Дом своими руками из газосиликата: как построить самому и класть стены

Строительство дома из газосиликатных блоков своими руками

Дом из газосиликатных блоков станет отличным решением для тех, кто хочет построить жилье своими руками. Популярность этого материала в строительной сфере объясняется тем, что газосиликат обладает уникальными свойствами и характеристиками. Поэтому строительство дома с использованием таких блоков позволяет сэкономить средства и получить безопасную и прочную конструкцию.

Преимущества газосиликата

Строительство дома своими руками с использованием газосиликата в качестве основного материала имеет следующие преимущества:

экономичность;
экологичность;
пожароустойчивость;
звукоизоляция;
теплоизоляция;
устойчивость к морозу;
легкость;
удобство в использовании.

Главным преимуществом газосиликата является относительно невысокая цена за материал, благодаря чему постройка дома из газосиликатных блоков обойдется дешевле, чем из кирпича. Эти блоки обладают хорошей теплоизоляцией и помогают лучше утеплить жилье, чем другие строительные материалы. Пористая структура придает им высокие звукоизоляционные свойства.

Газосиликат имеет отличную паропроницаемость и не накапливает пар и влагу внутри помещения, а выводит ее наружу. В случае пожара материал не горит и только медленно плавится, так как состоит из негорючих элементов. Так как вес газосиликатного блока намного легче стандартного бетона, такая постройка не будет нуждаться в солидном основании и получится сэкономить на фундаменте. В изготовлении блоков используются только природные материалы: алюминиевая пудра, известь, кварцевый песок, цемент и вода. При постройке дома из шлакоблока тоже можно не бояться вредных испарений.

Совет прораба

: при постройке дома с газосиликатными блоками в течение одного года стены будут давать просадку, поэтому, чтобы избежать образования трещин, нежелательно использовать для внутренней отделки помещения штукатурку.

Особенности постройки дома из газосиликата

Для строительства дома своими руками обычно используются изделия с наличием гребня и паза, которые помогут сэкономить на клеящем составе и обеспечить ровность линий. Как показывают отзывы владельцев домов, построенных из газосиликата, самым популярным вариантом считаются блоки с плотностью не меньше D500.

Строить дом можно на слабонесущем грунте без обязательной установки мощного фундамента, поэтому оптимальным решением может стать мелкозаглубленный ленточный фундамент. При этом необходимо с точностью соблюдать размеры. Первая укладка должна осуществляться на прочный гидроизоляционный слой для того, чтобы избежать попадания влаги в полость газосиликатного блока. В качестве скрепления желательно использовать раствор из цемента или специальный клей. Оформлять оконные и дверные проемы рекомендуется с помощью газосиликатных перемычек, которые будут аналогичными по размеру к основному блоку.

Совет прораба: в работе рекомендуется отдавать предпочтение специальному клею, который будет давать шов не более 2-5 мм и защитит от проникновения холода.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Этапы строительства

Построить дом своими руками будет несложно, если заранее сделать расчеты и четко по плану производить все этапы строительства:

закладка фундамента;
гидроизоляция;
основной ряд;
последующие ряды;
армирование стен;
установление перемычек в проеме окна и двери;
перекрытие.

Для постройки дома в качестве фундамента подойдет железобетонная плита. Заменить ее можно монолитным ленточным фундаментом на песчаной подушке. Проверить его горизонтальность можно с помощью гидроуровня или нивелира. При наличии перепадов более 20 мм нужно будет подровнять фундамент, чтобы упростить процесс кладки стен. После установления основы проводится гидроизоляция из двойного слоя рубероида. Если этого не сделать, то на стенах может возникать плесень и в самом доме будет повышенная сырость и влажность.

Первые ряды блоков из газосиликата рекомендуется выкладывать на цементно-песчаный раствор, чтобы сгладить неровности и выровнять первый ряд по горизонтали. Начинается укладка блоков по углам, после чего между ними натягивается веревка, по которой будет выкладываться весь ряд. От правильности укладки первого ряда будет зависеть ровность последующих рядов.

Следующие ряды могут укладываться на специальный клей, который наносится мастерком. Очень важно заранее удалять с поверхности блока пыль. Наносится клей на поверхность стены, на которую будет устанавливаться следующий блок и на торцевую часть предыдущего. Выравнивание проводится по горизонтали и вертикали, а шов предыдущего блока должен находиться по центру укладываемого изделия. Прижать их между собой поможет легкое постукивание резиновой киянкой по торцу.

Фото: нанесение клея для газосиликатных блоков

Каждый четвертый ряд блоков необходимо армировать стеклопластиковой и металлической арматурой. Арматура принимает на себя изгибающие нагрузки и не дает расходиться стенам. Для этого вверху газосиликата прорезается штроба ручным способом или при помощи электрического штробореза. Внутрь штробы наполовину заливается клей, и устанавливаются арматурные пруты. Разрывы арматуры в рядах не должны пересекаться для обеспечения большей надежности конструкции.

Для проемов шириной не более 1,5 м используются металлические уголки, на которые укладываются блоки. В поверхности газосиликатного блока делаются выпилы необходимого размера, чтобы предотвратить перепады по высоте. Предварительно уголки нужно обработать специальным антикоррозийным веществом.

Фото: штроборез

Фото: армирование

При наличии проема шире 1,5 м применяется заливка железобетонной перемычки с высотой не менее 20 см. До заливки бетона необходимо монтировать опалубку подходящего размера и формы и уложить в нее каркас из арматуры. В конце проводится установка перекрытия, которое может быть деревянным или монолитным. Под мауэрлат нужно будет установить армирующий пояс толщиной не меньше 10 см. Для него готовится опалубка из прочной фанеры или досок. Армирование выполняется металлическими прутьями, которые следует устанавливать в толще бетона, но не на самих блоках.

Построить дом своими руками из газосиликатных блоков будет несложно, если правильно выполнять все замеры, использовать в строительстве только качественные материалы и четко соблюдать все этапы.

Видео

Дом из газобетона: технология строительства, фото, видео

Газобетон и газосиликат — по сути, один и тот же материал — ячеистый бетон автоклавного твердения. В России в основном производят блоки на смешанном вяжущем цемент + известь. Чисто силикатные бетоны у нас практически не производятся. Говоря «газосиликат», как правило, имеют в виду автоклавный газобетон.

Ячеистые бетоны используются уже давно, но с развитием технологий область применения расширяется. Если раньше дом из газобетона строили нечасто, то сегодня этот материал используют уже в 15-20% новостроек. Строят как дачи временного проживания так и капитальные дома. Все объясняется доступностью материала по цене, хороших теплотехнических характеристиках, легкой и быстрой укладке.

Дом из газобетона строят при небольшом количестве этажей: до 3-х

Фундамент под дом из пеноблоков

Содержание статьи

Как известно, пенобетонные блоки отличаются малым весом. С одной стороны это хорошо: работать проще и фундамент под такое здание требуется с меньшей несущей способностью, а, значит, и более дешевый. Но, с другой стороны, при возникновении подвижек фундамента стены из-за малого веса не могут «придавить» процессы, как более тяжелый кирпич или скомпенсировать их как древесина. Что означает, что требования к фундаменту под газобетонный дом повышенные: даже незначительные просчеты ведут к возникновению трещин, «лечить» которые очень дорого. Потому лучше не экономить на проекте: получится дороже.

