Дифавтомат принцип работы: Дифавтомат: устройство, принцип работы, назначение

Если кратко, то дифференциальная защита (УЗО) срабатывает в следующих случаях:

• ребенок из любопытства сунул металлический предмет в розетку;
• во время ремонта в ванной комнате случайно была нарушена изоляция кабеля, и никто не заметил этого;
• вы решили заменить выключатель и забыли обесточить электросеть;
• в стиральной машине по вине завода-изготовителя оголился кабель и попал на корпус

Во всех перечисленных и в подобных случаях возникает опасность поражения электрическим током, но при наличии дифзащиты этого не произойдет, т.к. УЗО за сотые доли секунды отключит электропитание.

На заметку: достаточно часто встречается ошибочное мнение, что установка дифзащиты без заземляющего провода не возможна. Помните, УЗО можно и нужно устанавливать в системах с любым типом заземления или без него Если у Вас в данном вопросе есть какие-то сомнения — рекомендуем ознакомиться с выдержкой из правил электроустановок в статье «УЗО и заземление» из раздела «Справочники»

Принцип работы дифзащиты или УЗО.

Рис.1 «Схема работы УЗО»

Через устройство проходит два провода — ноль и фаза. В идеале токи, проходящие по обоим проводникам, одинаковые. Если возникает разница — это означает, что по какому-то из проводников есть утечка тока. Ток утечки возникает в случаях, перечисленных выше или подобным. При этом в катушке дифреле возникает дифференциальный ток, срабатывает толкатель и питание отключается. Повторное включение УЗО возможно только человеком.

Током утечки называют любой ток, который уходит «на сторону» минуя штатных потребителей. Это происходит при плохой изоляции кабеля и/или при случайных прикосновениях к оголенным проводникам, а в некоторых случаях при попытках несанкционированного отбора электроэнергии, т.е. в обход счетчика.

Чем отличаются УЗО, дифреле и дифавтомат.

УЗО и дифреле — это одно и тоже. С той только разницей, что УЗО (устройство защитного отключения) — это термин, применяемый в технической литературе на территории стран бывшего СССР, а термин «дифференциальное реле» — это перевод названия аналогичных устройств зарубежных производителей.

Как говорилось в статье «Защита в электрике» — существуют приборы, в которых совмещены два и более устройств. Так вот, есть УЗО (дифреле), со встроенным автоматическим выключателем. Такие устройства называют дифавтоматом или дифференциальным выключателем. Т.е. дифавтомат может сработать (защитить) при утечке тока и при перегрузке. А УЗО (дифреле) срабатывает (защищает) только на токи утечки и ни на что более!!!

На практике отличить дифавтомат от дифреле не сложно. На корпусе дифреле всегда есть обозначение токов утечки, при которых дифреле срабатывает: обычно 30мА (миллиампер). А на корпусе дифавтомата плюс к этому будут еще обозначения свойств автомата, а именно: класс (обычно «В» или «С») и сила тока короткого замыкания (обычно 4500 и 6000). Ниже, на фотографиях приведен наглядный пример.

Дифреле российской торговой марки ИЭК (Китай)
• 1- Кнопка «тест» — для ежемесячной проверки работоспособности УЗО
• 2- УЗО разомкнет цепь при возникновении токов утеки свыше 30мА
• 3- данное УЗО может пропустить не более 32A, но не сработает на перегрузку, т.к. не указан класс защиты
• 4- Данное УЗО может отключать токи короткого замыкания до 3000А. Большинство дифреле не имеют такой функции.

Дифавтомат концерна Schneider Electric (Франция)
• 1- Кнопка «тест» — для ежемесячной проверки работоспособности УЗО
• 2- УЗО разомкнет цепь при возникновении токов утеки свыше 30мА
• 3- сработает при перегрузках свыше 16А, т.к. имеет встроенный автоматический выключатель с классом «С»
• 4- Максимальное значение тока короткого замыкания, при котором УЗО может разорвать цепь: в нашем случае — 4500А. Все дифавтоматы имеют возможность сработки при токах короткого замыкания

Советы по выбору и установке УЗО.

• поскольку УЗО срабатывает на токи утечки, то такие токи должны быть достаточно малы, чтобы человек не был травмирован. Оптимально безопасным током утечки, выше которого УЗО будет срабатывать, является 30 миллиампер. На устройствах пишут «I_Δn=30μА» или «I_Δn=0,03А» или просто «I_Δn=0,03″. Существуют также реле с током утечки на 10, 100, 300 и даже на 500мА, но это не для домашнего применения;
• на любом УЗО ставиться номинал силы тока в А(ампер). Если у Вас реле без встроенной зашиты от перегрузок (дифреле), то это будет означать только одно — данное реле может пропустить через себя токи не выше указанного номинала. Помните, такое реле не будет срабатывать на перегрузки;
• если Вы приобретаете УЗО без встроенной защиты от перегрузок (дифреле), то для защиты самого реле перед ним надо установить автомат. При этом номинальный ток УЗО может быть как угодно выше номинального тока автомата (вопрос только денег). Для удобства большинство производителей выпускают дифреле на 5-7 номиналов, тогда как автоматы — до 20 различных номиналов;
• Токи утечки существуют в любых кабельных линиях, но поскольку они достаточно малы, то практически ни на что не влияют. А вот на старых кабельных линиях токи утечки могут быть выше, чем 30мА. В таком случае, Ваше УЗО будет все время срабатывать или срабатывать в периоды сырой погоды. Но пробовать все равно надо: если сработок не будет — Вам повезло, и Вы еще можете рассчитывать на свою кабельную проводку.
• для некоторых УЗО ввод сверху или снизу не имеет значения. Но в основном подвод питания должен быть сверху. Если сомневаетесь, лучше всегда делать ввод на верхние клеммы устройства: так точно не ошибетесь.
• на всех УЗО обязательно есть кнопка «Test». По всем стандартам УЗО надо проверять раз в месяц с помощью этой кнопки. При нажатии на кнопку «Test» УЗО должно сработать. Если сработки не произошло — УЗО не исправно и подлежит замене. После сработки УЗО возвращается в рабочее положение в ручную.

Внимание: это авторская статья, поэтому при использовании материала просьба делать ссылку на первоисточник.

author: Оleg Stolyarov

Принцип работы дифавтомата. Когда он сработает: перегруз, КЗ, ток утечки? | Электрик в доме

Для защиты проводов в электрощитке устанавливается автоматический выключатель, а для предотвращения поражения электрическим током используется устройство защитного отключения или УЗО.

Это два разных аппарата, вместо которых можно использовать один прибор — дифференциальный автомат. Принцип работы дифавтомата и его конструкция совмещают в себе особенности обоих этих защитных устройств.

Назначение дифавтомата

Это защитное устройство предназначено для замены обычного автомата в том случае, если место для установки УЗО отсутствует, а так же для экономии места в электрощитке.

Чаще всего для этого используются два отдельных устройства, которые стоят дешевле одного дифавтомата, однако ПУЭ п.7.1.76 рекомендует монтаж именно такого прибора дифзащиты, который может отключать питание так же при коротком замыкании. Этот прибор размещается в обычном электрощитке и крепится на DIN-рейку.

Дифференциальный автомат отключает питание линии в следующих аварийных ситуациях:

• Перегрузка линии. При подключении к проводке большого количества электроприборов значительной мощности ток в сети может превысить значение, допустимое для данного сечения токопроводящей жилы. Длительная работа в таком режиме приведёт к перегреву кабелей и разрушению изоляции.
• Короткое замыкание. Происходит при замыкании между фазным и нулевым проводами или между фазой и заземлённым корпусом. Сила тока при этом ограничена только сопротивлением проводки и может достичь величины, при которой происходит расплавление токоведущей жилы.
• Ток утечки. Появляется при повреждении изоляции между токоведущими частями и заземлёнными элементами оборудования или в случае прикосновения к этим частям человека.

Устройство дифавтомата

Конструкция дифавтомата аналогична другим защитным устройствам. Все элементы схемы аппарата расположены в пластиковом корпусе, имеющем специальные защёлки для крепления прибора на DIN-рейке.

Отключение питания в аварийной ситуации производится при помощи встроенной контактной группы, состоящей из подвижных и неподвижных контактов.

дифавтомат сработает при перегрузе электропроводки

как работает дифавтомат в сети 220 Вольт

Все параметры дифавтомата — номинальный ток, времятоковая характеристика, тип и уставка дифзащиты указаны на его передней панели.

Количество клемм, подходящих проводов и размеры аппарата зависят от числа фаз в линии.

В однофазной сети к дифавтомату через прибор проходят два провода — ноль и фаза, в трёхфазной линии к нему подключаются четыре проводника — три фазных и нейтраль.

Для выполнения защитных функций в аппарате имеются несколько блоков:

• Дифференциальный трансформатор тока. Сравнивает ток в нулевом и фазном проводниках и отключает питание при нарушении равенства и появлении тока течки.
• Электромагнитный расцепитель. Предназначен для мгновенного срабатывания защиты при коротком замыкании.
• Тепловая защита. Защищает сеть от работы в условиях перегрузки.
• Кнопка «TEST». Устанавливается на передней панели аппарата и используется для проверки работоспособности дифференциального расцепителя. При нажатии на кнопку происходит имитация появления тока утечки и исправный защитный прибор при этом должен отключиться. Такую проверку рекомендуется производить одному из жильцов квартиры раз в месяц.

Как работает дифавтомат в сети 220 Вольт

Принцип работы дифавтомата в однофазной сети заключается в постоянном контроле равенства токов в нулевом и фазном проводниках, а так же в отключении питания в случае повышения силы тока выше уставки теплового и электромагнитного расцепителей.

Для выполнения этих функций используются три различных блока, конструкция которых отличается в зависимости от назначения этих элементов:

1. Основной частью защиты от появления тока утечки является дифференциальный трансформатор. В этом устройстве имеются две первичные обмотки, которые включены в цепь нулевого и фазного проводников. Эти катушки подключаются таким образом, что при отсутствии тока утечки магнитные потоки в этих обмотках компенсируют друг друга. В случае нарушения изоляции или прикосновении человека к элементам, находящимся под напряжением, равенство нарушается и во вторичной обмотке появляется напряжение. В зависимости от конструкции отключающая катушка может быть присоединена к этой обмотке напрямую или через встроенный усилитель.
2. Кроме людей, дифференциальный автомат защищает электропроводку. Самой опасной ситуацией является короткое замыкание, при котором сила тока в линии практически ничем не ограничена и требуется немедленное отключение питания. Для этого используется электромагнитный расцепитель, представляющий собой катушку электромагнита с подвижным подпружиненным сердечником. В случае резкого повышения тока в линии этот сердечник втягивается и отключает питание сети. Время срабатывания этой защиты составляет менее 20мс. В зависимости от времятоковой характеристики аппарата уставка максимального расцепителя в 3-10 раз превышает номинальный ток устройства.
3. Не менее опасной является длительная работа проводов в режиме перегрузки. Для отключения питания в этой ситуации используется тепловая защита, главная часть которой состоит из биметаллической пластинки. Это металлическая полоска, изготовленная из двух слоёв металла с разным коэффициентом теплового расширения. При превышении тока выше уставки дифавтомата происходит нагрев пластины, она изгибается и нажимает на отключающий механизм. Время срабатывания тепловой защиты обратно пропорционально силе тока и начинается от 1 часа при 1,45·In.

Будет ли работать дифавтомат без заземления

Очень часто неопытные электромонтёры задаются следующим вопросом — дифавтомат без заземления работает или нет. На него можно дать однозначный ответ.

Для защиты от поражения электрическим током при помощи дифференциального автомата нет необходимости заземлять корпус электроприбора.

Естественно, наличие заземления повышает безопасность жителей дома и, согласно ПУЭ п.1.7.78 является основной мерой защиты от электротравмы, однако дифзащита работает и при отсутствии заземления.

принцип работы дифавтомата в сети с заземлением

дифавтомат сработает при появлении тока утечки

Принцип работы дифавтомата основан на сравнении силы тока, протекающего по нулевому и фазному проводам. Поэтому аварийное отключение линии при появлении тока утечки произойдёт в любом случае:

• Заземлённый элекроприбор. Защита срабатывает при повреждении изоляции и появлении на корпусе высокого напряжения сразу, без прикосновения к оборудованию человека.
• Отсутствие заземления. Эта ситуация является более опасной для людей. При повреждении изоляции и незаземлённом корпусе последний остаётся под напряжением до прикосновении к нему человека. При этом срабатывает дифзащита и происходит отключение питания.

Важно! Согласно ПУЭ п.7.1.72 при отсутствии системы уравнивания потенциалов установка УЗО или дифавтомата является обязательной.

Схема подключения

Любое защитное устройство может выполнять свои функции только при условии корректного подключения.

Это правило относится так же и к дифавтомату. Этот прибор присоединяется к сети аналогично УЗО без автоматического выключателя.

Подходящие проводники присоединяются к клеммам, имеющим надпись «IN», отходящие «OUT». Фаза должна подключаться к клеммам «L», нейтраль к «N».

На то, как работает дифавтомат, полярность оказывает влияние только в трёхфазных сетях. Работа прибора в однофазной сети зависит только от правильного присоединения подходящих и отходящих проводов.

замена автоматических включателей на дифавтоматы

Чаще всего дифавтомат устанавливается при необходимости установки дифзащиты и отсутствии места для этого в электрощитке. При этом производится демонтаж обычного автоматического выключателя и монтаж дифавтомата на его место.

При этом провода подключаются к тем же клеммам, что и в старом устройстве. Недостаток такой схемы в сложности поиска места неисправности и причины срабатывания.

схема подключения дифференциальных автоматов

От этого недостатка свободен вариант, при котором дифзащита подключается к каждой линии.

Он намного дороже предыдущего, но при появлении тока утечки или перегрузке отключается только соответствующий защитный аппарат.

Эта схема может быть дополнена вводным противопожарным дифавтоматом с уставкой тока утечки 100 мА.

Вывод

Принцип работы дифавтомата заключается в совмещении функций УЗО (дифзащиты, защиты человека от поражения током) и автоматического выключателя (защиты от перегрузки и короткого замыкания) в одном приборе.

Однако из-за более высокой цены этого устройства оно устанавливается только при недостатке места в электрощитке.

ПОДПИСАТЬСЯ

Дифференциал или УЗО. устройство УЗО. Подключение автомата Дифа

Электрика дома – достаточно сложная и разноплановая тема, и знать основные тонкости желательно каждому домовладельцу, так как от этого зависят не только денежные затраты, но и безопасность вашего дома. В этой статье мы попытаемся выяснить, что лучше — Автомат Дифа или УЗО.

Введение в тему, или что такое диффузор?

Устройство, называемое дифференциальным автоматом, удачно сочетает в себе функции как УЗО, так и обычного автоматического выключателя. Этот автомат защищает человека в случае прикосновения к оголенным участкам токопроводящей части провода или к тем частям электрических сетей, которые находятся под напряжением из-за повреждения проводки или других подобных факторов. На сегодняшний день существует огромное количество таких устройств, которые рассчитаны на разные рабочие токи, и на разные токи утечки.

Главной его отличительной особенностью является то, что он состоит из двух четко разделенных функциональных частей: автоматического выключателя (двух или четырехполюсного), а также модуля защиты от поражения электрическим током. Установка диафи-автомата должна производиться исключительно на монтажную DIN-рейку, а места такая конструкция занимает гораздо меньше, чем совмещение УЗО и автоматического выключателя.

Учитывая скорость времени, составляющую всего 0,04 сек, дифференциальные автоматы обеспечивают наиболее адекватную защиту человека от поражения электрическим током практически в любых условиях эксплуатации.Немаловажно и то, что дифференциальный автомат качественно защищает устройства в сети от перегрузок, неизбежно возникающих при разного рода аварийных ситуациях. И далее. Его конструкция обеспечивает максимально быстрое отключение питания в условиях, когда на любом участке сети наблюдаются напряжения выше 250 В.

Учитывая незавидные характеристики бытовых электрических сетей, а также степень их изношенности, последняя характеристика особенно важна.

Основные преимущества Difavomat

• Очень высокая скорость отклика.
• Защита оборудования от скачков напряжения и перегрузок.
• Возможность эксплуатации в условиях от -25 до +50 градусов Цельсия.
• Огромный порог прочности.

Что такое УЗО?

Эта аббревиатура расшифровывается как «защитное отключение устройств». Срабатывание выполняется при регистрации наличия токов утечки.Проще говоря, сколько тока пришло на прибор по одному проводу, столько же должно уйти на другой участок проводки. Если ток начинает уходить в землю или по проводу заземления, моментально срабатывает защита, моментально отключая сеть от источника питания.

Такую систему в обязательном порядке (!) следует размещать на розеточных группах, а также на бойлерах, стиральных машинах и электроплитах. Такие устройства не защищают (!) ваше оборудование и проводку от системных перегрузок или коротких замыканий.

Последнее обстоятельство очень часто не учитывают электрики, которые в целях удешевления схемы часто используют только одно УЗО. Кроме того, есть еще и корыстный интерес, когда он дается как дифференциальный автомат, ценность которого выше.

Основная информация об устройстве УЗО

Каков сам принцип действия УЗО? Его работа основана на реакции датчика тока на изменение дифференциального значения тока в проводниках.

Что такое датчик тока? Это самый распространенный трансформатор, но выполненный по типу тороидального сердечника. Порог срабатывания устанавливается с помощью магнитоэлектрического реле, обладающего чрезвычайно высокой чувствительностью.

Важно отметить, что все УЗО, выполненные по этой классической схеме, являются чрезвычайно надежными и простыми устройствами, обладающими очень высокой надежностью и безотказностью.

Какие детали привода?

• От группы прямого контакта установить максимальное значение тока.
• Пружина, которая непосредственно размыкает цепь, если в ее работе есть какие-то сбои.

Если вы хотите сами проверить устройство на работоспособность, достаточно будет нажать кнопку «Проверить». При этом ток искусственно подается на вторичную обмотку, и реле срабатывает (должно в любом случае).Так что при необходимости вы легко и без каких-либо затрат сможете проверить исправность всего вашего оборудования.

Принцип действия УЗО

Если говорить о номинальном режиме работы, то ток (I1 = I2) течет в встречно-параллельном направлении, индуцируя магнитные токи во вторичной обмотке трансформатора (Ф1 = Ф2) . Они имеют абсолютно одинаковую стоимость, благодаря чему взаимно компенсируют друг друга. Поскольку ток во вторичной обмотке в этом случае фактически равен нулю, реле не может сработать.

УЗО с утечкой

При контакте с токопроводящими частями возникает ток утечки. В этом случае ток I1 не равен I2, и поэтому во вторичной обмотке появляется вторичный ток, величина которого достаточна для срабатывания защитного реле. Провоцирует пружинный выключатель, УЗО отключается.

Отличия двух систем защиты

Чтобы продолжить наше повествование дальше, нам также предстоит выяснить, в чем отличие УЗО от Автомата Дифа.Нельзя сказать, что отличия столь кардинальные, но они все же есть.

Следует отметить, что освещение данного вопроса крайне важно, так как отличить эти устройства порой не в состоянии даже некоторые электрики. Впрочем, удивляться тут нечему: они очень похожи даже на фотографии.

Основное различие между автоматом Дифа и УЗО состоит в том, что они предназначены для нескольких разных целей. Мы уже упоминали об этом выше, но повторим еще раз: УЗО нельзя использовать для защиты оборудования и проводки от перегрузки или короткого замыкания! Причем перед УЗО необходимо смонтировать автоматический выключатель, который убережет от подобного рода неприятностей само устройство.В этом отличие УЗО от Дифа Автомата.

Обязательно учитывайте это при покупке или консультируйтесь со специально «продуманными» электриками, которые с радостью сэкономят на собственном оборудовании.

Еще раз напомним, что дифференциальный автомат можно использовать в качестве предохранительного устройства в тех домах, где существует постоянная опасность хронических перегрузок в сети.

Это детальное отличие УЗО от диф-автомата. Но как сделать правильный выбор в магазине? Ведь мы уже говорили, что эти устройства крайне похожи между собой даже на фотографиях.

Покупаем правильно!

Во-первых, обратите внимание на прямое название самого устройства. Сегодня практически все производители наконец-то пошли навстречу потребителям, желающим указать на корпусе самого устройства информацию о том, диафрагма или УЗО перед вами. Поэтому мы бы не рекомендовали покупать такую ​​технику китайского производства. Настойчивые азиаты либо вообще ничего не говорят, либо делают это, используя только понятные обозначения.

Примерно к этой же категории относится совет по внимательному ознакомлению с маркировкой, которая всегда должна быть указана все на том же корпусе устройства или на его упаковке (менее надежный вариант).

Итак, если вы видите на корпусе только значение номинального тока (16, например), а буквы перед этим обозначением отсутствуют, то УЗО вы держите в руках. Обратите внимание, что «16» в данном случае означает «ампер». Если перед цифрами стоят буквы B, C или D, то у вас в руках дифа-автомат. Буквы обозначают типовые характеристики тепловых и электромагнитных расцепителей, но на бытовом уровне обращать на них особое внимание не нужно.

Кроме того, не помешает взглянуть на схему подключения.Этот метод несколько сложнее, но дает 100% гарантию дифференциации. Эта информация также должна отображаться на корпусе. Итак, если на схеме указано только наличие диф-автомата с обозначением «Испытание», то перед вами УЗО (не путайте!). Соответственно, если есть «Испытание» и указаны обмотки расцепителей, то вы держите в руках дифференциальный автомат.

Однако важно предупредить, что последний пункт привлекать к себе какое-либо серьезное внимание не стоит, так как в настоящее время существует огромное количество абсолютно одинаковых по габаритам устройств.

Переходим к основному

Итак, Дифа Автомат или УЗО? Какой вывод можно сделать на основании всего вышеизложенного? Что лучше выбрать, что надежнее и подходит для эксплуатации в отечественных реалиях? Чтобы ответить на этот вопрос, сравним устройства сразу по шести показателям. Сопоставив все за и против, постараемся прийти к единому мнению.

Объем, занимаемый прибором в щитке

Конечно, в этом отношении какие-либо важные отличия могут увидеть только те люди, у которых очень мало места в квартире, что не позволяет разметить в прихожей нормальный электрический лоскут.Однако, учитывая всеобщее стремление к компактности и красоте, таких в нашей стране большинство. Кроме того, лучше разместить все на как можно меньшем пространстве, так как впоследствии щит не придется расширять, если возникнет необходимость установки в квартире более мощного электрооборудования.

Итак, в настоящее время УЗО (трехфазное — в том числе) занимает в щитке гораздо больше места, нежели дифференциальный автомат. Что является причиной этого? Самые внимательные читатели уже могли найти ответ на этот вопрос в статье.

Таким образом, в этом «раунде» победил автомат, что позволило оставить место для расширения конструкции.

Простота монтажа

Как и в других случаях, для многих электриков важна скорость и простота монтажа всей конструкции. Если интересует настройка УЗО, фаза выводится на выключатель, а с его выхода монтируется перемычка на вход отключающего устройства. Ноль также подключен к входу. Следует отметить, что существует сразу несколько схем подключения, которые изучают профессиональные электрики. Как правило, в быту они не нужны.

Как смонтировать дифференциальный автомат?

А что с подключением диффузора? Если говорить о дифференциальном автомате, то фаза и ноль сразу цепляются на входные клеммы устройства, так что в общей схеме получается гораздо меньше перемычек и переходов. Соответственно, внутреннее устройство закрылков также значительно упрощается.

Таким образом, подключение диффузора намного проще и быстрее, так что в данном случае мы уверены, что мы в выигрыше.

Преимущества эксплуатации

Теоретически можно предположить, что однажды на линии розеток в санузле сработало УЗО. Можно сразу предположить, что где-то на линии произошел ток утечки. Конечно, алгоритм устранения неполадок несколько сложнее, но основные выводы можно сделать сразу.

Если выключатель отключен, то и тут причина вполне очевидна: перегрузка или короткое замыкание. Вам остается только выяснить причину и устранить ее.Учитывая, что причина отключения автомата более-менее ясна, сделать это будет не так уж и сложно.

А теперь давайте посмотрим на все то же самое, но применительно к дифференциальному автомату. Вот при выключении причина сразу неясна, так что придется проверять все известные причины. Соответственно и времени на это уйдет намного больше. В этом отличие УЗО от Дифа Автомата в этом отношении.

Таким образом, на данном этапе мы бы предпочли УЗО.

Вопрос стоимости

Поскольку сегодня на рынке представлено огромное количество самых разнообразных производителей, рассмотрим стоимость продукции EKF, которая достаточно популярна среди профессиональных электриков.Так, стандартный автомат EKF-Difa на 16 А стоит около 600 рублей, УЗО на ту же силу тока те же 600 рублей, а прерыватель продается по стоимости около 40 рублей. Приобретая все-таки на специализированных сайтах, можно и вовсе рассчитывать на отключающие машины, которые в таких случаях продаются чуть ли не на вес.

Перед подключением Автомата Дифа следует убедиться в отсутствии частых и резких перепадов напряжения. Почему мы говорим об этом? Это станет понятно после рассмотрения особенностей замены данного оборудования.

Учитывая колебания стоимости в зависимости от поставщика, сложно говорить о преимуществах того или иного варианта.

