.

На самом деле, он обычно быстро впитывает влагу, влияя на клей, удерживающий частицы вместе, и создавая условия, которые способствуют росту плесени, а также к расслоению и падению кусков.

OSB отлично подходит для некоторых внутренних или защищенных поверхностей, таких как внутренний пол вашего сарая или потолок. Однако, поскольку материал не является водонепроницаемым, даже конденсат может повредить OSB.

Это означает, что вам нужно убедиться, что ваш сарай будет полностью водонепроницаемым, если вы хотите использовать OSB.В противном случае он может развалиться быстрее, чем вы думаете.

Чтобы сделать стены гидроизоляционными, не забудьте использовать тарную бумагу или домашнюю пленку за сайдингом. Эти продукты создают физический барьер, препятствующий проникновению воды в подлежащие материалы. Кроме того, они могут уменьшить образование конденсата и плесени.

8. Установите сайдинг

Когда дело доходит до выбора сайдинга для вашего сарая, виниловый сайдинг — отличный вариант. Материал отталкивает воду, отличается высокой прочностью, не требует обслуживания и прост в установке.

Деревянный сайдинг — тоже вариант, хотя его необходимо герметизировать. Водоотталкивающие герметики и краски гарантируют, что материалы не впитывают влагу, создавая барьер между элементами и деревом.

Несмотря на то, что поверхность долговечна, вам необходимо регулярно перекрашивать или повторно запечатывать, особенно если вы видите трещины или другие формы повреждений.

Независимо от того, какой материал вы выберете, убедитесь, что он установлен в соответствии с инструкциями производителя. Неправильная установка может привести к образованию зазоров между частями, что приведет к просачиванию воды за сайдинг и нанесению ущерба водой.

9. Защитите крышу

Когда идет дождь, крыша представляет собой поверхность, которая почти гарантированно промокнет. Однако, выбрав правильный дизайн крыши, вы можете заставить дождевую воду стекать с крыши вместо того, чтобы скапливаться.

Двускатная или скиллионная крыши — отличный выбор, так как они могут иметь довольно сильный уклон. Как правило, вы хотите, чтобы шаг был не менее 4/12; это позволяет воде и снегу легко стекать вниз.

Вы также хотите использовать кровельный войлок перед добавлением черепицы или других кровельных материалов.Это добавляет еще один уровень защиты, гарантируя, что нижняя фанера не промокнет.

Обязательно наличие подходящего свеса. В противном случае, когда вода стекает с крыши, ветер может унести ее обратно в сторону сарая. Это означает, что по наружным стенам будет стекать больше воды, что увеличивает вероятность повреждения.

Если вы обнаружите какие-либо проблемы с крышей, вам необходимо немедленно их отремонтировать. Повреждение крыши может привести к тому, что вода будет стекать внутрь вашего сарая, в стены и даже стекать по опорам и впитываться в пол.

Без сплошной крыши у вас почти наверняка возникнут проблемы с водой в вашем сарае, поэтому никогда не пренебрегайте своей крышей.

10. Отвод воды от фундамента навеса

После того, как ваша крыша находится в хорошем состоянии, необходимо добавить желоба. Желоба отводят дождевую воду от фундамента сарая, предотвращая скопление воды в основании конструкции.

Вы хотите, чтобы край крыши побуждал воду стекать в желоб, поэтому убедитесь, что вы прикрепили желоба в нужных местах.Затем водосточные трубы перемещают воду из желоба на землю, удерживая воду от внешних стен.

В идеале, нижний конец водосточной трубы должен направлять воду от сарая в безопасное место. Это может включать направление их вниз по склону или к дренажной системе, которая может отводить дождевую воду.

11. Избегайте проблем с желобами

Желоба могут помочь вам не допустить попадания воды в сарай, только если они используются правильно. Вам необходимо регулярно проверять их на наличие мусора, так как засоры позволяют воде скапливаться в желобах и перетекать обратно на крышу или вниз по стенам.