Какой тип фундамента использовать

Какие же фундаменты делают под дом из газобетона. На грунтах, не склонных к пучению, делают обычно монолитный ленточный фундамент. Глубина — ниже уровня промерзания грунта и никак иначе. В силу своей конструкции армирование ленты будет компенсировать все возникающие нагрузки пучения.

Если глубина промерзания грунта 2 метра и больше, ленточный фундамент становится слишком дорогим. В этом случае при залегании на этом уровне грунтов с нормальной несущей способностью, под дом из газобетона делают свайно-ростверковый фундамент. В данном случае без ростверка не обойтись: он компенсирует неравномерные подвижки, которые часто возникают на свайном фундаменте: одна свая больше поднялась, другая меньше. Без ростверка это приведет к появлению трещин, потому его устройство для стен из этого материала обязательно.

Какой нужен фундамент для дома из газобетона решают в зависимости от грунтов на участке

Самый дорогой, но и самый устойчивый к повреждениям — фундамент в виде монолитной плиты. Его ставят на грунтах с малой несущей способностью — торфяниках, мелкозернистых сыпучих песках. Может оказаться, что он более дешев по сравнению с ленточным фундаментом, при глубине заложения более 2 метров. В этом случае плита более целесообразна, если из-за геологических особенностей сделать свайный фундамент невозможно.

Сборные фундаменты для этого типа материалов не рекомендованы. Большая часть проблем возникает с домами из газобетона на фундаментах из ФБС, строительных блоков или кирпича. В силу того, что в них самих есть склонность к образованию трещин, в тандеме с ячеистым бетоном это превращается в серьезную проблему: слишком много и часто возникают трещины. Потому сборные фундаменты не используйте.

И ее раз обращаем внимание, ответить со 100% гарантией какой нужен фундамент для дома из газобетона может только проектировщик с имеющимися на руках результатами геологических исследований участка.

Газобетон легко обрабатывается, что позволяет строить дома сложной конфигурации

С цоколем или без

Еще одна особенность газобетона — высокая гигроскопичность. При повышении влажности он теряет свои теплоизолирующие свойства, а длительное нахождение в воде может привести к частичному разрушению материала. Потому дом из газобетона в обязательном порядке ставят на цоколе, делая несколько слоев отсечной гидроизоляции. И это — в дополнение ко всем мерам по гидроизоляции фундамента, которые тоже определяются геологией и уровнем грунтовых вод.

Дом из газобетона: укладка блоков

Начинается все с подготовительных мероприятий:

Проверка горизонтальности фундамента. При наличии отклонений более 30 мм из необходимо устранить. Если есть небольшие горбы, их проще срезать, а ямы заполнить раствором. Если же поверхность слишком неровная, устанавливается дополнительная опалубка, поверхность заливается бетоном и выравнивается в уровень. Только учтите, что минимальная толщина слоя бетона — не меньше 3 см, а для выравнивания нужно или добавить пластификаторы, улучшающие растекание, или обработать раствор вибратором для бетона. Работы можно продолжать когда бетон наберет 50% прочности, а это 7-9 дней при температуре +20°C, и 14-20 дней при более низких.
Укладывается отсечная гидроизоляция. Сначала промазывается битумной мастикой, поверх раскатывается рулонная гидроизоляция. И лучше не рубероид. Он, конечно дешев, но в современном исполнении малоэффективен и очень недолговечен. При стыке лент, одна на другую заходит не менее чем на 15 см.

На подготовительном этапе необходимо проделат все с максимальным усердием. Чем ровнее будет основание, тем проще пойдет кладка. О важности гидроизоляции уже писали: хотите, чтобы дом из газобетона был теплым — позаботьтесь о том, чтобы он был сухим.

Правила укладки газобетонных блоков

Поверх отсечной гидроизоляции можно начинать кладку газобетона. Она ведется по тем же правилам, что кирпич: с горизонтальной перевязкой рядов. Это значит, что вертикальный шов нижнего блока перекрывается телом блока, лежащего сверху. Красивее смотрится стена, если шов находится посередине блока, но минимальный отступ составляет 10 см.

Принцип укладки блоков из газобетона

Для кладки газоблоков используется специальный клей. Он так и называется — для газобетона. Наносится тонким слоем в 1-2 мм при помощи специального инструмента — каретки с зубчатым краем. Почему желательно класть именно такой слой? Во-первых, клей дорогой, во-вторых, он является мостиком холода, так как имеет теплопроводность намного выше, чем у газоблока. Потому указанная толщина оптимальна: она обеспечивает прочную стыковку и минимальные потери тепла.

Инструмент

Для равномерной укладки клея есть фирменные каретки. Они представляют собой ящик, в который загружается до ведра раствора. Укладка газобетонных блоков своими руками с помощью каретки показана в следующем видео.

Таскать ее по стенам вверх-вниз удовольствие сомнительное и оправдано только при больших объемах, когда все ведро можно раскатать по стене за один раз. Потому при самостоятельном строительстве газобетонного дома чаще используют устройства попроще — небольшие ручные каретки (смотрите на фото). Как видите она похожа на совок и ее легко сделать своими руками из куска оцинковки. Ширина равна ширине вашего блока (точно до миллиметра, можно на 1-2 мм меньше). По краю нарезаны зубчики (можно болгаркой), приделана ручка. В принципе, можно обойтись мастерком и большим зубчатым шпателем, но работать будет не так удобно.

Второй необходимый инструмент — пила. Она тоже есть специальная, но пенобетон отлично режется обычной ручной пилой с хорошо заточенным зубом.

Каретка и пила — основные инструменты

Еще необходимо устройство для штобления. По технологии строительства из газобетона в каждый 4-й ряд укладывается арматура. Под эти прутки делают в теле блока штробы. Для этого есть специальный инструмент — режущая кромка на ручке с упором для второй руки. Сделать нечто подобное самостоятельно тоже можно.

Две модели штробореза для газоблока

Также необходимо устройств для переноса блоков. Есть блоки с вырезами под руки, но они дороже, а пустоты потом придется заделывать раствором. Для переноса блоков с ровными гранями есть специальные клещи, работающие за счет силы тяжести.

Устройство для переноса блоков

Кроме всего этого необходима емкость для замеса клея, малярный ковш, киянка — выравнивать блоки, щетка — счищать пыль, строительный уровень, шнур, набор шкурок или специальная терка — для выравнивания поверхностей. Вот и весь необходимый инструмент. Есть еще одно интересное приспособление — угол, позволяющее резать под прямым углом. На фото оно возле каски, но при желании без него можно обойтись.

