Фундамент под баню из блоков фбс: Как построить фундамент из блоков ФБС своими руками

Как построить фундамент из блоков ФБС своими руками

Когда рождается идея построить свою собственную настоящую русскую баню, то реализовать таковую каждому хочется как можно скорее. И в действительности нет смысла обязательно идти самыми сложными путями — существуют особые строительные технологии и методы, которые позволяют сэкономить не только время, но и средства. И среди таких — качественный и не дорогой сборный фундамент из ФБС — своими руками он строится куда быстрее любого другого фундамента.

Нередко блоки ФБС используют для строительства цоколя – который, конечно, не слишком традиционен для русской бани, но все же пользуется популярностью из-за возможности устроить в нулевом этаже гараж.

Преимущества и недостатки этой конструкции

Вот что собой представляет блочный фундамент: железобетонная подушка и вертикальные стены из самих блоков.

Но такого фундамента есть свои недостатки – поднять бетонные блоки для фундамента может только кран. А это, конечно, затраты. Но это, пожалуй, таки единственный его серьезный минус. Зато во всем остальном может все работы может делать даже любитель. Но стоит заметить, что сам фундамент из ФБС, конечно, всегда уступает в плане жесткости и надежности монолитному, зато радует более доступной ценой и простотой работы с ним.

Современный фундамент из блоков ФБС просто идеален для грунтов, в которых слишком много песка. А вот для мягких и рассыпчатых грунтов он не подходит – попросту просядет. Интересное наблюдение: из-за серьезных сил пучения фундамент из блоков может выгнуть – а ведь жесткий ленточный и вовсе могло разорвать. Ведь пытаться снизить пучение почвы путем ужесточения нулевого уровня – нерационально, в этом случае есть смысл только утеплять почву и сам фундамент. Вот в чем еще хорош ленточный фундамент из блоков – в виду отсутствия монолитности, т.е. благодаря наличию кладочных швов, он обладает ценной гибкостью и подвижностью.

Еще один плюс: строительство фундамента из блоков ФБС можно осуществлять в дождь, и в снег – ему ничего не страшно.

Пошаговое возведение — быстро и просто!

Изначально нужно хотя бы элементарное геологическое разведывание, на основании которого и рассчитываются стены фундамента для каждого участка в отдельности.

Этап I. Выбор блоков для фундамента

Фундаментный блок строительный, или ФБС производят на заводах путем вибропрессования и используют именно для строительства фундамента. Чаще всего – это ленточный фундамент. Итак, какие должны быть размеры бетонных блоков для фундамента и как правильно их выбирать?

Для начала в обычной компьютерной программе заранее желательно сделать раскладку блоков – чтобы точно знать, как их нужно будет монтировать и вязать между собой. Так, первый ряд часто делают шириной 40 см, а уже два следующих – по 30 см. И уже только тогда, когда известны нужные размеры блоков и их количество, есть смысл ехать в магазин и заказывать их. Там же можно договориться о доставке монтаже, а для этого и машина, и кран должны быть свободны в один день по возможности.

При выборе таких блоков еще на складе изначально важно определить, где и в каких местах будет проходить коммуникация и как построить фундамент из блоков с учетом этих моментов – для этого они нужны будут со специальными отверстиями. Если об этом забыть, то в будущем придется их бурить, а это дополнительные затраты денег и времени.

Этап II. Подготовка котлована и разметка

Опытные строители советуют перво-наперво нарисовать схему площадки перед укладкой – подумать, где именно будет стоять кран, какие могут возникнуть сложности.

Далее, как обычно, снимается верхний плодородный слой. Для этих целей лучше нанимать экскаватор. Часть грунта специально оставляется для обратной отсыпки. А по краям котлована выносятся оси стен бани – колышками с леской.

А вот внутренний дренаж такого фундамента не обязателен – только когда нужен серьезный ремонт или протечки устранить не получается. В остальном же рекомендуется просто тщательно выполнить гидроизоляцию стен и пола в бане – и все.

Этап IIII. Изготовление подошвы

Если же при строительстве не делать забетонированную ленту-подушку, а класть блоки прямо на песок – тогда уже желательно использовать кладочную сетку. Именно она предотвратит в будущем образование нежелательных отверстий между блоками.

А потому необходимо раздобыть арматуру и привезти машину песка и машину щебня. Последнего желательно брать 20-40 фракции.

В подготовленном котловане теперь делается разметка для будущей подошвы. Обычной лопатой место для нее нужно выровнять строго по уровням, засыпать песком, щедро увлажнить и утрамбовать. Далее – все засыпается щебнем и снова трамбуется. И после этого уже строится опалубка и вяжется арматура.

Этап IV. Строительство опалубки

Для этого необходимо будет заранее приобрести минимум пол куба 25-й обрезной доски. Чтобы опалубка оказалась ровной, гидроуровнем заранее нужно ее выровнять и натянуть внутри самой опалубки шнур.

Арматуру для такого фундамента лучше брать марки Ф12, и вязать ее между собой. После заливки армированному поясу нужно осесть – а это вынужденный перерыв в работе минимум на две недели. Всего Для этого понадобится около сотни прутьев по 60 см и около 4-х по метру. Укладывать их можно как в четыре ряда, два снизу и два сверху, так и в три – треугольником. Проволоку для формирования каркаса брать лучше Д4 – ее уйдет до 10 кг. На изготовление одной только арматуры уйдет примерно дня два – и после этого можно начинать делать опалубку. Стандартная толщина армопояса – 20 см, а ширина – 30 см.

Этап V. Заливка подушки

На этом этапе понадобится миксер – именно он зальет бетоном подготовленную подушку для ФБС блоков. Далее она накрывается пленкой либо опилками и целую неделю сохнет, при периодическом смачивании.

Сами подушки, конечно, могут быть сборными – но чаще используют монолитные, такие, как у ленточных фундаментов.

Этап VI. Монтаж ФБС блоков

Теперь заказывать нужно кран – он будет поднимать тяжелые ФБС блоки, а рабочие или подмога будут их поправлять.

Во время строительства лучше всего использовать кладочный раствор М100 – его придется расходовать от 10% до 20% от объема всех блоков, и многое здесь будет зависеть от качества блоков, планируемых зазоров и самой кладки.

Этап VII. Гидроизоляция фундамента

Наиболее проверенный в этом плане вариант – хорошая мастика. Всего уйдет около 4 банок мастики, и промазывать нужно один ряд с внутренней стороны будущей бани и два с внешней. Удобно – не нужно ничего заворачивать или греть.

К слову, некоторые строители на особо щедрых на осадки участках под низ блоков еще и стелют гидроизоляцию Бикрост.

Этап VIII. Изготовление армированного пояса

Что касается монолитного пояса, который кладется на ФБС блоки, а на него уже – плиты перекрытия, то далеко не все строители видят в этом какой-то смысл. Ведь получается, что так и блоки, и пояс, и плиты – это уже не монолитная конструкция, а части, которые как бы сами по себе. Считается, что пояс для плит перекрытия – это просто выдумка непрофессионалов. Ведь плиты и сами неплохо и равномерно распределяют всю нагрузку – достаточно только их класть на качественный раствор в несколько сантиметров, или даже бросить сеть для надежности. Но, если на стены опираются балки, что по само себе – дополнительная нагрузка, пояс действительно нужен.

Сам пояс можно делать монолитный или кирпичный, но под первый придется делать еще и опалубку, и, скорее всего, задействовать бетономешалку. По отзывам более удобен все-таки кирпичный вариант пояса.

Вот и вся технология изготовления фундамента из ФБС – трудоемко, но не сложно, надежно и безопасно.

Фундамент для бани из блоков

Здание бани относится к категории легких сооружений, а значит, под нее нет необходимости заливать дорогой ленточный или плитный фундамент, где используется большой объем бетонного раствора и много арматуры. Да и сам процесс возведения такого фундамента связан с большими трудозатратами. Этой фундаментной конструкции есть более упрощенная альтернатива, которая по своим техническим и эксплуатационным характеристикам не уступит. Это фундамент для бани из блоков.

Если говорить о форме фундамента для бани из блоков, то она может быть ленточной и столбчатой. Все зависит от материалов, из которого баня сооружается, от ее габаритных размеров и конструктивных особенностей подвального помещения. К примеру, если возводится баня из бруса или бревен, то достаточно будет столбчатого фундамента. Если из кирпича, то лучше остановиться на ленточном варианте.

Технология возведения столбчатого фундамента из блоков

Обычно под фундамент используют блоки размерами: длина 39 см, ширина 19 см, высота 18 см. Масса бетонного блока таких размеров около 30 кг, из керамзитобетона она меньше. Так как столбчатый фундамент под баню имеет малозаглубленную форму, то соответственно блоки можно уложить в четыре-пять рядов, поэтому на каждый столб уйдет от 6 до 12 элементов. Такой большой разброс зависит от размера сечения самого столба.

Итак, как собрать столбчатый фундамент под баню из блоков.

  • Очищается участок, на котором будет возводиться здание бани. Здесь важно удалить верхний слой почвы, а вместе с ним и корни растений.
  • Определяются места сооружения блочных столбов. Обычно это углы здания, и в промежутках между ними несколько опор через каждые 1,5-2,0 м.
  • В месте устройства столба выкапывается яма глубиною 40-50 см и сечением под размер фундамента с небольшим припуском по сторонам.
  • Внутрь ямы засыпается подушка из крупнозернистого песка или обычного гравия. Обязательно проводится трамбовка. Толщина подушки – 10 см.
  • Производится гидроизоляция. Для этого внутрь выкопанной ямы укладывается рубероид, лучше в несколько слоев. Им обкладывается и дно ямы, и ее боковины. Здесь важно, чтобы не оставалось ни одного открытого участка, необходимо, чтобы строительные блоки не соприкасались ни с грунтом, ни с подушкой.
  • Можно проводить кладку блоков. В данном случае используется обычная технология с использованием перевязи рядов. В каждом отдельном ряду будет три или четыре блока. Для связки используется стандартный цементный раствор, в котором в пропорциональном соотношении мешаются цемент и песок (1:3 или 1:4). Толщина цементного раствора в кладке не больше 1 см. Цемент для фундаментов бани должен быть марки М400.

    Внимание! Фундамент – это несущая часть постройки, поэтому ее прочностные характеристики не должны зависеть от недостатков процесса возведения. Поэтому очень важно, чтобы фундаментные столбы были сложены вертикально без отклонений. А значит, при укладке каждого блока нужно проверять его на соосность с вертикалью и другими элементами фундамента. Для чего придется пользоваться уровнем и отвесом.

  • Не забываем верхнюю плоскость опоры залить стяжкой из кладочного раствора.
  • Когда скрепляющая смесь подсохнет, необходимо провести гидроизоляционные работы. Все выступающие над грунтом поверхности фундамента под баню нужно обработать битумной мастикой, для чего можно использовать кисть или валик. На верхнюю поверхность столбиков надо дополнительно уложить два или три слоя рубероида.  
  • Зазор между фундаментом и краями ямы засыпается грунтом.

Технология возведения ленточного фундамента из блоков

Сделать фундамент ленточного типа из блоков не сложнее, чем технология сооружения столбчатой конструкции. Просто на этот тип уходит больше блоков и скрепляющего раствора, плюс, конечно, больший объем земляных работ. Как и в случае с предыдущей технологией, ленточный фундамент для бани сооружается малозаглубленным.

Его чаще всего используют, если баня строится из кирпичей или блоков, если это будет многоэтажное здание или с мансардой, и если полы постройки будут бетонными и заливаться по грунту. В этом случае придется продумать схему утепления полов, где как один из вариантов можно использовать установку системы теплых полов.

Вот алгоритм проводимых строительных операций.

  • Участок очищается и выравнивается. Снимается плодородный слой.
  • Производится разметка фундамента.
  • Выкапывается траншея. Если будет собираться малозаглубленная фундаментная конструкция, то ширина траншеи 30-50 см, глубина полметра.
  • Засыпается на дно траншеи песок или гравий, можно мелкую щебенку. Это будет подушка, которая обязательно разравнивается и трамбуется. Толщина слоя – 10 см.
  • Гидроизоляция в виде двухслойного рубероида.
  • Кладка блоков с перевязью рядов в один блок по ширине. Высота фундамента – 3-4 ряда. Необходима ли арматура для увеличения прочности кладки? Необходима, но не сама арматура, а металлическая сетка, которая укладывается между первыми двумя рядами. Армокаркас предупреждает деформацию фундаментной конструкции под действием зимнего пучения грунта. Так что лишней она здесь не будет. Если в бане предусмотрено подвальное помещение, то необходимо установить внутрь фундамента трубы, которые будут выполнять функции вентиляционных продухов.

    Внимание! Все коммуникационные сети необходимо проложить до начала кладки блоков. То есть, трубы водопровода и канализации.

  • Гидроизоляция проводится точно так же, как было описано в предыдущем разделе статьи. Кстати, можно такой фундамент бани утеплить, используя различные теплоизоляционные материалы. Не забываем соорудить отмостку.

Оба варианта прекрасное дешевое решение для бани. Такие фундаментные конструкции подойдут практически под любые виды грунтов, кроме торфяников и участков, склонных к подтоплению. Здесь лучше использовать плитный вариант плавающего типа с хорошей толстой подушкой из смеси песка и щебня. Скажем прямо, вариант сложный и дорогой.

Фундамент из блоков ФБС

Чем отличаются фундаментные блоки стеновые от обычных блоков? Только размерами:

  • Длина варьируется в пределах 88-238 см.
  • Ширина 30-60 см.
  • Высота или 28, или 58 см.
  • Соответственно и вес: от 310 до 1960 кг.

Понятно, что своими руками такие блоки не поднять, поэтому для установки придется воспользоваться услугами подъемного крана.

В принципе, монтаж блоков ФБС ничем не отличается от предыдущей технологии. Используют их в основном для сборки ленточного фундамента, укладывая с перевязью. Сделанный из ФБС блоков фундамент может выдержать огромные нагрузки, поэтому его возводят только для больших многоэтажных зданий бани, возводимых из кирпича, блоков или камня.

Как показывает практика, затрачивая большие усилия и деньги на ФБС блоки, не стоит делать фундамент малозаглубленным. Это должен быть фундамент полноценный с сооружением подвального помещения. А сами блоки будут выступать и в роли фундамента, и в роли стен подвала, так сказать, два в одном. Конечно, придется провести большой объем гидроизоляционных и утеплительных работ, но оно того стоит.

Фундамент под баню из керамзитобетонных блоков

Керамзитобетонные блоки в строительстве стали использоваться не так давно, если сравнивать с кирпичом и бетонными изделиями. Основная их задача – утепление. То есть, это, конечно, строительный несущий материал, но с функциями утеплителя.

С недавних пор производители стали предлагать не только стеновые изделия, но и фундаментные (подушечные). Они имеют трапециевидную форму в сечение. Это делается специально для того, чтобы блок широкой опорной стороной укладывался на грунт или подушку, чем достигался эффект увеличения несущей способности элемента. А уже на него укладывается стеновой блок из керамзитобетона.

То есть, получается так, что первый ряд – это подушечные элементы, следующие ряды стеновые. Кладка, как всегда, проводится с перевязью. В остальном технология сооружения фундамента под баню из керамзитобетонных блоков ничем не отличается от предыдущих рассмотренных технологий. Здесь все та же гидроизоляция, засыпка подушки и все тот же цементно-песчаный раствор.    

Заключение по теме

Как видите, построить фундамент под баню из разных блоков – это нетрудно, если сравнивать заливку и опалубку. Конечно, необходимо придерживаться стандартных строительных правил и нормативов, без них качество будет падать. Но все равно это самая простая технология возведения фундаментов.

Как показывает практика, все чаще частные застройщики прибегают к этим процессам, если строительство ведется своими руками. Это не только просто, но и намного дешевле.

И последнее – можно ли собрать фундамент для бани из пеноблоков? Нельзя. Слишком высокий показатель влагопроницаемости у этого материала. Под действием влаги он быстро выходит из строя, даже при хорошей гидроизоляции.

Ленточный фундамент из бетонных блоков ФБС

В строительстве очень распространена конструкция сборного ленточного фундамента из блоков марки ФБС.


Содержание:

Конструкция фундамента из блоков ФБС раньше применялась повсеместно при строительстве многоэтажных жилых домов. Удобно,быстро. Поэтому и отрасль по изготовлению таких блоков в Советские времена очень быстро заняла свою нишу.

При строительстве многоэтажных домов на строительной площадке обязательно применялась строительная техника и строительные краны на период строительства объекта закреплялись за данной строительной площадкой.  В отличии от современной организации строительства,сейчас  строительной техникой обладают не все подрядные организации и зачастую необходимые строительные машины берутся в аренду с почасовой оплатой.

Почему вопрос о стоимости  строительных машин стоит так остро при  строительстве фундамента из блоков? Потому что блоки ФБС,хотя и имеют несколько типоразмеров,но все они требуют использования техники  при их монтаже. А стоимость аренды крана за час работы не маленькая.

Бетонные блоки для фундамента

Бетонные блоки для фундамента марки ФБС почему-то всегда называют бетонными,хотя при их изготовлении применяется небольшое армирование.

Аббревиатура ФБС расшифровываются,как фундаментные блоки стеновые. Они предназначены для стен подвалов,потому что зачастую такой фундамент закладывают на глубину промерзания грунта или сразу с целью строительства подвала под зданием. Поэтому стены из блоков ФБС являются по совместительству и фундаментом и стенами подвала жилого дома или здания любого другого назначения.

Размеры бетонных блоков для фундамента

марка и размеры бетонных блоков ФБС

Строительная промышленность выпускает достаточно обширный сортамент блоков ФБС по толщине и по размерам.

По толщине фундаментные блоки выбираются в зависимости от толщины стены стен здания.Допускается применение толщины блоков меньше,чем толщина стены,но не намного. Если сомневаетесь,то лучше выбрать шире,чем уже. Например, толщина будущих кирпичных стен дома будет 640мм,а блоки монтируются толщиной 600м. На 20мм с каждой стороны блока кирпичная кладка будет нависать.

А по типоразмеру при монтаже применяются вся номенклатура,потому что их укладка должна производится с перевязкой швов,а также в зависимости от размера фундамента.

Например, размер фундамента 9 м, значит в один ряд уместятся следующие блоки:

  • ФБС24-6-6- 3шт
  • ФБС12-6-6-1шт
  • оставшиеся  600мм сделать монолиную вставку
  • или есть другой вариант: вместо ФБС 12-6-6 взять ФБС9-6-6 2шт,тогда не нужно будет делать замоноличивание.

Таким образом ,обычно и рассчитывается количество и типоразмеры ФБС,в зависимости от размера фундамента и ширины стены.

Применение блоков ФБС в строительстве достаточное обширное:

  1. ленточные фундаменты многоэтажных зданий
  2. ленточные фундаменты малоэтажных домов с подвалом
  3. ленточные фундаменты под баню или гараж
  4. теплофикационные камеры при строительстве теплотрасс
  5. надземные одиночные фундаменты для прокладки надземных теплотрасс

Фундамент ленточный из блоков

Фундамент ленточный из блоков в частном строительстве устраивается:

  1. для малоэтажного дома с капитальными стенами(кирпич,газоблок)  с заложением подошвы фундамента на глубину промерзания грунтов
  2. для малоэтажного деревянного дома или бани с подвалом или без подвала с заложением подошвы фундамента на глубину промерзания грунтов
  3. для любого одноэтажного строения(дома,бани,гаража) без подвала,как мелкозаглубленный фундамент

При строительстве любой конструкции фундамента необходимо отталкиваться от грунтов.

Фундамент ленточный из блоков ФБС можно сделать при любом виде грунтов,только необходимо будет применить соответствующие конструктивные мероприятия в зависимости от вида грунта и уровня грунтовых вод.

Например, вы хотите построить деревянный дом с баней,да еще с подвалом. Это достаточно большое сооружение.

Если у вас песчаные или скальные(с щебнем,гравием) грунты и уровень грунтовых вод ниже отметки  -3м ,то без проблем,конструкция ленточного фундамента из блоков-это ваше наиболее оптимальное решение.

Данные грунты -не пучинистые,то при таких грунтовых условиях возможно устройство  полноценного подвального помещения  из блоков ФБС, которое  всегда будет сухим.

Если у вас глинистые  или суглинистые грунты и с высоким уровнем грунтовых вод,например,на отметке 1м ниже уровня земли ,то вам нужно очень хорошо подумать,прежде,чем делать фундаменты из ФБС,так как в подвале придется делать гидроизоляцию от просачивания грунтовых вод. А глинистые грунты являются пучинистыми и поэтому придется делать:

  1. монолитные пояса по подошве фундамента и по верху фундамента,чтобы укрепить расположенную в середине между монолитными поясами кладка из ФБС.
  2. все пазухи фундамента по периметру здания засыпать среднезернистым песком,который является непучинистым грунтом
  3. боковую поверхность фундамента,соприкасающуюся с грунтом обмазать битумом,тем самым уменьшив боковые силы выпучивания
  4. в современном строительстве применяется еще такое конструктивное решение,как уменьшение промерзание грунта за счет устройства по периметру сооружения утепленной  отмостки

Все эти мероприятия требуют вложения денег,поэтому,есть смысл подумать о необходимости строительства подвала при наличии пучинистых грунтов и высокого уровня грунтовых вод,потому что для таких грунтов есть другая конструкция фундамента,которая может вас вполне устроить: свайный фундамент с ростверком.

Фундамент для бани из блоков

Фундамент для бани из блоков ФБС при песчаных грунтах и низком уровне грунтовых вод вполне приемлемый вариант. Даже,если у вас не дом с баней,а просто небольшая баня,без подвала.  Вы можете приобрести самые маленькие по размеру блоки длиной 900мм. Раньше выпускались доборные блоки шириной 600мм,но сейчас их не делают.Небольшие по размеру блоки можно уложить самостоятельно,без применения техники,стародавним способом: два бревна,веревки и мужские руки.

При наличии не пучинистого песчаного грунта можете смело делать даже мелкозаглубленный фундамент из блоков .Ничего ему не будет.

При наличии пучинистых грунтов также возможно устройство мелкозагрубленного фундамента под баню из одного ряда блоков,только необходимо сделать следующие мероприятия,уменьшающие силы морозного пучения,усиливающие конструкцию фундамента:

  • песчано-гравийная подущка толщиной 300мм
  • подготовка под блоки толщиной 100мм из монолитного бетона  с армированием
  • укладка бетонных блоков  на слой цементного раствора с заполнением вертикальных швов между блоками раствором
  • монолитный армированный пояс поверху ряда блоков высотой 100-200мм
  • обмазка боковых сторон битумом
  • засыпка пазух фундамента песком шириной 100-300мм
  • утепленная отмостка

Поскольку строительство бани на дачном участке многие производят самостроем и ,естественно,не знают какой у них грунт,то есть смысл подстраховаться и заложить лишнее армирование,чем потом усилять треснувший фундамент.

При пучинистых грунтах под деревянную баню все-же целесообразнее делать монолитный ленточный фундамент:
  1. Меньшая вероятность деформации под воздействием сил пучения грунта
  2. Большая конструктивная жесткость фундамента

Устройство фундаментов из блоков  ФБС

бетонные блоки ФБС кладут с перевязкой вертикальных швов

Для устройства фундаментов из блоков ФБС лучше всего нанять профессионалов,у которых есть строительная техника.

