Фундамент столбчато ленточный своими руками видео: Столбчато-ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Внимание! Для справки, бур ТИСЭ отличается от обычного наличием откидного плуга, который позволяет сформировать полость большего диаметра в нужной части выкапываемого отверстия под столб. На самое дно засыпается песок, возможно, с добавлением щебня, слоем примерно 10 см.

Опалубка

Перед бетонированием требуется возвести опалубку, а также армировать отверстие под сваю. В качестве опалубки могут использоваться доски, фанера, металл, специальные, покупаемые в магазинах, щиты и т. д. Отверстия гидроизолируются при помощи свернутого в трубу рубероида в 2 слоя.

Опалубкой для сваи может быть асбестоцементная труба, которая остается потом в земле. Рубероид, трубы вставляются в отверстие под сваю до конца. Внутри формируется армирующий каркас из арматуры диаметром 12-16 мм.

В зависимости от диаметра сваи, арматура может устанавливаться прямоугольником, или иметь в сечении треугольник с центральным прутом. Вертикальные отрезки связываются горизонтальными прутками и проволокой с шагом примерно 30 см. Арматура должна располагаться по центру трубы, не касаясь стен.

Концы арматуры должны выступать над концами трубы на 15-25 см, т. к. к ним будет привязываться армирующая основа ленточной части фундамента.

Заливка бетоном

Отверстие готово под заливку бетоном. Сначала заливается слой в 20 см, при этом рубероидная труба приподнимается, что дает возможность раствору растечься по всему основанию сваи, сформировав опорный «башмак».

В процессе заливки могут образовываться воздушные карманы, из-за чего в этом месте существенно снижается прочность всей конструкции. Чтобы избавиться от пустот, лучше заранее позаботиться о погружном вибраторе.

В крайнем случае, нужно свежезалитый раствор протыкать куском арматуры. После формирования опоры, можно заливать всю трубу. Свая должна быть изготовлена за один день.

После того, как все сваи забетонированы, приступают к формированию ленточной части.

Ленточная часть фундамента не рассчитана на соприкосновение с грунтом, ее задача – передавать нагрузку на сваи. После их заливки, опалубку следует засыпать песком, уложить гидроизолирующий слой материала, армировать, причем арматура должна присоединяться в пруткам, торчащим из залитых свай, и заливать раствором.

После того как бетон застынет, опалубка снимается, а песок из-под ленты удаляется. В результате – столбы удерживают вес всего здания, опираясь на грунт ниже уровня его промерзания, а бетонная лента-ростверк служит основой для возведения стен.

О том, как правильно сделать столбчато-ленточный фунадмент своими руками, смотрите ниже на видео:

Cтолбчато ленточный фундамент своими руками, как правильно его залить

Одной из наиболее подходящих конструкций для фундаментов является столбчато-ленточный вариант, который представляет собой установленные по периметру и под несущими стенами здания столбы, которые поверху соединяет лента, или ростверк. Как сами столбы, так и соединяющая их лента может быть сборной или из железобетона (монолитная конструкция с усилением арматурой). Такой тип основания отлично подходит для домов самого разного назначения, а благодаря сочетанию ленты и столбов может быть с успехом организован на любом типе грунта, даже если почва в данной местности подвержена сильному пучению. Поскольку технология создания достаточно проста, то можно сделать столбчато-ленточный фундамент своими руками, не прибегая к помощи подрядчиков. Это не только сэкономит существенную часть средств, но и позволит быть уверенным в том, что столбы сделаны по всем правилам строительства, а ростверк оборудован с соблюдением норм по ширине и глубине.

Основные достоинства столбчато-ленточного основания

К положительным моментам такого вида фундамента относят следующие аспекты:

1. Уменьшенный объем работ по выкапыванию лишней земли. Это особенно характерно для столбчатого основания с ростверком, который находится над землей или вровень с ней: тогда потребуется прокопать ямы только под столбы.
2. При создании такого основания не нужно делать подушку под столбы или ленту, которая обычно устраивается из щебня или песка, когда закладывается простое ленточное основание. Более подробно про особенности и этапы организации подушки под ленточный фундамент, вы можете почитать тут.
3. В большинстве случаев нет необходимости проведения системы по удалению грунтовых вод.
4. Стоимость строительства гораздо меньше, чем цена на плитное или заглубленное ленточное основание.
5. Возможность сооружать дом или строение подсобного назначения на почве с высоким уровнем залегания грунтовых вод, а также при любом рельефе, в том числе при наклоне почвы. А вот как правильно возвести ленточный фундамент на склоне, прочитать об этом вы сможете здесь.
6. Виброизоляция, что особенно важно, если строительство будет проходить недалеко от аэродрома, железнодорожных путей, автомобильных трасс, крупных производственных предприятий и т.д.

Как залить своими силами столбчато-ленточный фундамент?

Наиболее частым вариантом создания такого вида основания является конструкция из заливных железобетонных элементов. Процесс проходит следующим образом:

1. Чертится план основания, на котором размечают местоположение главных столбов и элементов под несущими стенами, расчерчивают ленту (ростверк) с указанием ее ширины и глубины, определяют глубину заложения столбов. После разметка переносится с бумаги на местность, точки столбов отмечаются на натуре.
2. В нужных местах производится бурение отверстий, в которые будут погружены столбы. В среднем одна такая скважина делается за 60-70 минут, если работать с помощью профессионального мотобура. Желательно, чтобы в качестве инструмента бралась такая модель, которая позволила бы расширить диаметр скважины в нижней ее части: столбы, залитые таким образом, отличаются особой прочностью и устойчивостью из-за увеличения площади подошвы, а пучение грунта не будет выталкивать их на поверхность.
3. После того, как скважины будут готовы, нужно изолировать стенки от излишней влаги, для чего используется рубероид. Его листы помещаются в скважинах, не доходя до самого низа, и вниз засыпается гравий. Толщина его слоя должна равняться 10 — 15 см.
4. Затем делается установка арматуры внутрь скважин. Прутья должны быть от 10 до 12 мм в диаметре, и для каждого отверстия их потребуется 4 штуки. Какой тип арматуры выбрать? Ответ вы найдете на этой странице.
5. После этого производится монтаж опалубки для столбов и ленты, скрепляющей их по периметру. Для создания опалубки непосредственно для ростверка потребуется устроить песчаную подушку, защищенную от влаги. После того, как щиты будут сбиты и установлены, ростверк также нужно усилить арматурой, на сей раз располагая прутья в горизонтальном положении.
6. Затем производится заливка бетоном. Когда столбы и ростверк будут готовы, следует дать им высохнуть, на что уйдет около месяца при подходящей погоде или даже меньше. Перейдя по этой ссылке, вы найдете информацию о марках бетона для ленточного фундамента.

Важно! Расстояние между столбами рекомендуется выдерживать в 1,5 – 2,5 метра, диаметр отверстия вверху варьируется от 20 до 40 см, а если снизу есть расширение подошвы, то оно должно быть не менее полуметра в диаметре. Что касается глубины, то она вычисляется в ходе геодезических исследований, и делать ее на практике лучше на десяток сантиметров ниже рассчитанного значения. На глубину влияет уровень грунтовых вод, степень промерзания почвы в зимние периоды, геологический ее состав и множество иных прямых и косвенных факторов.

Ленточно-столбчатый фундамент своими руками, особенности устройства

При бурении скважин следует помнить, что их диаметр должен быть увеличен, чтобы хватило места на опалубку и арматуру. Сама опалубка может быть сделана из фанерных, деревянных или металлических листов. Также можно устроить несъемную опалубку, фрагменты которой можно приобрести в строительных фирмах.

Что касается каркаса для усиления, то он должен быть единым, а поскольку столбы и ростверк не связаны между собой самими прутьями, то их нужно делать такой длины, чтобы можно было скрепить проволокой. Обычно арматуру столбов устраивают так, чтобы ее концы поднимались над поверхностью бетона. Сам каркас должен быть неподвижным и располагаться ближе к центру элементов основания.

Столбчато-ленточный фундамент – одно из наиболее рациональных решений для всех видов грунта, и установить его можно практически для любого сооружения, как частного жилого дома, так и крупного промышленного объекта, для которого устраиваются усиленные столбы и делается широкий ростверк. При соблюдении правил создания сделать такой фундамент можно самостоятельно, что сэкономит временные и финансовые ресурсы, хотя и отнимет больше времени, энергии и забот, чем при обращении к строительному подрядчику.

Как создать фундамент пирса своими руками

Суть фундамента столбчатого типа

Фундамент столбчатого типа строится из различных строительных материалов, о которых мы поговорим позже. Назначение фундамента опоры — принимать нагрузки от конструкции легких садовых построек и распределять эти нагрузки на почву.

Фундамент пирса своими руками

Среди садовых построек, которые рекомендуется строить на опоре фундамента, выделяют:

Кроме того, можно возвести даже одноэтажный каркасный дом.

Не допускается строительство опоры. Фундамент под высотное здание или жилой дом из сверхпрочных материалов: кирпич, шлакоблок, бетон и т. Д.

Преимущества пирсового фундамента следующие:

• Легкость возведения фундамента (можно построить самостоятельно без специальных навыков строительства, зная только азы)
• Нет необходимости в специальном оборудовании и знаниях
• Подходит для любых почв (кроме покупных и с высоким расположением грунтовых вод)
• Возможность строительства даже на участках, расположенных на холмистой местности и склонах
• Не требует сложных подготовительных работ по ландшафту
• Экономия материальной базы: строительство фундамента пирса самое дешевое (его строительство экономичнее в 2 раза)
• Скоростная сборка — время от тренировочной зоны до заливки колонн не более двух недель
• Минимальная гидроизоляция колонн
• Достаточная прочность конструкции
• Долговечность (при правильной конструкции с соблюдением всех рекомендаций фундамент выдерживает более 50 лет)

Это далеко не все преимущества пирсового фундамента, их реально меньше в 2 раза, но статья не об этом.

Недостатками опорного фундамента являются:

• Неспособность выдерживать значительные нагрузки
• Исключение создания подвала под дом

Как видите, недостатки практически несущественны и никак не повлияют на легкую конструкцию, которой является фундамент.

Из чего сделать фундамент для пирса своими руками?

Еще один приятный плюс — фундамент пирса имеет несколько различных вариантов стройматериалов, из которых можно строить.

На сегодняшний день фундамент опоры рекомендуется из следующих материалов, которые мы рассматриваем:

Трубы асбестовые . Этот материал очень удобен и прост в сборке, тем более что не требует больших затрат. Ниже мы рассмотрим вариант сооружения простеночного фундамента из асбестовых труб своими руками.

Создание фундамента из асбестовых труб

Кирпич . Является популярным вариантом пирсового фундамента. Но следует отметить, что недостатков у этого материала скорее больше, чем преимуществ.Преимущество кирпича в прочности и высокой прочности. Недостатком является сложность кладки кирпича в яме, дороговизна материала и искажения экспозиции из-за пучения грунтов (т.к. конструкция не монолитная).

Фундамент опоры из шлакоблоков

Дерево . Фундамент пирса из деревянных брусков — самый дешевый и экономичный вариант, который подходит для возведения легких конструкций (например, беседок). Еще одно преимущество дерева — простота монтажа, но у этого материала есть существенные недостатки.К ним можно отнести небольшой срок службы фундамента (если только бревна обрабатывать не хорошим антисептиком и тщательно изолировать от воздействия воды), а также сложную систему гидроизоляции, без которой не обойтись.

Бетонный фундамент . Также это хороший вариант под фундамент для пирса, о строительстве которого пойдет речь ниже. Достоинством бетонного опорного фундамента является хорошая прочность, долговечность и хорошее соотношение цена-качество. Недостатком этого фундамента является сложность устройства съемной опалубки для колонн.

Исходя из вышеперечисленных материалов для фундамента опор, следует обратить внимание на то, что основание может быть как монолитным, так и сборным.

Конечно, предпочтение следует отдавать монолитному фундаменту, т.к. в его состав обязательно входит арматура, позволяющая выдерживать не только растяжение, но и изгиб.

Если выбрать сборный опорный фундамент, который состоит из кирпича, следует понимать, что во время морозов грунт многократно разберается / промерзает, результатом будет процесс выталкивания колонн на поверхность.Эти деформации способствуют ослаблению швов кирпичей, что приведет к тому, что кирпичные колонны потрескаются и конструкция будет подвергаться перекосу, а это очень большая проблема, т.к. Ремонт фундамента — дело не только очень сложное, но и финансово затратное.

Именно поэтому мы рекомендуем возвести монолитный опорный фундамент, но перед этим обязательно сделайте расчет фундамента, который мы сейчас обсудим.

Расчет столбчатого фундамента

В отличие от простого пирсного фундамента — ленточно-свайного фундамента, для которого совершенно необходима помощь специалистов в расчетах, этот тип фундамента можно рассчитать самостоятельно.Для этого необходимо руководствоваться основными факторами, влияющими на прочность и конструкцию фундамента, а именно:

Тип грунта . Исходя из того, какой грунт преобладает на вашем дачном участке, нужно выбирать конструкцию колонн. Если в почве много грунтовых вод, необходимо принять дополнительные меры, к которым уже обязательно привлечь специалистов. Если не соблюдается высокий уровень грунтовых вод и почва не почама, то можно смело строить фундамент пирса.

Глубина промерзания грунта .Этот фактор зависит от многих вещей. Столбы необходимо утопить ниже глубины промерзания, иначе зимой они будут сильно деформироваться. Глубина промерзания грунта в нашем регионе составляет около 1 метра, поэтому столбы необходимо заглублять на 1,2, 1,5 метра.

Тип фундамента и вес конструкции . Это тоже немаловажный фактор, определяющий шаг между стойками, а также их глубину. Для нормальных условий принято устанавливать планки на расстоянии 2 метра друг от друга.Также следует отметить, что установка колонн производится на важнейших узлах конструкции: внешние углы, пересечение и примыкание к внутренним стенам, под печью (если они есть) и т. Д. Столбики одинаковые для каждого отдельного участка, но глубину решили выбрать от 1,5 до 2 метров (не забывайте, какой размер подходит для облегченного строительства).

Фундамент пирса своими руками: пользовательская сборка

Самыми популярными видами опорного фундамента являются свайный фундамент из асбестовых и железобетонных труб, сейчас мы рассмотрим.

Фундамент пирса своими руками

Подготовительные работы для обоих типов одинаковы. Сначала создайте чертежную схему фундамента, в которой укажите все точные размеры между колоннами, а также форму всей площади фундамента. Далее провоцировал смету стройматериалов и приобрел все необходимое.

После этого переходите к зоне подготовки. Сначала с помощью колышков и веревки разметьте территорию, на которой будет создан фундамент пирса своими руками.

Затем удалите дерна всю площадь на глубину 30 см. Это нужно делать для того, чтобы в будущем можно было создать дренажный слой из песка и гравия, а также защитить место под будущей постройкой (где будет небольшая пустота между полом и землей) от прорастания. растений.

Как известно, тогда ручной дрелью вытягивает необходимое количество отверстий под колонны. Следует отметить, сечение валов не должно превышать 10-15 см сечения стержней, т.к.понадобится место под гидроизоляцию, кладку кирпича и другие технологические мероприятия.

После подготовки ям создайте колонны.

Создание стержневого фундамента из асбестовых труб

После того, как все подготовительные работы будут выполнены, переходим к основному процессу.

Видео пример создания стержневого фундамента из асбестовых труб

Первым делом создается подсыпка на дне котлована из песка и гравия, которую тщательно утрамбовывают. Далее берем асбестовые трубы диаметром не менее 20 см и устанавливаем на дно ямы.Внутри труб необходимо поместить 2-3 стержня арматуры, которые должны быть плотно прижаты к грунту (в который они вошли на 15 см ниже). Диаметр стержней должен составлять 12-14 см, а арматура должна быть ребристой, чтобы обеспечить хорошее сцепление арматуры с бетонным раствором. Забыл сказать, что стержни клапанов убедительно просят привязать к поверхности проволоки через каждые 50 см. Длина стержней должна быть 20 см + глубина ямы + 20 см. Последние 20 см необходимы для того, что бы вертикальные стержни сообщались с горизонтальными, которые будут укладываться на горизонтальную составляющую фундамента.После этого внутри трубы и вокруг них заливают бетонный раствор и, пока он не схватится, строят уровень для проверки ровности фундамента и, при необходимости, корректировки.

Вот решетки и готово, их нельзя трогать, пока они полностью не затвердеют. В это время можно привлечь к возведению различных коммуникаций, а когда раствор застынет, создать горизонтальную составляющую фундамента — плотный фундамент, который создается из сборных железобетонных блоков или монолитной конструкции с арматурой и раствором, в которые вносят съемную деревянную опалубку. .

Создание монолитного фундамента опоры своими руками

Видеоурок создания монолитного фундамента пирса своими руками

Создание монолитного опорного фундамента своими руками мало чем отличается от описанного выше метода. Все, что вам нужно, это установить в ямах вертикальные съемные кожухи, надуть их между стенками ямы и перейти к созданию собственно брусьев. Для этого используется бетонный раствор (марка цемента М200 и выше).Обязательно внутри опалубки создать арматурный трубопровод, как и в предыдущем случае, и залить бетонным раствором. Не забывайте, стержни арматуры обязательно должны выходить на поверхность минимум на 20 см.