Набор инструментов необходимых при постройке дома из газобетона

Укладка газобетонного блока

Технология кладки газобетона проста: более-менее ровным слоем наносится клей на нижнюю поверхность. Рекомендуемая толщина слоя 1-2 мм. При таком нанесении при помощи каретки излишков клея не бывает, и выдавливается редко. Также наносится клей на боковую поверхность расположенного рядом блока. Делать это можно при помощи кельмы, шпателя, или сразу кареткой. Излишки тоже снимаются зубчатой стороной инструмента. Нанося клей, старайтесь чтобы он не вытекал за края блока: с белой поверхности удалять его тяжело.

Как наносить клей под газобетон

Все сказанное выше относилось к кладке на специальный клей. Некоторые в целях экономии используют цементно-песчаный раствор. Его тонким слоем не выложишь, потому излишки будут. Они снимаются краем инструмента, но кладка все равно выглядит неопрятной. О теплотехнических параметрах такой стены вообще лучше не говорить: мостики холода очень широкие.

Перед установкой блок обеспыливают: берут щетку и проходятся по всем поверхностям. Если погода сухая и жаркая, блок сбрызгивают водой. Можно проазывать широкой кистью, можно — из пульверизатора. Очищенный и смоченный блок поднимают и ставят на клей, вплотную к уже установленному. При помощи киянки, стуча по чистой боковой поверхности установленного блока, добиваются требуемой толщины шва в 1,5-3 мм. Выдавливающиеся излишки клея снимаются шпателем.

Установка блока

Теперь берем уровень, и ровняем блок в вертикальной и горизонтальной поверхности: стучим по соответствующим местам киянкой. Усилия могут понадобится нешуточные. Выдавливаемый клей, если есть, подбираем.

Выравниваем блок во всех плоскостях

Такая операция повторяется раз за разом. Несложная, но монотонная работа. Зато построить дом из газобетона своими руками можно без каких-либо строительных навыков. Основное — соблюдать технологию.

Полезные приспособления и полезная доработка технологии кладки в следующем видео. Люди своими руками строят дом из газобетона для себя, все делают качественно, но быстро с использованием интересных приспособлений. Раствор наносится при помощи доработанного зубчатого шпателя. С боков приделаны к нему небольшие пластины, они не дают стекать раствору за пределы блока. Конструкция получается в виде буквы «П», но с короткими «ножками» и широкой «спинкой», из середины торчит ручка шпателя.

Конструкцию ставят на блок, вдоль широкой стороны закидывают клей. За края или за ручку тянут вдоль блока. При этом из-под зубчиков выдавливается клей. Он сразу распределяется равномерно. При помощи такого же приспособления наносится клей на боковую сторону, но не установленного, а устанавливаемого блока. Скорость укладки при таком способе высокая.

Очень интересно приспособление для переноса блока. Это металлическая планка с двумя приваренными ручками. Она, конечно каждый раз прикручивается на два самореза к блоку, но переносить удобнее, чем просто взявшись за края. В общем, полезное видео, только выравнивают блоки » на глаз». Вот этот «прием» брать на вооружение вряд ли стоит, а в остальном способ кладки блоков газобетона в видео очень даже неплохой.

Кладка первого ряда газобетона

При любом строительстве очень важно правильно выставить первый ряд: на него потом будем ориентироваться при возведении стен. Потому все делаем очень внимательно, перепроверяя по нескольку раз. Первый ряд газобетонных блоков кладем на цементно-песчаный раствор, все остальные — на клей. Внимание! Боковая поверхность обмазывается клеем: эти швы должны быть в норме — не более 1-2 мм.

Первыми выкладываются угловые блоки. Очень часто их наружный край выступает за пределы цоколя. Во-первых цоколь затем будет еще утепляться и отделываться, а это значительно увеличит его толщину. Нависающая над цоколем стена — не только смотрится более органично, она еще и уменьшает замокание цоколя, и в первую очередь — его стыка со стеной, а для газобетонного дома это очень важно.

Первым делом при помощи лазерного построителя плоскостей или водяного уровня находим самый высокий угол цоколя. С него начинаем кладку. Весь смысл первого ряда — варьируя толщину раствора, выровнять блоки в горизонтальной плоскости. На этапе подготовки самые большие перепады были устранены, но поверхность все равно вряд ли стала идеальной. Для того, чтобы в дальнейшем класть газобетонные блоки было проще, и ровняется поверхность.

Как найти самый высокий угол фундамента смотрите в видео.

Потому на самом высоком углу раствора кладем минимальное количество. Выкладываем слоем 0,5-1 см, разравниваем. Ставим первый блок так, чтобы наружные его края выступали не менее чем на 50 см за пределы цоколя. Как писали, это выступ не обязателен, но он решает множество проблем, и, главное, — закрывает стык с цоколем.

выставляем первый блок, стучим киянкой, выравнивая

Берем уровень и, постукивая киянкой, выравниваем его в горизонтальных и вертикальной плоскостях. На смежном углу проделываем ту же операцию, только высота блока регулируется по первому а для этого используем водяной уровень. Чтобы работать было удобнее, колбы уровня можно закрепить на ровных дощечках одинаковой толщины. Установив одну колбу на одном угловом блоке, по второй можно регулировать высоту другого.

Удобное приспособление

Такую же операцию повторяем на остальных блоках. Одна тонкость: переносим уровень только с первого блока. Так погрешность будет меньше. После того, как все угловые блоки выставлены (они называются маяками), по их наружному краю натягивается шнур. Причем шнур отмечает верхнюю кромку блока и по нему выравниваются все остальные. Натянуть на вкрученный в блок саморез: крутится он легко, а держится неплохо. Можно прикручивать к блокам планки, в которые вкручены саморезы.

Сбоку прибивают две планки, к которым уже крепят шнурок для отбивки уровня ряда

Кладку желательно вести от двух углов, двигаясь в середину. Так больше шансов избежать перекосов, которые потом приходится выравнивать, срывая уже установленные блоки.

Второй и последующие ряды

По завершении укладки ряда берут наждачную бумагу, рубанок, строительный уровень и проходят по всему периметру, убирая слишком большие перепады высот. Это — важный момент, который позволяет расходовать минимум клея. Но минимальный шов — это не все. Если не выравнивать высоту каждого ряда, в стене образуются места локальных напряжений, которые при минимальных нагрузках могут стать причиной появления трещин. Потому не пропускайте этот этап.

Работать наждаком не очень удобно, есть для этих целей специальная терка. Она не так забивается. Итак, все выравнивается в уровень. Потом берут щетку и проходят снова по периметру, сметая пыль. Этот этап тоже пропускать нельзя: наличие пыли значительно снижает адгезию клея с блоками.

Перепад высот проверяется на ощупь))

Все это для того, чтобы выдерживать рекомендуемый слой клея в 1-2 мм. Геометрия даже самых хороших блоков все равно имеет разбег. Пусть перепад составит 1 мм, но при таком количестве клея он существенный. Потому все выравнивается до полного совпадения.

Нанятые бригады часто пропускают этот этап и кладут в нарушении техпроцесса клей до 5 мм и более. Но такие дома получаются холодными, а расход дорогого клея — огромным. В среднем расход клея на куб:

гладких блоков — 1,2 мешка;
с пазом и гребнем — 1 мешок.

