Цоколь из кирпича на ленточный фундамент: Цоколь из кирпича на ленточный фундамент

Фото: instagram @stroim_nash_dom

Страшно бетонировать на всю высоту

Чем выше опалубка, тем больше шансов, что ее «раздует» бетоном при заливке. Надо знать, как правильно укрепить щиты. Покупать инвентарную опалубку на одну заливку неоправданно дорого, а взять ее в аренду не всегда получается.

Профессиональные бетонщики, конечно, страдать такой ерундой с кладкой никогда не станут. Но самостройщикам проще, а главное спокойнее, сделать монолит на 20-40 см над землей и добрать проектную высоту кладкой.

Опять власть поменялась

Когда дом строят в первый раз, а рядом нет опытных людей, которые могли бы дать совет, получается много ошибок.

Сначала забетонировали невысокий цоколь, потом начали продумывать остальные детали. Прикинули уровень планировки, добавили высоты тротуарной плитки и отмостки, увидели, что весной во дворе стоит вода и надо делать подсыпку. Выяснилось, что уровень фундамента надо поднимать. Проще сделать это кирпичом, чем наращивать опалубку и заливать бетон.

Чтобы не получилась Пизанская башня

Даже шабашники, которые заливают фундамент не в первый раз, часто косячат и делают плоскость не по горизонту. Причин много: ошиблись, когда выставляли опалубку, щиты просели или «всплыли» на заливке, не хватило бетона и пришлось растягивать его «на глазок». Один из способов в ноль вывести плоскость цоколя — возвести несколько рядов кладки.

На одном объекте заказчик устроил мне «допрос с пристрастиями», выясняя будет ли фундамент по уровню. Оказалось, что его знакомому «мастера» сделали перепад высот около 35 см. Да, бывает и такое.

Когда кладка дешевле монолита

Если посчитать материалы и работу, бетонирование обходится дешевле и по времени, кстати, быстрее. Но есть одно «но» — доступ к халявным материалам. Бывает, что много кирпича осталось после другой стройки и его надо использовать. Порой есть возможность купить б/у блоки приемлемой геометрии. Тогда экономика строительства меняется в пользу кладки части цоколя из кирпича.

Если хочется делать все по науке

Пару раз сталкивался с тем, что строители закрывают кирпичом торцы плит.

Цокольное перекрытие делают из ж/б пустоток. Наружный контур стен до верха плит поднимают кирпичной кладкой (как раз получается три ряда). Делают так, чтобы под стенами из газобетона было однородное по плотности основание. Если под внутренней частью блока прочный бетон, а под наружней газобетон, возможны трещины после усадки. Я не сторонник такого решения, но оно имеет право на жизнь.

Если вам надо поднимать цоколь кирпичом, используйте полнотелые морозостойкие блоки. Про морозостойкость я, кстати, уже писал в отдельной статье.

На этом у меня все. Спасибо, что дочитали! А если статья была полезна, подписывайтесь на канал. Лучшая благодарность — ваш лайк 👍 и репост.

Кладка цоколя из кирпича | Строительство бани

Цоколь-это надземная часть дома над фундаментом. Его верхняя отметка,обычно,является отметкой пола 1 этажа. Получается,что цоколь -это часть стены дома,которая ограждает подпольное пространство.

Содержание:

Подполье,подвал или техэтаж может быть холодным или теплым. Для так называемого,теплого подполья,необходимо цоколь дополнительно утеплять. Но,в данной статье будем рассматривать холодный цоколь,потому что для простой,сезонной бани или дома на даче,в теплом подполье необходимости нет.

Материал для цоколя  дома

Сейчас существует два мнения о конструкции цоколя, когда встает вопрос какой выбрать материал для цоколя дома:

1. цокольная часть делается бетонной,как продолжение монолитного фундамента
2. цоколь выкладывается из кирпича

Кладка кирпичного цоколя в прежние времена даже не обсуждалась.Цоколь должен быть кирпичным и точка. Еще 10 лет назад не было такой моды поднимать фундамент выше 150мм над землей.

Если сравнивать бетон и кирпичную кладку,то по теплотехническим качествам,без сомнения, кирпичный цоколь выигрывает. Потому что,для жилого дома выкладывается кирпичный цоколь толщиной кладки 510-640 мм. Такая толщина кирпичной стены не требует дополнительного утепления в снежных районах России.

Но,ведь в последнее время в моду вошла технология утепления бетонных стен. И эта технологию цоколя сейчас предпочтительнее при строительстве капитального жилого дома,потому что,одновременно с утеплением цоколя делается горизонтальное утепление отмостки,что дает преимущество в качестве защитного мероприятия для фундаментов от промерзания.

Если Вы не собираетесь утеплять с наружной стороны дома цокольную часть стены и отмостку дома,то тогда без вариантов,для вас подойдет кладка цоколя из кирпича:

• проще
• теплее
• дешевле
• не требует дополнительной отделки

Но,это субъективное мнение.

Если Вам проще замонолитить цоколь, то, конечно, выбирайте этот вариант.Потому что и в том и другом варианте,баня -сооружение,для которого не требуется высокого подполья.  Максимальная высота цоколя для бани 300-400мм.

И  в случае выбора кирпичного цоколя  для бани ,все равно, его толщина будет не более 250мм(в кирпич),в силу того,что не требуется делать широкого фундамента под сруб из бревен 200-240мм. А такая толщина кирпичной кладки не намного теплее бетонной стены. И при сезонной эксплуатации (в летний период) теплый материал для цоколя не имеет огромного значения при положительных температурах наружного воздуха.

Нужен ли цоколь из кирпича

Нужен цоколь из кирпича -вопрос,которым мучается каждый застройщик. Частично ответ  найдете  в предыдущем разделе.

Но,у цоколя есть еще одна функция-защитная. Как известно,фундамент,находящийся в земле,впитывает влагу.Особенно,если бетон готовился вручную,то его гигроскопичность оставляет желать лучшего. Поэтому ,всегда нужно прокладывать рубероид между бетоном и кирпичной кладкой цоколя в качестве гидроизоляционного слоя,который будет предохранять кирпич от впитывания грунтовой влаги.

Так вот,нужно,чтобы кирпичная кладка цоколя выступала на 20-50мм над фундаментом.Это делается для защиты фундамента и попадания атмосферных осадков (дождя,снега) на гидроизоляционный слой.

Например, ширина фундамента 300м. Значит кирпичную кладку цоколя нужно делать шириной в 1. 5 кирпича (380 мм),Получается по 40мм свеса с каждой стороны фундамента.

Если ширина фундамента 400м,то совсем не экономично делать цоколь шириной 500мм(в 2 кирпича).Можно  сделать в 1.5 кирпича(380мм) и сместить его на 20мм на внешнюю сторону.

Можно сделать и западающий вариант цоколя,когда кирпичная кладка выполняется посередине фундаментной ленты. Получается,что  на 20мм фундамент будет выступать. В этом случае,попадание дождевой влаги на гидроизоляционный слой неизбежно.Возможно скопление воды и последующее впитывание кирпичом. Этого можно избежать,если сделать защиту кирпичной кладки и фундамента карнизными свесами из оцинкованной или крашенной стали.

Сруб,установленный на цоколь,будет  защищен от грунтовой влаги гидроизоляционными слоями в двух местах ( 1-между фундаментом и цоколем, 2- между цоколем и срубом),что увеличит срок службы сруба:как правило,  нижние венцы сруба в 90% случаев сгнивают от постоянного попадания влаги снизу.

Кирпич для цоколя

Кирпич для цоколя должен быть полнотелым глиняным. Ни в коем случае,нельзя применять пустотелый кирпич,даже,если он высокой марки М200. Потому что при перепаде температур в зимний период времени,при оттаивании и замерзании в пустотах кирпича будет конденсироваться влага,которая никуда не девается,а впитывается кирпичом.Что,естественно приведет к постепенному разрушению кирпича.

В соответствии с положениями СНип 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»:

7.3. Кладку кирпичных цоколей зданий необходимо выполнять из полнотелого керамического кирпича. Применение для этих целей силикатного кирпича не допускается.

Марка кирпича для цоколя

Марка кирпича для цоколя должна быть не ниже М200 для кирпичного дома в несколько этажей и не ниже М150 для других более легких конструкций стен в 1 этаж. Почему? Потому что цоколь-это самая нагруженная конструкция после самого фундамента. Цоколь будет нести на себе все,что выше него:

• стены
• перекрытие
• крышу
• снег на крыше
• мебель и людей в доме

В соответствии со СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции»:

1. 3. Применение силикатных кирпича, камней и блоков; камней и блоков из ячеистых бетонов; пустотелого кирпича и керамических камней; глиняного кирпича полусухого прессования допускается для наружных стен помещений с влажным режимом при условии нанесения на их внутренние поверхности пароизоляционного покрытия. Применение указанных материалов для стен помещений с мокрым режимом, а также для наружных стен подвалов и цоколей не допускается.

Рекомендуется использовать глиняный обожженный кирпич пластичного формирования по  ГОСТ 530-2007 «Кирпич и камень керамические»   М-150 и более, F-50, где :

• M – прочность и стойкость на изгиб, сжатие
• F – морозостойкось (устойчивость против резкого перепада температур)

Расчет кирпича на цоколь

Расчет кирпича на цоколь для его покупки и доставки следующий:

1. сначала подсчитывается объем кирпичной кладки.Для этого периметр фундамента умножаем на ширину кладки и ее высоту.Например, размеры фундамента 4х3м. при ширине фундамента 300мм. Периметр равен 14м.Кладку будем выполнять шириной в кирпич (250мм) и высотой в 4 ряда (70*4=280мм). Получаем объем будущей кладки равным : 14м*0,25м *0,28м=0,98 м3.
2. В 1 м3 кирпичной кладки усредненный расход кирпича равен 400шт. Умножаем наш объем кладки на 400шт,получаем: 0,98 м*400шт=392шт.

В поддоне 300-330 шт (в зависимости от завода-производителя).Значит нужно купить 2 поддона. С запасом. Кирпич останется,но он лишним при строительстве никогда не бывает. Можно ,в дальнейшем, сделать простенький кирпичный мангал.

Как класть цоколь из кирпича

Несколько рекомендаций как класть цоколь из кирпича:

1. перед кирпичной кладкой по поверхности фундамента необходимо устроить горизонтальный гидроизоляционный слой из рубероида для предотвращения проникновения влаги снизу.По нормативным документам в строительстве он должен быть из 2 слоев рубероида с проклейкой каждого мастикой.
2. Если конструкция цоколя массивная (по ширине и высоте),то по гидроизоляционному слою необходимо сделать выравнивающую стяжку из цементно-песчанного раствора толщиной 20мм,на который укладывается кладочная сетка с ячейками 50х50мм из проволоки 4мм. Данный армирующий слой придаст дополнительную жесткость и прочность основанию вышележащему кирпичному цоколю.
3. Для рубленной бани вышеуказанное условие не так важно,потому что сруб гораздо легче кирпичных стен дома и для бани не требуется высокого цоколя.
4. Первый ряд кирпичной кладки должен быть тычковый
5. необходимо тщательно заполнять горизонтальные и вертикальные швы раствором,потому что при проникновении влаги раствор в швах со временем начнет разрушаться.
6. если цоколь высокий,то нужно армировать кладку через каждые 3 или 5 рядов.Или хотя бы по углам.
7. поверх верхнего ряда кирпичной кладки цоколя вновь выполняется горизонтальная гидроизоляция из рубероида.

Поскольку кладка цоколя из кирпича -эта та часть стен,которая особенно подвержена влиянию атмосферных воздействий (дождь,снег,грунтовая влага) и почти все время работает во влажностном режиме,то для капитальных строений его необходимо дополнительно защищать. Самая лучшая защита-это облицовка из природного камня. Возможны другие варианты: керамическая плитка,искусственный камень,штукатурка).

Устройство плинтуса и пошаговая инструкция по установке своими руками. Кладочный цокольный раствор

Над фундаментом часто используется для формирования подвала под мастерскую, гараж, подвал или хозяйственные нужды. Техника используется уже несколько веков, ее преимущества очевидны: дополнительная теплоизоляция дома, долговечность конструкции, минимальное загромождение участка подсобными постройками и т.д., устойчива к влаге.

Базовые типы

Каждый третий дом с кирпичным цоколем построен своими руками, процент еще выше, если учитывать только ленточный тип фундамента.