Срок службы и стоимость замены

Как и следовало ожидать, характеристики этого критерия автоматически вытекают из предыдущего. Всем известно, что у любого электрооборудования есть определенный срок эксплуатации, по истечении которого эксплуатировать его становится небезопасно. Допустим, по какой-то причине вышло из строя УЗО или устройство автоматического отключения.Что делать дальше? Сменить неисправную деталь, после чего система продолжит работу в прежнем режиме.

А вот с Дифа Автоматом дело обстоит не так однозначно. Допустим, вышла из строя обмотка любого из расцепителей, при этом встроенное УЗО на тестировании показало свою полную работоспособность. Увы, но это не беда, так как в любом случае вам придется заменить весь автомат Дифа, цена которого делает данное мероприятие крайне невыгодным. Гораздо проще заменить копеечный автомат, который часто выходит из строя.

Таким образом, в этом раунде снова победа за КОД.

Надежность работы

Среди специалистов распространено мнение о том, что устройства, совмещающие в себе сразу несколько функций, менее надежны по сравнению с автоматами, которые рассчитаны только на одно дело. Так это УЗО или Автомат Дифаво? Что выбрать, чтобы обеспечить максимальную надежность?

Об этом можно долго спорить, но практика однозначно показала, что на самом деле процент отказов практически одинаков.Не исключено, что этот параметр зависит исключительно от производителя. Так что в данном случае крайне сложно сделать вывод об однозначном преимуществе того или иного устройства.

Можно лишь сказать, что УЗО, схема подключения которого была рассмотрена нами выше, предполагает большую надежность в условиях бытовых перепадов напряжения. Естественно, если не забыть перед этим подключить прерыватель, о чем мы неоднократно упоминали выше.

Таким образом, в большинстве случаев именно УЗО будет оптимальным выбором.Однако все зависит от особенностей вашей сети, а также размера электрощита.

Как подключить УЗО: схемы, варианты подключения, правила безопасности

Как подключить УЗО – Строительство современной внутридомовой электросети – ответственное мероприятие, включающее расчеты, выбор проводов и электромонтажные работы. Одной из важнейших задач в этом случае является обеспечение защиты жителей и имущества.В этой статье есть пример схемы подключения УЗО для схемы подключения УЗО Hager и схемы подключения УЗО Clipsall.

Вы согласны со мной?

Все риски сведены к минимуму при правильном выборе защитных устройств и тщательном рассмотрении схемы подключения УЗО и автоматических устройств. Но как вы собираетесь это делать?

О чем вы думаете, принимая решение? В наших материалах мы ответим на эти и многие другие вопросы.

Вы также узнаете, как работает УЗО и как подключить его к другим устройствам.В этом контенте собраны рекомендации экспертов и сведения о сложностях установки. Кроме того, в статью включены видеоролики, в которых показано, как выполняется подключение УЗО на практике и объясняются наиболее распространенные ошибки при подключении.

Назначение и принципы работы УЗО

, в отличие от автоматизированной системы защиты сети от перегрузок и коротких замыканий, запрограммированы на обнаружение наличия тока утечки и немедленное отключение сети или отдельной электролинии.

Из-за практических различий между этими двумя продуктами безопасности оба должны быть включены в схему сборки.
УЗО работает по базовому принципу: сравнивает значения входящего и исходящего тока и срабатывает при несоответствии.

Схема работы устройства при обрыве фазы. Сначала включается реле напряжения (PH), затем контактор (K)+.

В корпусе автомата размещен трансформатор с сердечником и обмотками с однородным магнитным потоком, направленным в разные стороны.

При появлении тока утечки выходной магнитный поток уменьшается, что приводит к срабатыванию электрического реле и включению источника питания. Это может произойти, если человек вступает в контакт с заземленной системой или электрической цепью. В среднем это занимает от 0,2 до 0,4 секунды. В этой статье мы рассмотрели устройство УЗО и принцип работы.

Инструменты для сетей постоянного или переменного тока бывают различных форм и размеров. Ток утечки является важной технической характеристикой, которая должна быть указана в маркировке.

Устройства с номинальным значением 30 мА выбираются для защиты людей, находящихся в здании. Устанавливают УЗО на 10 мА там, где есть повышенный риск, например, ванные комнаты с повышенной влажностью или детские игровые комнаты.
Большая утечка тока может вызвать возгорание, поэтому более высокий номинал, например 100 мА или 300 мА, предназначен для предотвращения пожара. Эти устройства обычно используются в качестве вводного УЗО на предприятиях и крупных объектах.

Схема подключения УЗО

УЗО (слева) нельзя спутать с дифавтоматом (справа), который совмещает в себе функции автоматического выключателя и устройства защиты от перегрузки и утечки.Сейчас Как подключить RCD

AEDT легче, чем множество устройств безопасности, и занимает меньше места в шкафу управления, но затрудняет определение причины отключения при его срабатывании.

Схема установки выбирается в зависимости от функции и формы сети (однофазная или трехфазная). УЗО монтируют на вводе ЛЭП, если нужно защитить весь дом или квартиру от утечек тока.+

Схема подключения однофазной защиты

Производители мощной отечественной техники отмечают, что необходимо установить комплекс защитных устройств.В сопроводительной информации часто указывается, какое оборудование также необходимо установить в сеть для стиральных машин, электроплит, посудомоечных машин или бойлеров. Как подключить УЗО

Несколько устройств – на отдельные цепи или группы, однако, все чаще используются. В этом случае устройство монтируется в щите вместе с машиной(ами) и подключается к определенной линии.

Можно предположить, что существует бесконечное количество схем соединения УЗО, если учесть количество различных цепей, обслуживающих розетки, выключатели и оборудование, максимально нагружающее сеть.Установить розетку со встроенным УЗО можно даже в бытовых условиях.

Далее учитываем основные популярные варианты подключения.

№1 – 1-фазное универсальное УЗО.

УЗО находится на вводе в ЛЭП квартиры (дома). Устанавливается между общим 2-х полюсным автоматическим выключателем и автоматическими выключателями для обслуживания различных линий электропередач – освещения, розеток, ответвлений бытовой техники и т.д.
Система безопасности автоматически отключит все линии при возникновении тока утечки на какой-либо из схемы.Это, конечно, минус, так как точно определить место проблемы будет невозможно.

Предположим, что утечка тока произошла в результате контакта фазного провода с металлическим устройством, подключенным к сети. Срабатывает УЗО, напряжение в устройстве падает, и определить причину отключения будет сложно.

Положительным моментом является то, что один блок дешевле и занимает меньше места на электрощите.

#2 УЗО 1-фазная сеть со счетчиком.

Наличие счетчика электроэнергии, который необходимо монтировать, является отличительной чертой схемы.
Устройства по-прежнему защищены от утечки тока, но на вводной стороне установлен счетчик.
Выключить общую автоматику, а не УЗО, если нужно отключить электричество в квартиру или дом, даже если они оба установлены рядом и обслуживают одну сеть.

Это расположение имеет те же преимущества, что и предыдущее: оно экономит место на электрощите и деньги.Трудность обнаружения тока утечки является недостатком.

№3: УЗО для схемы однофазной проводки.

Эта схема является одним из более сложных вариантов предыдущей редакции.

Защита от токов утечки удваивается благодаря включению дополнительных устройств на каждую рабочую цепь. Это фантастический выбор с точки зрения защиты.

Предположим, что произошла аварийная утечка тока и по какой-то причине отказало УЗО, подключенное к цепи освещения.Затем общая система реагирует отключением всех проводов.

Важно соблюдать избирательность, то есть при установке учитывать как время отклика, так и текущие характеристики устройств, чтобы оба устройства (частное и общее) не сработали сразу.
Положительной стороной схемы является то, что одна цепь отключается в аварийной ситуации. Крайне редко выходит из строя вся сеть.+
Если УЗО, установленное на

• конкретная линия неисправна,
• вышел из строя, или
• не подходит по нагрузке, такое может быть.

Предлагаем Вам ознакомиться с методами проверки УЗО на работоспособность во избежание подобных ситуаций.
Минусы: Переполненность электрощита множеством одинаковых приборов, а также дополнительные расходы.

#4 1-фазная схема подключения с группой УЗО.

Практика показала, что схема может работать без использования обычного УЗО.+

Конечно, универсальной защиты от сбоев не существует, но это можно легко исправить, купив более дорогой продукт от известного производителя.

Схема напоминает вариант общей защиты, но без необходимости установки УЗО на каждую отдельную группу. Он имеет существенное преимущество в том, что легче точно определить источник утечки.
С точки зрения затрат подключение нескольких устройств неэффективно; одно типичное устройство будет намного дешевле.+

Если электросеть вашей квартиры не имеет заземления, предлагаем ознакомиться со схемами включения УЗО без заземления.

Опции для 3-фазной защиты

В домах, производственных зданиях и других сооружениях может быть иначе организовано электроснабжение.
В результате, хотя подключение 3-х фазной сети к квартире является необычным, для обустройства частного дома это не редкость. В этой ситуации будут использоваться другие схемы подключения систем безопасности.

#1 3-фазное УЗО и электропроводка групповых УЗО

Двухполюсной системы недостаточно для сети 380 В; нужен 4-х полюсный аналог, с одной нулевой жилой и тремя подключенными фазными проводниками.

Оснащение каждой ЛЭП отдельным блоком УЗО усложняет схему.Хотя двойная защита не является обязательной, ее рекомендуется использовать для дополнительной защиты от токов утечки.

Очень важно знать, какие провода вы используете. Обычный кабель ВВГ идеален для 1-фазной сети, а вот для 3-фазной сети рекомендуется более стойкий к воспламенению ВВГнг. В нашем предыдущем посте мы обсуждали, как правильно выбрать провод.

№2 УЗО для 3-фазного соединения со счетчиком.

Это решение идентично предыдущему, за исключением того, что к цепи подключен счетчик электроэнергии.Системы индивидуальной поддержки также обеспечивают групповые RCD.

Это самая объемная схема в том смысле, что требует сооружения огромного электрощита с многочисленными проводами и подключенными электроприборами.

Есть нюанс, который применим ко всем представленным схемам. Двойную защиту с типовым УЗО имеет смысл ставить, если в квартире или доме несколько осветительных и розеточных цепей, а также несколько мощных бытовых приборов, требующих обустройства отдельных линий электропередач.+

В противном случае необходим либо один аппарат, либо по одному на каждую цепь.

Инструкции по установке УЗО

Сначала необходимо выбрать место для установки устройства. Щит или шкаф — два варианта. Первый выглядит как металлический ящик без крышки, закрепленный на удобной для обслуживания высоте.
В шкаф входит запираемая дверца. В некоторых шкафах есть отверстия, которые позволяют снять показания счетчика и выключить агрегат, не открывая дверцу.

Защитные датчики монтируются горизонтально на монтажные DIN-рейки. Модульная конструкция автоматов, таких как дифавтоматы и УЗО, позволяет размещать несколько деталей на одном пути.

На входе и выходе нулевой провод часто подводится к левым клеммам, а фазный провод к правому. Одна из возможностей:

• входной терминал N (верхний левый)  – от вводного автомата;
• выход N (слева внизу)  – на отдельную нулевую шину;
• входная клемма L (справа вверху) — от вводного автомата;
• вывод L (справа внизу)  – для группировки машин.

Автоматические выключатели могут быть установлены на распределительном щите до тех пор, пока не будет установлена ​​система безопасности. Возможно, вам потребуется переставить оборудование в определенном порядке, чтобы согласовать провода и устройства.
Мы покажем, как установить входное УЗО в электрошкаф, в котором уже есть счетчик, входной автоматический выключатель и несколько автоматических выключателей для отдельных цепей, таких как освещение, розетки и т. д. Инструкция по установке УЗО

Размеры щита определяются количеством устройств внутри.При установке новых автоматов и УЗО предпочтительнее выбирать изделие с большим запасом.
На DIN-рейку в один ряд (слева направо) предварительно устанавливается бытовой электросчетчик, за ним один вводной выключатель и пять коммунальных автоматов.
Наилучшее место установки, определяемое работой системы, — между входным автоматом и другими устройствами, обслуживающими отдельные линии (розетки и т. д.)

Схема подключения УЗО Hager

Вспомогательное устройство защиты от повышенного и пониженного напряжения монтируется с левой стороны соответствующего автоматического выключателя / ВДТ / ВДТ. Схема подключения 1- и 2-полюсного УЗО Hager

Схема подключения 3-полюсного УЗО Hager

Схема подключения УЗО 4P Hager

Схема подключения УЗО CLIPSAL

1p Clipsal RCD с 1 цепью

1p Clipsal RCD с 2 цепями

1p Clipsal УЗО с 3 цепями

2-контактный зажим УЗО

Обзор Схема подключения УЗО

• Поместите гаджет на правую DIN-рейку устройства – просто подключите его и нажмите до щелчка;
• Вытягиваем обрезанные и зачищенные провода от блока и нулевой шины, затем вставляем их в верхние клеммы как показано на схеме и затягиваем винты.
• Подсоедините провода к нижним клеммам и затяните винты таким же образом;
• Включите сначала общий компьютер, затем УЗО, затем нажмите кнопку «Тест»; система должна выключаться при нажатии.
• Включите сначала общий компьютер, затем УЗО, затем нажмите кнопку «Тест»; система должна выключаться при нажатии.

Ток утечки часто ступенчатый, чтобы обеспечить правильное соединение. Подведите к цоколю светильника одновременно два рабочих провода — «ступенька» и «масса».При возникновении утечки система может немедленно отключиться.

Датчики движения своими руками. Простой датчик движения своими руками

Наличие всевозможных датчиков в помещении позволяет осуществлять мониторинг и управление большинством современных домов дистанционно и автоматически, по заранее заданному алгоритму, без постоянного контроля человека. В этой статье мы обсудим, как сделать датчик движения своими руками. в домашних условиях, а также рассмотреть возможные области применения этих устройств.

Краткое руководство по тока как сделать датчик движения.

Концевой выключатель или кнопка самовозврата, устанавливаемая на дверь и реагирующая на открытие и закрытие, является простейшим датчиком движения (проникновение, открытие). С помощью простой схемы это устройство включает свет в холодильнике. Также можно оборудовать кладовую или тамбур прихожей, дверь в подъезд, дежурную светодиодную подсветку с помощью этого выключателя или сигнализацию, которая укажет на срабатывание.

Такие устройства на основе геркона и магнита можно увидеть на дверях и окнах охраняемых объектов.Отсутствие устройств в узко специализированном приложении. Они не подходят для наблюдения за открытыми площадками, скверами, проездами.

Для открытых проходов существуют устройства, реагирующие на изменение окружающей среды. К ним относятся фотореле, емкостные (датчики поля), тепловые (PIR), звуковые реле. Для фиксации пересечения определенного участка, контроля препятствия, наличия движения какого-либо объекта в зоне перекрытия используйте фото- или звуковое эхо прибора.

Принцип работы таких устройств основан на формировании импульса и его фиксации после отражения от объекта.При попадании в такую ​​зону контроля характеристика отраженного сигнала изменяется, а извещатель формирует на выходе управляющий сигнал.

Для наглядности представлена ​​принципиальная схема работы фотореле и звукового реле:

Интерактивные машины, автоматические двери, детекторы голоса, охранная сигнализация и другая автоматика, реагирующая на четкое положение препятствия или объекта.

Было бы здорово оснастить зеркало с подсветкой датчиком движения.Освещение будет включаться только в тот момент, когда человек находится непосредственно рядом с ним.

Схема сборки датчика движения своими руками

Микроволновый датчик

Для контроля открытых пространств и контроля наличия объектов на контролируемой территории разработано емкостное реле. Принцип работы этого прибора заключается в измерении величины поглощения радиоволн. Каждый наверное наблюдал или был участником этого эффекта, при приближении к работающему радиоприемнику он начинает менять волну или и шуметь отходя от станции.Поговорим о том, как сделать датчик движения микроволнового типа. Сердцем этого детектора является микроволновый радиогенератор и специальная антенна.

На этой принципиальной схеме представлен простой способ изготовления микроволнового датчика движения. Транзистор VT1 является высокочастотным генератором и по совместительству радиоприемником. Детекторный диод выпрямляет напряжение, подавая смещение на базу транзистора VT2. Обмотки трансформатора Т1 настроены на разные частоты.В исходном состоянии, когда на антенну не действует внешняя емкость, амплитуды сигналов взаимно компенсируются и напряжение на детекторе VD1 отсутствует. При изменении частоты их амплитуды складываются и детектируются диодом. Транзистор VT2 начинает открываться. В качестве компаратора для четкой отработки включенного и выключенного состояния используется тиристор VS1, управляющий силовым реле на 12 Вольт.

Ниже представлена ​​рабочая схема реле присутствия на доступных компонентах, которая поможет вам собрать датчик движения своими руками или просто пригодится для знакомства с устройством.

Термодатчик

Тепловой ДД (ПИР) — наиболее распространенный сенсорный прибор в бизнес-секторе. Это связано с дешевизной комплектующих, простой схемой сборки, отсутствием дополнительных сложных настроек и широким диапазоном рабочих температур.

Готовое устройство можно купить в любом магазине электротоваров. Светильники, сигнализация и другие контроллеры часто оснащены этим датчиком. Однако сейчас мы расскажем вам, как сделать тепловой датчик движения в домашних условиях.Простая схема для повторения выглядит так:

Специальный тепловой датчик Б1 и фотоэлемент VD1 составляют автоматизированный комплекс управления освещением. Прибор начинает работать только после наступления сумерек, задаваемых уровнем резистора R2, при попадании в зону контроля движущегося человека. Встроенный таймер можно настроить ручкой R5.

Самодельный датчик движения на Arduino

Недорогой датчик можно сделать из специальных плат для радиоконструктора на Алиэкспресс.Из уже готовых модулей собирается довольно миниатюрное устройство. Для сборки нам понадобится модуль датчика движения для микроконтроллеров Arduino и модуль одноканального реле.

Каждая плата имеет трехконтактный разъем, VCC +5 вольт, GND -5 вольт, выход OUT на извещателе и вход IN на плате реле. Для того, чтобы сделать работающее устройство своими руками, нужно подать на платы 5 вольт от источника питания, а выход и вход соединить между собой. В результате должно получиться как на схеме ниже.

Готовый детектор можно поместить в корпус или замаскировать в удобном месте.

Теперь вы знаете, как сделать датчик движения своими руками. Надеемся, предоставленные схемы помогли вам в сборке самодельного датчика!

Данная статья является продолжением статьи о вызвавшей бурное обсуждение и множество вопросов. Ну а так как вопросов по ремонту датчиков движения очень много, решил вынести их в отдельную статью-продолжение.

Самое главное хочу донести, что главное не уметь паять и проверять целостность элементов. Главное уметь логически и критически мыслить, исследовать, анализировать. И набраться опыта.

Схем датчика движения много, но принцип один. Этот принцип и многое другое по данному устройству дано по ссылке в начале статьи, еще раз рекомендую изучить его и комментарии к нему.В этой же статье есть ссылки на другие статьи о датчиках движения, вы можете скачать инструкцию и техпаспорт для подробной электрической схемы датчика.

Типичные неисправности датчика движения

Датчик движения включения света может иметь следующие неисправности:

1. Не включается.
2. Не выключается.
3. Включается или выключается не тогда, когда нужно.

Ниже мы подробно разберем эти неисправности.

Еще раз о схемах

Итак, еще раз приведу самую популярную схему датчика движения:

Эту схему прислал мой постоянный читатель Александр из Королева в декабре 2014 года, за что ему еще раз спасибо.На эту схему я буду опираться по всему тексту статьи, так как она является наиболее типичной. Не должно смущать, что схема в нашем примере будет разбросана по двум платам — слаботочной и силовой.

В конце статьи будет дана доработка этой схемы.

Сейчас публикую фото плат датчиков движения, которые прислал еще один мой читатель — Ренат.

Плата слаботочных датчиков движения

Плата питания датчика движения

Вот наша переписка с Ренатом:

Ренат: Здравствуйте! По схеме и описанию у меня такой же датчик, модель точно не знаю, попросили посмотреть «перестал работать».Остановился на силовой плате. Проверил все элементы, после диодного моста выходит +24В, выдает стабилитрон +8В, припаял вторую часть схемы (плата с ИК приемником, микросхема и т.д.). Так вот, я не могу понять, почему реле срабатывает, когда я подаю напряжение?

• Я: Есть ли интегральный стабилизатор (КРЭН) типа 7808, на выходе 8В?
  Нужно все подключить, а потом проверить.
  Когда на вход ключевого транзистора ничего не подается, он может вести себя непредсказуемо.
  Проверить силовой транзистор, реле, регулировку, пайку.
  Залезть поглубже — надо разобраться со схемой — ОУ, датчики и т.д.

Ренат: Здравствуйте Александр! Интегральный стабилизатор не стоит. Подключил, все тоже самое (реле срабатывает, на датчик не реагирует, от настройки датчика, времени и режима «день»/»ночь» тоже ничего не меняется.

Ренат отлично поработал своими руками, и я постараюсь помочь ему в этой статье.

С чего начать ремонт, если не работает датчик

Приведенные мною рассуждения и методы применимы не только к конкретному датчику движения, но и ко многим электронным устройствам… Например, к, схема которого намного проще, но принцип тот же.

1. Проверяем правильность подключения. На этом этапе также необходимо выяснить после чего не срабатывает датчик движения, при каких обстоятельствах. Варианты (мозговой штурм):

А что нового в группе ВК СамЭлектрик.RU ?

Подпишитесь и читайте статью дальше:

• прыжок света
• отключил электричество,
• работа строителей,
• к соседям пришел электрик,
• какой-то запах
• детей скрутили,
• хит
• укушенный собакой
• соседи затопили
• вчера был ветер,
• иногда плохо работал,
• и т. д.

На этом этапе уже можно обозначить направление, в котором двигаться дальше.

Необходимо проверить правильность подключения, убедиться, что датчик получает правильное питание, и если есть индикаторы, то они должны светиться. Немного. Иногда. Далее смоделируйте ситуацию, в которой он должен сработать.

2. Правильность регулировок. Возможно неправильно установлены регуляторы, достаточно правильно отрегулировать датчик. Для этого необходимо поставить регуляторы в положения, при которых наиболее вероятно его включение: Установить уровень освещенности в положение, при котором датчик будет срабатывать как днем, так и ночью.Установите максимальную чувствительность. Установите время работы на минимум. В любом случае стоит покрутить ручки и проанализировать, как ведет себя датчик, и реагирует ли он вообще.

Вскрываем датчик

Если после первого этапа не работает датчик, нужно браться за настоящую работу.

Вскрываем датчик, смотрим на платы. Первое, на что следует обратить внимание, это целостность элементов. К тому же, знающему человеку запах расскажет о многом. Не должно быть никаких подозрительных деталей – потемневших, потрескавшихся, вздутых, рыхлых.

Дорожки печатной платы должны быть целыми. Иногда бывает, что они трескаются, ломаются возле мест пайков (пятаков). Ну и конечно, если дорожка перегорела, нужно восстановить ее перемычкой и проанализировать причину.

Тщательно проверяем пайку. При малейших подозрениях трясем подозрительные детали и пропаиваем эти места. Входные провода и провода между платами, а также регулировочные элементы (переменные резисторы) часто отпаиваются.

Пробная активация

Подключаем питание к датчику.В качестве нагрузки для индикации работы датчика рекомендую использовать лампочку накаливания мощностью 25-60 Вт. Иначе, если ориентироваться на щелканье реле, можно не услышать, или не понять, включено оно или выключено. Проверяем на заразность реле и соединения.

Лучший вариант — подключение через трансформатор (с выходным напряжением 220В) или дифавтомат, это значительно снизит риск поражения электрическим током (будем работать с открытыми токоведущими частями!).

Еще вариант через лампочку накаливания 60-100Вт, это убережет от короткого замыкания. Но это не удобно.

Об использовании автоматических выключателей.

Проверяем наличие необходимого напряжения питания на силовой плате.

Не буду рассказывать как пользоваться измерительными приборами и как проверять детали. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях.

Кроме того, я призываю вас быть осторожными и помнить о своей безопасности! При ремонте может и рванет!

Вновь возвращаемся туда, откуда начался ремонт (пункт 1).Велика вероятность, что после осмотра, пайки, замены визуально дефектных деталей все заработает.

Проверка продуктов питания

В датчике движения входная мощность 220 В преобразуется в постоянное напряжение, необходимое для питания цепи. Как правило, это напряжения 8, 12, 15, 24 В различных сочетаний в зависимости от схемы.

Измеряем все напряжения относительно нуля. Точка где можно взять ноль — например минус электролитического конденсатора на выходе диодного моста.

В этом случае сначала нужно проверить напряжение +24В (см. схему в начале статьи). Если его нет, надо проверить ограничительные (демпфирующие) элементы перед диодным мостом, и сами диоды.

Возможно, последующая цепь «гасит» или добавляет мощность. Чтобы убедиться в этом, необходимо отключить последующую цепь от цепи питания.

Так же проверяем низкое напряжение +8В, которое используется для питания цепей операционных усилителей.

Если его нет, проверяем цепи до него (наличие +24В), цепь стабилизации (стабилитрон), тестируем снятие нагрузки.

Силовые цепи

Не будем пока вдаваться в тонкости операционных усилителей, продолжаем исследовать самое очевидное и вероятное.

В данном случае это проверка работы реле силовой платы. Это реле включается, то есть на его катушку подается напряжение 24В, если открывается ключевой транзистор.В данном случае S9013, n-p-n.

Тест лучше всего проводить при полностью отключенной слаботочной плате. Просто мы его отключили при проверке питания в п.4.