Укладка второго и последующих рядов газобетонных блоков начинается тоже с угла, только выставляется угловой блок так, чтобы шов был смещен. Теперь на все поверхности наносится клеевой состав. Технология кладки газобетонного блока описана выше.

Как выложить угловой блок второго ряда

Армирование газобетона

Чтобы увеличить степень сопротивляемость здания усилиям, возникающим при пучении грунта, производится продольное армирование стен. Для этого в уложенном ряду блоков при помощи специального приспособления штробят продольные канавки. Для толстых наружных делают две канавки под два прутка, для перемычек толщиной до 200 мм кладут одну нитку. От края блока они должны находится на расстоянии не менее 6 см. При штроблении двух канавок удобнее выдерживать расстояние, положив доску: одна штроба — с одной стороны, вторая — с другой.

Когда пазы готовы, из них щеткой выметается пыль. Потом берут арматуру 8 мм, предварительно раскладывают в подготовленные штробы. Подгадывают так, чтобы в углах лежали цельные прутки: в нужном месте их просто сгибают. Стыки арматуры должны приходится примерно на середину блока, но не в углах здания и не в местах примыкания стен.

Один пруток накладывают на другой, укладывая рядом. Перехлест должен быть 10-20 см. Чтобы в местах проемов (дверных и оконных) концы арматурин не торчали, небольшие кусочки можно загнуть, сделав под них небольшие штробы.

Армирование углов и примыканий делают из цельного прутка

Когда все разложено, вынимаем пруток, смачиваем штробу водой и наполовину заполняем клеем или бетонным раствором. И чистить и смачивать обязательно, иначе раствор не сцепится с материалом блока и толку от армирования не будет. В клей утапливаем пруток, потом проходим шпателем вдоль канавок, снимая излишки и разравнивая слой.

Такое армирование проводят в первом ряду, а потом — в каждом четвертом. При регулярной перевязке даже при неравномерной осадке фундамента, дом из газобетона будет стоять нормально.

Но это — не все армирование. Над оконным и дверным блоком, а также в последнем ряду этажа требуется еще элементы усиления, но уже более серьезные, с 4-мя прутками, связанными в единую систему. Для этого есть специальные U-образные блоки. Их кладут в качестве последнего ряда под перекрытие второго этажа или под мауэрлат кровли. Одна боковая стенка у блока толстая, вторая — более тонкая. Толстой стенкой его разворачивают а улицу, тонкой — в помещение.

Пример устройства армирующего пояса при строительстве дома из пеноблоков

Из 4-х прутков арматуры диаметром 10-12 мм вяжется непрерывный армирующий пояс. Его вяжут по тому же принципу, что и в ленточном фундаменте (прочитать можно тут). Пример армирующего каркаса — в видео.

Готовые элементы укладываются в полость блока, заливаются бетоном марки М200. После набора бетоном 50% прочности можно укладывать перекрытия или ставить стропильную систему крыши.

Армирование оконных проемов газобетонных домов

По технологии, если дом из газобетона имеет оконный проем шире 1,8 метра, дополнительно армируется предпоследний ряд газоблоков. Для этого в делают две продольные штробы, которые, как минимум, на 0,5 м длиннее оконного проема. Для перестраховки можно выступы сделать побольше — до 1 метра, а армировать под каждый оконный проем.

Технология аналогична стенному: две штробы, в которые укладывается пруток, заполянется клеем или раствором. Поверх армирования устанавливается последний ряд блоков, а на него в последствии — оконная рама.

Общие принципы работы с пенобетонными блоками описаны в следующем видео, также освещены принципы армирования оконных и дверных проемов

Об особенностях отделки стен из газобетона читайте тут.

Как перезимовать без отопления

Часто построить дом из газобетона за один сезон не получается, в результате коробка — под крышей или без — идет в зиму без отопления. Чтобы после зимовки в стенах не обнаружились трещины, необходим целый комплекс мероприятий:

Если грунтовые воды высоко, до наступления холодов необходимо сделать дренажную систему.
Гидроизоляция и наружное утепление фундамента и цоколя (для средней полосы ЭППС толщиной не менее 100 мм).
Утепленная отмостка вокруг дома.
Утепление пола в подвале.

Все эти мероприятия призваны предотвратить замерзание грунта под фундаментом и, в частности, под полом подвала. Если грунт под плитой замерзнет, ее начнет выпирать в самом ненагруженном месте — посередине. Если кирпич и другие более тяжелые материалы просто придавливают выпучивание, то газосиликату массы не хватает. Потому все перечисленные выше меры обязательны.

Что можно увидеть после замерзания

В дополнение к ним в морозы необходимо в подвале поддерживать плюсовую температуру — хоть пару буржуек топить. Если организовать отопление нет никакой возможности, с осени необходимо загрузить в подвал палую листву. Слой желательно большой — не менее 20 см. В связке с теплоизоляцией он не даст заморозить плиту. В противном случае ее таки выпучит, в результате стены потрескаются — при нагрузках на разрыв газосиликатная стена дает трещины не под швам, как кирпичная, а по «телу» блока. Выглядит это пугающе, хотя при нормальном фундаменте (если он остался целым) все не так страшно и при отоплении во все последующие сезоны этого может и не повториться.

Дом из газосиликатных блоков своими руками, видео

Дом на газосиликате представляет собой теплое, надежное и долговременное строение. Несмотря на то, что проект дома эконом класса бавария из газосиликатного блока стоит дороже, чем аналогичный проект из кирпича или бетона, его преимущества перевешивают, и застройщики все чаще выбирают именно этот строительный материал.

Газосиликат — это технологический вариант пенобетона. Производится в результате автоклавной обработки обычных для строительства компонентов — цемента, песка, извести, воды и алюминиевой пудры. Алюминий добавляется для газообразования, и придает газосиликату уникальные характеристики. В автоклаве под действием высокой температуры перемешанный состав увеличивается в объеме во много раз. Выгрузка смеси происходит в формы, где состав затвердевает и становится строительными блоками, из которых можно строить газосиликатные дома.

Достоинства и недостатки газосиликата

Преимущества:

Газосиликатный блок в пять раз легче такого же бетонного блока. При размере 600 х 200 х 300 мм один газокирпич может заменить 22 обычных кирпича, вес которых составляет примерно один центнер. Поэтому фундамент для такого дома можно строить облегченного типа;
Высокие теплоизоляционные характеристики основаны на пористости материала. Теплопроводность материала – 0,12, у обычного кирпича – 0,87. Обычно такие дома не требуют дополнительного утепления;
Отличная аккумуляция и сохранение тепла. Летом дом из газосиликатных блоков в один ряд толщиной 300 мм будет нежарким, а зимой — теплым. Чтобы добиться такого же результата для дома из обычного кирпича, нужно выложить стену шириной 600 мм;
Газосиликат как стройматериал хорошо выдерживает сжатие, хуже — растяжение. Поэтому для строительства арок и других криволинейных конструкций необходимо делать армопояс или монтировать несущие балки;
Экологически чистый материал – наружная отделка фасада или внутренняя перегородка из этого материала безопасны и надежны;
Блоки из газосиликата морозостойкие — цикл заморозки и размораживания у них в 2 раза больше, чем у обычного силикатного кирпича. Поэтому блоки часто используют для утепления готового дома своими руками;
Высокая огнестойкость – блоки выдерживают действие высокой температуры в течение 180 минут и больше;
Отличная шумоизоляция. Оштукатуренный материал, уложенный со стороны фасада дома, задерживает ≤65 дБ наружного шума. Это соответствует характеристикам окна с трехслойным стеклопакетом. От размеров блока также зависит уровень звукоизоляции.