Технология устройства фундаментов из блоков ФБС следующая:

  1. выкапывание котлована на глубину промерзания грунта или на глубину высоты подвала с добавлением высоты конструкции пола подвала. Ширина котлована должна быть больше размеров фундамента настолько,чтобы можно было комфортно монтировать блоки.
  2. зачистка днища котлована или зачистка днища траншей под фундаментные блоки с выравниванием горизонтальности и измерением проектной отметки заложения подошвы фундамента.
  3. устройство подготовки под фундамент: песчаной или монолитной,в зависимости от типа грунта,его несущей способности и уровня грунтовых вод.
  4. укладка фундаментных плит(подушек ФЛ) под ФБС,которые увеличивают площадь основания фундамента.Их можно укладывать сплошной лентой или прерывистой,в зависимости от надземной нагрузки на фундамент.Для малоэтажного строительства фундаментные плиты можно заменить на монолитную плиту с армированием. Возможно для малоэтажного строительства устройство фундамента из блоков ФБС без устройства уширения подошвы,то есть без применения фундаментных плит. Все определяется расчетом и грунтовыми условиями.
  5. Монтаж фундаментных блоков ФБС согласно чертежам и схемам расположения с перевязкой вертикальных швов(по середине блоков).  Укладка блоков производится на цементный раствор с заполнением вертикальных швов.
  6. Устройство монолитных участков между блоками согласно чертежам  и закладка гильз для коммуникаций.
  7.  Устройство по горизонтальной поверхности блоков верхнего ряда оклеечной гидроизоляции из  рубероида
  8. Обмазка битумом за 2 раза всех боковых поверхностей фундамента,которые в дальнейшем будут засыпаться и соприкасаться с грунтом
  9. Обратная засыпка пазух фундамента местным грунтом или песком,в зависимости от пучинистости грунта и от проектных решений.

Как построить фундамент из блоков

Как построить фундамент под баню из блоков ФБС на вашем участке?

Если вам не нужен подвал,если у вас есть дармовые блоки ФБС, а грунт не сильно пучинистый, но он все-таки промерзает и весной взбухает,то можно сотворить под сруб бани не заглубленный фундамент.

Поскольку сруб все-таки конструкция достаточно жесткая по сравнению с кирпичной кладкой стен,под которую обязательно требуется ленточный фундамент.

Поскольку под сруб,в принципе,достаточно столбчатых фундаментов по углам сруба,а  устройство монолитного ленточного фундамента приходится делать из-за пучинистости грунта.

На  практике опробована конструкция под деревянную баню совсем не заглубленного фундамента. Раз фундамент не заглублен в грунт,то на него не действуют боковые силы морозного пучения. А подошвенные силы пучения можно нейтрализовать за счет устройства толстой песчано-гравийной подушки.

Выполняете строительство не заглубленного фундамента в следующей последовательности:

  1. выкопать траншею по размерам фундамента шириной на 200 мм больше подошвы ваших блоков ФБС на глубину 300-500мм в зависимости от силы пучения грунта. Ширину подушки можно сделать больше,если грунты совсем слабые,чтобы распределить нагрузку от подошвы блоков ФБС.
  2. заполнить траншею ПГС(песчано-гравийная смесь) на всю высоту до уровня земли
  3. уплотнить полученную подушку из ПГС
  4. монтировать блоки ФБС на подушку из ПГС на отметке уровня земли (не заглубляя блоки). С каждой стороны уложенного блока подушка из ПГС должна быть шире на 100мм.
  5. выполнить по поверхности блоков гидроизоляцию из рубероида

Как видите,при такой конструкции фундамента не надо засыпать пазухи песком и не нужно обмазывать битумом от сил морозного пучения. Уже можно исключить две операции. И все же,если вы сомневаетесь,то по верху можно сделать невысокий (100мм) монолитный армированный пояс.

В заключение: фундамент из блоков ФБС показан при строительстве подвала. Если подвала нет,то для бани или гаража при ровном рельефе наиболее подходит мелкозаглубленный монолитный фундамент,а при большом перепаде рельефа или очень слабых грунтах-однозначно выбирайте свайный фундамент.

Фундамент для бани: как сделать своими руками

Каждый строительный проект уникален. В том числе фундамент под баню, который решено устроить собственными силами. Его тип зависит от климатической зоны, грунтов, гидрологического режима, сейсмической активности. Всё это определяется комплексным геологическим исследованием грунта.

Содержание статьи

Определение типа фундамента

Исходя из состава грунта, его сопротивлению нагрузкам, общие рекомендации выглядят так.

  • На текучих и текуче-пластичных грунтах (супеси, суглинки, глины стекают по наклонной поверхности, не раскатываются в жгут, прилипают) с показателем пластичности JL от 0,75 до 1, 0 и более: плитная основа.
  • Туго-пластичные и твёрдые грунты (супеси, суглинки, глины рассыпаются при ударе или с трудом разминаются). JL 0 — 0,5: ленточный, столбчатый фундамент;
  • На песчаных грунтах – винтовые сваи.
  • На торфяном грунте толщиной более 3 м – забивные или винтовые сваи.

Там где грунт отсутствует и скальные, крупнообломочные породы, выходят на поверхность, они сами могут служить фундаментом.

Инженерно-геологические изыскания требуют финансовых затрат, конкретно для бани их проводят нечасто. Пользуются результатами исследований своего, соседних участков. Если имеется газопровод – отчёт по изысканиям есть у эксплуатантов.

Перед выбором проводится предварительный расчёт. Основные величины, которые используются: глубина фундамента под баню и нагрузка.

Глубина заложения

Сезонное промерзание грунта – основной показатель, который надо учитывать. Зависимость его от уровня грунтовых вод и снегового покрова нормируется СНИП 23-01-99 (Строительная климатология). Уже затем рассматривается нагрузка, глубина фундамента примыкающего строения, залегание инженерных коммуникаций.

Глубина сезонного промерзания грунта, в см
Омск, Новосибирск220
Тобольск, Петропавловск210
Курган, Кусентай200
Свердловск, Челябинск, Пермь190
Сыктывкар, Уфа, Актюбинск, Оренбург180
Киров, Ижевск, Казань, Ульяновск170
Самара, Уральск160
Вологда, Кострома, Пенза, Саратов150
Тверь, Москва140
Петербург, Воронеж, Волгоград, Гурьев120
Псков, Смоленск, Курск110
Таллин, Харьков, Астрахань100
Минск, Киев, Ростов на Дону90
Фрунза, Алма-Ата80
Калининград, Симферополь, Севастополь70

Карта и таблицы промерзания по городам России также помогут определить искомый показатель, причём в зависимости от типа грунта. Там, где возможно морозное пучение грунта и его осадка при оттаивании, для проектирования фундамента надо руководствоваться главой 14 СНИП 2.02.01-83. Баня – строение с нерегулярным отоплением. Это также надо учесть при расчётах: малозаглубленный тип с утеплёнными цоколем и отмосткой не спасёт при пучении.

Нагрузки

Сборная нагрузка складывается из веса основы, строения и его содержимого.

  1. Вес монолитного ленточного фундамента равен объёму железобетона, умноженному на его плотность: 2500 кг/м3.
  2. Вес стен, перегородок, цоколя, печи, перекрытия, кровли, фронтонов. Определяется аналогично.
  3. Временные нагрузки: люди, вода, снег на кровле. В районах с сильными ветрами следует добавить и этот показатель.

Полученную величину делят на площадь основания фундамента. Это и есть R – рассчитанное сопротивление 1,55 (условно) кгс/см2, 15,5 тс/м2, 155 кН/м2, 155 кПа. Его умножают на коэффициент надёжности – 1,3.

Расчётное сопротивление конкретного грунта определяется с помощью таблиц в СП 22.13330.2011. Так, для суглинка это 1,8 — 2,8 кгс/см2. Разнофракционного песка – 3 — 5 кгс/см2. Если рассчитанный показатель ниже расчётного нормативного – решение верное. Выше – просадка основы, а вместе с ней строения, неизбежна.

Фундамент под баню: какой лучше?

Ответ очевиден. Тот, который соответствует грунтам, климатическим условиям и необременителен по финансам, трудозатратам. Немаловажна и доступность материалов, строительной техники для этих работ. Основные виды.

  • Ленточный.
  • Плитный.
  • Столбчатый.
  • Свайный.

Каждый имеет преимущества и недостатки. Рассмотрим подробно каждый из них. Подготовка площадки общая, изложена в СП 31-105-2002.

Ленточный фундамент для бани

Простой, традиционный и экономически эффективный вид – ленточный, в различных вариантах.

  • Монолитный ленточный пояс. Армированный бетон.
  • Сборный ленточный. Материал – фундаментные блоки ФБС, строительные бетонные.
  • Бутобетонный. Бутовый камень, бетон.
  • Кирпичный. Только глиняный обожжённый кирпич.
  • Ячеистобетонный. Пеноблоки марки не менее D 1000.
  • Свайно-ленточный. Заглублённый бетонный ростверк на сваях.

Выбор делается исходя из доступности материалов, расходов на их приобретение и доставку.

Монолитный

Бетонный армированный ленточный фундамент для бани – самый распространённый вариант. Доступен повсюду, прощает небольшие ошибки при устройстве. Требует достаточно много материалов.

  • Песок для подушки, засыпки пазух.
  • Щебень.
  • Доски обрезные с внутренней стороны.
  • Бруски для столбиков, подкосов.
  • Арматура или сетка.
  • Плёнка полиэтиленовая.
  • Гвозди, саморезы.
  • Проволока вязальная.

Инструменты, используемые при кладке фундамента: 1 — мастерок; 2 и 3 — расшивки; 4 — лопата; 5 — трамбовка; 6 — молоток-кирочка; 7 — отвес; 8 — рулетка; 9 — метр; 10 — угольник; 11 — уровень.

Бетон для фундамента бани предпочтителен заводской: он не бывает плохого качества. При его отсутствии придётся устраивать маленький бетонно-растворный узел. Бетономешалка, склад цемента, инертных материалов, ёмкости для воды и бетона.

Ленточный фундамент для бани своими руками: пошаговая инструкция включает много достаточно трудоёмких этапов, поэтому при возможности надо использовать готовый бетон.

Выбор глубины заложения и ширины, подушка

Определяется по таблицам, зависит от климатических условий, грунтов, нагрузки.

Дальнейшая технология зависит от глубины. В зависимости от неё основы бывают мелко- средне- и глубоко заглублённые. Последний вариант используют при строительстве больших банных комплексов.

При выборе между мелко-или средне заглублённым следует учесть, что средний можно не армировать, а фундамент мелкого заложения армируется всегда.

Ширина ленты для бани выбирается и в зависимости от толщины стен. Уже на этом этапе надо чётко представлять не только материал стен, но и его физические размеры. У бруса они стандартные: ширина фундамента под него может быть равна ширине бруса. Половые лаги – на подвесных кронштейнах, закреплённых на первом венце с обязательной гидроизоляцией.

Бревно может быть диаметром от 24 до 36 см (будет очень эстетично выглядеть). Но каждый сантиметр ширины – это как минимум сотня килограммов бетона. В среднем ширина фундамента принимается большей ширины стен на 150 – 200 мм.

Материал фундаментаРекомендуемая ширина ленточного фундамента
Длина стены до 3 мДлина стены более 3 м
Глиняный кирпич600700
Монолитный бетон400450
Железобетонные блоки400450
Бутобетон500600

На этом этапе производится расчистка участка, его выравнивание. Разметка производится с помощью шнура, отрезков арматуры или кольев, водяного уровня. После этого отрывают траншею. Плодородный слой складируют отдельно.

На дно траншеи по геотекстилю (препятствует смешиванию песка с грунтом) укладывается подушка из песка с обязательным упрочнением проливом воды и последующей трамбовкой. Поверх песка укладывается и утрамбовывается щебень или гравий. Особое внимание уделяют равномерной толщине подушки. Она определяется как три ширины фундамента, но на практике в пределах 20-30 см. На подушку укладывается гидроизоляция.

Устройство опалубки

Самый ответственный этап: её прочность обеспечивает успех всего процесса. Экономия материалов на этом этапе недопустима. Бюджетный вариант – обрезная доска 2,5 — 4 мм шириной 10 — 15 см. Её следует защитить от загрязнения п/э плёнкой (она же предотвратит утечки цементного молочка). После демонтажа опалубки доски используются по прямому назначению. Также подойдёт фанера или ОСБ толщиной 1 — 2 мм.

Использовать несъёмную опалубку, готовые металлические щиты также не возбраняется. Всё зависит от финансовых возможностей застройщика. Требуется устроить продухи, предусмотреть место подвода электрокабеля, воды, выхода в канализацию.

Опалубка выставляется по отвесу, проверка диагоналей обязательна.

Самые распространённые ошибки: большое расстояние между вертикальными столбиками, слабое крепление подкосов, высота опалубки располагается на высоте заливки бетона.

Установка арматуры

Небольшой размер бани позволяет вязать арматурный каркас на удобной площадке, затем опускать его в траншею.

Для горизонтальной части каркаса используется периодическая арматура d12 -16 мм. Для вертикальных стержней катанка 6-8 мм. Горизонтальных стержней в верхнем и нижнем поясе – по 2. Вертикальные и поперечные стержни располагаются с шагом 50 см.

На углах, примыканиях арматура соединяется вязальной проволокой с нахлёстом до 70 см. Сваривать элементы пояса не рекомендуется. Арматура выставляется и закрепляется на фиксаторах так, чтобы вся она оказалась внутри бетонной ленты, на расстоянии 5 – 7 см от любой её грани.

Заливка бетона

При возможности заказать миксер и принять его непосредственно на месте работ, это надо сделать. Непрерывной заливкой обеспечивается максимальная прочность, тогда как залить фундамент под баню бетоном собственного производства за один день (этого требуют правила) бывает затруднительно. Слои по 20 –30 см, обязательно штыкуются или проходятся вибратором.

Самая распространённая марка бетона для фундамента бани – М200, М400. На стройплощадке его приготавливают из 1 части цемента М400, 3 частей песка, 4 частей щебня.

Во избежание растрескивания поверхности от быстрой потери влаги, ленту закрывают плёнкой и в течение 3-4 суток поливают водой. Полную прочность фундамент наберёт после 28 дней, через 14 дней – 90%. В это время можно начинать возводить стены.

Готовую ленту нельзя оставлять не укрытой на зиму: мороз и неравномерное оттаивание может её сломать.

После снятия опалубки пазухи между фундаментом и лентой надо заполнить песком. Это уменьшит касательные силы пучения. Неплохо также сделать теплоизоляцию по внешнему периметру ленты: зимой в бане будет ощутимо теплее.

Плюсы такого фундамента: простая технология, надёжность, долговечность. Минусы – большая трудоёмкость.

Сборный ленточный из блоков ФБС, бетонных и керамзитобетонных малоразмерных

Довольно распространённый тип. Не так трудозатратен, как заливной, но для монтажа ФБС требуется тяжёлая строительная техника.

Блоки ФБС

Рационально использовать, когда под баней по проекту предусмотрен подвал или полуподвал. В этом случае блоки исполняют роль фундамента и подвальных стен.

Так, ФБС 24-3-6 при длине 2380, ширине 300 (идеально для бани) и стандартной высоте 500 мм способен выдержать любую нагрузку. Это пропаренный и провибрированный в заводских условиях железобетон. В сочетании с доборным блоком (марка 8,9) обеспечит любую конфигурацию фундамента.

Устанавливается на песчаную подушку. Такой фундамент не требует опалубки. Стыки между блоками заполняются пескобетоном. Наружная сторона обязательно гидроизолируется и утепляется экструдированным полистиролом (пеноплексом) толщиной 50 мм.

Блоки устанавливаются с перевязкой. Если фундамент останется на зиму, под блоками – во избежание усадки – следует устроить армированный пояс.

Фундамент из полнотелых бетонных, керамзитобетонных строительных блоков

Размер: 39х19х18,8 см. Также укладывается на подушку из песка через гидроизоляцию. Без поперечной перевязки. Вместо неё на первый ряд укладывается армирующая сетка. Три – четыре ряда достаточно, чтобы фундамент под баню из блоков хорошо держал небольшое строение.

Такой вариант подходит для крепких грунтов.

Бутобетонный фундамент

Лента из бутобетона позволяет обойтись без арматуры: её роль как раз и выполняет камень. Используется там, где бут доступен. Подготовка траншеи, опалубки – аналогична бетонной ленте. Первый слой на подушке – бетон.

В него укладываются промытые мокрые камни без внутренних трещин (проверяется ударом молотка). Оптимальный диаметр составляет треть ширины ленты.

Далее заливается следующий слой, вновь укладываются камни. Основное правило: между ними должно быть 5-сантиметровое расстояние, залитое бетоном. Раствор приготовляется из 3 частей песка и 1 части цемента М400 или 500.

По достижении проектной высоты верхний слой бетона выравнивается по отметкам.

Кирпичный

Используется только полнотелый глиняный обожжённый кирпич. Это прочный материал, но отлично впитывает влагу. Поэтому изоляция от неё обязательна. Применяется в основном там, где много старого кирпича, который можно очистить от приставшего раствора. Новый кирпич для таких целей использовать нерационально.

На дно подготовленной траншеи устанавливается опалубка. В неё по гидроизоляции заливается бетон на высоту 10 см и ширину большую на 12 см, чем ширина кирпичного фундамента. Через неделю приступают к кладке по любой схеме.

Между первым и вторым, предпоследним и последним рядом кирпича укладывают армирующую сетку или арматурные стержни. Это придаст дополнительную жёсткость. После того, как кирпичная кладка набрала прочность, её гидроизолируют в местах соприкосновения с грунтом.

Ячеистобетонный

Прочный фундамент для бани из пеноблоков можно возвести только из блоков марки D 1000 с прочностью 50 кг/см2. Большой размер 600х300х300 и сравнительно небольшой вес – 39,6 кг – позволяют быстро выполнить кладку без привлечения техники.

Технология укладки аналогична кирпичной – с заливкой бетонного пояса по подбетонку. Каждый ряд и углы армируются. Гидроизоляции следует уделить самое серьёзное внимание. Высокая влагопроницаемость – главный недостаток пеноблоков.

Свайно-ленточный

Мелкозаглубленный вид. Применяется на уклонах и почвах со слабой пучинистостью. Представляет собой бетонную ленту, усиленную по углам и примыканиям заливными армированными сваями. Глубина их заложения – 0,5 м ниже уровня промерзания почвы.

Устройство такого фундамента.

1. Заливная свая. 2. Фундаментная лента. 3. Песчано-гравийная подушка. 4. Каркас из арматуры. 5. Опалубка для сваи.

Арматурные каркасы ленты и сваи связаны между собой: это обязательное условие штатной работы всего фундамента.

Порядок работ

В подготовленной для ленты траншее размечаются места для свай. Грунт выбирается садовым буром и засыпается песком на 20 см с последующей трамбовкой. Опалубка полученного цилиндра производится любым гибким материалом, чаще всего рубероидом.

Круглый арматурный каркас вяжут из 10 или 12 арматуры и проволоки-катанки 6 мм. Высота каркаса: до верхней части арматурного каркаса ленты. Скважина заливается, штыкование обязательно. Все остальные работы аналогичны заливке ленточного фундамента.

Плитный фундамент для бани

Применяется на любых грунтах, в том числе на плывунах и торфяниках, при высоком уровне грунтовых вод. Не даёт усадку, стоек к морозному пучению. Но применять этот тип на крепких устойчивых почвах не имеет смысла.

Представляет собой железобетонную плиту на искусственно созданном основании. Это «плавающая» конструкция: подвижки грунта при замерзании-оттаивании происходят вместе с плитой.

Заливка фундамента под баню в виде плиты позволяет расположить его над поверхностью грунта, при этом сама плита будет играть роль цоколя. Если разместить её ниже точки промерзания, это будет пол подвала, утопить в грунт – будет полуподвал.

На слабых грунтах песчано-гравийная подушка обязательна. Если грунтовые воды близки к поверхности, сначала засыпают щебень, затем песок слоем по 10 см. Их трамбуют и разделяют – во избежание смешивания – геотекстилем.

На большеразмерных фундаментах для большей жёсткости рекомендуется 10-сантиметровый слой тощего бетона. Подушку закрывают гидроизоляционными материалами не менее чем в 2 слоя.

Плита имеет толщину до 25 см. В зависимости от этого формируют арматурный (d 10-16 мм) каркас так, чтобы он был полностью скрыт в бетоне. Стержни вяжут или сваривают.

После этого собирают опалубку и производят заливку бетоном М300 с водопроницаемостью не менее W8 и морозостойкостью F200. Выравнивают бетон по заранее установленным маякам: горизонтальность можно обеспечить только так.

Выдерживают бетон под плёнкой не менее 2 недель с проливом в течение первой недели.

В последнее время в коттеджном строительстве получил распространение такой вид, как утеплённая шведская плита. По песчано-гравийной основе укладывается жёсткий утеплитель толщиной до 200 мм. В местах опирания стен и перегородок его толщина – до 100 мм. Если в бане планируется тёплый пол, то такая конструкция себя оправдает.

Недостатки: высокая стоимость и трудоёмкость. Невозможность заливки на склонах: плита может съехать вместе с баней.

Столбчатый фундамент для бани

На вопрос, как сделать фундамент под баню максимально бюджетным, есть простой ответ: поставить её на столбики.

Сделать столбик можно из множества доступных материалов.

  • Деревянное бревно или брус.
  • Железобетонная свая, заборный столб, пасынок для столбов воздушных линий.
  • Гранитные камни.
  • Кирпич железняк.
  • Строительные блоки.

Буронабивные столбики устраивают бурением скважины расчётного диаметра, её армированием и заливкой бетоном. Опалубить скважину можно трубой, листом, бочкой. Для обратной засыпки используют песок.

Целесообразно использовать ручной бур ТИСЭ. Особенность его в том, что он позволяет сделать уширение – подошву – на дне скважины. Это значительно повышает несущую способность фундамента.

Глубина заложения столбиков – ниже точки промерзания плюс 50 см. Слой песка, щебня для пучинистых грунтов – не менее 15 см.

Столбчатые фундаменты мелкого заложения устраивают из ж/б колец КС 7.9, диаметром 70 или 90 см. Их вкапывают на глубину до 1 м, заполняют утрамбованным послойно песком. Сверху укладывается ж/б плита 100 — 120 мм. По ней устраивается ростверк.

Надёжный столбчатый фундамент для бани готов.

Свайно-винтовой фундамент

Винтовые сваи в малоэтажном строительстве стали применяться сравнительно недавно. Их преимущества позволяют предположить, что уже через 5 – 10 лет они полностью вытеснят традиционную ленту.

  1. Подходят для любых грунтов.
  2. Сроки монтажа: 1 рабочая смена для бригады из 3 -5 человек.
  3. Снижение сметной стоимости.
  4. Возможность повторного использования.

Такой фундамент для бани успешно противостоит сезонным движениям грунта. Не реагирует на подтопления, безальтернативен на склонах, что полностью удовлетворяет естественное желание разместить баньку поближе к воде. Единственные недостатки – сложность погружения в крупнообломочные грунты, скалу, невозможность устройства подвала.

Устройство

Конструктивно свая представляет собой трубу с лопастями в нижней части. Винтовой наконечник может быть сварной (СВС), литой (СВЛ), узколопастный (СВЛШ, СВСМ), широколопастной (ВСЛ, СВЛ, ВСГ). Литые наконечники используется при установке опор ЛЭП, других ответственных сооружений на каменистых участках.

Для бани рекомендуются недорогие сваи СВС. Стенка трубы – не менее 3,5 мм, диаметр – от 40 до 140 мм. В верхней части выполнено сквозное отверстие для вкручивания в грунт. В комплекте оголовок, который служит опорой для ростверка.

Расчёт

Производится по СНиП 2.02.03-85, свайные фундаменты. Логика расчёта: определяется площадь лопасти (для сваи d 108 с лопастью 300 мм – 706 см2). По таблицам определяется несущая способность грунта. Для суглинка это 6 кг/см2. Результат перемножения этих величин даёт результат: 4,235 тонны выдержит 1 свая.

Количество, диаметр свай определяются исходя из сборной нагрузки. Ориентиром служат такие данные.

  • D 57 мм – возведение ограждений с шагом 0,5 — 2 м.
  • D 76 мм – для хозяйственных построек, небольших бань; шаг 1 — 3 м.
  • D 89 мм – баня, лёгкий каркасный дом; шаг 2 — 4 м.
  • D 108 мм – дома из бруса, камня, одно- и многоэтажные; шаг 2 — 5 м.