Для проверки работы транзистора необходимо замкнуть его базу с эмиттером, желательно через резистор. Он там (R21, 20 кОм), или используйте свой, около 2 кОм — 33 кОм. Транзистор в этом случае будет закрыт (ток через него не течет), и реле должно быть выключено.

Далее проверяем открытие транзистора и соответственно включение реле.Для этого через тот же резистор (нужен резистор, перемычка сожжет транзистор) подключаем базу транзистора к +24В. Реле должно включиться.

Если транзистор не работает, его необходимо проверить омметром, отключив питание (проверить можно до манипуляций с резистором). Как проверить транзистор — можно, не буду писать?

Также возможна неисправность реле.

Тонкости

Если ремонт дошел до этой стадии и не дал результатов, то ремонт можно считать сложным и затяжным.Как эта статья.

Поэтому не буду вдаваться в дальнейшие тонкости, а если надо, задавайте вопросы в комментариях, обязательно отвечу.

И да, будет лучше, если вы вместе с вопросами опишете ход ремонта по пунктам статьи. И будет вообще здорово, если фото датчика, его платы и принципиальная схема.

Бонус. Вопрос читателя о сенсоре на LP8072C

Рассмотрим схему датчика движения на специализированной микросхеме LP8072C, которую прислал читатель Андрей (см. комментарий к статье от 15.12.2015)

Цепь датчика на LP8072C

Повторяю еще раз его вопрос и отвечаю:

Вынул датчик.Два блока (питание от реле и все датчики на другом), с 3-мя проводами — 0,5в, по 11 контактов на базу.

Да, схема разбита на две платы, как в датчике в начале статьи. 0V — GND, на 5 выводе микросхемы, 5V — питание, VDD, на 13 выводе, и выход для управления транзистором.

Посмотрел
13 — VDD 5в.
9 — СДУ (схема фотодиода) от переменного резистора меняется с 0,4 В на 2 В.
11 — 5в есть постоянно — реле сработало и лампа горит, от СДУ не зависит.

Пока все правильно. Для интереса можно закоротить базу и эмиттер транзистора (например отверткой, при этом выход 5В будет падать на резисторе 5.6кОм, это не страшно). Реле и нагрузка должны отключиться. Это будет свидетельствовать о том, что транзистор и силовые цепи исправны.

Правда, положил на стол, припаял проводку к 0, и последовательно к 13, 9, 11 для вольтметра.
При измерении от 0 до 11 — датчик сработал.Можно было изменять длительность горения лампы переменным резистором.

Между контактами 5 и 11? Это просто выходная мощность, вольтметр не должен на нее влиять. Получается, что вольтметр зашунтировал вывод микросхемы, как я рекомендовал выше, закорачиванием отверткой базы-эмиттера. Такого быть не должно, тут либо неисправна микросхема (скорее всего), либо вольтметр.

А вот датчик пробовал с обычной лампой на 60 Вт.Я обрадовался, собрал все в прожектор — и опять постоянно горит.
Время горения может стать очень большим.

В вашей схеме есть усилитель и компаратор.
Здесь находятся выходы двух операционных усилителей. Может быть, вы можете посмотреть на них.
Я заметил в вашей RC цепи цепочку рядом с красным проводом.

Да, эта цепочка для уменьшения искрения контактов реле роли в данном случае не играет.

Рекомендую поменять микросхему.Но сначала изучите случай, когда замер производился и датчик работал. Дело в том, что входное сопротивление вольтметра при измерении влияет на цепь, и лучше, если оно будет больше. Обычно входное сопротивление составляет порядка сотен кОм, но дешевые модели могут иметь и 20…50 кОм (в зависимости от предела измерения). Поэтому возьмите резистор номиналом около 100 кОм, или чуть меньше, и подключите его параллельно выводу микросхемы. Или между базой и эмиттером транзистора.

Такой резистор должен быть встроен внутрь микросхемы, либо его помещают между базой и эмиттером транзистора, для повышения надежности работы. Как и в схеме датчика света.

А микросхема скорее всего неисправна (частично), либо вышла из режима из-за внешней обвязки.

Пишите в комментариях, как продвигается ремонт.

Фото прожектора и датчика движения, Андрей отправил:

Еще одно дополнение

10 февраля мой читатель Михаил прислал фото датчика (см. комментарий к этому номеру), у которого при включении сгорел резистор на плате:

Если у кого есть такой датчик или его схема, помогите Михаилу, подскажите номинал резистора.Заранее спасибо!

Добавлю, что резистор просто не горит, это следствие! 90% что после замены снова сгорит!

Еще один бонус. Видео по ремонту датчиков

Вот что думают о ремонте датчиков движения мои коллеги:

Кстати, вы узнали, откуда взялась картинка на заставке к видео? А чего на нем не хватает? 😉 Мой логотип!

Еще видео:

Изменена схема датчика движения с исправленной ошибкой

Выкладываю доработку схемы, изложенной в начале статьи.Его (переработку) прислал Алексей Филиппов из Львова:

Суть доработки в следующем.

Пример использования: Прожектор на крыльце дома. Принцип работы — свет в коридоре горит — свет с улицы горит постоянно, свет в коридоре выключен — прожектор на улице включается от датчика движения (обычный режим). Нет необходимости в отдельном выключателе (и проводке) и при этом свет в коридоре не включается при срабатывании датчика на улице, то есть цепи развязаны.

У меня эта ревизия сделана на работе, собрана в двух экземплярах, одна на сервисе, другая на складе.

На входе в сервис, зимой рано темнеет, свет в помещении горит и с улицы для клиентов подъезд освещается до времени работы, в остальное время темнота, прожектор с датчиком работает как надо — в обычном режиме.

Спасибо Алексею!

Другая схема датчика движения

Фото платы датчика движения для ремонта

Вместо smd резистора 100 Ом 1Вт (обозначение 101).На выносные провода поставил советский 2-х ватный.

Замена резистора при ремонте датчика движения

Всем спасибо за внимание, если есть вопросы или замечания — добро пожаловать в комментарии!

Данная статья не является инструкцией по установке датчика, а как самостоятельно его модернизировать для домашних условий. Сейчас датчики движения продаются полностью готовыми к установке. Помимо самого датчика движения, имеет встроенный датчик освещенности и таймер времени.»Так что там модернизировать, если в нем и так все есть?» — ты спрашиваешь? Об этом и пойдет речь в этой статье. … …

Данная статья не является инструкцией по установке датчика, а скорее как самостоятельно его модернизировать для домашних условий. Сейчас датчики движения продаются полностью готовыми к установке. Помимо самого датчика движения, имеет встроенный датчик освещенности и таймер времени. «Так что там модернизировать, если в нем и так все есть?» — ты спрашиваешь? Одним из таких апгрейдов станут изменения в блоке питания самого устройства.

В большинстве случаев в этих устройствах используется источник питания прямого преобразования. См. рисунок.

Эффективность такого агрегата ничтожно мала! Потребление электроэнергии этим устройством окажет значительное влияние на карман домовладельца. В итоге получается, что сенсор не помогает экономить, а наоборот — помогает тратить!

Что делать? — Предлагаю заменить этот блок питания на трансформаторный или импульсный. Их эффективность во много раз выше.А если выбирать конкретно между импульсным и трансформаторным, то КПД выше у импульсного блока питания. Несмотря на этот факт, я все же предпочел трансформатор, к тому же в прибор пришлось ввести только трансформатор, так как выпрямительный мост и стабилизатор уже есть. См. рисунок.

Решил поставить на кухне светильник со своим модернизированным датчиком, чтобы при приближении человека к столу или когда он только вошел (все зависит от того, как нужно настроить датчик), свет включился бы.

Все установил, прикрепил. Смотрите фото:

Далее начинается самая приятная часть всей работы — тестирование. Но вот беда: датчик отказался выключать лампу! То есть погас на секунду и тут же включился. В чем проблема, подумал я? И понял, что при размыкании контактов в датчике возникает мощный электромагнитный импульс, так как в моей лампе накаливания есть дроссель, и помехи, создающие обрыв цепи, мешают работе датчика и снова включают лампу после его выключения.Что бы я ни делал, какое бы препятствие я ни ставил на демпфирующие цепи, у меня ничего не получалось. … …

Все таки решение было найдено, когда нашел пусковую плату от перегоревшей эконом лампы. По принципу запуска работает так же, как и обычная лампа дневного света. То есть я могу заменить этот тяжелый дроссель, стартер на вот эту маленькую плату. Тогда я понял, что могу убить двух зайцев одним выстрелом. Во-первых, избавлюсь от лишних помех, во-вторых, сэкономлю электроэнергию.Действительно, по сравнению с дроссельной системой, система запуска экономичных ламп является импульсной. От этого она и «спасает».

Все. Выдрал все внутренности и заменил на вот такую ​​маленькую плату.

Теперь у меня есть своего рода гибридная экономичная лампа с люминесцентной лампой.

Хочу сказать, что китайцы опять преувеличили. Вместо положенных 26 ватт (как было написано на корпусе энергосберегающей лампы) она выдавала около 17-19 ватт.И поэтому накал стал немного хуже, чем с дросселем.

Наряду с этим было несколько преимуществ. Первое — экономичность, второе — быстрый и плавный запуск. То есть теперь лампа загорается мгновенно как лампа накаливания без мигания и без треска контактов стартера.

Теперь все работы завершены, приступаем к повторному тестированию. Все работает стабильно. В нижней части датчика находятся два переменных резистора. Один регулирует чувствительность датчика освещенности, а второй регулирует время горения лампы, то есть временную задержку по датчику движения.

Я прикрепил датчик к нижней части лампы. Смотрите фото.

Таким образом, он поступил не совсем разумно. Свет от включенной лампы отражается от предметов и попадает на датчик освещенности, и лампа начинает мигать. От датчика света пришлось отказаться. Уменьшил его чувствительность переменным резистором до нуля и перестал работать датчик освещенности. Собственно вещь нужная, но переустанавливать весь датчик в другое место было не совсем практично.Теперь наше устройство реагирует только на движение.

В принципе я доволен. Настроил лампу так, чтобы при подходе к столу она загоралась, а когда уходил, гасла через 15 секунд. Это время необходимо для того, чтобы не было резких отключений, когда датчик «привыкает» к вашему нахождению за столом.

В заключение хочу напомнить о мерах безопасности. Если вы думаете сделать что-то подобное. Все детали питаются от смертельного напряжения 220 вольт.При работе следите за тем, чтобы устройство было обесточено, никогда не прикасайтесь к токоведущим частям, когда они находятся под напряжением! После выключения необходимо подождать 15 минут и только потом начинать работу, иначе высоковольтные конденсаторы в цепи не успеют разрядиться и вас может ударить током.

Будьте особенно внимательны и осторожны!

Или просто сделать так, чтобы свет в подъезде дома включался только тогда, когда в нем кто-то есть, можно сделать датчик движения. Несмотря на то, что это кажется сложным, в рамках статьи вы сами можете убедиться: это не так.Возможно, вы захотите сделать датчик движения для освещения. Также можно реализовать охранную сигнализацию — все зависит от вашей фантазии.

Скажем пару слов о датчиках

Сначала пойдут самые простые и примитивные схемы, а в конце вы увидите гораздо более сложные и интересные решения… Но сначала небольшое предисловие. Если у вас есть желание ознакомиться с тем, как работают инфракрасные датчики, или вы думаете увидеть здесь схемы, которые было бы сложно собрать в домашних условиях, мы вас разочаруем.Эта статья целиком и полностью ориентирована исключительно на тех, кто расширяет кругозор, хочет понять принцип работы и собрать несколько простых схем, чтобы набить руку на создание таких устройств и понять, как сделать датчик движения своими руками. Руки.

Самый простой и… нерабочий вариант

Итак, самый простой вариант, который могли придумать радиолюбители, это создать датчик движения, который будет построен на проволочном резисторе (он же потенциометрический резистивный преобразователь).Для большей точности следует уточнить, что этот датчик ориентирован не столько на движение, сколько на движение. Но из-за своей простоты он достоин внимания. Допустим, вы хотите отслеживать, как какой-то объект небольшого размера линейно перемещается из одной точки в другую. Для этого также подходит датчик перемещения. Вот его основное предназначение, которое хорошо показано на изображении. Как вы уже убедились, ничего сложного. К двигателю подключен какой-то объект, а он, в свою очередь, движется через резистор.При этом меняется напряжение вольтметра. Но конструкция, увы, не совсем рабочая. Его проблема в том, что линейное перемещение не безошибочно преобразуется в напряжения из-за того, что датчики подключены к какой-то нагрузке (в данном случае это вольтметр).

Самый простой рабочий вариант

Этот самодельный датчик движения уже можно использовать для достижения целей управления движением. Но ценой этого стала определенная сложность предусмотренной схемы.Что ж, предлагаем обратить внимание на схему, очень внимательно ознакомиться с ее устройством, а затем изучить, что для чего нужно:

1. GB1 — так обозначается блок питания;
2. В — сюда подключается вольтметр;
3. R1 — проволочный резистор, который является наиболее важным устройством в цепи;
4. R2 — резистор, необходимый для обхода верхнего плеча потенциометра.
5. R3 — сопротивление нагрузки. Можно подключить любой тип индикации, от обычных лампочек до схем, воспроизводящих звук.

Теперь посмотрите на график и вспомните резистор из пункта № 4. Линии представляют преобразование движения объекта в напряжение. Красный — в тех случаях, когда нет R2, а зеленый — если он есть. Что касается достоинств, то можно сказать, что он прост в сборке, и он достаточно точен. Недостаток только один — требуется небольшая отладка перед использованием устройства.

Фотодатчик движения

Вот вам и более сложная, но в то же время и интересная работа… Для начала нужно обзавестись фотоэлементом (лучше всего подойдет фототранзистор). Его можно сделать своими руками благодаря простоте конструкции, либо купить в магазине. В рамках статьи речь пойдет о MP41. Сначала отпилите у его корпуса верхнюю часть, чтобы открыть кристалл. При попадании на него света он будет работать как фотоэлемент, хотя и с относительно низкой чувствительностью. Но, тем не менее, это полноценный датчик движения, собранный своими руками.

Схема

Для полноценной работы датчика с фотоэлементом необходимо собрать схему фотоприемника.Для воздействия на выключатель добавляется фотореле — и конструкция готова. Как видите, датчик движения несложно сделать своими руками. К тому же опыт и практика позволят набраться опыта и в дальнейшем собирать устройства, которые могут быть очень полезны в домашних условиях, с перспективой их успешной коммерческой реализации.

Сегодня практически каждый знает, что это такое. Это устройство хорошо зарекомендовало себя как в офисных помещениях, так и в частном секторе.Стоимость не всегда доступна. В этой статье мы подробно расскажем, как сделать своими руками самодельный датчик для освещения, по простой схеме.

Основная информация о датчике движения

Рассмотрим немного информации о датчике движения для освещения и его области применения.
Датчик движения — это устройство, основной функцией которого является обнаружение движения в зоне его действия. Датчики бывают трех типов — пассивные, активные и смешанные.

Принцип работы активного датчика основан на излучении ультразвуковых и электромагнитных волн. Пассивный, имеет инфракрасный датчик, обнаруживающий тепло человека. Смешанные извещатели движения имеют оба устройства контроля.

Как работает устройство

Активные датчики путем регистрации и сравнения данных, полученных во время выброса, указывают на движение, если в данных произошел сдвиг.

Плюсы ультразвуковых датчиков:

1. Низкая стоимость.
2. Не зависит от погодных условий.
3. Они распознают движение независимо от материала.

Минусы ультразвуковых аппаратов:

• Ограничение диапазона
• Они рассчитаны на достаточно резкие движения.
• Животные чувствительны к ультрачастотам.

Чаще всего такие устройства используются в охранных системах автомобиля.

Преимущества радиочастотных датчиков движения:

• Их размер небольшой.
• Доступны модели с большим радиусом действия.
• Очень точно.

Минусы радиочастотных устройств:

• Их стоимость довольно высока.
• Из-за высокого порога чувствительности есть ложные записи движения.
• Высокая мощность прибора может плохо сказаться на организме человека или животного при длительном нахождении в поле действия.

Используются в системах безопасности

Пассивные устройства имеют инфракрасные датчики, которые контролируют температуру в своем диапазоне.При изменении температурных данных устройство работает. Именно такой прибор чаще используют для освещения жилого помещения.

ИК-датчик

Плюсы инфракрасного датчика

1. Безопасны для людей и животных.
2. Их можно легко настроить.
3. Они отлично работают как в помещении, так и на улице.
4. Цена справедливая.

Минусы инфракрасного датчика

• Такое устройство работает только в определенных пределах температуры.
• Не захватывает предметы, покрытые материалом для защиты от инфракрасного излучения.
• Прибор выходит из строя при наличии тепловых потоков от обогревателей и теплых ветров.

Все, что нужно для изготовления

Необходимые инструменты и элементы для сборки:

• Вольтметр
• Паяльник
• Провода
• Сантехническая прокладка
• Винт
• Лазерная указка
• Транзисторы
• Фотодиод FD 265
• Реле РЭС 55А
• Резисторы
• Блок питания

Схема сборки

Сборочные работы, работы поэтапно

Схема датчика движения для освещения очень проста.Для тех, кто занимался ремонтом электроприборов, сделать это не составит труда.

Этапы работы:

1. Для начала необходимо подготовить блок питания. Отрежьте от него разъем. Затем используйте вольтметр, чтобы найти плюс.
2. Затем следует припаять резистор на 10 кОм.
3. Фотодиод с катодом нужно припаять к резистору, который припаян к плюсу.
4. Путем пайки подключаем фотодиод с анодом к подстроечному резистору.Эмиттер транзистора следует припаять к минусу резистора. С базой VT 1, которую, припаяв к R1, соедините с нужным коллектором.
5. Затем следует соединить эмиттер VT 2 с минусом, контакт реле необходимо соединить с коллектором VT 2. С плюсом питания необходимо припаять еще один контакт реле.
6. Чаще всего используется лазерная указка, и пользуйтесь ею. Для экономии припаиваем к этому же блоку питания два дополнительных провода.
7. Вставляем шнур в прокладку сантехники все это, шляпкой внутри нужно вставить в указатель — так чтобы шляпка упиралась в пружину внутри.
8. Один провод от блока питания подключить к винту, а другой вставить между прокладкой и корпусом указки.

Перед включением следует еще раз свериться со схемой. Если все соответствует схеме, то проверяем работу устройства.

Как подключить прибор и настроить чувствительность

Чтобы устройство исправно работало и справлялось с поставленной задачей, нужно ответственно отнестись к его установке. Лучшее место для установки – дверной проем. Для более эстетичного вида устройство можно поместить в пластиковый бокс, проделав отверстие для фотодиода.

Устанавливает датчик на высоте около одного метра от пола. Указатель должен быть установлен параллельно полу и так, чтобы луч попадал на фотодиод, тогда чувствительность при работе прибора не будет нарушаться, и не нужно будет прибегать к его ремонту.

По окончании установки можно спрятать провода, чтобы они не портили внешний вид и не путались под ногами. Об установке устройства желательно подумать во время ремонта в комнате, тогда будет проще спрятать провода, подходящие к освещению. При ремонте проще продумать расположение устройства.

Чтобы чувствительность была хорошей, нужно убедиться, что указатель установлен правильно. Если он установлен правильно, то чувствительность будет в норме, а устройство не будет работать со сбоями и не потребует ремонта.

При установке помните, что если фотодиод загрязнен или луч указателя перекрыт, устройство может выйти из строя.

Суммировать

Такое устройство широко используется при установке охранной системы, использующей не только свет, но и звук. Это устройство было легко подключить к освещению и заставить свет автоматически включаться в гостиной.

Вот так создают систему Умный Дом. Достаточно экономичным вариантом является такое устройство.Это поможет вам значительно снизить затраты на электроэнергию.

Различные схемы подключения

Очень часто используется в санузлах, на кухне, в прихожих и в подвалах частного дома. В ванной и туалете устройство связано не только с освещением, но и с вентиляцией, что значительно упрощает проветривание помещения.

Электропроводка в блочном доме своими руками пошаговая. Как сделать электропроводку в квартире или доме

К отделке стен, полов и потолков квартиры или индивидуального дома всегда следует приступать только после того, как произведена разводка и проведена электропроводка и телевизионные, телефонные и другие сети.

Проложить электрические кабели и превратить их в распределительные коробки своими руками будет под силу большинству владельцев, как это все сделать вы узнаете из нашей соответствующей инструкции в разделе « «.

Теперь Я сосредоточусь на том, как правильно сделать электропроводку в вашем доме. Если у вас не новостройка, а идет капитальный ремонт и вы решили заменить все электрические кабели или просто добавить или перенести розетки, светильники или выключатели, обязательно ознакомьтесь с нашей статьей « «.

Пошаговая инструкция:

1. Перед тем, как приступить к электромонтажным работам, необходимо начертить план квартиры или дома и нанести на него места предполагаемой установки мебели, телевизора, холодильника, стиральной машины и другой бытовой техники. Если вы собираетесь покупать новую мебель, то рекомендую знать ее точные размеры.
2. После того как схема квартиры или дома готова, необходимо определить расположение электрических розеток и выключателей .Обязательно поставьте розетки возле бытовой техники, компьютера и других необходимых мест, а несколько розеток рекомендую расположить на стенах, в дальнейшем они наверняка понадобятся. Предусмотреть установку в одном блоке с розеткой дополнительно телевизора, компьютера или телефона в местах, где это необходимо. Особое внимание уделите выбору мест установки розеток на кухне; учитывайте размеры кухонной мебели и удобство подключения техники. Выключатели размещают в комнатах на высоте 90 сантиметров, а розетки — 30.
3. Сложнее будет определиться с установкой и подбором типа и количества светильников и люстр . Как это сделать, читайте в нашей статье « ».
4. Следующее что нужно нанести на план это места установки распределительных коробок в которых подключаются кабели или провода (). Они всегда устанавливаются в легкодоступных местах и ​​над выключателями. В большинстве случаев для одной комнаты достаточно одного ящика. Розетки можно соединять как шлейфом, так и из одной в другую, но я советую не делать этого больше 3-х.
5. Следующим шагом будет разметка линий кабельных трасс.
     Старайтесь выбирать кратчайший маршрут, но прокладывайте его под прямым углом не менее чем в 15 сантиметрах от потолка, а также соблюдайте общепринятые правила проводки (минимальные отступы показаны на картинке выше). Если вы собираетесь делать стяжку, то оптимальным вариантом будет прокладка кабелей на раструбах в трубах ПНД или металлических в деревянном полу. Некоторые прокладывают электрические кабели по розеткам в туннеле на уровне их установки.
   Но это я делал только в помещениях, где высота последующей установки уровня натяжного или натяжного потолка не была точно известна, чтобы не было повреждений при сверлении отверстий для крепления профиля по периметру помещения, необходимых для установить такие потолки.
6. После разметки приступайте к разбивке стен и закреплению в них электрического кабеля . Для подвесных, натяжных потолков электропроводка монтируется открыто на поверхности потолка.Переходы через стены выполняются в трубах.
7. Последний этап соединительные кабели к распределительному щиту . Существует довольно много различных схем. Как правило, в квартиру входит 3 группы и еще четвертая входит в электрическую плиту, если она имеется. 1 линия идет в комнаты, вторая на кухню, третья на санузел и санузел. Есть много разных вариаций, иногда к стиральной машине идет отдельная группа. Но самой оптимальной и надежной схемой электроснабжения 3-х или 4-х комнатной квартиры или частного дома будет состоящая из 3-х обычных автоматов раздельного включения ламп на 2 комнаты, коридор + 3 комнаты, санузел + кухня.
    Также рекомендую поставить 3 Диф-автомата отдельно на розетки кухни, 2 комнаты и всех остальных комнат.

  Необходимо проложить отдельное питание для стиральной машины и электроплиты.   При этом сечение медного кабеля к стиральной машине должно быть не менее 2,5 квадратных миллиметров (автомат на 25 Ампер), а к электроплите не менее 6 квадратных метров. мм (автомат 40 А).

Зная основные принципы электромонтажных работ, вы сможете самостоятельно выполнить электромонтаж в доме и сэкономить достаточную сумму.Основой всех последующих видов строительных работ, после возведения стен и кровли или перед капитальным ремонтом, является правильный монтаж электропроводки. Я постараюсь рассказать о самых основных принципах электромонтажа.

Тем более, что это несложно сделать самому, но нужно иметь необходимые знания и оборудование. Оборудование можно купить, а о необходимых знаниях мы постараемся рассказать популярно.

1.Схема проводки.

В большинстве случаев схема электропроводки составляется владельцем произвольной конструкции, проще говоря с лысого. И, как правило, когда над его головой стоят мастера, приехавшие делать эту работу.

Схема составлена ​​следующим образом. С помощью мела или куска кирпича начертите на стенах расположение розеток и выключателей. Выключатели возле двери, а розетки в углах комнат. Вы знаете эту ситуацию?

После завершения строительных работ розетки находятся за мебелью, а выключатели за открытой дверью, что, согласитесь, не очень удобно.

О качестве выполнения электросхемы можно судить по количеству электрических удлинителей и тройников, используемых в корпусе после постройки.

Поэтому схему электропроводки с указанием расположения розеток, выключателей и распределительных коробок нужно подготовить заранее. Также нужно рассчитать требуемую нагрузку, сечение провода, разделить потребителей на группы.