Достоинства и недостатки газосиликата

Недостатки:

Пористость часто привадит к грибковым заболеваниям стен снаружи;
Нет механического крепления блоков – их скрепляют дорогостоящим химическим анкером;
Трех- или двухэтажный дом из газосиликатных блоков нужно строить на ленточном дорогостоящем фундаменте;
Использования армирующего пояса для нескольких этажей также делает строительство дома из газосиликатных блоков дорогостоящим;
Если монтируется армопояс, то необходимо дополнительное утепление.

Как наносится клей на газоблок

Чтобы наносить клей на рабочую сторону блока, существует специальный строительный инструмент каретка. Ее ширина равна ширине газокирпича. Также клей можно наносить при помощи зубчатого шпателя или специального ковша с зубчатым торцом рабочей поверхности. В нужных местах сразу прокладывается внутренняя проводка.

Электропроводка

При кладке обычным раствором необходимо провести обильное смачивание блоков, так как газосиликатный материал быстро вытягивает влагу из раствора, и цементно-песчаная смесь становится менее прочной. Раствор приготавливается в пропорциях 1:3 или 1:4 (цемент:песок). В раствор проводка укладывается легче, чем в клей, и ее при необходимости проще демонтировать.

Каретка для раствора

Кладку газобетонных блоков можно проводить на клеевых смесях, которые можно приобрести в строительных магазинах. Это «МастерОк», «Победит», «ЕК КЕмилакс» и другие, позволяющие делать шов толщиной 2-3 мм.

Клеевые смеси удобно использовать для строительства дома из газосиликатных блоков, так как шов становится твердым уже через сутки. Сколько может понадобиться клея для укладки 1м³, указано на упаковке, но обычно – до 27 кг. Клей плохо передает тепло, поэтому «мостики холода» в этих местах исключаются.

Типы газоблоков

Виды газоблоков и расчет количества

Перед тем, как построить дом из газосиликатных блоков, необходимо рассчитать, сколько нужно блоков для дома. Просчитать количество газокирпичей проще всего на калькуляторе онлайн. Врасчетах учитывается количество окон и дверей, периметр, например, дом 10 х 10, высота и толщина стен, и даже толщина шва. В любом случае рекомендуется купить материала больше на 10-15%.

Виды блоков из газосиликата бывают следующие:

Марка D 300 – плотность материала 300 км/м³, теплопроводность – 0,08 Вт/м°С. Эту марку используют для утепления и строительства перекрытий;
Марка D 400 — плотность 400 км/м³, теплопроводность – 0,096 Вт/м°С, используется для утепления и строительства перекрытий;
D 500 — теплопроводность 0,12 Вт/м°С, строительство дома без утепления;
Газоблоки марки D 600 — теплопроводность 0,14 Вт/м°С. При строительстве дома своими руками из газосиликатных блоков утепление не нужно, если толщину стен делать больше стандартной;
Газосиликат марки D 700 — теплопроводность 0,17 Вт/м°С. Дом, отделанный таким материалом, требует утепления, поэтому марку D 700 чаще используют для внутренних перегородок и стен.

Отличия блоков

Какую марку лучше выбрать:

Марки D 200-D 300 – утепление фасада, наружная отделка;
Марки D 400-D 600 – на дом из одного этажа, перегородки и несущие стены;
Марки D 500-D 700 – дома с мансардой, малоэтажные (до трех этажей) дома;
Марка D 700 – используется под армирующий пояс.

Как строить дом

Чтобы построить свой дом, надо начинать с фундамента:

Роется траншея под фундамент;
Делается опалубка;
Устанавливается армирующий каркас;
Фундамент заливается из раствора, приготовленном на цементе марки М200;

Перед рытьем котлована надо провести геодезическое исследование грунта. Затем участок размечается: для этого нужно срезать верхний слой грунта на 10-15 см, и установить первый угол, от которого разметить периметр колышками. Чтобы убедиться в прямоугольности наружной разметки фундамента, по диагонали протягивается шнур. Если длина шнура по обеим диагоналям совпадает, значит, угол 90⁰С соблюден. Таким же образом размечается внутренняя линия под траншею.

Размеры газоблоков

Траншея роется вручную или экскаватором. Далее строим опалубку из досок, ДСП, OSB или других подручных материалов. Предпочтительнее щитовая конструкция, чтобы ее можно было легче снять. Щиты между собой соединяются брусом. Опалубка должна выступать за фундамент по высоте на 25-30 см, для продолжения строительства цоколя.

Армирующий пояс вяжется мягкой вязальной проволокой из арматурных стержней Ø 8-12 мм в нужный размер. Если глубина фундамента 40 см и больше, арматура вяжется вертикально, крепится к опалубке саморезами, и соединяется между собой.

При заливке фундамента готовится цементно-песчаный раствор в соотношении 1:2, и заливается водой до состояния сметаны. Затем добавляется столько же щебня или гравия, сколько добавлялось песка. Щебень заливается раствором таким образом, чтобы он весь намочился. При заливке самодельного бетона в опалубку сам раствор необходимо уплотнять вибратором или вручную – протыкать смесь металлическим стержнем или лопатой, чтобы вышел весь воздух. Поверхность фундамента выравнивается прави́лом, верхний слой фундамента засыпается сухим цементом (железнится), и бетон закрывается любым способом до полного затвердевания (28 суток).

Если дом строится с цокольным этажом, необходимо предусмотреть технологические отверстия, через которые будет проходить проводка и инженерные коммуникации в подвал и дом.

Устройство стены

Кладка газосиликатных блоков начинается с углов – любой дом, построенный по такому принципу, будет стоять дольше, а стены не дадут трещин. После вывода углов на них крепятся колышки, и натягивается шнур, по которому выводится первая линия кирпича. Каждый блок желательно проверять уровнем на горизонтальность и вертикальность. Газокирпичи необходимо укладывать с перевязкой на 1/3.

Вместо цементно-песчаного раствора рекомендуется использовать специальный строительный клей. Через 4-5 рядов блоки необходимо армировать: для этого делается штроба размером 40 х 40 мм по периметру дома, и в нее укладывается арматурный стержень Ø 12-20 мм. Нужно знать, как правильно укладывать армопояс: он прокладывается по первому, четвертому, восьмому рядам, и так далее до верха дома. Газосиликат ставится на клей при помощи каретки или зубчатого мастерка. Клеевой раствор наносится на оба торца газоблока, на нижнюю часть, а на верхнюю поверхность клей наносится при укладке верхнего ряда.