Более крупные – для промышленного строительства. Расстояние между элементами для бань принимается от 2 до 3 м.

Длина сваи выбирается так, чтобы её лопасти углубились в прочный грунт не менее чем на 0,5 м. Также важно, чтобы верхняя граница лопасти прошла отметку нормативной глубины промерзания. Надо учесть и то, что верхняя часть трубы с монтажным отверстием перед установкой оголовка срезается.

Высота сваи от поверхности – 0,5 м и более. Так уменьшается степень намокания стен от дождя и снега, сруб на высокой основе выглядит более эстетично. Толщина стенки сваи коррелируется с её длиной и рассчитывается на заводе-изготовителе.

Количество определяется количеством углов, перегородок. Если банная печь весит менее 300 кг, под её центром устанавливается дополнительная свая. Если более 300 – сваи устанавливаются по её углам. Естественно, общая нагрузка на сваи не должна превышать расчётную.

Установка

Производится в любое время года, не требует земляных работ. Правильная разметка участка и проверка диагоналей – важная процедура, так как отклонение даже на миллиметр создаст проблемы при возведении стен. Распространённый способ: устанавливается первая свая, затем размечается всё поле.

Основная задача при вкручивании – вертикальная ориентация. Для этого один рабочий постоянно по уровню контролирует положение трубы. В случае необходимости корректирует его вручную.

Угловые сваи должны стоять строго вертикально. Если промежуточные немного ушли в сторону, их можно использовать. Поэтому при непрофессиональной установке желательно начинать с тех, которые находятся между угловыми.

Способы установки свай.

Вручную

Инструменты: лом, 2 отрезка трубы 2,5 -3 м, рулетка, специальный двусторонний уровень или два обычных.

Для облегчения установки рекомендуется выбрать садовым буром меньшего диаметра направляющую лунку глубиной 20-30 (в зависимости от глубины заложения трубы). Выбирать грунт на большую глубину категорически запрещено: этим снижается несущая способность сваи. Для более лёгкого захода в лунку заливается вода.

Лом вставляется в монтажное отверстие, два или четыре человека вкручивают сваю с помощью удлинённых рычагов.

Ручной механизированный

Электродвигатель мощностью не менее 2 кВт соединён с повышающим редуктором и отрезком трубы большего, чем свая диаметра. От проворачивания такой механизм удерживается длинным рычагом: тем же ломом с трубой.

Такой способ самый подходящий там, где – из-за небольшого расстояния свайного поля от строений, ограждений – ручная закрутка невозможна.

Специальным механизмом

Типа ГЗУ «Геркулес» или устройством, закреплённым на самоходной технике. Плюс такого способа: быстрая установка свай. Минус – не всегда имеется возможность подъехать к месту установки, в летнее время самоходная техника частыми переездами значительно повредит грунт.

Устройство ростверка

После установки и обрезки сваи заливаются бетоном или песчано-цементной смесью. Цель – защитить внутреннюю полость от попадания влаги. Прочность свайного поля заливка не увеличивает, поэтому можно обойтись и без неё.

На подготовленную сваю устанавливается оголовок с площадкой, устраивается ростверк – элемент, принимающий и равномерно распределяющий нагрузку по периметру строения.

Наиболее распространены такие его виды.

  • Бревенчатый или брусовой.
  • Из стального фасонного проката: швеллера или двутавра.
  • Железобетонный (монолитный или сборный).

Для бани предпочтительны два первых варианта. Металлический соединяется с оголовком сваркой, деревянный – болтами или кронштейнами через гидроизоляцию. Надземные части свай и ростверк окрашиваются, обрабатывается антисептиками.

Расстояние между ростверком и грунтом – забирка – закладывается штучным материалом или устраивается завалинка.

Фундамент готов к возведению стен.

Заключение

Решать, какой фундамент лучше для бани, надо только на основе точных знаний о грунтах и уровне воды на конкретном месте. Баня – лёгкое сооружение, поэтому делать основу с двойным, тройным запасом прочности не имеет смысла.

Фундамент под баню из блоков: от разметки до заливки

Несмотря на то, что баня не является громоздким сооружением, для нее необходима хорошая несущая конструкция, которая возьмет на себя все нагрузки и обеспечит сооружению устойчивость. Для экономии средств, а также учитывая специфическую конструкцию самой постройки вполне возможно выполнить фундамент под баню из блоков.

Выбор места

Возводить конструкцию бани, где попало нельзя, в первую очередь необходимо учесть специфические свойства почвы и залегающего грунта на участке. Идеальная почва для участка, на котором будет возводиться постройка, является однородная по своему составу и достаточно плотная почва. Недопустимо производить устройство бани в местах, где грунт неоднороден, сползает или вспучивается под воздействием внешних осадков.

Перед устройством фундамента, обязательно следует узнать глубину залегания грунтовых вод и промерзания грунта. Несущее основание должно закладываться ниже отметки промерзания на 30 см. Для того, чтобы избежать смещения конструкции из-за вспучиваемости почвы, с внешней стороны залитого фундамента его засыпают песчано-гравийной смесью.

Разметочные работы

Фундамент под баню своими руками может выполнить даже не профессионал. Самое главное это правильная последовательность выполняемых работ и выбор места. Выбирая участок под будущую постройку, в идеальном варианте подойдет тот, который обладает небольшим уклоном в одну сторону, но только не северную, это объясняется тем, что во время дождей вода не будет скапливаться около постройки, а весной, когда начнет таять снег, вода также не будет застаиваться около бани.

Первый этап разметочных работ начинается с разметки внутреннего угла будущей постройки. Наиболее удобно при разметочных работах использовать лазерный дальномер. Итак, отмечаете первый угол, вбивая в это место колышек.

Второй угол постройки отмечается при помощи обычного прямоугольного треугольника (желательно, чтобы длина его катетов была равна 30 и 60 см). Треугольник накладывается поверх колышка и параллельно его линии катета отмечается длина, которая равна стороне бани. Другой катет будет соответствовать другой стене постройки.

Правильность полученного прямоугольника обычно проверяют, сравнивая длину полученных диагоналей. Она не должна быть больше 2 см. Когда наметки сделаны и правильность проверена, начинают устройство обноски.

Обноска представляет собой прибитые к небольшим колышкам доски. Высота равна высоте будущего пола постройки. Она должна быть установлена на расстояния 1,5-2 метра от разметочных колышков.

Далее с внутренней стороны установленной обноски, вбиваются гвозди, на которые натягивается прочный шнур. Важно, чтобы он проходил по верху разметочных колышков. Контуры стен бани размечают с использованием отвеса.

Блоки для фундамента

Для бани целесообразно использовать и обычные пенобетонные блоки. Перед устройством обязательно следует учесть следующее:

  • для исключения попадания влаги из грунта в стены постройки блоки необходимо укладывать на гидроизоляционный слой. Для этого можно применить обычный рубероид. Обязательно учтите, что ширина гидроизоляционного материала должна быть несколько больше ширины самих блоков.
  • установка блоков начинается с одного (как правило, самого высокого) угла будущей постройки. При укладке пеноблоков обязательно используйте строительный уровень. Подбивать блоки друг к другу можно с помощью специального резинового молотка.
  • нижний ряд материала, желательно укладывать на бетонный раствор, а для последующих рядов использовать специальный клеевой раствор для пенобетонных блоков.
  • внешняя сторона укладываемого материала, как и швы между блоками, обязательно следует обработать, используя тот же клеевой состав.

Фундамент под баню из блоков позволяет не только существенно сэкономить средства, но и минимизировать временные трудозатраты.

Столбчатый фундамент

Решая вопрос о том, как самому залить фундамент под баню, следует рассмотреть и просчитать все возможные варианты устройства основания для постройки. К примеру, достаточно часто при возведении основания под будущую баню используют возведение столбчатого фундамента, который гораздо проще сделать самостоятельно по сравнению с ленточной основой.

Если ваша будущая баня будет построена из каркасных щитовых панелей или бруса то столбчатая основа – идеальный вариант для такой конструкции. При устройстве такого основания столбы в обязательном порядке устанавливают во всех углах постройки, а также там, где наблюдается усиленная нагрузка.

В качестве опор используют трубы из асбестоцемента или металла. Иногда возможно возведение и свай из дерева, предварительно обработанных специальными материалами, защищающими его от гниения. Часто используют бочки, в которые заливают бетон или выкладывают опоры из кирпича или бута.

В идеале следует остановиться на асбестоцементных трубах. Перед их устройством обязательно нужно пробурить скважину на 1,5 метра. В них устанавливают трубы, диаметр которых составляет 20 см. Опора выравнивается строго вертикально, с использованием строительного уровня. Внутрь опоры заливают раствор бетона. Когда бетонная смесь залита в трубу, ее желательно немного приподнять, чтобы бетон попал в нижнюю часть скважины, и опора оказалась на подушке из бетонного основания.

Раствор не доливают до края трубы на 15 см. После окончательной доливки в сваю вставляют арматуру, пока не застыл залитый туда бетон. Этот арматурный стержень необходим при возведении самого сруба будущей бани. Теперь, вы знаете, как сделать фундамент под баню, используя трубы или сваи

Устройство ленточного основания

Ленточный фундамент под баню при соблюдении всех технологических процессов возвести также несложно. Правда данный процесс займет больше времени, потребуется больше затрат, но и эффективность такого основания гораздо больше, особенно для участков с проблемными и неплотными грунтами. Если будущая баня будет строиться из кирпичей или пенобетонных блоков, то для нее обязательно следует устраивать только фундамент данного типа.

  1. Устройство несущей конструкции фундамента, начинается с разметки.
  2. Когда все наметки сделаны, углы размечены и проверена геометрия, устраивают слой гидроизоляционной подушки и возводят опалубку для будущего фундамента.
  3. Бетон можно приготовить самостоятельно или заказать на заводе. Имейте в виду, что если вы будете замешивать раствор сами, желательно все-таки изначально соизмерить свои силы, поскольку учитывая количество необходимого материала мешать его вручную буде тяжело именно из-за большого объема.
  4. Во время приготовления цементобетонного раствора помните, что соотношение гравия и песка должно быть 2: 1, а цемента и воды 3:1.
  5. Если вы будете устраивать фундамент зимой или ранней весной, при отрицательных температурах используйте только теплую воду.
  6. Соблюдайте последовательность при замешивании: изначально перемешиваются сухие материалы (цемент, песок). Вторым этапом добавляется гравий и только потом вода.

Правильный фундамент под баню может быть залит несколькими разными способами, но в любом случае не забудьте о том, что внутрь раствора, который вы будете заливать в опалубку должен быть помещен металлический скелет, сваренный из арматурных стержней.

Как заливать фундамент

  1. Слои песка и гравия отсыпают до уровня грунта, тщательно при этом утрамбовывая. И только после этого в опалубку заливают непосредственно сам бетон.
  2. При втором способе траншею засыпают, слоями гравия и песка, чередуя их, до ее середины. Далее поверхность материалов выравнивается строго горизонтально при помощи строительного уровня и на нее выкладываются кирпичи. Далее возводят опалубку и заливают приготовленный раствор бетона. Но, заливают слоями толщиной 15 см. Цементобетонная смесь обязательно должна быть тщательно утрамбована. Для этого простукивают стены опалубки для того чтобы удалить излишний воздух. Так делают до тех пор, пока на поверхности залитого раствора не появится цементное молоко.

При возведении фундамента обязательно продумайте предварительный план работ. Просчитайте варианты печи для бани. Если вы собираетесь выкладывать ее из кирпича, то вам необходимо возвести и фундамент под печь в баню. Если вы будете использовать специальные котлы, имеющие легкую конструкцию, то можно обойтись и без устройства монолитного основания.

Фундамент для бани из блоков: порядок устройства

Баня на фундаменте из блоков

Как и все сооружения, баня начинается с выбора основания. Из-за того, что традиционная русская баня – достаточно лёгкое здание, не потребуется тяжёлая опора. Но если планируется построить здание на неустойчивых почвах или с большими помещениями, то нужно выбирать фундамент для бани из блоков. По прочности неуступающие заливному основанию они монтируются в цельную конструкцию гораздо быстрее.

Виды блоков

После того как определяются с типом основания, выбирают материал, из которого будет производиться постройка. Для фундамента используют несколько видов блоков, которые выдерживают различные нагрузки и имеют разные преимущества и недостатки.

Железобетонные, изготавливаемые из раствора М100-150 и усиленные внутренним железным каркасом. Для бань вполне подходят М100 из-за лёгкости здания.

Керамзитобетонные, в бетонный раствор добавляется керамзитовый щебень, что уменьшает теплопроводность, по сравнению с другими блоками, но требуется тщательная защита от грунтовой влаги, из-за того, что материал более пористый.

Силикатобетонные, при изготовлении в раствор добавляется известь. Из-за технических характеристик, которые не допускают использование этих блоков в условиях повышенной влажности, они не применяются для строительства фундамента.

Для ленточного основания чаще всего используют железобетонные блоки, из-за того, что они достаточно распространены, и требуют меньше изоляционных работ. Если же планируется баня на столбах, то тут все зависит от планируемого срока эксплуатации и работ по защите от грунтовых вод. Когда здание строят меньше чем на 7-10 лет, то возможно использовать керамзитобетон с минимальной гидроизоляцией. Если же планируется более продолжительное использование, то выгоднее приобрести железобетонные блоки, которые легче защитить от окружающей среды.

При выборе блоков нужно проверить наличие подходящих характеристик, таких как:

  1. Стандартные формы. Все блоки одного наименования должны быть одинаковыми.
  2. Отсутствие сколотых углов, трещин в изделии. Блоки с такими повреждениями считаются бракованными, и не подлежат продаже.
  3. Требуемая плотность, керамзитобетонных блоков начинается от 1,8 т, железобетонных от 2 т.

Плотность можно узнать, разделив результат контрольного взвешивания на объем блока. Измерив высоту, ширину и глубину блока, перемножаем их между собой для получения объёма.

Выбор основания

Прежде чем закладывать фундамент, требуется провести геолого-разведывательные работы. Лучше всего для их проведения пригласить специалистов, ведь от правильности полученных результатов будет зависеть надёжность и безопасность здания. Сэкономить на вызове рабочих можно, если самостоятельно произвести заборы грунта.

Важные характеристики почвы:

  • глубина промерзания;
  • уровень почвенных вод и влажность грунта;
  • количество и однородность грунтовых пластов;
  • несущая способность земли;
  • количество осадков, выпадаемых в данном регионе.

После того как получены результаты измерения, требуется рассчитать – выдержит ли земля планируемое здание, при разных типах фундамента. Если же нет, то от возведения требуется воздержаться, пока не переработан план застройки. Чтобы уменьшить массу здания, нужно изменить либо материалы для стен и крыши, либо планируемую площадь. Давление сооружения должно быть меньше чем может выдержать грунт. Также важно помнить, что в здании будут проводиться отделочные работы, и присутствовать предметы интерьера, поэтому требуется оставить промежуток между баней и почвой.

Для возведения используется фундамент под баню из блоков столбчатого или ленточного вида, в зависимости от предъявленных требований.

Готовое столбчатое основание с деревянным ростверком

Столбы лучше подходят для небольших зданий, не требующих переноса большого веса на почву. Размещаются в углах и пересечении стен. Также требуется, чтобы зазор между опорами не превышал 1,5-2 метра, в зависимости от используемых блоков.

Ленточное основание используется для тяжёлых бань, с большими комнатами отдыха, массивными печами, при наличии цокольного или подвального этажа. Оно имеет более высокую прочность по сравнению со столбами, но на возведение расходуется больше строительных ресурсов. Используется малозаглубленный или незаглубленный вид опоры, если нет подземных помещений.

Плиточное, редкое основание для бань, используемое только для подвижных грунтов, и тяжёлых зданий. Из блоков его возводить не целесообразно, потому что между составными частями не будет нужного сцепления для создания скользящей плиты. На неустойчивых почвах блоки, независимо друг от друга, будут менять своё положение по вертикали и горизонтали. Для строительства плитного фундамента для бани используется бетонная заливка.

Когда в бане планируется подвал, обязательно надо рассчитать давление грунта на его стены. Если не сделать этого, то земля может выдавить блоки внутрь. Также важно знать, что потребуется заливка железобетонной плиты для пола.

Строительство основания

Чтобы начать возведение столбов для бани, требуется на выбранном участке снять верхний слой почвы, с корнями растений, толщиной 10-15 см. После этого производится разметка территории, с помощью кольев и натянутой верёвки, обозначая периметр будущей опоры, после чего приступают к разметке для каждого столба. Для этого в выбранных местах устанавливают 4 планки. После того как все колышки для столбов на месте, натягивают верёвку с одного края периметра до другого, расчерчивая бечёвкой внутреннее пространство. Это делают для проверки правильности разметки. Конечно, можно натягивать шнур между 4 кольями столба, но тогда существует возможность неравномерного распределения массы здания, из-за неточностей в положении столбов. Весь процесс можно посмотреть на видео:

Разметка участка и траншея

Использование столбчатого фундамента

После того как предварительные работы произведены, приступают к рытью ям. Они должны быть глубже и шире на 10-20 см, чем возводимые столбы. Чем глубже будет залегать первый ряд блоков, тем шире должна быть яма, чтобы позволить строителям производить кладку. Для простой бани достаточно углублений 50-70 см, более тяжёлые потребуют столбов, опускающихся ниже уровня промерзания. Прокладывается геотекстиль, после чего насыпается 10 см песка, который тщательно трамбуется и выравнивается. Чтобы облегчить эту работу, песок увлажняют с помощью 2-5 л воды. Когда песчаная подушка высохнет можно приступать к следующим этапам строительства.

На подготовку укладывается рулонный гидроизоляционный материал, для большей надёжности он должен выступать над уровнем грунта. Если столбы больше ширины рулона, то требуется нагреть края 2 отрезков, чтобы соединить их вместе в монолитное полотно. Гидроизоляция позволит защитить бетонные, или керамзитобетонные, блоки, которые из-за своей структуры достаточно быстро разрушаются в открытом грунте.

Рядом с каждой ямой складывают блоки, из которых будут строиться опоры. После чего приступают к замешиванию раствора для укладки, 1 часть цемента марки 400 смешивают с 4 частями песка. Раствор лучше замешивать небольшими порциями, чтобы он не менял свою консистенцию, оптимальным считается объём, используемый на 1 столб. Блоки укладываются в шахматном порядке, для бани достаточно 2 в ряду. Обязательно проверяется горизонтальность каждого ряда.

После высыхания кладки гидроизоляция нагревается и прикладывается к столбам, а свободное пространство засыпается песком.

Использование ленточного фундамента

Ленточный фундамент из ФБС

При возведении основания из сплошной ленты, потребуется рытьё траншеи или котлована, на 10-15 см глубже, чем планируемая опора. Из-за того, что такой фундамент выбирается для тяжёлых или двухэтажных бань, то траншея потребуется шире с одной стороны на 1,5-2 м, а с другой на 20-30 см, если углубление фундамента происходит больше чем на 30 см. После того как земляные работы завершены, высыпается песчаная подушка, которая трамбуется и выравнивается.

В наземной части ленточного основания нужно сделать вентиляционные отверстия. Это необходимо чтобы под строением не накапливался конденсат.

На дно укладывается гидроизоляция, выступающая с обоих краёв ленты на 5 см, после завершения она нагревается и прикрепляется к боковым стенкам. Блоки выкладываются в шахматном порядке, каждый ряд проверяется на ровность. После высыхания, проводятся гидроизоляционные, и если требуется теплоизоляционные работы. Траншею засыпают землёй, а ленту обсыпают 5-10 см слоем песка.

Фундамент из блоков – прочное и долговечное основание для бани, не требующее больших расходов или постоянного ремонта. Главное, произвести все строительные работы правильно и с надлежащим качеством.

Выбираем лучший фундамент под баню из блоков

В России для строительства бани традиционным материалом является дерево. Однако все чаще стал использоваться фундамент для бани из блоков, поскольку далеко не у каждого имеется возможность возвести на своем участке деревянное сооружение. Это касается в первую очередь регионов, где лесов нет. Доставка деревянного бруса в такие места может обойтись довольно дорого, поэтому многие интересуются тем, как сделать фундамент для бани из блоков.

Производители предлагают различные варианты подобной продукции, которая подходит для каждого конкретного случая. При выборе бетонных блоков для строительства фундамента и стен бани необходимо учитывать множество факторов, в первую очередь, тип грунта и высоту здания, нагрузку.

В наше время в строительстве пользуются наибольшей популярностью такие варианты, как пенобетон, керамзитобетон, шлакобетон, а также газосиликатные блоки. Они несколько отличаются по стоимости и разнятся по своим качественным характеристикам. Каждый отдельный вариант походит для конкретных условий строительства.

Тип грунта

Прежде чем начать возводить фундамент под баню из блоков, необходимо провести определенные диагностические процедуры с почвой, что позволит выяснить ее характеристики и наиболее правильно выбрать материалы для строительства.

Для анализа грунта выкапывается глубокая яма. Она должна быть достаточно большой, чтобы открывать обзор на пласты почвы. Яму нужно копать до глубины промерзания грунта либо до того момента, пока не появятся подземные воды.

Выбор основания для строительства нового здания зависит от типа грунта и количества подземных вод. Если во время анализа почвы были обнаружены торфяные, лессовые либо иные просадочные породы, необходимо создать максимально прочный фундамент. Специалисты рекомендуют для таких случаев железобетонный монолит.

При строительстве бани из блоков необходимо рассчитать и высоту фундамента в зависимости от глубины промерзания почвы. Если на строительном участке будет обнаружен пучинистый грунт, он может расширяться во время промерзания, что будет сказываться на состоянии здания. Чтобы свести к минимуму все возможные неприятности, необходимо закладывать блоки для фундамента достаточно глубоко. Специалисты рекомендуют проводить закладку на расстоянии минимум 20 см от уровня возможного промерзания грунта.

Нередко возведение бани происходит в прибрежной зоне. Это очень удобно иметь парилку на берегу реки, озера либо моря. Однако тут нужно знать, какой сделать фундамент под баню из блоков, поскольку подземные воды при неправильном строительстве могут быстро разрушить дом. Если на строительном участке были обнаружены грунтовые воды, стоит обратить внимание на устойчивую основу, а именно, на плитную, которая имеет максимальную ширину подошвы.

Типы фундамента и разновидности материалов

Вне зависимости от того, какой материал будет выбран для строительства здания, необходимо правильно возвести фундамент. Специалисты говорят о том, что с легкими конструкциями работать довольно просто, так как небольшая нагрузка позволяет строить помещения даже на столбчатых основаниях. Однако когда речь идет о бане из бетонных блоков, тут неверно выбранный фундамент может привести к разрушению стен. В некоторых случаях даже не имеет значения армирование стен. Они все равно могут покрыться трещинами.

Блочный фундамент для бани вполне допустим, так как данное помещение считается второстепенным, и не всегда требует самого сложного подхода. Однако для разного типа грунта и вида стен можно использовать наиболее подходящие бетонные блоки.

Немалой популярностью пользуются керамзитные блоки, которые создаются из спеченных глиняных гранул с примесями цемента и песка. Для начала данную смесь формуют, а затем тщательно прессуют. В результате получаются небольшие блоки, которые по размеру немного крупнее кирпича. С керамзитными материалами работать очень легко, так как их форма позволяет удобно проводить процедуру кладки.

При выборе блоков для фундамента необходимо обратить внимание на их плотность, так как керамзитные изделия могут быть разными. Чтобы получить действительно прочное основание, стоит выбрать блоки с максимальной плотностью. А для возведения стен стоит выбрать легкие блоки с пустым пространством внутри.

Фундамент для бани из керамзитобетонных блоков пользуется в России огромной популярностью.

Основным преимуществом керамзитобетонных блоков является относительно невысокая стоимость, небольшой расход материалов при выполнении строительных работ и высокий уровень прочности, что делает керамзит подходящим для использования в качестве фундамента.