Установка защитных ограждений может упростить содержание ваших желобов в чистоте. Если ваш сарай находится рядом с деревом, то защита от листьев практически необходима. В противном случае вы можете застрять в чистке желоба гораздо чаще, чем хотелось бы.

Расширение водосточной трубы для водостока также может быть разумным решением, особенно в случае сильных дождей. Это сдвинет выпускной патрубок подальше от вашего сарая, уменьшая вероятность скопления у основания.

12. Нанесите уплотнитель вокруг окон и дверей

Любые двери и окна в вашем сарае представляют собой слабые места.Без защиты от атмосферных воздействий вода может проникнуть через щели, что приведет к повреждению.

Во-первых, вам нужно проверить двери и окна на предмет утечек и зазоров. Если вы их обнаружите, нанесите герметик, чтобы закрыть отверстия. Ищите герметик на силиконовой основе, поскольку этот материал очень гибкий и обычно считается водонепроницаемым.

Во-вторых, вы можете добавить уплотнитель к дверям и окнам. Это обеспечит наличие прочного физического барьера, предотвращающего попадание воды в ваш сарай.

13. Нанесите герметик

Ваши двери и окна — не единственные области, где может потребоваться герметизация, чтобы сделать ваш сарай водонепроницаемым.Например, угловые стыки могут пропускать дождевую воду, поэтому вы также захотите заполнить эти зазоры.

Место, где каждый кусок сайдинга встречается с другим, также может быть уязвимым, даже если части хорошо подходят друг к другу. Добавляя герметик, вы устраняете зазоры в сайдинге.

Вы также хотите заполнить любые зазоры, где сайдинг встречается с различными другими элементами конструкции. Это включает все области, где сайдинг встречается с обшивкой и где крыша встречается с сайдингом.

Например, по краям дверей и обшивке требуется герметик, а также по обшивке и краям окон.Вы также можете заделать края вентиляционных отверстий, трещины в сайдинге и сучки в древесине.

Однако есть некоторые моменты, которые вы не хотите заделывать, в том числе отделка, которая лежит на верхней части сайдинга, отверстия в окнах, соединения металла с деревом и гвозди для сайдинга.

При покупке герметика ищите силиконовые версии для наружной окраски или окрашивания. Они предназначены для обработки элементов и позволяют красить поверхность герметика, давая вам возможность смешать его с внешним видом.

Для прямых линий используйте малярную ленту в качестве ориентира и начните с менталитета «меньше значит больше». В конце концов, всегда легче добавить больше герметика, чем удалить излишки, поэтому будьте осторожны, пока не найдете правильный расход.

Если вы добавите герметик перед покраской, вы сможете создать бесшовный вид, сделав ваш сарай привлекательным и водонепроницаемым.

14. Изолируйте свой сарай

Изоляция — это не только контроль внутренней температуры сарая; он также не пропускает влагу.Начните с дышащей подкладки или мембраны, а затем добавьте утеплитель.

Стандартные варианты изоляционного войлока и аэрозольной пены могут отлично работать, но даже пузырчатая пленка может иметь значение.

15. Правильно проветривайте навес

Хорошая циркуляция воздуха имеет решающее значение для управления влажностью. Убедитесь, что ваши потолки хорошо вентилируются и что вы устанавливаете вентиляционные отверстия.

Вы также можете добавить вентиляторы с жалюзи на боковые или торцевые панели. Они способствуют циркуляции воздуха и снижают вероятность попадания дождевой воды в вашу конструкцию через вентиляционные отверстия.

Для максимального воздействия используйте вентиляционные отверстия с питанием или солнечными батареями. Это более активный подход, создающий дополнительную циркуляцию воздуха вместо того, чтобы полагаться на условия окружающей среды при выполнении работы.

16. Используйте водостойкую краску для дерева.