Строительный клей

Клей для строительства рекомендуется мочь приготовить самостоятельно, так как он часто продается в виде сухой смеси. Кирпичи из газосиликата можно резать болгаркой в нужный размер, а внутренняя и наружная отделка скроют неровности швов. Оконные и дверные проемы должны иметь верхнее усиление из металлических уголков или швеллеров. Пока клей сохнет, эти элементы конструкции дому нужно подпереть любыми распорками.

Сведения о том, как утеплить дом из газосиликатных блоков, требуют особого рассмотрения. Можно сказать одно – для утепления такого дома используется минеральная вата, пенополистирол, жидкий утеплитель и другие современные строительные материалы. Перед утеплением по стенам монтируется проводка путем штробления стен и укладки в паз кабеля. Также проводка может прокладываться между стеной и утеплителем. Облицовку фасада делают после возведения стен, в которые сразу закладывается металлическая или стекловолоконная сетка, чтобы связать штукатурку со стенами. Сайдинг для отделки фасада пользуется бо́льшей популярностью, чем другие отделочные и декоративные материалы.

Дом из газосиликатных блоков своими руками

Дом-из-газосиликатных-блоков.

Оглавление:

Какие выбрать блоки для строительства;
Ход выполняемых работ во время строительства газосиликатными блоками;
Укладка материала;
Кровля;
Утепление дома;
Утепление с наружи;
Внутреннее утепление;

Строительный рынок на сегодня предлагает большой выбор различных материалов для осуществления строительства домов. Одним из недавно выпущенных материалов который обладает уникальными и положительными характеристиками, который в помещений достаточно хорошо сохраняет тепло и отвечает всем нормам по пожарной безопасности является газосиликатный блок. Но прежде чем вы приступите к строительству своего дома своими руками из этого материала, необходимо ознакомится с его рекомендациями и особенностями по выполнению работ с ним.

Какие лучше выбрать блоки для строительства.

Газосиликатные-блоки

Если сравнивать газосиликатные блоки с другими стеновыми материалами, то этот материал не является универсальным. Потому как для возведения наружных основных стен здания необходимо приобретать стеновой вариант, а для создания внутрикомнатных перегородок необходимо приобретать специальные перегородочные. Одним из основных отличии заключается в их размерах.

Газосиликатные-блоки-для-стен-и-перегородок.

Также выбор может еще зависеть и от его плотности, а поскольку газосиликатные блоки главным образом характеризуются небольшой плотностью и применяются в основном для заполнения каркасных или монолитных конструкции, то для осуществления строительства небольшого одноэтажного здания лучше отдать предпочтение газосиликатным блокам с плотностью не менее D500.

Ход выполняемых работ во время строительства

Строительство своими руками из газосиликатных блоков аналогична всему процессу по осуществлению строительства из других стеновых материалов.

Благодаря тому, что газосиликат являются достаточно легким строительным материалом, строительство можно осуществлять без применения углублённого фундамента. Но все же чтобы в будущем избежать появления трещин на стенах здания, лучше сделать расчеты прочности конструкционной формулы фундамента.
Уложенную-арматуру-заливаем-цементным-раствором
Для выполнения кладки все же рекомендуется использовать специализированный клей это будет экономичней, но также можно использовать и обычный цементный раствор.
При строительстве стен, чтобы предотвратить появления трещин на газосиликате применяют горизонтальное армирование, где арматура укладывается в специально сделанные канавки на поверхности (прокладывать лучше арматуру с частотой через каждые выложенные три ряда). Делаем-на-поверхности-блока-углубления-для-арматуры. Укрепляем-стены-укладываем-между-рядами-арматуру.
Не стоит забывать и о гидроизоляции, которую необходимо уложить в два слоя из армированного рубероида между фундаментом и первым рядом.
Делаем-гидроизоляцию-между-фундаментом-и-блоками.

Кладка

Укладка-блоков.

Укладываемые блоки на цоколь (это первые два ряда) рекомендуется уложить с применением цементного раствора, а всю последующую кладку можно выполнять с использованием клеевого состава.

Выкладываем-угол.

Кладку газосиликатных блоков необходимо начинать классическим способом. На всех углах, выравнивая уровнем, выкладываем несколько газосиликатных блоков, а при соединений на углах следует срезать имеющиеся на них соединительные пазы, чтобы не мешали подгонять и выравнивать выкладываемую стену. После того как углы были сложены, межу углами необходимо натянуть нить или леску, чтобы первые ряды уложить ровнее. Пазогребневые швы рекомендуется заполнять клеевым составом. Они образую воздушную подушку и служат для сохранения в помещений тепла. Но как практика показывает в большинстве случаев люди используют другой способ, на носят клеевой состав на внутреннюю и внешнюю часть шва, благодаря чему стыки получаются герметичными, а внутри кладки образуется воздушная подушка.

Следует отметит! Для лучшего распределения клеевого состава лучше использовать зубчатую металлическую тёрку.

Для сооружения проёмов дверей и окон применяются специальные газосиликатные перемычки или с целью экономии денежных средств можно воспользоваться соответствующего размера железным швеллером. А для того чтобы разобраться лучше как выполнять данную работу смотрите и читайте статью «Как класть газосиликатные блоки»

Кровля.

Учитывая что газосиликатные блоки являются хрупким и лёгким строительным материалом, для сооружения крыши необходимо использовать также конструкцию достаточно лёгкую. В качестве используемой кровли можно порекомендовать ондулин или кровельный профнасил Они не требуют сооружения сложной стропильной системы.

Утепление дома выстроенного из газосиликатных блоков.

Стены дома выложенные из газосиликатных блоков хорошо сохраняют тепло. Но в случае если строительство из него осуществляется в суровых климатических условиях, не помешает дополнительная теплоизоляция. А так как газосиликатные блоки несмотря на то, что имеют много положительных моментов, является достаточно «капризным строительным материалом» по паропроницаемости, поэтому для выполнения дополнительной теплоизоляции следует выбрать тот материал который для этого подходит.

Наружное утепление

Наружное-утепление-стен.

Внутреннее утепление

Внутреннее утепление стены из газосиликатных блоков осуществляется с помощью сооружения коробки из гибсокартона, внутри которой укладывается утеплитель. Для такого метода утепления применяется только экологически чистый материал.

Многие каменщики профессионалы работу с использование газосиликатных блоков считают выполнимой на много легче и быстрее, чем выполнение работы с применением других материалов для строительства стен. Это связано с его большим размером и его лёгким весом, благодаря которым строительство осуществляется на много быстрее.

Строительство дома из газосиликата своими руками

В последнее время все большее число застройщиков обращают внимание на такой строительный материал, как газосиликатные блоки. Этот материал обладает целым рядом преимуществ, которые и делают его столь популярным, особенно в малоэтажном строительстве.

Виды газосиликатных блоков для строительства.

Построить дом из газосиликата своими руками может даже человек, не являющийся профессиональным каменщиком.

Это не сложно, и при желании под силу каждому.