Для строительства бани такие блоки подходят идеально, так как они не накапливают влагу и могут вывести ее из стен, что не даст возможности накапливать жидкость, разрушающую стены и фундамент.

Керамзитные блоки обладают низким уровнем теплопроводимости, поэтому при строительстве помещений не придется тратиться на дополнительное утепление. Для бани, где используется печь и высокие температуры, очень важно и такое качество, как огнеупорность, а у керамзита оно имеется в достатке. Керамзит способен сохранять свою форму даже при низких температурах. По этой причине его хорошо использовать там, где отмечается высокий уровень промерзания грунта. Дополнительным плюсом керамзитобетона является то, что блоки такого типа экологическим чистые, чем не могут похвастаться его конкуренты, к примеру, шлакоблок.

Керамзитные блоки очень популярны при строительстве стен и фундамента бани, их успешно используют для сооружения зданий в любой местности и различным типом грунта.

Если в почве очень много песка, то для фундамента рекомендуется использовать блоки ФБС. Данный материал в такой ситуации будет хорошо держаться, в отличие от мягкого и рассыпчатого грунта, где здание просто просядет со временем. Фундамент для бани из ФБС блоков строители любят за то, что работать над строительством можно в любую погоду. Данный материал не боится ни дождя, ни снега.

Еще одним популярным вариантом наряду с фундаментом под баню из блоков ФБС является конструкция из газосиликатных блоков. Их производят из смеси цемента, порошка алюминия, гипса и извести. При этом происходит химическая реакция, а после закаливание блока. Газосиликатные стройматериалы обладают отличным свойством: они прекрасно держат тепло. По этой причине их используют не только для строительства фундамента, но и при работах со стенами. В этом случае помещение уже не будет нуждаться в дополнительном утеплителе. Для бани это особенно важно, поэтому часто строители выбирают фундамент для бани из газосиликатных блоков.

Специалисты ценят данный материал за такие качества, как жаростойкость, прочность, устойчивость к гниению и легкость в использовании. Блоки легко режутся и укладываются. Также они обладают небольшим весом, поэтому работать с ними одно удовольствие. Ну, а в качестве дополнительного плюса можно отметить экологичность продукции. Приняв решение возводить фундамент и стены бани из газосиликатных блоков, нужно особое внимание уделить гидроизоляции, так как они не отличаются особой влагостойкостью.

Для строительства фундамента газосиликатные блоки подойдут только в том случае, если грунт будет достаточно сухой и с небольшим количеством подземных вод. Если место строительства бани слишком влажное либо расположено на берегу водоема, стоит использовать другой материал для изготовления фундамента. Для стен газобетон в данном случае подойдет, но его нужно дополнительно защитить от влаги и преждевременного разрушения.

Строительство двухэтажной бани

Нередко на небольших участках строят бани в два этажа. Так можно существенно сэкономить свободное пространство. Однако необходимо понимать, что возведение здания в два этажа обойдется дороже, чем одноэтажная постройка. Особое внимание нужно уделить фундаменту, так как нагрузка двухэтажного здания более высокая, нежели у обычного деревянного сруба.

Для двухэтажной бани нужно очень тщательно подбирать материалы. Это касается не только фундамента, но и стен. Часто на первом этаже здания располагают не только парную и душевую, но и бассейн. В результате влажность очень высокая, что требует использования специальных материалов. Второй этаж можно сделать более легким, так как тут в большинстве случаев располагаются комнаты для отдыха. Если для возведения второго этажа применить более легкие материалы, это позволит существенно снизить нагрузку на фундамент.

Для стен можно взять деревянные бревна либо брус. Кроме того, понадобятся потолочные и половые доски. Дерево является хорошим вариантом для двухэтажного здания, так как оно легкое, но его нужно дополнительно утеплять и провести процедуру гидроизоляции. При покупке древесины стоит особое внимание уделить ее качеству. Она должна быть достаточно хорошо высушена и обработана от паразитов. Нередко материал для строительства бани дополнительно пропитывают смесью против возгорания.

При работе с фундаментом для двухэтажной бани из дерева стоит использовать ленточную либо столбчатую основу. Нередко профессионалы используют для двухэтажной бани фундамент из блоков 20х20х40.

В любом случае стоит помнить о том, что деревянные сооружения подвержены усадке, поэтому над их основанием придется хорошо поработать. Только качественно выполненные работы позволят построить здание, которое прослужит долгое время и не будет требовать постоянного ремонта. Правильное строительство возможно только при всех расчетах нагрузки, определения типа грунта и выбора подходящего материала для фундамента и стен.

Сколько весит блок fbs 40 60 240? Вес фундаментных блоков фбс

Выбирая материал для строительства загородного дома или коттеджа, необходимо руководствоваться не только его стоимостью, но и его характеристиками. При установке фундамента и стен обязательно учитывать вес бетонного блока, его плотность, морозостойкость и водопоглощение.

Вес любого материала для строительства зависит от его наполнителей и, соответственно, плотности, бетонные блоки изготавливаются нескольких видов, каждый из которых имеет свои особенности и качество.

Зная размер и вес 1 м 3 материала, можно рассчитать вес изделия. При расчете в первую очередь рассчитывается объем бетона в панели и объем ее пустот. Если в блоке нет пустот, то объем бетона равен V = AxBxC, где A, B, C — стороны изделия. Например, если стороны блока 39x19x19 см, то V = 39x19x19 = 14079 см3 = 14,079 л = 0,014079 м3. Умножаем этот результат на вес 1 м 3 (например, возьмем массу легкого бетона, равную 1800 кг) бетона, и получим массу бетонного блока.То есть m = 1800×0,014079 = 25,3422 кг.

При покупке изделий для фундамента и стен их вес всегда можно узнать у продавца. Вес стеновых блоков в зависимости от плотности бетона, размеров и марки изделия колеблется от 6 до 50 кг. Фундаментные панели могут весить от 250 до 1970 кг.

7 февраля 2013 г.

Статьи по теме:
Оригинальный и прочный забор скроет любую территорию от непрошеных и посторонних.Бетонные блоки для забора, из которых много разных …

Производством ЖБИ занимается много компаний, для этих целей закупается спецтехника, на которой блоки различной формы, назначения и …

Блоки широко используются при строительстве фундаментов. Их использование для возведения фундамента имеет ряд существенных преимуществ: во-первых, их уже привозят на строительную площадку…

Фундаментные блоки — это кусок строительного материала, с помощью которого можно быстро собрать надежный и прочный фундамент любого здания, сложить цоколь и цоколь, стены подземного сооружения. Один из самых популярных типов — FBS 24-4-6. Чаще всего их делают из тяжелого бетона, но ГОСТ 13579-78 также допускает изготовление элементов сборных фундаментов из плотного силиката или с добавлением керамзита.

Основные типы:

  • Для производства тяжелого бетона ФБС 24-4-6 марки В7.Следует использовать классы 5-В12,5 плотностью 2300-2500 кг / м 3, но сегодня заводы предлагают и более прочные блоки — до В22,5. Изделия традиционно имеют внутреннее армирование и петли для строповки. В итоге вес достигает 1300 кг. Все элементы отмечены буквой «t» или по умолчанию имеют числовые индексы.
  • Керамзитобетонные блоки имеют такие же показатели прочности (обозначаются буквой «р» в конце записи), но из-за более легкого пористого заполнителя их масса обычно не превышает 980 кг.
  • Изделия из уплотненного силикатного бетона плотностью 2000 кг / м 3 оказались где-то посередине — 1,09 тонны. При этом класс материала для сжатия здесь достаточно высокий (В15-В20).

Базовые блоки на всех заводах производятся по примерно одинаковой технологии. Отличие может быть только в выбранном способе затвердевания заливки. Возможны два варианта: естественная сушка в течение положенных 28 дней или приготовление на пару. Во втором случае ФБС набирает до 70% от нормативной прочности в течение суток, после чего происходит гидратация в нормальных условиях при сохранении необходимого уровня влажности в бетоне.

Укажите дату и способ изготовления партии или спросите продавца, сколько дней железобетонные изделия выдерживали, набирали прочность. Согласно ГОСТу, вся продукция может быть продана, как только ее сопротивление сжатию достигнет 50% от заявленных значений. Исключение составляют тяжелые блоки, начиная с класса В12.5 — они должны успеть набраться 70%, и силикатный бетон — все 100.

Фундаментные блоки ФБС 2400х600х400 могут быть выполнены из различных материалов.Но поскольку самыми распространенными остаются тяжелые железобетонные изделия, будем рассматривать характеристики только для них:

  • Вес одного блока объемом 0,552 м 3 составляет 1270-1300 кг.
  • Прочность на сжатие — 100-350 кгс / см 2 (допускается изготовление более легких изделий класса не ниже В3,5, то есть с несущей способностью 50 кгс / см 2).
  • Водонепроницаемый — W2-W4.
  • Морозостойкость — F50-F100.
  • Диапазон рабочих температур -70 — +50 ° С.
  • Масса арматуры — 1,46 кг.

Стандартный размер блока не 2400х600х400 мм, а 2380х580х400 — в маркировке значения округлены до дециметров. Также ГОСТ допускает погрешность по длине в пределах ± 13 мм, по высоте / ширине — до ± 8 мм. Поэтому разрыв между фактическими и заявленными размерами иногда увеличивается или приближается к номинальным значениям.

У производителей можно купить фундаментные стеновые блоки с разным качеством боковых поверхностей: под покраску (категория А3), облицовку (А5) или без дальнейшей отделки (А6 и А7).На «приклеенной» стороне всегда оставляются специальные бороздки, в которые закладывается цементный раствор при укладке.

Приложение

Чаще всего блоки 24-4-6 используются для устройства сборных ленточных фундаментов. При наличии специального оборудования и возможности его выхода на площадку данная технология позволяет завершить нулевой цикл быстрее, чем при заливке монолита в опалубку и ожидании его созревания. Это хорошее решение, если работы ведутся на влажных грунтах, так как готовые бетонные изделия обладают достаточной водостойкостью.

Размеры 2400х600х400 мм позволяют получить ленту стандартной ширины. Этого достаточно для неглубоких фундаментов и внутренних стен подвалов, а также для легких построек. Но в случае несущих конструкций и при необходимости заливки широкой ленты лучше выбирать ФБС 24-6-6. Длина также оказывается удобной для строительства любых предметов. При размере 2,4 м можно получить минимальное количество вертикальных швов.

Фундаментные стеновые блоки используются не только для устройства фундаментов — они подходят для возведения любых подземных сооружений и технических помещений.Их высокие характеристики позволяют использовать ФБС в качестве материала для строительства неотапливаемых промышленных объектов, ограждений дорог и площадок. Единственное ограничение на использование блоков связано только с сейсмичностью местности — она ​​не должна превышать 8 баллов.

Стоимость блока

Производитель (поставщик) Марка бетона Цена за штуку, рублей Стоимость с доставкой
БетонМикс M350 1900 2600
ДСК-Капитал М300 2400 3000
BetMet Trade М300 2700 3500
Центр железобетонных изделий М250 1700 1900
ЖБИ 24/7 М300 2100 плата за рейс
РусГрадСтрой М300 2250

Другие виды ФБС сложнее приобрести, они изготавливаются небольшими партиями на заказ.

  • Керамзитоблок размером 2400х600х400 мм можно купить за 1680.
  • Силикат 24-4-6с для фундамента будет дороже на 100 рублей.

Бывшие в употреблении товары по цене и качеству обычно не уступают новым. Блоки для повторного использования можно найти за 1300-1700 руб. Главное, чтобы на поверхности не было крупных трещин и оголенной арматуры. Для таких ЖБИ отклонения от типовых размеров не нормируются.А если имеет значение ширина, лучше брать ФБС 24-6-6 — запаса хватает, чтобы возможные сколы не создавали проблем при последующем строительстве.

Фундамент из сборных блоков появился много десятилетий назад. И по сей день многие здания стоят на ленточных фундаментах, собранных из бетонных блоков. Но не все строители считают их надежными: ведь они не монолитны, а потому менее устойчивы к подвижкам грунта.

Монолитные фундаменты обладают очень высокой степенью надежности.Но их создание — очень долгий и сложный процесс, требуется установить опалубку, сделать армирующий пояс на несколько сотен точек привязки, замесить большое количество раствора, залить его. Выждав несколько недель, пока раствор созреет, и только потом продолжайте строительные работы. На все уходит минимум месяц, а чаще и больше — если все делать своими руками, без привлечения сторонних работников.

Для ускорения процесса используйте готовые фундаментные блоки.Их выпускают многие фабрики, они бывают разного типа, геометрии и размеров. Одни можно обрабатывать только строительной техникой, другие — самые маленькие — можно обрабатывать вручную.

При сборке устанавливаются в вырытую яму на подготовленную подушку. Ряды и элементы в ряду соединяют с помощью цементного раствора, иногда с использованием армирующих лент для повышения надежности. Можно даже за один день собрать небольшой фундамент для бани, домика или гаража.После этого остается провести работы по гидроизоляции и утеплению.

Но в связи с тем, что конструкция не является монолитной, ее можно устанавливать только на надежных, непорошкообразных грунтах. Если есть даже минимальная склонность к пучению, сборный блочный фундамент лучше не класть: при воздействии значительных сил он начнет «ходить» и здание может обрушиться. Однако на сухих и каменистых почвах это один из самых доступных и быстро возводимых фундаментов.Теперь вы знаете, где можно поставить фундамент из сборных блоков.

Какие бывают фундаментные блоки

В первую очередь поговорим о материалах, из которых изготавливаются блоки для фундамента. Это:

  • железобетон;
  • керамзитобетон;
  • высокопрочный силикатный бетон.

При изготовлении железобетонных блоков чаще всего применяют раствор марок М-150, М-100, М-200. В зависимости от этого меняются характеристики, повышается цена.Если здание должно быть массивным, большим и тяжелым, нужны блоки высочайшего качества, с высокой прочностью; для малоэтажного строительства и фундамента под баню достаточно блоков раствора М-100.


Железобетонные блоки бывают и называются тяжелыми: их масса большая из-за высокой плотности раствора. Их вес в зависимости от габаритов может составлять от 300 кг до 2 тонн. Чтобы можно было различать тип блока, при маркировке ставим в конце букву «Т».

При производстве керамзитобетона в качестве наполнителя используется керамзит. Этот состав более легкий, вес блоков от 260 кг до 1,5 тонны. При маркировке этих товаров в конце добавьте букву «Л» — легкие. У них лучше теплоизоляционные характеристики, цена ниже.

Но появляются и неприятные свойства и особенности: высокая гигроскопичность, а также меньшая прочность. Для нейтрализации гигроскопичности потребуется тщательная гидроизоляция и мероприятия по отводу воды с фундамента.Но с прочностью ничего не поделаешь: керамзитобетонные блоки можно использовать только на фундаментах легких построек, например, деревянных бань или одноместных гаражей.


При производстве силикатных бетонных блоков в качестве основного вяжущего используется известь. Раствор среднего веса, потому что эти блоки называются легкими и обозначаются в конце буквой «С». Масса выпускаемой по нормам продукции (минимальная плотность 1800 кг / м 3) может быть от 300 кг (наименьшая) до 1.63 тонны (самый большой).

Согласно ГОСТу силикатные бетонные блоки не используются в условиях повышенной влажности. Это значит, что на фундамент они не подойдут.

Характеристики

Помимо материала, плотности, веса и цены, есть еще множество характеристик, на которые нужно обратить внимание. Есть еще много параметров, по которым вам придется их выбирать.

Типы и размеры

Фундаментные блоки имеют разную форму и профиль, кроме того, разные габаритные размеры.Изделия разной формы имеют разное назначение и маркировку:


После букв, обозначающих тип товара, идет набор цифр. Они показывают размеры блоков, указанные в дециметрах. Первое число — это длина, второе — ширина, а последнее — высота. Например, ФБС-24-6-6 представляет собой прямоугольный блок длиной 240 см, высотой 60 см и шириной 60 см. Обозначение ФЛ-6-12-3 означает трапециевидный блок (подушка), длина 60 см, длина 120 см. шириной и высотой 30 см.


Использование всех этих агрегатов предполагает использование кранов или, по крайней мере, лебедки. Но есть очень маленькие блоки размером 20 * 20 * 40 см. Их разливают в стандартные формы на тех же заводах. При заливке работают вибропрессующие машины, увеличивающие плотность раствора. Используется смесь портландцемента, песка и более крупного заполнителя. Заполнителем может быть щебень, а затем блок бетонный, или керамзит, а затем, соответственно, керамзит.

Мелкие бетонные блоки бывают сплошными и пустотелыми.Полнотелые используются для закладки фундаментов легких построек на надежных грунтах, пустотелые — для возведения стен. С ними можно работать без оборудования: масса не превышает 40 кг. Но при возведении такого фундамента необходимо создавать дополнительные армирующие пояса. В некоторых случаях в каждый горизонтальный шов кладут металлическую сетку. А для увеличения прочности также можно сделать армирующий пояс большей высоты. Все зависит от условий на участке и конструкции постройки.

Морозостойкость

Эта характеристика важна для большинства территорий нашей страны. Любой из материалов выдерживает определенное количество циклов замораживания и оттаивания. Для увеличения этого показателя в раствор добавляют различные добавки. Понятно, что чем больше циклов выдержит бетонный блок без разрушения, тем дольше прослужит фундамент.


Таблица размеров блока FBS

Устойчивость к воздействию окружающей среды

Если на участке есть кислые или щелочные почвы, необходимо соответственно выбрать тип бетона.Если говорить о Подмосковье, то большинство почв кислые, поэтому здесь в качестве наполнителя необходимо использовать блоки с щебнем: он делает изделия устойчивыми к кислотным воздействиям.

Кислотность почвы определяется с помощью тестов, которые можно приобрести в магазине, торгующем сельскохозяйственной техникой. Стоят они копейки, способ применения описан на упаковке, а также шкала, по которой определяется состояние почвы.

Стоимость и качество

Точно сказать, сколько стоит тот или иной фундаментный блок, можно только позвонив на несколько заводов в вашем регионе.Цены значительно различаются. Более того, даже производители из одного региона могут иметь существенную разницу. Это может быть марка бетона. Здесь нужно спрашивать и сравнивать. Не поленитесь залезть в каждое производство и осмотреть, оценить представленные там блоки по следующим параметрам:


  • Геометрия. Все блоки должны быть одинаковыми, края должны быть ровными и четкими. Также желательно, чтобы на поверхностях тоже было минимум дефектов или их вообще не было.
  • Заявленную плотность можно сравнить дома (речь идет о небольших блоках 20 * 20 * 40 см). Их нужно взвесить, сравнить размер и вес. Рассчитайте плотность. Для керамзитобетона она должна быть не ниже 1800 кг / м 3, для бетона — не менее 2000 кг / м 3. Только они могут использоваться для фундаментов.
  • Затем проведите краш-тест: бросьте блоки с одинаковой высоты на твердую поверхность. Они ни в коем случае не должны рассыпаться, сколы должны быть минимальными.

Эти несложные манипуляции позволяют определить качество бетонных блоков.Только не забывайте, какой из них какой компании (знак или номер).

Устройство блочного фундамента

Есть несколько типов фундаментов, которые можно построить из бетонных блоков. Это ленточные, ворсовые и столбчатые. Технологии не сильно отличаются, но некоторые особенности все же есть.

из блоков

Вариантов устройства ленточного фундамента из блоков может быть несколько:


Можно ли сделать такой фундамент из блоков 20 * 20 * 40 см.Если это легкая конструкция и подходящие почвы, тогда ответ — «да». В этом случае особенно хорошо будет себя чувствовать каркас из бревна или бруса. За счет эластичности древесины возможные движения компенсируются. К тому же этот материал легкий, и прочности малогабаритных блоков будет достаточно, чтобы выдержать этот вес.

Если на грунтах есть хоть малейшие намеки на пучинистость, или дом будет тяжелым, только специалисты могут сказать, осмотрев участок и посчитав, можно ли сделать фундамент из малогабаритных блоков.

Использование блоков для свайных и столбчатых фундаментов

Для использования железобетонных изделий различного сечения: круглого, квадратного, многоугольного. Они проникают глубже в твердые слои почвы, способные выдержать вес дома. Верхнюю часть свай объединяет ленточное основание, на которое будут опираться стены. Такой тип фундамента хорош на сложных рыхлых или сильно пучинистых грунтах.


Столбчатые фундаменты имеют аналогичную геометрию. Только их глубина намного меньше.Бывают мелководные (выше уровня промерзания) и с залеганием ниже уровня промерзания. Меньшая глубина компенсируется большей площадью основания: столбы обычно шире. Здесь, как и при строительстве сборного ленточного фундамента, возможны варианты:


Результаты

Правильное использование бетонных блоков при возведении фундамента значительно ускорит процесс. Будет ли это дешевле или дороже, сказать сложно.В некоторых случаях дешевле, иногда из-за необходимости длительной аренды крана дороже. Бесспорно то, что он строится намного быстрее, а это иногда не менее важно, чем стоимость.

Фундаментные блоки представляют собой изделия прямоугольной формы из тяжелого, легкого или силикатного бетона. Начинка изделия влияет на их использование в процессе эксплуатации, а также на вес конструкции.

Масса ФБС из тяжелого бетона

Этот вид изделий изготавливается из тяжелой бетонной смеси плотностью от 1800 до 2500 кг / м³.В конце буквенно-цифрового значения маркировки присутствует буква «т».

Для изготовления блоков используется бетон класса не ниже 7,5 (М100), что обеспечивает высокие показатели прочности, морозостойкости и водостойкости. Плотная структура смеси способствует большему * весу фундаментных блоков FBS *, придавая внешний вес и массивность.

Самый тяжелый блок (ФБС 24,6,6 т), изготовленный по ГОСТ 13579-78, имеет массу 2 тонны.Самый маленький стандартный блок FBS 9,3,6 т весит чуть более 300 кг.

Тяжелый бетон, используемый при производстве FBS, позволяет использовать их в любой области строительства, то есть для возведения подвальных или подземных стен, фундаментов, наружных или несущих стен.

Вес ФБС из легкого бетона

В конце маркировки стоит буква «л». Чаще всего в качестве легкого бетона используется керамзитобетон плотностью не менее 1800 кг / м³.Этот материал придает фундаментным блокам такое дополнительное качество, как теплоизоляция.

Требования ГОСТ позволяют изготавливать керамзитобетонные блоки ФБС из бетона класса В7,5 (М100) и выше. Обычно этот вид продукции используется при возведении стен подземных сооружений, подвалов, внешних несущих стен.

По сравнению с тяжелым типом бетона керамзитобетонные блоки ФБС имеют меньшую прочность, поэтому не всегда используются в качестве фундамента.Самый большой фундаментный блок ФБС весит 1,5 тонны, самый маленький — 260 кг.

Масса ФБС из силикатного бетона

Маркировочная надпись оканчивается буквой «с». При изготовлении изделий ФБС используется плотный силикатный бетон не ниже класса В15 (М200), плотность которого не менее 1800 кг / м³. Вяжущее на основе извести.

Самый большой стандартный блок весит 1,63 тонны, а самый маленький — 300 кг. Эти изделия не рекомендуется использовать в условиях повышенной влажности, то есть в качестве основы.Обычно блоки используют по прямому назначению требований ГОСТа, а именно обустройство стен подвальных помещений.

В целом масса изделия зависит от его параметров и показателя плотности бетона. Вы можете самостоятельно рассчитать вес ФБС. Для этого умножьте значения объема и плотности. Чем больше объем изделия и его плотность, тем больше масса конструкции. При расчете строители используют среднюю плотность, а именно для тяжелого бетона — 2400 кг / м³, для легкого — 1800 кг / м³, для силикатного — 2000 кг / м³.

Купить блоки FBS от производителя

Компания «ПроБетон» производит и реализует весь ассортимент блоков для фундамента, в том числе по индивидуальным заказам. Вся продукция проходит строгий контроль со стороны лаборатории и отдела контроля качества. Приобретая у нас железобетонные изделия, вы получаете сертификат качества.