Армирование связки

Как только поручни, обрушьте опалубку и переходите к гидроизоляции опор. В этом случае рекомендуется использовать рубероид, который обволакивает колонны в 2-3 раза. После этого приступаем к созданию второй составляющей столбчатого ростверка фундамента.Устанавливаем опалубку, перевязываем турники вертикальной арматуры и заливаем бетонный раствор. Оставляем плот до полного застывания, затем создаем де гидроизоляционный рубероид и укладываем его поверх плиты. Вот собственно весь процесс создания столбчатого монолитного фундамента своими руками.

Обратите внимание, что раствор необходимо замешивать в миксере, чтобы получить однородную консистенцию.

Также обязательно оборудуйте фундамент забиркой, которая защитит его от попадания под сооружение снега и порывов ветра.Забирко из кирпича или бутового камня.

Создание забирки своими руками

Что касается опалубки, то она изготавливается из строганных досок толщиной не менее 3 см (лучше 5).

Фундамент — конструкция и чертежи (фундамент под любой грунт) | Своими руками

Сегодня в строительной отрасли, как и в других отраслях, происходят постоянные обновления, создаются новые, более совершенные технологии, появляются инновационные материалы.Ведь известно, что строительство любого здания или сооружения начинается с его основания — фундамента, на котором держится здание, и может быть ленточным, свайным, столбчатым или плиточным.

Эти традиционные решения строители использовали на протяжении многих десятилетий, совершенствуя свои технологии и обогащая конструкции новыми материалами.

Что такое шведская печь …

Недавно ассортимент фундаментов пополнился новой уникальной основой для малоэтажных зданий и сооружений — шведской печью , быстро завоевавшей строительный рынок Европы.Сегодня более 80% коттеджей и малоэтажных домов в странах Северной Европы построены по технологии «шведская плита», сочетающей конструкцию отапливаемой монолитной фундаментной плиты с сетью коммуникаций и системой теплого пола (рис. 1). ).

Что это дает разработчику? В чем преимущества сохранения конструкции дома без традиционного дорогостоящего ленточного фундамента?

Слой теплоизоляции толщиной не менее 200 мм можно надежно защитить от теплопотерь, а значит, снизить затраты на отопление дома.Важно, чтобы грунт под утепленной плитой не промерзал, что исключает проблему. К недостаткам можно отнести то, что эта печь исключает подвал под полом (рис. 1). С другой стороны, эта технология значительно снижает не только стоимость строительства (до 50%), но и снижает затраты при эксплуатации подземного пространства сооружения.

Итак, решено построить дом, в основе которого будет шведская печь. Первый этап заключается в проведении земляных работ, то есть рытье неглубокой ямы, габаритами, чуть большей площади будущего дома с мансардой, стены которого собираются из профилированного бруса.

Для этого снимается верхний слой плодородной почвы толщиной 25–30 сантиметров в специально отведенном месте, обозначенном металлическими или деревянными планками-ориентирами (рис. 2). После завершения этой операции яму углубляют еще на 20-25 см. В результате получается прямоугольная яма с относительно плоским дном и небольшим уклоном к его краям (от 1 см до 1 погонного метра).

При выемке грунта из котлована необходимо предусмотреть дополнительные углубления в тех местах, где проектируются внешние и внутренние несущие стены.Аналогичная конструкция необходима для создания ребер жесткости (рис. 3).

Этот этап включает установку песчаной подушки толщиной от 10 до 15 см, на которую укладывается геотекстиль, пропускающий воду и надежно удерживающий песок. Предварительно слой песка тщательно пробивается, затем сверху укладывается дренажная система, состоящая из труб диаметром 110 мм.

Далее укладывается слой щебня, который тщательно утрамбовывается до получения плотной ровной поверхности. При уплотнении можно использовать воду, то есть сначала залить слой, а потом еще раз утрамбовать.Затем щебень покрывают гидроизоляционной пленкой и пенопластом (пенополистиролом) в 2-3 ряда, один поверх другого. Не исключают вариант укладки утеплителя на грунт, толщина которого достигает 20-30 см, но на месте ребер жесткости может быть около 10 см.

Завершающим этапом первого этапа является устройство траншеи для инженерных сетей, соединяющей котлован с канализационными, водопроводными и коммуникационными колодцами.

По окончании этого этапа строительства возводится опалубка — панельная конструкция, выступающая над уровнем земли на 20-30 градусов.Материалом для его строительства могут быть доски или листы многослойной фанеры, закрепленные крепежными лесами (распорки, клинья и т. Д.). Возможно использование несъемной опалубки в виде блоков из экструдированного пенополистирола URSA XPS толщиной 100 мм (рис. D).

Далее на теплый пенополистирол уложить армирующую сетку, выполненную в виде решетки с ячейками 10 х 10 см. Арматурный стержень используется сечением 10-12 мм (рисунок 5).

Сверху уложены трубы, необходимые для устройства водяных полов.Трубы нужно прокачивать воздухом, чтобы они не раздавились при заливке бетона. Укладка арматуры и сетки из металлических стержней сделает конструкцию фундамента более надежной. После заливки бетона выровняйте поверхность.

Устройство системы теплого пола — один из завершающих этапов работ. Поверх штуцеров монтируется система изогнутых труб, по которым будет циркулировать теплоноситель (горячая вода). Причем эту систему можно установить как перед заливкой черного ползунка, образующего общую плиту, так и после устройства несущей 20-сантиметровой бетонной плиты, которая служит хорошей опорной поверхностью для укладки чистого пола.Это может быть любая отделка: ламинат, паркет, паркетная доска, линолеум или другой материал.

Смотрите также: Дом на шведской печи, нагреваемой — строительство и проект

Фундамент под любой грунт «Шведская плита» — чертежи

Фундамент шведская плита — видео

© Автор: Виктор Страшнов Ольга Страшнова

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Фундамент ленточный столбчатый с монолитной стяжкой. Ленточно-столбчатый фундамент своими руками

На связи с

одноклассниками

Не зря возведение классического фундамента — одна из самых дорогих и трудоемких работ.

Процесс строительства сложный — важно строго соблюдать принятую последовательность работ .

Необходимо заранее закупить стройматериалы, подготовить участок под фундамент.

Чтобы фундамент получился прочным и прослужил долгие годы, необходимо обратить внимание на проектные мероприятия, которые включают выбор типа фундамента, расчет нагрузок … Этот этап является одним из этапов. самое важное.От того, насколько качественным будет проект, зависит устойчивость постройки и общая безопасность постройки.

Существует несколько технологий строительства фундаментов, позволяющих снизить трудозатраты … Это устройство столбчато-ленточного фундамента и его разновидностей. Работы могут немного отличаться, но общий принцип остается прежним.

Монолитный столбчатый ленточный фундамент — это гибрид, сочетающий в себе достоинства и основы. Опоры изготавливаются из железобетона и столбов. на столбы, отличается тем, что в землю упираются несколько столбов, а не вся лента. Над столбами возводится железобетонная стяжка, в результате лента и столбы объединяются в единую конструкцию.

Фундамент свайно-ленточный монолитный — это тип столбчато-ленточного фундамента. При возведении конструкции используются винтовые и буронабивные сваи. Первые придают основанию дополнительную жесткость, которая достигается за счет наличия винтовой резьбы.Диаметр винтовой сваи разный, его выбирают с учетом нагрузки. Для установки таких опор потребуется специальное оборудование, но вы можете выполнить работу вручную.

При установке буронабивных свай сначала нужно проделать яму в земле, позже в нее заливается бетон.

Для придания конструкции жесткости в скважину устанавливают трубы из стали или асбестоцемента. .

Над сваями делают ленту. Когда опоры будут вкручены в землю, привяжите к ним арматуру.Затем просверлите отверстия в верхней части свай, пропустите через них закладные. Они необходимы для закрепления плетей арматуры, которая будет бегать в продольном направлении.

После этого можно переходить к армированию каркаса лентой.

Важно! Осторожно поместите арматуру внутрь опорного вала, осторожно свяжите верхнюю и нижнюю плети. Если этого не сделать, то после бетонирования монолит начнет трескаться изнутри.

Работа можно сделать самому .

Приложение

Фундамент столбчато-ленточный возводится на пучинистых грунтах. Такой фундамент нельзя делать для тяжелых построек, но он отлично подходит для построек из пеноблоков, дерева и газобетона. Материалы легкие, ростверк их без труда выдержит.

Фундамент свайно-ленточный изготавливается на мягких грунтах. Подходит для возведения зданий на торфяном болоте, возможно строительство в заболоченной местности.Обычный ленточный фундамент на таких участках строить нельзя, потому что плотный слой грунта находится на большой глубине, но сваи до него дойдут без труда, ленточный монолитный фундамент на сваях получится прочным .

Колонно-ленточный фундамент своими руками

Возведение такого фундамента состоит из следующих этапов :

1. Необходимо подготовить проект , в котором следует учитывать тип постройки и ее вес, характеристики грунта.Следует.

Наглядный пример расчета столбчато-ленточного основания представлен на видео ниже:

2. В углах здания необходимо установить опоры. … Расстояние между столбами не должно превышать 2 м. В нижней части опор необходимо сделать уширение. Это увеличит площадь опоры, предотвратит выдавливание столбов на морозе.

3. При строительстве заглубленного ростверка под сделать траншею … Если лента будет проходить по земле, нужно сделать бетонную насыпь … После завершения строительства ее необходимо удалить.

4. Сделайте опалубку для опор, уложите арматуру … Предварительно свяжите ее в форме параллелепипеда. Размеры каркаса должны быть такими, чтобы при его размещении в опалубке до стен щита оставалось не более 50 мм. Отдельно стоит сделать арматуру ростверка … Здесь необходимо поставить два пояса арматуры, связав между собой верхний и нижний.

5. Залить бетон в опалубку , лучше всего использовать M200. В колодцы заливается бетон на 30 см, затем поднимается опалубочная труба. Раствор растекается, в результате диаметр подошвы увеличивается.

Заливается смесь, начиная с колодцев, затем переходя к другим частям фундамента. За один подход заливается весь раствор. Необходимо выпустить воздух из бетона — для этого он пробит в нескольких местах.После этого раствор уплотняется, в результате должно появиться цементное молочко.

6. Когда бетон застынет , снимите опалубку .

7. Покрытие ростверка с гидроизоляционным материалом .

Монолитная стяжка

В строительстве часто используется столбчато-ленточный фундамент с монолитной стяжкой. Стяжка называется ростверком … Единственное отличие ростверка от обычного ленточного фундамента в том, что он опирается на столбы, а не на землю .

Важно: тип стяжки зависит от типа почвы. Если он немного бугристый, то его можно закопать на 0,5 м в землю. Пучкование требует иного подхода. В этом случае стяжку следует делать над землей — между ней и ростверком должен быть зазор.

Как опустить под ленту фундамента поднятые столбы?

В этом случае вы можете действовать двумя способами. Каждый из них потребует значительных финансовых вложений.

Первый предполагает устройство свайно-винтовой базы рядом со старым , после чего под конструкцию закладываются металлические швеллеры, которые будут опираться на сваи.

Второй вариант предполагает усиление фундамента. … Выкопайте траншеи под всеми точками крепления, а затем заново засыпьте армированный фундамент. В результате получилась массивная база. Так как его вес будет большим, выдавить его не получится.

Преимущества и недостатки

Возведение фундамента на сваях или столбах имеет следующие плюсы :

• высокая скорость строительства и небольшой объем земельных работ;
• довольно низкая стоимость;
• возможность застройки на сильно торфянистых и торфяных почвах;
• не требует специального оборудования и найма профессиональных строителей.
• подходит для дачного и гаражного строительства;
• не нужно класть подушечки из щебня и песка под все основание;
• дренажная система не требуется;
• малый расход бетона и других строительных материалов;
• снижение теплопотерь;
• Виброизоляция здания.

К К недостаткам можно отнести то, что такой фундамент не подходит для кирпичных домов … Многое зависит от площади: в регионах с суровым климатом потребуется дополнительное утепление цоколя .

Полезное видео

Дополнительная информация о том, как делается монолитная стяжка: ленточный фундамент и особенности конструкции, представлена ​​в видео ниже:

выводы

Колонно-ленточный фундамент можно возводить под здания, стены которых выполнены из легких материалов. Перед началом строительства следует подготовить проект. Базовый прибор не потребует больших финансовых затрат, все работы можно выполнить своими силами.

В контакте с

В современном частном домостроении преобладает возведение монолитных ленточных фундаментов.Такой тип фундамента обеспечивает достижение оптимальных технических и эксплуатационных характеристик построек. разные виды … В большинстве ситуаций этот вариант обеспечивает требуемые прочностные и эксплуатационные характеристики конструкции. Несущая способность очень высокая. Но иногда его использование ограничено или недопустимо, тогда приходится прибегать к альтернативным вариантам, среди которых особенно выделяется столбчато-ленточный фундамент.

Ограничения на использование ленточной основы

Одним из ключевых определяющих параметров строительства является геологическая ситуация на участке.Ленточный фундамент придется закладывать на значительную глубину или проводить разного рода изменения, которые неудобны и невыгодны. Среди ограничивающих использование фундамента можно выделить следующие геологические характеристики:

1. Верхние горизонты нижележащего грунта могут иметь высокий коэффициент морозного пучения, что приводит к сезонному разрушению основания.
2. Если в районе строительства зимой большая глубина промерзания грунта, то эту отметку придется проходить мощной бетонной полосой, что очень дорого.
3. Глубокая залегание сильных и устойчивых горизонтов.
4. Наличие значительного уклона местности на участке требует альтернативного решения, чтобы не оборудовать ленту огромной высоты базовой лентой.

При тщательном анализе ситуации на участке и изучении имеющихся данных предпроектных изысканий архитектор поможет выбрать оптимальный вариант базовых конструкций.

Если для хозяина дома важно наличие подвала или подземного гаража, то заложение фундамента на значительную глубину неизбежно.Но если такая конструкция вам не нужна, то достаточно ограничиться оптимально подобранными столбчатыми основаниями.

Этот тип фундамента обеспечивает отличные характеристики фундамента за счет равномерного распределения нагрузки при минимальных затратах на прохождение грунта.

Комбинированный фундамент — когда использовать и варианты

Ленточный фундамент на столбах сочетает в себе преимущества сразу двух популярных и активно используемых фундаментов. Так можно грамотно применить достоинства для достижения наилучшего результата.

Комбинированный ленточно-столбчатый фундамент — это простой гибрид известных конструктивных вариантов. Основной принцип, лежащий в основе этого типа фундамента, — проходить слабые грунты и выходить на несущий горизонт не всей полосой основания, а только несущими опорами, которые поддерживают здание, гарантируя его устойчивость и прочность.

После выхода на поверхность опоры обвязываются монолитной лентой, что позволяет создать единую конструкцию, в которой вес равномерно переносится на созданные столбы.Называется такая соединительная стяжка, которая упирается не в землю, как в стандартной форме, а на созданные столбы фундамента.

В общем виде столбчато-ленточный фундамент представляет собой разновидность свайно-ленточного фундамента, на котором возводится.

Использование описанного типа фундамента для строительства зданий и сооружений разного типа позволяет добиться следующих преимуществ:

• Уменьшение объемов работ, использование строительных материалов, что приводит к удешевлению работ и падению сметной стоимости всего строительства.
• Ускорение работы, способствующее скорейшему достижению желаемого результата.
• Проведение работ на всех этапах строительства фундамента не представляет особой технической сложности и позволяет самостоятельно решить поставленную задачу.

Комбинированный фундамент

Ленточно-столбчатый фундамент — отличный пример удачного сочетания нескольких популярных типов фундамента.

Виды столбов для столбчато-ленточного фундамента

Столбчато-ленточный фундамент своими руками можно возвести в кратчайшие сроки, если правильно выполнить подготовку проекта и соблюдать правила строительства.На этапе проектирования столбчато-ленточного фундамента с максимальной точностью определяется расстояние между столбами и параметры самих опор — ведь это будущие опоры всей конструкции.

Разнообразие типов свай, используемых в качестве опор для фундамента, определяет разновидности этого комбинированного фундамента. Опоры могут изготавливаться как на заводе, так и непосредственно на месте. Буронабивной тип конструкции оптимален для возведения такого фундамента.

Иногда используются одинарные опорные конструкции, позволяющие максимально точно и эффективно распределять основную нагрузку.

Ленточно-столбчатый фундамент возводится в кратчайшие сроки своими руками, обеспечивая при этом достаточную прочность и эстетичность конструкции.

Процесс устройства столбчато-ленточного фундамента

Комбинированный фундамент дома дает отличные результаты. На практике простые столбы для ленточного фундамента обеспечивают высокие технические характеристики.Построить базу можно самостоятельно, для этого нужно выполнить несколько этапов строительства:

Этапы строительства

1. Подготовка строительной площадки. На этом этапе участок следует тщательно очистить, выровнять грунт и разметить на участке основание. Это делается либо самостоятельно, либо с помощью геодезистов. Положение каждой опоры на сайте определяется точно.
2. для будущих опор. Осуществляется с помощью специальных ручных дрелей или дополнительного оборудования в зависимости от параметров создаваемых колодцев и технических характеристик грунта.Колодец обычно расширяется внизу, чтобы создать дополнительную поддержку и силу. Сверление ведется строго по проекту, выдерживая расчетный шаг между опорами.
3. Гидроизоляция каждого колодца. Для обеспечения безопасности опор важно обеспечить прочность и защиту столбов. Они находятся под постоянным давлением извне. грунтовые воды, что приводит к разрушению основной конструкции. Следовательно, или другие гидрофильные материалы, чтобы предотвратить разрушение основы.
4. Дно колодца засыпается песчано-гравийной смесью, после чего производится необходимое. Якорь устанавливается вертикально и обычно достаточно 4 стержней.
5. Установлена ​​опалубка, которая становится опорой.
6. После завершения оборудования колодцев для каждого столба переходят к аналогичным работам по устройству соединительного ростверка. Также делают нижнюю подушку, гидроизоляцию и опалубку — получившуюся конструкцию просто заливают бетоном.