Вся древесина в сарае должна быть защищена от воды. Покрытие отделки и деревянного сайдинга водостойкой краской или морилкой — простой вариант, который обычно не занимает много времени.

При выборе краски выберите водонепроницаемую внешнюю версию.Придерживайтесь плоской, атласной отделки или отделки яичной скорлупы, поскольку блеск часто выделяется на естественном фоне.

Обычно нужно перекрашивать каждые несколько лет. Чтобы максимально использовать краски, выберите качественный бренд. В противном случае вам, возможно, придется перекрашивать раньше, чем хотелось бы.

Заключение

Хотя гидроизоляция сарая — трудоемкий проект, значительно продлит срок службы конструкции . У вашей хозяйственной постройки будет подходящая защита от непогоды, предотвращающая повреждение водой, ремонт которой может стоить сотни, если не тысячи долларов.

Обеспечение водонепроницаемости сарая — сложное дело, но оно того стоит. Вы используете его для защиты своих вещей, так что защитите и его.

Если вы хотите сообщить мне, что вы думаете об этом руководстве по гидроизоляции сарая, оставьте комментарий ниже. Если вам понравилась статья, поделитесь ею, чтобы другие люди могли оценить преимущества водонепроницаемого сарая.

Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит творчество, вдохновляя на творчество других.Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

Обзор решений по гидроизоляции

Все фотографии предоставлены Hoffman Architects.

Ричард П. Кадлубовски, AIA
Сбои в гидроизоляции легче не заметить, чем проблемы с кровлей, поэтому профессионалы в области дизайна, как правило, меньше о них слышат. Однако по сравнению с проектом по замене кровли, ремонт ниже среднего уровня или внутренний ремонт могут быть гораздо более разрушительными и дорогостоящими.

В то время как протечку в крыше обычно можно определить с помощью простых испытательных щупов, диагностика нарушений гидроизоляции может оказаться сложной задачей.Даже кажущаяся поверхностная утечка может быть признаком скрытого износа, связанного с влажностью. Для подвалов, сводов, туннелей и водных объектов часто требуется выемка вскрышных пород; в коммерческих кухнях или вестибюлях нередко снимается и заменяется фурнитура и отделка.

В большинстве коммерческих и институциональных приложений полный проект по замене кровли обычно можно ожидать каждые 20 лет или около того. Гидроизоляция, поскольку к ней трудно получить доступ, должна иметь расчетный срок службы, равный сроку службы здания — к сожалению, при таком большом количестве возможностей повреждения, неправильного проектирования или плохого исполнения она может выйти из строя раньше срока.Когда это происходит, необходимо архитектурное исследование, чтобы определить место и причину утечки, степень повреждения и соответствующее средство устранения.

Хотя правильное выявление и исправление дефектной гидроизоляции может оказаться серьезным делом, гораздо хуже принять подход «залатай и надейся на лучшее». Слишком часто даже благонамеренные попытки устранить симптомы нарушения гидроизоляции служат только для улавливания или перенаправления влаги, усугубляя проблему. Хотя профилактика является очевидным первым выбором для успеха гидроизоляции, есть много причин для ошибки: при проектировании, во время строительства и на протяжении всей эксплуатации.Пока не будет устранен недостаток гидроизоляции, проблема будет только усугубляться.

Основы гидроизоляции
Различные компоненты вносят свой вклад в систему гидроизоляции, например, дренажные композиты, отводящие воду от конструкции, врезки между фасадом и фундаментными мембранами, а также водонепроницаемые водопроводные трубы в зонах общественного питания.

Непроницаемые мембраны являются одним из важнейших компонентов гидроизоляции как для нижнего уровня (, например, фундаментные стены, подвалы, туннели и своды), так и для участков с высоким уровнем влажности ( e.грамм. фонтанов, вестибюлей, кухонь и механических помещений). Гидроизоляционные мембраны можно наносить как с «положительной», так и «отрицательной» стороны.