Наши специалисты проконсультируют вас по всем вопросам, связанным с производством и выпуском продукции, ее веса и габаритов. Поможем организовать грузоперевозки собственным транспортом вне зависимости от закупаемого объема.

Фундаментный блок — один из основных строительных материалов в современном строительстве. Обилие производителей говорит о высоком спросе на данный бетонный продукт. Невысокая цена позволила сделать этот вид строительного материала доступным на рынке. Блоки используются для возведения фундаментов зданий и сооружений, стен подвалов. Наибольшее применение в области гражданского, промышленного и индивидуального строительства нашли ленточные сборные фундаменты из блоков ФБС.Скорость сборки такого фундамента довольно высока, ведь используются готовые железобетонные изделия с гарантированным качеством заводов-изготовителей.

Характеристика блока

Блоки железобетонные ФБС 24-4-6т изготавливаются по ГОСТ 13579-78. Они имеют геометрическую форму в виде параллелепипеда. Изготовлен из тяжелого бетона. Размеры блока: 2380 мм — длина, 400 мм — ширина, 580 мм — высота. Вес фундаментного блока ФБС 24,4,6т составляет 1300 кг.

Смета на фундамент и земляные работы. Ленточный фундамент — самый распространенный фундамент в нашей стране

Обязательно перед началом строительных работ необходимо составить не только проект строящегося объекта, но и сметную документацию, которая поможет определить если не самую точную, то хотя бы примерную сумму затрат по каждому этапу строительства. на монтажную компанию и на весь объем строительства в целом.В нашем материале мы рассмотрим, как составляют сметную документацию на фундамент дома. Так как правильно сделанная смета на фундамент позволяет сэкономить. Ведь, как известно, на установку фундамента уходит около 30% всего бюджета строительства. Сумма впечатляет, особенно если не разбираться в тонкостях расчетов.

Важно: пропустив один или несколько важных моментов в расчетах, вы рискуете попасть в бардак и наткнуться на вынужденный простой предприятия из-за нехватки денег.Но фундамент, согласно СНиП, заливать нужно за один прием. В противном случае его прочность будет сомнительной.

Разделы для сметы на фундамент

Для того, чтобы иметь представление о том, как должна выглядеть смета на фундамент любого типа, мы подробно разберем пошаговую подготовку документа и узнаем какие разделы следует включить в статью. А для наглядности внизу материала прилагаем примерную смету.

Итак, начнем с подготовки почвы.


Этот элемент необходимо включить в смету, если строительная площадка сильно засорена и вам необходимо тщательно очистить ее, чтобы заполнить основание. В этот раздел входит аренда спецтехники, если вам нужно выкорчевать старые кусты, деревья или убрать строительный мусор из старых построек. Также необходимо удалить плодородный слой почвы, который в дальнейшем можно будет использовать для посадки огородных культур. Для таких работ потребуется экскаватор с ковшом. Так как самостоятельно удалить почву толщиной 25-30 см по всему периметру участка сложно.Желательно хранить землю в дальнем конце участка и засыпать ее.

Также в разделе «Подготовка площадки» нужно учесть работы по раскладке осей. Эту работу может выполнить грамотный специалист с помощью гониометрических приборов. Ведь любое отклонение от угла в 90 градусов грозит неправильной работой и неаккуратной установкой основания.

Важно: ленточные фундаменты и столбчатые (свайные) фундаменты сложнее разбивать по осям.Следовательно, вам придется здесь потратить немного больше денег. Плиточное монолитное основание проще по осям расколоть.

В результате по разделу «подготовительные работы» вы должны получить определенную сумму затрат, включая наем рабочих, аренду оборудования и стоимость некоторых комплектующих (стержней и шнуров для ломки осей).

Земляные работы


В данном разделе сметы предполагается выполнение следующих видов работ:

  • Выкопка грунта.В зависимости от типа фундамента это может быть ленточная траншея, котлован под монолитное основание или колодцы для столбов. Более того, если в первом случае вы сможете сэкономить и вырыть траншею самостоятельно, то выкопать котлован вручную или пробурить колодцы своими руками будет непросто. Здесь в смету включена аренда спецтехники из расчета почасовой оплаты.

Важно: при составлении сметы на данный вид работ не учитываются рытье грунта под подсобные помещения — террасы, гаражи и т. Д.

  • Далее в смету входит уплотнение грунта и засыпка песчаной подушки (конечно, если работа не ведется самостоятельно). Важно знать, что песчаная подушка монтируется под любой фундамент, будь то лента, плита, основание ФБС или столбчатое основание.
  • Засыпка фундамента с уплотнением грунта также включена в стоимость. В итоге за раздел этого этапа работ получаем определенную сумму затрат.

Устройство фундамента


  • В этом разделе стоит указать стоимость укладки товарного бетона.Также сюда добавляется стоимость самого решения. Для ленты-основы объем раствора рассчитывается путем умножения длины ленты на ее высоту и ширину. Получаем объем в м3. Для плитного фундамента объем рассчитывается путем умножения площади на высоту. Для устройства столбчатого фундамента можно приготовить раствор самостоятельно, так как на бетонирование опор уйдет гораздо меньше. Поэтому здесь будет достаточно указать стоимость расходных материалов (песок, щебень, цемент плюс аренда строительного бетоносмесителя или ручного миксера).
  • Гидроизоляция основания по боковым стенам. Этот этап работ нельзя упускать из виду, поскольку качественная гидроизоляция — залог надежности фундамента дома. Гидроизоляция выполняется в два подхода с использованием рубероида и битумной мастики.

Важно: если работу будут выполнять мастера, то в смету включена стоимость их работы.

Стоимость всех строительных материалов


Все вышеперечисленные позиции сметы основаны на том, что фундамент будет выполнен с привлечением приглашенных мастеров и арендованной спецтехники.В этом же разделе сметы будет указана реальная сторона стоимости стройматериалов. Так устройство ленточного фундамента в смете, как и в плите, будет отображаться так:

  • Песок для устройства подушки (объем рассчитывается умножением длины ленты или периметра подушки на высота и ширина подстилки).
  • Арматура. Он рассчитывается путем умножения общей длины ремней (верхнего и нижнего) на количество рядов в обвязке.Получается метраж стержня для продольной арматуры. Поперечные стержни рассчитываются делением длины ленты на 0,5 (шаг поперечных стержней). Затем число умножается на высоту основания. Для плитного фундамента расчет будет выглядеть иначе. Здесь можно определить длину арматуры, умножив длину одной стены на количество рядов стержней в верхнем поясе. Затем число умножается на два (верхний и нижний пояс).Осталось добавить количество (метраж) перпендикулярных стержней, определяемое по такому же принципу. Если арматура рассчитана на заливку ростверка на столбчатый или свайный фундамент, то длину пояса будет достаточно рассчитать, умножив ее на 4 (два нижних продольных и два верхних продольных). Поперечные стержни в ростверке расположены на расстоянии 20 см друг от друга. Их рассчитывают делением общей длины ростверка на 0,2. Затем полученное число умножается на 2.Итого у нас есть метраж необходимой арматуры для продольной и поперечной вязки. Для столбчатого фундамента возьмите от трех до четырех стальных стержней на каждую опору.

Важно: при расчете арматуры необходимо брать запас в 2% на перекрытия. Также для сметы на фундамент необходимо определиться с количеством и стоимостью вязания стальной проволоки.

Расчет материалов
руб.
СТЕН:
газобетон Ytong (600x250x400мм) :
49.97 м³ х 4440 руб. / М³ руб. 221867
Клеевая смесь для блоков :
40 уп. Х 290 руб. / Упаковка (25 кг) 11 600 руб.
П-пеноблоки Ytong (500x375x250мм) :
26 шт. х 400 руб. / штука 10 400 руб.
Фурнитура для каменной кладки Ø10 AIII :
0,1 т х 37500 руб. / Т 3750 руб.
арматурная сталь Д12 АIII :
0.25 т х 37500 руб. / Т 9375
бетонный раствор B15 :
1,8 м³ х 4200 руб. / М³ руб. 7560
Минеральная вата (Rockwool) :
0,1 м³ х 3700 руб. / М³ 370 руб.
экструзионная изоляция Пеноплекс 35 :
0,3 м³ x 5100 руб / м³ руб. 510
гибкие стяжки для кирпичной кладки BPA 4-2P 250 мм :
520 шт.х 3,3 руб. / шт. 1716 руб.
Кирпич фасадный одинарный :
5356 шт. х 13 руб. / шт. руб. 69628
строительная смесь :
2,4 м³ х 2700 руб. / М³ 6480 руб.
ИТОГО: по стенам 343256 руб.
руб. руб. руб.
ОСНОВАНИЕ:
подготовка щебня :
7.4 м³ х 1900 руб. / М³ 14060
бетонный раствор B15 :
5,6 м³ х 4200 руб. / М³ 23520 руб.
бетонный раствор B15 :
26,9 м³ х 4200 руб. / М³ 112980 руб.
арматурная сталь D10, 12, 14 AIII :
1,7 т х 37500 руб. / Т 63750 руб.
блоки бетонные ФБС 24-5-6 :
38 шт.х 3830 руб. / штука 145540 руб.
строительная смесь :
1,7 м³ х 2700 руб. / М³ руб. 4590
брус сосновый для опалубки :
1,1 м³ х 6500 руб / м³ 7150
Лента рубероидная РКК-350 :
5 рулонов х 315 руб. / Рулон (10 м²) 1575 руб.
ИТОГО: по фонду 373165 руб.
руб. руб. руб. руб.
ПЕРЕКРЫТИЕ:
брус сосновый 150х50; 150×100 :
2 м³ х 7000 руб. / М³ 14000 руб.
гипсокартонные панели Knauf (2500х1200×10) :
15 шт. х 260 руб. / штука 3900 руб.
профиль оцинкованный с крепежом :
129,3 п.м. х 51 руб. / р.м. 6594
Минеральная вата (Rockwool) :
11,2 м³ х 3700 руб. / М³ руб. 41440
:
108 м² х 68 руб. / М² 7344
пароизоляция п / этиленовая пленка :
108 м² х 11 руб. / М² 1188
фанера ФК 1525х1525х18 :
0.8 м³ х 19000 руб. / М³ 15200 руб.
черновой настил :
0,9 м³ х 6500 руб. / М³ 5850
ИТОГО: по перекрытию 95516 руб.
руб.
КРЫША:
балки деревянные (150х50мм) :
2,7 м³ х 7000 руб. / М³ 18900 руб.
биозащитный раствор :
39 л х 75 руб / литр 2925 руб
водонепроницаемая ткань (Тайвек Софт) :
119 м² х 68 руб. / М² 8092
Металлочерепица (Монтеррей) :
124 м² х 450 руб. / М² руб. 55800
саморез кровельный 4,8х35 :
4 уп.х 550 руб. / упаковка (250 шт.) 2200 руб.
коньковый элемент (2000мм) :
6 шт. х 563 руб. / штука 3378 руб.
решетчатый ящик 100×30мм :
1 м³ х 7000 руб. / М³ 7000 руб.

10: 0,0,0,220; 0,290,220,220; 290,290,220,0; 290,0,0,0 | 5: 177,177,0,220; 0,177,97,97; 177,290,140,140 | 1130: 220,140 | 1330: 152,34; 152,107 | 2248: 0,127 | 2148: 71,0; 71,220; 211,220 | 2419: 290,49; 290,90 | 1930: 212, -20

971 782 руб.0

Только для Подмосковья!

Расчет стоимости работ

Хотите узнать, сколько стоит построить дом и выбрать подрядчиков?

Подайте экспресс-заявку и получайте предложения от профессионалов строительства!

Пример планировки 9х7 м для расчета

Конструктивная схема

1. Блок газосиликатный d = 400мм;
2. Кирпич облицовочный d = 120мм;
4. Воздушный зазор d = 20-50мм;
5. Пояс железобетонный h = 200мм;
6. Экструзионная изоляция d = 30-50мм;
7. Балки деревянные d = 150-250мм;
8. Металлическая кровля;
9. Фундамент монолитно-плитный с блочными стенами h = 1,8м;

Газосиликатная стена с кирпичным фасадом

Газосиликатная кладка

Несмотря на то, что газобетонные блоки продвигаются как очень технологичный и энергоэффективный строительный материал, их использование оправдано только при строгом соблюдении рекомендаций производителя и приобретение качественного товара обязательно: Beston, Hebel, Wehrhahn, Hess, Ytong, желательно с привлечением сертифицированных установщиков.

По сравнению с другими каменными блоками автоклавные газобетонные блоки характеризуются увеличенной и однородной микропористой структурой по всему корпусу блока, что предопределяет их отличные параметры термозащиты, а также способность «дышать».

Автоклавный газосиликатный блок по огнестойкости, звукоизоляции и энергоэффективности многократно опережает керамический кирпич.

По нынешним меркам для центральной площади достаточно одного ряда.внешняя стена из газобетона толщиной 400 мм.

Наружная отделка стен из газобетона не должна перекрывать выход водяных паров из помещений на улицу. По этой причине недопустимо красить стены из газобетона газонепроницаемыми составами, облицовывать их песчано-цементной смесью, накрывать плитами из пенопласта.

В настоящее время некоторые производители изготавливают блоки из автоклавного газобетона (Hebel®, Ytong®, Beston®, Hess®, Wehrhahn®) с небольшими отклонениями размеров (± 1 мм), которые рекомендуется укладывать на специальный клеевой раствор. .

Кладка, выполненная по данной технологии, характеризуется минимальной теплопроводностью, так как исчезают «мостики холода», образованные межкирпичными швами из песчано-цементной смеси; Более того, затраты на кладку газобетонных блоков снижаются примерно на 20-30%.

Клейкий раствор для газосиликатных блоков продается по цене в два раза дороже обычного цементного вяжущего, при этом расход в пять-шесть раз меньше.

При установке стен из газобетонных блоков необходимо увязать многие особенности и правила строительства, иначе вместо снижения материальных затрат действительно можно получить слишком холодные, сырые или просто опасные стены.

  • По техническому описанию необходимо армировать площадки под окнами и площадки для поддержки перемычек стальными стержнями, а также следующие четыре-пять рядов газобетонных блоков.
  • Некондиционный или слегка выступающий блок можно заточить болгаркой до необходимого размера на месте.
  • Для укладки арматурных стержней по верху стены пазорезом толщиной и глубиной 30х30 см делают пазы, которые при установке арматуры затирают клеевым раствором для газосиликатных блоков.
  • К установке начального ряда газобетонных блоков нужно подходить особенно ответственно, уточняя уровень горизонтальных и вертикальных блоков при работе.
  • Автоклавный газобетон вполне реально спроектировать, фрезеровать, распилить по дереву, долбить, сверлить на строительной площадке.
  • На последнем ряду газосиликатных блоков при подготовке опалубки плит выполняется железобетонная стяжка толщиной 200 мм. С внешней стороны заливка утепляется полоской экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм.

Лицевой фасад кирпичный

Одновременное использование в конструкции фасада слоя керамического кирпича и газобетонных блоков дает довольно эффектную композицию, сочетающую традиционный стиль и ноу-хау в области теплосберегающих материалов.

Лицевой кирпич — самый известный кладочный материал для строительства жилища, который помимо богатого внешнего вида имеет высокую (до сотен циклов замораживания-оттаивания) морозостойкость и низкое (около шести процентов) водопоглощение, что и объясняет длительный период эксплуатации кирпичных построек… Среди облицовочного керамического кирпича, кроме стандартных, есть глазурованный, фигурный и клинкерный кирпич.

В настоящее время выпускается фасадный кирпич всех видов фактуры (колотый, рифленый, гладкий, шероховатый) и профилей (скошенный, клиновидный, закругленный, прямоугольный), а также цветов (от бело-желтого до шоколадного), который помогает воплотить любые новаторские художественные идеи.

  • Лицевая стена складывается в полукирпич на песчано-цементном вяжущем, с кладкой, через 4-5 рядов ложек, встык; №
  • От керамического кирпича до несущей стены из газобетона отделен зазором 2-5 см по всей высоте этажа для естественной вентиляции, с устройством приточных и выходных отверстий в нижнем и верхнем уровнях перекрытия. фасадная кладка.
  • Поскольку существует вероятность появления трещин, не рекомендуется связывать фасад и элементы стены из газобетона жесткой металлической сеткой, уложенной в промежутках между рядами.
  • Уложив 2-3 ряда газосиликатных блоков, пенобетон и фасадную кладку стыкуют с помощью стеклопластиковой сетки, сохраняя вентилируемый зазор через промежутки крепежной сетки.

Фундамент из плитных блоков с лентой из сборных блоков

Основание из сборных плит выполнено по всей площади конструкции в виде монолитной бетонной плиты, на которую укладываются стандартные железобетонные блоки.

Этот тип фундамента используется в индивидуальном жилищном строительстве для формирования цокольного этажа дома с неоднородным геооснованием: торфяным болотом, мелиорированным, насыпным, в случае низкого уровня грунтовых вод. На водонасыщенных участках вертикальные части фундамента целесообразно оформлять монолитным способом, применяя гидрозащитные мероприятия, например, пропитку, покрытие, оклейку.

При этом сборная структурная схема боковых стен фундамента по уже изготовленной монолитной плите незаменима в случае ограниченного срока строительства, а также при выполнении «нулевого» цикла в зимний сезон.

Краткая технология укладки плитного фундамента с боковыми частями в виде сборно-блочной бетонной ленты:

  • Вначале земля выкапывается до проектного уровня.
  • На подготовленную основу насыпают щебень размером 40 … 60 мм, слоем около 20 см, и тщательно уплотняют.
  • Уложена цементно-песчаная стяжка высотой 5 см.
  • Гидроизоляционная мембрана разворачивается с выпуском по краям до 200 см, для дополнительной защиты боковых стенок фундамента от влаги.
  • Для защиты гидроизоляционного материала от возможных порезов при армировании на гидроизоляцию наносится еще один слой цементно-песчаного раствора высотой 40 мм, по краям которого крепится опалубка по высоте фундаментной плиты. .
  • Изготовленная плита армируется двумя рядами арматурных стержней диаметром 12-16 мм класса AII-AIII с ячейками 200×200 мм.
  • Для плитного фундамента подойдет исключительно качественный бетонный раствор марки не ниже М300, подаваемый миксером.
  • Срок схватывания бетонного раствора, когда необходимо выложить фундаментные стены из блоков ФБС, в теплое время года составляет от 28 дней.
  • Укладка строительных блоков выполняется относительно осевых линий, в направлениях, расходящихся под углом 90 °, с контролем выравнивания с помощью геодезического оборудования. Обычные блоки направляются погрузчиком на «ложе» раствора.
  • Монтаж начинается с установки опорных блоков для дома и на перекрестие осевых линий.Размещение линейных блоков начинается только после совмещения положения опорных блоков по уровню и горизонту.
  • Поверх блоков ФБС при подготовке панельной опалубки устраивают железобетонную стяжку высотой 20-25 см.

Пол из бруса

С давних времен в качестве бруса использовали пиломатериалы хвойных пород (ель, лиственница, сосна) влажностью 14%. Согласно расчетам, самым прочным бревном является брус с соотношением сторон 7/5, например 140 х 100 мм.

В частном строительстве традиционно широко распространены полы из деревянных балок, что связано с простотой и экономичностью их устройства.

При расчете материала для балок необходимо использовать таблицы, определяющие соотношение размеров балок от расстояния между стенами и веса груза; в противном случае можно исходить из примерного расчета, что широкая сторона бревна должна составлять не менее 1/24 длины пола, а толщина — 5 ÷ 10 см, при нагрузке 150 кгс / м² и шаге укладки. балки 50 и 100 см.

При нехватке балок данного сечения следует использовать доски с болтовым креплением, сохраняя при этом соответствующие габаритные размеры.

Типовые нюансы укладки деревянных балок:

  • Зазор между дымовым каналом и балками должен быть более 40 см, а балки бруса отводятся от кладки не менее чем на 5 сантиметров. №
  • В деревянных срубах края балок распиливают по форме конуса, а затем вбивают в паз последнего венца на всю глубину бревна стены.
  • Как правило, в кирпичных стенах торцевые части балок располагаются в нишах стен, в которых происходит конденсация, по этой причине между торцевыми частями балок и стеной создается свободный зазор для вентиляции, а при значительной глубине проема укладывается еще один слой теплоизоляции.
  • Торцевые части бруса обрезаются под углом около 60 градусов, обрабатываются антисептическим составом (например: Акватекс, Дулюкс, Биофа, Хольцпласт, Биосепт, Тиккурила, Картоцид, Сенеж, Текнос, КСД, Кофадекс, Tex, Pinotex) и покрывают смолой, оставляя разрез открытым, для защиты от возможного роста плесени, который возникает при распространении влаги вокруг каменной стены.
  • Установка балок производится в следующем порядке: сначала заключительные, а затем, с регулировкой по уровню, промежуточные. Лаги должны начинаться на стеновой конструкции не менее 0,15-0,20 м.

Цокольный этаж утеплен с установкой паронепроницаемой пленки поверх слоя утеплителя, межэтажный этаж не нуждается в утеплении, а мансардный этаж утеплен паронепроницаемой пленкой под утеплителем.

Если речь идет о несущей способности деревянных плит перекрытия В основном это снимается явным увеличением размеров лагов и их количества, то с шумозащитой и с огнестойкостью дело обстоит не так просто.

Один из вариантов повышения звукоизоляционных и огнестойких показателей межуровневых перекрытий из деревянных балок выглядит так:

  • К основанию балок, под углом 90 ° к ним, на упругих скобах, через 300-400 мм. , крепятся брусья обрешетки, на которую снизу крепится гипсокартонный потолок.
  • Поверх полученной решетчатой ​​конструкции расстилается и фиксируется степлером к балкам синтетическая сетка, на которую плотно выкладываются плиты утеплителя из минеральной ваты, таких как: Knauf, Isover, Izorok, Rockwool, Izomin, Ursa, Толщиной 5 сантиметров, с подходом к боковым краям бревна.
  • В комнатах следующего этажа на балки саморезами прикручивается слой ДСП (16 … 25 мм), после чего повышенная плотность слоя минеральной ваты (25 ÷ 30 мм), и снова выкладываются плиты ДСП «плавающего» пола.

Кровля металлочерепица

Рубероид устанавливается на жесткий каркас, собранный из обрешетки и стропильных ног.

Для индивидуальных построек традиционно выполняется двух- или трехпролетная конструкция с наклонными стропилами и средними опорами.

Расстояние между стропилами устанавливается в пределах 600 ÷ 900 мм при сечении стропил 5х15 ÷ 10х15 см; опорные концы стропильных ног устанавливают на мауэрлат сечением 10х10 ÷ 15х15 см.

Для надежного отвода влаги из жилых помещений и защиты металлочерепицы от возможной коррозии общая площадь вентиляционных каналов (притока и оттока) рассчитывается в соотношении 1: 100 к площади помещения. кровельная поверхность.

Сегодня профиль Monterrey числится лидером продаж: высота волны — 2,3 см, шаг волны — 35 см, выпускается во многих отраслях (Grand Line, Interprofil, Metal Profile, Poimukate, Pelti ja Rauta, Finish Profiles).