Комбинированный фундамент прост в строительстве и эффективен в эксплуатации. Простой столбчато-ленточный фундамент с монолитной стяжкой имеет ряд практически ценных преимуществ:

• Невысокая стоимость работ и закупка материалов. В конечном итоге такой выбор фундамента позволяет в несколько раз снизить затраты на создание прочного фундамента.
• Простота установки опор и ростверка, что позволяет не только выполнять работы в короткие сроки, но и проводить большую часть работ самостоятельно, без привлечения дополнительных рабочих и специалистов.
• Возведение фундамента может полностью выполняться бригадой из 2-3 человек.

Таким образом, комбинированный тип фундамента позволяет добиться отличных эксплуатационных характеристик при ограниченных затратах. Такой подход — лучшее решение в некоторых ситуациях, позволяющее оптимизировать весь процесс строительства дома.

Построить столбчатый фундамент своими руками несложно. Главное — это разница между обычной лентой и несущей конструкцией на основе столбов.В первом случае ленточный фундамент возводится прямо на земле, а во втором монтируются столбы, а сверху устанавливается ростверк.

Тип столбчатого фундамента выбирается в зависимости от типа грунта.

Они делятся на два типа:

• сборные;
• монолитный.

Сборные столбчатые основания возводятся в местах с грунтовыми водами или сильно промерзшей почвой … Этот тип можно сделать быстрее, чем монолитный. Но если сравнивать по прочности, последний, несомненно, лучше.

Фундамент на колоннах для участков с крутыми склонами

В зависимости от степени проникновения в землю они могут быть:

• похоронен;
• мелкий;
• не похоронен.

Их конструкция несколько отличается по технологии. В этой статье речь пойдет о том, как своими руками сделать незаглубленный ленточно-столбчатый фундамент.

Расчет и разметка столбчато-ленточного фундамента

Одним из основных моментов, на которые следует обратить внимание при возведении деревянных построек, является подготовка территории и правильная разметка … Ведь от этого в будущем зависит прочность всей конструкции.

Расчет и разметка столбчато-ленточного основания можно выполнить самостоятельно, с минимумом инструментов. Перед проведением любых работ следует тщательно подготовить участок под строительство .Оптимальный вариант в том случае, когда почва сухая и однородная. Специалисты рекомендуют дополнительно узнать, насколько может промерзать грунт на этом участке, чтобы не допустить разрушения стен.

Фундамент обычно закладывают ниже глубины промерзания на 20 см. … Допустим небольшой уклон строительной площадки в любую сторону, кроме северной. Это предусмотрено для отвода дождевой и талой воды.

Необходимые материалы и инструменты

Для разметки столбчатого фундамента с ростверком не обойтись без следующего набора инструментов и материалов:

• лента строительная;
• шнур льняной;
• строительный уровень;
• деревянный колышек длиной 50 см;
• прямоугольный треугольник.

Схема расчета столбчато-ленточного фундамента

Разметка начинается с внутренней стороны , именно здесь обнажается первый угол будущей конструкции и забивается колышек. Далее отмерьте треугольником размеры внешней части фундамента.

Необходимо разметить участок с точностью до нескольких сантиметров при разнице диагоналей

С одной стороны, длина будет равна размеру продольной стороны стены, а с другой — поперечной.На пересечении топоров забивают еще два деревянных колышка. Остальные углы будущей конструкции измеряются аналогичным образом.

Следующим шагом является сброс.

Это выглядит следующим образом:

• Закрепите доски на специальных столбах, установленных рядом с забитыми колышками. Их закрепляют на высоте будущего этажа здания, не выше 1,5 см от самого грунта;
• проверить правильность наклеек;
• при строительстве столбчатого типа своими руками важно обращать внимание на осевые размеры.Их накладывают по верху тряпок, а затем вбивают гвозди и со всех сторон натягивают бельевую веревку или шнур.

Расчет столбчатого фундамента с ростверком

Если вам необходимо построить столбчатый фундамент с ростверком своими руками, в первую очередь следует рассчитать, сколько опор нужно сделать, чтобы он использовался долгое время.

Как и в предыдущем случае, работы начинаются с геологоразведочных работ. , чтобы узнать несущую способность почвы.Этот показатель поможет рассчитать площадь опоры, информацию о которой можно легко найти в Интернете или специальной литературе.

Затем нужно рассчитать вес всего здания … Это зависит от веса используемых материалов плюс ветровых и снеговых нагрузок. Полученное число нужно разделить на вес, выдерживающий 1 см2 грунта. Это будет показатель площади фундамента. Для окончательного результата необходимо прибавить к полученному значению 30% к запасу прочности .

Чтобы рассчитать необходимое количество столбов для столбчатого основания с ростверком, площадь опоры делится на площадь опорной базы.

Этот вид фундамента пользуется особой популярностью именно благодаря своей простоте, прочности и возможности выполнить все работы своими руками в кратчайшие сроки даже без большого опыта строительства. А сравнив цены на материал, можно подсчитать, что он будет стоить в 1,5-2 раза дешевле любого другого вида.

Но есть и недостаток, который необходимо учитывать на этапе проектирования. Настоятельно не рекомендуется устанавливать его на движущемся грунте, а также в местах, где проходят грунтовые воды или есть большие перепады высот.

Как сделать столбчатый фундамент своими руками

По своей сути фундамент представляет собой систему опор, расположенных:

• в углах здания;
• в точке пересечения стен;
• под несущие конструкции.

Если на первом этаже планируется каменная печь, то под нее также лучше заложить опорные сваи.

Перед выполнением любых работ обязательно составьте рабочий проект будущего и затем постарайтесь его точно придерживаться с учетом всей документации по проекту. Тогда постройка гарантированно сможет простоять долгое время.

Возможная нагрузка на фундамент также имеет большое значение при выборе опоры.

Итак, нужно учесть следующие параметры:

• примерный вес будущего здания, мебели;
• количество жителей;
• вес основания и всего здания;
• снеговая нагрузка.

Это зависит от того, какой материал лучше выбрать и сколько его потребуется. Его необходимо заполнить вовремя до наступления зимы. так как осталось на этот период, он деформируется и вам придется начинать все заново.

Чтобы построить столбчатое основание своими руками, необходимо запастись следующими инструментами и материалами:

• опоры железобетонные, бетонные или кирпичные;
• фитинги;
Опалубочная доска
• ;
• песок;
• щебень;
• цемент.

Для опалубки лучше взять доску толщиной 20 мм … Можно, конечно, приобрести для этих целей специальные металлические плиты или ДСП, но стоимость древесины намного ниже.

• Из досок собрать щиты, а из них — ящики;
• вставить их в заранее подготовленное углубление в почве в местах расположения опор;
• Полностью смочите водой внутреннюю часть поверхности коробки.Это предотвратит впитывание воды из бетона и упростит демонтаж коробки после высыхания бетона.

Затем необходимо укрепить фундамент арматурой диаметром 12-16 мм. Лучше разместить внутри коробки, чтобы край арматуры не доходил до стенок коробки на 5 мм. Для продольного расположения используются стержни диаметром 6 мм, привариваемые через 30-40 см. … После сборки каркаса ростверка лишние стержни просто снимаются.

В последнюю очередь выполняют утепление столбчатого фундамента и его гидроизоляцию. … Эти работы увеличивают срок службы фундамента. Но не для всех типов фундаментов. Например, винтовой фундамент не требует гидроизоляционных и изоляционных работ.

Стоимость возведения столбчатого фундамента

Стоимость готовой продукции зависит от многих показателей:

• площадей, на которых будет располагаться будущее здание;
• по типу грунта;
• от ширины основания и его глубины;
• из материалов, использованных для строительства столбчатого фундамента (их качество, размер, производитель и тип).

При приеме на работу специалистов помимо этих параметров учитывается объем работы и количество рабочих дней. Следует отметить, что цена на строительство монолитного ленточного фундамента несколько выше по сравнению с другими вариантами.

Цены на устройство столбчатого фундамента за 1 погонный метр с учетом разных видов бетона приведены в таблице:

Стоимость самого фундамента относительно невысока, что позволит снизить общие затраты на строительство деревянного дома или бани на дачном участке.

Более подробно об этапах строительства столбчатого ленточного фундамента своими руками вы можете увидеть на видео:

Среди всех типов бетонных фундаментов, используемых сегодня, столбчато-ленточный фундамент заслуживает особого внимания.Чаще всего такую ​​конструкцию используют при обустройстве тяжелых и массивных строительных объектов.

При грамотном строительстве столбчато-ленточная конструкция будет иметь самые высокие характеристики. При этом на устройство такого фундамента уходит относительно мало времени и средств, а все необходимые работы можно выполнить своими силами.

Ознакомьтесь с общими сведениями о столбчато-ленточных основаниях, изучите руководство по устройству таких конструкций и приступайте к работе.

Общие сведения об основаниях столбчато-ленточного типа

Использование такой конструкции будет оправдано при выполнении строительных работ на участках с большой глубиной промерзания грунта.

В таких ситуациях строительство обычного заглубленного ленточного фундамента потребует нерациональных финансовых вложений, а неглубокая конструкция просто не справится с возложенными на нее задачами.

В таких условиях столбчато-ленточный фундамент — отличный вариант.С обустройством такой конструкции справится даже новичок.

Дополнительным преимуществом рассматриваемого фундамента является возможность его устройства на наклонных участках. Но если подземный водоносный горизонт расположен слишком близко к поверхности почвы, от такого решения рекомендуется воздержаться.

В рассматриваемой конструкции наибольшая часть нагрузки приходится на основание столбов. В этом случае столбы необходимо закладывать в землю минимум на 200 мм ниже точки промерзания почвы.Благодаря этому достигается максимальная долговечность и надежность конструкции.

Чтобы в дальнейшем лента не поднималась под действием естественных изменений структуры почвы, ее нижнюю часть необходимо сделать несколько шире.

В конструкции столбчато-ленточного типа лента выполняет функции исключительно верхнего ростверка, необходимого для соединения столбов в единую конструкцию и дополнительного повышения прочности основания. В этом случае лента не оказывает нагрузки на землю.

С помощью ленты обеспечивается максимально равномерное распределение нагрузки на основные столбы фундамента.

Фундамент должен быть спроектирован так, чтобы после полного завершения устройства конструкции между нижним краем ростверка и верхним слоем грунта оставалось не менее 150-200 мм свободного пространства. Из-за наличия такой щели фундамент не получит значительных повреждений даже при сильном пучении земли.

Из чего сделаны столбы?

Прежде чем приступить к самостоятельному устройству столбчато-ленточного основания, необходимо выбрать оптимальный материал для изготовления опор. Доступные решения включают дерево, бетонные блоки, кирпич, асбестоцемент и металлические трубы. Ознакомьтесь с особенностями каждого варианта и выберите решение, наиболее подходящее для вашей ситуации.

Применяются крайне редко из-за относительно невысокой прочности.Столбы из дерева подходят только для устройства фундамента, предназначенного для установки террасы или другого подобного сооружения.

Оптимальный диаметр деревянных столбов 150-200 см.

Перед тем, как закопать столбы из рассматриваемого материала в землю, их необходимо обработать антисептической и огнезащитной пропиткой. Благодаря такой обработке значительно повысится устойчивость материала к гниению, поражению вредителями и пожару.

Мастики на битумной основе идеально подходят для гидроизоляции древесины.

Для устройства столбчато-ленточной конструкции хорошо подходит железорудный кирпич. С его использованием возводятся и неглубокие столбчатые фундаменты.

Опоры в виде бетонных столбов, дополнительно усиленных арматурой, считаются наиболее надежными. В связи с этим наибольшей популярностью пользуются именно такие опоры.

Бетонные столбы могут быть как неразъемной (монолитной) конструкции, так и состоять из нескольких блоков.

Важно, чтобы ширина стоек была не менее 40 см.

Трубы из асбестоцемента или металла очень просты в установке. Монтаж сводится к помещению пустотелых труб в заранее подготовленные углубления, установке стержней арматуры внутри труб и отделке полости бетоном.

Работа выполняется очень быстро и легко. Оптимальный диаметр трубы подбирается индивидуально с учетом предполагаемой нагрузки на возводимое основание.

Этапы устройства фундамента

Строительство фундамента данного типа осуществляется в два этапа. Сначала вам нужно будет создать основу конструкции из столбов, а затем обустроить неглубокую бетонную ленту.

Столбы

Перед началом работ определите оптимальную глубину столбчато-ленточного основания. На этом этапе учитывайте следующие параметры:

• тип и особенности строения грунта;
• уровень промерзания земли;
• глубина прохождения грунтовых вод.

Есть мелкие и заглубленные фундаментные конструкции. При устройстве неглубокого цоколя столбы обычно погружают в землю на 40 см, тогда как в случае сооружения заглубленного цоколя опоры заглубляют на 10-50 см ниже точки промерзания грунта.

Соблюдайте шаг установки опор в пределах 100–250 см в соответствии с будущей нагрузкой. Чем выше нагрузки на основание, тем меньше должно быть пространство между устанавливаемыми опорами.Профессиональные строители категорически не рекомендуют ставить опоры с шагом более 250 см, поскольку это приведет к значительному снижению прочности готовой конструкции.

Продолжайте установку опорных стоек. Это довольно простая работа, выполняемая в несколько шагов.

Шаг первый. Подготовьте сайт к предстоящим событиям. Для этого удалите плодородный комок земли и разровняйте участок. Если верхний слой почвы в вашем районе глинистый, удалите его больше и покройте полученное основание небольшим слоем песка.

Второй шаг. Отметьте сайт. Для этого подойдут любые подходящие колышки и видимая веревка. Натяните нить на расстояние, соответствующее ширине будущей бетонной ленты.

Обратите внимание на угол пересечения шнуров. Важно, чтобы нити пересекались строго перпендикулярно.

Обозначить участки пересечения и примыкания внутренних перегородок и наружных стен здания, углы будущей конструкции и участки, которые будут подвергаться наиболее серьезным нагрузкам.

Шаг третий. Выройте траншею на месте ленточной части фундамента. Достаточно будет ямы глубиной около 400 мм. Траншея должна быть на 70-100 мм шире ширины ленты. Такой зазор необходим для установки досок опалубки.

Шаг четвертый. Сделайте углубления в местах установки опорных столбов. В этом вам поможет дрель или другое подходящее приспособление.Диаметр углублений подбирайте индивидуально в соответствии с ожидаемыми нагрузками на фундамент. Чем выше нагрузки, тем больше должен быть диаметр опорных столбов.

Если по проекту столбы будут лежать более 100 см, обязательно установите опоры из массивных досок. Они предотвратят осыпание почвы. Если ямы глубиной до 100 см, от установки опор можно отказаться.

Шаг пятый. Покройте дно каждого углубления слоем просеянного песка толщиной 100 мм.

Шаг шестой. Начните расставлять столбы. В этом примере опоры выполнены из асбоцементных труб.

Сначала гидроизоляция опор. Для этого оклейте их двойным слоем рубероида или другого подобного материала. Вставьте гидроизоляционную трубу в углубление до упора.

Обвяжите арматурный каркас стальными прутьями и вязальной проволокой. Используйте стержни диаметром 12-14 мм. Арматура должна быть такой длины, чтобы ее верхние концы выступали из труб на 150-250 мм.

Начать заполнение. В свободное пространство в ямках вокруг опор сначала нужно залить бетон примерно на 20 см от высоты ниш, а затем непосредственно залить трубы.

Оставьте готовые столбы высохнуть и набраться прочности.

лента

Приступайте к оформлению ленточной части конструкции.

Шаг первый. Обвяжите каркас арматурными прутьями и стальной проволокой. Приварите конструкцию и прикрутите к арматурным стержням, выступающим из забетонированных опорных столбов.

Второй шаг. Установите ленточную опалубку. Соберите опалубку из досок толщиной 40 мм и шириной около 150 мм. Доски можно заменить ДСП, фанерой или листовым металлом.

Шаг третий. Покройте внутреннюю поверхность опалубки влагостойким материалом. Полиэтилен подходит для гидроизоляции; также могут использоваться более современные мембранные материалы.

Шаг четвертый. Заполните опалубку бетоном. Чтобы сэкономить время и силы, вы можете заказать товарный бетон.При желании раствор можно приготовить своими руками. Заполните один проход. Вылейте раствор горизонтально. Вертикальные швы категорически запрещены — они потрескаются еще до полного затвердевания бетона.

Заливаемый бетон обрабатывают специальным вибратором. Эта процедура избавит от пустот и лишнего воздуха. При отсутствии вибратора хотя бы в нескольких местах проткните бетон арматурой, а затем тщательно заделайте отверстия бетоном.