Должно быть не менее двух групп потребителей, то есть двух цепей.В одном освещение, в другом розетки. Лучше, если такие две схемы будут иметь каждую комнату в доме отдельно. Кроме того, каждый мощный электроприбор – духовка, электроплита или котел должен иметь отдельную связь со своим автоматом.

Данную схему необходимо согласовать с расположением труб отопления, водопровода и газа в комнатах, будущей расстановкой мебели и местом стационарной бытовой техники. Запрещается ставить розетку ближе 50 см от различных труб, радиаторов и раковин.

Розетка может располагаться на удобной для вас высоте от пола. В большинстве случаев это 30-40 см от пола. Но обязательно учитывайте толщину стяжки и будущего напольного покрытия.

Если сомневаетесь ставить здесь розетку или нет, ставьте. Лучше пустить лишнюю розетку, чем она окажется не в том месте. Ведь расстановка мебели в квартире может измениться в любой момент.

А теперь о требованиях к коммутаторам.Выключатель должен располагаться на расстоянии 90-95 см от пола и 15 см от дверного проема, возле двери в комнату и обязательно со стороны дверной ручки.

Расположение выключателей должно быть таким, чтобы было понятно, какой выключатель за какую цепь освещения отвечает.

В выключенном положении у переключателя должна выступать верхняя часть, а в нижнем.

Два однокнопочных переключателя всегда лучше одной клавиатуры. Но это требование не распространяется на выключатели для люстр.

Распределительный щит должен располагаться в доступном, сухом месте, желательно возле входной двери, на высоте не более 70 метров от пола. Ни в коем случае не в ванной или кладовке, тем более не в гардеробе. Рядом с ним не должно быть сантехнических подключений. Все токоведущие части в нем должны быть закрыты.

2. Выбор провода.

Провод должен иметь жилы с изоляцией разного цвета. Поэтому нужно брать весь провод одного производителя с такой же жилой цветовой гаммой.

Для электромонтажа лучше всего использовать провод медный одножильный, марок ВВГ — плоский в двойной изоляции. Лучше с буквами НГ, что означает негорючий. Обязательно покупайте провод с маркировкой проверенных и известных производителей. Требовать при покупке, сертификат качества на него от продавца. Не берите провод без маркировки, неизвестного происхождения, даже если он намного дешевле. Электропроводка в доме не на один год и тут не сэкономишь.

Не используйте алюминиевую проволоку.При одинаковом сечении медный провод выдерживает мощность в 1,5 раза большую, чем алюминиевый. А при нынешнем наполнении жилища различной бытовой техникой это очень важно. Кроме того, медная проволока долговечнее, прочнее, меньше подвержена коррозии, чем алюминиевая.

А теперь внимание. Для капитальной проводки нельзя использовать многожильный мягкий провод ПВА (вот он — он с двойной изоляцией, круглый) и ШВВП (вот он) — их используют в основном только для удлинителей.Такой провод имеет более высокое сопротивление, а электропроводность ниже, чем у одножильного, поэтому сильнее нагревается под нагрузкой. Хотя он мягкий и легко поддается укладке при изготовлении проводки.

Не используйте для устройства электропроводки в квартире или доме, при этом провода разных марок и из разных металлов.

А теперь внимание. Запомните одно из основных правил выбора сечения провода. Чтобы провод не нагревался, одна его площадь или 1 мм2 сечения провода должны нести суммарный ток не более 9 ампер, то есть такой кабель можно подключать к приборам мощностью не более 2 киловатт.

Исходя из этого, следующий кабель с поперечным сечением одной жилы следует использовать в сочетании с соответствующими автоматическими выключателями:

Еще кое-что. Если вы планируете ставить розетки с заземлением, и у вас есть правильно оборудованный контур заземления, то для розеток нужно использовать трехжильный медный кабель. Современные правила организации электропроводки требуют установки розеток только с заземлением.
Но не ставить розетки с заземлением, если проводка двухжильная, без заземляющего провода! Это может сбить с толку потребителя.Он может подумать, что розетка защищена заземлением и горько за это поплатиться.

3. Выбор оборудования.

При покупке розеток и выключателей обращайте внимание на их качество и наличие маркировки о обслуживаемой мощности. Не покупайте очень дешево и очень дорого. Берите среднюю ценовую категорию. На мой взгляд, разница в цене не покрывает разницы в качестве.

Купить им монтажные коробки (подозетники) соответствующего размера и качества.Все импортные розетки и выключатели рассчитаны на монтажные коробки европейского стандарта диаметром 68 мм.

Если планируется сделать панельную полосу из розеток и выключателей, то подрозетники должны иметь по бокам специальные выступы для соединения их друг с другом, на определенном расстоянии.

Автоматические выключатели и другое оборудование для распределительного щита покупайте только известных и проверенных брендов. Здесь деньги не стоит экономить.

4. Монтаж электропроводки.Прокладка провода.

В домах с деревянными стенами проводку делают снаружи. Если нужно сделать внутреннюю, то только в металлической трубе. Розетки, выключатели и распределительные коробки в деревянном доме можно ставить только снаружи. Если нужно ставить внутренние, то тоже только в специальные монтажные коробки для деревянных конструкций. Все точки электропроводки должны находиться только за пределами стен.

В кирпичном доме электропроводка может быть как внутренней, так и внешней. Возле горючих конструкций из пластика или дерева для защиты проводов используют металлический кабель-канал.Для защиты проводов внутри стен используют пластиковую гофру, а на готовых стенах снаружи пластиковый короб.

Для внутренней прокладки проводов двумя способами. Первый, под штукатурку – поверху стен, а второй, с вырезанием канавок – углублений в стене, куда укладывается проводка. Во избежание повреждения проволоки при дальнейшей работе, проволока должна быть полностью утоплена в канавки канавок, без выступов. Для вырезания канавок используйте разное оборудование – от болгарки с алмазным диском до перфоратора и специального штробореза.

Особенно важно, что по существующим нормам провод должен прокладываться только вертикально и горизонтально и только под прямым углом. Его нельзя укладывать хаотично по всему помещению. Вертикальные участки проводов не должны быть ближе 10 см к углам помещения, а также к оконным и дверным проемам.

Провода прокладываются не пучком (нельзя связывать вместе), а каждый отдельно, с расстоянием между ними не менее 3 мм.Потому что в пучке провода имеют меньше возможностей для теплообмена и могут перегреваться. Также между ними не должно быть пересечения проводов.

Провод от каждой розетки или выключателя должен идти вертикально до потолка. Затем на расстоянии от 10 до 25 см от потолка, в зависимости от толщины потолка (оштукатуренный, натяжной, гипсокартонный), устанавливается распределительная коробка и формируется горизонтальный водовод по горизонтали.

При необходимости горизонтальный участок может быть проложен — на потолке, под полом или горизонтально к полу, но не менее чем в 10-25 см от него.

Такие стандарты существуют для того, чтобы, покрыв провода обшивочными материалами, вы в любой момент знали, куда они идут. Нарушение такой нормы может привести к повреждению проводки и трагическим последствиям. Если вы решили повесить, например, картину на стену или карниз на окно, то вы точно будете знать, что отверстие нельзя сверлить над розеткой или выключателем до потолка, а также на расстоянии примерно 10-25 см от потолка. А во всех остальных местах это можно делать спокойно.

На стыках (розетка, коробка) обязательно оставить провод длиной не менее 25 см.

Выбор элементов крепления проводов к стене сегодня достаточно разнообразен. Одинарную проволоку лучше всего укреплять с помощью такой скрепки-елочки. Он имеет различные формы и размеры. Нужно просверлить в стене отверстие, лучше всего не в растворе, а в кирпиче, надеть эту елочку на проволоку, и вставить в отверстие. Провод обеспечен. Для крепления металлических или пластиковых гильз с проволокой также существуют разнообразные крепления.

При выводе проводов к распределительному щитку их необходимо пометить, приклеить малярный скотч с указанием куда именно идет этот провод.

5. Соединение проводов.

Внимание! Важный момент.

Провода, предназначенные для освещения и розеток, сечением от 1,5 до 2,5 мм2 можно разрезать, соединить и сделать из них ответвление.

Провод, предназначенный для питания электроплит, проточных нагревателей, то есть для питания мощных электроприборов сечением от 4мм2 и выше, нельзя разрезать, соединять и делать ответвлением.Он должен быть сплошным и идти прямо от щитка к устройству. Кроме того, на каждое такое устройство нужно ставить в щите отдельный автомат.

Ни в коем случае нельзя нарушать это правило!

Порядок подключения проводов в каждом случае разный, в зависимости от того, какие потребители подходят к каждой конкретной коробке.

Но есть одно железное правило, которое ни в коем случае нельзя нарушать.

Внимание ! Для разрыва к автомату защиты или выключателю следует подключить провод с фазой, а не нулем.

Соединения проводов должны быть надежными, безопасными и долговечными.

Простая скрутка запрещена правилами устройства электроустановок. Как бы качественно он ни был сделан, со временем провода окисляются, контакт ослабевает, нагревается и может привести к возгоранию. Скручивание меди с алюминием тоже запрещено, потому что это гарантия огромных проблем в будущем.

А теперь о том, как соединить провода.

Первый способ – сварка проводов сварочным инвертором.Сначала он скручивается, а затем его конец будет соединяться сваркой. Но не у всех дома есть такой сварочный аппарат.

Второй способ — опрессовка. На соединяемые провода надеваются специальные гильзы определенного размера, которые запрессовываются в гильзу с помощью специальных пресс-инструментов. Но такие галочки опять же есть не у всех, а самые простые стоят около 20 долларов.

Третий способ — пайка. Скрутку проводов можно спаять с помощью паяльника мощностью не менее 100 Вт, олова и припоя.Главное не перегреть провода в месте спайки, чтобы не расплавить изоляцию. Этот способ более доступен в домашних условиях, при наличии, конечно, определенных навыков.

После всех этих способов соединение проводов необходимо изолировать термоусадкой или изолентой.

Все эти виды соединений надежны, но неразборны, трудоемки и уже устарели. Кроме всего прочего, для их выполнения необходимо наличие специального оборудования, а установщики за такие подключения выставляют цену дороже.

Так вот тут я хочу сказать очень важный момент.

А именно, почему нет необходимости использовать в доме или квартире эти соединения проводов: сварку, опрессовку и пайку?

Потому что, любой из современных самозажимных клеммников производства WAGO, а не китайские подделки, спокойно выдерживает ток, который используется в жилом помещении. Кроме того, для такого соединения не требуется никаких дополнительных инструментов и изоляции. Соединить провода с помощью клеммника своими руками сможет каждый.А при необходимости можно легко изменить схему, т.к. соединение с помощью разборных клеммников.

Еще раз прошу внимания. Это очень важно. В современной электропроводке кабели сечением до 2,5 мм2 нужно подключать только с помощью клеммных зажимов, и использовать для них автоматы не выше 16 ампер.

А кабель от 4,0 мм2 и выше, как вы помните, надеюсь, вообще невозможно подключить, его нужно вести целиком от распределительного щита до прибора.

6. Проверка выполненной проводки.

Обязательно после проводки нужно еще раз проверить правильность подключения и подключения всех проводов визуально. Вы можете проверить их с помощью устройства. Для такого теста в продаже есть специальные приборы (и это не тестер), но они дорогие. Поэтому нет смысла покупать такой прибор для дома, проще сделать самостоятельную проверку, потратив лишний час-два. Если обнаружены ошибки, а это происходит, то, конечно же, нужно их исправить.

7. Сборка и установка распределительного щита.

Главное, что должно быть в щитке, это счетчик и автоматические выключатели — один общий и несколько по группам потребителей. Все остальное оборудование, УЗО, дифавтоматы, реле напряжения и прочее желательно поставить в целях защиты жизни домочадцев и целостности подключенных электроприборов.

Главный автомат нужен для того, чтобы обесточить всю квартиру одним движением руки.Дифавтомат нужен для автоматического выполнения того же действия.
Устройство защитного отключения отключает УЗО при появлении дифференциального тока утечки в сети, к которой оно подключено, при повреждении изоляции, пробитии ТЭНа или другого элемента в корпус. При прикосновении человека к поврежденным проводам или неизолированным частям оборудования УЗО немедленно отключит питание в сети.

Помните, что УЗО не защищает сеть от перегрузки и короткого замыкания.Именно поэтому УЗО всегда подключают последовательно с пушкой. Эти два устройства работают, так сказать, в паре: одно защищает от утечек тока, другое — от перегрузок и коротких замыканий. Если включить УЗО без автомата и соединить фазу и ноль, получив короткое замыкание, УЗО не сработает. А проводка, если нет других устройств защиты, сгорит вместе с УЗО.

Дифференциальный автомат — это уникальное устройство, совмещающее в себе автоматический выключатель и УЗО.То есть дифференциальная схема способна защитить вашу проводку от коротких замыканий и перегрузок, а также от возникновения утечек тока.

Реле напряжения или УЗМ (многофункциональное устройство защиты), отключает питание при выходе за пределы установленного вами диапазона. Это реле устанавливается для защиты электроприборов, включенных в сеть, от скачков напряжения в этой сети.

Автоматический выключатель должен быть точно рассчитан на нагрузку. Здесь нужно применить правило, что лучше поставить машину меньшей мощности, чем большей.Чтобы автомат сработал раньше и отключил питание, а не перегрелся провод, произошло короткое замыкание и проводка загорелась.

Помните, что автомат защищает не подключенный к нему прибор, а только питающий его провод от перегрева.

Про то, что для защиты автомата нужен кабель с каким-то сечением, я уже упоминал выше.

Главная ошибка здесь в том, что люди пытаются поставить автоматы большей мощности, из-за чего перегорает проводка и выгорают квартиры.

Провод не нагревается, если к нему подключено устройство соответствующей мощности. Поэтому ставить машину мощностью выше расчетной нет необходимости.

Автоматы различных категорий. Я не буду объяснять вам различия.

Вам нужно запомнить только следующее. Для всех розеток в квартире нужно использовать автоматы только с английской буквой «В».

Для освещения можно использовать автоматы категории В и категории С.

А для всех других силовых устройств возможно применение автоматов категории С.

Внимание! Ни в коем случае нельзя размещать в квартире автоматы категории D, они рассчитаны на мощные машины и электродвигатели с большими пусковыми токами.

8. Установка дополнительных просмотрщиков.

Место для установки коробки в кирпичной или бетонной стене можно просверлить с помощью перфоратора со специальной насадкой – коронкой диаметром 70-75 мм.Необходимый кабель помещается в коробку.

Половая доска устанавливается после всех необходимых отделочных работ со стенами. То есть сверлим отверстие под изнанку на голой необработанной стене, а на стену с полной и чистовой отделкой устанавливаем подложку.

Этот процесс прост. Отверстие для нижней стороны, в кирпичной или бетонной стене, заливается быстротвердеющим раствором, это может быть раствор гипса.

Затем в отверстие необходимо вставить подкоробку или распределительную коробку, выровнять по поверхности стены и горизонтально с помощью уровня, чтобы розетка не выступала из стены и не была перекошена в одну сторону.

В гипсокартоне отверстие для нижней плиты вырезается специальной фрезой диаметром 68 мм и фиксируется с помощью боковых фиксаторов.

9. Установка розеток и выключателей.

Особой мудрости нет. Необходимо снять верхнюю крышку розетки или клавиши выключателя. Подсоедините провода к клеммам, предварительно обрезав их на длину не более 10 см. Уложите провода на дно розетки. Вставьте устройство в вилку до упора.Закрепите устройство на подсетнике винтами и зажмите болты в нишах по бокам, которые до упора прижимают специальные монтажные накладки к подсетнику. Затем установите на место крышку гнезда или ключи выключателя.
После установки розеток, выключателей и распределительного щита подаем напряжение на электропроводку и проверяем правильность работы всех розеток, выключателей и автоматических выключателей.

10. И последнее.

Сделать электропроводку в доме можно своими руками, особенно человеку, знающему, что такое ноль и что такое фаза.Но есть много разных нюансов, которые ошибаются даже так называемые специалисты в этом вопросе. Например, при строительстве дачи я попал к нормальному электрику только с четвертой попытки. Электромонтаж – очень ответственный участок работ, который следует доверять непрофессионалам.

Если вы решили нанять электрика, спросите у него, как он планирует выполнять работу и какой у него есть для этого инструмент. У настоящих электриков есть целый набор специальных инструментов для всевозможных работ по электромонтажу устройства. А если к вам пришли электрики, у которых один молоток на двоих и он позаимствовал у соседа, то гоните их в шею.

Спросите у мастера, где он уже выполнял проводку и поинтересуйтесь результатами у владельцев. По тому, что он будет делать заказ на расходные материалы, можно понять о его квалификации и сделать выводы. После начала редактирования внимательно следите за его работой, основываясь на рекомендациях, о которых я вам рассказал в этом видео.
А если вы хотите сделать проводку самостоятельно, тоже придерживайтесь этих правил.
Что непонятно, спрашивайте в комментариях, и у вас все получится. Помните, что успешное выполнение электромонтажных работ зависит от аккуратности, внимательности и соблюдения инструкций.

Правильно подберите провода, силовые машины и попробуйте сделать своими руками качественную электропроводку.

Предлагаю пошагово разобраться во всех вопросах электроснабжения частного загородного дома на примере однофазного ввода. Также данное руководство можно применять для использования в квартире. Сразу отмечу, что мое конкретное решение тех или иных узлов — это оптимальное соотношение функциональности и цены, но без ущерба для безопасности!

Надеюсь, нет необходимости пересказывать полный курс физики и объяснять, что такое переменный электрический ток.Также опускаем моменты, как этот электрический ток появился на электростанции и через повышающий трансформатор попал в ЛЭП. Отмечу лишь тот важный нюанс, что вся система электроснабжения в России трехфазная. Однофазное напряжение 220 вольт в вашей розетке – это только фазное напряжение на одной из трех фаз. А напряжение в сети будет 380 вольт. Это обстоятельство следует учитывать ввиду такого явления, как «перекос фаз», актуального тем не менее только для старой проводки, не рассчитанной на современные нагрузки.

2. Итак, понижающий трансформатор в СНТ. Подходят три провода высокого напряжения 10 кВ. Далее по СНТ расходятся 4 провода (3 фазных и один нулевой провод). На фото вы видите современный трансформатор и изгибы в виде провода СИП. В настоящее время воздушные линии в нашем СНТ проходят модернизацию.

3. При однофазном вводе к каждому потребителю подключаются два проводника: фаза и ноль. На фото видны старые алюминиевые провода на ближайшем к дому столбе.Ввод в дом уже сделан с помощью провода СИП. Особое внимание на то, что все опоры ВЛ должны быть повторно заземлены нулевым проводом (правое верхнее фото). Это необходимо для того, чтобы исключить аварийные ситуации, типа «обрыва нуля». При этом особое внимание следует уделить собственному заземлению при отсутствии повторных заземлений на промежуточных опорах, иначе в аварийной ситуации собственное заземление может оказаться единственным на весь поселок.

4. К делу. Последний участок ВЛ от ближайшего столба к зданию протянут проводом СИП, в нашем случае 2х16. Расшифровывается как самонесущий изолированный провод, он алюминиевый, сечением 16 мм². Для удобства монтажа и установки в месте анкеровки с помощью специальных хомутов (провод СИП подразумевает монтаж линии под напряжением, гайка не под напряжением на специальных хомутах, а также имеет отрывную резьбу, гарантирующую требуемое усилие затяжки) идет в ВВГ сечением не менее 10 мм².Именно в таком виде два провода попадают во вводной щиток. В щитке имеем вводной двухполюсный автомат и ограничитель перенапряжения (обязательно на концевой опоре с воздухозаборником), который защитит сеть при ударе молнии в фазный провод ВЛ. Он подключается перед машиной к фазному проводу. Здесь в щитке заземление производится строго ДО вводного автомата. Схему заземления ТН-З-С рассматриваем, так как система ТТ все-таки предназначена для мобильных зданий, а не капитальных сооружений, и имеет свои особенности по требованиям безопасности.При правильной установке у системы TN-C-S нет недостатков. Даже если вникнуть в эту тему, если делать ТТ, то это будет только ваш конечный отрезок, а вся ВЛ от трансформатора будет TN-C.

5. Обязательное заземление. Три уголка со стенкой 50 мм (толщина стали 5 мм), длиной 2 метра вбиваются кувалдой в землю и свариваются друг с другом в форме треугольника. К стене дома идет стальная полоса шириной 40 мм.Последний метр до экрана выполняется с помощью медной жилы сечением не менее 16 мм². Занижать сечение категорически нельзя; при любой аварии на линии ваше заземление может стать единым на всю линию/улицу/квартал. Переключение в панели происходит следующим образом. Комбинированная PEN (защитная земля + нейтраль) жила от ВЛ делится на две шины на N и PE. После этого включается вводной автомат, рядом с которым стоит ограничитель перенапряжения.От автомата питающая линия идет к электросчетчику. Непосредственно к дому идет трехжильный медный провод с сечением каждой жилы 6 мм². От счетчика идут фазный и нулевой проводники, заземление с соответствующей шиной.

6. Перейти к внутренней проводке дома. Повторюсь, что при проектировании электрической сети использовался принцип разумной достаточности. Конечно, можно было сделать в 2 раза больше розеток и на столько же увеличить количество силовых линий, но я считаю, что в этом совершенно нет необходимости.Пояснения к схеме: красные квадраты — распределительные коробки, желтые кружки — лампы. Синим цветом отмечена проводка в разветвителе, красным – в стенах. Везде в доме используется только светодиодное освещение (суммарное потребление всех одновременно включенных ламп не достигает и 300 Вт). Освещение запитывается от ЛЭП до конкретного помещения, практической необходимости в разделении не вижу, да и объем монтажных работ значительно увеличивается. На схеме показаны все потребители в доме.Если есть вопросы — спрашивайте.

7. Итак, приступим. Это временный электрик на период строительных работ. Переходим к прокладке силовых линий. Их 10. Часть из них пойдет вдоль стен, часть в полу в гофре.

8. Начнем с линий поля пола. Используем кабель NYM сечением 3х2,5 мм² в гофре (серая гофра вообще не горит, черная не поддерживает горение и имеет защиту от УФ — в стяжке особо не важно что использовать, найти прочную серую не так просто, и я бы растоптал софтовую работу).Частый вопрос — почему не ВВГ? С точки зрения эксплуатационных характеристик они полностью идентичны, но преимуществом NYM является тройная изоляция, а недостатком — оболочка не устойчива к ультрафиолету. Поэтому для открытой проводки предпочтительнее ВВГ. В остальном NYM удобнее, в том числе из-за круглой формы (круглые ВВГ тоже есть, но найти в наличии крайне сложно). В гофре диаметром 16 мм круглый NYM элементарно растягивается, что крайне удобно.На память стоит задокументировать разводку линий по полу, хотя нигде кроме дверных порогов нет даже теоретической вероятности того, что в бетонную стяжку пола нужно будет что-то вбивать.

9. Угол кухонной зоны. Газобетон просто отличный материал для обработки — можно сделать стену даже шуруповертом. Итак, сверлим отверстия под монтажные и распределительные коробки. Провод в стенах негорючих оснований укладывается в том виде, в котором он есть.Никаких гофров не требуется. Все внимание на трассу. Линии электропередач прокладываются только под прямым углом. Основная линия проходит по полу на высоте 20-30 см, далее к розеткам и выключателям поднимается строго ВЕРТИКАЛЬНО. Запрещена диагональная установка и опасен риск попасть в провод, например при забивании гвоздя в стену (и так вы точно знаете, что точно под розетки и над выключателями вбивать гвозди нельзя). Кабель крепится к стене с помощью пластиковых круглых скоб (просверлено два отверстия, вставлена ​​скоба).

10. Стяжка пола залита. Вопрос, на каком этапе прокладывать кабель по стене, зависит исключительно от ваших личных предпочтений. Кто-то сначала штукатурит стены, затем делает штробу, протягивает кабель и заделывает штробу обратно. Я предпочитаю делать проводку до штукатурки стен. Этот способ может показаться неудобным, так как при оштукатуривании нужно будет особое внимание уделить точкам с монтажными коробами (их нужно чем-то заткнуть, а потом подобрать).Обратите внимание на левый угол — все соединения на выводных линиях розеток выполнены не в нижних коробках, а в отдельных распределительных коробках.

11. Повторюсь с типом проводов. NYM — идеальный и универсальный кабель. Сечение выбирается в соответствии с нагрузкой. Обычно используют кабель 3×2,5 мм². Для мощных потребителей типа электроплиты может потребоваться провод сечением 4 мм². Для линий освещения, где в моем случае используются светодиоды (максимальная потребляемая мощность в самом большом помещении 80 Вт), я использую кабель ПУНП 2х1.5 мм² (заземление в сети освещения не нужно, подключать некуда). Вообще нормативы запрещают применение ПУНП в связи с тем, что технические условия позволяют занижать сечение жилы до 30% по сравнению с нормативами, а при оптовой экономии везде и вокруг может вызвать пожар из-за к превышению допустимой нагрузки. В моем случае моя максимальная нагрузка более чем в 30 раз меньше, чем способна безопасно пропустить кабель сечением 1.5 мм². Поэтому большего сечения не требуется, а для монтажа линии освещения этот кабель наиболее удобен. Да, имейте в виду, что для стационарной проводки используется только жесткий кабель с моножилой. Подрозетники и распределительные коробки монтируются в стене на строительный гипс (алебастр), как наиболее быстросохнущий раствор.