Устройство кирпичного цоколя делится на несколько видов:

• гладкая. При выносе здания в одну плоскость важно выдерживать одинаковую толщину стен основания и жилого помещения. Для улучшения эстетичного вида используют декоративные бордюры или карнизы, они помогут визуально отделить от жилья;

• Динамик. Он имеет эффектный вид и четко отличает черты фундамента от жилого дома. Отливы всегда устанавливаются поверх конструкции цоколя/цоколя. Важно определить толщину стен, только после расчета ширины определяется количество кирпича и раствора, затем приступают к изготовлению фундамента;
• тонет. Кирпич от воздействия атмосферных явлений подвержен разрушению, для предотвращения негативного явления применяют проседающий тип основания.Чаще используется в дождливых регионах. Здесь цоколь немного тоньше основных стен.

Какие материалы и инструменты потребуются?

При кладке цоколя в 1 или 2 кирпича потребуются те же материалы и инструменты, но в разном количестве.

Материалы:

• сетка кладочная армирующая;
кирпич
• , лучше красный, но подойдет и силикатный;
• основа для цементного раствора: цемент, песок, другие добавки по желанию (пластификаторы, морозостойкие добавки).

Перед кладкой кирпичного основания необходимо подготовить инструменты:

• – для определения плоскости и ровности стены;
строительный шнур
• , им создают разметку;
• отвес помогает сформировать строго вертикальное положение стены;
• ордер используется для создания красивой стены;
• молоток с киркой пригодится, если нужно отделить кирпич;
• мастерок помогает при работе с раствором;
• лопата для смешивания цемента;
Шаблоны
• , подойдут металлические стержни.

Какой кирпич нужен для цоколя?

Важным этапом строительства является выбор подходящего вида кирпича, он должен иметь:

• высокая прочность;
• прочность;
• устойчивость к негативным атмосферным воздействиям;
• декоративных качеств. После строительства дизайн дачного участка или сада должен стать только лучше;
морозостойкость
• , выдерживающая многочисленные циклы замораживания и оттаивания;
• низкая способность впитывать влагу;
• экологическая чистота сырья;
• качественная адгезия к цементу для устранения трещин и образования дефектов.

Деформация материала после возведения конструкции, увеличение нагрузки недопустимы, поэтому важно обратить внимание на определение устойчивости и прочности кирпича.

Перечисленным характеристикам соответствуют следующие виды кирпича:

• силикатный. Однако для цоколя из кирпича на ленточном фундаменте нежелательно использовать силикатный тип, так как он обладает низкой устойчивостью к повышенной влажности.Длительное воздействие влаги приведет к набуханию материала, потере прочности и постепенному разрушению. Допускается делать фундамент из силикатного кирпича, обязательно предварительно определив уровень влажности в регионе. При повышенной влажности необходима укладка гидроизоляции фундамента, но обязательна отделка основания;
• Красный. Он изготовлен из прессованной глины с термообработкой. Он придает плинтусу необходимую прочность и более, но не полностью защищает от влаги. При выборе лучше отдать предпочтение кирпичу М150, он выдерживает до 60 циклов заморозки. В климате с повышенной влажностью рекомендуется использовать М250;
• керамика. Отличается наибольшей прочностью. Клинкерный кирпич является разновидностью керамики, он наиболее надежен для возведения цоколя. В основе используется особый вид глины, который обжигается при повышенных температурах. Клинкерный кирпич отличается влагостойкостью, морозостойкостью и оптимальной несущей способностью.Его часто используют при строительстве колодцев и колодцев.

Отделка цоколя снаружи необязательна, но при использовании силикатного, красного кирпича способствует повышению долговечности основания и предотвращает деформацию.

Расчет количества кирпичей

На этапе планирования важно правильно рассчитать количество кирпичей. На количество влияет множество факторов: длина, толщина и высота стены, сложность формы конструкции, наличие декоративных вставок. Размеры подвала и определение потребности в строительных материалах всегда рассчитываются заранее, от них зависят затраты на строительство, а покупка кирпича является одной из самых крупных статей расходов.

Толщину и высоту здания следует рассчитывать с учетом размеров строительных блоков. Дополнительно учитывается толщина швов между рядами, в основном она составляет 10±2 мм. По СНиП 3.03.01-87 толщина должна быть 12 мм, но допускается погрешность -2 или +3 мм, на практике оптимальным показателем для расчетов является 10 мм.Если уложен армированный материал, размер шва может быть до 16 мм.

Толщина может быть не только кратна размеру кирпича, но также часто используются половинки: полкирпича, полтора, два с половиной кирпича. Между несколькими блоками всегда есть шов. Если стена сделана из 2,5 кирпича, то общая ширина будет: 250+250+120+20=640 мм, где 250 мм — длина всего блока, 120 мм — размер половины элемента и 20 мм. мм – толщина двух швов.Цокольная кладка в 1 кирпич на первое время является оптимальным вариантом, так как не требует никаких расчетов, но применяется исключительно для малонагруженных зданий.

Стоит учитывать, что кирпичи бывают полуторными и двойными. Разница только в высоте блока, стандартная – 65 мм, полуторная – 88 мм, двойная – 138 мм.

Всегда делайте сноску для запаса при определении количества. Рекомендуется покупать на 5-15% больше расчетной суммы, точнее процент запаса определяется исходя из навыков строителя.

Цоколь кладочный/цокольный растворный

Приготовление достаточного объема кладочного раствора поможет не отвлекаться на приобретение материала.

Расчет бетона для строительства зависит от техники кладки, но есть средние показатели:

• 0,221 м3 используется на 1 м3 кладки в 1 блоке;
• на полуторную стену 1 м3 — 0.234 м3;
• двухместный — 0,245 м3.

Для кладки рекомендуется использовать портландцемент М300, М400 или М500, песок чистый средней фракции и известь. Немного глины поможет повысить эластичность состава. Перед укладкой раствор должен быть однородным, пластичным и без крупных элементов: гравия, ракушек, шлака, уплотненного цемента и т. д. Перед приготовлением рекомендуется песок просеять через мелкое сито. Выполняя кладку и утепление, раствор делают простым, без примесей, а смесь для фундамента можно делать с наполнителями.

Для перемешивания раствора используется строительный миксер, но допускается установка насадки на электродрель.

При определении соотношения смешивания стоит учитывать марку кирпича. Наибольшая прочность будет при использовании примерно одной марки раствора. В ходе расчета делается поправка на влажность почвы. Обычно готовят раствор М75, М100 или М125.

Для изготовления цементно-песчаной смеси используются пропорции:

Если в состав планируется добавить известняк, то соотношение ингредиентов будет:

Проверка на соответствие горизонтальности фундамента

После заливки фундамента используйте водяной уровень. Одна его сторона закрепляется в любом углу здания, а другая перемещается между остальными углами. Если поверхность ровная на всех участках, она пригодна для каменной кладки. При расхождении показателей следует измерить погрешность и выровнять уровень.

При больших несоответствиях выравнивание проводят раствором, за основу берется участок с наивысшей точкой. Если погрешность в пределах 1-2 см, можно выровнять основу, наложив больший начальный шов.Для него используют более сухой раствор, иначе под тяжестью кирпича бетон растечется.

Изначально нужно правильно выставить углы; для этого по углам вбиваются колышки. Между ними по диагонали натягивается шнур. Сравнивается длина каждого сегмента, если конструкция имеет идеальный угол, длина должна быть равна. При разнице в размерах делается вывод о нарушении геометрии конструкции. В процессе укладки исключается погрешность до 2 см.

Гидроизоляция строительной площадки

Гидроизоляция незаменима, выполняет важные функции:

• предотвращает негативное воздействие на основание;
• обеспечивает влагонепроницаемость;
• повышает долговечность конструкции;
• защищает от трещин и других деформаций.

Важной задачей гидроизоляции является устранение полостей в фундаменте.Слой предотвратит прохождение влаги даже при наличии сквозных отверстий. Если в кладке имеется полость, в нее будет попадать вода, которая при замерзании будет расширяться и спровоцировать трещину.

Самая качественная гидроизоляция подразумевает укладку не только горизонтального слоя, но и вертикального, расположенного между цоколем и цоколем. Герметичность – залог надежности и качественной защиты здания.

Наиболее распространенные варианты гидроизоляционного материала:

• покрытие из мягкой резины;
• укладка двухслойного рубероида с промежуточным слоем мастики;
Использование стеклоизоляции
• — это новый прочный материал с высококачественной защитой.

Как правильно выложить кирпичное основание?

Устройство кирпичного цоколя мало чем отличается, независимо от толщины стены и количества рядов.

Пошаговая инструкция по кладке кирпичного основания:

При выполнении кладки периодически используют отвес и уровень для контроля правильности выполнения работ.

1 кирпич

Цокольная кладка в 1 кирпич применяется для малонагруженных конструкций: гаражей, хозяйственных построек, мастерских и т.д.

Процедура укладки выполняется по единой системе, но важно придерживаться основных правил:

• в процессе укладки нельзя допускать совпадения швов одного ряда и другого;
• стена должна быть усилена для предотвращения трещин;
• кирпичное основание рекомендуется покрывать облицовкой.

2 кирпича

Кладка цоколя в 2 кирпича отличается только способом:

• перевязка выполняется нечасто, достаточно 1 раза в 2-3 ряда;
армирование
• лучше делать через каждые 2-3 ряда;
• Допустимое смещение кирпича в каждом ряду — 25 %, идеальное — 50 % ширины кирпича.

Тонкости кладки в 1 и 2 кирпича

Работы по кладке блоков не сложные, но имеют определенные нюансы исполнения:

• перед укладкой кирпич смачивают в воде, это поможет предотвратить быстрое схватывание и выровняет положение блока;
• раствор лучше приготовить с добавлением извести;
• цементный раствор должен иметь среднюю консистенцию, чтобы он не растекался и легко ложился;
Армирование
• выполняется через каждые 2-3 яруса.Если цокольный этаж низкий, кладка металла необязательна;
• строительство лучше начинать с углов, расположенных по диагонали друг от друга;
• легче контролировать уровень кирпича натянутым строительным шнуром.

Кирпичная защита цоколя/цоколя

Установка защитного слоя потребуется для приостановки строительства в случае необходимости. Самый простой способ – уложить поверх кирпичной кладки гидроизоляционную пленку, которая защитит ее от влаги и солнечных лучей.

Изготовление фундамента является ответственным этапом строительства дома, ведь от правильности выполнения кладки зависит долговечность всей конструкции.

Начинающему строителю заранее будет полезно:

• определить точно, с возможными ошибками и запасом;
• узнайте, как утеплить цоколь дома и какие материалы лучше всего сохраняют тепло с устойчивостью к атмосферным воздействиям. Его часто используют, так как материал отличается долговечностью и простотой технологии монтажа.

Заключение

Цокол — нижняя часть наружной стены дома, возведенная на фундаменте и предназначенная для сохранения стен от разрушительного воздействия влаги. Дом без цоколя подвержен риску появления плесени и гниения, может потерять способность противостоять холодам и увеличить теплообмен между интерьером и улицей.

Одним из неоспоримых условий является прочность цоколя, ведь на него приходится весь вес стен дома. Именно поэтому используемые материалы должны быть качественными, отличающимися морозостойкостью, низкой влагостойкостью и устойчивостью к давлению.

В строительстве используются три варианта цоколя:

Ширина цоколя

Для выбора общей ширины цоколя стоит обратиться к чертежу строительного проекта, чтобы определить материал, который будет использоваться для строительства стен. Например, для газосиликатного кирпича (в народе пенобетона) с размером стороны 600 Х 300 Х 200 толщина кладки должна быть 30 см, а если в дальнейшем планируется дополнительное утепление стен, то ширина 38 см то что нужно.А вот при использовании кирпича в качестве декоративного элемента поверх пеноблоков толщина увеличивается до 60 см.

Высота цоколя

Вопрос о том, где заканчивается цоколь, до сих пор остается спорным. Наиболее надежным вариантом считается определение высоты исходя из максимального количества снегопадов за несколько десятков лет. Основание, рассчитанное по этой простой методике, защитит стены от воздействия капиллярной влаги, тем самым повысив надежность и долговечность построенного дома.

Но в основном высота соответствует уровню, на котором находится пол первого этажа здания. Это правило распространяется и на дома с цокольным этажом.

Дизайнеры обычно отдают предпочтение высокому, так как это придает дому легкость и изящество.

Возведение заглубленного кирпичного цоколя на ленточном фундаменте из железобетона

Дальнейшие указания предназначены для строительства на готовом основании.

Установка углов при возведении цоколя

Одно из обязательных правил цокольной закладки — правильная установка углов, т.к. неправильно выставленные углы приведут к дальнейшему искривлению стен и, соответственно, браку в конструкции здания.