Достоинства и недостатки

Как материал для возведения стен дома, газосиликат становится все более востребованным. Он обладает малым удельным весом. При размерах стандартного газосиликатного блока (600х200х300) мм³ разница в весе с силикатным кирпичом составляет приблизительно 1/2. Для возведения своими руками стен дома одной и той же площади блоков потребуется гораздо меньше, а скорость их возведения будет гораздо выше.

Газосиликат, по сравнению с кирпичом, обладает более низким коэффициентом теплопроводности. Стены, построенные из таких блоков, имеют температурное сопротивление в три раза выше, чем построенные из кирпича. Однако при увеличении плотности блоков их теплосберегающие качества снижаются.

Стены дома, построенного из газосиликатных блоков своими руками, имеют, благодаря своей пористой структуре, отличные показатели звукоизоляции.

Таблица физико – технических показателей блоков из ячеистого бетона.

Еще одной немаловажной характеристикой стен дома из этого материала является их паропроницаемость и способность «дышать». Микроклимат дома из газосиликатных блоков по своему комфорту уступает только деревянному дому, да и то не намного. Особенностью такого блока является вывод наружу через стены углекислого газа и поступление извне кислорода.

Газосиликат пожаробезопасен, а малоэтажная постройка из него прочна и надежна. Требования к данному материалу (классу прочности, характеристике раствора) излагаются в соответствующих разделах санитарных норм и правил.

По сравнению с аналогичным материалом – пенобетоном, блоки, выполненные из газосиликата, имеют более точные геометрические размеры и при возведении стен дома своими руками позволяют применять клеевые составы. Это, в свою очередь, не требует высокой квалификации от строителей.

Еще одной важной характеристикой блоков из газосиликата является их невосприимчивость к внешним воздействиям окружающей среды. Они не подвержены коррозии и гниению, в них не «заводятся» микроорганизмы, плесень и грибок.

Единственным недостатком такого материала является его низкая прочность на изгиб. Строительство из газосиликата стен дома своими руками должно сопровождаться проведением некоторых мероприятий, которые будут препятствовать возможному образованию трещин. К основным из них относятся: монолитный фундамент, армированная кладка стен и стропильной конструкции.

Фундамент для дома

Схема фундаментов для дома из газосиликатных блоков: 1 – под наружные стены; 2 – под внутренние стены; 3 – под печь. А также схема пола: А – облицовочный силикатный кирпич; Б – воздушная прослойка; В – гидроизоляция из двух слоев гидроизола. склеенных между собой; Г – газосиликатные блоки размером 300 Х200Х 600 мм; Д – фундамент монолитный ленточный бетонный или бутобетонный; Е – отмостка; Ж – дополнительная засыпка по периметру здания; 3- деревянная прокладка 200X200X25 мм; И – покрытие дощатое из досок толщиной 35-40 мм; К – лага сечением 150Х 100 шаг 400-500 мм; Л – бетонный или кирпичный столбик на цеметно-песчаном растворе; М – утрамбованная глина толщиной 100 мм; Н – два слоя толя; О – песчаная засыпка; П – кладка печи.

Некоторые неопытные строители неверно предполагают, что, для того чтобы построить дом из газосиликатных легких блоков, достаточно сделать такой же легкий фундамент. На самом деле, из-за низкого предела прочности на изгиб даже небольшого его сдвига достаточно для возникновения трещин по всей поверхности стен. Именно поэтому фундамент дома из таких блоков, построенный своими руками, должен быть прочным и основательным. Самым лучшим для любой почвы является применение железобетонной монолитной плиты. Удачными решениями считаются также столбчатый фундамент с армированием монолитным поясом из бетона или конструкции ленточного типа на песчаной подушке.

Итак, фундамент является основой для любого дома. Профессионалы советуют учитывать такое свойство газосиликатного блока, как гигроскопичность, и располагать их первый ряд на некотором расстоянии от земли. Как правило, используют два способа. В первом способе, для того чтобы фундамент был выше уровня земли, при его выполнении нужно сделать опалубку. Если фундамент сделать по уровню грунта, кладка стен должна начинаться с использования обычного силикатного кирпича. Как показывает практика, чтобы сделать первый ряд из газосиликата, достаточно блоки располагать на расстоянии от земли не менее 50 см.

Первым делом выполняется гидроизоляция из 2-3 слоев рубероида. Рекомендуется блоки первого ряда укладывать посредством цементно-песчаного раствора. Кладка стен начального ряда очень важна. Чем она ровнее, тем более качественной будет вся кладка, выполненная своими руками. Правильно выполненная гидроизоляция фундамента позволит в дальнейшем эксплуатировать дом без лишних проблем.

Выполнение стен

Схема двухслойной стены из газосиликата.

Возведение стен начинается с установки угловых блоков. Для продолжения работы нужно, чтобы блоки зафиксировали свое положение. После этого стена дома выкладывается окончательно. Вертикальные швы между блоками заливаются специальной клеевой смесью. Для того чтобы кладка была ровной и качественной, по поверхности блока постукивают резиновым молотком. Если верхняя плоскость получается неравномерной, с незначительными перепадами по высоте, их исправляют, сглаживая рубанком, предназначенным для работ по газобетону. Сделать такую операцию нужно в обязательном порядке.

Если не устранить дефекты, они могут явиться причиной появления трещин на поверхности стен дома. Практически все ряды кладки требуют выполнения доборного блока. Его выполняют посредством специальной ножовки, на зубья которой напаяны пластины из твердых сплавов. Пользоваться обычной ножовкой по дереву не стоит, так как она быстро придет в негодность

Следующие ряды кладутся на клей, предназначенный для этих целей. Приобретают его в специализированных магазинах и приготавливают с учетом рекомендаций, указанных на упаковке. Как правило, он продается в сухом виде и готовится с помощью добавления в смесь воды. Размешивание раствора производится в какой-либо емкости при помощи миксера или дрели с особой насадкой.

Схема отделки газобетонной стены.

Готовая смесь наносится обычным зубчатым шпателем, каким пользуются при отделочных работах. Перед нанесением клея сами блоки следует очистить от пыли. Специалисты советуют при укладывании доборного блока газосиликата наносить клеящую смесь не только на него, но и на поверхность уже уложенных блоков.

При укладывании блока на клей толщина швов составляет приблизительно 2-3 см, в отличие от использования песчано-цементного раствора. Некоторые считают, что применение последнего наиболее выгодно. Однако простые технико-экономические расчеты показывают, что использование клея наиболее целесообразно: его расход гораздо ниже, а класть блоки своими руками на него гораздо проще.

Еще одна причина, по которой не следует использовать цементно-песчаный раствор, – большая толщина швов между блоками, что приводит к потере основного достоинства газосиликата – низкой теплопроводности. Являясь «мостиками холода», толстые швы будут приводить к большим потерям тепла, и в доме будет холоднее.

Армирование кладки

Схема армирования газосиликатной стены.

На несущую способность стен дома, построенного своими руками из газосиликатных блоков, армирование никакого влияния не имеет. Его необходимо сделать только в том случае, если стены дома будут впоследствии оштукатуриваться. Если же планируется отделывать снаружи дом, к примеру, сайдингом, а изнутри – гипсокартоном, то армирование выполнять необязательно. Достаточно изготовить армирующие пояса под стропилами и в перекрытиях.