Важные моменты крепления планок металлической черепицы:

  • Перед установкой слоя обрешетки по стропильным балкам целесообразно закрепить гидроизоляционную пленку: Ютавек 115,135, Стройзол СД130, ТехноНИКОЛЬ, Тайвек, Изоспан, для последующего утепления чердачного пространства. .Запрещается использовать в качестве гидроизоляции паронепроницаемые покрытия, например, на битумной основе.
  • На стропильные балки, на закрепленный влагостойкий материал набиваются бруски 30х50 мм, а к ним обрешетка из досок 100х30 мм, с шагом 350 мм (для металлочерепицы Джокер, Монтеррей). В этом случае расстояние между нижним концом самой первой обшивки и серединой следующей должно быть 30 см, а первая доска укладывается на 18 мм толще.
  • При сборке конструкции обрешетки в местах дальнейшего крепления снегозадерживающего профиля также необходимо прокладывать опорные стержни под верхом профиля.
  • Перед настилом м / плиточного покрытия держатели водостока крепятся к поверхности карниза или стропильных балок.
  • Листы металлочерепицы крепятся в зоне отклонения волны, в местах соприкосновения с подготовкой обшивки.
  • К первой планке обрешетки, которая толще остальных, прикрепляются листы стальной черепицы к вершине ступеньки профиля.
  • Ткани, окаймляющие концы пандуса, прикрепляются к концам пандуса чаще, чем обычно, т.е.е. на всех опорных стержнях.
  • При установке листов металлочерепицы исходный лист выравнивают по поперечному сечению и низу откоса и подвешивают на одном саморезе к доске коньковой обшивки, то же самое делают с 2-3 листами, примыкающими в ряда, соединяя их между собой и выравнивая по линии карниза, и только после этого фиксируют отделку, расходуя примерно 6 ÷ 8 штук плиточных саморезов с резиновыми прокладками на квадратный метр кровли.
  • Укладка листов металлочерепицы выполняется, начиная снизу, справа налево (или слева направо) по правилу, что каждый последующий лист закрывает одну волну и капиллярную бороздку предыдущего.

Строительство бань

Баня известна в России с незапамятных времен, став практически символом нашей культуры. Чтобы баня приносила как можно больше пользы и удовольствия, ее следует оборудовать по определенным правилам.

В идеале баню нужно строить подальше от дороги, а рядом с водой — на расстоянии 15-20 метров и отгораживать забором или любыми постройками от посторонних глаз. Вход в баню нужно делать с южной стороны — зимой с этой стороны меньше сугробов, а значит баня удобнее в эксплуатации.

Ванные комнаты (как и сауны) должны быть просторными — не менее 1,8 кв.м на человека, а также продумать систему освещения.

Самым важным элементом и бани, и сауны является отопление. Исторически наши предки топили баню черным способом, то есть в бане не было отводной трубы. В настоящее время все чаще используются электрические обогреватели, которые не дымят в помещении и не требуют выпускной трубы. Правда, эффект горения дров в этом случае не ощущается. Поэтому дровяная печь — идеальный вариант для ценителей русской бани — она ​​неприхотлива в уходе и в выборе топлива отличается от электронагревателя только источником тепла и наличием вытяжного дымохода.

При строительстве бани могут использоваться камень, кирпич, цемент, кровельное железо, шифер, глина, песок, стекло, пароизоляционные пленки и листы, дерево, ДСП и ДВП, органический и минеральный утеплитель и многие другие материалы.

Строительство бани из бруса

Самым распространенным материалом для постройки бани по-прежнему остается дерево (обычно круглые хвойные породы), из которого можно сделать абсолютно всю баню — от фундамента до крыши. Такая ванна не только дешевле, но и экологически чище, и просто приятнее.А самый простой вариант строительства бани из дерева — строительство бани из бруса. Начнем с него.

Еще до того, как начать строительство бани, нужно четко определиться, какая баня вам нужна: традиционная русская баня, финская баня, а может турецкая или японская. Но здесь мы поговорим об обычной русской бане как о самом распространенном варианте.

Далее нужно определиться с размерами и расположением ванны. Конечно, вопрос о размерах ванны зависит и от размеров и расположения участка, и от финансовых возможностей владельца, и от предполагаемого количества людей, которые будут пользоваться этой баней.Стандартный вариант маленькой ванны 3,5 на 3,5 м. В этой зоне уместятся все необходимые помещения: парилка, умывальная и гардеробная (вместо гардеробной может быть просто гардеробная). Опять же, стандартное соотношение площадей этих комнат 1: 1,5: 2.

Расположение бани на участке — очень важный момент, так как ошибка может привести к тому, что пользоваться баней будет неудобно или она прослужит гораздо меньше времени, чем могла бы.

Конечно, лучше построить баню в глубине участка и подальше от дороги — и дело здесь не только в том, чтобы спрятаться от посторонних глаз.Во-первых, пыль и выхлопные газы от проезжающих мимо машин будут улетать с дороги, что уже неприятно и к тому же противоречит назначению бани, а во-вторых, этот же транспорт повредит саму конструкцию.

Многие владельцы загородных домов хотят построить баню как можно ближе к реке или озеру, но лучше разместить ее на приличном расстоянии от водоема — не менее 15 метров.

Баню можно возвести как отдельную конструкцию, так и объединить с другими — летней кухней, сараем и даже пристроить к дому: если гидроизоляция установлена ​​правильно, то влага в дом не распространится.

Технология строительства бани мало чем отличается от строительства дома. Как и любое строение, баня начинается с фундамента. Самый простой способ построить баню — использовать простейший ленточный фундамент. Однако для некоторых типов грунтов это не подойдет — понадобится свайный фундамент … Поскольку фундамент — чуть ли не самая важная часть бани, лучше проконсультироваться со специалистом, который подскажет, какой тип фундамента выбрать, и на какую глубину закапывать, и на все остальные вопросы ответим.

После того, как мы разобрались с фундаментом (а лучше, конечно, до этого), необходимо решить вопрос с материалом, из которого будет построена сама баня. Хвойные породы — сосна и ель — идеально подходят для нашего климата. Однако следует помнить, что для строительства бани подойдет не любая сосна или ель — от этого зависит долговечность постройки.

Итак, для бани, строящейся в Ленинградской области, рекомендуется выбирать северные деревья — например, карельские: они растут в климате, похожем на наш, но несколько медленнее, от чего древесина становится плотнее, а значит, менее влажной.Но южная сосна более пористая, а потому через пару лет нижний венец бани вполне может начать гнить.

Для возведения бань обычно используют клееный или профилированный брус размером 50х180 и 150х150 мм, готовый для быстрого и точного монтажа стен здания.

В первую очередь возводят бетонный или кирпичный цоколь, покрывают слоем гидроизоляции (чаще всего рубероидом), после чего начинают закладку первого венца, в который необходимо врезать бревна перекрытия и брус внутренних перегородок.

Пол должен иметь уклон к канализации, оборудован канализацией и гидрозатвором, чтобы не проникал холодный воздух с улицы.

При строительстве бани стержни кладут в «концевой язычок» или в «лапу»; укладывать их можно без шпунта — с помощью деревянных или металлических шпилек, установленных по углам или посередине бруса. Между балками укладывается межвенцовый утеплитель из льна или джута. Кровля бани укладывается так же, как и кровля дома.

Самой важной частью русской бани является каменка-печь, которая должна располагаться следующим образом: емкость для воды должна находиться в моечной, а топка — в парилке. В этом случае стена гардеробной также должна утепляться. Печь-каменку иногда заменяют либо трубами горячего водоснабжения, либо специальными электронагревательными приборами. Плиту можно сложить самостоятельно, если у вас есть соответствующие навыки, но проще купить готовую.

Полка в парилке должна быть деревянной, размер может быть любым — для сидения (50-60 см), для лежания с полусогнутыми ногами (1.5 м) и, конечно же, для лежания с вытянутыми ногами (1,8 м). Длина полки зависит от размеров самой ванны.

Строительство бани из бревен

Примерно такие же общие требования предъявляются и к процессу строительства бани — древнейшего и до сих пор очень распространенного вида бань. Хотя, конечно, здесь есть свои особенности.

Здесь очень важно правильно выбрать бревна. Идеальный диаметр бревна для бани — примерно 20-25 сантиметров: если они будут тоньше, то помещение будет терять тепло, а если толще, их будет очень неудобно монтировать.

В наше время можно купить уже готовое оцилиндрованное бревно, а можно самостоятельно подготовить его к постройке.

В первую очередь бревно нужно отшлифовать так, чтобы его верх и низ по диаметру отличались не более чем на 30 см, после чего бревно распиливают.

Далее бревна выстраиваются отдельными венцами, кладутся горизонтально, соединяются деревянными шипами и располагаются в шахматном порядке. Для оконных проемов необходимо выбрать 5 нижних кромок и 2–3 верхних, а для дверных — наоборот.Внизу стен бани используются более толстые бревна, вверху более тонкие. Уложенные на фундамент верхние венцы кладут поперечными балками, а щели над фундаментом кладут кирпичом или заливают цементным раствором.

Очень важный момент — утепление бани из бревна. Стены бани можно перекопать, а изнутри оклеить вагонкой, которая помимо эстетических свойств сохраняет тепло. По мере подсыхания сруба промежутки между бревнами увеличиваются, поэтому их нужно обрабатывать заново — паклей или сухим мхом.

Строительство каркасной бани

Более современный и, пожалуй, самый простой и дешевый вариант строительства бани — это строительство каркасной бани. Еще одно его преимущество перед бревенчатым домом в том, что его не нужно целый год «защищать» до усадки — его можно сразу закончить и эксплуатировать.

Общие требования к конструкции бани опять же почти такие же, как и для бани из бруса или бревна, разница совсем небольшая.

Каркас ванны обычно изготавливается из деревянного бруса 50х100мм, между внутренней и внешней обшивкой прокладывается утеплитель из минеральной ваты. Снаружи и изнутри каркас обшивается листовым материалом — OSB или фанерой. Для внутренней отделки ванны используется вагонка, а для внешней облицовки — вагонка, сайдинг или сруб, придавая бане вид сруба.

Теплоизоляция такой бани заключается в следующем: сначала идет внутренняя облицовка (вагонка из твердых пород дерева), затем пароизоляция, затем утеплитель (минеральная вата 100 мм), гидроизоляция и ветроизоляция, и наконец — внешняя отделка. облицовка.

Внутри используется для утепления пароизоляционной пленки дома слоем фольги, которая должна быть обращена внутрь помещения — фольга будет отражать тепло, и ванна быстрее прогреется. Пол и потолок утеплены пароизоляцией и минеральной ватой, но в парилке пол утеплять не нужно.

Строительство бани из кирпича

В последнее время владельцы загородных домов все чаще строят бани из кирпича — это, конечно, дороже, но такая баня более долговечна и, что немаловажно, менее пожароопасна.Основные ее недостатки — ванна медленно нагревается и имеет высокую теплопроводность, для уменьшения которой стены изнутри обшивают вагонкой, а между обшивкой и стеной прокладывают толстый изоляционный слой.

Фундамент для бани из кирпича должен быть очень прочным: из бутового, бетонного или шлакобетонного камня, а также из кирпича. Иногда фундамент делают из железобетона, но это довольно дорого.

После того, как траншея будет глубиной не менее 30 см и шириной 25 см под фундаментом, на ее дно насыпается 15-20 см слой песка, который заливается водой и утрамбовывается.Сверху укладывается слой щебня примерно такой же толщины, делается подкладка и все заливается бетоном. Когда бетон застынет, на него укладывается слой гидроизоляции рубероида.

Цоколь сложен из кирпича с высотой кладки 4-5 кирпичей; в нем должны быть предусмотрены вентиляционные каналы.

Для кладки стен используется полнотелый (красный или силикатный) кирпич. Кладка обычно выполняется в полтора-два кирпича, а перегородки — в полукирпич.

Верхний ряд кирпичей соединяют с нижним известковым раствором, толщина шва должна быть 12-15 мм.

Кладка начинается с монтажа заказов, для чего используется отвес, натягивается шнур на все ряды кладки и по порядку выкладываются дыроколы.

Кладку стен следует начинать с углов, для чего используются половинки или три четверти кирпича, возникающие щели заглаживаются четвертью кирпича.

Укладывают первый ряд кирпича поперек — на гидроизоляцию фундамента, после чего возводят легкую кладку из нескольких стен в половину кирпича, проемы между которыми заполняют теплоизоляцией — смесью опилок, пушистой извести или легкий шлак.

При строительстве бани из кирпича особое внимание следует уделить гидро- и пароизоляции.

Гидроизоляция бывает нескольких видов:

Покраска — в местах проникновения влаги стены покрывают битумной мастикой из битума с добавлением извести и асбеста;

Олеечная — любые рулонные материалы (например, рубероид) приклеиваются к стене дома, а все щели и щели заделываются и заделываются.

Для оштукатуривания стен применяют цементно-известковые растворы, содержащие теплые легкие заполнители — мелкий шлак, керамзит, пемзу.Оштукатурить стены желательно не только снаружи, но и изнутри. Но если изнутри стены обшиты вагонкой, оштукатурить их не нужно.

Строительство и оборудование бани или сауны требует серьезных знаний и навыков. Строительная компания Северо-Запад имеет значительный опыт строительства таких бань — одноэтажных и двухэтажных, по типовым и специальным проектам.

видов, размеров, веса, использования для ленточного, свайного и столбчатого основания

В в малоэтажном строительстве наиболее распространены ленточные основания.Для их устройства заливается монолитная лента или монтируются сборные конструкции, в которых для фундамента используются специальные железобетонные блоки. По сути, сборные ленточные фундаменты тоже представляют собой единое целое, но состоят из множества элементов — блоков.

Виды и свойства фундаментных блоков

Есть два типа блоков, которые можно использовать для закладки фундамента:

  • блоки пустотелые (FBP)
  • полнотелые блоки (ФБС)

Также существуют монолитные блоки с вырезом, которые имеют отдельную маркировку — FBV.

Блоки с пустотелой конструкцией имеют низкую прочность и могут использоваться только для фундаментов легких каркасных (деревянных) построек. Они менее востребованы, чем монолитные железобетонные блоки, которые используются при устройстве фундаментов зданий с массивными конструкциями.

Блок FBS отливается из армированной стали исключительно на заводе. На его концах предусмотрены канавки прямоугольной формы для облегчения процесса заливки вертикальных швов.

По типу бетона блоки бывают:

  • легкий бетон
  • тяжелый бетон
  • из керамзитобетона (особый раствор, в котором зернистый керамзит играет роль армирующего наполнителя).

Полнотелые фундаментные блоки выпускаются разных размеров … Самые крупные из них предназначены для массивных зданий и требуют применения специального оборудования при установке. Меньшие блоки используются в небольших зданиях и укладываются вручную.

При выборе ФБС необходимо руководствоваться характеристиками материала и руководствоваться маркировкой.

Итак, обозначение ФБС 2-2-4 — это блок длиной 2 дм, шириной 2 дм и высотой 4 дм.Эти размеры оптимальны для легких построек. Вес такого блока немногим более 30 кг, что позволяет производить установку без привлечения оборудования.

Монтаж фундамента из железобетонных блоков

Возведение сборного фундамента имеет некоторые особенности и проводится в следующей последовательности.


Сначала выполняется колышками и шпагатом, а затем выкапывается траншея. Здесь необходимо обратить внимание на некоторые моменты:

  • глубина котлована должна быть на 15 см ниже точки промерзания почвы;
  • со всех сторон площадки под фундамент должен быть допуск 3 метра, чтобы было свободное место для работ по установке блоков;
  • в местах залегания грунтовых вод необходимо оборудовать дренаж и укрепить грунт;
  • учитывает необходимость обустройства вентиляционных проемов на несущих стенах и внутренних перегородках;
  • Траншею можно вырыть вручную и с помощью экскаватора, в любом случае после окончания рытья дно необходимо выровнять обыкновенной лопатой.

Затем готовится база:

  • дно траншеи засыпано песком слоем 10-20 см, залито водой, выровнено и утрамбовано;
  • На песчаную подушку укладывается влагостойкий материал — полиэтиленовая пленка или рубероид. Более действенный метод — цементный фильтр толщиной 5-7 см или кладка бетонных блоков ФЛ. Подошва выравнивается строго по уровню;
  • На верхнюю плоскость подушек укладывается армирующая сетка.При этом между его краем и краем блока должно быть расстояние не менее 3 см;
  • арматурные стержни связываются проволокой, а сетка заливается слоем раствора.

Основание готово, можно приступать к укладке блоков в траншею. Если обустраивать фундамент из блоков своими руками , , то этот процесс должен выполняться в следующем порядке:

  • первый ряд ФБС подходит от угла;
  • вертикальных и горизонтальных швов заполнены бетонным раствором;
  • в каждом следующем ряду блоки укладываются по принципу перевязки кирпича — верхний блок должен опираться на два нижних, перекрывая вертикальный шов своим центром;

  • новая строка выкладывается после завершения предыдущей и должна проверяться по уровням;
  • по окончании монтажа устанавливается опалубка и по верхним краям последнего ряда насыпается армирующий пояс (ростверк).

После застывания раствора опалубка снимается, все лишние элементы удаляются и выполняются два важных процесса отделки:

  • Гидроизоляция фундамента — внешняя поверхность основания покрыта битумом. При этом можно выполнить теплоизоляцию, используя, например, пенополистирол, который крепится с помощью клея или дисковых гвоздей;
  • Засыпка
  • , устранение щелей в фундаменте. Пространство между выложенными блоками и боковой поверхностью траншеи засыпается песком, заливается водой и уплотняется.

Поверх сборного фундамента обычно укладывают железобетонные перекрытия.

Технология разрывных (сборно-монолитных) фундаментов

Поскольку возведение фундамента из блоков под дом требует значительных финансовых затрат, в малоэтажном домостроении сегодня часто кладут не сплошными рядами, а небольшими пробегами. Такие фундаменты называются прерывистыми и позволяют сократить количество используемых блоков примерно на 25%, что значительно снижает стоимость строительства.

При устройстве сборно-монолитных фундаментов на основание выкладываются подушечные плиты с шагом 25-50 см, а затем устанавливается несколько рядов фундаментных блоков, концы которых опираются на две подушечные плиты или два блока нижнего ряда. . Образовавшиеся пустоты закрываются с обеих сторон панелями опалубки и бетонируются бетоном не ниже класса B12.5. Для усиления и выравнивания этой конструкции по верху фундамента часто устраивают монолитный железобетонный пояс.

Для повышения эффективности прерывистого фундамента вместо подушек рекомендуется укладывать сплошной монолитный пояс по дну траншеи. Эта технология больше всего подходит для строительства на неоднородных грунтах, где высока вероятность локального проседания.

При установке железобетонных блоков необходимо соблюдать следующие рекомендации:

  1. Работу следует начинать с установки блоков по углам и в местах пересечения стен.Затем на уровне верхних краев этих маячков нужно натянуть нить и, руководствуясь ею, выложить оставшиеся блоки в шахматном порядке на цементно-песчаном растворе слоем 2 см, разровняв рельс. Вертикальные швы необходимо плотно залить раствором по мере укладки блоков.
  2. Если общая длина блоков в ряду не равна длине стены, то необходимо подготовить дополнительные элементы (уплотнители).
  3. Между блоками оставить проемы для коммуникаций.После установки рукавов под прокладку водопровода и канализации эти отверстия заполняются раствором.
  4. При установке блоков обязательно забинтовать их рядами, особенно в тех местах, где внешняя и внутренняя стены … Стыки предыдущего и выложенного ряда не должны совпадать.
  5. При окончательной установке горизонтальность поверхности проверяется уровнем, вертикальность — отвесом. Небольшие перекосы исправляем ломом.Если неровности более значительные, то блок демонтируется, слой раствора выравнивается или заменяется новым, затем блок укладывается и снова выравнивается. Особое внимание стоит уделить горизонтальному положению верхнего ряда.

Ленточный фундамент из блоков требует меньше времени на обустройство, чем заливка монолитного основания, но более затратный и трудоемкий. Даже при использовании блоков с достаточно малым весом построить такой фундамент достаточно сложно.Поэтому железобетонные блоки чаще используют девелоперы для устройства столбчатых фундаментов.

Фундамент любого здания должен быть устойчивым к нагрузкам, выдерживать агрессивное воздействие грунтовых вод и осадков, перепады температур. Этими качествами в полной мере обладают специальные железобетонные блоки для фундамента, которые вполне доступны по цене и просты в сборке. Начиная строительную площадку, следует изучить характеристики блочных элементов и узнать, как их применять на практике.

Для формирования фундамента и устройства стен подвала по ГОСТ 13579-78 изготавливают монолитные блоки из тяжелого бетона плотностью 2,0 т / м3. Дополнительную жесткость обеспечивает монтажная фурнитура. По торцам были изготовлены образцы для заливки в них бетонной смеси при монтаже.

Блочные изделия в зависимости от длины делятся на три группы:

В маркировку фундаментного блока входят его линейные размеры, округленные до целых чисел, обозначение материала (монолитный бетон).Например, железобетонный блок размером 1180 х 500 х 580 мм условно обозначается так: ФБС 12.5.6 –Т.

Преимущества строительных блоков при закладке фундамента:

  • скорость строительства;
  • качество и габариты соответствуют стандарту;
  • огнестойкость;
  • экологичность;
  • устойчивость к коррозии, старению, гниению, перепадам температур.

Из недостатков ФБС следует отметить меньшую долговечность, чем литые фундаменты.Устройство гидроизоляции сборной конструкции — процесс более затратный, чем аналогичная операция, проводимая с монолитным вариантом.


Фундамент из блоков ФБС. Монтажная техника

Выберите подходящий тип стандартных элементов. За основу капитального сооружения берутся изделия с большим сечением, монтируемые с помощью подъемного оборудования. Загородный дом или гараж будет стоять на небольших блоках. Ширина фундамента берется больше толщины стен здания, а траншея выкапывается так, чтобы блоки беспрепятственно входили в нее.Нижний уровень закладки определяется весом дома и качеством почвы.

Сборный фундамент из железобетонных блоков относится к ленточному варианту. Конструкция выдерживает малоэтажную постройку, щитовой или бревенчатый загородный дом … Фундамент возводится в определенной последовательности.

1. Перед началом монтажных работ нанесите ось здания, отметьте расположение траншей.

2. С помощью экскаватора заглубляют ниже уровня промерзания грунта.Затем основание вручную разглаживается, чтобы придать грунту плотность и однородность.

3. Выкопанная траншея засыпается щебнем на высоту 10 см и песком (5 см) — из них формируется фильтрующая подушка. Перед началом монтажа его заливают водой и утрамбовывают. Засыпка снижает набухание почвы, так как ее объем не меняется при промерзании и оттаивании.

4. Осевая разметка переносится в траншеи, контролируя прямые углы путем измерения диагоналей.Маяки устанавливаются для установки угловых подушек ФЛ или опалубки (если залита цельная подошва).

5. Плотный бетон с низким содержанием вяжущего заливают слоем 10 см.

6. С помощью крана укладываются подушки фундамента ФЛ, имеющие форму трапеции (ГОСТ 13580-85) — сначала угловые, а затем остальные. Правильность установки контролируется уровнем. Расстояния между ЛП соблюдаются не более 0,7 м.

7.Набросав раствор, монтируем ФБС, всегда завязывая вертикальные швы. Стыки в нижнем ярусе размещаются только над подушками. Ровность уложенных блоков проверяют с помощью уровня — по вертикали и горизонтали. Канавки на стыках заполняются бетоном.

В процессе монтажа оставляются запланированные проемы для коммуникаций. После застывания раствора внешняя сторона ФБС покрывается смазывающей гидроизоляцией, а для надежности на нее дополнительно монтируются рулонные гидроизоляционные материалы.


Как использовать фундаментные блоки бывшие в употреблении

В целях экономии выгоднее приобретать блочные элементы б / у. Использованные железобетонные блоки для фундамента можно укладывать обычным способом … Для строительства дома без фундамента на слабопучинистом грунте практикуют делать прерывистый фундамент из ФБС. В технологии его возведения есть нюансы.

  • Оставляются зазоры между железобетонными блоками, при этом расход материала меньше на 20%.
  • Пустоты заполнены землей с обязательным уплотнением.
  • Поверх бетонных площадок укладываются вертикальные швы.

Прерывистый фундамент сооружается только на основании предварительного инженерного расчета. Но в любом случае зазоры между ФБС не более 70 см. Стены желательно класть колодезным методом или из пустотелого кирпича.