Самый простой способ следующий:

Во всех углах на сухое место положить ряд кирпичей, определяя ширину планируемого цоколя. Углы ровные.

Рулеткой или шпагатом измерьте длины всех сторон и обеих диагоналей — размеры должны совпадать до сантиметров и быть соответственно равными.

Также стоит проверить будущие стены на возможную кривизну, используя тот же шпагат по внутренней стороне линии из угла в угол.

Гидроизоляция верхней поверхности фундамента

Утеплитель необходим для дополнительной защиты цоколя/цоколя от грунтовых вод.

Два слоя рубероида укладывают на фундамент следующими способами:

1. на битумную мастику или подогретый битум;
2. стыковка горелкой, обработка поверхностей рубероида.

Можно использовать рубемаст, стеклорубероид (стеклоизол), еврорубероид.

После установки углов пора приступать к укладке фундамента. Для его создания обычно используется кирпич, скрепленный цементно-песчаным раствором. Для строительства используется только полнотелый красный кирпич.

Кладку желательно начинать с углов, затем укладывать ряды напротив друг друга с одной стороны толщиной наносимого раствора где-то 20-25 мм.

Отвес проверяет точность кладки вертикальной поверхности через 3-4 ряда кирпича.

После окончательной проверки углов начинается кладка стены. Чтобы ряд был ровным, между двумя уголками натягивается толстая леска.

Минимальная высота – не менее 4 рядов, возможна отделка натуральным камнем, плиткой или сайдингом.

При наличии в доме подвалов вентиляционные отверстия оставляют с каждой стороны подвала на высоте 10-15 см от почвы размером от 7 х 25 до 15 х 25 см. закрываются сетками или мелкими решетками.

Для защиты от проникновения влаги необходимо укладывать гидроизоляционные материалы, делая разграничение между цоколем и кирпичной стеной; для дешевого строительства можно использовать, например, рубероид, сложенный вдвое.Конечно, необязательно обходиться только ими, выбор материалов для утепления сейчас достаточно обширен. Двойная гидроизоляция необходима для того, чтобы защитить дом не только от внешних воздействий стихии, но и от влияния грунтовых вод на фундамент.

Видео — как сделать кирпичное основание

Цоколь – это, по сути, та видимая часть здания, которая опирается на фундамент и является своеобразным переходом от цоколя к стенам дома. Очевидно, что кроме несущей способности, то есть собственного потенциала прочности, чтобы выдержать всю нагрузку от расположенных выше конструкций, основание должно выдерживать все внешние воздействия, так как находится в наиболее уязвимом месте. В связи с этим любой материал, из которого будет построена эта часть здания, требует особого подхода при выборе, эффективной защиты в процессе эксплуатации.

Цокольный пояс можно построить из железобетона, бутового камня, строительных блоков или кирпича – все эти варианты требуют определенных трудозатрат.Кирпичный цоколь на ленточном фундаменте при строительстве частного дома часто выбирают из соображений экологичности такого материала (изготавливается из натуральных компонентов), доступности, в том числе цены, простоты, точнее понятности конструкции, низкой теплопроводность и хорошие прочностные характеристики (разумеется, при выборе качественного кирпича).

Чтобы кирпичный цоколь на железобетонном основании получился надежным и прослужил долгие годы, не требуя ремонта, работы по его возведению необходимо выполнять с соблюдением ряда правил. И начнем с того, какой кирпич можно использовать для этих нужд.

Если вы планируете использовать кирпич для поднятия цокольного пояса, то первое, что нужно сделать, это выбрать «правильный» и качественный материал, так как не каждый подходит для выкладки этой части здания.

Кирпич производится из разного сырья и по разным технологиям, поэтому изделия могут отличаться по назначению.Одни образцы подходят для внутренних перегородок, другие – для наружных стен, третьи – четвертые – исключительно в качестве облицовки и так далее.

• Кирпич силикатный обычно не применяют при строительстве цокольного этажа, так как изделия не обладают достаточной прочностью просто из-за специфики технологии изготовления и используемых для этого материалов.

Кирпич силикатный широко применяется для возведения внутренних и наружных стен и перегородок, но для цоколя он подходит плохо, так как не влагоустойчив. И так-то, а в районе фундамента всегда переизбыток влаги.

• Керамический кирпич можно назвать наиболее подходящим материалом не только для строительства цоколя, но и для строительства или облицовки наружных стен дома. В промышленных масштабах выпускается несколько разновидностей, например кирпич строительный (рядовой) для возведения стен, и кирпич облицовочный, хорошо подходящий для декоративной отделки цоколя и над поверхностью фасада.

Такой кирпич производится из специально подобранных сортов глины и кварцевого песка, а в процессе высокотемпературного обжига получает необходимую прочность и защиту от влаги.

— Кирпич красный М-150 имеет достаточно высокую прочность и вполне приемлемую цену. Однако есть и недостаток – пористая структура такого изделия легко впитывает влагу. Поэтому незащищенный кирпич быстро намокает, а при низких температурах промерзает и может растрескиваться, вызывая ослабление несущей конструкции.Такие изделия способны выдержать 55÷60 зимних циклов. Чтобы сохранить материал в качественном состоянии после постройки дома, необходимо (помимо гидроизоляции и утепления) предусмотреть защитную отделку стен подвала – стойкой цементной штукатуркой или облицовочной плиткой.

— Красный кирпич М-250 более надежен, так как для изготовления используются пластичные сорта глины, которые приобретают необходимые качества после правильного обжига, а стойкость готовых изделий к внешним агрессивным воздействиям несравненно выше, а основание может даже не требуют защитного покрытия.Обычно кладка такого кирпича производится «в стык». Подобный материал рекомендуется для устройства цоколей зданий в регионах с повышенной влажностью.

Маркировка указывает на прочность изделия – именно по ней выбирают кирпич для того или иного применения. Конкретно числовой показатель говорит о допустимой нагрузке, которую выдерживает кирпич без разрушения (выражается в килограммах на квадратный сантиметр).

Например, кирпич с обозначением М-100 предназначен для возведения внутренних или наружных стен небольших одноэтажных домов, но для многоэтажных строений или цокольного пояса он никак не подойдет. Для этих целей в основном используются изделия с маркировкой М-200 и М-300, так как такие изделия рассчитаны на высокую нагрузку и ярко выраженную устойчивость к влаге.

Помимо класса прочности, кирпич различают по марке морозостойкости. Обозначается буквенным обозначением F и числовым показателем, указывающим на гарантированное количество циклов глубокой заморозки и оттаивания, которые материал выдержит без потери своих характеристик. Естественно, для базы чем выше этот показатель, тем лучше.

Кирпич керамический различается размерами и структурной структурой.

По геометрическим размерам кирпич делится на рядовой одинарный, полуторный и двойной — линейные параметры показаны на иллюстрации. (В данном случае речь не идет об облицовочном кирпиче – существует масса различных отечественных и зарубежных стандартов, а также вообще нестандартных вариантов).

Кроме того, керамический кирпич делится на полнотелый и пустотелый (пустотелый).

— Полнотелый кирпич имеет прочную структуру материала, то есть повышенную общую плотность, что приводит к увеличению его теплопроводности. Он отличается высокой прочностью, применяется для возведения несущих конструкций дома, в том числе цоколя, и для внутренних стен и перегородок, но кладка из него потребует более тщательной

— Полые изделия — это изделия, имеющие в своей структуре различное количество глухих или сквозных отверстий прямоугольной или круглой формы. Этот вид кирпича имеет меньшую теплопроводность, поэтому его часто используют для возведения наружных стен.Кроме того, общая плотность такого материала заметно ниже, что позволяет снизить вес. строительных конструкций, для облегчения задач по транспортировке и проведению кладки.

может подойти для устройства цоколя небольших одноэтажных домов. А вот для более высоких построек лучше использовать полнотелые изделия, так как они обладают более высокой устойчивостью к большим нагрузкам.

Кстати, всегда необходимо знакомиться с техническими характеристиками приобретаемого кирпича.Различаются и пустотелые изделия – процент «пустотности» в них может колебаться от 12÷13% до 40-50%, соответственно показатели допустимой нагрузки варьируются в очень широких пределах. То есть следует выбирать «золотую середину», чтобы получить возможные «преимущества» от приведенной массы и теплопроводности основания, но при этом — без потери необходимого показателя прочности на сжатие.

При планировании строительства цоколя с учетом необходимой его толщины, длины и высоты обычно также рассчитывается количество кирпича, которое потребуется для этих целей.Понятно, что такие расчеты целесообразно производить заранее, чтобы включить полученные данные в составляемую смету и узнать сумму, необходимую для закупки строительного материала.

Толщина и высота основания, как правило, кратны линейным размерам кирпича. При расчете необходимо учитывать не только вышеперечисленные параметры, но и толщину швов между кладочными кирпичами, которая обычно составляет 10 мм.То есть, чтобы рассчитать количество кирпичей с учетом швов, к длине, ширине и высоте изделия следует прибавить еще толщину шва. В результате, например, получатся следующие размеры одинарного рядового кирпича: 260×130×75 мм (сюда же входит и толщина слоя армирующей сетки, если она используется).

Несколько слов о толщине основания. При кирпичной кладке обычно оперируют понятиями, связанными с кратностью целых кирпичей или их половинок: «полкирпича», «кирпича», «полуторного кирпича» и т. д.Зная линейные параметры кирпича, прибавив к ним толщину швов, легко получить «чистое» значение толщины кладки. Впрочем, это хорошо видно, при заявленных размерах, на иллюстрации ниже.

а — «в полкирпича». (На практике при возведении цоколей кладку в полкирпича обычно не применяют — так как она слишком тонкая и неустойчивая). Толщина (далее — без внешней отделки) — 120 мм

б — «в кирпич.» Толщина — 250 мм.

v — «полтора кирпича». Толщина — 380 мм.

G — «в два кирпича». Толщина — 510 мм.

д — «2,5 кирпича». Толщина — 640 мм.

Так как существуют и другие типоразмеры рядового кирпича (кроме одинарного – полуторного или двойного – по высоте), расчет необходимого количества можно произвести только после того, как будет определен вид приобретаемого материала.

В таблице ниже приведен средний расчет количества кирпича на 1 квадратный метр кладки:

Чаще всего расчеты производятся индивидуально для каждого конкретного здания с учетом всех перечисленных выше параметров. В этом случае рекомендуется после подсчета кирпичей прибавлять к результату некоторый запас, от 5 до 15%, в зависимости от степени мастерства строителя и от качества приобретаемого материала. Такую меру обычно принимают с любым строительным материалом: запас никогда не ставит, но его недостача в самый ненужный момент замедлит рабочий процесс.

Облегчим читателю — ниже расположен удобный онлайн-калькулятор, который быстро и точно проведет необходимые расчеты.

Укажите запрашиваемые значения и нажмите «РАССЧИТАТЬ КОЛИЧЕСТВО КИРПИЧОВ»

Общая длина основания , метров

Количество внешних углов цоколя

Количество внутренних углов цоколя

Толщина цоколя каменной кладки

Высота кладки цоколя Н, м

Какой кирпич будет использоваться?

Учесть необходимый запас?

Несколько пояснений к расчетам:

• Указывается общая длина основания (в т. ч. с внутренними перемычками, если они будут выкладываться кирпичом).Длину подвала по периметру здания принимают по ВНЕШНЯЯ сторона.
• Количество наружных и внутренних углов цоколя требуется для внесения необходимых коррективов в расчет общего объема кирпичной кладки. В поле ввода наружных углов также добавляются области примыкания или пересечения каменных стен.
• Расчет основан на выбранном типе кирпича с учетом толщины швов 10 мм.
• Дается возможность самостоятельно выбрать необходимый процент «запаса» материала.

Важнейшую роль для прочности стен подвала играет приготовление кладочного раствора, так как от него зависит надежность крепления кирпичей друг к другу в кладке. Мастера рекомендуют для приготовления раствора использовать портландцемент марок 300, 400 или 500, мелкозернистый песок и известь.Иногда в его состав добавляют небольшое количество глины. Раствор для кладки должен быть пластичным и однородным, а для достижения подобных свойств песок, используемый для приготовления рабочего состава, необходимо просеять через мелкоячеистое строительное сито.

Раствор замешивается с помощью строительного миксера, либо специальной насадки, устанавливаемой на электродрель.

Важным моментом в приготовлении кладочного раствора является влажность грунта на строительной площадке.И при определении марки раствора обычно руководствуются правилом, что в качественной кладке все ее составляющие должны иметь примерно одну марку прочности. Однако практика показала, что при благоприятных условиях эксплуатации здания для кирпичного основания достаточно кладочного раствора М-75 или М-100.