Заливка высохнет в течение месяца. Демонтировать опалубку рекомендуется только после полного затвердевания отливки. Некоторое время (обычно 1-1,5 недели) заливаемый бетон необходимо дополнительно увлажнять, иначе он потрескается.

Частоту и продолжительность смачивания определяют индивидуально в соответствии с «поведением» бетона и погодными условиями.

Сделайте гидроизоляцию затвердевшего и затвердевшего бетона, засыпьте оставшиеся траншеи землей и продолжите запланированные строительные работы.

Удачной работы!

Видео — Колонно-ленточный фундамент своими руками

Фундамент — это фундамент всего здания, поэтому очень важно, чтобы он был прочным и долговечным. Ленточно-столбчатый фундамент — это фундамент монолитного типа, который идеально подходит для его возведения на пучинистой, заболоченной или песчаной почве. Этот вид строительства подходит для частных домов с деревянными или каркасными стенами. Он достаточно прочен и не требует значительных затрат.В этой статье пойдет речь о том, как сделать ленточно-столбчатый фундамент своими руками, без использования специального оборудования и без привлечения высококвалифицированных рабочих.

Этот тип фундамента состоит из двух основных компонентов — несущих конструкций и ростверка. Столбы служат опорными конструкциями, а ленточная система — ростверком.

Ленточный элемент позволяет закрыть черновой пол здания надежной конструкцией, позволяющей выдерживать лишнюю влагу.Кроме того, лента ростверка создает поверхность, которую очень удобно использовать для укладки таких стеновых материалов, как пеноблоки и кирпич.

Преимущества столбчато-ленточного фундамента

Преимущество этого типа фундамента — наличие виброзащиты. Опора конструкции оснащена боковыми секциями, которые плотно крепятся к ленточному элементу, что создает «систему виброизоляции». Основная цель этой системы — уменьшить влияние вибрации от транспортных средств или железных дорог, расположенных рядом со зданием.

Основным положительным качеством этого типа фундамента является его низкая трудоемкость. Манипуляции с подготовкой места под строительство и заливкой конструкции бетоном могут производить даже непрофессионалы, поэтому сделать столбчато-ленточный фундамент своими руками довольно просто. Ленточный элемент фундаментной конструкции размещается над землей, поэтому количество используемой бетонной смеси сокращается, что позволяет прилично сэкономить на строительном бюджете.

Кроме того, еще одним преимуществом этой конструкции являются низкие тепловые потери. Объясняется это качество тем, что основная часть конструкции не будет соприкасаться с мерзлым грунтом, что примерно вдвое снизит теплопотери.

Компоненты столбчато-ленточного фундамента:

1. Несущая конструкция — столбы. Количество стоек зависит от веса конструкции.
2. Арматурный каркас.
3. Конструкция ремня.
4. Внутренние сваи.

Виды столбов для столбчато-ленточного фундамента

Утрамбованные опоры изготавливаются непосредственно на строительной площадке и устанавливаются в специальные колодцы, в которые заливается бетонный раствор. Особенно популярны скучные посты. Это можно объяснить тем, что данная конструкция не требует особых затрат и обладает хорошей несущей способностью. Этот тип конструкции можно бетонировать без опалубки.

В некоторых случаях используются односекционные конструкции.Такие столбы подходят для мест, на которые будет приходиться основная нагрузка.

Выбор материала для строительства столбов

При возведении ленточно-столбчатого фундамента в первую очередь нужно обратить внимание на то, какие материалы будут использоваться при возведении опор. Для этого можно использовать кирпич, бетонные блоки, трубы из металла или асбестоцемента, а также дерева.

Особенности:

1. Опоры деревянные. Этот вид столбов не пользуется большой популярностью из-за того, что дерево — материал недолговечный.Тем не менее, деревянные опоры используются для строительства деревянных террас. Столбы для этого должны иметь диаметр 0,15-0,2 м. Кроме того, древесину лучше обработать пропитками, которые предотвратят разрушение.
2. Опоры из труб из асбестобетона или металла. Из этих элементов часто делают монолитные столбчато-ленточные фундаменты, так как такие трубы хорошо подходят для несъемной опалубки.
3. Столбы кирпичные. Опоры из этого материала используют, если хотят сделать столбчатый фундамент не заглубленным.Ширина кирпичных конструкций должна составлять полметра.
4. Столбы бетонные. Этот вид опор считается наиболее надежным, поэтому их чаще всего используют при самостоятельном возведении столбчато-ленточных фундаментов. Бывают столбы монолитные бетонные и из сборных блоков. Ширина такой конструкции не должна быть меньше полуметра.

Процесс устройства столбчато-ленточного фундамента

Этот процесс состоит из двух основных этапов:

Первый шаг — выбрать правильную глубину фундамента.Делать это нужно с учетом структуры почвы, степени промерзания земли и глубины залегания грунтовых вод. По мере погружения фундамент делится на два типа: неглубокий и заглубленный. Заглубленный столбчато-ленточный фундамент погружают примерно на полметра ниже уровня промерзания грунта.

Необходимо обратить внимание на то, что столбы необходимо устанавливать на расстоянии одного-двух метров друг от друга. Большее расстояние может привести к тому, что конструкция получится не очень прочной.

Монтаж фундаментных опор необходимо начинать с подготовительного этапа, который заключается в подготовке площадки для строительства. Первым делом нужно удалить лишний слой почвы, сделав участок ровным. Если грунт на месте строительства глинистый, то нужно удалить большую часть и засыпать участок песком.

Затем размечаем место под строительство. Для этого нужно использовать специальную нить, используемую в строительстве. Растягиваем его в виде двух непересекающихся полос, расстояние между которыми равно толщине нашего ленточного фундамента.

Не забывайте следить за углом пересечения ниток, он должен быть равен 90⁰. Также не забудьте отметить пересечение поверхностей стен и углов здания.

Следующим шагом будет рытье траншей в местах расположения ленточной конструкции нашего фундамента. Глубина траншеи должна быть примерно 40 см, а ширина должна быть сделана так, чтобы для размещения опалубки оставалось еще около 10 см.

Для установки столбов используем бетонную смесь, но не забываем о создании гидроизоляционного слоя. Для него при помощи скрученного в пару слоев рубероида делаем трубу. Соединяем его скотчем и вставляем эту конструкцию в землю до упора.

Перед тем, как делать столбчато-ленточный фундамент, нужно позаботиться о создании каркаса из арматуры и проволоки, а затем вставить его в просверленное отверстие так, чтобы арматура выступала наружу примерно на 15-20 см.

Далее приступим к заливке получившейся опоры бетоном. Для начала заливаем в колодец слой бетонной смеси толщиной примерно 20 см. Затем поднимаем трубу из рубероида, чтобы смесь образовала подошву. Следующим шагом будет полностью заполнить колодец и дать бетону высохнуть.

• Создание ленточной части фундамента.

Первым делом снова вяжем армирующий каркас. Затем привариваем и прикрепляем к арматуре, торчащей из бетонных столбов.

Завершив все описанные выше этапы возведения столбчато-ленточного фундамента, займемся установкой опалубки, входящей в состав ленточного фундамента. Для этого возьмите несколько досок, ширина которых составляет 10 см, и сбейте с них опалубку. Затем внутри опалубки укладываем гидроизоляцию, которой может быть полиэтиленовая пленка.

После проведения этих манипуляций заливаем опалубку бетоном. Вы можете сделать это вручную, а можете воспользоваться специальной миксером.Снять опалубку можно будет через три недели, когда бетон будет твердым.

После затвердевания бетона на фундамент необходимо нанести слой гидроизоляции. Вам нужно обработать боковые части ленточной конструкции. Для этого можно использовать нагретый битум. Лучше всего проделать эту процедуру пару раз.

Насыпанный под ленточный элемент песок лучше убирать, иначе конструкция будет стоять на незакопленной конструкции.В результате должна получиться траншея глубиной около двух сантиметров. После заливки бетона смесь, попавшая в эту траншею, создаст выступ, который поможет закрепить конструкцию на месте.

Самый простой столбчатый фундамент своими руками. Как сделать столбчатый фундамент своими руками

Фундамент под дом может быть ленточным или блочным. Но для небольших построек лучший вариант — фундамент, возведенный по столбчатой ​​технологии. Как сделать своими руками уже давно популярный в отечественном строительстве фундамент столбчатого типа?

При строительстве беседки, гаража, хозпостройки, теплицы или другого сооружения, не предусматривающего большую нагрузку от конструкции, при возведении фундамента целесообразнее использовать столбчатую технологию.

Основное преимущество столбчатых фундаментов в том, что их использование позволяет значительно сэкономить на материалах и времени строительства.

Определение

Столбчатый фундамент состоит из заглубленных в землю столбов, выступающих наружу. Материал для изготовления может быть:

• бетонная смесь;
• кирпич различных видов;
• дерево;
• камень натуральный;
• Трубы металлические или асбестоцементные в качестве несъемной опалубки.

Можно устанавливать как готовые сваи, так и самостоятельно заливать их в различные виды опалубки. Самый распространенный и дешевый вариант — заливка бетона в деревянную или несъемную опалубку колонн в виде труб различного диаметра. Также довольно активно используется кирпич.

Использование деревянных столбов осталось в прошлом, поскольку дерево требует дополнительной обработки от гниения и не может похвастаться таким же сроком службы, как бетон. Для этого варианта лучше всего использовать дубовые террасы, а дуб сейчас стоит больших денег.Несмотря на всю обработку, дерево вряд ли прослужит столько же, сколько бетонная свая.

Глубина всей конструкции столбчатого фундамента зависит от многих факторов, таких как:

• уровень промерзания грунта;
• тип грунта;
• уровень грунтовых вод;
• тип дома.

Если для садовой беседки достаточно 40-50 см, то для более серьезного сооружения лучше сделать глубину на 20-30 см ниже уровня промерзания почвы.

Технология и этапы устройства

Первый шаг — пометить сайт. Если установка столбчатого фундамента будет производиться с помощью несъемной столбчатой ​​опалубки в виде асбестовой или металлической трубы, то для выкапывания ям можно использовать ручную дрель или выкапывать ямы необходимой глубины вручную.

Столбчатые основания необходимо размещать на всех углах будущей конструкции и в местах пересечения стен, где будут находиться наибольшие нагрузки. Расстояние между столбами не должно быть более 3 м.Верх столбов выравнивается на одинаковой высоте с помощью уровня. На дно котлована насыпается около 20 см песка, устанавливаются трубы или опалубка из досок, фанеры или плиты OSB. Внутри трубы или опалубки необходимо установить армирующий каркас из арматуры.

В зависимости от диаметра столба — он состоит из нескольких стержней диаметром 10-14 мм с обязательной горизонтальной обвязкой проволокой 6 мм, стержни должны выступать из опалубки на 10-20 см для последующего заполнения опалубки. ростверк.Полученный каркас вставляется в трубу или опалубку. Затем можно приступать к заливке бетона в опалубку столбчатого основания.

(Видео: опалубка столба фундамента, процесс изготовления)

Заливка бетона

Для заливки бетономешалкой такого объема потребуется насыпать одну сваю, не дав раствору застыть. Размешивать раствор можно руками, но тогда без помощников не обойтись. Его разливают слоями по 20-30 см, чтобы максимально эффективно удалить воздух из раствора.Для удаления воздуха и пустот в бетоне следует использовать глубокий вибратор.

Если этот инструмент недоступен, вы можете использовать металлический стержень. Для этого частыми движениями его нужно воткнуть в раствор, стремясь удалить пустоты и воздух.

Гидроизоляция

После заливки и высыхания бетона требуется гидроизоляция столбчатого основания. Несъемную столбчатую опалубку из труб можно обернуть парой слоев рубероида, а стыки обработать смолой или лентой.

Устройство ростверка

Ростверк — это верхняя часть конструкции, соединяющая сваи между собой. Его делают из бетонных балок или заливают бетоном в опалубку. Смысл только один — обвязать торчащие концы свай сверху. Ростверк может быть высоким (от 50 см над уровнем земли) или низким (лежит на земле). Для легких конструкций, например беседки, можно сделать деревянные балки.

Для устройства ростверка из арматуры делается армирующий пояс, который соединяется торцами стержней, выступающими из свай, устанавливается опалубка и заливается бетоном.Часто между грунтом и ростверком кладут стену из кирпича — подхват.

Это сделано для защиты пространства под зданием от снега, мусора, воды и прочего. В этом случае необходимо предусмотреть отверстия для вентиляции пространства под зданием и прокладки коммуникаций. Чтобы предотвратить образование трещин при осадке, к сваям не привязывают кирку.

Выбор типа фундамента для коттеджа или загородного дома в первую очередь будет зависеть от материала, из которого планируется возводить саму постройку.Например, относительно легкие постройки легко устанавливаются на столбчатый фундамент. Кроме того, такой тип фундамента подходит для неустойчивых болотистых, торфяных, песчаных или переувлажненных грунтов, а также для регионов с глубоким промерзанием.

Колонный фундамент своими руками можно обустроить в относительно короткие сроки. Более того, чаще всего для этого не требуется помощь какого-либо специального или тяжелого оборудования.

Столбчатый фундамент чаще всего устраивают под различные деревянные постройки — это может быть каркасный коттедж, беседка, баня, а также хозяйственные постройки, такие как, например, сарай или курятник.

Не особо рекомендуется возводить кирпичные или каменные постройки на столбчатом фундаменте, так как если они будут слишком тяжелыми, то опоры могут прогнуться, что приведет к деформации стен, а в дальнейшем — к их разрушению. Однако есть специальные технологии, которые используются в промышленном и жилом строительстве, чаще всего в регионах с вечной мерзлотой. Но именно в этих случаях требуются особые подходы и специализированное оборудование — такие методы не будут рассматриваться в рамках данной статьи.

Есть несколько типов столбчатых фундаментов. Их объединяет дизайн устройства, а их отличает материал, из которого построена конструкция.

• Монолитную железобетонную конструкцию можно назвать самой прочной и надежной для возведения жилых домов из всех существующих столбчатых фундаментов.

Этот вариант имеет наивысшую прочность на сжатие и растяжение (конечно, при правильном армировании), что очень важно при возведении конструкции на неустойчивых движущихся грунтах.

На монолитном фундаменте допустимо возводить не только одноэтажные, но и двухэтажные деревянные дома.

• Кирпичный столбчатый фундамент можно назвать самым распространенным из этого типа оснований. Следует отметить, что такое сооружение, построенное из качественных материалов, может прослужить даже сто и более лет, о чем свидетельствуют многочисленные памятники старины в городах России и Европы. Правда, чтобы добиться такой «долговечности» этой постройки, нужно выбирать исключительно обожженный кирпич и только отличного качества.

Этот тип фундамента также подходит для строительства одно-двухэтажного дома при строительстве на плотных грунтах. Опорам кирпичного фундамента обычно придают размер сечения не менее 400 × 400 мм.

• Фундамент из блоков, который может быть изготовлен из разных материалов, имеет те же качества, что и кирпичная конструкция. Однако его надежность и долговечность будут зависеть от качества и типа используемого материала.

Самыми прочными, способными выдерживать большие нагрузки, являются бетонные блоки.

• Не рекомендуется устанавливать столбчатый фундамент из бутового камня на склонах холмистой местности, так как он будет иметь низкую устойчивость на подвижных грунтах.
• Столбчато-бутовый бетонный фундамент достаточно надежен, может быть выполнен по-разному — это бетон, смешанный с щебнем, рядовой кладкой или, залитый в колодец, сложенный из щебня.

Бетон, попадая между камнями, надежно скрепляет их, делая конструкцию прочной, способной выдерживать высокие нагрузки.

• Небольшие деревянные постройки можно устанавливать на фундамент, опоры которого также сделаны из специально обработанной древесины. Дома, простоявшие десятки и сотни лет, доказывают, что правильно обработанное дерево может прослужить достаточно долго.

Однако в настоящее время в связи с появлением более надежных материалов для фундамента древесина для этих целей используется все реже.Хотя для пристроек к дому, например, веранды или террасы, отлично подойдут деревянные столбы диаметром 150 ÷ ​​200 мм. Однако нельзя забывать, что для того, чтобы они долго стояли, перед закапыванием их обрабатывают антисептическими пропитками и покрывают гидроизоляционными материалами — битумными мастиками, на которые крепят рубероид.

• Столбчатый фундамент может быть выполнен из асбестовых труб небольшого диаметра (около 150 мм), если на нем предполагается возвести легкую деревянную конструкцию, и 250 ÷ 400 мм, если конструкция планируется достаточно массивной.Асбестовые трубы больших диаметров могут стать своеобразной готовой опалубкой для заливки бетонных свай и их армирования арматурными стержнями.

• Еще одним вариантом столбчатого фундамента может быть конструкция из металлических свай, вкручиваемых в землю. Такой способ устройства основания под постройку хорош тем, что свая проходит через все неустойчивые слои, а затем ввинчивается в плотные слои грунта — это позволяет ей надежно там закрепляться.На таком фундаменте можно возвести деревянную конструкцию, установить как на ровном, так и на достаточно пересеченном участке территории.

Кстати, с помощью свай можно произвести не только подъем / перемещение дома, но и полную замену фундамента или его частичную реконструкцию.