Средние цены на блоки ФБС по Москве

Производители и реселлеры предлагают купить фундаментные железобетонные блоки.Средние цены на популярные строительные товары представлены в таблице.

Цена погонного метра сборного фундамента с подушкой в ​​среднем стоит 10 000 — 1100 рублей с учетом стоимости материалов и работ. Отдавая предпочтение ленточной конструкции из блоков, следует убедиться в ее экономической целесообразности.

Для строительства фундаментов использовано фундаментных блоков … Их также можно использовать при возведении стен различных построек, при строительстве подвальных помещений.

Фундаментные блоки подразделяются по типам:

… (FBS) стеновые фундаментные блоки
… (FBP) пустотелые фундаментные блоки
… (FBV) массивные фундаментные блоки с вырезом для проводки коммуникаций

Special К изготовлению фундаментных блоков предъявляются требования, так как от их прочности зависит долговечность возводимого здания.

Следовательно, необходимо соблюдать ГОСТ Фундаментные блоки , которые должны соответствовать. Фундаментные блоки — производство осуществляется по ГОСТ 13579-78. Материал — тяжелый бетон. Блоки оснащены специальными монтажными петлями.

Петли изготавливаются из горячекатаной арматуры класса A-I … Или из периодического профиля Ac-II.

На лицевой стороне блоков имеется специальный паз, который заполняется цементным раствором для повышения прочности стыка.

Обычно ФБС изготавливают из бетона марки М100 на щебне из гравия. Но для повышения прочности изделий используется гранитный щебень, что значительно увеличивает стоимость любых ЖБИ.

Если завод ЖБИ производит трубы или микротоннелирующие трубы, то, как правило, FBS делается на гранитном щебне.

Это связано с тем, что перенастраивать оборудование для производства бетона специально под блоки и трубы просто невыгодно.

Реже производители используют известняковый щебень. Обычно на известняковом щебне производят бетоносмесительные установки (БСУ) ФБС. Бетонные блоки производят в больших количествах.

Стоимость блоков невысока, поэтому заводам невыгодно производить эту продукцию.

И все же это самый продаваемый продукт в мире строительства, без которого не обходится ни одна строительная площадка. Даже если строители не используют его при создании фундамента или не используют его в качестве ограждения для объекта, то фундаментный блок хорошо подходит в качестве противовеса башенному крану.

В нашей стране повсеместно используются бетонных фундаментных блоков . Такие блоки реже используются за рубежом.

Аббревиатура FBS означает монолитные фундаментные блоки. Они имеют форму параллелепипеда. Каждое такое изделие снабжено заводской маркировкой, например FBS 24-3-6t, где первая цифра означает длину в дециметрах (24 дм или 240 см), вторая — толщину в дециметрах (3 дм или 30 см) и третий — высота изделия в дециметрах (6 дм или 60 см), а буква «Т» означает марку бетона (М100).

Поскольку запас прочности таких блоков достаточно велик, то на них ставят не только, например, двухэтажные коттеджи, но и пяти- и девятиэтажные дома.

Он не всегда использует сборные фундаменты, но при необходимости и при определенных условиях. Если сроки строительства очень короткие, то за 1-2 дня фундамент из блоков можно складывать.

Потому что у такого фундамента, в отличие от монолитного бетона, нет никакого запаса прочности. Вы можете строить стены прямо сейчас.

Если при строительстве используется неквалифицированная рабочая сила, то таким строителям можно доверить использование фундаментных блоков.

Установка FBS довольно проста. Нет необходимости строить опалубку; Также нет необходимости в арматурном каркасе.

Размеры блоков FBS могут быть разными. Поэтому перед тем, как купить фундаментные блоки , следует точно знать цель их использования.

Фундаментные блоки практически не стареют с момента использования.Сохраняют свои качества при низких температурах; водостойкий; не деформируются. Бетон, залитый в торцевые пазы, обладает невероятной прочностью на сжатие.

Никакие химические ингредиенты не действуют на блоки FBS. Высокая влажность таких фундаментных блоков не страшна.

Завод ЖБИ-3 давно работает на рынке производства и реализации железобетонных изделий.

Página no encontrada — Construplan

Construplan участвует на выставке Expo Industrial Canacintra 2018, llevada a cabo en la ciudad de Hermosillo, Sonora, участвует в 140 выставочных площадках: Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur, es uno de los foros más importantes para el desarrollo de negocios en la entidad.

Se esperan grandes insiones para nuestro estado en diversos sectores económicos como la minería, automotriz, aeroespacial, eléctrico y energía entre otros más.

Nuestra empresa ha Participado e Innovado en el сектор energía mediante diversos proyectos de construcción de plantas de Ciclo Combinado, dentro de las disclinas de Civil, Mecánica, Eléctrica, Instrumentación y Control.

Estamos cerca de closedir con la tercera revolución tecnológica, los libros han predicho que los humanos tienen la Capidad para Crear todo lo que quieran, una vez que se aclare un área gris entre la tercera y cuarta revolución que van aurgir y será posible crear y desarrollar herramientas tecnológicas del mañana que traerán enormes beneficios al mundo.

Cada revolución tecnológica ha creado nuevos ambientes para los seres humanos. Nuestras sociedades están concadas por la infraestructura tecnológica que utilizamos para sobrevivir. En esta era moderna, estamos viendo unique cambios en la forma en que operan las personas, empresas y los gobiernos.

Esta 4ta revolución tecnológica está marcada por grandes avances tecnológicos en diversos sectores como el automotriz, robótica, inteligencia искусственный, импрессионный 3D Entre otras más.

En este сектор nuestra empresa es líder en obra electromecánica brindando servicios a la industry automotriz, plantas y proofedores.

Asimismo, somos líderes en soluciones de instalaciones robóticas para automatización de líneas de producción tanto para la Industria Automotriz como para la industry de alimentos y bebidas.

Construplan está dispuesto a impulsar las acciones necesarias para aplicar la Innovación Entorno a esta 4ta revolución tecnológica, es primordial para nuestra empresa estar a la vanguardia en todos los avances tecnológicosficus de esta de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la mariés de esta de la de la de la de la de la de la carte / de la de la de la de la de la de Tra / / / de-la / de-tecnológic-технологическое обслуживание.

Nuestra empresa está dispuesta переизобретает, новаторский и hacer los cambios necesarios para ser Competitiva ante el mercado y desafiar los avances tecnológicos.

Человеческое моноклональное антитело блокирует передачу малярии и определяет высококонсервативный нейтрализующий эпитоп на гаметах.

Заявление об этике человека

Это исследование было одобрено комиссией по этическому контролю при Faculté de Médecine de Pharmacie et d’OdontoStomatologie (FMPOS), Бамако, Мали и Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США (NIH, Bethesda, MD, USA), а также национальный регулирующий орган Мали.Письменное информированное согласие было получено от участников исследования. Клиническое исследование было зарегистрировано на сайте Clinicaltrials.gov (NCT02334462) и опубликовано в другом месте 31 .

Иммунизация человека и сбор образцов

Взрослых малийцев вакцинировали четырьмя дозами по 40 мкг Pfs230D1-EPA / Alhydrogel® в дни 0, 28, 168 и 540. Сыворотки получали от восьми участников через 14 дней после 4-й дозы. (день 554) для измерения активности снижения передачи сыворотки (TRA) с помощью стандартного анализа мембранного питания (SMFA), как описано ранее 32 .PBMC (мононуклеарные клетки периферической крови, в среднем 5 миллионов клеток на пробирку) получали из одних и тех же участников для выделения Pfs230D1-специфичных одиночных В-клеток памяти.

Статистический анализ

Односторонний дисперсионный анализ ANOVA с последующими множественными сравнениями использовался для сравнения данных из разных групп. Результаты на графиках отображаются как среднее + SEM.

Экспрессия Pfs230D1

Рекомбинантный домен 1 белка Pfs230 (3D7, номер доступа XP_001349600.1) экспрессировался в Pichia pastoris , как описано ранее 26 .Вкратце, Pfs230D1 секретировался во время фазы индукции метанола в среду определенного химического состава и выделялся из ферментационного бульона после центрифугирования, микрофильтрации, ультрафильтрации и диафильтрации. Концентрированное сырье Pfs230D1 очищали смешанным режимом, ионообменной хроматографией и эксклюзионной колоночной хроматографией. Основная масса белка хранилась при -80 ° C перед использованием.

Конструкция тетрамера B-клеток Pfs230D1

Тетрамер для отбора и сортировки Pfs230D1-специфичных B-клеток был создан, как описано ранее 33,34 .Вкратце, рекомбинантный Pfs230D1 химически биотинилировали с использованием EZ-Link Sulfo-NHS-LC-Biotin (Thermo Fisher Scientific, Waltham, USA). Затем биотинилированный белок тетрамеризовали стрептавидином, меченным PE (Prozyme, Hayward, USA). Тетрамер-ловушка, который исключает В-клетки, не специфичные для Pfs230D1, был получен путем конъюгирования BSA с биотином и стрептавидином-PE, как описано выше, и последующего конъюгирования тетрамера с Alexa Fluor ™ 594 с использованием набора для маркировки белков DyLight 594 (Thermo Fisher Scientific, Waltham, США). ).

Обогащение Pfs230-специфических клеток в PBMC

PBMC размораживали на водяной бане при 37 ° C, ресуспендировали в полной RPMI и промывали PBS. 1 мкМ тетрамера BSA-приманки добавляли к 2-3 миллионам PBMC и инкубировали при комнатной температуре в течение 5 минут в защищенном от света месте. К клеткам добавляли 1 мкМ тетрамер Pfs230D1-PE, а затем инкубировали при 4 ° C в течение 20 минут. Клетки промывали PBS, содержащим 10% FBS, и инкубировали с 25 мкл магнитных шариков против PE (Miltenyi Biotech, Bergisch Gladbach, Германия) в течение 25 мин.К раствору добавляли четыре мл PBS, который затем пропускали через намагниченные LS-колонки для элюирования клеточной суспензии, обогащенной клетками Pfs230D1-PE.

Проточная цитометрия и сортировка

После обогащения тетрамером Pfs230D1 человеческие клетки окрашивали следующими поверхностно-конъюгированными антителами: CD3 (UCHT1), CD14 (M5E2), CD56 (HCD56) Alexa Fluor 700, CD19 APC-CY7 (HIB19 ) CD20 PE-CY7 (2H7) и CD27 APC (LG.3A10), приобретенные у Biolegend (Сан-Диего, США).

Стратегию стробирования сначала выполняли для различения дублетов, затем отбирали синглетные клетки для исключения не-B-клеток с использованием маркеров CD3, CD14 и CD56.Лимфоциты были заблокированы по CD19 + CD20 +. Дальнейшая дискриминация с помощью CD27 + позволила заблокировать В-клетки памяти. Pfs230D1-специфические B-клетки были заблокированы с использованием PE, а не-Pfs230D1 клетки исключены с использованием CF594, флуорохрома, используемого в тетрамере BSA-приманки. Анализ выполняли на приборе FACSAria ™ II (сортировка клеток по флуоресценции, BD Biosciences, Сан-Хосе, США) с синим, красным и фиолетовым лазерами. Pfs230D1-специфические В-клетки памяти анализировали в соответствии с профилем флуоресцентного окрашивания, описанным выше, и сортировали непосредственно в 96-луночные ПЦР-планшеты с использованием насадки 100 мкм.После сортировки планшеты немедленно центрифугировали при 1278 × g в течение 30 с, транспортировали на сухом льду и хранили при -80 ° C.

BCR-секвенирование Pfs230D1-специфических В-клеток с одной памятью

Амплификация тяжелых и легких цепей BCR из отдельных отсортированных клеток была выполнена iRepertoire Inc. (Хантсвилл, Алабама, США). RT-PCR1 выполняли с вложенными мультиплексными праймерами, охватывающими как тяжелые, так и каппа- и лямбда-локусы, и включая частичные адаптеры Illumina. На обратный праймер был включен встроенный штрих-код из 6 нуклеотидов, который служил идентификатором планшета, так что несколько 96-луночных планшетов могли быть мультиплексированы в одной проточной ячейке для секвенирования.После RT-PCR1 продукты первого раунда PCR1 были извлечены с использованием SPRISelect Beads (Beckman Coulter, Brea, USA). Вторую ПЦР проводили с праймерами с двойным индексом, которые дополняют адаптеры секвенирования, введенные во время ПЦР1, и предоставляют информацию о положении планшета для секвенированных продуктов. Секвенирование выполняли с использованием набора Illumina MiSeq v2 на 500 циклов с 250 считыванием парных концов.

Необработанные данные были демультиплексированы с помощью двойных индексов Illumina и информации штрих-кода 6-нтного внутреннего планшета для каждой лунки 96-луночных планшетов для ПЦР.Данные были проанализированы с использованием ранее описанной программы iRmap 35 . Риды были обрезаны в соответствии с их базовыми качествами с помощью раздвижного окна с двумя базами. Если значение качества в этом окне было ниже 20, отрезок последовательности от окна до конца 3 ‘был обрезан от исходного считывания. Обрезанные считывания на концах пар были объединены посредством совмещения с перекрытием с помощью модифицированного алгоритма Нидлмана-Вунша. Если парные прямые и обратные чтения в перекрывающейся области не были полностью согласованы, как прямые, так и обратные чтения отбрасывались без дальнейшего рассмотрения.Объединенные чтения были сопоставлены с использованием алгоритма Смита-Уотермана с эталонными последовательностями V, D, J и C зародышевой линии, загруженными с веб-сайта IMGT 36 . Для определения области CDR3 положение границ CDR3 эталонных последовательностей из базы данных IMGT было перенесено на считывания посредством результатов картирования, и полученные области CDR3 были извлечены и переведены в аминокислоты. Данные для каждой цепи рецепторной пары начинаются с начала каркаса 1 и простираются до начала C-области (включая изотип).

Анализ последовательности BCR

Данные последовательности BCR были отправлены в IMGT / HighV-QUEST для аннотации использования генов V, D и J, определения мутации из зародышевой линии, выделения последовательности CDR и трансляции 37 . Кластеризацию родственных последовательностей проводили с использованием ранее описанного метода, который группирует вместе последовательности, возникающие в результате одной и той же клональной экспансии 38 . Чтобы считаться частью одного и того же кластера, последовательности должны были иметь одинаковое использование генов V и J и длину CDR3 для обеих цепей, а также не более 10% различных нуклеотидов в объединенном CDR3.

Последовательности

зародышевой линии были реконструированы с использованием функции CreateGermlines программного пакета Change-O 39 . Филогенетические линии были созданы из кластеров последовательностей с использованием пакета Alakazam R 37,40 и укоренены в зародышевой линии. Выравнивания последовательностей визуализировали с использованием пакета msa R 41 , а графики строили с использованием пакета ggplot2 R 42 .

Экспрессия mAb Pfs230D1

Мы выбрали девять последовательностей BCR от четырех разных субъектов для экспрессии mAb на основании доказательств клональной экспансии (наличие идентичных последовательностей во множестве B-клеток от одного и того же субъекта), как ранее описано для выбора рецепторов T-клеток 43 .

Для LMIV230-01 и LMIV230-02 в качестве матрицы использовали продукты ПЦР (полученные от iRepertoire Inc.), содержащие 3′-конец каркаса 1 через J-область вариабельной области тяжелой цепи. Для восстановления 5′-конца первого каркаса была проведена ПЦР с использованием олигонуклеотидов MBfor1 и MBrev1. Затем продукт этой ПЦР использовали для завершения первой каркасной области путем амплификации с использованием MBfor2 и MBrev1. Затем этот второй продукт ПЦР повторно амплифицировали с использованием MBfornodig1 и MBrevnodig1 для восстановления всей вариабельной области с добавлением последовательности, совместимой с лидерной последовательностью IL-2 на 5′-конце и Ch2 3 ‘.Легкие цепи каппа восстанавливали аналогичным образом с использованием олигонуклеотидов MBkapfor1 и MBkaprev1, MBkapfor2 и MBkaprev2, а также MBkapfornodig1 и MBkaprevnodig1 (дополнительная таблица 8). Амплификации выполняли с использованием полимеразы Q5 (New England Biolabs, Ипсвич, США) путем диссоциации при 98 ° C в течение 30 с, отжига при 61 ° C в течение 30 с и удлинения при 72 ° C в течение 30 с. Продукты ПЦР, вырезанные из 2% агарозных гелей, лигировали с векторами PFUSEss-CHIg-hG1 (Invivogen), предварительно расщепленными с использованием векторов EcoRI и NheI или PFUSE2ss-CLIg-hk ( EcoRI и BsiWI ) (InVivogen) с использованием набор для клонирования In-Fusion HD от Clontech (номер детали 639649) для создания плазмид pMB001 (LMIV-230-hF-001 heavy), pMB002 (LMIV-230-hF-001 каппа), pMB003 (LMIV-230-hF-002 тяжелый) и pMB004 (LMIV-230-hF-002 каппа).Трансфекцию клеток HEK 293 F с использованием среды Freestyle 293 (Invitrogen, номер 12338026) и фектина 293 (Invitrogen, номер части 12347019) проводили в соответствии с протоколом производителя. Антитела очищали на колонке HiTrap Protein A объемом 5 мл (Qiagen). Контрольный изотип человеческого IgG1 (с тяжелой и каппа-цепями) был приобретен у Creative Biolabs (Shirley, USA). Остальные семь mAb IgG1 были экспрессированы в клетках HEK293 компанией LakePharma, Inc (Сан-Карлос, США) и охарактеризованы в соответствии с требованиями производителя в отношении чистоты, концентрации и уровней эндотоксина.

Иммуноферментный анализ (ELISA) для Pfs230D1.

Ответы

mAb против рекомбинантного Pfs230D1 измеряли с помощью ELISA. Планшеты Immulon ® 4HBX покрывали 1 мкг / лунку рекомбинантного Pfs230D1. Планшеты инкубировали в течение ночи при 4 ° C и блокировали 320 мкл буфера, содержащего 5% сухого обезжиренного молока в трис-буферном физиологическом растворе, в течение 2 часов при комнатной температуре. Планшеты промывали Tween-TBS. Образцы (разведение 1: 500) добавляли в лунки, покрытые Pfs230D1, в трех экземплярах и инкубировали в течение 2 часов при комнатной температуре.Планшеты промывали, затем добавляли 100 мкл меченного щелочной фосфатазой козьего антитела против человеческого IgG. Планшеты инкубировали 2 ч при комнатной температуре и промывали. Добавляли колориметрический субстрат, п-нитрофенилфосфат (Sigma, Сент-Луис, США), и планшеты считывали при оптической плотности 450 и 550 нм на многолуночном ридере (Molecular Devices, Сан-Хосе, США).

ELISA для конкуренции между LMIV230-01 и LMIV230-02

mAb LMIV230-01 конъюгировали с HRP с использованием набора EZ-Link плюс активированная пероксидаза (VWR).Каждую лунку покрывали 50 нг Pfs230D1 в 100 мкл PBS в течение 1,5 ч и блокировали 3% молоком. Неконъюгированные mAb LMIV230-02 титровали от 2000 до 1 нг / лунку и инкубировали 2,5 часа при комнатной температуре в PBS с 3% молоком. Образец удаляли и добавляли конъюгированный LMIV230-01 при разведении 1: 250. Через 1 час лунки промывали четыре раза 140 мкл фосфатно-солевого буфера (PBS), планшеты проявляли с использованием одностадийного субстрата TMB (VWR) и считывали при оптической плотности 450 и 550 нм на многолуночном ридере.

P. falciparum этапы подготовки
Гаметоциты

Гаметоциты стадии V были выделены из культуры P. falciparum и немедленно центрифугированы при 500 × g. для дальнейшего использования, либо окрашены для визуализации в реальном времени, либо фиксированы 4% параформальдегидом и 0,08% глутарового альдегида в PBS в течение 30 мин. Затем клетки использовали для иммунофлуоресценции, как описано ниже.

Женские гаметы

Десять миллилитров культуры гаметоцитов на стадии V центрифугировали при 2000 об / мин в течение 5 минут и добавляли в среду для эксфлагелляции, содержащую 900 мкл RPMI, 100 мкл PBS и 1 мкл ксантуреновой кислоты, затем оставляли на 2 ч при комнатной температуре.Клетки ресуспендировали в 5 мл RPMI и накладывали на подушку объемом 15 мл с градиентом Никоденца (16%, 11% и 6%), затем центрифугировали при 7000 × g в течение 30 мин без перерыва. Паразитов, находящихся на границе раздела между 6% и 11%, собирали в 50 мл RPMI и центрифугировали при 2000 × г в течение 10 мин.

Мужские гаметы и центры эксфлагелляции

Мужские гаметы и центры эксфлагелляции были получены в соответствии с тем же протоколом, который описан для активации женских гамет.Однако паразиты были восстановлены через 12 минут активации вместо 2 часов.

Круглая форма (зиготы) и оокинеты

Средние кишки комаров вскрывали в PBS либо через 4 часа, либо через 24 часа после приема пищи с кровью для сбора зигот и оокинет, соответственно. Собранные паразиты затем использовали для иммунофлуоресцентных анализов.

Культура и генотипирование малийского изолята

P. falciparum

Малийский изолят 20-2217-0 был получен из образца крови, взятого в Уэлессебугу (Мали) в ходе ранее описанного иммуноэпидемиологического исследования 24 , и адаптирован в лаборатории путем поддержания культуры в течение трех недель.Изолят 20-2217-0 выращивали в среде RPMI 1640 с добавлением L-глутамина + 25 мМ Hepes + 50 мкг / мл гипоксантина (KD Medical, Колумбия, Мэриленд), 5 г AlbuMAXII, богатого липидами BSA (Gibco, Gaithersburg, MD), 2 g Безводная декстроза (Thermo Fisher Scientific, Уолтем, США), 2,25 г бикарбоната натрия (Маллинкродт, Стейнс-апон-Темз, Великобритания) и пул сывороток человека. Стадию гамет индуцировали in vitro, как описано ранее, и домен 1 Pfs230 амплифицировали из гамет с использованием следующих праймеров, ATTTATAGAAGGGGGTGAAGGAGATGATG и TTAGGAAATAGAATACCACCTATATCTCCGC, и секвенировали для идентификации полиморфизмов.

Иммунофлуоресценция фиксированных паразитов

Примерно 2,5 × 10 5 паразитов ресуспендировали в 100 мкл PBS и прикрепляли к предметным стеклам, покрытым поли-L-лизином, в течение 30 минут при комнатной температуре. Клетки фиксировали в 4% параформальдегиде и 0,08% глутаральдегиде, разведенных в PBS, затем дважды промывали в PBS. Гаметоциты были проницаемы с помощью 0,1% Triton X-100 / PBS в течение 10 мин при комнатной температуре и заблокированы 2% BSA в PBS в течение 1 ч при комнатной температуре. Паразитов зондировали с помощью 7.5 мкг / мл mAb LMIV230-01, LMIV230-02 или контроль изотипа человеческого IgG1 в блокирующем буфере в течение 2 ч при комнатной температуре, затем трижды промывали PBS. Покровные стекла были закреплены с использованием монтажной среды Prolong Gold (Thermo Fisher Scientific, Waltham, США), и предметные стекла хранили при 4 ° C перед визуализацией с использованием конфокального микроскопа Leica SP8 (Leica, Wetzlar, Германия).

Иммунофлуоресценция живых паразитов

2,5 × 10 5 P. falciparum женские гаметы инкубировали с 7.5 мкг / мл контрольного изотипа LMIV230-01, -02 или человеческого IgG1 каждого mAb в течение 1 ч при 37 ° C. Затем паразитов окрашивали раствором Hoechst 33342 (разведение 1: 20000) в течение 5 минут и промывали PBS. Добавляли реагент Prolong Live Antifade (Thermo Fisher Scientific, Уолтем, США) и паразитов держали при 37 ° C в течение до 2 часов до визуализации, выполняемой с использованием конфокального микроскопа Leica SP8 (Leica, Wetzlar, Германия).