Таблица пропорций цементно-песчаного раствора (цемент:песок), пригодного для кладки фундамента и цоколя на влажных грунтах:

Таблица пропорций цементно-известкового раствора (цемент: известь: песок), пригодного для устройства фундаментов и цоколей на маловлажных грунтах:

Перед началом кладочных работ необходимо ознакомиться с некоторыми нюансами их планирования и выполнения:

• Если в качестве строительного материала для цокольного пояса выбран кирпич, то первым делом необходимо определиться с толщиной этой части конструкции. Этот параметр будет напрямую зависеть от материала, из которого будут возводиться стены, и габаритных размеров здания. Например, для деревянных стен толщина кирпичного основания должна быть не менее 250÷300 мм, то есть один или полтора кирпича, а для кирпичного здания — 500 и более миллиметров, то есть два кирпича или более.

• Кирпичная кладка цокольного этажа обязательно производится на гидроизоляционный слой, уложенный на поверхность ленточного фундамента — он защитит кирпич от капиллярного проникновения грунтовой влаги.В качестве гидроизоляционного материала чаще всего используют качественный рубероид, но иногда его заменяют обмазочными составами на битумной основе, которые наносят слоем толщиной 1,5÷2 мм. А вот рулонный материал в два слоя будет намного надежнее (и проще).
• Кирпич кладут плашмя, то есть на постель, так, чтобы каждый последующий верхний ряд кладки перекрывал швы нижнего ряда. Кладка производится по шнуру, натянутому вдоль стены подвала. Кроме того, контроль ровности каждого ряда обязательно осуществляется с помощью строительного уровня.
• Из какого бы материала впоследствии не возводились стены здания, кирпичный цоколь может отличаться от них по толщине. Возможны несколько вариантов:

a — Цоколь (поз. 1) может быть шире стены здания (поз. 2) и выступать ступенькой за ее пределы.

б — Стена и цоколь/цоколь имеют одинаковую толщину.

v — «западный» цоколь, толщина которого меньше толщины стены.

В зависимости от выбранного варианта будет зависеть конструкция металлического подоконника (поз. 3), который устанавливается между цоколем и стеной, и служит для защиты цоколя от прямого попадания стекающей сверху воды.

После обязательного настила и закрепления на поверхности ленточного фундамента можно переходить к разметке цокольной кладки.

Цены на керамический кирпич

керамический кирпич

В процесс разметки обязательно входит дополнительная проверка диагоналей фундамента – они измеряются рулеткой и должны иметь одинаковую длину, иначе возводимая конструкция может получиться перекошенной. Если выяснится, что диагонали не совпадают по размеру, то их необходимо будет выправить с помощью цокольной кладки, и надо учесть, что сделать это будет не так просто.

Для этого придется разметить кладку цокольного пояса на горизонтальной поверхности фундамента, измерив расположение его диагоналей, начиная от внешних углов цоколя, расположенных с одной его стороны. Найденные точки необходимо отметить с помощью обычного мела, а затем соединить линиями.В качестве линейки можно использовать плоскую полоску или разметочный шнур с меловым напылением.

Многие мастера начинают кладку цоколя именно с его углов, упрощая тем самым дальнейший процесс снятия идеально ровных стен.

Выбрав этот вариант кладки, первый ряд начинают с формирования одного из углов, от которого полностью выводится первый ряд только до соседнего угла, где также с высокой точностью отмечается поворот на 90 градусов. Далее аналогичным образом намечаются остальные углы (с точными измерениями диагоналей между ними). Ну а дальше последовательно будут подниматься стены, расположенные между этими углами.

Чтобы кладка не наклонялась вперед или в сторону, на выложенных углах, начиная с первого ряда, задающего горизонтальное направление, устанавливаются металлические вертикальные уголки и прочно закрепляются идеально по отвесу. Этим вспомогательным устройствам обычно задают высоту будущего фундамента, а на них отмечают уровни каждого из рядов с учетом шва между ними.

Эти рекомендации значительно упростят процесс кладки, особенно для тех мастеров, которые не имеют еще большего опыта в этом ремесле.По разметке к противоположным углам натягивается шнур, с ориентиром, на который будет укладываться кирпич. После того, как готов готовый ряд, шнур поднимается до следующей отметки, показывающей высоту следующего ряда – и так до самого верха стены подвала. Такие приспособления, кстати, помогут контролировать толщину швов между рядами. Но, как бы то ни было, использование таких «средств малой механизации» никоим образом не освобождает мастера от обязанности контролировать каждый ряд кладки на строительном уровне.

После того, как будет готова одна стена подвала, вертикальный угол от одного из готовых углов здания убирается и переставляется на тот, что находится по диагонали от него, и процесс кладки продолжается. И так до тех пор, пока не будут выложены все стены.

Необходимо сказать несколько слов о способах кладки кирпича в зависимости от толщины стены и ее перевязки по углам здания.

При кладке первого ряда кирпич можно укладывать по линии фундамента или поперек, то есть ложковым или тычковым наружу.Второй вариант выбирают, если стена будет иметь толщину в один или полтора кирпича. (Названия сторон кирпича указаны на иллюстрации выше в тексте).

Кирпич кладут вдоль фундамента, то есть ложкой вперед, если стена цоколя толщиной в полтора-два кирпича. Причем выкладывать таким образом можно только лицевую часть ряда, а за ней кирпич располагать поперек фундамента. Кроме того, некоторые владельцы домов отдают предпочтение, помимо наружного, внутристенному утеплению, которое можно осуществить с помощью пенополиуретана или керамзита. При выполнении этого варианта кладки внутри ряда оставляют пространство, которое заполняют утеплителем. В этом варианте в передней части ряда кирпич укладывается ложкой наружу, затем идет утеплитель, а за ним кирпич может укладываться вдоль или поперек фундамента.

Еще один вариант кладки – чередование ложкового и тычкового рядов, что делает стену более прочной.

Для возведения цоколя чаще всего используют цементный раствор М-75 или М-100, так как он наиболее подходит для этой части строения.При укладке первого ряда раствор наносится на гидроизоляционный материал, а в дальнейшем на нижний ряд слоем толщиной не более 20 мм.

Цены на керамзит

керамзит

Если цоколь возводится под массивное сооружение, то настоятельно рекомендуется укреплять его армирующей металлической сеткой из проволоки ВР-1 диаметром 3÷4 мм, с размером ячеек 50×50 мм .

Если решено армировать цокольный пояс, то нужно знать, что перед нанесением раствора укладывается сетка, то есть поверх нее наносится бетонная смесь. Чтобы сетка не смещалась в процессе эксплуатации, рекомендуется закрепить ее в нескольких местах с помощью проволоки, которая вводится в затирку швов между кирпичами предыдущего ряда. Некоторые мастера просто временно придавливают сетку, кладя сверху несколько кирпичей.

Нет смысла прокладывать сетку между всеми рядами. Практика показывает, что должная прочность конструкции будет полностью достигнута, если «плотность» армирующей сетки будет одна на 3-4 ряда.

При кладке кирпича необходимо обратить внимание на следующие моменты, от которых будет зависеть продолжительность эксплуатации цокольного пояса:

• Швы рядов кладки должны хорошо совпадать.Между кирпичами не должно быть пустых мест – все зазоры заполняются раствором. Кроме того, швы должны быть одинаковой толщины, иначе кладка получится неаккуратной.
• При проектировании подвала в нем должны быть заложены вентиляционные отверстия (форточки), которые должны быть расположены на высоте 150 мм от отмостки, с шагом 3000 мм, и иметь размер 150×150 или 200 × 200 мм. При отсутствии вентиляции стены закрытого подвального помещения начнут отсыревать изнутри, что со временем приведет к развитию плесени или грибка, к появлению неприятного запаха внутри дома.Вентиляционные окна рекомендуется закрыть декоративными решетками, которые защитят подвальные помещения от нежелательных «гостей» — птиц, грызунов и других мелких животных.

Кладка кирпича — целая наука!

Помимо идеально ровного снятия стен, очень сложной операцией в кирпичной кладке традиционно является создание угловых узлов. Их декорирование может быть выполнено по-разному. Все нюансы процесса — в специальной публикации нашего портала.

Гидроизоляция подвала традиционно является важнейшей задачей, так как от этого зависит долговечность самого основания и сохранность стен здания от грунтовой влаги.

Гидроизоляция должна выполняться в двух вариантах — вертикальная и горизонтальная влагозащита.

Этот процесс заключается в нанесении влагозащитных составов или рулонных материалов как на ленту фундамента, так и на боковые поверхности цоколя, а иногда и на нижнюю часть стены дома: так можно обеспечить влагозащиту стыков между этими частями конструкции.Вертикально защитить плинтус можно несколькими способами:

• Крашение – этот способ достаточно прост, и заключается в покрытии поверхностей специальными лаками или красками. К положительным сторонам покраски можно отнести легкость работы и тонкий слой наносимого материала, что обеспечивает качественную защиту поверхностей от влаги. Недостатками этого метода являются малый срок службы защитного покрытия и, соответственно, необходимость его периодического обновления.

• Изготовляется густыми битумными составами, растворами на основе жидкого стекла или специальными цементосодержащими смесями, которые наносятся слоем определенной толщины и после затвердевания образуют своеобразную влагостойкую мембрану или непроницаемую «корку» на поверхности.

Битумные растворы обладают определенной эластичностью и отлично защищают поверхность. Однако такой слой не устойчив к механическим воздействиям, поэтому его рекомендуется закрывать декоративной облицовкой.Кроме того, такой плинтус с черной отделкой выглядит не эстетично, поэтому в любом случае потребует дополнительной отделки.

– прочный и долговечный материал, устойчивый к внешним воздействиям, но недостатком его является отсутствие эластичности, что может привести к повреждению слоя при усадке стенок конструкции. Во многом это касается и обмазочных составов на цементной основе – эластичности им тоже явно не хватает.

• Пропиточные растворы , состоящие из жидких полимеров и синтетических смол, предназначены для проникновения в структуру материала, в данном случае — кирпича и связывающего их цементного раствора.Причем такие химические компоненты не только образуют на поверхности стены защитную пленку, но и заполняют поры внутри материалов, кристаллизуются и создают надежный барьер для влаги. Такие составы способны проникать в глубину стеновой конструкции на 200÷250 мм в зависимости от количества нанесенных слоев.

Такой подход удобен еще и тем, что аккуратно выполненную кладку после такой гидроизоляции можно оставить без последующей отделки — пропитка существенно не влияет на внешний вид цоколя.

• Оклейка цоколя рулонной гидроизоляцией . Этот способ можно назвать самым популярным, так как он имеет преимущества перед вышеперечисленными вариантами.

В продаже имеется множество рулонных гидроизоляционных материалов отечественного и зарубежного производства, изготовленных на битумной или, еще лучше, полимерно-битумной основе. Их укладывают на стены из ленты фундамента и кирпичного цокольного пояса путем приклеивания на мастики (некоторые марки имеют еще и самоклеящийся слой) или наплавляя газовой горелкой.

Преимуществом клеевой гидроизоляции является ее высочайшая надежность — качественные современные рулонные материалы, закрепленные с соблюдением всех требований технологии и защищенные от механических повреждений, славятся завидной долговечностью.

После возведения кирпичного цоколя перед кладкой стен выполняется обязательная горизонтальная гидроизоляция. Его основная задача – предотвратить капиллярное «засасывание» влаги из основания на стены.А во время сильных ливней или в периоды таяния снега в районе подвала может быть много ненужной влаги.

Если выбрана рулонная гидроизоляция, то ее полосы укладываются в два слоя. Нередко для их крепления используют и битумные растворы, так как на закрепленные полотна будет легче класть стену.

Жидкая гидроизоляция наносится на горизонтальные и вертикальные поверхности кистью или валиком, но чаще всего используются оба варианта. Гидроизоляционный слой должен получиться сплошным и полностью герметичным, а этого нельзя добиться нанесением раствора только валиком, особенно при наличии внутренних углов в цокольной конструкции.Для работы используется мягкая кисть шириной около 150 мм.

Рассчитать количество гидроизоляционного материала несложно – достаточно рассчитать площадь поверхностей, на которые он будет наноситься, и определить количество защитных слоев. На упаковке любого гидроизолятора всегда есть информация о площади, на которую рассчитано его фасованное количество – на это тоже нужно ориентироваться при проведении расчетов.

Посмотрите, как правильно делается гидроизоляция фундамента!