12. Теперь непосредственно этап сборки и монтажа ЛЭП. Потребуется несколько подручных инструментов. Верхний используется для опрессовки наконечников многожильных кабелей, например, ПВ3 (в настоящее время заменяется ПУГВ), которые используются при сборке электрощита.Средний инструмент пригодится для быстрой зачистки оболочки кабеля NYM — сжал, провернул, потянул. Ниже простой инструмент для окончательной зачистки проводов, не совсем удобный, но для разовой работы более чем достаточный.

13. Также необходимо иметь такую ​​вещь, как индикаторная отвертка. Их две разновидности. Оригинальный прибор с неоновой лампой без источника питания способен определять только фазное напряжение. Тот же простой китайский прибор с источником питания имеет более продвинутый функционал и позволяет определять не только фазу (это важно! Для определения фазы нельзя касаться пальцами колпачка отвертки), но и целостность линии , а также место обрыва проводника.Справа оригинальная заготовка для электрощита. При переключении важно распределить все так, чтобы интуитивно было понятно, где что находится.

14. Сразу отмечу нюанс, до которого докопаются «специалисты» — нулевой проводник должен быть синего цвета, а у меня он черный, потому что в нашем дереве под названием Москва никогда ничего нет в наличии в момент, когда Мне он нужен (потому что явно однофазный, нет явной катастрофы и ошибки путать ноль со второй фазой).Для коммутации в электрощите использую провод ПВ3 (можно взять современный ПОГВ) сечением 6 мм². Также потребуются специальные наконечники НШВИ (штырь — штыревая гильза с изоляцией), они нужны для того, чтобы собрать многожильный провод перед переходом на винтовой (провода будут расползаться — может быть плохой контакт). Также удобно использовать специальные однополюсные и двухполюсные шины (на правом фото на заднем плане) для подключения ряда автоматических выключателей.

15.Коммутация в распределительных коробках осуществляется следующим образом. Клеммы WAGO 2273 (слева) используются на проводниках сечением 3х1,5 мм² (почему и почему далее) и WAGO 222 (справа) на проводниках сечением 3х2,5 мм². Обязательно всегда используйте цветовую маркировку проводников. Серия WAGO 222, пожалуй, лучший вариант, если не хочется возиться с пайкой и обжимкой.

16. Установка розеток и выключателей. Мне очень нравится продукция Schneider Electric серии Unica.Выключатели по современным стандартам должны быть выключены. Включение вверх — это старая школа времен брейкеров, включение которых вверх было обусловлено их конструкцией. Выключатели серии Unica включаются вниз, это их нормальное положение.

17. Переключение двойных розеток рядом друг с другом. Силовой провод подходит к клеммам одной розетки, а затем делается ответвление к следующей. Правила хорошего тона предписывают при установке розеток подключать фазный провод справа.

18. Возвращаемся к электрощиту. Сразу хочу обратить внимание — всегда берите щит с очень большим запасом, лишним точно не будет. Вроде сделал все по минимуму, и почти все 36 позиций (3 ряда по 12 позиций) были заняты. Обязательно оставлять запас проводов ЛЭП равным минимальной полуторной высоте щита. Справа вы видите первый вариант переключения, а по сути это момент, когда дом был переведен с временной электрической цепи на постоянную.В процессе появилась пара потребителей и схема была немного изменена.

Итак, подробно рассказываю что, как и почему. Идти!

Несколько слов о компонентах щита.

Автоматический выключатель или просто автоматический. Обеспечивает защиту от коротких замыканий, а также обеспечивает защиту электропроводки. Следовательно, он содержит два расцепителя — электромагнитный и тепловой соответственно. Первый срабатывает при коротком замыкании на линии, время срабатывания определяется времятоковой характеристикой, которая в любом случае в несколько раз превышает реальное номинальное значение автомата.Тепловой расцепитель представляет собой биметаллическую пластину с разными коэффициентами теплового расширения и предназначен для защиты электропроводки. Именно в соответствии с сечением кабеля и используемыми розетками выбирается номинал автомата. Самая популярная ошибка ставить на ЛЭП проводом 2,5 мм² автомат на 25А исходя из того, что кабель выдержит. Нет, ты не можешь. А причина кроется в розетках. Обычные розетки рассчитаны на ток до 16А. Следовательно, это должна быть номинальная стоимость машины.А вообще лучше перестраховаться и уменьшить номинал автомата, именно он сможет защитить проводку от перегрева или того хуже пожара.

УЗО — защитное устройство, обнаруживающее ток утечки. Простейшим механическим устройством является дифференциальный трансформатор тока. Если объяснить на пальцах, то количество тока, «пришедшее» по фазному проводнику, должно быть равно количеству тока, «прошедшего» по нулевому проводнику. Если «ушло» меньше, чем «пришло» — утечка есть, защита срабатывает.При наличии заземления УЗО сработает, как только на корпусе прибора появится опасное напряжение, при отсутствии заземления — УЗО сработает, как только человек прикоснется к корпусу (ударит по нему небольшим током). Из этого следует, что УЗО нужно использовать всегда, а наличие заземления только повышает уровень безопасности. В этом случае делать самодельное заземление в квартире при его отсутствии категорически нельзя, последствия могут быть очень печальными.Про УЗО следует отметить, что само оно должно быть защищено от тока короткого замыкания, поэтому после него в линии должен стоять автоматический выключатель(и) с меньшим номиналом, чем само УЗО. Сам номинал того же УЗО подразумевает, на какой максимальный ток он рассчитан, лучше ориентироваться на запас в 20-30% от постоянной нагрузки. Самый простой способ проверить работу УЗО и правильность заземления – замкнуть в розетке заземляющий и нулевой проводники. УЗО должно немедленно отключиться.

Подведем итог: автоматический выключатель защищает проводку и оборудование, УЗО – защищает человека. Существуют также дитайперские машины (здесь и ранее я использую терминологию, сложившуюся в нашей стране, хотя и не совсем точную), устройство, совмещающее функции автомата и УЗО.

Теперь переходим к щиту:

Начинаем с верхнего левого угла. Сюда идет кабель 3х6 мм² от уличного щитка. Входное УЗО с током утечки 300 мА. В народе называли «огонь».Используется в сочетании с УЗО для меньшего тока утечки, во-первых, для обеспечения селективности при отключении (в первую очередь выбьет «младшее» УЗО), во-вторых, для повышения отказоустойчивости. За ним стоит счетчик ABB C11, который я использовал исключительно для технического учета электроэнергии (сообщить вам цифры расхода воздушного теплового насоса и не бегать за этим на уличную панель). После него идут два двухполюсных автомата, которые также выполняют функцию рубильников. Левый, с номиналом 40А, используется для обесточивания всей электросистемы дома, за исключением воздушного теплового насоса.Справа, соответственно, управляет воздушным тепловым насосом). Справа термостат противообледенительной системы (20 метров греющего кабеля в желобе и водостоках) и три автомата: для него и две линии уличных розеток (которые в свою очередь питаются от одного УЗО из следующего ряда) .

Второй ряд. В левом углу находится общая шина заземления для всех линий. Обратите внимание на переключение. Не стоит прокладывать провода за рейками, лучше держать их максимально открытыми. Далее у нас идет линейка УЗО в количестве 6 штук, в которой поровну поделены все потребители в доме.Ток утечки всех УЗО равен 30 мА, хотя в идеале для ванной рекомендуется использовать УЗО с током утечки 10 мА.

Третий ряд. Автоматы состояний потребителей вдоль линий. Слева, справа и снизу — соответствующие нулевые шины, выходящие из конкретного УЗО для каждой линии. Они должны быть отдельными, иначе не будет смысла разбивать УЗО по отдельным линиям. Автоматы сгруппированы по типу нагрузки.

Как выбрать номинальный ток машины? Как мы узнали выше, номинал автомата выбирается исходя из сечения проводника (медный провод сечением 2.5 мм² выдерживает 25А длительной нагрузки) и коммутационных аппаратов (бытовые розетки рассчитаны на ток до 16А). Переводить амперы в ватты умеют все — умножать на напряжение (220 вольт).

20. Крупный план нижнего ряда машин. Одножильные кабели коммутируются прямо под винтами, многожильные нужно предварительно прижать к наконечнику. Много необоснованных претензий «экспертов» к продукции IEK и очень напрасно. Это отличный вариант по соотношению цена/качество. Они производятся в Китае, России и Турции.И свою функцию они выполняют лучше, чем «расово верные» ABB и Legrand. Не верю? Спросите у настоящих электриков, а не у шарлатанов, которым дорого. После недавней модернизации вся Москва электрифицирована на автоматике ИЭК, конечно, в миллионном масштабе, количественная статистика отказов будет выше, чем у других марок, которые используются в жилфонде на несколько порядков меньше . Что плохого может случиться с IEK? И ничего, что может навредить человеку. УЗО или автомат после срабатывания просто не включатся обратно и потребуют замены.Это все.

21. Экран в сборе.

22. И расположение строк с надписями. Простой и функциональный. Раскрасьте выделенные группы на линиях. Если произойдет авария, например на линии с насосом, отключится только он, а электроснабжение всего дома не пострадает. Многим такое количество УЗО может показаться избыточным. Ведь достаточным минимумом является одно вводное УЗО на весь объект с током утечки 30 мА. Помните — УЗО должно быть всегда.Даже если вы не модернизировали ввод в своей квартире и используете подключение TN-C с двумя проводами. Да, у вас нет отдельного заземления, но ситуацию с утечкой фазы на корпус прибора УЗО не отработает без «помощи» человека. Но УЗО защитит человека.

23. Ну и напоследок виды розеток по помещениям. Напомню, что на розеточных линиях автомат не должен превышать номинальные 16А (у меня, например, линия в спальню была сделана кабелем NYM 3х1.5 мм² (не вижу необходимости включать туда нагрузку более 2кВт), и поэтому автомат на этой линии имеет ток 10А.

24. И пару слов о подсветке. Везде в доме стоят недорогие светильники под патрон ГУ10. Из светодиодных ламп я заказал несколько моделей из Китая на пробы, а также взял «Русский Китай» под брендами Camelion и Woltra. При цене последнего около 230 рублей за лампу — честно скажу, покупать что-либо из Китая бессмысленно.Все образцы стоимостью менее 150 рублей за штуку имеют серьезный разброс по цветовой температуре, не говоря уже о слишком низкой (Ra

Все, что касается электрических сетей, подробно и понятно описано в ПУЭ (Правилах устройства электроустановок). Есть некоторые отличия между главами, но в целом правильно

Есть вопросы? Задавайте!
Нужна помощь с электромонтажными работами? Свяжитесь с нами! необходимо позаботиться о замене инженерных коммуникаций.Ведь от них зависит функциональность и долговечность электроприборов. Старая проводка может в лучшем случае вывести из строя бытовые приборы, в худшем – спровоцировать короткое замыкание, способное стать причиной пожара. Поэтому электропроводка в частном доме должна выполняться с соблюдением требований безопасности и в соответствии со схемой работ.

Планирование

Как правило, электрика в новых домах не нуждается в замене. В этом случае может потребоваться только размещение дополнительных светильников и новых розеток.В старых домах необходим разбор и замена поврежденного участка, желательно — всей проводки.

При замене электрики первым этапом работ является составление схемы, в которой должны быть четко определены места предполагаемого расположения бытовых приборов и другого электрооборудования (компьютеры, вытяжки, кондиционеры). Также не стоит забывать, что на современной кухне нужно установить много розеток.

После размещения всех бытовых приборов необходимо произвести расчет сопротивления и нагрузки.Только после этого определяется необходимость установки дополнительных машин. Для приборов большой мощности требуется отдельная схема подключения. Это позволит правильно распределить нагрузку и, соответственно, не допустить перебоев с электричеством по всему дому.

Способы монтажа

Замена электропроводки начинается с определения ее местоположения. Если вы планируете полностью заменить систему электроснабжения, достаточно выяснить точное местонахождение провода, входящего в дом, и уже от него отделить кабель по установленной схеме.Поиск осуществляется с помощью специальных устройств.

Электропроводка в частном доме может быть выполнена двумя основными способами — закрытым и открытым. Рассмотрим их более подробно.

Закрытый способ

В данном случае предусмотрено полное сокрытие системы электропитания. Скрытая электропроводка позволяет не только создать эстетичный интерьер, но и защитить инженерные коммуникации от различных повреждений.

Однако этот вариант установки требует осторожного подхода. Чтобы спрятать кабель, потребуется дополнительно приобрести гофрированные трубы для электропроводки.Для каждой точки (выключатель, розетка) нужно будет купить специальный короб, который защитит установленный механизм.

В местах прокладки коммуникаций в стенах устраивают шахты. Как только проводка в частном доме будет полностью разведена, необходимо соединить провода между собой и проверить работоспособность системы. И только после этого наносится слой штукатурки.

Открытый путь

Открытая схема подключения обеспечивает свободный доступ к проводам и каждой точке системы.В этом случае провод укладывается в специальные пластиковые короба, которые при желании идеально впишутся в интерьер. Подключение проводки осуществляется через специальные жгуты.

Безопасность

Электропроводка в частном доме должна быть размещена в свободном доступе. Все счетчики, розетки, щитки и выключатели должны находиться вдали от газовых приборов и на открытых пространствах.

Розетки должны быть установлены на высоте не менее 300 мм от уровня пола, а выключатели — на уровне опущенной руки.Нежелательно устанавливать розетки в туалете и ванной. Однако если такая необходимость все-таки возникнет, потребуется прокладка отдельной линии и качественная изоляция кабеля.

Важно строго соблюдать требования безопасности. Проводку следует производить в полностью обесточенном помещении. Необходимо соблюдать рекомендации по кабелю и следить за тем, чтобы он не соприкасался с металлическими конструкциями.

Основные этапы

Электропроводка своими руками должна выполняться последовательно.Весь процесс состоит из следующих основных этапов:

• Составление схемы подключения.
• Наценка.
• Строительные работы.
• Кабели.
• Установка освещения и розеток.
• Кабельные соединения в одной системе.
• Пусконаладочные работы.

Картографирование

Перед тем, как сделать разводку, необходимо разработать чертежи. Это требуется для определения количества потребителей электрической энергии и способов их подключения.Схема позволит узнать места установки всех элементов, оптимальное расстояние между ними, а также точное количество расходных материалов.

Чертежи допускается выполнять в произвольном порядке, однако желательно соблюдение некоторых требований.

Мощные бытовые приборы (бойлер, электрическая плита, стиральная машина) должны быть заземлены. Для этого потребуется установить 3 провода для электропроводки («фаза», «ноль», «земля»). Необходимо разделить линии подключения ламп и розеток.

Разметка

В соответствии с проектной документацией необходимо выполнить работы по разметке. Необходимо обозначить места прокладки кабеля и установки розеток. На этом этапе также возможно изучение особенностей обеспечения других инженерных коммуникаций (водоснабжение, канализация, отопление и т.д.).

Строительные работы

После разметки необходимо приступить к сверлению стен. Это требуется для прокладки коммуникаций. Бурятся канавы – специальные каналы в бетоне или кирпиче.Эти отверстия могут быть разной глубины и размера. При отсутствии профессионального оборудования для сверления штробы можно использовать обычное зубило. Но в этом случае процесс займет значительно больше времени. Поэтому желательно использовать перфоратор или болгарку. Для создания отверстий под выключатели и розетки нужно просверлить круглые углубления диаметром 80 мм.

Прокладка кабеля

Как было сказано выше, электропроводка своими руками может быть выполнена двумя способами – закрытым и открытым.В первом случае монтаж осуществляется в борозды под штукатурку. Традиционно такие коммуникации создаются при возведении здания. Этот вариант используется при строительстве домов для обеспечения максимальной безопасности. Но стоит отметить, что для этого варианта есть существенные недостатки — например, к ним трудно получить доступ, если нужно добавить текущие приемники. Также кабель со скрытой проводкой можно проложить в конструкции пола.

Во втором случае провода для электропроводки прокладываются открыто по поверхности стен и потолков.Этот вариант больше подходит для технических помещений и загородных домов.

Установка светильников и розеток

Электромонтажное оборудование можно разделить на несколько видов — светильники, выключатели и розетки. Все они могут относиться к открытой или скрытой проводке.

Данное оборудование должно быть установлено на специальные подрозетники толщиной не менее 10 мм и диаметром 70 мм. Изделия должны быть изготовлены из материалов, не проводящих ток – текстолит, оргстекло, дерево. Коробки устанавливаются в пазы и закрепляются гипсовым раствором.

С выключателя снимается верхняя крышка, к клеммам подсоединяется кабель с запасом примерно 50-60 мм. Для того, чтобы сдвинуть корпус пластины с распорных пластин в коробку, необходимо выкрутить винты. Затем их следует завернуть, распорки раздвинуть для фиксации в установочном устройстве. Чтобы розетка не наклонялась, винты необходимо затягивать по очереди. И в конце заглушка устанавливается на место.

Выключатели устанавливаются в разрыв «фазного» провода, ведущего к патрону.В случае короткого замыкания это позволит максимально быстро обесточить сеть, и обеспечить безопасность при замене осветительных приборов.

При установке нужно следить за тем, чтобы отключение осуществлялось нажатием верхней клавиши. Розетки подключаются параллельно магистральной линии электрической сети.

Соединение кабеля в единую систему

Соединение линии в единое целое осуществляется с помощью специальных клемм. Для того чтобы в дальнейшем обеспечить удобную эксплуатацию электропроводки и возможность отключения или подключения дополнительных потребителей, рекомендуется маркировать кабельные соединения.

Пусконаладочные работы

Проверка электросети является одним из важных моментов, так как это предотвратит многие проблемы в будущем. Пусконаладочные работы включают следующие этапы:

• Визуальный осмотр электроустановки на соответствие требованиям электромонтажных работ и проектной документации.
• Измерение сопротивления изоляции.
• Проверить наличие замыкания и качество подключения заземляющих устройств.
• Испытательный крепеж для установки ламп и розеток.

Разрешение на подключение

Выполнена электропроводка жилого дома, объект готов к электроснабжению. Собственник электрических сетей на основании приемочных действий составляет акт о допуске к присоединению. В процессе принятия мер подача напряжения в новый дом допускается на основании договора в течение всего периода испытаний. Для проведения этих испытаний потребуется обратиться к собственнику электрических сетей, к которым подключен источник питания, с заявлением о проведении технического осмотра и допуске к взаимоподключению.К заявке необходимо приложить следующие документы:

• Действующие технические условия.
• Проектная документация со всеми необходимыми согласованиями.
• Сведения об установленных приборах учета электрической энергии.
• Акт об оперативной ответственности сторон и бухгалтерский баланс.
• Однолинейный блок питания.

Если вы решили заменить электрические сети, вам необходимо уяснить несколько основных правил:

• Перед установкой необходимо нарисовать схему электропроводки с указанием расположения выключателей, осветительных приборов, розеток, приборов учета и защиты электрической энергии .
• Замена проводки без оклеивания комнаты обоями. Его монтаж желательно осуществить как можно быстрее и в один срок.
• Важно, чтобы установка выполнялась квалифицированными специалистами.
• Как правило, проводку меняют раз в 30-50 лет, все зависит от качества монтажа и используемых материалов. Поэтому в данном случае не стоит экономить, в первую очередь это касается защитных устройств и кабельной продукции.
• Для электропроводки желательно использовать медный кабель.Несмотря на то, что он, в отличие от алюминия, значительно дороже, медная проволока обладает отличными механическими и электрическими характеристиками.

Электропроводка в доме выполняется согласно электротехническому чертежу, в котором указывается расположение точек подключения, узлов вывода мощности и используемых для этого кабелей. Следует понимать, что в зависимости от нагрузки бытовых приборов рассчитывается толщина и тип проводки.

Для выполнения работы своими руками необходимо запастись специальным инструментом.Если планируется проводка скрытого типа, необходим штроборез, отличающийся от болгарки наличием двух алмазных дисков, движение которых прорезает в стене специальный паз. Для открытой проводки запаситесь поддерживающим крепежом.

Передача электричества возможна только по материалу, который является хорошим проводником и в то же время удовлетворяет требованиям безопасности. Большинство минеральных солей хорошо проводят ток, но для проводки используют только металл или специальный сплав, снаружи защищенный изоляцией.

При монтаже линии электропроводки направление провода можно менять только под прямым углом. Это делается для того, чтобы исключить появление статического напряжения между близко расположенными элементами сети. В деревянных домах проводку открытого типа рекомендуется прокладывать на роликах проводами типа ПП, АПВ, АПР, ППВ, АППВ и АПН.

В кирпичных зданиях под штукатурку можно прокладывать электропроводку из проводов закрытого типа АППВС, АПН и АПВ. Закрытая проводка выглядит более эстетично, но ее монтаж лучше производить только в тех зданиях, которые построены из негорючих материалов.

При выходе из строя такой проводки ремонт затруднен доступом, так как необходимо прозванивать участки проводки для выявления места аварии. В результате такого ремонта будет повреждена практически вся стена, по которой идет проводка. После ремонта придется восстанавливать внешний вид салона. Если в качестве отделки используется покраска или листовой материал, работа упрощается. При отделке обоев – восстановить прежний вид сложно.

Самый ответственный момент при подключении электричества — это подключение к внешнему источнику питания.Ток в частный дом подается на столбы, на которых есть пять проводов. Самый нижний провод — это «земля», второй снизу обычно выполняет функцию освещения, а вот три верхних провода — это фазы.

Только два провода должны быть подключены к дому. Это «земля» и одна из фаз. Существуют трехфазные провода для снижения нагрузки или замены сети в аварийной ситуации. Перед подключением следует узнать, к какой фазной линии подключено больше всего соседей.Этот провод будет максимальной нагрузкой, поэтому его лучше подключать к более свободной фазе.

У электрика в доме не должно вызывать чувство дискомфорта из-за расположенных проводов, вся проводка должна быть закреплена и максимально скрыта от глаз. При разработке схемы электропроводки учитываются архитектурные особенности здания. Если в доме планируется натяжной потолок, всю проводку можно спрятать туда. Во-первых, будет отличный доступ во время ремонта, а во-вторых, такая проводка визуально не портит помещение.

Чаще всего для монтажа электропроводки внутри здания используют фарфоровые валики типа РШ и РП. Они предназначены для жилых помещений с нормальным микроклиматом в помещении. При прокладке проводов в помещениях с повышенной влажностью необходимо использовать ролики типа ПК.

Для того, чтобы проводка не провисала и крепко держалась, ролики устанавливаются через каждые 400 мм. Расположение креплений должно быть указано в проекте.

Электропроводку в деревянном доме можно сделать скрытым способом.Для этого нужно использовать проволоку и нанести на древесину слой огнеупорного материала. Это делается для защиты дерева от воспламенения при появлении теплового поля в проводке или просто банальной искры при замыкании.

В качестве негорючего материала можно использовать строительный гипс или асбест. Материал необходимо наносить на дерево толщиной не менее 5 мм. С каждой стороны закрепляемой проволоки нижележащий слой должен выступать не менее чем на 3-5 мм.

На схеме электропроводки показано точное расположение электропроводки с указанием расположения осветительных приборов и розеток.На чертеже указана марка провода, который выбран для размещения. Отступать от рекомендаций по оформлению не рекомендуется. Все заменители не выдерживают напряжения в доме, в результате слишком часто будет срабатывать устройство защитного отключения, что вредно для бытовой техники.

Сердечник проводника может быть медным или алюминиевым. Каждый из них по-своему указан на схеме. Алюминиевые провода имеют маркировку А, а медные – PR, PV или PRG.Также на монтажной схеме можно увидеть информацию об изоляции токопроводящих жил, которая может быть резиновой (П), поливинилхлоридной (В), полиэтиленовой (П) или бумажной (немаркированной).

К условному обозначению проволоки добавляется буква Г, если проволока считается гибкой, сердечник которой собран из переплетения множества тонких нитей. Грамотно прочитав схему электропроводки, вы сможете найти всю необходимую информацию для того, чтобы провести в доме электрику.

Для проведения электропроводки в доме и подключения к электроснабжению недостаточно просто провести кабель по дому, необходимо установить вводное устройство.В качестве такого устройства в частном доме используется распределительный щит.

Все такие щиты изготавливаются по ГОСТ 9413-69. Они не только распределяют потоки тока, но и защищают жилую сеть от перегрузок, последствий коротких замыканий. Дополнительная функция такого щита – учет потребляемой энергии.

В щитке нужно предусмотреть установку электросчетчика. Для частного дома вполне подойдет однофазный счетчик типа СО.Для подключения однофазного счетчика схема подключения используемого счетчика должна быть указана в проекте внутренней разводки.

При соблюдении всех рекомендаций по проектированию провести электропроводку в доме можно уже через несколько дней, после чего можно произвести пробный пуск блока питания и проверить всю сеть на исправность. При неработающих отдельных элементах, например розетках, необходимо отключить питание и проверить подключение элементов отдачи.

Монтаж электропроводки в доме своими руками подразумевает самостоятельную установку электрических розеток. На крышке розетки обычно указывается допустимое напряжение и сила тока, не наносящая вреда используемому элементу. В частных домах и на дачах максимальная нагрузка на розетку не должна превышать 1500 Вт.

Необходимо спланировать подключение бытовых приборов таким образом, чтобы распределить нагрузку на сеть, не отдавая усиленного действия конкретно на одну точку.Переходники на большое количество розеток вредны тем, что пользователи не задумываются о том, насколько сильно включение нескольких устройств нагружает всю проводку.