Лизис гамет комплементом

2,5 × 10 5 Гаметы P. falciparum в RPMI 1640 помещали аликвотами в пробирки Эппендорфа.В каждую экспериментальную пробирку добавляли десять мкл неиммунной сыворотки крови человека, чтобы служить источником белков комплемента. В контрольные пробирки добавляли 10 мкл неиммунной сыворотки человека до тепловой инактивации при 56 ° C в течение 20 мин. Двадцать мкл каждого mAb в концентрации 1 мг / мл добавляли в пробирки и инкубировали при 37 ° C в течение 30 минут. После инкубации 15 мкл суспензии помещали на предметные стекла и подсчитывали количество лизированных гамет с помощью DIC-микроскопии с использованием 40-кратного объектива. Было выполнено три биологических повтора с двумя техническими повторами в каждом.

Отложение MAC

Образование MAC и дальнейшая активация системы комплемента оценивали с помощью иммунофлуоресценции живых паразитов женских гамет. Женские гаметоциты (полученные, как описано выше) инкубировали с 10 мкг / мл LMIV230-01, разведенного в PBS. Суспензию инкубировали при 37 ° C в течение 45 минут либо с 50 мкл неповрежденной сыворотки, либо с сывороткой, инактивированной нагреванием при 56 ° C, обе были получены от здорового донора из США. Во время инкубации пробирки осторожно перемешивали каждые 10 мин для облегчения осаждения C5b-9 и C5b-8 на клетки.Два миллилитра холодного PBS использовали для остановки реакции и промывания клеток. Суспензию центрифугировали при 500 × g в течение 5 минут, а затем осадок инкубировали с 10 мкг / мл mAb против C5b-9 + C5b-8 (Abcam, ref ab66768) в течение 2 часов на льду. Клетки промывали PBS, центрифугировали при 500 × g в течение 5 минут, окрашивали раствором Hoechst 33342 (Thermo Fisher Scientific, Waltham, США), разведенным до 1: 20 000, в течение 8 минут, а затем промывали PBS. Клетки содержали в среде для культивирования паразитов во время визуализации, которую проводили с использованием конфокального микроскопа Leica SP8, оборудованного камерой для окружающей среды (Leica, Wetzlar, Германия).Количественную оценку средней интенсивности флуоресценции проводили с использованием функции «Cell» в программном обеспечении Imaris (Bitplane, Цюрих, Швейцария) для анализа отдельных паразитов. Контроль изотипа IgG1 с тяжелыми и каппа-цепями был приобретен у Creative Biolabs (Ширли, Нью-Йорк).

Вестерн-блот

1,3 × 10 4 женских гамет из P. falciparum ресуспендировали в 80 мкл загрузочного буфера 1 × SDS (Li-Cor). Сорок микролитров ресуспендированных гамет дополнительно разводили в том же объеме загрузочного буфера 1 × SDS с 10% бета-меркаптоэтанолом или без него (с целью снижения содержания белка) до конечной концентрации 0% или 5%.Бета-меркаптоэтанол и образцы кипятили при 95 ° C в течение 5 мин. Семнадцать микролитров лизата загружали в 3-8% трис-ацетатный гель (Thermo Fisher Scientific, Waltham, USA) и разделяли в течение 60 минут при 150 вольт. Белки переносили на нитроцеллюлозную мембрану с использованием устройства для переноса iBlot (Thermo Fisher Scientific, Waltham, USA) и блокировали в течение ночи 5% сухим молоком в TBST. Антитела разводили до конечной концентрации 5 мкг / мл в 5% сухом молоке в TBST. Блоты инкубировали с первичным антителом в течение 60 мин при комнатной температуре и промывали 3 раза по 5 мин TBST.Вторичные антитела разводили 1: 5000 в 5% сухом молоке в TBST. Блоты инкубировали с вторичным антителом IRDye 800CW козьим антителом против человеческого IgG (Li-Cor, Линкольн, США) в течение 60 минут при комнатной температуре, промывали 3 раза по 5 минут TBST, а затем 5 раз промывали TBS. Кляксы визуализировали с помощью визуализатора Li-Cor Odyssey (Li-Cor, Линкольн, США).

Объединение эпитопов с использованием биослойной интерферометрии (BLI)

Эксперименты по объединению эпитопов проводили при 30 ° C с использованием Pfs230D1 и scFvs.Рекомбинантный Pfs230D1 был биотинилирован in vivo в клетках Expi293. Все белки заменяли буфером с использованием эксклюзионных колонок на буфер 10 мМ HEPES pH 7,4, 150 мМ NaCl, 3 мМ EDTA. Концентрированные Pfs230D1 и scFv разбавляли кинетическим буфером HBS-EP + buffer до 20 нМ и 150 нМ соответственно. Биосенсоры стрептавидина погружали в лунки, содержащие биотинилированный Pfs230D1, для загрузки. После 60 с базовой инкубации датчики погружали в лунки, содержащие первый scFv, для насыщения связывания с Pfs230D1.После 60 с базовой инкубации датчики погружали в лунки, содержащие второй scFv (75 нМ) для конкурентного связывания. Данные биннинга анализировали с помощью программного обеспечения Octet DataAnalysis HT 11.1.

Биослойная интерферометрия (BLI) связывания mAb против Pfs230D1 с вариантами Pfs230D1

mAb против Pfs230D1 LMIV230-01 и LMIV230-02 и вариантов Pfs230-D1 заменяли буфер с использованием колонок исключения размера на буфер 10 мМ HEPES pH 7,4, 150 мМ NaCl, 3 мМ ЭДТА. Все белки концентрировали с использованием концентраторов Amicon (Millipore, Burlington, MA) с отсечкой по молекулярной массе 10 кДа.mAb разводили в буфере HBS-EP + (GE Healthcare) до концентрации 100 нМ. Pfs230-D1 разводили в буфере HBS-EP + до 150 нМ и проводили серию двукратных разведений в буфере HBS-EP + для обеих концентраций. Биосенсоры против захвата Fc человека (Fortebio, Fremont, USA) использовали с системой OctetRed96e (Fortebio, Fremont, USA) для проведения экспериментов по биослойной интерферометрии (BLI) связывания mAb с Pfs230D1. В анализе BLI либо mAb LMIV230-01, либо LMIV230-02 связывали с датчиками, а затем погружали в серию разведений Pfs230D1.Шаги ассоциации и диссоциации длились 300 с. Кинетический анализ данных BLI проводили с использованием программного обеспечения Octet Data Analysis HT 11.1 (Fortebio, Fremont, USA) и использовали все концентрации Pfs230D1 для кинетического анализа.

Стандартный анализ питания через мембрану

SMFA выполняли, как описано ранее 44,45 , для оценки активности по снижению передачи (TRA) у инфицированных комаров. Процент снижения количества ооцист P. falciparum рассчитывали через 8 дней после кормления комаров иммунной сывороткой по сравнению с отрицательным контролем (мышиный анти- P.yoelii P140 при 375 мкг / мл). Дополнительные отрицательные контроли использовали для подтверждения активности по уменьшению ооцист mAb Pfs230D1 (изотип человеческого IgG1 при 1000 мкг / мл и объединенные сыворотки от доноров из США, ранее не имевших малярии). Мышиные mAb против Pfs25 (4B7, 175 мкг / мл) использовали в качестве положительного контроля. Вкратце, 15-дневная культура in vitro P. falciparum (линия NF54), содержащая гаметоциты стадии V, была разбавлена ​​промытыми эритроцитами O + (Межгосударственный банк крови, Мемфис, США) и пулом сыворотки AB + (не инактивированной нагреванием). ) от субъектов в США, ранее не инфицированных малярией (Межгосударственный банк крови, Мемфис, США), до конечной концентрации 0.07% –0,1% гаметоцитов V стадии и 50% гематокрита. Для каждого индивидуального анализа 200 мкл разведенной культуры смешивали с 60 мкл mAb, разведенных в PBS. Затем образцы скармливали предварительно голодным (24–30 ч) 3–8-дневным комарам Anopheles stephensi (штамм Nijmegen) с использованием мембраны Parafilm на кормушке для комаров, которые поддерживали в тепле с помощью циркулирующей воды при 40 ° C. После кормления комаров содержали при температуре 26 ° C и влажности 80%, чтобы позволить паразитам развиваться. На 8 день после кормления среднюю кишку комара вскрывали и окрашивали 0.05–0,1% раствор меркурохрома в воде на 20–30 мин. Инфекционность измерялась путем подсчета ооцист по крайней мере у 20 комаров на образец. Каждый образец был протестирован как минимум в двух независимых SMFA. Для экспериментов с SMFA, проведенных для оценки комплемент-зависимой активности mAb, сыворотки были инактивированы нагреванием при 56 ° C перед добавлением mAb.

ELISA для конкуренции сыворотки для LMIV230-01

ELISA на хемилюминесцентной основе был разработан для измерения сывороточного ингибирования связывания между LMIV230-01 и Pfs230D1.Очищенный LMIV230-01 покрывали из расчета 100 нг / лунку и блокировали 1% BSA в PBS. Биотинилированный Pfs230D1 в концентрации 500 пг / мл инкубировали с сывороткой (разведенной до 1: 2500) в течение 1 ч и добавляли в лунку с покрытием. Через 1 ч планшеты промывали 4 раза и добавляли стрептавидин-поли HRP (Thermo Fisher Scientific, Уолтем, США) в соотношении 1: 20000. После инкубации в течение 1 ч планшеты промывали 4 раза и добавляли фемтосубстрат SuperSignal ELISA (Thermo Fisher Scientific, Уолтем, США). Чтобы определить концентрацию ингибирующего антитела, хемилюминесцентный сигнал был преобразован в стандартную кривую с использованием четырехпараметрической аппроксимации в программном пакете GraphPad Prism.

Очистка scFv LMIV230–01 и образование комплекса антиген-scFv

Вариабельный сегмент последовательности тяжелой цепи LMIV230-01 был слит с вариабельным сегментом легкой цепи линкером (GGGGS) 5 и клонирован в вектор pHLsec 46 . Этой плазмидой трансфицировали клетки Expi293 с помощью ExpiFectamine (Thermo Fisher Scientific, Waltham, USA) в соответствии с протоколом производителя. Рекомбинантный scFv LMIV230–01, экспрессируемый в виде секретируемого белка, собирали на 5 день после трансфекции.Культуральную среду загружали в колонку Ni Sepharose excel (GE Healthcare, Питтсбург, США) и смолу промывали буфером A (25 мМ Трис, pH 7,4, 0,3 М NaCl) с добавлением 30 мМ имидазола. LMIV230–01 scFv элюировали буфером А с добавлением 150 мМ имидазола. Элюат концентрировали и вводили в колонку Superdex75 (GE Healthcare, Питтсбург, США), уравновешенную 20 мМ Трис. pH 8, 100 мМ NaCl. Фракции объединяли и хранили при -80 ° C. Очищенный белок scFv LMIV230–01 смешивали с Pfs230D1 в молярном соотношении 1: 1 на льду в течение 30 мин для образования комплекса.Комплекс концентрировали и вводили в колонку Superdex75, уравновешенную 20 мМ Трис. pH 8, 100 мМ NaCl. Фракции комплекса объединяли и хранили при -80 ° C.

Кристаллизация, сбор данных и определение структуры комплекса scFv Pfs230D1 – LMIV230–01

Кристаллы Pfs230D1 – LMIV230–01 scFv были выращены с использованием диффузии пара «сидя-капля» при 18 ° C. Раствор белка (10 мг / мл) смешивали с 0,1 M MES, pH 6,5, 26% PEG 3350 в соотношении 1: 1 для кристаллизации.Кристаллы подвергали криозащите в растворе лунки с добавлением 20% глицерина перед мгновенным замораживанием в жидком азоте. Эксперименты по дифракции рентгеновских лучей проводились на линиях пучка GM / CA, Advanced Photon Source (APS), Аргоннской национальной лаборатории при 100 К. Дифракционные данные обрабатывались с помощью XDS 47 . Структура комплекса scFv Pfs230D1 – LMIV230–01 была определена путем молекулярной замены в PHASER 48 с использованием модели LMIV230–01 scFv, созданной сервером PIGS 49 .Итеративное построение модели с использованием AutoBuild в PHENIX 50 и COOT 51 и уточнение с использованием Refmac 52 привело к созданию текущей модели для Pfs230D1 – LMIV230–01 scFv ( R работа / R бесплатно 0,18 / 0,23). Статистика сбора и уточнения данных показана в дополнительной таблице 3. Эпитопы были идентифицированы путем определения границ раздела между scFv и антигеном с использованием PDBePISA 53 .

Статистика и воспроизводимость

Все эксперименты были независимо воспроизведены три раза, если иное не указано в легенде к рисунку.

Сводка отчетов

Дополнительная информация о дизайне исследований доступна в Сводке отчетов по исследованиям природы, связанной с этой статьей.

Часто задаваемые вопросы | Сервис и поддержка

Конкурирующие продукты похожи. Почему я должен настаивать на Aquatic?

Предпочтительный выбор. Aquatic имеет прочную репутацию с 1965 года. Наши разработки и дизайн регулярно хвалят как профессионалы, так и потребители, которые год за годом обращаются к Aquatic за стильными продуктами для ванн, которые выдерживают испытание временем.

Великолепное мастерство.
Товары для водных ванн производятся в Америке и устанавливают стандарты для индустрии во всем мире.

Непревзойденный сервис. Ни одной другой компании не доверяет столько подрядчиков и разработчиков, которые постоянно ставят свою репутацию на нашу.

Своевременная доставка. Aquatic — единственная компания в отрасли, которая поддерживает общенациональную систему доставки. Независимо от того, где вы находитесь, мы можем профессионально и своевременно доставить вашу покупку.

Защита душевного спокойствия. Наши гарантии гарантируют, что вы будете получать удовольствие от повседневного использования.

Узнайте больше о Aquatic Advantage .

По возможности я предпочитаю «покупать зеленый». Какие шаги были предприняты водными банными принадлежностями для защиты окружающей среды?

Компания

Aquatic Bathware инвестировала более 20 миллионов долларов в борьбу с загрязнением, чтобы обеспечить более чистый воздух для сообществ, в которых мы работаем. Мы регулярно перерабатываем ранее выброшенные материалы из нашего производственного процесса.Кроме того, наши общенациональные заводы сокращают расстояние от завода до конечного потребителя, тем самым снижая расход топлива и выбросы.

Для чего служат деревянные бруски и / или ножки под моей ванной / душем?

Блоки и / или ножки, прикрепленные под дном приспособления для ванны, являются неотъемлемой частью опорной системы и не должны сниматься. Хотя эти блоки и / или ножки не должны соприкасаться для приемлемой установки, это может указывать на то, что блок и / или черновой пол находятся не на одном уровне.

Когда я устанавливаю свою водную ванну / душ или душевую кабину в нишу, устройство наклоняется назад. Допускается ли пустота под агрегатом?

При установке блока единственная часть, которая касается пола, когда блок выровнен, — это передний порог (фартук) и блоки или ножки. Под устройством будет пустота для очистки дренажа. Оставление пустоты под блоком допустимо, так как блок был протестирован на вес до трехсот фунтов (Стандарт ANSI 2124.1 и 2).

Что такое «основные материалы» и как мне установить в них устройство? Могу я использовать пену или песок?

Водные блоки не нужно устанавливать в фундаментные материалы.Если вы хотите использовать фундаментные материалы, на черновой пол, где будет лежать пол агрегата, следует положить несколько холмов из безусадочного раствора или раствора. Насыпи должны быть подходящего размера (около 12 дюймов в диаметре и 6 дюймов в высоту). Установите агрегат в нише поверх материала фундамента и выровняйте агрегат. Насыпи под агрегатом будут вдавливаться и распространяться друг в друга, так что вся нижняя часть агрегата будет поддерживаться снизу. Не рекомендуется использовать песок, так как он может сдвигать и удерживать влагу.Использование пены также не рекомендуется, поскольку ее трудно регулировать, и она может неравномерно распределяться под устройством, вызывая точки напряжения в определенных областях. Со временем пена также сжимается и больше не поддерживает нижнюю часть устройства.

Когда вы рекомендуете устанавливать агрегаты в гипс или раствор во время установки?

Фундаментальные материалы не требуются для установок Aquatic, но это практика в отрасли. Однако, если черновой пол неровный, можно использовать фундаментные материалы, чтобы установить уровень единицы.

Какие отверстия для меня прорезаны на моем устройстве Aquatic? Чем вырезать отверстие?

Единственными отверстиями, вырезанными в вашем новом душевом блоке Aquatic, будет сливное отверстие. В наших ваннах и ваннах / душах просверливается переливное отверстие, если не указано иное. Для вырезания отверстий под сантехнический прибор рекомендуется кольцевая пила. Также можно использовать сабельную пилу. Независимо от выбора пилы, полотно должно быть мелкозубым и острым. Дырку нужно вырезать с готовой стороны наружу. Для минимизации сколов можно использовать малярную ленту.

Могу ли я вырезать часть своего устройства Aquatic для существующего окна?

Да, вы можете, однако имейте в виду, что тем самым вы аннулируете гарантию на эту область вашего устройства Aquatic.

Должен ли я иметь доступ к задней стороне моего устройства RemodeLine, чтобы установить его?

Aquatic разработала наши секционные блоки RemodeLine с системой крепления для передней установки, такой как Bathlock, поэтому необходимость в доступе с задней стороны отпала.

Как удалить клейкую ленту с этикеток на моем устройстве Aquatic?

Остатки клея можно удалить с помощью 3-M Natural Cleaner, Dsolvitor, WD40, денатурированного спирта, уайт-спирита, лимонного масла или PineSol.Чистящее средство следует налить на мягкую чистую ткань и протереть устройством.

Можно ли установить поручни для инвалидов на мой блок Aquatic после установки самого блока?

Если устройство было заказано с дополнительным усилением для будущего размещения поручней, вы можете установить поручни в соответствии с инструкциями производителя поручней. Если блок не был заказан с дополнительным усилением, у вас должен быть доступ к задней части блока. Фанерная подложка 3/8 дюйма должна быть установлена ​​на стеклопластиковый ламинат с помощью смолы или строительного клея в том месте, где вы хотите установить стержни.Фанера должна выходить на 6 дюймов за длину и ширину стержня.

Могу ли я установить кресло для инвалидов на мой блок Aquatic после того, как он будет установлен?

Если блок не был заказан с дополнительным усилением, необходим доступ к задней стороне блока. На стеклопластиковый ламинат также следует установить фанерную основу, которая должна выступать на половину высоты устройства и на всю глубину устройства для максимальной поддержки. Проконсультируйтесь с рекомендациями производителя сиденья.

Какие водные блоки доступны с поручнями для инвалидов и / или сиденьем для инвалидов?

Агрегаты

Aquatic FreedomLine могут быть полностью укомплектованы поручнями, сиденьем и сантехникой. Большинство наших стандартных моделей Aquatic можно также заказать с установленными на заводе поручнями для инвалидов, но не с сиденьями.

Абсолютно необходима ли панель доступа?

Панель доступа необходима для обслуживания компонентов гидромассажной ванны. Если вы решите не предоставлять защитную панель во время установки и если вам необходимо провести техническое обслуживание гидромассажной ванны, необходимо будет проделать отверстие в ближайшей стене за счет домовладельца.Aquatic не несет ответственности за ремонт отверстия после завершения обслуживания устройства. Вы можете установить панель доступа на внешней стене, если соблюдаются все местные и государственные строительные нормы и правила для вашего района.

Могу ли я установить проточный нагреватель на мою гидромассажную ванну Aquatic после покупки?

Вы можете установить проточный нагреватель на свой Aquatic агрегат после покупки, однако вы аннулируете гарантию на струйную систему. Помните, что вы делаете это на свой страх и риск, поэтому убедитесь, что человек, которого вы нанимаете для установки, имеет соответствующую квалификацию.Aquatic предлагает встроенный нагреватель в качестве опции.

Какие электрические требования?

Требования к электрооборудованию гидротерапевтических ванн зависят от коллекции продукции. Всегда лучше проверить требования к вашему устройству перед установкой. См. Соответствующий документ «Руководство по установке / эксплуатации», который можно загрузить со страницы продукта на этом сайте.

Мне действительно нужно вдавить FreedomLine в пол? Что делать, если я уже установил его на полу?

Кодекс

ADA требует, чтобы все блоки FreedomLine, доступные для инвалидных колясок, встраивались в пол и устанавливались в гипс или строительный раствор, чтобы соответствовать требованиям ADA.Если устройство должно пройти проверку соответствия нормам, необходимо проверить местные нормы и правила штата, чтобы убедиться в приемлемости установки, если она не является утопленной. В частном доме установка может быть установлена ​​на полу. Если устройство должно быть оборудовано для гостей на инвалидных колясках, пол в ванной можно сделать пандусом до душа. Имейте в виду, что гарантия на блок Aquatic может быть аннулирована, если он не установлен в соответствии со спецификациями Aquatic.

Как предотвратить вытекание воды из устройства FreedomLine?

Разборные пороги имеются на рынке и могут быть установлены после установки устройства.Складные пороги позволяют устройству быть доступным для инвалидной коляски, но при этом возвращаются в форму, чтобы предотвратить вытекание воды из устройства. Рекомендуется, чтобы пол в ванной комнате за пределами свободного пространства ADA был спроектирован со сливом в полу, чтобы отводить воду из-за брызг, которая может вытечь из душевой кабины.

Блок

ФБС — незаменимый строительный материал

Применение блоков ФБС в нашей стране давно широко распространено при строительстве капитальных зданий и

строений.Столь широкое распространение они получили за счет прочности конструкции, простой и недорогой по стоимости по сравнению с ленточными фундаментами.

Преимущества блоков FBS

Блок ФБС обладает морозостойкостью и прочностью, способен выдерживать высокое давление вышележащих конструкций, поэтому применяется для возведения стен подвалов и фундаментов домов. Эти характеристики присущи только материалам, произведенным на заводе, так как блоки, изготовленные в кустарных мастерских, не соответствуют заявленным параметрам.

Фундаментные блоки имеют монолитную конструкцию из бетона марки М-100 и

.

М-200 в виде параллелепипеда с фурнитурой внутри. По бокам у блока ФБС есть специальные пазы, которые при установке заполняются раствором, что обеспечивает повышенную прочность конструкции в целом.

Виды блоков

FBS-блоки бывают нескольких типов в зависимости от размера и назначения и, соответственно, различаются по цене. Доступны следующие типы блоков: длиной 78 см, 118 см и 238 см, шириной 30, 40, 50 и 60 см.У всех одинаковый рост — 58 см.

Все вышеперечисленные характеристики указаны в названии блока. Так, например, блок ФБС 3 — это блок, длина которого составляет 300 мм. В частной застройке часто выкладывают стены подвала. Вторая цифра указывает на ширину изделия, третья — на высоту. Например, фундаментные блоки 6-6-6 ФБС имеют ширину 60 см, высоту 60 см и длину 60 см соответственно.

Все ЖБИ изготавливаются по ГОСТ 1978.В последнее время некоторые производители, пытаясь улучшить и ускорить процесс изготовления блоков, вместо естественной сушки применяют пропаривание. Это практически не влияет на качество продукции, но положительно сказывается на товарообороте. Ведь если блок ПБС подвергнуть естественной сушке, его можно использовать не ранее, чем через 3-4 недели, а после пропаривания данное бетонное изделие можно укладывать на 2-й или 3-й день.

Блоки штабелирования FBS

Укладка блоков начинается с подготовки почвы, на которую они будут укладываться.

Необходимо сделать подушку из песка толщиной не менее 15 см. В целом глубина кладки блоков зависит от типа почвы. Например, в песчаном грунте блок ФБС следует укладывать на глубину 40–70 см, а при основании с более высоким содержанием щебня — более 50 см. Особого внимания заслуживают глинистые и суглинистые почвы, так как глина при промерзании имеет свойство набухать.

Кладку следует начинать с угловых блоков.

Опубликовано в категории: Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.