Такая задача очень масштабная и достаточно затратная, но от нее никуда не деться.Для чего это нужно и как осуществляется – читайте в специальной публикации нашего портала.

По результатам исследований до 30% тепла дома испаряется через неутепленный подвал при промерзании его стен. Это неизбежно приводит к совершенно неэффективным энергозатратам, к малокомфортной среде в жилых помещениях, а в дальнейшем – к появлению сырости и возникновению колоний плесени со всеми сопутствующими «радостями».

Для утепления цоколя чаще всего используют экструдированный пенополистирол, который приклеивают к стенам строительным клеем на цементной основе, специально предназначенным для теплоизоляционных работ, а затем дополнительно фиксируют механическим крепежом с широкими грибовидными шляпками.

Некоторые хозяева, пытаясь сэкономить, вместо качественного экструдированного пенополистирола используют обычный пенопласт, а это неправильно. Пенопласт имеет гораздо более податливую мягкую структуру, поэтому мыши легко могут его прогрызть, устраивая в нем ходы и дыры.Кроме того, даже при постоянном внешнем воздействии влаги и перепадах температур пенопласт постепенно теряет форму, начинает крошиться на отдельные гранулы.

(типа «Пеноплэкс») гораздо плотнее, жестче, а потому не так удобен для . А некоторые современные модели с карбоновыми включениями — и вовсе становятся непреодолимой преградой для мышей и крыс.

Материал имеет идеально ровную поверхность, поэтому при правильном монтаже позволяет сгладить даже небольшие неровности кирпичной кладки.

Утепляющий материал крепится поверх гидроизоляционного слоя, но если по каким-то причинам от последнего решено отказаться, то поверхность основания требует предварительной подготовки.

Подготовительные мероприятия включают следующие процессы:

• Очистка кирпичной стены от выступающих фрагментов, которые могут образоваться из-за остатков и застывшего на ней кладочного раствора.
• Дополнительно рекомендуется пройтись по поверхности металлической щеткой.
• После этого стены покрываются, вместо чего лучше всего использовать пропиточную гидроизоляцию.
• После высыхания нанесенного слоя можно приступать к монтажу утепляющего материала. Для этого замешивается клеевая масса и готовятся крепежи – «грибки», молоток и электродрель.

Пеноплэкс цены

пеноплекс

Изоляционные работы просты и выполняются в следующем порядке:

• Готовую поверхность необходимо разметить, рассчитав необходимое количество.При необходимости осуществляется подрезка и обрезка отдельных листов. Здесь следует отметить, что если приходится резать панели на три-четыре части, то такие элементы лучше всего монтировать ближе к середине стены подвала, а по углам закреплять сплошные плиты утеплителя.
• Для того чтобы нижний ряд утеплителя был установлен ровно по горизонтали, рекомендуется внизу стены, в месте стыка с отмосткой, закрепить поддерживающий, направляющий металлический профиль.Этот элемент поможет не только правильно выровнять листы и удержать их в нужном положении, но и облегчит их закрепление.

• Далее на края плит, по их периметру, а также точечно в центральной части поверхности наносится клеевая масса. Причем здесь следует учитывать, что после прижатия плиты к плинтусу клей должен покрывать не менее 40% ее поверхности, но при этом не должен выступать по краям.
• Следующим шагом будет фиксация плит утеплителя на стене с помощью пластиковых грибков. Шляпки крепежа должны быть утоплены в утеплитель, то есть должны находиться в одной плоскости с поверхностью плиты. Важно – такую ​​механическую фиксацию проводят только для участков, расположенных выше уровня земли. Если какая-то часть подвала после засыпки грунта окажется ниже уровня земли, то утеплитель крепится исключительно на клей – пробить гидроизоляцию сверлением отверстий невозможно.
• После завершения монтажа утеплителя его необходимо закрыть от воздействия ультрафиолетовых лучей. Для этого часто используют технологию оштукатуривания с одновременным армированием стеклосеткой. Тот же клей обычно используется в качестве базовой штукатурки. Сначала наносится слой 2-3 мм, в который утапливается сетка. А затем, после первоначального схватывания, наносится второй слой, чтобы общая толщина достигала 4÷5 мм.

Углы утепленного основания также необходимо усилить с помощью специальных алюминиевых или полимерных уголков, с закрепленными на них вертикальными полосами сетки-серпянки, которые приклеиваются к стене также на клеевой раствор.

• При высыхании базового слоя лейкопластыря сверху можно нанести декоративную штукатурку, фасадную краску или облицевать цоколь специально предназначенной для этой цели.

Если при строительстве цокольного этажа задумано внутристенное утепление, то для этой цели, как уже было сказано выше, используется керамзит или пенополиуретан, которыми заполняются пустоты стены в процессе ее возведения.

Как и любая другая конструкция дома, цоколь требует «правильного» подхода к утеплению.Это означает, что толщина теплоизоляции должна обеспечивать такое сопротивление теплопередаче, чтобы оно соответствовало нормативным показателям, установленным СНиП. В принципе, расчет основан на этом.

Ниже расположен удобный калькулятор, позволяющий очень быстро и точно производить расчеты. Для наглядности есть несколько пояснений по использованию программы.

Для повышения устойчивости возводимого здания на поверхность ленточного основания выкладывается цоколь.Цоколь – это часть фундамента, расположенная над землей. Стены сооружения возводятся непосредственно на этой части. Для закладки основания можно использовать бетонные или сборные железобетонные конструкции. Однако для деревянных или каркасных строений отличным вариантом станет кирпичный цоколь, уложенный на ленточный фундамент.

Типы кирпичных цоколей и их особенности

Оборудовать надежную базу — довольно сложная работа. Именно эта часть конструкции больше других элементов конструкции подвергается механическим и атмосферным воздействиям.При неправильном выборе материала или несоблюдении технологии кладки может произойти деформация основания и, как следствие, разрушение всей конструкции. Поэтому необходимо знать и учитывать множество нюансов, чтобы избежать неприятных последствий при дальнейшей эксплуатации конструкции.

Кирпичная основа имеет несколько разновидностей:

• Западный цоколь закладывается в том случае, когда планируется возведение стен из газосиликатных блоков.Такая конструкция позволяет дождевой воде быстро стекать, так как стена выступает над цоколем. Устройство отступающей конструкции не требует установки дополнительного водостока.
• Выступающий цоколь идеален для зданий с цокольным или подземным этажом. Такой вид послужит надежной защитой от холода. Однако при выборе выступающего типа основания следует устроить слив по всему периметру для защиты гидроизоляционного слоя.
• Плинтус, встроенный в одну плоскость со стеной, используется очень редко.Во-первых, гидроизоляция в этом случае остается незащищенной. Во-вторых, дизайн не очень привлекательный. Этот вариант требует проведения работ по дополнительной гидроизоляции цоколя и его обшивке.

Выбор материала для возведения кирпичного основания

Чтобы получить надежное, не требующее ухода основание, нужно правильно подобрать материал. Следует помнить, что для кладки этой части здания используется только качественный кирпич. При выборе лучше всего ориентироваться на три параметра:

• Материал должен быть высокой прочности.Кирпич для строительства цоколя не должен менять форму под воздействием нагрузки или погодных условий.
• Срок службы кирпича должен быть как можно дольше.
• Декоративные свойства материала также должны быть на высоком уровне. Используйте кирпич, соответствующий общему стилю здания.

При выборе кирпича для кладки цоколя стоит ознакомиться с основными физическими свойствами некоторых видов этого материала.

Силикатный кирпич

Такой материал плохо переносит повышенную влажность. При его длительном воздействии кирпич теряет прочность и начинает разрушаться. Фундамент из силикатного кирпича можно возводить в регионах с преобладанием сухого климата и при проведении качественной гидроизоляции.

Красный глиняный кирпич

Технология изготовления такого материала позволяет использовать его для возведения как фундамента, так и цоколя. Красный кирпич выдерживает более 50 циклов заморозки без изменения прочностных характеристик.Поэтому его можно использовать при возведении конструкций в местах с влажным климатом и обильными осадками.

Керамический кирпич

относится к материалам с очень долгим сроком службы. Это идеальный вариант для обустройства цоколя на ленточном фундаменте. Такой кирпич не боится влаги и обладает хорошей морозостойкостью.

Расчет материала для основания

Прежде чем приступить к кладке цоколя, необходимо рассчитать необходимое количество кирпича. Во-первых, это позволит закупать материал от одной партии. Во-вторых, на этом можно сэкономить, не покупая лишнее количество продуктов.

Только опытный специалист может рассчитать точное количество кирпича с учетом толщины раствора и процента брака материала. Однако существует несколько методов, позволяющих самостоятельно провести расчет.

Метод 1

Для этого нужно знать объем одного кирпича, размеры строения и высоту цоколя.

• Сначала рассчитаем объем кирпича. Стандартное изделие имеет следующие размеры 25*12*6,5 см. Следовательно, его объем составит 0,25 * 0,12 * 0,065 = 0,00195 м 3 .
• Теперь определяем объем базы. Например, здание имеет размеры 9*10 м, оптимальная высота цоколя 1 м, его минимальная толщина не должна быть меньше половины длины кирпича. Это значит, что объем основания будет (9+10)*2*1*0.12 = 4,56 м 3 .
• Далее объем подвала делим на объем одного кирпича: 4,56/0,00195=2338,46. То есть для строительства цоколя под дом 9*10 м потребуется 2339 кирпичей.

Метод 2

При этом учитываются длина кирпича, длина и высота основания.

• Рассчитываем необходимое количество кирпичей на один ряд кладки. Для этого длину конструкции делим на длину кирпича: (9+10)*2*0.25 = 152.
• Чтобы определить количество рядов, нужно высоту цоколя разделить на высоту одного кирпича: 1/0,065 = 15,38.
• Далее количество кирпичей в одном ряду для полученного количества рядов кладки: 152*15,38=2338.

Сравнивая результаты, получаем примерно одинаковую сумму в обоих случаях.

Строительство цоколя из кирпича своими руками

Плинтус служит опорой для несущих элементов конструкции, поэтому работа должна быть выполнена максимально качественно.Чтобы построить прочную и надежную основу, необходимо точно выполнять каждый шаг.

Установка углов

Этот этап считается самым важным. Небрежное выполнение работ приведет к тому, что в процессе обычной кладки могут появиться дефекты. Для выставления углов необходимо выложить кирпичи без раствора и проверить правильность укладки. Для этого измерьте рулеткой противоположные стороны и диагонали. Оба параметра должны быть равны. Углы при правильной укладке имеют значение равное 90 0 .Правильность горизонтального и вертикального положения кладки контролируют строительным уровнем и отвесом. Если все параметры совпадают, кирпичи закрепляют песчано-цементным раствором.

Кладка кирпичей

Вам необходимо класть кирпичи на песчано-цементный раствор. Для его приготовления возьмите песок и цемент в пропорции 3:1, смешайте и разбавьте водой до консистенции густой сметаны. Кладку ведут горизонтальными рядами, укладывая в полтора-два кирпича.Следующий ряд выполняется с перевернутыми на 90 0 кирпичами, то есть с перевязкой. При этом продольные швы в соседних рядах рекомендуется смещать на полкирпича, а поперечные – на четверть.

Толщина шва между кирпичами не более 1,5 см. Кладку необходимо армировать через каждые четыре ряда. Для этого используется металлическая сетка.

Высота плинтуса зависит от конструктивных особенностей строения. При наличии цокольного этажа кладку можно выполнять на высоту 0.8-1 метр. Для обычного дома достаточно высоты 0,5 метра.

Гидроизоляция подвала

Цоколь дома нуждается в обязательной гидроизоляции, которая служит защитой от влаги из почвы и атмосферных осадков. Для гидроизоляции конструкции можно использовать следующие материалы:

• Смазочная гидроизоляция, в состав которой входят полимерные или битумные мастики, смеси на основе цемента. Наносится на поверхность кистью равномерным распределением.
• представлен рубероидом, гидростеклоизолом, еврорубероидом. Крепление материала осуществляется склеиванием предварительно разогретых рулонов или наплавлением. На битумную мастику можно клеить рубероид. Это сделает гидроизоляцию более эффективной. Во всех случаях необходимо обеспечить нахлест листов гидроизоляционного материала друг на друга до 15 см.
• Проникающая гидроизоляция при нанесении проникает в мельчайшие поры материала и закупоривает их.Материал наносится только на влажную поверхность, а по окончании работ необходимо увлажнять утеплитель в течение 10-14 дней.