Гидроизоляция здания, как правило, представляет собой непроницаемый материал, предотвращающий проникновение воды; материалы облицовки здания могут быть, а могут и не быть реальной гидроизоляцией. Большинство строительных облицовочных материалов (например, , например, кирпичная кладка в сборке полых стен или системы защиты от дождя) не являются гидроизоляционными — они являются только погодными барьерами. Точно так же, хотя материалы типа Тайвек проливают воду, они не являются настоящей гидроизоляцией.

Необходимо понимать различие между гидроизоляцией и кровлей. Террасы Plaza над занятыми помещениями гидроизолированы; палуба технически не является крышей. Производители сделают это различие, потому что, как правило, гидроизоляционные покрытия не имеют такой полной гарантии, как некоторые кровельные системы.

Гидроизоляция с положительной стороны
Создавая водонепроницаемый барьер со стороны приложенного гидростатического давления, гидроизоляция с положительной стороны предотвращает попадание воды в стену.Для фундамента это будет внешняя поверхность, ближайшая к земле; для фонтана это будет внутренняя часть (, т.е. , где вода).

Для установки ниже уровня грунта земля может быть откинута таким образом, чтобы мембрана положительной стороны была установлена после установки фундамента. В городских условиях это может быть не вариант. Гидроизоляция глухой стороны включает водонепроницаемую мембрану на лицевой стороне опалубки перед заливкой фундамента. Затем заливается бетон, и по мере отверждения гидроизоляция спаивается с фундаментной стеной.

Опции для систем положительной стороны включают:

жидкие мембраны — аналогично тем, которые используются в кровельных покрытиях, они наносятся валиком или кистью в виде жидкости и отверждаются, образуя монолитную бесшовную мембрану;
листовые системы — также аналогичные тем, которые используются на крышах, включая однослойные термопласты и прорезиненный асфальт;
— сочетание наносимой жидкостью мембраны со встроенной армирующей тканью для создания более прочного и упругого водонепроницаемого барьера; и
— природный минерал, полученный из вулканического пепла и применяемый в виде листа, мата, панели или распылителя для набухания в присутствии влаги с целью создания
твердого глиняного барьера.

Системы с положительной стороной, используемые как выше, так и ниже уровня, обычно предпочтительнее приложений с отрицательной стороной из-за их эффективности. Структурный барьер полностью защищен от коррозионных химикатов в грунтовых водах, а также от повреждений, вызванных циклом замораживания-оттаивания.

Недостаток систем положительной стороны заключается в обнаружении и устранении утечек. После засыпки фактическое состояние гидроизоляции невозможно проверить без выемки грунта. Если система выйдет из строя, восстановление может включать капитальные раскопки и реконструкцию мощения, озеленения и стеновых систем.

Гидроизоляция с глухой стороны аналогична методикам с положительной стороной, но после заливки бетона гидроизоляция заглубляется и не может быть проверена. Даже для мембран, установленных после заливки бетона, уже слишком поздно исправлять небрежный монтаж после заделки гидроизоляции.

Инъекция гидроизоляции с отрицательной стороны через порты вдоль трещины в стене фундамента. Манометр контролирует давление впрыскиваемой смолы.

Гидроизоляция отрицательной стороны
Гидроизоляция отрицательной стороны защищает поверхность, противоположную стороне приложенного гидростатического давления ( e.грамм. внутри стены подвала), чтобы вода перенаправлялась после попадания в основание. К гидроизоляционным материалам отрицательной стороны относятся:

цементные системы — комбинация химических гидроизоляционных добавок или акрила с цементом и песком для получения водонепроницаемой поверхности;
акриловые, латексные или кристаллические добавки — продукты, проникающие в поверхность для защиты от воды.

Поскольку отрицательная сторона более доступна, легче определить места утечки, чем с системами положительной стороны.Покрытия отрицательной стороны или инъекции также могут быть применены в качестве меры модернизации.