Помимо разновидностей по основному материалу изготовления, столбчатые фундаменты подразделяют по степени их «погружения» в грунт относительно уровня грунта.Итак, бывают мелкие и утопленные разновидности цоколя. Выбор по этому критерию напрямую зависит от характеристик почвы на участке.

Мелководный вариант пр называется при наличии мелкозернистых, песчаных и каменистых грунтов с глубоким прохождением грунтовых вод. Столбы фундаментов этого типа устанавливаются на глубину всего 650 ÷ 700 мм. Этого должно быть вполне достаточно, так как грунты, в которые они погружены, не очень подвержены смещению.

Сваи столбчатого заглубленного фундамента уходят в грунт к 1500 — 2000 мм и даже больше.Обычно их используют на участках с глубоким промерзанием почвы, превышающим 400 ÷ 500 мм. К тому же такие фундаменты больше подходят для неустойчивых подвижных грунтов.

Расстояние между фундаментными столбами обычно составляет от 1000 до 2000 мм.

Столбчатый фундамент имеет довольно несложную общую конструкцию.

• В основании колонн укладывают и утрамбовывают слой песка 100 ÷ 200 мм. Песок — это своего рода дренаж, способствующий удалению влаги с фундаментных столбов, которая может накапливаться в почве.
• Далее поверх подушки укладывается бетонный раствор, который образует монолитную плиту, средней толщиной 400 ÷ 500 мм.
• Следующее — собственно, сама колонная опора, которую нужно укрепить арматурными стержнями — это нужно будет сделать даже в том случае, если колонны возводятся из камня или кирпича. Второе важное действие с опорой — обеспечение ее надежной гидроизоляции.
• Колонны должны быть подняты на один уровень над землей, а поверх них устраивается ростверк или другой пояс, соединяющий опоры, который равномерно распределяет нагрузку на всю конструкцию столбчатого фундамента.

Ростверк чаще всего изготавливают из деревянного бруса с размером поперечного сечения 150 × 200 или 200 × 200 мм. Для деревянных домов или хозяйственных построек ростверк может одновременно стать ипотечной короной будущих стен.

Кроме того, на столбчатом фундаменте из любого из вышеперечисленных материалов, помимо дерева, может быть устроен железобетонный ростверк. Его делают конструкцией, в которую закладывают арматурную конструкцию, а затем заливают бетоном.

Ростверк может поднимать нижний край здания на высоту 800 ÷ 900 мм над землей, а может располагаться всего на 300 ÷ 350 мм от земли. землю или даже «лежать» на поверхности земли.В последнем случае сбоку он будет выглядеть точно так же, как ленточный вид фундамента.

• Обратной стороной столбчатой ​​конструкции, поднимающей дом над землей на значительную высоту (порядка 1000 ÷ 1500 мм), является невозможность устроить под конструкцией полноценный подвал. Однако иногда домовладельцы находят выход, устанавливая между столбами фундамента подхват, который арматурной конструкцией не должен соединяться с фундаментом.Пикап — это межсвайная стена из плит или кирпича, а иногда просто выколотая из дерева.

При его установке в подземном пространстве необходимо обеспечить нормальную вентиляцию, которая не позволит заглушить стены и полы в доме. Поэтому в наростной засыпке необходимо проделывать вентиляционные отверстия, которые «надевают» в решетки или дефлекторы, чтобы защитить подвал от проникновения мелких животных, птиц, насекомых и т. Д.

• Столбчатые фундаменты часто используются в районах, где высокий риск затопления из-за затопления реки считается обычным явлением. В этом случае столбы могут уходить в землю на глубину 2000-2500 мм и подниматься над ней на такую ​​же высоту. Учитывая все особенности местности, построить под таким домом подвал не получится, да и строить пикап нет необходимости.

Первым шагом всегда, еще до начала работ по подготовке площадки под установку фундамента, идет планирование, то есть подготовка соответствующего проекта.Этот вопрос обязательно требует профессионального подхода. К составлению проекта необходимо привлечь специальную организацию, занимающуюся архитектурными расчетами с учетом всего комплекса исходных данных — от местных особенностей климата и почв до конкретных пожеланий заказчика.

Конечно, исходными данными для начала проектирования будут общая площадь здания и его общий расчетный вес, место предполагаемого строительства. Требуются геодезические изыскания и привязка объекта к земле.Дополнительно дизайнеры возьмут на себя:

• Особенности грунтов на строительной площадке здания.
• Расположение подземных водоносных горизонтов и их глубина.
• Граница промерзания грунта, степень его набухания при промерзании.
• Количество этажей в возведенном доильном помещении и его общая высота.
• Основные материалы, из которых предполагается строительство здания, включая типы полов и тип кровли.
• Все возможные дополнительные нагрузки, которые будут приходиться на каждую ключевую точку фундамента.

Как следствие, количество и точное размещение опорных столбов, материал их изготовления, технология установки, глубина кладки, высота выступа над уровнем земли, тип ростверка и, возможно, другие необходимые данные должны быть определены.

, конечно, вы можете попробовать сделать самостоятельно, используя специализированные онлайн-калькуляторы, которые предназначены для определения параметров фундаментов разного типа.

Однако не стоит слишком полагаться на такие возможности, так как такое программное обеспечение еще не может учесть всю специфику того или иного места строительства, но специалисты, работающие в этом регионе, вероятно, знают особенности этой области и, конечно же, сделает расчеты более точными. Более того, с профессионально подготовленной проектной документацией будет намного проще провести все процедуры по оформлению и согласованию других регистраций и разрешений на строительство.

• Первым из мероприятий, предшествующих установке конструкции фундамента, является подготовка площадки и разметка для ее установки.

Для этого на основании составленного проекта по точкам крепления сначала точно ограничивается площадь, предназначенная для строительства здания.Это место сразу отмечается шпагатом и колышками. Причем, как правило, натягиваются две параллельные нити, которые сразу определяют ширину будущего фундамента. Углы на пересечении прядей должны быть прямыми — лучше всего это контролировать геодезическим инструментом. Если это не так, необходимо очень внимательно проверить перпендикулярность и параллельность линий. Обязательно сравнить длину диагоналей прямоугольников — если она одинаковая, то разметка сделана качественно.

• Далее с обозначенного участка снимается плодородный слой почвы толщиной 150 ÷ ​​200 мм.
• Затем определяются места для установки фундаментных столбов — также в строгом соответствии с размерами, указанными в проектной документации.
• После этого при помощи ручного или механического сверла просверливаются отверстия в обозначенных точках. Диаметр выбранных колодцев также указывается в проекте — он может быть от 150 до 400 мм.

• При условии, что эти отверстия забиты на глубину 800 ÷ 1000 мм, фиксация их стенок, скорее всего, не потребуется.

• В случае более глубокого углубления фундамента необходимо будет сделать опоры для стен, чтобы избежать осыпания грунта.
• Если столбы квадратного сечения, то просверленные отверстия расширяют штыковой лопатой до нужного размера.
• Далее на дно вырытых колодцев насыпают песок слоем 100 ÷ 200 мм, увлажняют и хорошо уплотняют.
• На песчаную подушку заливается 150 ÷ ​​170 мм крупнозернистого бетонного раствора, который станет надежным основанием для столбов и не позволит впитывать влагу из раствора в песок и почву.

Цены на ручные садовые сеялки

Сеялки садовые ручные

Когда ямы-колодцы для столбов подготовлены, можно приступать к изготовлению самих опор.

В условиях индивидуального строительства не все конструкции, указанные в начале статьи, используются одинаково часто.Стоит рассмотреть самые доступные для самостоятельной установки и потому самые популярные из них.

• В подготовленный котлован устанавливается опалубка из рубероида; он может быть устроен как в круглой, так и в квадратной яме. Этот же рубероид впоследствии будет выступать и в качестве гидроизоляционного средства.
• Далее в котлован опускается армирующая конструкция, которая должна быть заподлицо с поверхностью земли.
• Затем в котлован заливается бетонный раствор, сложенный из цемента и гравия или щебня средней фракции.
• Яма полностью засыпана, раствор разравнивается сверху и оставляется для застывания и затвердевания. Это займет не менее 8 ÷ 10 дней.
• Затем на получившийся бетонный столб укладывают рубероид в два-три слоя — он станет надежной гидроизоляцией для кирпичной или блочной кладки.

• Сверху ведется кладка на нужную высоту опоры.Колонну можно выложить колодцем — в этом случае ее внутренняя полая часть впоследствии будет залита бетоном. Другой вариант — когда столб полностью кирпичный.

Таким же способом возводятся столбы из небольших бетонных блоков.

Этот вариант изготовления бетонных столбов выполнен несколько иначе.

• Рубероид укладывается в круглую подготовленную яму, свернутую в два слоя в трубу.Высота трубы должна соответствовать уровню, на который будет подниматься фундамент.

• Для устойчивости этого вида рубероидной опалубки ее можно установить в легкую металлическую сетку, а также свернуть в трубу. Устойчивость необходима для того, чтобы конструкция после заливки в нее бетона могла встряхнуться и освободиться от пузырьков воздуха, захваченных в растворе в процессе перемешивания.
• В получившуюся опалубку устанавливается армирующая конструкция, а затем поверх нее заливается бетон из щебня и цемента.

• Если поверх бетонных столбов устраивается бетонный пояс — ростверк, то арматурные стержни должны быть выше столбов фундамента. Это необходимо для соединения арматурных частей столбов и системы усиления ростверка.

• Перед устройством опалубки под бетонную ленту опоры сверху необходимо обработать битумной мастикой, которая создаст дополнительную гидроизоляцию столбов.

Столбчатый фундамент может быть выполнен также из асбоцементных труб, которые устанавливаются на бетонную подушку, так же, как и в предыдущем случае, где использовался рубероид. Однако процесс заполнения столбцов здесь имеет свои особенности.

• Для устойчивости в нижней части трубы проделываются два отверстия, которые будут в яме.Через них протягивают кусок металлического стержня, а затем в яму устанавливают асбестовую трубу и засыпают щебнем так, чтобы она закрывала торчащую с двух сторон арматуру. Труба находится в идеально вертикальном положении.
• Затем треть бетонного раствора заливается в опалубку.
• После этого нужно установить арматуру посередине трубы, в налитом в нее неотвержденном растворе — это может быть одна или несколько штанг.
• Далее раствор заливается до верха трубы и разравнивается сверху.

• Вокруг трубы необходимо сразу все пространство засыпать суглинком или грунтом, который был выбран из котлована. Вся эта засыпка тщательно утрамбовывается.

Металлические сваи можно вкручивать в заранее подготовленное отверстие, проделанное ручным сверлом, но сваи уходят намного глубже в землю. Для такого фундамента не обязательно готовить яму, засыпав ее песком и заливая бетонную подушку.

Иногда сваи ввинчиваются непосредственно в почву, без предварительного рытья ям.Но в любом случае с завинчиванием свай в одиночку не справиться; потребуется как минимум один помощник.

• При вворачивании свай постоянно контролируется их вертикальность. Сваи вкручиваются до достижения проектной глубины.

• После того, как все сваи вкручены, их необходимо заполнить

• Для удобства выполнения данной операции в трубе устанавливается специальная воронка, через которую раствор заливается в полость до заполнения трубы до верха.
• После заливки бетон должен затвердеть.
• Поверх готовых свай можно приварить металлические площадки, на которые крепится деревянный ростверк.

• Еще одним вариантом ростверка могут быть металлические перемычки — они становятся поясом, соединяющим сваи в единую конструкцию. Их можно приваривать не только поверх установленных столбов, но и на уровне земли, что придает дополнительную жесткость и надежность всему фундаменту.

Ввинчиваемые сваи удобны для использования на сильных пересечениях, где необходимо вывести фундаментные столбы на одинаковую высоту, так как их можно поправить — немного приподнять или опустить ниже .

Винтовые сваи цены

Винтовые сваи

Ростверк или перемычка, которую кладут поверх столбов фундамента, является одновременно соединительным элементом всей конструкции и надежной опорой для возведения стен.

На любой из типов столбчатых фундаментов можно укладывать деревянные перемычки из мощного бруса, железобетонной конструкции или ростверка из металлопроката.

Перемычки крепятся по-разному, в зависимости от материала изготовления столбов и самого ростверка.

• Деревянные перемычки чаще всего крепятся анкерами.
• Металлический пояс (швеллер, двутавр или уголок) крепится либо сварочными швами, либо мощными болтами.
• Пояс железобетонный с закрепленной с помощью обычной арматуры, уже установленной в столб и проходящей через ростверк, где он скручен проволокой с армирующей решеткой самой перемычки.

Итак вывод. С мягкий фундамент намного экономичнее в устройстве, чем монолитный или ленточный фундамент. К тому же его вполне можно построить своими руками. Если решено сделать легкую пристройку к дому в виде, например, веранды или террасы, то фундамент лучше и проще столбчатого, для них просто не найти.

В семействе точечных фундаментов столбчатая конструкция выглядит как паршивая овца.В отличие от свайно-винтовых схем или вариантов на буронабивных сваях, столбчатый фундамент не может обеспечить устойчивость постройки на склоне или на дряхлом торфяном грунте. Даже самые отчаянные руководители любительского домостроения не пытаются устанавливать столбчатые конструкции на болотный или пучковый фундамент.

Как установить столбчатый фундамент

Но на самом деле столбчатый вариант имеет две примечательные особенности. Возведение столбчатого фундамента своими руками доступно даже новичкам в строительстве, а стоимость составляет примерно половину сметы за ленту неглубокого заложения.Если вам необходимо построить шалаш на песчаном участке, рядом с сосновым бором или на твердых известняковых почвах, проще всего решить проблему устройства фундамента одним из следующих способов:

Из приведенного выше списка , первые два варианта потребуют использования строительной техники и подъемно-транспортного оборудования; кирпичная схема требует сноровки каменщика. Последний метод из вышеприведенного списка требует лишь времени и немного терпения, работая своими руками и следуя рекомендациям практического руководства.

Важно! Литой столбчатый фундамент смело можно назвать универсальным, если на участке есть дренаж и дренаж, его можно устанавливать даже на небольших уклонах без необходимости грейдера для выравнивания горизонта на плане участка.

На самом деле столбчатый фундамент — лучший вариант для постройки небольшой летней кухни, беседки или бани на дачном участке своими руками. Для больших и тяжелых зданий столбчатый фундамент слабый и опасный.

Как быстро и легко сделать столбчатый фундамент своими руками

Заливка бетонных столбчатых конструкций потребует длительных и довольно грязных работ по замешиванию цемента, установке и укреплению опалубки столбов, выравниванию и очистке рабочих поверхностей.Можно пойти более простым путем и купить уже готовые блоки длиной 40 см и сечением 20х20 см. Лучше всего подойдет пеноблок конструкционной марки Д1200 или тяжелых марок керамзитобетона.

Для более тяжелых вариантов дома можно сделать гранитные блоки. Для этого блоки отливают на ручном станке для прессования шлакоблока, заполненного тяжелой породой. Такой блок сможет выдержать нагрузку 300-400 кг, что соответствует весу стен сруба. Если у вас есть опыт укладки камня на цементный раствор своими руками, то за пол смены можно соорудить 6-8 столбчатых опор.

Помимо стандартных прямоугольных блоков на станке отливают пустотелые массивные блоки в виде усеченной пирамиды с армирующим каркасом. Штифт или стержень с резьбой помещается в верхнее основание пирамидальной столбчатой ​​опоры, что позволяет связать установленные стойки деревянной балкой или стальным профилем. Достаточно утрамбовать и засыпать горизонтальную площадку, чтобы по натянутым шнурам установить готовое фундаментное поле столбчатых опор.

Колонный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Залить фундаментные опоры из цемента не сложнее, чем работать с мелкосерийным поясом, но объем бетонных и земляных работ в три раза меньше.Большую часть времени уходит на первую самодельную столбчатую опору. Практика показывает, что следующие две колонные опоры занимают столько же времени, как и предыдущая. Вся технология устройства столбчатого фундамента сводится к пяти несложным операциям:

• Подготовка подушки и котлована на месте разметки столбчатой ​​опоры;
• Монтаж опалубки для заливки бетоном;
• Монтаж арматуры в опалубку и заливка формы бетоном;
• Монтаж и обвязка фундамента.

Совет! На создание поля фундамента потребуется не менее трех дней и три-четыре комплекта раздельной опалубки. Если исходить из расчета, что одной столбчатой ​​опоре для застывания бетона потребуется три дня, то за неделю можно сделать столбчатый фундамент из 8 опор своими руками.

Оптимальный вариант устройства подошвы столбчатого блока

Самая серьезная проблема столбчатых фундаментов — не слабая несущая способность опор, а их склонность к опрокидыванию при увеличении боковой составляющей нагрузки.Сильный ветер и неравномерная просадка фундамента, когда одни опоры погружены в землю, а другие оторваны балками от подушки, приводит к перекату и переворачиванию столбов фундамента, как на фото.

Поэтому, готовя подушку под столбчатый фундамент, необходимо обращать внимание на наличие арматуры в виде подушки из щебня и грунта. Для столбчатых опор, установленных на поверхности или на небольшом углублении, рекомендуется усилить основание за счет расширения точки опоры или использовать грибковые типы столбов.В последнем случае фундаментная конструкция может быть выполнена в виде двух независимых элементов: в виде круглой бетонной площадки, заглубленной на 10-15 см в землю, и вертикальной опоры круглого или прямоугольного сечения, соединенной с площадка одной арматурной клеткой.