Изоляция подвала

Для поддержания тепла в доме необходимо провести. Эти работы можно выполнять как сразу после возведения цокольного этажа, так и после завершения общестроительных работ. Для теплоизоляции чаще всего используют пенопласт и пенополистирол. Утеплитель крепится с помощью специального клея, не содержащего ацетона и других растворителей.Наружная поверхность основания обрабатывается клеевым раствором. Листы теплоизоляционного материала прикладывают к поверхности и плотно прижимают.

Для экономии бюджета поверхность цоколя можно просто оштукатурить. Обыкновенная штукатурка играет роль хорошего утеплителя.

Кладка кирпичного цоколя на ленточный фундамент сложный, но доступный процесс. Необходимо произвести правильные расчеты и соблюдать последовательность работ. А цоколь, утепленный и защищенный от негативного воздействия природных явлений, сделает строение более привлекательным и повысит его технологические характеристики.

Цоколь занимает промежуточное положение между фундаментом и стенами. Он должен защищать их от влаги и выдерживать нагрузку всей конструкции, мебели и оборудования, установленного в здании. В прошлом году мы с другом сделали необходимые земляные работы, заложили фундамент будущего дома. Сейчас в свободное время кладет на фундамент кирпичное основание.

Кирпичи второго ряда

Вадик, владелец будущего коттеджа, экономист. Его интересуют все способы снижения затрат.При покупке участка и проектировании решил проверить свои профессиональные знания на практике. Услышав, что дешевле всего сделать своими руками, я решил освоить специальность разнорабочего и заменить занятия в спортзале полезным физическим трудом.

Цоколь кирпичный на ленточном фундаменте

Лучше выбирать обожженный кирпич. У него технические показатели по разным свойствам и в частности по остойчивости значительно выше

На ленточном фундаменте делается опорный слой под стены из разных материалов, от заливки железобетона до камня.Красный кирпич для цоколя комбайнов:

• требуемая прочность;
• простота кирпичной кладки;
• низкая теплопроводность;
• бюджетная стоимость.

Приложив немного умения и терпения, можно за несколько дней выложить основу своими руками. Для защиты стен от влаги при строительстве цоколя делается гидроизоляция. Можно смазать поверхность фундамента подогретым битумом в несколько слоев. Это долго по времени, так как необходимо дождаться застывания нанесенного материала и только потом выкладывать на поверхность следующий.

Рубероид лучше использовать в 2 слоя. Полоски нарезаются по ширине основы плюс 4-5 сантиметров. Их скрепляют битумным клеем и закрепляют на поверхности фундамента. Можно сделать смесь своими руками или использовать уже готовую, купив ее в магазине. В подогретый битум добавил промытый речной песок. Мой друг хорошо все перемешал.

Проверка размеров и геометрии цокольного фундамента

Основание для фагота

Перед началом работ решил проверить ленточный фундамент.После заполнения прошло время. Он мог сжиматься, смываясь дождевой водой. Неровность плоскости основания повлечет перекос всего дома и постоянный ремонт стен и потолков. Измерения проводятся с помощью линейки, рулетки и шнура.

1. Ленточный фундамент замерил рейочным уровнем вверх-вниз в нескольких местах. Делать это лучше по углам и через каждые 2 метра по длине. Положив длинное устройство вниз, легко определить, есть ли уклон.Если у вас есть только угловой уровень с короткими сторонами, поместите доску.
2. На фундамент, по углам, по внешнему краю уложил сухие кирпичи. Потом с помощью Вадика проверил диагональ. Обычный прямоугольник имеет одинаковый размер шнура от угла до угла. Если длина разная, то углы не правильные. Для кирпичного цоколя жилого дома допустима разница длины диагоналей до 2 сантиметров.
3. Найдите перекос и проверьте размеры рулеткой.Измеряется по углам. Фундамент залит без опалубки. Наружные стены неровные. Кирпич упрощает измерения.

Скорректировав размеры смещением уголков, еще раз проверили диагональ шнуром. Затем я отметил положение кирпичного основания. Теперь, натянув шнур и закрепив его на колышках, я разметил наружную сторону стен. Осталось выложить кирпичное основание. Я был уверен в правильности геометрии каркаса дома.

Мой друг своими руками промазал ленточный фундамент сверху клеем, уложил слои подготовленного рубероида, соединил между собой битумной смесью. Гидроизоляция дна готова. Стены не будут отсыревать от влаги из почвы. Под кирпич на гидроизоляции выложил слой цементного раствора толщиной 2 см. Он будет служить подушкой и компенсировать неровности. Для прочности я утопил в нем металлическую сетку с ячейкой 50 мм, обрезав ее по ширине немного уже, чем основание.

Схема кладки кирпича и ширина цоколя/цоколя

Кирпичный цоколь

Готовить котлован под ленточный фундамент мы начали после завершения проекта дома. Затем я представил, какой именно должна быть ширина кирпичного основания, исходя из расчетных нагрузок. Вес двухэтажного кирпичного дома большой. Если кладка узкая – 250 мм, то кирпич для цоколя может не выдержать. На стенах появятся трещины. Ремонт и укрепление дома обойдется дороже, чем строительство.

Какой ширины делать фундамент определяется закладкой фундамента. Стандартные размеры кирпича 250х120х50 мм. Минимальный размер можно выкладывать чередованием рядов с поперечной укладкой в ​​один ряд и продольной в два. Такой фундамент делают для легких домов из дерева, пенобетона, ракушечника. Для стен из дерева и легкого материала коттеджей в 2 этажа подойдет кладка в полтора кирпича (380 мм). В планах Вадика 2 уровня, жилая мансарда с утеплением.Для кирпичного основания лучше использовать широкую кладку в два ряда (520 мм). Ремонт дома нужно будет делать на такой основе через 15 лет.

Определить ширину готового цоколя/цоколя несложно. К размерам кирпича на каждый шов прибавляется по 10 мм. Я сделал чередующиеся ряды:

• два ряда кирпичей поперек фундамента;
• наружный и внутренний ряд вдоль, средний заполнен искусственными камнями, уложенными поперечно.

Такой цоколь гарантировал устойчивость многоэтажного дома из тяжелого строительного материала.Через несколько лет может потребоваться ремонт внешней поверхности плинтуса.

Выбор материалов для основания из керамического кирпича

Блоки силикатные можно использовать только в сухом климате

При покупке кирпича Вадик спросил меня какой брать и почему. Я посоветовал ему твердое. При понижении температуры, особенно зимой, в отверстиях появляется конденсат – роса. Влага накапливается, впитывается в материал и разрушает основание. Через несколько лет потребуется ремонт.Практикующий экономист Вадик интересовался более дешевым способом возведения кирпичного фундамента. Я рассказал ему о возможности использовать использованный материал. При разборке зданий и сносе перегородок, если делают капитальный ремонт слом стен. Кирпич очищают от старого раствора и плотно укладывают в цоколь, выбирая для наружных рядов менее поврежденные. По прочности такой верх фундамента уступает выложенному из нового камня, при правильной геометрии. Нагрузки на него меньше.Сделать укладку своими руками новичку сложно. Необходимо постоянно проверять уровень и подбирать куски кирпича нужного размера.

В качестве вяжущего использовал цементный раствор М-75. Это сделал мой друг в бетономешалке. Загрузил в него:

• цемент;
• песок;
• известковое молоко;
• после перемешивания добавляли воду.

Пропорции зависят от марки цемента. Например: на одно ведро портландцемента М500 добавляют 0,8 л извести, разведенной в воде до состояния молока.Песок 7 ведер. Первый раз воду доливают частями и определяют ее долю в смеси. Раствор должен удерживаться на кельме с горкой и не соскальзывать с наклонной плоскости.

Совет: Известь не должна превышать 10% от объема сухой смеси. Вводить его лучше уже гашеным и растворенным в воде — известковом молоке. Строителям без опыта, работающим медленно, лучше купить готовую смесь с пластификаторами и добавками, замедляющими застывание раствора.

Обвязка кирпичей в цоколе и гидроизоляция

Кирпичная кладка своими руками

Поверх гидроизоляционного слоя мой друг выложил слой бетона и вдавил в него сетку. Сейчас клал плинтус. Мне нужен помощник для приготовления раствора. Но Вадик хотел попробовать сделать все своими руками. Он попросил меня выбрать участок попроще, по прямой без углов. Он старательно выровнял внешний ряд натянутым шнуром, а затем плотно уложил остальные кирпичи.Через пару часов научился делать все сам. Я закрепил по 2 доски на каждом углу вплотную к кладке. Теперь оставалось только уложить кирпичи, прижав их к себе. Шпильки легко вбивались в дерево для шнура внешней лески. Такое приспособление выручает, когда необходимо отремонтировать углы и фасад дома.

Через каждые 4 ряда, сейчас я как помощник проложила сетку для прочности. Пока работала бетономешалка, я разметил отверстия для форточек – отверстия для вентиляции подпольного пространства дома.Подготовил верхний слой гидроизоляции, который дополнительно уложил под кладку стены.

Я посоветовал Вадику выбрать кладку с перевязкой в ​​половину ширины кирпича. У нас наружный слой чередовался с поперечными и продольными рядами. Теперь при укладке стыки не совпадали. Это сделало основание прочным и исключило ремонт в ближайшем будущем.

Защитно-декоративное покрытие снаружи цоколя и отмостки

Кирпичная кладка

Закончив кладку цоколя, вырыли по периметру канаву и насыпали под отмостку подушку.Его ширина определялась величиной свеса кровли плюс полоса для гарантированного отвода дождевой воды на бетонную дорожку. Уклон от здания делали 1,5 — 2 градуса. В противном случае вода протечет под цоколь, разрушит фундамент и придется делать ремонт, убирая плесень в углу стен.

Финишную наружную отделку декоративным камнем на бетонном растворе выполнил после возведения стен.

Цоколь — нижняя часть наружной стены здания, которая возводится на фундамент и выполняет роль барьера между стеной и разрушающим воздействием атмосферных явлений.Здание, лишенное подвала, подвержено риску плесени и гниения и сохраняет меньше тепла внутри в холодные периоды. Главное условие кирпичного основания на ленточном фундаменте – высокая прочность. Его конструкция должна выдерживать всю массу стен здания. Добиться необходимого показателя помогут качественные материалы с высоким уровнем морозостойкости, влагостойкости и устойчивости к давлению.

На сегодняшний день существует три варианта цокольного этажа, которые применяются при строительстве жилых помещений:

• Выход из базы.Из названия можно понять, что такое покрытие выходит за пределы наружных стен дома. Такой тип основания будет использоваться, если хотят добиться дополнительной теплостойкости в мороз или этого требует стиль самого здания, ведь с эстетической точки зрения такой вариант более привлекателен. Чтобы вода не задерживалась на поверхности основания, его обычно оснащают канавками или дренажной системой.
• Плинтус встык с наружными стенами в последнее время используется крайне редко.Этот факт обусловлен, в первую очередь, отсутствием каких-либо полезных свойств у этого типа основы.
• Заглубленный цоколь применяется при строительстве жилых домов. Возведенный на 6 см глубже плоскости наружных стен, такой тип основания позволяет сэкономить средства на организацию стока для воды, а также обеспечить сохранность гидроизоляционного слоя.

Какая должна быть ширина основания

Размеры подвала напрямую зависят от материала, из которого будут возведены стены здания.Такая информация всегда содержится в генеральном плане и на чертеже проекта. При стенах из пеноблока (который иногда также называют газосиликатным кирпичом) с длинной поверхности 60 см, шириной 30 см и высотой 20 см толщина кладки должна быть не менее 30 см.

Если дальнейшее строительство предполагает устройство дополнительного слоя утеплителя поверх стен, то ширина цоколя в идеале должна быть 38 см. Однако в случае, когда в качестве декоративного элемента, возводимого поверх стен, используется кирпич из пенобетонных блоков толщина цоколя увеличивается еще на 22 см.после чего она будет не менее 60 см.

Определить высоту

До сих пор у мастеров строительства нет однозначного ответа на вопрос, какой должна быть высота цоколя. В качестве уровня, на котором должна располагаться верхняя точка кладки, лучше всего принять высоту выпавших за несколько последних лет атмосферных осадков. Эта технология кладки является наиболее надежной и гарантирует будущему зданию, возведенному на ленточно-кирпичном фундаменте, долгий срок службы.

Но на практике чаще всего встречается цокольная кладка высотой, равной полу первого этажа в здании. Этот прием применим и к строениям с цокольным этажом. Тенденции моды и стиля в наше время подразумевают наличие в доме высокого и массивного цоколя, которые способны выделить жилое пространство, придав ему изящество и элегантность.