С другой стороны, при отрицательной гидроизоляции влага все еще проникает в стенную конструкцию, что может привести к разрушению компонентов со временем. Постоянное присутствие влаги также может привести к росту плесени, коррозии, ухудшению состояния бетона или повреждению взаимосвязанных элементов здания, таких как полы или окна.

Комбинированные системы
Для чувствительных помещений ниже уровня земли использовались более сложные системы.Например, в хранилище раритетов, построенном ниже уровня грунтовых вод, использовалась конструкция «стена внутри стены» с насосной системой в канале между внутренней и внешней стенками для увеличения положительной боковой мембраны.

Гидроизоляция и гидроизоляция
Даже некоторые опытные профессионалы в области проектирования и строительства ошибочно используют термины «гидроизоляция» и «гидроизоляция» как синонимы, но это не одно и то же. Гидроизоляция — это битумная или цементная обработка, наносимая на положительную сторону стен фундамента.Быстрое и недорогое покрытие направлено на то, чтобы препятствовать проникновению влаги в нижние стены за счет капиллярного действия. Названный в честь крошечных тонких отверстий или капилляров в пористых материалах, таких как кладка и бетон, капиллярное действие перемещает воду из влажных мест в сухие, иногда против силы тяжести.

Гидроизоляция представляет собой гораздо более широкий класс защиты от влаги. В отличие от гидроизоляции, которая не может перекрывать трещины, водонепроницаемая мембрана может растягиваться, компенсируя некоторую степень дифференциального перемещения, осадки и усадки.Даже под действием гидростатического давления воды с высокой концентрацией гидроизоляция должна быть гибкой и долговечной.

Гидроизоляция не заменяет гидроизоляцию. Хотя их иногда используют из-за того, что они намного дешевле, чем водонепроницаемая мембрана, гидроизоляционные материалы имеют меньший класс и наносятся разреженным слоем с небольшим вниманием к деталям. Гидроизоляционные мембраны требуют точного нанесения и детализации, и они могут быть усилены цельными тканями для повышения устойчивости.Гидроизоляционные покрытия могут быть изначально дешевле, но долговечность и эффективность правильно подобранной и установленной гидроизоляции окупаются дополнительными первоначальными затратами.

Раньше: окна ниже уровня земли могут создавать проблемы с обслуживанием, так как листья и мусор забивают стоки, способствуя удержанию влаги. После: добавление дренажных каналов и замена уплотненной земли дренажными материалами помогает направить воду от здания.

Нарушения гидроизоляции
Даже незначительные на первый взгляд признаки влажности могут предвещать нарушение гидроизоляции.Примеры включают:

пузыри или отслаивающаяся краска;
плесень, грибок и вегетативный нарост;
влажность или подтекание воды;
пятна и ржавчина;
запахов;
высолы или белые порошкообразные отложения;
стены с трещинами; и
гниль древесины.

Ремонт, вызванный воздействием влаги, тем дороже, чем дольше он может развиваться. Регистрация симптомов проникновения воды важна для определения того, как, где и когда влага проникает в гидроизоляционную систему.План действий по признакам проникновения в воду может включать шесть шагов.

1. Просмотрите историю утечек.
Важно отметить, как здание реагирует на погодные явления, такие как высокая влажность, дождь или снег. Колебания температуры влияют на строительные материалы, поэтому следует записывать любые корреляции с данными наблюдений за влажностью.

Если утечка усиливается после дождя, вероятной причиной является поверхностный сток. Необходимо проверить стыки между стенами и плитами, а также трубопроводы.Однако, когда утечка постоянная ( т. Е. не коррелирует с дождем), она может быть вызвана водопроводом — питьевой или бытовой канализацией. Даже соседняя выемка грунта или засыпка может косвенно привести к утечке, вызывая трещины осадки или изменяя поток воды.