В зависимости от нагрузки рассчитывается срок службы розетки. Учитывая правила охраны труда, устанавливать розетки следует на расстоянии не менее 500 мм от обустройства квартиры с металлической поверхностью.

Для крепления розетки в стене делается специальное углубление, внутри которого размещается коробка с розеткой.Провод подводится к стыку. Учитывая, что провод со временем будет нагреваться в месте соединения, его придется зачищать и немного откусывать, рекомендуется сделать небольшой нахлест подходящего провода для будущего ремонта.

Схемы подключения должны соответствовать требованиям безопасности и свободного доступа для ремонта. В местах, где проводка проходит через перекрытия или стены, проводку следует устанавливать внутри защитных труб с закрывающимися крышками. Это позволяет легко заменить поврежденные участки проводки.

Для того, чтобы сделать электропроводку дома своими руками, достаточно хорошо изучить план электропроводки. Не рекомендуется выполнять работы по монтажу электропроводки без чертежей.

Фейсбук

Твиттер

В контакте с

Одноклассники

Гугл+

Схема подключения автоматического дифференциала Вимикач

Дифференциальный автоматический вимикач, выполненный в виде простого автоматического вимикача, позволит сохранить комплекс контроля меры новой опции и нарушения целостности изоляции.Целому классу разрешается заботиться о всей семье, чтобы защитить людей с помощью электрического удара.

Дифференциал автоматический wimicach

Принцип действия

Дифференциальный автомат оказывается простой командой автомата вимикач, но в новом включен еще один канал, который срабатывает при повороте бренчания на землю. Можно сказать, что к автоматическому вмикачу (пристій захисного соединения) добавлен ПЗВ.

Характеристика приложений пропорциональна значениям

В основе роботов PZV лежат «що втикє» (фаза) и «випливє» (ноль) струма. Регулировку тяг принимают за дополнительный дифференциальный трансформатор на тороидальном сердечнике.

Схема робота ПЗВ

Всего обмоток три: одна — фаза, вторая — ноль, третья — сигнальная.При нормальном функционировании линий по фазной и нулевой обмоткам текут одни и те же потоки по встречным линиям. Вонь оттеняется ядром магнитного поля, которое также распрямляется по бокам. В итоге магнитное поле в середине практически нулевое, через цену в сигнальной обмотке напряжение тоже практически нулевое. Для выверки правильности служат межпузырный резистор R и кнопка «Тест»;

Слайд на уважение, как и прежде с дифференциальным автоматом, который будет установлен в одном здании с ПЗВ и автоматическим вымикачом.Цена справедливая, т.к. в точках продаж часто видят ПЗВ за диффавтомат.

Как только стало нарушение целостности изоляции, или человек ткнул голым дротиком, то часть фазного бренчания течет не на нулевой дротик, а на землю. Баланс конструкций и магнитного поля в трансформаторе рухнет, через цену в сигнальных котуштах будет рывок. Эта напруга викликє спрацювання виконавчи добавлю, что автоматический выключатель.Час дня становится примерно на 0,04 сек.

Схема дифференциального робота

На маленьком видно, что изоляция разрушилась и я приделаю (Р н), например, холодильник, на тело налилась губка фазана, точки люди закрыли весь копьеюг на земля». По фазному проводу течет суммарный поток i 1 + Δi струя, а по нулевому – лишает часть i 2 . То есть i 1 + Δi > i 2 магнитный поток в окружности не равен нулю, а индукции в сигнальной обмотке (1) барабана идут на быстродействующий механизм, выигрыш и переключатель.

Як отделения ВД и АВДТ

В датском час название ВД (Вимикач Дифференциальный) — це ПЗВ было набула. АВДТ (Автоматический Вимикач дифференциала) — центральный дифференциал автоматический. Кроме того, на общей поверхности появились некоторые буквы, стоят только русские виробники, но не все. Видимость видна на маленьком.

Як отделения диффавтомата от ПЗВ

Строительство

Если автоматический вимикач сохранен из двух каналов на ресивер (перепайка и КЗ), то на дифференциальное питание остается один — ЭНВ, видимо проектирование ускорилось.

Пристій жісного соединения может быть электронным или электромеханическим, встроенным в автоматический вымыкач или окремим.

Уважительное отношение к пристройкам вимикачей у некоторых людей может дорого обойтись народу. Справа есть электронный PZV для ваших обычных роботов vimag, поэтому линия начинает работать. Если вдуматься в причину, по которой не стоит переходить к электронному блоку, то если есть поворот, то это будет не правильно. Такую ситуацию можно увидеть при бритье ланцетником, живущим посреди вимикача, или бритье ноль вне квартиры.

В электромеханическом ПЗВ робота Вимикач гарантировано отсутствие проблем.

Є двумя путями, такими как развитие электронной и электротехники.

За прикладную схему корпуса дифференциала Вимикач.

Электронные и электромеханические вимикачи

На левом маленьком видно, что от дифференциального трансформатора до реле всего два дротика.Справа буквой А обозначена электронная схема, и к ней подведены сигнальные дротики от трансформатора, а две — от схемы жилой. При бритье нулевого дротика положение квартиры не подходит к электронной схеме. Остановить работу можно, но фаза приходит к нам в квартиру, поэтому люди не включают автомат, пока не включится оголенный провод.

Перевирка для дополнительных аккумуляторов

Перед замыканиями фаз голыми пальцами крепятся два дротика, перед ними подключается батарейка от 1.от 5 до 9В. Машина виновата но мы ее включаем. Так как конструкция электромеханическая, подключение будет моментальным. Как электронная конструкция, связи не будет. Не видна полярность подключенного аккумулятора.

Перевирка для дополнительных аккумуляторов

Это еще более простой и надежный способ сделать вид, что пользоваться тем же диффавтоматом просто.

Дифаавтомат

В первом корпусе установлен негорючий пластик:

• соединительный механизм,
• тороидальный трансформатор,
• электронное или электромеханическое реле, которое может привести к дию розчіплювач пристройки.

Автомат дифференциальный Влаштування

Типи

По ДСТУ 53312-2009 дифавтоматы конструируются по типу присоединения АС, А, Б, С, Г.

• АС — реагируют на смену бренчания, вызванную наростом в обмотке управления диффавтомата,
• А — спрацовать на зимнем пульсирующем чи,
• B — реагирует на постизменение, изменение выпрямления,
• S — за часовое освещение собрания,
• Г — те же, але тимчасова затримша меньша.

Параметры и за строкой спецификации: 10, 30, 100-300 мА. Дифавтоматы зі струма спрацоввання 10 мА предназначены для установки на край розеток, 30 мА — на группу выживших, 100-300 мА — на вводной щиток на всю сетку.

Соединение

Подключение дифавтомата рядом с креплением с лицевой стороны плана-схемы, о том, как разделить все коммуникации квартиры на группы: освещение, розетки, отопление и т.д.Диаграмма Зразкова нацелена на маленького ниже.

Зразковая схема

Добавить в группу коричневую команду, но если здесь будет неравенство, то будет включена только часть. Так же позволяет сразу локализовать неровности, а ремонт быстро провести невозможно, подшивка функциональна, если хотите во взаимосвязанном режиме.

Кроме того, угруповання изгороди позволяет убедительно привлекать к себе хорошо подготовленные умы электроэнергетики: кухня, ванна, санузел.Вологию в цих можно увеличить. Неподвижность бренчания при появлении поворота виска, что должно быть установлено автоматически при бренчании 10 мА, для тех — 30 мА. При большом бренчании 100-300 мА — ставим на входе щит для захвата изгороди от огня, если загальный поворот в изгороди изменить значение, то будет захвачена вся изгородь.

О электрической схеме подключения автоматического вимикача своими руками вы можете узнать из представленного видео.

Використання дифференциальных автоматических вимикачей не обеспечит комплексного решения проблемы первенства от аварий и гибели людей от удара током.

Для отлова трехфазных изгородей используются дифференциальные вимики для трехфазных рыб. Принцип роботизированных умов — нет. Если вы один, как только к дому подводят трехфазный руб, а до этого в будке включаются однофазные, то на вводы нельзя ставить внешние ЭНВ, какие-то из них очень противоречивы, но фаза не совсем непонятна.І здесь УЗО наносится индивидуально на кожу больного.

электроприборов, выбор кабеля, правила монтажа. Установка и подключение светильников

Ну скажите, какой хозяин, имеющий загородный дом, не мечтает построить баню? Конечно, бани и сауны – стоящее дело. Но помимо того, что необходимо построить само помещение, соответствующим образом его обустроить, потребуется еще и правильная проводка в бане.Сделать это можно самостоятельно, но это сложно, лучше обратиться к профессионалам. От того, насколько качественно и грамотно установлена ​​электропроводка в бане, зависит бесперебойная и безопасная работа основных электроприборов, находящихся в ней. Сюда входят электронагреватели, водогрейные котлы, элементы освещения и другие бытовые приборы.

Электрика в бане отличается от всех остальных помещений тем, что есть два фактора, которые могут вызвать опасность – повышенная влажность и повышенные температуры.Все это негативно сказывается на состоянии электропроводки, к тому же бани часто делают из горючих древесных материалов.

Как правило, электричество для бани подается по отдельной линии от ГРЩ, установленного в доме. Вариантов может быть два – воздушный и подземный ввод.

В самой бане монтируется дополнительный распределительный щит, от которого уже проведена разводка на все банные помещения. Начнем с этого момента и рассмотрим оба варианта.

подземный ввод

Этот способ самый надежный, но бывают случаи, когда он не совсем уместен. Все зависит от того, где будет располагаться баня и удастся ли выкопать к ней траншею.

Рассмотрим сначала все преимущества подземного ввода:

• Кабель, проложенный в земле, не будет подвергаться воздействию сильного ветра, осадков, резких перепадов температур в течение всего периода эксплуатации.
• В случае короткого замыкания и возникновения электрической дуги подземный кабельный ввод гарантирует, что имущество и люди не пострадают.

Подача воздуха такой гарантии не дает, воспламенение может перейти на деревянную постройку. Так что пожаробезопасность – важнейшее преимущество прокладки входа в землю.

• Важным фактором является то, что архитектурный стиль и внешний вид участка не нарушены. Все коммуникации спрятаны в землю, никакие кабели и провода не портят общую картину.

• Если вы не проживаете в загородном доме постоянно, то есть вероятность кражи. К сожалению, такой факт еще возможен, есть умельцы по краже проводов и кабелей, проложенных по воздуху. Вряд ли кто-то решится копать подземный вход. Это еще одно важное преимущество.

Однако и у этого метода есть свои недостатки. Вам придется копать траншею. Сделаешь сам — потратишь много времени и сил, начнешь нанимать людей — последуют большие деньги.Кроме того, для проведения земляных работ потребуется согласование с различными организациями, которые могут иметь коммуникации по территории вашего участка (электрические кабели, водопроводные или газовые трубы, линии связи).

И еще один важный нюанс. Земля также является средой не совсем благополучной, можно даже сказать агрессивной. Из-за химического состава грунта могут происходить коррозионные процессы, в результате которых оболочка кабеля придет в негодность.Негативное влияние могут оказывать корни деревьев, живущие в земле микроорганизмы и грызуны, также плохое влияние оказывают грунтовые воды. Так что обязательно, перед тем как провести кабельный ввод в баню, прокладывайте его не прямо в выкопанной траншее, а сначала в пластиковой или металлической трубе.

Оптимальным вариантом для подземного ввода будет кабель марки ВБбШв сечением 10-16 мм 2 . Он не дешевый, цена около 200 рублей за метр, но обладает прочностью и надежностью. Четыре медные жилы, помимо нахождения в изолирующей оболочке, имеют еще и стальную оплетку.

Вырыть траншею глубиной не менее 0,7 м, насыпать на дно слой песка 10 см. Когда будете прокладывать трубу с кабелем, также засыпьте ее сверху слоем песка, и только потом засыпайте грунтом.

Вход воздуха

Этот вариант считается более дешевым с точки зрения материальных и физических затрат. Тот факт, что вам не нужно копать глубокую траншею, уже экономит силы, деньги и время.

Воздухозаборник менее прочный, так как подвержен механическим повреждениям при сильных порывах ветра.

Вам нужно будет протянуть провод или кабель от корпуса дома до бани. Сразу хочу предупредить, если дом находится в одной части участка, а баня совсем напротив, то скорее всего такой вариант будет не рациональным из-за большого расстояния между ними. Провод будет подвергаться очень высоким механическим нагрузкам и может порваться под собственным весом. Еще несколько дополнительных опор не смонтируешь, дорого и не слишком красиво для территории.

Если расстояние между домом и баней менее 20 м, то приток воздуха вполне приемлем. В этом случае алгоритм работы будет выглядеть так:

1. В стенах дома и бани просверлить отверстия по диаметру кабеля. К ним нужно будет смонтировать кусок металлической трубы или специальную пластиковую гофру.
2. Рядом с просверленными отверстиями установите кронштейны, на которые закрепите изоляторы.
3. Натяните стальной трос между этими двумя изоляторами.
4. Закрепите кабель на кабеле с помощью пластиковых или металлических хомутов. Вставьте его в подготовленные отверстия. И теперь осталось его подключить. В распределительном щите, расположенном в доме, необходимо установить отдельный банный автомат, к его отходящим контактам и подключить этот кабель. В распределительном щитке бани кабель подключается к вводному общему автомату.

Как видите, разводка воздухозаборника не сложная, но необходимо будет учесть некоторые нюансы:

• Места выхода кабеля из дома и входа в ванну должны быть герметизированы.Затянув его в трубы, оставшееся пространство заделать монтажной пеной или утрамбовать негорючей минеральной ватой.
• Обеспечьте достаточное натяжение стального троса.

• На пути прохождения кабеля не должно быть других хозяйственных построек, высоких кустов или деревьев.
• Расстояние от земли до проводника должно быть более 3,5 м.
• Не натягивайте трос слишком сильно, это не струна, неплотно закрепите его на стальном тросе.

Оптимальным вариантом является использование провода с маркировкой СИП (СИП) для ввода воздуха. Имеет определенную конструктивную особенность, помимо токопроводящих алюминиевых жил, под оболочкой находится стальной трос.

То есть при использовании такого провода не нужно будет тянуть дополнительный тросик для креплений.

Еще одним преимуществом СИП является то, что его теплоизоляционная оболочка изготовлена ​​из материалов, хорошо выдерживающих атмосферные осадки и солнечные лучи.

Не исключено, что подача воздуха в баню будет смонтирована от основной линии электропередач.Это может быть в том случае, когда баня находится возле такой линии и тянуть ввод целесообразнее от нее, чем от дома. Для этого потребуется специальное разрешение и проект от энергоснабжающей организации, а также установка электросчетчика в банном щите.

Распределительный щит и расчет нагрузки

Вся электропроводка выведена в ванну от распределительного щита. При выборе места для его установки необходимо соблюдать несколько правил:

1. Всегда должен быть свободный подход к щиту.
2. В помещении, где находится щит, необходимо обеспечить достаточное освещение.
3. Также это место нужно проветривать.
4. Запрещается размещать щиты в парилке или других пожароопасных помещениях, чаще всего их монтируют в предбанниках или комнатах отдыха.

В распределительном щите должны быть смонтированы вводной выключатель и отходящие выключатели для отдельных потребителей электроэнергии.

Для выбора мощности вводного автомата необходимо знать общую нагрузку.Сложите номинальную мощность всех электроприборов, задействованных в бане, не забудьте прибавить и осветительную нагрузку. Разделите полученную цифру на значение напряжения. Например, вы получаете мощность 5000 ВА, делите полученную цифру на 220 В и получаете 22,72 А. Выбирайте автомат с небольшим запасом, вполне подойдет автомат на 25 А. По такому же принципу рассчитайте мощность отходящих машин.

нажмите, чтобы увеличить

Прежде чем производить разводку в бане, составьте принципиальную схему блока питания.В нем должны отображаться все основные потребители электрической энергии:

1. Электронагреватель.
2. Часто для просушки помещений устанавливают тепловую пушку.
3. Электрический теплый пол.
4. Насос.
5. Измерители влажности и температуры электрические.
6. Возможно, у вас там будет стиральная машина.
7. Электрический чайник и фен.
8. Водонагреватель.
9. Освещение бассейна.
10. Холодильник для безалкогольных напитков.
11. Телевизор, музыкальный центр.
12. СПА оборудование.

В распределительном щитке присвойте каждой машине серийный номер и обозначьте его как-нибудь (напишите маркером или приклейте бумажку с номером). На дверь распределительного щита наклейте список машин с порядковым номером и номером, который он питает.

Примерно так должно выглядеть:

• 1 — печь-каменка;
• 2 — парилка;
• 3 — мойка;
• 4 — гардеробная;
• 5 — бассейн;
• 6 — комната отдыха.

Также на дверце щитка должна быть схема подключения в баню.

Обязательно, помимо автоматов в распределительном щите, должны быть смонтированы устройства защитного отключения (УЗО). В случае контакта электропотребителя с водой они сработают и отключат питание.

Общие правила внутренней электропроводки

При подключении обратите внимание на следующие особые требования:

• Электропроводка от распределительного щита должна выполняться целыми отрезками проводов и кабелей, любые промежуточные соединения запрещены.
• Проводники в металлической оболочке не должны использоваться.
• Если баня из дерева, то допускается только электропроводка открытого типа, проложенная поверх деревянных поверхностей. Запрещается размещать провода в трубах из ПВХ.
• Категорически запрещается прокладывать провода над духовкой.
• В случае, когда баня имеет кирпичную конструкцию, допускается установка скрытой проводки, спрятанной под слоем штукатурки.
• Обязательно используйте защитное обнуление.

• Прокладка проводов от распределительных коробок осуществляется строго под прямым углом, прокладывать их нужно только горизонтально или вертикально, не допускается «косой».
• Жилы соединяются сваркой или пайкой, скручивание категорически запрещено.
• Провода не должны располагаться вблизи дверных или оконных проемов, металлических труб или радиаторов.
• В помещениях с повышенной влажностью и температурой, таких как парная, запрещается размещать коммутационные устройства (выключатели, розетки, распределительные коробки). В противном случае в них будет скапливаться влага, что неизбежно приведет к короткому замыканию. Лучше всего для их размещения выбрать гардеробную или комнату отдыха.

Выбор осветительного оборудования

Что касается элементов освещения, то обычные светильники можно устанавливать в гардеробных и комнатах отдыха.

В душевых и парилках необходимо устанавливать осветительные приборы со степенью защиты IP-44. В этих помещениях среда крайне агрессивна, постоянно присутствует высокая температура и влажность. Поэтому электрическая часть светильников ни в коем случае не должна подвергаться воздействию воды. Это требование является обязательным, что гарантирует безопасность посетителей.

Также при выборе светильников учитывайте тот факт, что парилка – это место для отдыха, поэтому здесь не нужен яркий свет, а наоборот, неяркий и приглушенный.

В парилке должны быть установлены термостойкие светильники, желательно, чтобы их плафон был из нержавеющей стали.

Особые требования предъявляются и к установке светильников в ванне. Какими бы жаростойкими они ни были, их не следует размещать над плитой, лучше всего установить их на противоположной стене.При размещении элементов освещения в душевой не располагайте их близко к источнику воды.

Самый безопасный вариант – галогенные лампы на 12 В, для них потребуется понижающий трансформатор, устанавливать его следует только в сухих помещениях.

В банях лучше всего размещать элементы освещения на стенах, а не на потолке, потому что пары и самая высокая температура концентрируются в самом верху.

Выключатели с розетками для ванны выбирайте с таким же классом защиты IP-44, они должны быть с крышками.

Внутренняя проводка

Если вы все-таки решили, что сможете сделать электропроводку в бане своими руками, то возьмите на вооружение следующие правила. Прежде всего, он должен быть устойчив к повышенной влажности и высоким температурам.

Преимущества открытой проводки:

1. Вся электропроводка находится на виду, и в случае какого-либо повреждения найти ее будет намного проще.
2. Любой поврежденный участок можно легко демонтировать и заменить новым.
3. Открытой проводке, даже если вам кажется, что она не вписывается в общий дизайн, можно придать оригинальный ретро-вид на фарфоровых изоляторах.

Для электропроводки в бане необходимо использовать провода с двойной изоляцией. В деревянном каркасе ванны под проволоку следует укладывать асбестовые плиты толщиной не менее 0,3 мм. В случае повреждения проволоки такая мера предотвратит возможность возгорания деревянной поверхности.

Горизонтальные секции электропроводки монтировать на расстоянии 20 см от потолка.

В предбаннике и помывочной монтировать проводку под потолком в кабель-каналах, в парилке — только на роликовых изоляторах.Как вариант, можно пропустить провод из помывочной в парилку через стену в стальной втулке.

Тогда на месте входа проводника должна быть лампа, то есть провод, выходящий из гильзы, сразу будет подведен к осветительному прибору.

Вся разводка в бане выполняется в металлических или гибких гофрированных трубах, или специальных пластиковых коробах. Они изготовлены из материала, который в случае пожара не поддерживает открытое пламя, а только плавится.

Проводить провода из одного помещения в другое необходимо через стальные трубы, которые вставляются в отверстия, проделанные в центре бревна.

Очень важно! Не используйте проводники с виниловой или резиновой оплеткой при проводке в ванне.

Если планируется установка стиральной машины в бане, то размещайте ее только в сухом помещении и ведите отдельную линию подачи от индивидуальной машины. Также отдельная линия должна идти на бак отопления.

Соединение электрического нагревателя

Для подключения электронагревателя потребуется трехфазный выключатель и магнитный пускатель.В автомате есть защита от короткого замыкания и перенапряжения, стартер способствует автоматическому управлению нагревом.

Для его подключения выбирайте кабель марки РКГМ или ПВКВ, все они термостойкие. При этом розетки не используются, нагреватель подключается кабелем прямо от щитка.

Важно правильно установить датчик влажности и температуры, он должен располагаться над входной дверью в парилку, а пульт управления вообще лучше перенести в соседнее помещение.

Если мощность нагревателя небольшая (до 4 кВт), то достаточно будет однофазного питания.

Наглядно общие принципы электрификации бани на видео:

В принципе можно сделать разводку в бане своими руками, но все же не пренебрегайте специалистами в этом вопросе. Если не приглашать их на установку, то хотя бы проконсультироваться по любому спорному вопросу. Помните, что это гарантия вашей безопасности.

Баня – прекрасное место, где каждый может очистить свой организм, снять стресс и набраться сил.В деревянном помещении бани есть печь, что превращает ее в источник повышенной пожароопасности. Помимо печи, в бане есть электропроводка, что только увеличивает риск возгорания. Зачастую от качества проводов и их монтажа зависит безопасность отдыхающих.

Подключение кабеля питания

Перед тем, как делать разводку в бане и парилке, нужно правильно подвести кабель питания . Это можно сделать под землей или по воздуху.Последнее быстрее и выгоднее, с экономической точки зрения. Для силового кабеля подземного нужно больше времени и денег.

Метод воздушной установки

Если вы выбрали воздушный способ, то вам необходимо учитывать жесткие требования относительно высот расположения кабеля. Среди них следующие:

1. Расстояние от кабеля до пешеходной части должно быть более 3,5 м.
2. Кабель должен располагаться на высоте не менее шести метров над проезжей частью.
3. Расстояние между опорами, на которых крепится кабель, не должно превышать 25 м. В противном случае необходимо установить дополнительную опору.
4. Ввод силового кабеля в ванну необходимо делать на высоте не менее 2,75 м.

При воздушном способе подведения использовать СИП 4 (СИП) без несущего троса. В часах сечение сердечника из алюминия было равно шестнадцати квадратных миллиметров. В зависимости от того, какой ввод вы выберете (двухфазный или трехфазный), в кабеле жил номер .

Входящий кабель можно подключить снаружи здания сауны. Перед этим его следует поместить в пластиковый ящик или гофрированную трубу. В месте ввода кабеля в здание устанавливается бокс с расположенным в нем автоматическим выключателем. Это сделано потому, что правила запрещают вводить SIP в баню.

Используйте четырех- или двухдиапазонный автоматический переключатель. Этот выбор зависит от количества фаз. СИП подводится непосредственно к выключателю, а от него будет выходить кабель, который в дальнейшем будет использован для разводки в здании бани.Отверстие в стене, к которому будет подключаться кабель, необходимо армировать металлической трубкой с заземлением. Использовать другие трубки (например, резиновые) небезопасно, так как со временем они станут хрупкими и потеряют свои изоляционные свойства.

Силовой кабель можно подвести к зданию бани по стальной трубе:

1. Для предотвращения попадания влаги верхнюю часть трубы необходимо загнуть в полукольцо.
2. Нижний конец закреплен с небольшим наклоном. Достаточно будет отклонить его в сторону улицы на десять градусов.
3. Труба красится и в ее дне просверливается отверстие для стока скопившегося конденсата.
4. Верх трубы крепится сквозными болтами, а остальная часть трубы крепится хомутами к корпусу бани.
5. Силовой кабель будет подведен к штырям с изоляторами, которые должны быть на трубе. Выберите алюминиевый провод для SIP-кабеля.
6. Провода, которыми будет производиться разводка внутри бани, должны быть разрешены ПУЭ.

Описание подземного варианта

Этот способ доставки дороже воздуха.Однако линия, проложенная под землей, надежно защищена от повреждений и прослужит дольше, чем воздушная линия. При подаче под землю следует использовать более дорогой кабель ВБбШв (бронированный с медными жилами). Он намного прочнее СИП, за счет металлической оплётки, расположенной между двумя оболочками.