Цоколь утепленный кирпичный на ленточном фундаменте

Напоминаем, что все работы по организации цокольного этажа выполняются на возведенном ленточном фундаменте.

Обведите углы

Одним из важнейших правил при возведении не только цоколя, но и вообще любого здания можно считать правильное определение углов строения. Небрежность в этом вопросе непременно приведет к искривлению поверхности стен, что в итоге приведет к частичной или даже полной их несущей способности.

Для правильного выравнивания углов используется несколько технологий, но самой простой считается следующая техника:

1. Уложен ряд кирпичей по всем углам цоколя здания без использования цементного раствора.При этом необходимо соблюдать запланированную ширину будущей конструкции. Углы вставляются с помощью строительного уровня.
2. Далее измерьте длину и ширину с обеих сторон, а также диагонали. Все показания должны совпадать с точностью до сантиметра. Измерения проводятся с помощью рулетки или шпагата.
3. Не помешает еще раз проверить будущие стены на наличие неровностей. Для этого используйте тот же шпагат.

Гидроизоляция базовой поверхности

Для обеспечения надежной защиты кладки подвала от грунтовых вод следует позаботиться об организации верхней части фундамента изоляционным слоем, функции которого может выполнять сложенный пополам рубероид. Его приклеивают к поверхности основания с помощью битумной мастики, горелки или подогретого битума. Также в качестве гидроизоляционного слоя используется стеклянный утеплитель, еврорубероид или усовершенствованный вид рубероида, в основе которого лежит картон – рубемаст.

Кирпичная кладка

Обеспечив поверхность фундамента гидроизоляционным слоем, можно приступать к кладке кирпичного основания. Для скрепления брусков используется раствор из цемента, песка и воды. При возведении цоколя используется только красный кирпич без отверстий и полостей.

Основание начинают выкладывать с углов, располагая ряды напротив друг друга, и покрывая поверхность материала раствором толщиной 2-2,5 см. После выкладки нескольких радаров поверхность проверяют уровнем.

Достигнув минимальной высоты цоколя, которая составляет 4 ряда стандартных кирпичей, можно приступать к возведению стен. Отделка поверхности цоколя декоративным камнем или сайдингом. Часто прибегают к отделке цоколя отделочной плиткой. С помощью цоколя ленточный фундамент выравнивается кирпичом.

При наличии подвала в помещении следует предусмотреть отверстия в подвале для вентиляции. Они располагаются на высоте 10-15 см от почвы. Размеры зависят от диаметра вентиляционной трубы. Сверху цоколь покрывается гидроизоляционным слоем, таким же, каким ранее была покрыта поверхность фундамента.

Видео про кладку кирпича на ленточное основание:

Цокол — нижняя часть наружной стены дома, возведенная на фундаменте и предназначенная для сохранения стен от разрушительного воздействия влаги.Дом без цоколя подвержен риску появления плесени и гниения, может потерять способность противостоять холодам и увеличить теплообмен между интерьером и улицей.

Одним из неоспоримых условий является прочность цоколя, ведь на него приходится весь вес стен дома. Именно поэтому используемые материалы должны быть качественными, отличающимися морозостойкостью, низкой влагостойкостью и устойчивостью к давлению.

В конструкции используются три варианта цоколя:

Ширина цоколя

Для выбора общей ширины подвала стоит обратиться к чертежу строительного проекта, чтобы определить материал, который будет использован для возведения стен. Например, для газосиликатного кирпича (в народе пенобетона) с размером стороны 600 Х 300 Х 200 толщина кладки должна быть 30 см, а если в дальнейшем планируется дополнительное утепление стен, то ширина 38 см то что нужно. А вот при использовании кирпича в качестве декоративного элемента поверх пеноблоков толщина увеличивается до 60 см.

Высота цоколя

Вопрос о том, где заканчивается основание, до сих пор остается спорным. Наиболее надежным вариантом считается определение высоты исходя из максимального количества снегопадов за несколько десятков лет.Основание, рассчитанное по этой простой методике, защитит стены от воздействия капиллярной влаги, тем самым повысив надежность и долговечность построенного дома.

Но в основном высота соответствует уровню, на котором находится пол первого этажа здания. Это правило распространяется и на дома с цокольным этажом.

Дизайнеры обычно отдают предпочтение высокому, так как он придает дому легкость и изящество.

Устройство заглубленного кирпичного цоколя на ленточном фундаменте из железобетона.

(Следующие инструкции предназначены для сборки на готовой основе.)

• Открытие углов при возведении фундамента.

Одним из важнейших правил кладки цоколя является правильная выставление углов, ведь неправильно выставленные углы приведут к дальнейшему искривлению стен и, соответственно, браку в конструкции здания.

Самый простой способ:

Во всех углах положить ряд кирпичей на сухое место, определяя ширину планируемого цоколя.Углы ровные.

Рулеткой или шпагатом измерьте длины всех сторон и обеих диагоналей — размеры должны совпадать до сантиметров и быть соответственно равными.

Также стоит проверить будущие стены на возможную кривизну, используя тот же шпагат по внутренней стороне линии из угла в угол.

Процесс возведения основания

Гидроизоляция верхней поверхности фундамента.

Утеплитель необходим для дополнительной защиты подвала от грунтовых вод.

На фундамент укладывают два слоя рубероида следующими способами:

1. для битумной мастики или подогретого битума;
2. стыковка горелкой, обработка поверхностей рубероида.

Можно использовать рубемаст, стеклорубероид (стеклоизол), еврорубероид.

Гидроизоляция подвала

Кирпичная кладка

После установки углов пора приступать к кладке фундамента. Для его создания обычно используется кирпич, скрепленный цементно-песчаным раствором.Для строительства используется только полнотелый красный кирпич.

Кладку желательно начинать с углов, затем укладывать ряды напротив друг друга с одной стороны толщиной наносимого раствора где-то 20-25 мм.

Отвес проверяет точность кладки вертикальной поверхности через 3-4 ряда кирпича.

После окончательной проверки углов начинается кладка стены. Чтобы ряд был ровным, между двумя уголками натягивается толстая леска.

Кирпичная кладка

Минимальная высота – не менее 4 рядов, возможна отделка натуральным камнем, плиткой или сайдингом.

Если в доме есть подвалы, с каждой стороны подвала на высоте 10-15 см от почвы оставляют вентиляционные отверстия размерами от 7 х 25 до 15 х 25 см. закрываются сетками или мелкими решетками.

Кирпичный цоколь

Гидроизоляция подвала

Для защиты от проникновения влаги нужно укладывать гидроизоляционные материалы, делая разграничение между цоколем и кирпичной стеной; для дешевого строительства можно использовать, например, рубероид, сложенный вдвое.Конечно, необязательно обходиться только ими, выбор материалов для утепления сейчас достаточно обширен. Двойная гидроизоляция необходима для того, чтобы защитить дом не только от внешних воздействий стихии, но и от влияния грунтовых вод на фундамент.

Схема гидроизоляции подвала

Видео — как сделать кирпичную основу

Подвал — наружная часть зданий, расположенная на фундаменте и представляющая собой переход от основания к стенам.Помимо своей несущей способности, основание должно выдерживать различные внешние воздействия. Поэтому выбирать все материалы необходимо с особой тщательностью и ответственностью!

Особенности кирпичного основания

Перед началом кладочных работ необходимо ознакомиться с важными деталями:
Если материал постройки кирпич, то необходимо определиться с толщиной каркаса.

Совет: Исходя из того, каких размеров будет здание и из какого материала будут стены, напрямую зависит и толщина фундамента.Например, толщина для кирпичного здания должна быть от 500 мм (в 2 кирпича), для деревянного — не менее 250 мм (в 1–1,5 кирпича).

Перед тем, как производить кладку кирпича, необходимо нанести на ленточный фундамент слой гидроизоляции, который защитит от влаги.

В качестве гидроизоляции используется хороший рубероид, но в некоторых случаях применяют обмазочные составы на битумной основе, которые необходимо наносить слоем 1,5–2 мм. Рулонный материал все равно будет не только надежнее, но и легче.

Кирпич кладут плашмя так, чтобы верхний слой кладки перекрывал швы нижнего ряда. Прежде чем приступить к укладке, необходимо натянуть шнур вдоль фундамента. Каждый ряд необходимо проверять на ровность с помощью строительного уровня.

Стоит помнить, что толщина кирпичного основания будет разной для каждого материала, из которого возводятся стены здания.

Подготовительные работы

Сюда входит покупка, подготовка с последующей укладкой выбранного раствора (цементного или цементно-песчаного).Лучше всего для таких работ приобретать растворы с маркировкой М75.

Приготовленную смесь выкладывают на основание постепенно слоем 2 см и слегка разравнивают. Посередине слоя требуется уложить сетку из арматуры; для его изготовления потребуется проволока ВР-1 диаметром 4 мм.

Подготовительные работы состоят из 2-х этапов:

1. Проверка диагонали и горизонтальности фундамента, которая осуществляется с помощью гидроуровня, которым в первую очередь нужно проверить углы и только потом всю площадь.
2. Выравнивание поверхности. Если вы хотите сделать фундамент под 0, то при его заливке нужно продумать. А если он уже полностью готов, но есть деформации, то их нужно исправить.

Что тебе нужно?

Для выполнения кладки потребуется следующий материал, который должен быть надежным и качественным:

• кирпич;
• Цементный раствор;
• Нетто.

Для работы вам понадобится:

1. Мастер в норме;
2. выбор;
лопата
3. ;
4. заказ;
шнур
5. ;
6. соединение;
7. уровней для строительных работ и воды;
8. металлический стержень;
9. корыто;
10. отвес.

Для возведения фундамента, помимо кирпича, необходимо купить оптимальное количество песка и цемента.

Монтажные работы

Самый ответственный этап в начале строительства цокольного этажа – это устройство углов. Первый ряд необходимо выложить строго по всей ширине конструкции. Раствор из цемента, воды и песка должен иметь следующие пропорции 1:3:3.

СОВЕТ: иногда в качестве пластификатора используется мыльный раствор.При возведении фундамента необходимо позаботиться о качественной вентиляции. Приступать к работе можно только тогда, когда углы будут равны 90 градусам, а размеры ширины, длины и диагонали совпадают.

ВНИМАНИЕ! Если кладка цоколя только из кирпича, то его ширина должна быть не менее 50 см, меньше может быть только при утеплении пенопластом. Если в здании есть подвал, то высота цоколя 70-100 см, если нет, то 40 см.

Кирпичный цоколь утепляют изнутри по желанию, а снаружи требуют мастики, которая наносится кистью, валиком или специализированным аппаратом. Укладка осуществляется при постоянном контроле уровня и шнура.

ВНИМАНИЕ! Исправить неточности с помощью толщины раствора между рядами кирпичей невозможно — стена может рухнуть и тогда придется разбирать всю конструкцию!

Установка углов

Выставление углов при кладке плинтуса одна из основных задач, неправильно поставленные углы приведут к искривлению стен!

Для этого уложите в углах сухой ряд кирпичей и определите желаемую ширину основания.Все углы должны быть ровными.

С помощью шпагата или рулетки необходимо измерить длину всех сторон и 2-х диагоналей — если углы выставлены правильно, то размеры должны быть идентичными.

СОВЕТ: чтобы проверить будущие стены на кривизну, для этого измеряют по внутренней стороне линии от угла до угла.

Кирпичная цокольная кладка поверх фундамента

Установку можно начинать только после проведения всех измерений.Для крепления кирпичей требуется цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3, разбавленный водой до необходимой густоты раствора.

Основным условием проведения данной работы является тщательное заполнение вертикальных или горизонтальных швов приготовленным раствором для прочности фундамента.

Изоляция подвала

Для утепления фундамента необходимы гидроизоляционные материалы, такие как пенополистирол, которым необходимо обработать всю наружную поверхность, и зафиксировать специальным клеем, в состав которого не входят ацетон и растворитель, наносящие ему вред.

Гидроизоляция подвала

Прежде чем приступить к возведению конструкции, необходимо убедиться в наличии на складе всех гидроизоляционных материалов – штукатурки, камня, керамической плитки.

Способы гидроизоляции:

• Гидроизоляция выполняется в 2-х уровнях — в самом низу, перед кладкой первого кирпича, и поверх кирпичей. Наиболее простым способом является укладка рубероида в два слоя. Первый слой гарантирует защиту от влаги стены, а второй слой обеспечивает защиту.
• Пенополистирол экструдированный, который крепится к внешней поверхности основания. Благодаря тому, что этот материал имеет нулевое водопоглощение, он обладает высокими защитными свойствами. Он также обладает теплоизоляцией, а значит, придаст конструкции дополнительную защиту.
Битумная смазка
• наносится на всю поверхность кирпича толстым слоем в несколько проходов. Различные штукатурные смеси.