В любом случае для установки опор столбчатого фундамента потребуется выкопать котлован на глубину погружения плюс 20 см песчано-гравийной подушки и 20-25 см слоя крупного щебня или щебня. материал.Заливочная масса укладывается на дно котлована слоями не более 10 см, каждый слой утрамбовывается ручным или электрическим инструментом.

Понятно, что для изготовления опор чаще всего используются опалубочные ящики точно такого же размера. Это дает возможность получить опоры столбчатого фундамента одинаковой высоты, но только при одном условии — если щебеночная площадка будет иметь одинаковую высоту во всех ямах. Поэтому правильнее будет поступить так:

1. Открыть необходимое количество мини-котлованов для опор фундамента, вырезать и выровнять стены, чтобы земля и плодородный слой не упали на гравийную подушку;
2. Вбить стержень арматуры в центр нижней части котлована будущей колонны, выровнять по натянутым шнурам разметки фундамента;
3. Залить гравийно-песчаной смесью подушку с уплотнением массы.Уплотнение колодки нужно производить с особой тщательностью, главное не допускать смещения или прогиба центрирующего стержня. Постоянно проверяем высоту подушки по расстоянию от шнура до плоскости набивки по забитому куску арматуры.

Монтаж опалубки и арматурного каркаса

Для получения однородной бездефектной бетонной отливки необходимо будет изготовить разборную многоразовую опалубку коробчатой ​​или трубчатой ​​конструкции.Внутренняя поверхность такой коробки оклеивается полиэтиленовой пленкой, либо используются материалы с ламинированной поверхностью. Таким образом получается опора с ровными и ровными стенками. Кроме того, внутреннее покрытие опалубки значительно снижает разбухание деревянной конструкции и помогает сохранить первоначальную форму столбов фундамента.

Перед установкой опалубки рекомендуется натянуть размерные шнуры, по которым можно с минимальной погрешностью выровнять и закрепить деревянный каркас опалубки.Помимо горизонтальных опор стен потребуется установка дополнительных крепежных клиньев, не позволяющих опалубке всплывать под действием давления бетона на нижнюю часть деревянной опалубки.

На следующем этапе внутрь деревянной формы устанавливается арматурный каркас, сваренный из 4 или 6 стержней диаметром 8-10 мм, фото. Как и опалубка, арматура выравнивается внутри формы и фиксируется в вертикальном положении, после чего можно переходить к заливке бетонной смеси в опору.

Выравнивание и заливка бетона

Заливку опалубки бетоном необходимо производить с максимальной осторожностью, чтобы не допустить смещения установленных опорных элементов. Заливка длинных столбов фундамента осуществляется несколькими порциями с «пробивкой» каждого слоя внутри опоры вибратором или ручной трамбовкой в ​​течение 10-15 минут. Всего на заполнение одной формы поддержки уйдет 35-40 минут. В бетонную поверхность верхней части стойки заделывают 2-4 шпильки, что позволяет дополнительно закрепить стяжную балку на бетонной поверхности опоры.Залитая опалубка накрывается полиэтиленовым пакетом, чтобы уменьшить потерю влаги и предотвратить эрозию бетонного фундамента дождевой водой.

Важно! Если вы сделали опалубочный ящик высоким, но недостаточно жестким и прочным, особенно в центральной или нижней части, в этом случае может возникнуть ситуация, когда бетонная масса раздавится и расширит нижнюю часть формы фундамента.

Получилась не прямоугольная опора, а бочкообразная. Все бы хорошо, но объем формы увеличивается, а уровень бетона падает, а значит, высота фундаментного столба уменьшится.Поэтому опалубку нужно заливать на несколько миллиметров выше расчетной. Примерно через пару часов поверхность можно присыпать влажным песком, чтобы уменьшить растрескивание и усадку столбов фундамента.

После схватывания бетонной массы опалубку разбирают и снимают, после чего ту часть опорной поверхности, которая будет находиться под слоем грунта, необходимо обработать гидроизоляционным битумным покрытием. Через 7-8 часов пространство вокруг столбчатого основания можно засыпать слоями смеси гравия, керамзита и песка.

Заключение

Как бы вы ни старались, столбчатое основание не имеет идеально ровной и горизонтальной верхней поверхности. Примерно через пару дней, пока бетон не достигнет расчетной прочности, плоскость каждой опоры необходимо разрезать болгаркой или болгаркой по горизонту и высоте. Перед началом обвязки опоры столбчатого фундамента обработайте мастикой и уложите рулонную гидроизоляцию. Далее можно уложить деревянный брус и связать его опорами столбчатого фундамента, но возведение стен и дальнейшее строительство разрешается не ранее, чем через месяц.

На выбор цоколя под дом или другое здание влияет множество факторов. Для каждого конкретного случая может использоваться собственная конструкция фундамента. На первом месте по частоте использования — ленточная структура; для неустойчивых грунтов распространен свайный фундамент. Построить столбчатый фундамент своими руками достаточно просто, который по некоторым параметрам не уступает перечисленным вариантам цоколя. У этого оформления в закладке есть свои разновидности и нюансы.О каждом из этих моментов и пойдет речь в статье.

Преимущества решения

За время использования данного типа фундаментной конструкции пользователям и строителям удалось составить определенный перечень выявленных положительных качеств. Среди них:

• возможность самостоятельного проектирования;
• относительная простота расчетов;
• возможность использования на различных типах почв;
• возможность использования на участках с перепадом уровней;
• возможность избежать планирования участка;
• высокая скорость строительства;
• длительный срок службы;
• Сравнительно невысокая стоимость проекта.

Возможно, эти нюансы касаются не всех типов столбчатых фундаментных конструкций, но для классического сооружения с бетонным ростверком именно так. Есть и недостатки, которых намного меньше. Одна из них — невозможность строительства тяжелых зданий, стены которых кирпичные. Последний способен оказывать на основание значительное давление, что часто приводит к разрушению. Это связано с усадкой, хотя в промышленных масштабах такая конструкция фундамента применяется для кирпичных построек на вечномерзлых грунтах.Еще один неприятный момент — невозможность устроить подвал или гараж прямо под домом, так как фундамент такого типа не предусматривает закладку монолитной конструкции на большую глубину.

Примечание! Столбчатые фундаменты чаще всего используются для возведения конструкций, в которых используются газонаполненные блоки или которые выполнены по каркасной технологии. Также разрешено возводить постройки из оцилиндрованного бревна.

Разновидности конструкций

Конструкция столбчатого фундамента во многом будет зависеть от того, для какой конкретно конструкции он будет использоваться.Если речь идет об обычной беседке, то ее габариты будут намного меньше тех, что требуются для бани или дачи. По используемому материалу типы столбчатых фундаментов можно разделить на:

• монолитный с бетонным ростверком;
• монолитный с деревянным ростверком;
• кирпич;
• с бутонами;
• щебень бетонный;
• дерево;
• монолитный из асбестовых труб;
• столбчато-свайный.

Первый вариант конструкции самый прочный.Это связано с тем, что столбы и ростверк представляют собой единую конструкцию, способную равномерно распределять нагрузку на все столбы. Эта конструкция дороже других, но прослужит намного дольше. Такой столбчатый фундамент позволяет возводить дома в несколько этажей по каркасной технологии или из сруба. Следующий вариант столбчатого фундамента с ростверком выполняется по аналогичной технологии. Его столбы также залиты железобетоном, на них укладываются только деревянные балки, которые являются основой стен конструкции.

Чаще всего, когда говорят о столбчатом фундаменте, имеют в виду именно третий вариант конструкции, который кладут с помощью кирпича. В отличие от предыдущих вариантов, кирпичный столбчатый фундамент достаточно прост в возведении и требует относительно меньших затрат. При хорошем качестве почвы, а также правильном подходе к строительству можно добиться срока службы в несколько десятков лет. Многие старые постройки, дошедшие до наших дней, построены на этом фундаменте. В некоторых населенных пунктах на таком фундаменте можно построить дом в несколько этажей.

Примечание! В качестве основы под кирпичный фундамент можно использовать блоки других типов. В этом случае прочность и устойчивость основания будет полностью зависеть от качества и прочности используемого материала.

Заливной столбчатый фундамент закладывают из кирпича или камня от старых построек. Такое решение подходит для устойчивых грунтов и для участков, где нет перепадов уровней, так как устойчивость такого фундамента намного ниже, чем у предыдущих вариантов.Основание конструкции из бутового бетона также возводится из упомянутых выше материалов, но связующим звеном здесь выступает цементный раствор. В результате получается монолитная, но не армированная конструкция.

Деревянное основание конструкции сейчас практически не используется, но все еще остается актуальным для участков, где необходимо поднять конструкцию на значительную высоту во избежание затопления. Это относится к более теплым частям мира. Подобный метод применялся и в других сферах, но для правильного выполнения требуется специальная обработка древесины, чтобы исключить гниение и усыхание.Колонный фундамент из дерева — отличное решение для пристроек возле дома. Это касается, например, террас. Помимо антисептических пропиток древесину покрывают еще и гидроизоляционным материалом. В качестве последних часто используются битумные мастики.

Еще один интересный вариант конструкции — фундамент из асбестовых труб. Чаще всего его делают аналогично монолитному столбчатому раствору. В этом случае трубы выступают в роли опалубки, в которую вставляются стержни арматуры и заливается бетонный раствор.Обычно используется труба диаметром от 20 см и более. Столбчато-свайный фундамент выполняется с помощью винтовых или других типов свай. В первом случае для возведения основания не требуется никакого специального оборудования, кроме бетономешалки. Винтовые сваи могут быть установлены небольшой бригадой из трех человек.

Преимущество этого решения — большая устойчивость основания конструкции. Это связано с тем, что свая опускается на значительную глубину, которая проходит уровень промерзания и достигает плотных слоев почвы, где и осуществляется фиксация.Конструкцию с винтовыми сваями можно использовать под сруб или под каркас. Если речь идет о буронабивных сваях, которые переплетаются с бетонным ростверком с металлическим каркасом, то такой фундамент используют при строительстве домов из блоков.

Разновидности по глубине

Разница между фундаментами заключается не только в материалах, которые используются для их укладки, но и в глубине установки основания. Проще говоря, как и ленточные фундаменты, бывают двух типов:

В первом случае глубина погружения обычно составляет 50 или 80 см, что несколько снижает стоимость оборудования самого основания.Такая несущая конструкция используется для легких построек. Утопленная конструкция подразумевает использование опор, уходящих в землю на 150 или 200 см, в зависимости от уровня промерзания. Такая конструкция более предпочтительна для участков, где наблюдается наличие пучинистых грунтов или высокая неустойчивость верхних слоев. Помимо глубины основания, отличается и высота, на которой располагается ростверк. В связи с этим выделяются: накладные расходы

• ;
• наземный;
• встраиваемый.

Варианты конструкции надземного фундамента отлично подходят для тех случаев, когда верхние слои почвы характеризуются высокой степенью пучинистости. Если ростверк уложить прямо на землю, то есть вероятность перекоса или повреждения. В случае возведения надземного варианта конструкции столбы делают большей высоты, чтобы поднять ростверк на определенную высоту. Недостатком такого решения является необходимость дополнительного утепления пола.Это происходит за счет свободной вентиляции пространства под домом. Обычно боковины закрыты, и остаются лишь небольшие дефлекторы.

Надземная конструкция построена на подготовленной песчано-гравийной подушке. Ставится заподлицо с поверхностью. С одной стороны, это исключает сильный обдув, как в случае с надземным вариантом конструкции, но с другой — для такой конструкции возникает необходимость в правильном подходе к гидроизоляции. Неглубокий вариант столбчатого фундамента очень похож на аналогичный ленточный фундамент, но дополнительно в траншее готовятся опорные элементы в виде столбов или свай, которые заглублены на значительную глубину.Второй и третий варианты чаще реализуются с использованием бетонного ростверка.

Основные концепции

Практически все типы столбчатых фундаментов имеют один принцип, по которому они устроены. Чтобы добиться успеха, важно учитывать определенные нюансы. Среди них:

• подушка под столбы;
• подставка в виде пятки;
• пост строительный;
• расположение колонн;
• Устройство ростверка.

Если речь не идет о свайных опорах, то под столбы требуется предварительная засыпка.Для этих целей обычно используется среднезернистый песок. Толщина самой подушки зависит от количества влаги в почве, а также от предполагаемого веса. Он может достигать 30 см, а минимально допустимое значение находится в пределах 10 см. Если требуется дополнительный дренаж, то под столбы укладывается дополнительный слой щебня, который пропускает воду быстрее, чем песок. Функциональное назначение такой подушки — равномерно распределять давление, а также снижать уровень влажности под столбами.

Для монолитных столбов, которые изготавливаются методом заливки, изготавливаются подошвы, представляющие собой небольшую бетонную плиту толщиной до 50 см. Он превышает опорную стойку по ширине и длине, чтобы увеличить зону взаимодействия. Следующий нюанс такого фундамента — необходимость армирования. Если говорить о монолитном фундаменте, то по армированию вопросов не возникает, но это касается и других вариантов. Только в этом случае проводится внешнее армирование, исключающее деформацию стоек.Чтобы влага не попадала на ростверк и здание, необходимо правильно подойти к вопросу гидроизоляции.

Важно правильно определить количество колонн в фундаменте и распределить их по территории. От этого будет зависеть то, как будет распределяться нагрузка. Вылет столбов над уровнем земли будет зависеть от того места, с которым сделан ростверк, а также от того, какой рельеф участка. В некоторых случаях владельцы домов на столбчатом фундаменте предпочитают делать пикап.Это дополнительная бетонная конструкция, которая устраивается между стойками для перекрытия подпольного пространства. Для него также требуется армирование. Подборщик для столбчатого фундамента дополнительно укрепляет всю конструкцию.

Примечание! В местах, где возможно затопление, высота столбов может достигать 2,5 метров над уровнем земли. Расчет основан на максимальном уровне воды в данном районе.

Самостоятельный расчет

Залогом успешного завершения строительства сооружения является расчет столбчатого фундамента и подготовка проекта.Они начинаются еще до начала процесса подготовки и планирования участка под фундамент. Лучше, если в составлении проекта поможет профессионал своего дела. Благодаря этому удастся учесть все нюансы, которые касаются почвы и ожидаемой нагрузки. Также учитываются пожелания заказчика. Основным исходным параметром при составлении дизайн-проекта является площадь, которая отводится под постройку. Следующий важный показатель — масса конструкции.Для правильного оформления всех документов потребуются геодезические изыскания на местности и привязка будущего сооружения к конкретному участку.

При проектировании также будут учтены следующие моменты:

• специфика грунта;
• близость водоносных горизонтов;
• уровень промерзания грунта;
• этажность;
• строительные материалы;
• возможные дополнительные нагрузки.

Первый и второй факторы будут определять необходимую глубину расположения столбов или свай для строительства фундамента, а также их уровень над землей.Третий фактор необходим, чтобы определить, ниже какой глубины должны располагаться опорные элементы фундамента. Этажность влияет на количество опорных элементов, а также на выбор материала для строительства. Учитываются дополнительные нагрузки, которые могут оказывать ветер, изменения грунта или осадки. Все эти факторы дают четкое представление о количестве и параметрах столбов будущего фундамента.

Имея достаточный опыт, вы можете попробовать выполнить проектирование конструкции самостоятельно.Для этого потребуется собрать все данные, относящиеся к определенной области. Их можно найти на официальных сайтах различных сервисов или получить непосредственно из сервисов. При выводе показаний потребуется знание многих формул. Но даже использование онлайн-помощников может не помочь, поскольку будут упущены важные факторы, оценить которые можно будет только находясь на определенном сайте. Если вы обратитесь к специалистам, которые уже выполнили не один десяток расчетов для конкретного региона, то можете быть уверены, что они хорошо знают все нюансы грунта на данном участке.Кроме того, профессиональные услуги подразумевают оформление конкретных документов, которые потребуются при получении необходимых разрешений на строительство.

Процесс строительства

Каждый вариант возведения фундамента имеет свои нюансы возведения, поэтому стоит рассмотреть пошаговую инструкцию для нескольких вариантов. Первым из них будет монолитный столбчатый фундамент.

Монолитный вариант

После составления дизайн-проекта настала очередь практических работ.Первым делом необходимо подготовить и разметить участок под монолитный столбчатый фундамент.

Как видно на фото выше, необходимо выполнить предварительную разметку участка, на котором будет располагаться конструкция. Для этого углы постройки размечаются колышками. Между последними натягивается хорошо видимая веревка или шпагат. Особой точности углов не требуется, так как разметка конструкции проводится для предварительной подготовки территории под строительство.

Следующим шагом является удаление верхнего слоя почвы вместе с растительностью, которая на нем расположена. Для удобства работы вы можете сжать область, чтобы было удобнее ориентироваться.

По окончании подготовительного этапа можно переходить к более точной разметке конструкции фундамента. Для этого угловые колышки устанавливаются точно на место, проверяется расстояние между ними. Также необходимо определить, равны ли диагонали получившейся фигуры будущей фундаментной конструкции.Если они не совпадают, то стоит выяснить, у какого из углов неправильный угол, и сместить один или несколько столбцов.