Когда утечка возникает после использования определенного оборудования на кухне или в механическом помещении, необходимо выполнить тесты использования, чтобы определить неисправный компонент. Если вода пузырится между фундаментной стеной и плитой на уровне грунта, проблема может быть в повышении уровня грунтовых вод или в сочетании грунтовых вод и поверхностного стока.Лихорадочные штормы могут вызвать переполнение совмещенной канализации и ливневой канализации, подняв уровень грунтовых вод. Забитые или неподходящие дренажные системы по периметру / подошве также могут усугублять проблему.

2. Определите источник воды.
Тест на воду может определить, какой тип воды протекает. Если вода содержит хлор, это питьевая вода, и источником, вероятно, является протечка водопровода. Если в воде много кишечной палочки (, например, бактерий e.coli), проблема заключается в канализационном канале.Если вода дает отрицательный результат по обоим вышеперечисленным критериям, скорее всего, это грунтовые или ливневые воды.

3. Не допускайте попадания влаги из окружающей среды.

В результате выемки грунта была обнаружена недостаточная гидроизоляция из-за этого изгиба гидроизоляции в стене хранилища. Там, где существует значительная разница температур внутри и снаружи, причиной может быть конденсат, а не утечка. Для проверки кусок непроницаемого материала, такого как алюминий или пластик, можно прикрепить к стене, где наблюдается влажность.

Если через несколько дней лист намокнет на стороне, обращенной к стене, скорее всего, проблема заключается в проникновении воды через поверхность стены. Если влага появляется на стороне, обращенной внутрь помещения, причиной наблюдаемой влажности может быть конденсат, который можно устранить, отрегулировав оборудование HVAC или улучшив вентиляцию.

4. Определите место утечки.
Вода обманчиво мигрирует — место, где наблюдаются пятна или трещины, может быть довольно удалено от места входа воды.Запись того, когда, где и при каких условиях присутствуют признаки влажности, может помочь определить путь доступа к воде. Оригинальные исполнительные чертежи и строительные спецификации дают представление о потенциальных слабых местах гидроизоляционной системы.

Неразрушающий контроль может быть полезен при определении мест утечки. Испытания на наводнение приводят к насыщению таких участков, как засыпка у фундаментной стены, для создания условий, способствующих проникновению влаги. После этого можно отметить и устранить нарушения гидроизоляции.Добавки, такие как красители или ароматизаторы, включенные в воду для испытаний на наводнение, могут помочь выявить утечки, которые иначе трудно обнаружить.

После того, как расследование определит вероятное местоположение, разведочные отверстия и испытательные зонды могут проверить источник утечки.

5. Устраните утечку.
Курс корректирующих действий может включать улучшения дренажа, инъекции на внутренних поверхностях и водные барьеры при проходках.

Улучшение дренажа
Утечки ливневых вод часто можно устранить, перенаправив воду от фундамента.Количество ремонтных площадок:

неправильно подключенные поводки и желоба;
удлинители водосточной трубы слишком близко к фундаментным стенам;
забиты водостоки и водостоки;
сбои прошивки бассейнов или плантаторов;
Выход из строя компенсатора на площадях и пешеходных переходах;
негерметичные подземные резервуары для хранения нефти, приводящие к разрушению мембраны;
осадка засыпки, направляемая поверхностными водами к основанию;
ненадлежащий дренаж и уплотнения на лестничных клетках, оконных колодцах и проемах; и
Неадекватный подземный дренаж.

Инъекции на внутренние поверхности
Устранение трещин путем впрыскивания эпоксидных, гидрофобных или гидрофильных смол может быть экономичным способом решения незначительных проблем с гидроизоляцией без выемки грунта и реконструкции. Однако этот подход основан на методе проб и ошибок, так как практически невозможно узнать, какие условия находятся по ту сторону стены, не увидев из первых рук.