Для прокладки подземной части кабеля необходимо выкопать траншею глубиной не менее 70 см. Дно траншеи засыпается песком на десять сантиметров, на который укладывается кабель.Сверху засыпают песком и кладут ряд кирпичей. Они используются для более надежной защиты кабеля.

Для вертикального опускания троса используются уголки и металлические трубки. Ввод в здание осуществляется так же, как и при воздушном соединении.

Проект электропроводки

Первым делом составляется электрическая схема в ванне. Если вы не уверены на сто процентов в успехе, то доверьте это дело профессионалу, имеющему опыт подобных работ.Не бывает двух абсолютно одинаковых ванн, поэтому проект электропроводки и установки электроприборов для каждой индивидуальный.

Перед составлением схемы нужно четко определить, какое будет подключение (однофазное или трехфазное). Чаще всего используется однофазная сеть, но если в бане планируется использовать мощные отопительные приборы, то лучше отдать предпочтение трехфазной сети. Однофазный выдержит нагрузку до 14кВт, а трехфазный – до 42кВт.

На этапе чертежа стоит хорошо подумать и взвесить все за и против будущего проекта. Важно четко определить количество электроприборов, которые будут подключены к сети, и их наименование. Все это поможет более точно определить количество необходимой проволоки, страховочные устройства и их параметры.

Проект электропроводки должен включать автоматические выключатели и устройства защитного отключения. На схеме должен быть показан принцип, по которому будут соединяться все части цепи.На этом этапе важно не допустить ошибок. Если это удастся, то проблем с проводкой у вас не возникнет.

Прежде чем приступить к выбору электрооборудования и проводов, важно учитывать, что все они будут эксплуатироваться в условиях повышенной влажности и температуры. Целесообразно использовать материалы и оборудование со степенью защиты не ниже IP24.

К кабелю в ванне предъявляются строгие требования. Особенно это касается проводки в парилке и мойке.Для них следует выбирать провод, выдерживающий температуру до 180 градусов. Также проводка в парилке должна выдерживать повышенную влажность.

Исходя из нагрузок на отдельные линии и всей сети в целом выбираются устройства автоматического отключения питания. Все эти параметры должны отображаться в схеме проекта. Каждое из выбранных устройств отключения питания должно работать при определенных условиях.

При выборе розеток и осветительных приборов учитывайте:

1. Степень защиты по ГОСТ (IP-44/IP-65).
2. Наличие резиновых уплотнителей.
3. Лампы должны быть защищены от попадания воды.
4. Основание светильника должно быть изготовлено из коррозионностойких материалов.
5. Лампа светильника должна иметь высокопрочное термостойкое стекло.
6. Не используйте люминесцентные лампы.

Светодиодные лампы лучше всего подходят для мойки. Они хорошо светят и экономят электроэнергию.

Установка: пошаговая инструкция

После закупки всех материалов и разработки проекта можно приступать к монтажу электропроводки.Работа эта ответственная и требует повышенного внимания.

Необходимо соблюдать следующие пошаговые инструкции и правила монтажа электропроводки в бане:

1. Установку лучше проводить открытым способом. На практике было доказано, что это удобное и очень безопасное решение. Единственное помещение, где можно использовать скрытый метод, это парилка. Открытая проводка легкодоступна и при необходимости может быть легко отремонтирована. Для большей безопасности и долговечности провод пропускают через гофрированную трубу или плинтуса.
2. Все предохранительные устройства смонтированы на разделительной панели. Она должна быть хорошо защищена от влаги и изготовлена ​​из специальных материалов. Электрический щит размещают как можно ближе к выходу, так как в дверях самая низкая температура и влажность. Все провода, проходящие через распределительную коробку, должны быть пропущены через гофрированную трубу. Все крепления проводов должны быть надежными во избежание их нагрева, экран должен быть хорошо заземлен.
3. Ни в коем случае нельзя пользоваться розетками и выключателями в парилке.Достаточно будет разместить их в комнате отдыха и гардеробной. Каждый из них должен иметь защитные кожухи.
4. Все кабели должны быть минимального размера. Важно правильно и надежно заземлить каждый используемый электроприбор.
5. Все провода должны быть соединены с помощью клемм или пайки. Прокладывать кабель стоит только в горизонтальном и вертикальном направлении, а в месте перехода должен быть выдержан прямой угол.

Баня — прекрасное место для отдыха и оздоровления.Чтобы получить максимальное удовольствие от пребывания в нем, нужно не только выдержать все нюансы строительства, но и правильно провести электропроводку. Только в этом случае вы в полной мере насладитесь атмосферой и зарядитесь энергией на несколько дней вперед.

Баня – функциональное сооружение с особыми условиями эксплуатации, требующее надежного и безопасного электроснабжения. По этой причине электропроводка в бане прокладывается в соответствии с основными требованиями Правил устройства электроустановок, предназначенных для влажных помещений.Любое нарушение установленных норм может иметь печальные последствия для владельца здания.

Требования электробезопасности

Монтаж электропроводки в бане должен производиться с соблюдением следующих требований безопасности:

1. Организация схемы электроснабжения от распределительного узла с вводным автоматом и монтаж индивидуального контура заземления . Все защитные устройства установлены в электрощите.
2. Применение внутренних проводов, способных выдерживать температуру нагрева до 165 градусов.
3. Организация разводки в парилке кирпично-шлакоблочной бани осуществляется закрытым способом. Возможен открытый способ укладки в деревянном строении.
4. Схема установки должна предусматривать обязательное применение защитных электротехнических средств — автоматических устройств и УЗО от 5 до 10 мА.
5. Провода соединяются с помощью клеммных колодок.
6. Электрические кабели требуют дополнительной изоляции от деревянных поверхностей и элементов.Оптимальное решение – закрытый кабель-канал или термостойкая трасса.
7. Все основные электроприборы монтируются вне парилки и моечной. В бане допускается применение розеток, выключателей и диммеров с максимальной нагрузкой до 16А в брызгозащищенном корпусе с классом защиты IP44.
8. Проводка в парилке не должна проходить над отопительным оборудованием.
9. Светильники должны иметь защитный корпус и керамические патроны, вспомогательные металлические элементы требуют дополнительного заземления.

Схема разводки электричества в бане

Рабочую электрическую схему в бане вы можете составить самостоятельно с учетом общего количества и мощности энергопотребителей, а также типа подключения — однофазное или трехфазное фаза.

• Присоединение к одной фазе предусматривает наличие двух проводов на ввод: фаза — подача электроэнергии конечным потребителям — приборы, оборудование и электроприборы; ноль — текущая доходность.Максимально допустимый порог мощности составляет 15 кВт.
• Трехфазное подключение: четыре провода на вводе — по три на фазу и ноль. Цепочка электроснабжения аналогична предыдущей схеме. Максимально допустимая мощность 43 кВт.

Как правило, для стандартной ванны используется однофазное подключение, трехфазное подключение актуально, если в помещении установлены мощные электроприборы и оборудование.

Схематически лучше определить места установки и количество электроприборов, рассчитать максимальную нагрузку на электропроводку, выбрать тип и количество проводов, а также учесть другие технические параметры.

При организации электропроводки в частной бане важно помнить, что основное оборудование для бани использует напряжение в диапазоне от 12 до 36 вольт. Для обеспечения безопасной подачи и распределения электроэнергии рекомендуется установить понижающий трансформатор.

Готовый проект электрификации бани должен содержать данные о местах установки защитных устройств — дифавтоматов и УЗО.

Выбор проводов и электроприборов для бани

При выборе проводов для электропроводки следует учитывать размер сечения и материал токопроводящей жилы.

Важно! В бане допускается установка проводов только с медными жилами.

Парилка и моечная

Для этих помещений предназначены кабели или провода, изоляция которых способна выдерживать максимальную температуру нагрева до 200 градусов. Здесь можно использовать только термостойкий провод с медной жилой:

• Многожильный (гибкий) — до 185 градусов.
• Одно- и многожильные (гибкие) — до 205 градусов.
• Импортный (гибкий) — до 200 град.

Предбанник, предбанник, комната отдыха

В других функциональных зонах бани допускается применение силовых кабелей негорючих ВВГнг.

Важно! Для организации внутренней электропроводки в банных помещениях не применяют универсальные плоские провода (ПУНП), что может быть основной причиной пожароопасности.

При выборе автоматических устройств защиты от скачков напряжения в сети в первую очередь стоит определиться с их рабочей мощностью.Основная машина должна иметь максимальную мощность; для вспомогательных устройств этот показатель значительно снижается.

Для установки предельного значения автомата на отключение от сети учитывается сила тока в цепи и на конкретном ее участке. Например, если сила тока на участке цепи 18А, то максимально допустимый порог основного автомата 20А.

Не менее важным для защиты электроприборов является устройство защитного отключения (УЗО).По ПУЭ порог УЗО должен быть от 25 до 30 мА.

Способы проведения электричества в бане

Для проведения электричества в здание бани необходимо обеспечить его подачу от центрального щита по вводному силовому кабелю. Проложить кабель до бани можно одним из двух способов: подземным и воздушным.

Способ прокладки подземный

Наиболее безопасный и трудоемкий способ прокладки силовых кабелей, требующий предварительной подготовки земляной траншеи, от источника питания до бани.

Для подземного ввода применяют кабель ВББШВ с медными токопроводящими жилами сечением от 10 до 16 квадратных метров. мм. Обладает повышенной прочностью, безопасностью и долговечностью. Защита от механических повреждений и биологического воздействия обеспечивается термостойкой изоляцией и стальной оплёткой.

Для подземной прокладки кабеля применяют полипропиленовые трубы, устойчивые к коррозии и замерзанию, металлические трубы можно применять при монтаже кабеля на опорах или стеновых конструкциях высотой не более 180 см.

Технология подземной прокладки кабеля следующая:

1. Подготовка земляной траншеи глубиной до 70 см. Засыпка дна (10 см) слоем песка. Укладка кабеля и повторная засыпка песком.
2. Ввод кабеля в здание через металлический вводной рукав, который служит для защиты от повреждения изоляции при усадке стен бани.
3. Кабель зачищен от изоляции перед подключением к машине во вводном щитке.Далее выполняется заземление и молниезащита.

Важно! Волнообразная укладка кабеля в траншее предотвратит его механическое повреждение в результате подвижек грунта или усадки здания.

Воздушный способ крепления

Воздушный способ монтажа более доступен и дешевле с точки зрения трудовых и финансовых затрат, но и недолговечен из-за подверженности повреждениям и деформации.

Если вам нужно провести провод от дома к бане, то нужно правильно рассчитать максимально допустимое расстояние между объектами.При значительном удалении зданий друг от друга воздушная прокладка нерациональна, так как при неблагоприятных климатических условиях возрастает риск повреждения кабеля.

Также важно соблюдать регламентированную высоту прокладки кабеля: над дорогой — на высоте до 6 метров, над дорожками для пешеходов — до 3,5 метра, на участке — до 2,75 метра.

Если расстояние между зданиями не превышает 21 метра, то ввод кабеля осуществляется воздушным путем по схеме:

1. В стенах делаются вводные отверстия в соответствии с диаметром кабеля.В отверстия вставляются пластиковые или металлические переходники для защиты кабеля от повреждений.
2. Кронштейны устанавливаются возле отверстий для крепления изоляторов.
3. Между изоляторами натянут металлический трос.
4. К кабелю пластмассовыми хомутами крепится кабель, после чего он вставляется в отверстия и подключается в щитке к вводному автомату.

Все места ввода кабеля через стены тщательно герметизируются, а пространство в переходниках заполняется пенопластом или минеральной ватой.Металлический трос должен иметь небольшое провисание, чтобы обеспечить надежную фиксацию троса.

Оптимальным вариантом воздушной прокладки является изолированный самонесущий термостойкий провод (СИП).

Пошаговая инструкция по монтажу внутренней электропроводки

Электропроводка в бане и парной будет запитана от вводного распределительного щита. Главное в этом вопросе соблюдать технологию монтажа и требования согласно ПУЭ.

Внутренняя электропроводка

Для правильной разводки электропроводки внутри помещения применяется общая схема электрификации бани.

При разводке кабеля необходимо соблюдать следующие требования:

1. От экрана кабель выводится цельным куском.
2. На деревянных поверхностях электропроводка прокладывается открытым способом, т. н. проводка ретро. В качестве утеплителя запрещено использование пластиковых и металлических труб.
3. На кирпичных и шлакоблочных поверхностях проводка выполняется скрытым способом с нанесением штукатурного слоя.
4. Проволоки фиксируются по горизонтали и вертикали, без изгибов и скручиваний.
5. Провода не должны располагаться напротив входных дверей, отопительного оборудования и электроприборов.
6. Для соединения токопроводящих жил используется сварка или пайка.

Подключение электрофурнитуры

Сауны и бани являются зданиями с особым температурным режимом, поэтому розетки и выключатели оптимально располагать в предбаннике, комнате отдыха и предбаннике на высоте до 95 см от уровня пола.

Использование электрических аксессуаров и монтажных коробок во влажных помещениях запрещено.Это связано с тем, что со временем лишняя влага конденсируется на поверхности устройства и может вызвать короткое замыкание.

Особенности монтажа распределительного щита и расчеты рабочих нагрузок

Вся электрика в баню выведена от вводного щитка. При принятии решения о месте его установки необходимо придерживаться некоторых правил:

• Наличие свободного доступа к распределительному щиту.
• Обеспечение достаточного освещения и регулярного проветривания помещения с помощью щита.
• Оснащение щита вводным выключателем, УЗО и отходящими выключателями на каждого энергопотребителя.

Для расчета мощности вводного автомата необходимо учитывать максимальную нагрузку, которую создают электроприборы, оборудование и осветительные приборы, установленные в бане. Суммарная мощность потребителей делится на показатель напряжения.

Например, общая мощность 4000 ВА, напряжение сети 220В.Мощность вводного автомата: 4000/220 = 18,18 А. Для максимальной защиты следует выбирать устройство с небольшим запасом мощности, например, 20 А. Аналогично рассчитывается мощность для каждого отходящего автомата.

Выбор осветительного оборудования для бани

Для организации безопасного и практичного рекомендуется использовать надежные светильники со степенью защиты IP44.

К светильникам, устанавливаемым в парной и моечной, предъявляются высокие требования.Это помещения с особыми условиями эксплуатации, для которых характерны повышенная влажность и перепады температуры. Оптимальный вариант для них – влагозащищенный светильник для настенного монтажа.

Хорошим вариантом для парилки является оптоволоконное осветительное оборудование, устойчивое к негативным воздействиям и дающее мягкий рассеянный свет.

Поскольку основным материалом для облицовки стен является вагонка, рекомендуется использовать специальные встроенные светильники, которые легко вшиваются в деревянную поверхность.

Важно! По регламенту корпус светильников может быть металлическим, а плафон стеклянным.Оборудование с пластиковым основанием подвержено перегреву и деформации, поэтому для бани не подходит.

В других помещениях бани можно использовать галогеновые лампочки или светодиодные светильники.

Особенности подключения электропечи

Подключение электропечи осуществляется с помощью трехфазного автомата и пускателя на магнитной основе. Автоматический выключатель обеспечивает защиту от коротких замыканий и скачков напряжения в сети, пускатель – автоматическое управление контуром отопления.

Также потребуются кабели термостойкие марок ПВКВ, ПМТК, ПРКС, РКГМ с медными жилами сечением 3×2,5 мм, способные выдерживать нагрузки до 4 кВт.

Для подключения кабеля используется распределительная коробка, устанавливаемая в нейтральной зоне, с последующим вводом в распределительный щит. Таким образом, электрическая духовка подключается не к обычной розетке, а напрямую к щитку.

Если рабочая мощность печи менее 4 кВт, то достаточно организовать однофазное подключение.

Распространенные ошибки при организации электропроводки

Часто начинающие мастера допускают грубые ошибки при электрификации бани, которые связаны с нарушением технических требований или неправильными расчетами.

Распространенные ошибки:

• Неправильный выбор типа электропровода и неправильно рассчитанное его сечение.
• Неправильный выбор средств защиты — автоматов и УЗО.
• Плохая изоляция проводов в пожароопасных зонах.
• Нарушение правил безопасности при прокладке электропроводки.

Электрификация бани сложный и ответственный процесс, требующий грамотного выбора расходных материалов, соблюдения технологии и схемы монтажа, правильной наладки системы. Это залог безопасного и комфортного пребывания в бане на протяжении всего периода эксплуатации.

Как вы понимаете, баня — это помещение с повышенной влажностью и температурой.В связи с этим проводка в этом помещении имеет свои особенности, а главное отличия от . В этой статье мы предоставили пошаговую инструкцию, как сделать электропроводку своими руками в бане и какие требования к ней предъявляются.

Первичные требования

Среди основных требований к электропроводке в бане:

• В деревянной бане разводку следует выполнять открытым способом в кабель-каналах, гофре ПВХ, металлических медных или стальных трубах.В бане из негорючих материалов (шлакоблок, кирпич и т. д.) можно обойтись. В парной прокладывается кабель или провод с изоляцией, устойчивой к высоким температурам, на практике чаще всего используются именно они. По сути, здесь нам нужно только подключить светильники, если они размещены в углах, то мы можем сделать проводку в соседней комнате и сделать подключение к ним через стену. В других комнатах прокладывают кратчайший путь к электроприборам (например, к лампе).
• В предбаннике и в душе (стиральной) электрики советуют ВВГнг-LS, проложенные в трубах или скрытые (если стены из несгораемого материала).
• В цепь электрощита обязательно должны быть включены автоматические выключатели и УЗО с током срабатывания не более 30 мА, желательно 10 мА.
• Не устанавливайте розетки и выключатели в прачечной или парилке. Разместите их в раздевалке. Всю электротехнику необходимо монтировать снаружи помещения, как минимум у входа, требования аналогичны размещению розеток в санузле – .
Электрические розетки и выключатели
• должны быть не ниже IP-44 (фурнитура со специальными защитными кожухами). Класс защиты сантехники должен быть не ниже IP-54.
• Запрещается проводить электропроводку над духовкой.
• Необходим для помещения, очень хорошо, если еще и молниезащита будет организована.
• могут быть клеммными, приварными, пайковыми или опрессовочными гильзами.
• Пропустите кабель через стены в металлической трубе.

Требования к электропроводке в деревянной бане в основном такие же, о чем мы говорили в статье, на которую ссылались.

Также предлагаем вашему вниманию несколько полезных советов по монтажу электропроводки в бане своими руками:

• Проложить кабель к ванне с участком соответствующих электроприборов в ней. Особенно, если у вас установлены мощные электронагреватели, например, электрическая плита и другие приборы.
• Обязательно установите негорючую защитную пластину между деревянной стеной и выключателем/розеткой. Однако на этот счет возникают споры, так как современные электромонтажные изделия уже изготавливаются из пластика, не поддерживающего горение, и имеют заднюю стенку, примыкающую к стене.
• При применении кабелей с изоляцией -нг-LS для наружной прокладки в кабельном канале допускается не укладывать негорючую прокладку между стеной и кабельным каналом. Во всех остальных случаях обязательно отделяйте провода от стены на расстоянии 10 мм или прокладывайте полосу из огнеупорного материала.
• – допускается согласно п.п. 2.1.4, 2.1.37, 2.1.39, 2.1.40, таблицы 2.1.2, 2.1.3.

График

Предлагаем Вашему вниманию схему электропроводки в бане:

По аналогии схему можно нарисовать самому, главное отметить все элементы и указать точные места их размещения.

Основной процесс

Для того, чтобы сделать электропроводку в бане своими руками, необходимо провести комплекс мероприятий, а именно:

1. Выберите электрические принадлежности.
2. Прокладка электропроводки от дома до бани.
3. Выполнение внутренних электромонтажных работ.

Кратко рассмотрим каждый из этапов, после чего предоставим вам наглядную видео-инструкцию данного мероприятия.

Расчет подходящего сечения

На данном этапе необходимо правильно рассчитать сечение жил, чтобы в дальнейшем электропроводка в бане выдерживала токовые нагрузки.

Технологию расчета лучше всего рассмотреть на примере.

Допустим в бане у нас будет 5 светильников по 100 ватт, электрическая печь-каменка и обогреватель (в комнате отдыха). Средняя мощность печки 4 кВт, обогреватель потребляет еще 2 кВт. В сумме имеем 6,5 кВт потребляемой мощности от всех электроприборов. К этой цифре необходимо добавить минимальный запас мощности, около 20%, что в сумме составит 8 кВт. Чтобы определить величину тока, по которой мы можем выбрать подходящую секцию, нам нужно нашу общую мощность разделить на напряжение (обычно 220 В).В результате получается, что 8000/220 = 36 ампер. Вполне целесообразно выбирать для ванны сечение 4-6 мм2, способное выдерживать такие токовые нагрузки.

Обращаем ваше внимание, что подходящий автоматический выключатель рассчитывается по тому же принципу. Только в этом случае используется мощность не всех приборов, а необходимой цепи, например, освещения или отдельно для печи. При этом учитывается номинальный ток самого слабого места, например, для большинства розеток — 16А, а также сечение прокладываемого кабеля, см. табл. ПУЭ 1.3.4.

Выбор оборудования

Воспользовавшись подсказками, которые мы вам предоставили, вам необходимо самостоятельно подобрать электрофурнитуру и другие комплектующие для электропроводки в бане.

Как мы уже говорили, для розеток и выключателей в бане лучше всего использовать кабель ВВГнг-LS, либо аналог — . Минимальное сечение для розеток должно быть 2,5 мм2, а для выключателей 1,5 мм2.

Тем не менее, наш совет — это воздушная прокладка электропроводки до бани, т.к.в этом случае вы сэкономите свои деньги и сделаете все очень быстро. Повреждения воздушной магистрали случаются крайне редко, поэтому переплачивать нет смысла.

Внутренняя проводка

На данном этапе необходимо провести монтаж электропроводки изнутри во всех помещениях бани. Как мы уже говорили, необходимо использовать открытую прокладку провода в специальной гофре из негорючего материала, в кабельном канале или на изоляторах.

Когда вся электропроводка полностью проложена по помещениям и подключена к арматуре и светильникам, необходимо выполнить подключение к автоматическим выключателям, УЗО и другим средствам защиты в щитке.

Важно! В связи с опасностью и сложной экологической обстановкой в ​​банях эту работу лучше доверить специалисту, но теперь вы можете проверить правильность его действий при монтаже.

Видеоинструкция

Мы предоставляем вам инструкции по подключению. Видеоролик поможет ответить на некоторые ваши вопросы и более наглядно покажет вам всю технологию!

Теперь вы знаете, как можно сделать электропроводку в бане и парилке своими руками.Надеемся, что предоставленное пошаговое руководство, схема и основные требования помогли вам разобраться с этим вопросом!

Они также читаются:

Нестандартное помещение, поэтому электросистема для него тоже создана нестандартной. Для этого типа помещений существуют особые правила электропроводки. Ведь для бани характерны стабильно высокие температуры и высокая влажность. А также наличие горючего материала, а именно дерева. Поэтому правильно установленная электропроводка в бане – дело жизненно важное.Предлагаем вам пошаговую инструкцию, подкрепленную схемой, которая поможет качественно выполнить монтаж электропроводки своими руками.

Соблюдаем правила техники безопасности

Мы намеренно выделили пункт, касающийся правил техники безопасности при работе с электропроводкой, в первую очередь из-за специфики помещения сауны. Баня – это источник большого количества пара, а пар, как известно, – это частицы воды в газообразном состоянии. Если розетки/выключатели установлены в местах скопления пара, велика вероятность его оседания на элементах в виде конденсата.А это может быть чревато коротким замыканием или, того хуже, возгоранием всей проводки.

Поэтому в первую очередь нужно тщательно рассчитать и составить грамотную схему будущей электропроводки, что без соответствующих знаний сделать очень сложно. Лучшим решением будет пригласить специалиста. Если вы твердо решили выполнить все работы самостоятельно, соблюдайте соответствующие правила, установленные специально для влажных помещений.

Требования к электропроводке в бане

Чтобы результатом вашей работы в бане была качественная и надежная электросистема, при монтаже электропроводки во влажных деревянных помещениях типа бани придерживайтесь следующих принципов:

• кабель разводится открытым способом, в помещениях с повышенным содержанием пара — кратчайший путь к электроэлементам;
• крепим всю электрофурнитуру (розетки, выключатели) вне парилки;
• не прокладывайте кабели над печью;

• делаем заземление и молниезащиту в помещении;
• подключаем провода только с помощью клемм;
• выбрать негорючую изоляцию;
• мы используем металлическую защиту только для линий, проходящих через стену.

Консультации. Выбирайте для бани провода с медными жилами: они пропускают более сильный ток и в то же время мало подвержены механическим повреждениям.

Монтируем проводку в ванне: пошаговая инструкция

Проводка в бане обычно монтируется двумя способами: скрытым и открытым. Первый используется в банях из кирпича или шлакоблока (в желобчатых каналах), второй – в деревянных постройках (прямо вдоль стены). Рассмотрим основные этапы монтажа электросистемы в бане:

Консультация.Размещайте аксессуары только в гардеробной. По правилам баня и душевая не предназначены для таких электроэлементов. Защищайте лампы специальными плафонами с герметичными соединениями.