В соответствии с разработанным проектом нанесена разметка столбов, которая будет установлена ​​позже. Для этих целей используются дополнительные колья и веревки. Последние натягиваются в местах, где будут проходить ряды столбов. На фото видно, что натянутая посередине струна обозначает край столбов фундаментной конструкции.Одновременно с этой процедурой делаются пометки, где именно будут располагаться колонны под фундаментом.

Если обратить внимание на фото выше, то можно увидеть, что мастер специально отмечает границы ямы под колонкой. Для этого по его краям вбиваются четыре части арматуры, что облегчает ориентировку при копании. К нему можно приступать сразу после разметки конкретного элемента конструкции фундамента. Это можно сделать механически или вручную.Все будет зависеть от качества почвы, которая находится на том или ином участке. Стандартным считается квадратный каблук с размером сторон 40 см, но в некоторых случаях его можно увеличить до 80 см. Именно такого размера, плюс зазор в опалубке, и должен быть котлован.

Расстояние между отдельными стойками конструкции может варьироваться от одного до трех метров. Когда котлован под фундаментный столб будет готов, необходимо гидроизолировать нижнюю часть, где будет заливаться пятка опорного элемента.На фото выше видно, что для этого на дно укладывается полиэтиленовая клеенка. Плотность клеенки должна быть 200 мкм. Располагается завитком на стенах. Дополнительная гидроизоляция и одновременно опалубка конструкции — это бикрост, рубероид или аналогичный материал, не имеющий пудры. Гидроизоляцию можно крепить к стене гвоздями или другим крепежом. Впоследствии он будет раздавлен бетоном. Высота такой опалубки должна быть равна высоте каблука, которым будет засыпана столба.

Следующим этапом строительства столбчатого фундамента является подготовка арматурных элементов, которые будут заливаться бетоном. Для этих целей используются стержни с ребрами жесткости, которые имеют диаметр 10 мм и более. Необходимо рассчитать элементы так, чтобы пятка была больше по размеру, а вертикальное армирование соответствовало стойке. Высота арматуры должна быть достаточной для объединения столбов с монолитным ростверком, который в дальнейшем будет заливать.

Чтобы было легче гнуть арматуру, можно сделать устройство, аналогичное изображенному на фото выше. Для этого используются два металлических уголка, которые прикручиваются к стене. Причем их длина равна длине элемента, который будет гнуться. Расстояние между двумя планками равно диаметру арматуры, используемой для фундамента. Чтобы стержни было легче гнуть, в качестве рычага можно использовать металлическую трубу.

Для облегчения сборки обрешетки делаются стойки, как показано на фото выше.К вертикальной плоскости прикручивается опора, в которой делаются выемки на расстоянии стержней арматуры, которые будут закладываться в колонну. Дополнительно изготавливается подставка, которую можно переставлять в зависимости от длины арматуры. Это видно справа.

После этого горизонтальные элементы конструкции равномерно разнесены. Для этого используется рулетка или другое приспособление. Следующим шагом будет установка еще двух вертикальных стоек, как показано на фото выше.Для крепления модулей конструкции друг к другу необходимо использовать вязальную проволоку, которая надежно фиксирует их на месте. Для вязания можно сделать небольшой крючок самостоятельно, что упростит задачу.

Армирование под пяткой выполняется отдельно и представляет собой небольшой квадрат, в котором стержни уложены перпендикулярно, как показано на фото выше. Они завязываются во всех точках пересечения, чтобы обеспечить надежную посадку.

Далее выполняется подготовка опорных стоек конструкции, которые поднимут арматуру под пятку и под колонну на немалое расстояние от земли.Это нужно для того, чтобы элемент был залит бетонным раствором снизу.

Усиление пяточной конструкции устанавливается на пластиковые ножки, а арматура для стоек закрепляется сверху. Все элементы связаны между собой вязальной проволокой. Чтобы получить его как показано на фото ниже.

По готовности арматурных элементов к конструкции столбчатого фундамента производится опалубка каждой колонны. Для этого отлично подойдет пластина OBS толщиной более 12 мм.Если взять материал меньшей толщины, то под давлением бетонного раствора он прогнется. Для правильного армирования столбчатого фундамента бетон должен перекрывать сетку не менее чем на 5 см с каждой стороны. Это значит, что длина и ширина должны быть на 10 см больше элементов армирования. Высота может быть на 5 см выше.

Для скрепления стен опалубки под столбы между собой подходят подвесы для гипсокартонного профиля. В этом случае вырезается средняя часть конструкции и остаются только перфорированные полосы, которые загибаются в углы, как показано на фото ниже.Их прикручивают к стенам и объединяют в необходимую конструкцию.

Когда все элементы готовы, их собирают в общую конструкцию, что обеспечит качественную заливку фундамента.

Чтобы конструкция OSB под столбами фундамента имела достаточный водоотталкивающий эффект и не набухала под воздействием влаги из раствора, ее необходимо покрыть приготовленной холодным способом битумной мастикой. Это делается как внешне, так и внутренне.

Следующим шагом будет установка пояса арматуры под конструкцию фундамента в подготовленных котлованах.

Каркас необходимо разместить ровно посередине подготовленного котлована, чтобы бетонный раствор мог беспрепятственно и равномерно заполнить пространство вокруг конструкции. Кроме того, конструкция должна быть выровнена ровно вертикально. Для этого можно использовать прием, показанный на фото ниже.

Обычный пузырьковый уровень используется для вертикального расположения конструкции.После этого к дополнительно уложенной балке привязывают армирующую основу, чтобы не было смещения при заливке. Балка закрепляется утяжелителями в виде кирпичей или других приспособлений.

Таким способом осуществляется монтаж всех элементов, отвечающих за устойчивость конструкции столбчатого фундамента.

Затем бетон смешивается для конструкции фундамента. Заполнение столбов будет осуществляться поэтапно. Первым делом фиксируем пятку столба под фундамент.Достаточно размять для каждой пятки. Раствор фундамента можно укладывать лопатой. Его уровень будет равен высоте подготовленной гидроизоляции. Электровибратор необходим для равномерного распределения бетона в пятке под фундаментом. Его опускают в раствор, чтобы заполнить все пустоты и удалить воздух, который может ослабить конструкцию фундаментного столба.

Осталось дождаться времени, за которое пятка под столбиком фундамента наберет прочность.Как только это произойдет, можно приступать к установке опалубки для столба, которую подготовили из листов OSB. Опалубку выставляют таким образом, чтобы арматура располагалась посередине.

Если заливать бетон в опалубку, не закрепляя ее, это приведет к смещению опалубки и нарушению конструкции фундамента. Поэтому необходимо выполнить засыпку, которая позволит закрепить опалубку под фундаментным столбом. Во время засыпки фундамента земля может попасть в опалубку столба.Чтобы этого не произошло, верхняя часть опалубочной конструкции под фундаментом покрывается плотной пленкой, как показано на фото выше.

Кроме того, он крепится к опалубке с помощью строительного степлера, чтобы клеенка не двигалась во время работы.

Для обратной засыпки можно использовать грунт, вынутый при рытье котлованов под фундаментные столбы. Его аккуратно заливают между стенкой котлована и опалубкой под фундаментный столб.Затем уплотнение можно производить с помощью ручной трамбовки, которую легко сделать из бревна и небольшой ручки.

Чтобы обезопасить всех, кто будет передвигаться по строительной площадке, необходимо закрыть торчащие стержни пластиковыми бутылками. Последние легко найти и отлично справятся со своей задачей.

Чтобы засыпка была плотной, можно дополнительно уплотнить ее водой, что позволит грунту осесть под собственным весом.

Снимается защитная пленка с опалубки под фундаментной стойкой.На дне конструкции остаются мелкие камни, а также прочий мусор, который может помешать хорошему сцеплению. Чтобы устранить это, вы можете удалить их с помощью обычного или промышленного пылесоса, трубка которого будет привязана к столбу, как показано на фото выше.

Перед заливкой очередной партии бетона под фундамент необходимо смочить пятку под фундаментом, а также опалубку. Это сделано для лучшего взаимодействия компонентов фундаментной конструкции.После этого можно заливать колонну в подготовленную опалубку. Раствор следует уплотнить вибратором, чтобы исключить присутствие воздуха в конструкции. Чтобы в процессе набора прочности колонна под фундаментом не теряла слишком много влаги, необходимо на арматуру фундамента положить клеенку, которая предотвратила попадание земли в колонну.

После заливки столбов под фундамент можно приступать к рытью траншеи между столбами фундамента.В этом случае траншея понадобится для устройства ростверка под фундамент. Его глубина рассчитывается таким образом, чтобы в него поместилась подушка из гравия и песка. Второй в этом случае будет 30 см, а первому будет достаточно и 15 см. В этом случае также необходимо определить, на каком уровне будет стоять ростверк. Если немного глубже, то на этот уровень нужно идти глубже.

Первый — это песчаная подушка под фундаментной конструкцией, которая хорошо утрамбована.Далее под фундамент засыпается вторая подушка в виде мелкого щебня. Его также необходимо хорошо утрамбовать, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки от фундамента до земли. Для этого используется бензиновый или электрический вибратор. Лучше всего работать, располагая перпендикулярно траншее под фундамент, чтобы не собирался щебень по краям.

Когда основание фундаментной конструкции готово, можно переходить к устройству опалубки столбчатого фундамента.Вам понадобится обрезка деревянного бруса. Длина такой балки для опалубки фундамента должна быть такой, чтобы она могла погружаться в землю на 45 см и выступать на всю высоту ростверка фундамента. Чтобы брус легче было забивать в землю, его нужно заточить снизу топором, как показано на фото.

После этого элемент выравнивается и забивается кувалдой на необходимую глубину. Периодически необходимо проверять уровень конструкции, так как она может сбиться.К тому же это будет залогом правильной установки опалубки под фундамент.

К установленным опорам под опалубку прибивается доска. Отдельные элементы опалубки фундамента необходимо расположить так, чтобы между ними не было зазоров.

Опалубочная плита фундамента деформируется от воздействия влаги, поэтому ее необходимо защитить. Самый простой способ сделать это — использовать полиэтиленовую пленку.Крепится к доскам строительным степлером.

Для усиления конструкции опалубки устанавливаются укосины, упирающиеся в другую стойку. Элементы монтируются через одну стойку. Свободные стойки связываются между собой при помощи вязальной проволоки, как это видно на фото ниже.

Дополнительно к конструкции прибиваются поперечные элементы, стягивающие стены опалубки фундамента. Сначала необходимо уложить арматуру внутрь, так как тогда сделать это будет проблематично.

Примечание! Для армирования фундамента используется арматура диаметром 14 мм. В этом случае зажимы могут быть выполнены из стержней диаметром 8 или 10 мм.

Арматуру, которая остается торчащей из фундаментных столбов, необходимо согнуть, чтобы она переплеталась с арматурой ростверка. Его привязывают к стержням, которые укладывают в опалубку, с помощью вязальной проволоки.

Когда все будет готово, можно заливать фундамент бетоном.Это проще сделать с помощью бетононасоса, который можно направлять по всему периметру фундамента. После заливки ростверк обрабатывается вибратором и выравнивается кельмой.

Когда фундамент наберет достаточную прочность, можно демонтировать опалубку и очистить фундамент от остальной почвы. Вы можете наглядно увидеть процесс установки конструкции этого фундамента на видео ниже.

С кирпичными столбами

Этот вариант конструкции сооружается несколько проще предыдущего, но следует понимать, что столбчатый фундамент из блоков нельзя использовать для серьезных сооружений.Он отлично подойдет для сараев или беседок, где вес будет минимальным. Разметка для этого типа фундаментной конструкции выполняется аналогично предыдущему варианту.

Приямки для фундаментных столбов сооружаются с небольшим запасом, так что опорная площадка немного больше площади, необходимой для поддержки блоков. На дно подготовленной ямы укладывается щебень. Его слой может достигать 20 см. Важно хорошо утрамбовать материал. Он не только обеспечивает правильное распределение нагрузки, но и отвечает за дренаж, что исключит влияние жидкости на уложенные блоки.

После укладки щебня насыпают песок. Его слой будет сантиметров десять и более. Важно его хорошо утрамбовать и выровнять по горизонтали.

После этого можно переходить к кладке блоков. Их выравнивают и скрепляют цементным раствором. Второй ряд выкладывают перпендикулярно первому, чтобы обеспечить перевязку швов для большей прочности конструкции. Поверх блоков укладывается гидроизоляция фундамента в виде рубероида.Необходимо не допускать попадания в ростверк влаги, которая может от него загнить. В качестве ростверка для таких фундаментных конструкций чаще всего используется деревянный брус сечением 15 см. Укладывается по всему периметру фундамента.

На пересечении конструкции плетение выполняется с помощью шипового соединения. На фото видно, что две балки тоже можно соединить пополам. При этом в каждом из элементов ростверка делается пропил на половину толщины и на ширину бревна.После этого два фундаментных элемента крепятся друг к другу при помощи шпильки или самореза с шестигранной головкой.

Свайный вариант

Следующий вариант устройства фундамента, который также можно отнести к категории столбчатых, — это свайный фундамент с ростверком. Для самостоятельного возведения конструкции подходят винтовые сваи, которые проще всего установить без дополнительного оборудования. Такой фундамент обладает достаточной надежностью и позволяет закрепиться в прочных слоях грунта.Делается это довольно просто, поскольку сваи для такого фундамента можно подобрать самой различной длины. Вопрос только в удобстве их вкручивания. В некоторых случаях для начала работы потребуются дополнительные площадки. Но чаще всего такой фундамент закладывают без них.

Вопрос надбавки к конструкции фундамента на винтовых сваях на начальном этапе относительный. Это связано с тем, что во время работы стоит начинать с первого ворса.Его установка на фундамент определяется планом, в котором указано, как именно должен располагаться дом на участке. Необходимо выбрать любой угол фундамента, с которого будет удобно начинать работы. Эта свая станет отправной точкой, с которой можно будет легко производить остальные замеры для фундамента.

Установить сваю будет проще, если для нее подготовить небольшую яму. Обычно для этих целей достаточно глубины 30 см.Диаметр котлована делают немного больше диаметра сваи для фундамента. Выкопать его можно садовым буром, если позволяет его диаметр, или обыкновенной лопатой.

Установить такой фундамент будет проще, если сваю прикрутить не просто с помощью рычага, который вставляется в отверстие, а с помощью специального приспособления. Вы можете арендовать ворсовый рукав, как показано на фото выше. Благодаря дугам, которые расположены по бокам сцепления, легче передавать усилие от рычага, который находится в любом положении.В этом случае погружение сваи под фундамент происходит плавно. Вращать сваю под фундаментом через отверстие, расположенное сверху, не всегда удобно, так как могут быть ограничения по площади движения вокруг сваи.

В качестве рычага, который будет использоваться для погружения сваи в грунт, одной трубы будет недостаточно, так как направление силы, которая будет прилагаться с ее помощью, может изменить положение фундаментной сваи, т.е. очень неудобно.Для возведения конструкции потребуется не менее двух рычагов. Длина каждого от трех метров. В некоторых случаях для правильного монтажа конструкции потребуются более длинные рычаги, если сваю предполагается располагать достаточно глубоко.

Для облегчения монтажа конструкции требуется не менее трех человек. Два из них действуют на рычаги. Задача третьего на начальном этапе — удерживать сваю в вертикальном положении. Пока основная часть сваи находится на поверхности, нет смысла использовать пузырьковый уровень для строительства.Это связано с тем, что свая все еще имеет значительную амплитуду смещения.

Примечание! Толщина стенки рычага должна быть не менее 3 мм, чтобы обеспечить необходимое усилие для ввинчивания сваи.

Заворачивание по часовой стрелке. Это можно определить по направлению винта на конце свайной конструкции. Как видно на фото, основная нагрузка при вкручивании конструкции для того, кто держит ее в вертикальном положении, ложится не на руки, а на плечо.Руки выступают в роли помощников, так как хорошо ухватить стопку такого диаметра практически невозможно. Опору поддерживают согнутые ноги, широко расставив ноги.

Как только большая часть свайной конструкции окажется в земле, необходимо увеличить усилие, так как вкручивание будет труднее. Для этого рычаги выдвигаются на максимальное расстояние, так что только небольшая часть муфты входит в зацепление с дугами.

Как только станет ясно, что свая находится в хорошем положении и надежно удерживается землей, можно переходить к точному позиционированию конструкции по вертикали.Для этого потребуется уровень, который можно будет закрепить на теле сваи с помощью магнита. На фото видно, что уровень неспроста расположен на свае. Он расположен перпендикулярно двум опорным рычагам. Это единственный способ правильно отследить положение сваи. Для удобства отслеживания можно использовать еще один уровень, который устанавливается прямо под рычагом.

Когда уровень находится на своем месте, необходимо немного по-другому расположить конструкцию.Если в предыдущем варианте ворс держался за плечи, то теперь его нужно выровнять весом тела, направив в противоположную сторону от той, в которую уклоняется ворс. Поддержка также осуществляется на широко расставленных и согнутых в коленях ногах.

Чем глубже заходит свая, тем больше усилий необходимо приложить для ее направления и поворота. Возможно, вам придется заручиться поддержкой еще нескольких человек, как вы можете видеть на фотографии.