В одном анекдоте от подрядчика по гидроизоляции инъекции использовались для устранения неисправностей в аквариуме.Работа вышла за рамки бюджета, поскольку требовалось все больше и больше материала для заполнения трещин. Когда команда наконец закончила и попыталась заправить бак, ничего не произошло. Герметик проник прямо в водную систему, заполнив трубопроводы и забив насос. Затраты на ремонт намного превысили первоначальный бюджет проекта. Урок — там, где закачанные материалы могут проникать в подземные системы, вероятно, лучше всего взять известную стоимость исследования, раскопок и ремонта над неизвестной стоимостью слепой закачки.

Водные барьеры в местах проникновения
В местах проникновения следует установить соответствующую защиту от влаги, в том числе герметики. Однако, если проблемы с влажностью не будут устранены в их источнике, такие барьеры могут служить только для перенаправления воды в другое слабое место. Хорошая целостность герметика важна, но на самом деле это вторичная гидроизоляция. Основная мера — контролировать уровень влажности.

6. Устранить повреждение

Жидкая гидроизоляция и нанесение гидроизоляции настила армирующей тканью.

После устранения утечки и прекращения разрушения может потребоваться повреждение стен, арматуры и отделки водой. В бетонных конструкциях, где проникновение воды привело к коррозии арматуры, сталь следует отремонтировать и загерметизировать с последующим нанесением совместимого раствора для ремонта бетона. Мигрирующие ингибиторы коррозии, либо интегрированные в состав для ремонта, либо применяемые в качестве поверхностного герметика, могут обеспечить дополнительную защиту конструкции.

Для открытых территорий, включая площади, тротуары и ландшафтный дизайн, может потребоваться некоторая реабилитация после восстановления гидроизоляции.Если ремонтные работы включали земляные работы, или если утечки привели к повреждению арматуры или смещению брусчатки, то может потребоваться восстановление наружной отделки и насаждения. Части фасада также могут потребовать ремонта.

Если утечки мигрируют в жилое пространство или возникают в помещении, поврежденный водой гипсокартон, отделка, краска, потолочная плитка, пол и арматура, возможно, потребуется заменить после установки новой системы гидроизоляции. Влага также может привести к росту плесени —
опасность для здоровья, которая может потребовать профессионального удаления и очистки.

Чем дольше утечка будет продолжаться без контроля, тем более обширным может стать лежащее в основе ухудшение. Остановить незначительную утечку намного проще, чем восстановить ущерб, нанесенный крупной.

Причины разрушения гидроизоляции
Существует множество потенциальных причин для большого количества многих возможных проблем с гидроизоляцией.

Упущение при проектировании
В случаях, когда необычные пересечения, множественные проходки или перепады давления требуют детальной проработки, проектировщики иногда виновны в том, что оставляют эти жизненно важные соединения на усмотрение подрядчика.Если бригада по строительству гидроизоляции добивалась успеха с подобными конфигурациями в прошлом, это может не вызвать проблемы. В более вероятном случае генеральный подрядчик столкнется с необычной схемой, требующей сложной конструкции, полагаться на стандартные детали, вероятно, будет недостаточно. Ответственность за подробное описание любых ситуаций, в которых может быть нарушена гидроизоляция, возлагается на проектировщика.

Ошибка установки
Даже самые строгие и точные чертежи и спецификации бесполезны, когда рабочие не заботятся о материалах и установке.Неосторожная засыпка является основным источником разрушения гидроизоляции, как и повреждение тяжелого оборудования. Например, подрядчик в подземном хранилище книг бросился заливать бетонные стены, не обращая внимания на деликатные водные перемычки, смяв их в процессе и сделав бесполезными. Для устранения возникшей инфильтрации воды потребовались обширные земляные работы, ремонт бетона и восстановление гидроизоляции.