Напоследок предлагаем вам принять к сведению несколько советов от специалистов, занимающихся монтажом электрических систем различного типа:

• Подложить под кабельные каналы огнеупорный материал, например тонкую полоску асбестового листа.
• При работе внутри помещений используйте элементы с теплоизоляцией.
• Проложите кабель в гофре из негорючего материала. Это поможет предотвратить распространение огня при самовозгорании проводки.
• Обязательно установите металлическую пластину между деревянной стеной и выключателями/розетками — она ​​послужит отличной защитой.

• Поскольку в современных банях часто используются мощные электроприборы, для наружных работ выбирайте проводники сечением не менее 16 миллиметров квадратных.

Мы рассмотрели схематично процесс прокладки электропроводки своими руками.Теперь вы знаете, что это достаточно трудоемкий процесс, требующий определенных навыков и соблюдения ряда правил. Перед началом работы обязательно ознакомьтесь с ПУЭ. Будь осторожен! Удачи!

Электропроводка в бане: видео

Электронный или электромеханический автоматический выключатель. Электромеханическое и электронное УЗО для квартиры, что лучше? Отличия в работе

Для защиты от утечек тока используются дифференциальные выключатели тока или устройства защитного отключения (УЗО).В каждой новой квартире, новом доме этот прибор становится необходимым оборудованием.

Однако под общим наименованием могут продаваться устройства с принципиально иной внутренней конструкцией, определяющей надежность всего УЗО. Конструкция может иметь различное расположение рычагов и кнопок управления, иметь стандартные или расширенные варианты подключения шин и проводов, но принципиальное значение имеет конструкция УЗО выпуска … Она может быть электромеханической или электронной.Вот только как сразу отличить электромеханическое УЗО от электронного? Этот вопрос необходимо осветить подробно.

Чем электромеханическое УЗО отличается от электронного

и дифавтоматы (это УЗО и автоматический выключатель в одном корпусе) по внутреннему устройству делятся на два типа: электромеханические и электронные . Это никак не влияет на рабочие параметры и технические характеристики. Многие сразу задаются вопросом: в чем между ними разница? А разница есть, и важная: УЗО электромеханического типа сработает в любом случае, если в поврежденном месте появится ток утечки, вне зависимости от напряжения в сети или нет … Основным рабочим модулем электромеханического УЗО является дифференциальный трансформатор (тороидальный сердечник с обмотками). Если в поврежденном месте происходит утечка, то во вторичной обмотке этого трансформатора появляется напряжение, которое включает поляризованное реле, что в свою очередь приводит к срабатыванию механизма отключения.

Электронные УЗО срабатывают при наличии утечки тока в месте повреждения и только при наличии сетевого напряжения. То есть для полноценной работы УЗО электронного типа необходим внешний источник питания.Это связано с тем, что основным рабочим модулем электронных УЗО является электронная плата с усилителем. И эта плата не будет работать без внешнего источника питания.

Откуда берется источник энергии? Внутри УЗО нет батареек и аккумуляторов. А напряжение для питания электронной платы с усилителем поступает из внешней сети. Сеть 220В есть, а утечка тока появилась — УЗО сработает! Если в сети нет напряжения, защитное устройство не сработает.

Так, для работы электромеханического УЗО нужна только утечка тока, для электронного УЗО необходима утечка тока и напряжения в сети.

На фото слева — УЗО Hager с электромеханическим расцепителем, справа УЗО с электронным расцепителем.

Насколько важно, чтобы защитное устройство оставалось работоспособным при отсутствии напряжения? Уверен, многие пользователи ответят примерно так: при наличии напряжения в сети сработает электронное УЗО.Если напряжения в сети нет, то зачем ему вообще работать, ведь напряжения в сети нет, то и ток утечки взять неоткуда. А какие вы знаете аварийные ситуации, когда в доме или квартире может пропасть напряжение или, как говорят в народе, «нет света»? Это может быть авария на линии, ведущей к дому, это могут быть ремонтные работы электриков, а может быть и другая очень распространенная проблема — перегоревший нулевой провод в щите пола. Все оборудование будет без признаков жизни, все сигнализаторы (сигнальные лампы, если есть) будут указывать на отсутствие напряжения в сети.Однако фаза никуда не делась! Опасность поражения электрическим током сохраняется. Представьте, что в такой ситуации произошло повреждение изоляции внутри стиральной машины, фаза попала на корпус. Если в этот момент коснуться корпуса автомата, произойдет течь и УЗО должно сработать. А вот точно электронное УЗО не сработает, так как на его электронную плату с усилителем приходит только «фаза» без нуля, питания нет, поэтому электронная плата не зафиксирует образовавшийся ток утечки, импульс отключения будет не будет направлен на механизм отключения, и УЗО не отключится.Для человека такая ситуация крайне опасна. Поэтому, как ни печально, при появлении тока утечки в этой ситуации электронное УЗО не сработает.

Еще одна распространенная проблема — скачки напряжения. Конечно, сейчас многие устанавливают реле напряжения для защиты, но не у всех они есть. Что такое скачки напряжения — это отклонение от номинального значения. То есть вместо 220 Вольт в вашей розетке может появиться 170 Вольт или 260 Вольт, или, что еще хуже, 380 Вольт. Повышенное напряжение опасно для электронной аппаратуры, чем собственно и оснащены электронные УЗО и электронные дифференциальные автоматы.Скачки напряжения могут повредить электронную плату с усилителем. Внешне все будет выглядеть в целости и сохранности, но если произойдет утечка тока, ситуация может стать для человека плачевной – из-за поврежденных электронных компонентов УЗО на утечку не отреагирует.

Вы можете не знать, что внутренняя начинка защитного устройства вышла из строя. Поэтому необходимо периодически проверять работу УЗО кнопкой «ТЕСТ». Специалисты рекомендуют проводить эту проверку не реже одного раза в месяц.

Так, в сети электроснабжения могут возникать различные аварийные ситуации, при которых электронные УЗО или диффавтоматика могут потерять свои защитные функции. Вышеуказанные проблемы не опасны для электромеханических защитных устройств. , так как для их работы не требуется внешний источник питания. Будет напряжение в сети или нет, электромеханическое УЗО (АВДТ) сработает в любом случае при наличии утечки тока в сети.

Как отличить электромеханическое УЗО от электронного

Внешне эти два устройства очень похожи и многие пользователи, не задумываясь, покупают их без разбора в магазине, даже не подозревая об особенностях.Для того, чтобы понять, какое устройство защитного отключения перед вами электронное или электромеханическое, нужно уметь их различать. Думаете, это могут сделать только профессионалы? Но уверяю вас, это не так, здесь нет ничего сложного.

Обратите внимание на схему, изображенную на корпусе УЗО

Самый простой и надежный способ — изучить схему, изображенную на корпусе УЗО. Электрическая цепь применяется к любому защитному устройству. Между приведенными схемами на электромеханическое УЗО и электронное есть небольшие отличия.

На схеме электромеханического УЗО или дифавтомата изображен дифференциальный трансформатор (через который «продеты» фаза и ноль), вторичная обмотка этого трансформатора, а также поляризованное реле, которое подключено к вторичной обмотке. Поляризованное реле уже воздействует непосредственно на расцепляющий механизм. Все это показано на схеме. Нужно только понимать, какой цифрой обозначен каждый из вышеописанных элементов. Например, электромеханическое УЗО европейского производителя HAGER:

Дифференциальный трансформатор обозначается прямоугольником (иногда овалом) вокруг фазного и нулевого проводов.От него отходит виток вторичной обмотки, которая подключена к поляризованному реле. На схеме поляризованное реле обозначается прямоугольником или квадратом. Реле механически связано с триггером отключения.

Здесь же указана кнопка TEST с собственным сопротивлением (сопротивление позволяет создать утечку 30мА, безопасный порог для жизни человека). Как видите, в электромеханическом УЗО нет электронных плат и усилителей. Конструкция состоит из одного механика.

Теперь рассмотрим электронное УЗО. Например, электронный дифавтомат 16А, 220В, с током утечки 30 мА.

Как видно из схемы, на корпусе электронного дифавтомата почти все указано как и на электромеханическом защитном устройстве.

Но, если внимательно присмотреться, то видно, что между дифференциальным трансформатором и поляризованным реле есть дополнительный элемент в виде прямоугольника с буквой «А», обозначение I>.Это та самая электронная плата с усилителем. Кроме того, видно, что к этой плате подходят два провода «фаза» и «ноль» (обозначены на рисунке зеленым цветом ниже). Это именно тот внешний источник питания, который необходим для полноценной работы УЗО данного типа. Блока питания не будет, и УЗО не сработает. Независимо от того, есть утечка или нет.

Так, для работы электромеханического УЗО нужна только утечка тока, для электронного УЗО необходима утечка тока и напряжения в сети.Настоятельно рекомендуем приобрести УЗО или диффавтомат электромеханического типа.

Здравствуйте, уважаемые гости и читатели сайта «Записки электрика».

Итак, в одной из групп квартир произошел обрыв нуля. В этот же момент в посудомоечной машине произошла неисправность в виде замыкания фазы на ее корпус, т.е. опасный для жизни потенциал «вышел» на токопроводящий корпус машины. Если в такой ситуации человек (не дай Бог) коснется корпуса машины, то электронный дифавтомат не сработает из-за отсутствия питания его внутренней цепи, и человек получит удар током.

Читайте следующие статьи о последствиях электротравмы:

Конечно, вероятность появления приведенного выше примера очень мала. Нужно, чтобы в один момент в электроприборе обрывался и ноль, а на корпус замыкалась фаза, но все же это нужно учитывать.

Продолжим сравнение. Электромеханические устройства имеют более простую и надежную конструкцию. Но у электронных устройств конструкция сложнее и вероятность его отказов гораздо больше, например, когда могут выйти из строя полупроводниковые элементы или микросхема.

Что выбрать? Электронное УЗО или электромеханическое?

Отсюда напрашивается логичный вывод, что электронные УЗО и дифавтоматы менее надежны по сравнению с электромеханическими. Но они не менее распространены, поскольку по стоимости ниже электромеханических. Тем не менее, всем подобным устройствам я рекомендую использовать электромеханические УЗО и дифавтоматы.

В настоящее время электронные дифавтоматы оснащены функцией защиты от перенапряжения, т.е.е. если напряжение на его клеммах возрастет выше 240 (В), то он автоматически отключится. Примером такого дифавтомата может быть АВДТ-63М от EKF. Но лично я для защиты от перенапряжения рекомендую использовать специально предназначенные для этого устройства, например, и .

Как отличить электромеханическое УЗО от электронного?

Как отличить электромеханическое УЗО от электронного? Это довольно частый вопрос, который мне задают не только читатели сайта, но и обычные граждане, и даже коллеги электрики.К сожалению, большинство продавцов в магазинах и торговых центрах также не знают ответа на этот вопрос.

Так что есть несколько способов. Обратите внимание, что все вышеперечисленные способы осуществляются при отключенных от сети устройствах.

1. Схема на корпусе УЗО

Самый первый, но не самый простой способ — рассмотреть схему, изображенную на корпусе УЗО.

Для электромеханических УЗО на схеме показан дифференциальный трансформатор, вторичная обмотка которого напрямую соединена с поляризованным реле.Реле обычно обозначается прямоугольником или квадратом. Штриховая линия от него — механическая связь с триггером УЗО. На схеме отсутствуют соединения (линии) с сетевым напряжением питания.

Вот, например, электромеханическое УЗО ВД1-63 16 (А), 30 (мА) от ИЭК.

Еще пример электромеханического УЗО ВД1-63 16 (А), 30 (мА) от TDM.

Как видите, схемы абсолютно одинаковые.

Для электронных УЗО на схеме всегда изображена плата с усилителем в виде треугольника (это условное обозначение усилителей по ГОСТу). Также вы заметите там линии, с которых берется питание для этой платы: с фазы и с нуля.

Вот, например, электронный дифавтомат АВДТ32 С16, 30 (мА) от ИЭК.

Также на всех схемах показана кнопка «Тест» и схема ее подключения.

Боюсь, что первый способ отличить один тип устройства от другого не совсем прост, и без должного опыта легко ошибиться. Поэтому предлагаю перейти к следующим методам, которые дадут 100% правильный результат.

2. Проверка аккумулятора

Для этого метода требуются батарейки, или, говоря простым языком, батарейки. Можно использовать хоть пальчиковые «АА» 1,5(В), хоть R14 1,5(В), хоть «Корона» 9(В), в общем любые батарейки, которые найдутся под рукой — лишь бы они были заряжены…

Включить УЗО или дифавтомат. Подсоединим два провода к одному из его полюсов. Например, на вход (1) идет один провод, а на выход (2) того же полюса другой провод.

Затем подключаем эти два провода к клеммам аккумулятора: «+» к клемме (1), «-» к клемме (2).

Когда провода замкнуты на клеммы аккумулятора, ток разряда аккумулятора начинает протекать через замкнутые полюсные контакты.Во вторичной цепи дифференциального трансформатора индуцируется импульсный ток, который срабатывает поляризованным реле. Реле воздействует на триггер и УЗО отключается.

Если УЗО выключилось, значит оно электромеханическое, если не выключилось, то поменять полярность батареи и повторить проверку.

Если в этот раз УЗО выключилось, то оно электромеханическое, если снова не выключилось, то оно электронное и не работает из-за отсутствия напряжения на плате усилителя.

3. Постоянный магнит

Возьмите постоянный магнит средних размеров и поднесите к корпусу УЗО или дифавтомата.

Естественно УЗО должно быть включено. Слегка переместите магнит вдоль передней панели и боковых сторон корпуса.

Если УЗО сработает, то оно электромеханическое, если нет, то электронное.

По традиции смотрите видео по материалу этой статьи:

П.С. Это все.Я надеюсь, что эта статья будет вам полезна. Спасибо за внимание.

УЗО (УЗО) Является установочным электротехническим изделием, предназначенным для отключения подачи электроэнергии в проводку в случае утечки тока при нарушении изоляции в проводах или электроприборах.

УЗО, в отличие от автоматического выключателя, предназначено исключительно для защиты человека от поражения электрическим током, предотвращения возникновения пожара и непосредственного участия в работе электроприборов не принимает.УЗО не защищает от короткого замыкания в проводке и в случае прикосновения человека к фазному и нулевому проводам.

На фото двухпроводное устройство защитного отключения типа ВД1-63, предназначенное для работы в однофазной сети переменного тока напряжением 220 В и рассчитанное на ток защиты 30 мА. УЗО с такими характеристиками подойдет для установки на ввод практически любой квартирной проводки.

В ассортименте монтажных изделий есть комбинированные, в одном корпусе которых встроены УЗО и автоматический выключатель.Такое устройство называется устройством защитного отключения со встроенной защитой от перегрузки по току. На фото внешний вид модели RCBO32, рассчитанной на ток защиты электропроводки 16 А и защиты человека 30 мА. Но такие устройства защиты не получили широкого распространения из-за их высокой стоимости.

Кроме того, в случае отключения сложно выяснить, является ли неисправность коротким замыканием или утечкой тока.

Как выбрать УЗО

Выбрать УЗО для разводки квартиры или дома для домашнего электрика не составит труда. Подойдет любое однофазное УЗО, рассчитанное на ток срабатывания, равный току защиты автоматического выключателя, и ток утечки 30 мА . Фотография такого УЗО приведена в начале статьи.

Какое УЗО лучше для квартиры

выпускаются в двух исполнениях – электромеханическом и электронном. Для правильного выбора необходимо сравнить их технические характеристики.

Как видно из таблицы, если нет ограничений по габаритным размерам, нужно выбирать электромеханическое УЗО.Электронное УЗО незаменимо при установке на отдельный электроприбор, например, в розетку или удлинитель.

Основные технические характеристики УЗО

Требования к техническим характеристикам УЗО установлены ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) «Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков».

Для желающих сделать более осознанный выбор я свел все основные технические характеристики УЗО в таблицу.

На лицевой стороне устройства защитного отключения всегда имеется маркировка с основными техническими характеристиками.Расшифровка буквенно-цифрового обозначения показана на чертеже.

При выборе УЗО главное обращать внимание на напряжение, ток срабатывания и ток утечки. Остальные параметры имеют второстепенное значение.

Электрическая схема подключения УЗО в приборной панели

Устройство защитного отключения в щитке квартальной электропроводки подключается сразу после счетчика в разрыв между нулевым и фазным проводами, идущими к автоматическим выключателям.

Провода от счетчика подключаются поверх УЗО. Фазный провод L идет к левому контакту, а нулевой N к правому. Провода, идущие к автоматам, подключаются к нижним клеммам в той же последовательности. Желто-зеленый заземлитель прокладывается в обход УЗО.

Устройство и принцип действия УЗО

При включенном состоянии УЗО (рычаг поднят вверх) через него подается напряжение питания на автоматические выключатели в электропроводке.Если потребитель электроэнергии включен, то по нулевому и фазному проводам течет ток.

В УЗО провода проходят через дифференциальный кольцевой трансформатор, и при протекании по ним тока в его магнитопроводе возбуждается магнитное поле. Если утечки нет, то токи в фазном и нулевом проводах равны и протекают в противоположных направлениях. Следовательно, создаваемые ими магнитные поля имеют противоположную полярность и взаимно компенсируются. В этом случае по закону Кирхгофа ЭДС в добавочной обмотке трансформатора не возникает независимо от тока, протекающего через нее в нагрузку.

Принцип работы электромеханического УЗО

В случае, если из-за нарушения изоляции бытового электроприбора по фазному проводу протекает ток больший, чем по фазному проводу, в магнитопроводе трансформатора возникает магнитное поле. Если разность токов превышает I∆n, то в дополнительной обмотке наводится ЭДС достаточной величины, чтобы УЗО сработало и отключило подачу питания на проводку.

В электромеханическом УЗО к дополнительной обмотке трансформатора подключен электромагнит, соленоид которого механически связан с механизмом расцепления. При возникновении в обмотке заданной величины ЭДС соленоид втягивается и тем самым, воздействуя на расцепляющий механизм, размыкает контакты. Подача питания на проводку прекращается.

Принцип работы электронного УЗО

По внешнему виду стандартное электронное УЗО не отличается от электромеханического и отличить их можно только по маркировке или схеме, нанесенной на корпус.Принцип работы обоих типов УЗО одинаков, а разница заключается в измерительном устройстве. В электронных вместо электромагнита установлена ​​электронная схема в виде порогового компаратора с усилителем и реле.

При превышении разности токов I∆n, протекающих по фазному и нулевому проводам, с усилителя на реле подается напряжение. Он срабатывает и УЗО перестает подавать напряжение на проводку.

Монтаж УЗО в щитке на DIN-рейку

В стеновой панели или ящиках УЗО, как и другие установочные электроприборы, монтируются на DIN-рейку, ее также часто называют монтажной рейкой.Представляет собой металлическую пластину шириной 35 мм, согнутую таким образом, что ее продольные края приподняты. Согласно ГОСТ Р МЭК 60715-2003 «Оборудование низковольтное распределительное и регулирующее. Установка и крепление на рельсах электроаппаратов в низковольтных комплектных распределительных устройствах и устройствах управления» с обозначением Т35 .

Этот способ крепления не требует дополнительных креплений и позволяет быстро как установить УЗО, так и снять его для профилактики, проверки или замены.На фото показана DIN-рейка старого образца, когда они были профилем из алюминиевого сплава.

DIN-рейки устанавливаются в панели горизонтально. С тыльной стороны УЗО есть два фиксатора — неподвижный (на фото слева) и подпружиненный подвижный (справа). Таким образом, чтобы установить УЗО на рейку, нужно верхнюю неподвижную защелку поставить за край дин-рейки, а затем прижать к ней нижнюю часть. Подвижная защелка будет утапливаться в корпус УЗО и выходить из него при прижатии УЗО всей плоскостью к DIN-рейке.

Для снятия УЗО с DIN-рейки достаточно вставить конец лезвия плоской отвертки, расположенное ниже отходящего проводника, в ушко подвижного фиксатора и нажать вниз. Защелка расцепится, и нижняя часть УЗО свободно отойдет от DIN-рейки.

Подключенное УЗО находится под фазным напряжением и должно быть обесточено перед демонтажем.

Как правильно подключить провода к УЗО

Бесперебойная работа всей электропроводки определяется не только правильным выбором сечения провода и электроприборов, но и надежностью их соединения друг с другом.Несмотря на простоту этой операции, часто допускают ошибки, что впоследствии приводит к подгоранию контактов и выходу из строя УЗО.

Как уже говорилось, УЗО бывают двух типов — электромеханические и электронные. По внешнему виду они практически не отличаются друг от друга. Рядовому потребителю без определенных знаний и навыков очень сложно разобраться, какое перед ним УЗО электронное или электромеханическое.

Как их отличить? Нужны ли вам какие-либо инструменты или устройства для этого?

Всего существует три основных способа отличить УЗО:

• ⚡ по схеме на корпусе УЗО
• ⚡ с батареей
• ⚡ с магнитом

По схеме на корпусе УЗО

На корпусе всех современных УЗО изображена его электрическая схема.Если его нет на передней части корпуса, посмотрите сверху.

Электронная схема УЗО несколько отличается от электромеханической схемы. Если вы знаете эти отличия, то сможете легко распознать тип УЗО перед покупкой.

Схема электромеханического УЗО:

• ⚡ дифференциальный трансформатор на вытяжке
• ⚡ нарисовано реле, имеющее соединение с трансформатором
• ⚡ нарисован расцепляющий механизм
• ⚡ также отображается кнопка TEST

Пример такой схемы:

Электронная схема УЗО:

Элементы, которые изображены на электронной схеме УЗО, практически не отличаются от тех, что указаны на электромеханической.Какая разница? А заключается она в дополнительной электронной плате.

Вычерчен в виде прямоугольника или треугольника, устанавливается между дифференциальным трансформатором и реле.

К этому элементу подходят два проводника – фаза и ноль, то есть 220В. Это внешний источник питания, необходимый для работы электронного УЗО.

Проверка УЗО с помощью батареи

Требуемый инвентарь для проверки:

• ⚡ Батарейка (пальцевая или заводная)
• ⚡ два провода длиной 10-15см

Процесс проверки выглядит следующим образом.Подсоедините один из проводов к верхнему контакту УЗО, другой провод к нижнему контакту. Главное, чтобы контакт был однополюсным, т.е. либо одноименной фазы (если это 3-х фазное УЗО), либо нулевого. И замкнуть провода на плюс и минус аккумулятора.

Если УЗО не выключилось, переверните полюса проводов на аккумуляторе. Если и в этот раз не сработало, значит, УЗО электронное.

Расцепление УЗО означает, что оно электромеханического типа.

Использование магнита для проверки УЗО

Этот метод не совсем точен, но иногда им можно воспользоваться. Включите УЗО и водите его магнитом по корпусу. Прикасаться магнитом нужно к разным местам корпуса, так как у разных производителей дифференциальный трансформатор находится в разных частях УЗО (справа, посередине или слева).

Магнитное поле в обмотке дифференциального трансформатора должно создавать ток, который вызовет срабатывание реле и срабатывание УЗО.Если это произошло, УЗО электромеханическое, если нет – электронное. Но рассчитывать на стопроцентный результат такой проверки не стоит.

Основной особенностью электромеханических устройств является их работа независимо от того, есть напряжение в сети или нет.

Тока утечки будет вполне достаточно для работы оборудования, в это время во вторичной обмотке трансформатора возникает ток, что и является причиной срабатывания реле, а соответственно и триггера.

Чтобы работало электронное УЗО, без напряжения не обойтись, в силу совершенно разных принципов работы.

Внутри них находится усилитель и плата к нему, срабатывающая от наличия даже небольшого тока во вторичной обмотке. Плата увеличивает доступный ток и передает достаточно сильный импульс, чтобы активировать реле.

Именно поэтому в конструкции таких УЗО присутствует трансформатор меньшего размера.

Электромеханические узлы имеют простую, но в то же время более надежную конструкцию, поэтому реже ломаются в процессе эксплуатации.Но вывести из строя электронное устройство можно малым импульсом в сети.

В этом случае придется менять микросхему или полупроводники. Несмотря на это, большая популярность электронных УЗО обусловлена ​​их более низкой стоимостью.

Более того, современные разработки позволили оснастить такое оборудование дополнительной защитой от скачков напряжения. Как только произойдет прыжок, он отключится сам.

Существует несколько других способов определить разницу между этими двумя типами УЗО.

Самое сложное — посмотреть на схему внутри. Если это электромеханическое устройство, то на его схеме будет изображен трансформатор дифференциального типа, у которого вторая обмотка подключена непосредственно к реле.

Реле схематично может быть изображено в виде квадрата, иногда прямоугольника. Соединение с сетью, питающей узел, схематически изображать не следует.

Если рассматривать схематическое изображение УЗО электрического типа, то плата на нем будет изображена в виде треугольника.На схеме показаны линии от блока питания.

Чтобы отличить одно устройство от другого, можно использовать простую батарейку. Включаем оборудование и подключаем к нему его полюса двумя проводами.

Тем самым мы провоцируем бросок тока, в результате которого, если это электромеханическое УЗО, отключится реле. Соответственно, если отключения не произошло, то имеем электронную версию.

Если у вас нет под рукой батареи, найдите постоянный магнит среднего размера и поднесите его к корпусу соответствующего оборудования.При этом обязательным условием является включенное состояние агрегата. Переместите магнит вдоль боковой и передней панели. Если не работает реле, то перед вами электронное оборудование, а если работает — электромеханическое.

Пишите комментарии, дополнения к статье, может я что-то упустил. Загляните, буду рад, если найдете еще что-то полезное на моем.