На уровне первого ряда кладки и приблизительно через каждые 3-4 ряда закладывается арматура. С помощью нее также усиливаются оконные и дверные проемы и ряды, на которые опираются перемычки. Арматуру можно заменить специальными каркасами, представляющими собой полосы из оцинкованного металла, соединенные между собой перемычками, выполненными из тонкой, диаметром 1,5 мм, проволоки.

Армирование оконных и дверных блоков

Эту работу можно выполнять различными методами. Обычно пользуются двумя способами. В первом случае, при проемах менее полутора метров, их перекрытие осуществляют уголками, на которые кладут блоки. Чтобы не произошло перепада по высоте, в блоках делают болгаркой «пропилы». Для того чтобы не возникла коррозия металла уголков, их рекомендуется покрыть защитным слоем краски. На некоторое время проемы нужно снабдить распорками из деревянных брусков.

Схема крепления стропильной системы к внешним стенам здания с применением газосиликатных блоков: 1 – газосиликатный блок; 2 – п-образный блок опалубки; 3 – стеклопластиковая арматура; 4 – резьбовая шпилька; 5 – анкер фиксации вязальной проволоки; 6 – брус мауэрлат; 7 – усиленный ребром жёсткости крепёжный уголок; 8 – стропила; 9 – пароизоляционная плёнка; 10 – гипсоволокнистый лист ГВЛВ, смонтированный в два слоя; 11 – цементно-песчаная черепица; 12 – пошаговая обрешётка; 13 – гидро -ветрозащитная мембрана; 14 – контр-брус; 15 – кобылка – брус 30*100мм; 16 – облицовочный кирпич; 17 – J-профиль; 18 – доска подшивки карнизного свеса; 19 – доска карнизного короба; 20 – пластиковая подшивка карнизного свеса; 21 – пластиковая облицовка лобовой доски; 22 – желоб водосточной системы; 23 – карнизная планка; 24 – аэроэлемент свеса; 25 – экологически чистый утеплитель для кровли.

Если ширина проема более полутора метров или над ним располагается плита шириной меньше ширины проема, выполняется железобетонная монолитная перемычка. Опалубка под нее изготавливается обычно из фанеры или досок. Поверхность, на которую опирается блок, не должна быть менее 25 см. Это касается и первого, и второго способа.

Для выполнения арматурного каркаса будет вполне достаточно соединить несколько металлических прутков небольшим диаметром, около 12 мм. Опалубку следует убирать после завершения кладки стен не ранее 20 дней после заливки бетона.

Перекрытия и стропильные конструкции

Для того чтобы нагрузка была распределена равномерно, требуется выполнить армирующий «пояс» толщиной не менее 10 см. Вначале нужно выполнить опалубку из фанеры или досок и залить ее бетоном. В качестве армирующего элемента можно применить пару металлических прутьев небольшого диаметра и расположить их в толще бетона. Так как бетон обладает высокой теплопроводностью, если не утеплять стену, она будет промерзать. Чтобы избежать этого неприятного явления, перед тем, как заливать бетон, к наружной стене опалубки закладывают слой пенопласта, который при последующей отделке заштукатуривается.

Построить дом из газосиликатных блоков своими руками не так сложно. Главное – соблюдать технологический процесс и следовать определенным правилам, используя характеристики данного материала.

Сделай сам огнеупор из силиката натрия «Рожденный в огне, чтобы выжить в огне»

перейти к содержанию Tim Tinker

Сверхлегкое туристическое снаряжение

Меню навигации

Меню

Дом
Обо мне
Печи
воздуходувные печи
Печи с воздуходувкой — Обзор
Сверхлегкая воздуходувная печь Статья, история разработки.
Миниатюрная купольная печь с гибридными топливными портами
Миниатюрная купольная печь — плита три в одном.
Печи воздуходувки галерея-указатель
Вентиляторы для сверхлегкой воздуходувки
Источник питания
Пульсирует вентилятор печи для продления срока службы батареи
Горелка для спирта для сверхлегкой воздуходувки
Топливный баллон со спиртом без проливания
Тяжелая двухкамерная печь
Печь гибридная
Large Double Pot Сверхлегкая воздуходувка, которая может одновременно нагревать две кастрюли.
Large / Single — сверхлегкая воздуходувка, которая живет в своем котле.
Кастрюли, сковороды, крышки и подъемники
Инструкции по эксплуатации воздуходувных печей
Превращение мечты о роскошном купании в дикой природе в сверхлегкую реальность — душ с горячей водой и ванна с горячей водой
Печи-палатки
Глоссарий названий компонентов моей купольной печи / воздуходувки, процессы горения
Каменка KISS для обогрева альпийских палаток
Часть 1.- Усовершенствования прокатки дымовых труб
Сверхлегкая печь-шатер — Обзор
Указатель галереи миниатюрных купольных печей — печь «три в одном» и гибридная миниатюрная купольная печь
Микро-палатная печь для сильного лучистого тепла и надежной тяги.
Плита Simple Plus
Огнестойкий масляный испаритель для крошечной палатки на дровах
Простая купольная печь
Миниатюрная купольная печь с гибридными топливными портами
Миниатюрная купольная печь — плита три в одном.
Миниатюрная купольная печь с автоматическим подъемником топливного стержня
Адаптация миниатюрной купольной печи к тентовой палатке
Микро-точечная сварка сверхлегкого редуктора
Комплектующие для миниатюрных купольных печей
Обратное сжигание в сверхлегких миниатюрных шатровых печах с перевернутыми J-горелками
Улучшенный топливный порт для миниатюрной купольной печи

.
Сделай сам Мини-Дом Ручная работа Лофт Квартира по контракту Сделай сам Деревянный Маленький Дом Сделай сам Дом Принадлежности для Домашнего Офиса Отель | |
Описание
Вы хотите сделать своими детьми настольные украшения ручной работы своими руками? Этот набор для рукоделия из деревянного дома не только дает вашим детям возможность абсолютно весело провести время, но и получить базовые образовательные навыки. Собирая этот продукт, вы можете проявлять практические способности и мыслительные способности, получая удовольствие от работы своими руками, а готовый продукт также имеет определенную декоративную и коллекционную ценность.
Характеристики
— Цвет: Как показано.
— Материал: дерево, пластик, смола, ткань.
— Размер: около 24,5 х 20,5 х 15,62 см.
— Изготовлен из высококачественного материала, прочного в использовании.
— Подходит для всех возрастов на одной вечеринке или в группах — отличный способ провести время с семьей и близкими.
— Легко построить миниатюрный деревянный домик своими руками для детских игр и поощряет творческие ролевые игры у детей.
— Он специально разработан, чтобы быть безопасным и подходящим для маленьких ручек детей, чтобы доставить им еще больше удовольствия.
— Украсьте свою гостиную этим центральным элементом деревянного дома и подарите своему ребенку идеальное техническое и творческое развлечение.
— Примечание: батарейки нужно приготовить самостоятельно.
Упаковочный лист
1 х набор для дома DIY

.