Недостаточное обеспечение качества
Надзор и проверка во время строительства представителем собственника — важная часть процесса контроля качества.Если условия на объекте неожиданно отличаются от проектной документации или возникнут непредвиденные обстоятельства, местный архитектор или инженер может отреагировать на изменения в последнюю минуту, не задерживая график строительства. Специалист по проектированию может дать указания генеральному подрядчику защитить монтажника гидроизоляции от повреждений во время строительства.

Приостановление всех операций на кухне для восстановления гидроизоляции нежелательно. Однако если пренебречь утечками, повреждение структурных систем и отделки водой только усугубит ситуацию.

Наличие представителя объекта во время строительства важно для наблюдения за процессом установки в соответствии с замыслом проекта. Владельцы часто оправдывают отказ от этой важной части процесса проектирования требованиями гарантий или, в противном случае, судебными разбирательствами. Хотя полевые отчеты и фотографии могут служить доказательством в суде, реальная выгода для обеспечения качества на месте заключается в том, чтобы в первую очередь избежать разрушения гидроизоляции. Подача обзора и формализованная проверка могут иметь значение между успешным проектом гидроизоляции и катастрофическим отказом.

Заключение
Даже в самых высокопроизводительных системах разумно сохранять бдительность в отношении признаков неисправности, чтобы можно было остановить растущие проблемы до того, как они выйдут из-под контроля. В условиях нового строительства владельцы могут избежать дорогостоящего восстановления гидроизоляции за счет надлежащего проектирования, правильного применения и должной осмотрительности во время строительства. Владельцы и менеджеры старых зданий должны иметь дело с тем, что у них есть — и, зачастую, это означает обращение к неумело спроектированным или неправильно установленным системам защиты от влаги.

С помощью вдумчивой исследовательской работы и творческих стратегий управления водными ресурсами можно успешно решить даже самые сложные проблемы гидроизоляции. Лучший подход — это с самого начала тщательно и правильно сделать водонепроницаемые подвалы, туннели, механические помещения, нижние уровни, кухни, хранилища, водные объекты и чувствительные помещения.

Словарь терминов по гидроизоляции

Гидроизоляция глухой стороны: Установка гидроизоляционных мембран и дренажа перед заливкой бетонного фундамента. Капиллярное действие: Движение жидкости в пористых материалах или тонких трубках (капиллярах) из-за притяжения между молекулами жидкости и молекулами твердого тела.

Конденсация: Переход фазы от газа к жидкости, как при охлаждении водяного пара до жидкой воды.

Гидроизоляция: Покрытие, разработанное для ограничения проникновения влаги в почву.

Выцветание: Белая кристаллическая или порошкообразная корка, состоящая из растворенных солей, отложившихся в результате просачивания воды после испарения.

Гидростатическое давление: Сила, создаваемая жидкостью, например водой, под действием силы тяжести.

Гидроизоляция с отрицательной стороны: Барьер, противоположный стороне приложенного гидростатического давления ( например, внутри фундаментной стены), посредством чего вода может проникать в стену, но не проходить через нее.

Гидроизоляция с положительной стороны: Барьер на стороне приложенного гидростатического давления ( например, снаружи фундаментной стены), предотвращающий попадание воды на поверхность.

Гидроизоляция: Система, предназначенная для предотвращения и управления проникновением воды, которая может включать покрытия, мембраны, дренажные среды, дренаж по периметру, внутренние каналы, отстойные насосы или другие элементы.

Ричард П. Кадлубовски, AIA, является старшим вице-президентом и директором по архитектуре Hoffmann Architects, архитектурной и инженерной компании, специализирующейся на восстановлении ограждающих конструкций зданий.В качестве менеджера офиса в Вашингтоне, округ Колумбия, Кадлубовски решает сложные проблемы с гидроизоляцией существующих и новых зданий, включая фонтаны, кухни, вестибюли, подземные конструкции, террасы и площади. С ним можно связаться по телефону
по адресу [email protected].