После завершения монтажа первого конструктивного элемента фундамента необходимо определить точку, в которой будет располагаться вторая угловая свая, которая совпадает с первой.Измерения лучше проводить по центрам кругов. Это означает, что конец ленты устанавливается по центру трубы. Измеряется расстояние до центра второй сваи для фундамента. Он будет равен общей длине или ширине дома, из которой вычтена ширина одной стены. После определения расстояния необходимо выровнять сваи фундамента. Самый простой способ для этих целей — найти общий ориентир, например, забор, и разместить от него фундаментную конструкцию на одинаковом расстоянии.

Вторую сваю вкручивают так же, как и первую. Но теперь необходимо следить не только за вертикальным уровнем сваи для фундамента, но и за расстоянием, на котором она находится от первой сваи. Если в процессе возникнет необходимость подкорректировать положение конструкции, то действовать простым наклоном в заданном направлении не стоит. На фото видно, что свая должна быть наклонена в сторону, противоположную той, в которой сваю необходимо выровнять.После этого делается два витка сваи под фундамент, и она выравнивается до вертикального положения. Если при этом не удается добиться желаемого эффекта, то операцию необходимо повторить.

Когда две сваи уже установлены, можно переходить к установке третьей. Точка его крепления рассчитывается несколько сложнее, чем в первом и втором случаях. При установке третьей сваи столбчатого фундамента необходимо руководствоваться теоремой Пифагора.Известна ширина постройки, известна и длина, теперь необходимо вычислить диагональ или гипотенузу прямоугольного треугольника. Для этого толщина стены вычитается из ширины и длины, так как измерение центрируется, и каждое число возводится в квадрат. Сумма полученных чисел и будет размером диагонали. На фото видно, что один из способов обозначить третью точку конструкции фундамента — это использовать две рулетки. Точка, где находится третья свая, находится на пересечении требуемых значений.

Примечание! Если двух длинных рулеток нет в наличии, то можно использовать шпагат, на котором отмечен необходимый размер.

После определения места расположения третьей сваи под столбчатым фундаментом, сваю предварительно устанавливают в подготовленный для нее котлован. Когда она прочно встала на место, необходимо провести повторные измерения, чтобы убедиться, что фундаментная свая находится на месте. Если есть определенные ошибки, то необходимо выровнять сваю фундамента так, как было указано выше.

Когда установка сваи на ее место закончена, необходимо ее дополнительно закрепить. Для этого яму, которую вырыли ранее, засыпают землей. Последние важно хорошо утрамбовать, чтобы не расшаталась верхняя часть сваи фундамента.

Четвертая фундаментная свая также монтируется с учетом диагонали и размеров стены. В этом случае все показатели известны, поэтому можно с помощью рулетки или шпагата прикрутить сваи на место под фундамент.Периодически, привинчивая сваю на место, необходимо проверять, соблюдаются ли расстояния, на которых она должна располагаться по отношению к другим сваям.

Опора всей конструкции готова, теперь под фундамент будет проще установить оставшиеся сваи. Для этих целей между всеми подступенками натягивается веревка. Он должен располагаться как можно ближе к земле. Будет легче действовать, если между сваями фундамента натянуть две струны, которые укажут коридор, в котором должны располагаться сваи.Каждая стена разделена на две половины. Полученный размер отмечают на натянутой тетиве и под нее выкапывают яму для сваи будущего фундамента. Таким образом, необходимо воздействовать на все четыре стороны дома.

При вворачивании необходимо следить за тем, чтобы отмеченная точка находилась в центре свайной трубы. Все фундаментные сваи погружаются до необходимого уровня.

Также потребуются фундаментные сваи для внутренних стен. Для их обозначения можно использовать точки пересечения линий существующих свай.Для этого между сваями натягивают веревки, которые хорошо видны. В точках пересечения, где необходимо, готовится яма и вкручивается свая. При этом она должна располагаться таким образом, чтобы не тянуть веревку и не прогибать ее. Важно следить за уровнем фундаментной сваи на протяжении всего процесса завинчивания.

Свая должна располагаться на пересечении натянутых веревок, как показано на фото выше. Канаты касаются друг друга, поэтому центр фундаментной сваи не совмещен с центром ввинчиваемой сваи.

После того, как все сваи уложены, необходимо обрезать их по горизонтали. Это позволит правильно расположить фундамент даже на наклонном участке. Для этого можно использовать два инструмента. Один из них — лазерный уровень. Им проще пользоваться. Достаточно расположить балку на необходимой высоте и спроецировать ее на тело свай. После этого на сваи для фундамента наносится разметка и выполняется подрезка болгаркой.

Другой вариант — использовать уровень воды.Перед использованием его необходимо хорошо выровнять, чтобы не было перегибов. Далее на одну из свай устанавливается емкость, в которой находится вода для гидроуровня. Один из мастеров опускает часть трубки в емкость, а второй создает разрежение, чтобы вода под собственным давлением начала заполнять трубку.

Далее гидравлический уровень проверяется на работоспособность. Два его конца соединены вместе, и ожидается определенное количество времени. После его прохождения жидкость в двух форсунках должна достичь одного общего уровня.Если это произошло, то можно переходить к процессу замера высоты для свай фундамента. Если нет, то стоит внимательно его изучить и выявить излишки или места, где попал воздух.

Примечание! Чем больше длина гидроуровня, тем дольше жидкость внутри него успокаивается.

На одной из угловых свай фундамента наносится точка, в которой должны располагаться все сваи фундамента. На него прикладывают одну часть гидроуровня, а вторую подводят к следующей угловой свае.Как только уровень воды стабилизируется, можно сделать отметку на свае, которую нужно обрезать. Это перенесет отметку на все угловые сваи фундамента.

Чтобы разметить линию по всей площади фундаментной сваи, необходимо сделать форму из пластиковой трубы, которая будет разрезана с одной стороны для удобства установки на трубу. Маркер очерчивает круг.

Для переноса линии разметки на остальные сваи, которые находятся в середине конструкции фундамента, необходимо натянуть прочную леску по меткам на внешних сваях.Она будет индикатором нужной линии. После этого выполняется разметка маркером в выбранной точке. С помощью подготовленной детали проводится линия по всей площади свай.

Как только разметка свай для фундамента будет завершена, можно переходить к обрезке всех элементов по нарисованным линиям.

Следующим шагом будет заполнение установленных винтовых свай для фундамента. Делается это не бетоном, а обычным цементно-песчаным раствором в соотношении три к одному.Раствор должен быть достаточно жидким, чтобы заполнить полость сваи. Целью этой процедуры является не придание фундаменту дополнительной жесткости, а предотвращение воздействия кислорода на внутренние стенки сваи, что может привести к коррозии и разрушению фундамента. Заливка производится не до самого верха. Необходимо оставить зазор 10 см. Он залит сухой смесью, которую можно купить уже в готовом виде.

Следующим этапом является установка головы на сваю.Он должен располагаться на горизонтальной поверхности. Назначение головы — удерживать ростверк, на котором будут крепиться стены. Голова приваривается к свае, чтобы фиксация была максимально надежной.

Сварные швы очищаются и окрашиваются для защиты от коррозии. Видео полного процесса строительства фундамента этого типа находится ниже.

Сводка

Как видите, столбчатый фундамент — довольно распространенная конструкция.Незаменимый вариант, когда планируется построить небольшое здание легкой конструкции. Последний может быть оцилиндрованным бревном или каркасом. При закладке фундамента важно учитывать все особенности грунта, а также другие параметры, которые были описаны в статье.

Фундамент — важнейший элемент любого строения: от легкой садовой беседки до капитального многоэтажного загородного особняка. Это начало строительства и его фундамент в прямом смысле слова.От того, насколько правильно выбран, рассчитан и выполнен фундамент, зависит прочность, долговечность и безопасность постройки. Вопрос, какой тип фундамента выбрать, возникает еще на этапе планирования строительства. Его оптимальное решение во многих случаях будет принято решение о строительстве столбчатый фундамент своими руками: шаг за шагом инструкции для выполнения работ может дать полное представление о принципах его конструкции и тонкостях процесса компоновки.

Преимущества и недостатки столбчатого фундамента

Самостоятельно рассчитываемый и самооборудованный столбчатый фундамент для каркасных домов и построек без подвала, не оказывающий сильного давления на грунт, прост в исполнении и относительно дешев.

По отзывам, столбчатые фундаменты обладают довольно внушительным списком достоинств:

При этом недостатков столбчатых фундаментов всего два:

Типы столбчатых фундаментов

Прежде чем приступить к детальному проектированию и расчету столбчатого фундамента, необходимо определиться, на каком участке, какого типа и по какой технологии на нем будет возводиться здание. От этих факторов зависит выбор материала столбчатых оснований фундамента и глубины их фундамента.

Материалы для устройства фундамента

Для фундамента можно использовать следующие материалы:

• железобетон;
• щебень бетонный;
• блоков;
• кирпич;
• натуральный камень;
• дерево;
• трубы: асбестовые или пластмассовые.

Глубина фундамента

Глубина столбчатого фундамента определяется его конструкцией, технологическими параметрами сооружения и геологическими характеристиками грунта в месте застройки.

По глубине столбчатые основания делятся на три основных типа:

Для устройства столбчатого фундамента своими руками нужна пошаговая инструкция как максимально подробное и наглядное пособие.

В общем случае сооружение опорно-столбчатого фундамента представляет собой систему опор минимально возможного сечения, расположенных в точках сосредоточения нагрузки: в углах здания, на пересечении стен, под несущими балками, стенами, под топкой. Для определения количества отдельно стоящих столбов расстояние между ними принимают 1,5–2,5 м. Чтобы связать опоры фундамента в единую конструкцию, между ними делают ростверк.

Высота стоек над нулевой отметкой индивидуальна и зависит от конструктивных особенностей ростверка.

Расчет столбчатого фундамента

Возведение столбчатого фундамента начинается с расчета. Скорее всего, чтобы самостоятельно проводить расчеты, вам понадобится такая программа, как «Foundation» или какая-то другая, которую можно найти в Интернете и бесплатно скачать. Для работы с такими программами необходимы следующие параметры:

Технология строительства фундамента с столбчатыми опорами также требует дополнительных данных:

В результате проведенных расчетов будут получены следующие значения, необходимые для строительства столбчатого фундамента:

Фундамент фундаментный столбчатый

Колонный не заглубленный фундамент на опорах, расположенных с шагом 1,5-2,5 м, применяется довольно часто.Такие фундаменты можно возводить на непористых и слегка ослабленных грунтах, несмотря на то, что постройка (деревянный или панельный дом, баня, хозблок, пристройка или летняя кухня) имеет небольшую площадь и соответственно низкий вес. Причем, если строительство ведется на каменистом, крупнозернистом или не подверженном подвижкам грунте, такой тип фундамента можно устроить и под дом из бревна или бруса, достаточно большой по площади. Также возможно возведение фундамента на не заглубленных опорах при условии уменьшения влияния сил пучения на конструкцию.Для этого грунт под опорами заменяют песчаной подушкой.

В качестве материала для столбов можно использовать бетон, бутовый бетон, пескобетон или бетонные блоки для фундамента, размеры и цена которых очень разнообразны. Однако чаще всего берут фундаментные блоки размером 20х20х40. Стоимость такого фундамента, а также количество блоков, необходимых для его возведения, можно рассчитать самостоятельно или с помощью онлайн-калькулятора «фундамент».Также можно сделать столбчатый фундамент из кирпича своими руками, но необходимо учитывать, что использование силикатного или керамического кирпича с низкой морозостойкостью недопустимо.

Работы по возведению подземного столбчатого фундамента из готовых блоков можно разделить на несколько основных этапов:

При возведении фундамента из блоков 20х20х40 своими руками видео и пошаговые инструкции помогут разобраться в технологии работ, вникнуть в процесс и точнее оценить финансовые затраты.

Фундамент столбчатый мелкий

Фундамент мелкого заложения — один из самых популярных типов столбчатого фундамента. Средства и усилия, необходимые для его устройства, минимальны, а область применения для зданий каркасного типа очень широка.

В качестве основы для каркасного дома или легкой бани часто делают столбчатый фундамент с использованием труб в качестве опалубки для бетонной смеси. Так как железобетонный столб возьмет на себя всю нагрузку, материал труб особого значения не имеет: подойдут как пластиковые, так и асбестовые трубы, которые обычно используются для строительства канализационных сетей.

Диаметр труб зависит от нагрузки. Для легких конструкций типа беседок или хозяйственных построек достаточно 10 см, для построек из бревна нужны трубы 25-30 см. Количество бетона в конечном итоге определяется диаметром трубы. На 10 м трубы диаметром 10 см потребуется 0,1 м3 бетона, на трубу 20 см потребуется 0,5 кубометра, в 30 см — 1 куб. Расчет производился с учетом бетонной опорной площадки.

Схема проведения работ по возведению столбчатого фундамента из асбестовых труб своими руками (видео процесса можно найти в Интернете) в общих чертах выглядит следующим образом:

• Подготовка площадки — вывоз мусора, удаление посторонних предметов, удаление дерна и выравнивание.Разметка периметра будущего здания, углов, внутренних стен и их пересечений. Места установки фундаментных опор размечаются колышками;
• Затем с помощью ручной дрели для столбов проделываются отверстия в земле. Глубина колодца должна быть на 20 см больше расчетной: для сооружения песчаной подушки;
• Устройство песчаной подушки с обязательным уплотнением и заливкой песка водой. После окончательного впитывания воды на дно следует уложить куски рубероида, чтобы влага из бетонной смеси не уходила с песка;
• установка труб в колодцы с запасом не менее 10 см по высоте.Выравнивание труб по уровню и закрепление их в колодцах деревянными брусками. При близком залегании грунтовых вод трубы необходимо промазать битумной мастикой до уровня земли для гидроизоляции;

• затем основание трубы заливается на 40-50 см тщательно перемешанной бетонно-гравийной смесью (1 часть цемента и 2 части песка, разбавленные водой до состояния жидкого теста, соединяются с 2 частями мелкого гравия). Сразу после заливки трубу поднимают на высоту 15-20 см и оставляют в таком положении до полного застывания цемента.Это необходимо для создания основы, устойчивой к выталкиванию при пучинистой почве;
№
• после застывания бетона трубу снаружи гидроизолировать рубероидом и засыпать колодец песком с пошаговой заливкой и утрамбовкой;

• фасонные части укладываются внутрь труб, после чего остальная часть трубы заливается бетоном;
• После окончательного затвердевания бетона — через 2-3 недели — продолжить строительные работы.Добавим, что гидроизоляцию фундамента целесообразно произвести полимерными или битумными растворами.

По такой же схеме можно сделать своими руками столбчатый фундамент из пластиковых труб. Видео и фотографии помогут вам сориентироваться в тонкостях рабочего процесса, что в целом несложно.

Фундамент столбчатый с ростверком

Ростверк представляет собой систему случайных балок и обвязочных балок. Он жестко фиксирует фундамент, исключая его смещение в горизонтальной плоскости или опрокидывание всей конструкции.При наличии ростверка нагрузка от конструкции распределяется равномерно по всем установленным столбчатым опорам, в результате чего повышается устойчивость и устойчивость к разрушению.

Для облегчения понимания процесса необходимая работа описана поэтапно.

Подготовка и установка опор:

• В любом случае начальным этапом подготовки к возведению фундамента является обустройство строительной площадки.После удаления мусора и т. Д. По периметру будущего фундамента удаляются дерн и верхний слой почвы;
• для опор необходимо копать ямы глубиной на 20 см больше уровня промерзания почвы. Ширина котлована должна быть на 40 см больше ширины стены, так как с каждой стороны добавить по 20 см для опалубки и распорок;
• на дне каждой ямы делают разлитую и хорошо утрамбованную подушку из смеси песка и щебня высотой 20 см. Подушка облицована рубероидом или полиэтиленом, чтобы влага из залитого в яму бетона не уходила в землю;

• ящики опалубки собираются из досок толщиной 20 мм;

• рекомендуется тщательно смочить опалубку, установленную в ямках, чтобы предотвратить впитывание влаги из цементного раствора и облегчить снятие;
• после установки опалубки в ямы укладывается арматурный каркас.Каркас собирается отдельно, из прутка диаметром 10-14 мм. Длина стержней подбирается таким образом, чтобы при затвердевании бетона их концы выступали над уровнем земли на 30-40 см;
№
• бетонная смесь заливается непрерывно слоями по 20-30 см, разравнивая вибратором во избежание образования пузырьков воздуха;
• опалубку снимают через 3-4 дня, поверхность опор обрабатывают любой подходящей гидроизоляционной смесью, а остальную часть ямы засыпают песком.Перед засыпкой можно также утеплить фундамент экструдированным пенополистиролом.

Устройство для ростков:

Возможны два варианта установки ростверка: укладка на землю или поднятие над поверхностью. Достоинством второго метода является исключение влияния подъемных сил:

Стоимость работ по устройству столбчатого фундамента

Полная стоимость столбчатого фундамента складывается из стоимости материалов и стоимости фактических работ.В большинстве случаев она намного ниже стоимости фундаментов других типов, так как практически все типы столбчатых фундаментов можно построить своими руками. Видео и фотографии, инструкции и руководства, которые можно найти в Интернете, также обычно дешевы или бесплатны.

Расчет стоимости большинства типов столбчатого фундамента можно произвести самостоятельно с помощью специальных онлайн-калькуляторов или программ. Многие из них довольно легко найти в Интернете, они бесплатны и имеют интуитивно понятный интерфейс.