ВНИМАНИЕ! Если совместить все варианты, то получится высокая гидроизоляция!

Вентиляция

В кладке фундамента должны быть отверстия, находящиеся на высоте 15 см от земли, что обеспечит хорошую вентиляцию.Нужно закрыть отверстия металлической сеткой или жалюзи.

Защита цоколя/цоколя из кирпича

Защита требуется при необходимости остановки строительных работ. Для этого на возводимую конструкцию укладывается пленка, предохраняющая каркас от различных неблагоприятных условий внешней среды.

Хоть в этой статье и описана подробная инструкция, как класть кирпичное основание, но они не помогут, если нет даже небольшого опыта работы с этими материалами.

Типы каменных фундаментов, их устройство и использование

🕑 Время прочтения: 1 минута

Рис.1: Типы кладки фундамента

• Кладочный ленточный фундамент
• Кирпичный фундамент (изолированный)
• Ступенчатый фундамент
• Кирпичный перевернутый арочный фундамент

Рис. 2: Блок кирпичной кладки, используемый для устройства ленточного фундамента из кладки

Рис. 3: Кирпичи, используемые для возведения фундамента из ленточной кладки

Рис. 4: Слой бетона под ленточным фундаментом в грунте с низкой несущей способностью

Рис. 5: Слой бетона на дне изолированного основания

Рис. 6: Рассеянное или изолированное основание из камня и бетонного основания

Рис. 7: Ступенчатый фундамент

Рис.8: Кирпичная арка Фундамент

Проектирование фундамента | Фундамент здания | Процесс фундаментных работ

Фундамент

Фундамент — часть строения ниже уровня цоколя до уровня грунта.Он находится в непосредственном контакте с почвой и передает нагрузку от надстройки на почву. Как правило, ниже уровня земли. Если какая-то часть фундамента находится выше уровня земли, ее также засыпают землей. Эта часть конструкции не находится в контакте с воздухом, светом и т. д., или можно сказать, что это скрытая часть конструкции.

Глубина фундамента

Глубина фундамента зависит от следующих факторов.
1. Наличие достаточной несущей способности
2. Глубина усадки и набухания в случае глинистых грунтов из-за сезонных изменений, которые могут вызвать заметные подвижки.
3. Глубина промерзания в случае мелкого песка и ила.
4. Возможность проведения земляных работ вблизи
5. Глубина залегания грунтовых вод
6. Практическая минимальная глубина фундамента не должна быть менее 50 см. для удаления верхнего слоя почвы и изменения уровня земли.
7. Следовательно, наилучшая рекомендуемая глубина фундамента составляет от 1,00 до 1,5 метра от первоначального уровня земли.

Фундамент

Фундамент представляет собой конструкцию, построенную из кирпича, каменной кладки или бетона под основанием стены или колонны для распределения нагрузки на большую площадь.

Ширина фундамента/фундамента

Ширина фундаментов должна быть заложена в соответствии с конструкционным проектом. Для легконагруженных зданий, таких как дома, квартиры, школьные здания и т. д., имеющих не более двух этажей, ширина фундамента указана ниже.
1. Ширина фундамента должна быть не менее 75 см для стены толщиной в один кирпич.
2. Ширина фундамента не менее 1 метра для стены в полтора кирпича.

Различные процессы в фундаменте

Ниже приведены процессы, выполняемые при фундаментных работах.
1. Земляные работы в траншеях под фундамент.
2. Укладка цементобетона.
3. Укладка фундамента в случае возведения плота или колонны.
4. Укладка Антитермитная обработка.
5. Кладка кирпича до уровня цоколя.
6. Укладка влагозащитного слоя на стены.
7. Досыпка земли вокруг стен
8. Досыпка земли в строительной части до необходимой высоты по уровню цоколя.

Меры предосторожности при проектировании фундамента

1.  Фундамент должен быть рассчитан на передачу на землю комбинированной статической нагрузки, приложенной нагрузки и ветровой нагрузки.
2. Интенсивность полезной нагрузки от давления на грунт не должна превышать безопасную несущую способность.
3.  Фундамент должен быть спроектирован таким образом, чтобы осадка на землю была ограниченной и равномерной под всем зданием, чтобы избежать повреждения конструкции.
4.  Для экономии строительных работ необходимо изучить всю конструкцию фундамента, надстройки и характеристики грунта.

Соотношение цементного бетона и раствора для фундамента

1.  Цементобетон 1:8:16 обычно используется в фундаменте стен в строительстве.
2.  В случае использования цементобетона для столбчатого фундамента оптимальным рекомендуемым соотношением для него в фундаменте является соотношение 1:4:8.
3.  Для кирпичной кладки в качестве условия нагрузки используется цементный раствор от 1:4 до 1:6.

 В случае фундаментов колонн и стропила до уровня цоколя используется цементобетон 1:2:4 или 1:1,5:3.
Грунт с безопасной несущей способностью

Сухой крупнозернистый и хорошо просеянный плотный песок имеет максимальное сопротивление сдвигу и максимальную несущую способность.В целом затопленный грунт и глина имеют меньшую несущую способность.

Меры предосторожности при раскопках фундаментных работ

Глубина и ширина фундамента должны соответствовать проекту конструкции.

1.  Глубина фундамента не менее 1 метра в случае отсутствия проекта.
2.  Длина, ширина и глубина выемки должны быть проверены с помощью осевой линии и уровня, отмеченного на бурджи.
3.  Вынутый материал/земля должна быть сброшена на расстоянии 1 метра от краев.
4.  Работа должна выполняться на сухой почве.
5. Должна быть предусмотрена установка водяного насоса для откачки дождевой воды.
6.  Нужно уплотнить нижний слой фундамента.
7.   В фундаменте не должно быть мягких мест из-за корней и т.п. .
8. Любые мягкие/дефектные места необходимо выкопать и заполнить бетоном/твердым материалом

Не зная идеальной смеси цемента и песка, вы не сможете достичь своей цели.

Дата изготовления, марка и тип играют важную роль в выборе правильного цемента, в нем не должно быть комков.

Кирпичи первого сорта должны быть однородными по текстуре без заметных признаков высолов.

Муфта соединяет две трубы друг с другом. Если материал и размер трубы не совпадают, ее называют «переходной муфтой».

Мелкий песок должен состоять из природного песка или щебеночного песка. Он должен быть твердым, прочным, чистым, не содержать органических веществ и т. д., а также не должен содержать заметного количества глиняных шариков и вредных примесей, таких как щелочи, соли, уголь, гнилая растительность и т. д.

Bricks предлагает несколько вариантов качества.Выберите тип в соответствии с вашими потребностями.

Бисероплетение однотонное с квадратными краями.

Оконные решетки необходимы для безопасности домов. Оконные стекла должны быть хорошо закрыты решетками. Вот различные конструкции решеток, которые обеспечивают безопасность оконных стекол.

Трещины могут возникать из-за подвижек фундамента и осадки здания, тепловых подвижек, химических реакций, упругих деформаций, усадок и т. д. в зданиях. Они могут повредить штукатурку стен, потолков, а также разрушить красоту строения. Давайте подробно узнаем их причины и примем меры профилактики.

Чтобы свести к минимуму опасность образования пузырей, риск образования пара и т. д.Рекомендуемая температура хранения 60 градусов С. Она может быть увеличена до 65°C при использовании мягкой воды и ограниченной емкости накопителя.

Фундамент для строительства вашего дома в Коччи

Давайте подробно рассмотрим каждый из них.

Это именно то, что вам известно как простой фундамент в строительстве. Для устройства бутового фундамента ступенчато используются крупные куски породы.Чтобы построить его, в земле делается траншея глубиной не менее 2 футов, и туда умело помещается щебень (твердая порода). Щебень укладывается плотно, так что зазоры между ними минимальны. Бубновый фундамент проходит прямо под планировкой основных стен вашего дома.

Чтобы сделать бутовый фундамент прочнее, применяют еще несколько приемов. Иногда, в зависимости от состояния почвы, между щебнем делают засыпку песком. Для еще более прочного фундамента используется уплотнение щебня с цементом с использованием «шва из цементного раствора» на верхней части PCC (обычный цементный бетон).

Следующим этапом в бутовом фундаменте является цоколь, который делается над бутовой конструкцией. Подвал занимает меньшую площадь, чем слой щебня под ним. А ширина подвального помещения определяется распределением нагрузки.

Допустим, толщина стены 20 см. И это может быть катастрофическим, если вы передадите нагрузку от 20-сантиметровой стены прямо на землю. Чтобы распределить нагрузку на стену, создается дополнительная площадь. В идеале сделать подвал шириной 45 см.

А часто бетонный поясПодробнееПояс представляет собой стальную железобетонную конструкцию, которая проходит по цокольному этажу для равномерного перераспределения веса здания поверх бутового фундамента и предохраняет здание от неравномерной осадки. (Дифференциальная осадка относится к небольшим колебаниям нагрузки над землей, а также к колебаниям пластов под землей)

Подробнее: Пошаговая процедура закладки фундамента из бутового камня

Как насчет более тяжелых домов, скажем, более двухэтажных. Фундамент Pillar Footing идеально подходит для таких высотных зданий. В этом типе фундамента столбы предусмотрены по углам стен, а основание (из бетона) дано внизу каждой стойки.

Распределяет вес стойки на землю под ней, используя большее основание. Например, для столба диаметром 20-30 см используется цоколь размером около 150×150 см.

После возведения фундамента эти столбы соединяются, образуя цокольную балку. Цокольный брус принимает на себя нагрузку стен. Кроме того, для кровли используется больше балок, чтобы выдержать вес бетонной плиты.

Обратите внимание, что столбчатый фундамент не является экономичным выбором для индивидуального дома среднего размера. Однако он широко используется в многоэтажных жилых домах!

Посмотрим теперь на / домостроение на рыхлом грунте, где щебень трясется и столбы не отливаются? Для такой рыхлой почвы или заболоченной земли используется Raft Foundation.Здесь перед фундаментными работами грунт под ним укрепляется.

Укрепление грунта осуществляется с помощью процесса, называемого засыпкой песком . При насыпке песка песок проталкивается под слой рыхлой почвы под давлением. Этот слой затягивается таким образом, чтобы песок выдерживал большую нагрузку. И этот плотный слой песка (ниже собственно фундамента) принимает на себя строительную нагрузку.

Плотный фундамент также имеет подвал, полностью построенный из бетона под стенами.Он построен в форме перевернутой буквы Т, так что нагрузка от стены распределяется на нижнюю часть Т.

используется, когда грунт под ним имеет наименьшее качество. Наши инженеры выражают это простыми словами: «Укладка свай похожа на ввинчивание шурупа в землю: нужно выкопать яму и вставить материалы». Свайный фундамент бывает двух типов – Подрассверленные сваи и Сваи с прямой циркуляцией бурового раствора (сваи DMC).

используется трение о грунт, поэтому они также называются фрикционными сваями. Для висячих свай выкапывают ямы и укрепляют боковые стенки химикатами. В это отверстие вставляются стальные стержни и добавляется бетон. Трение, производимое боковыми стенками отверстия и площадью поверхности сваи, сохраняет прочность сваи.

В сваях DMC сваи располагаются на вершине скалы под землей.Земля пронзается до тех пор, пока не будет найден камень. Свая крепится к пробитой скале, а стальная конструкция вставляется для бетонирования.

Как для свай с расширенными отверстиями, так и для свай DMC сооружается от 25 до 30 свай для здания площадью от 2000 до 2500 квадратных футов (в среднем PSI (фунты на квадратный дюйм — единица измерения прочности бетона)). После возведения свай над ними делают наголовники. Наголовник сваи передает нагрузку от основной конструкции здания на сваю.

Сваи обычно делают по всем углам комнаты.Большая балка, называемая наклонной балкой, проходит поверх соединения всех свай для распределения нагрузки между сваями. Это гарантирует, что любая неравномерная осадка среди свай будет компенсирована балкой и распределена по всему набору свай. Затем над балками возводятся стены.

Короче говоря, все типы фундаментов делают почву под ними прочной, чтобы она могла выдержать нагрузку дома.

Вот несколько фотографий, которые помогут вам понять технические характеристики и образцы различных типов фундаментов, используемых при строительстве домов в Коччи.

Вам это тоже может понравиться

Правила для фундаментов — Внимание к безопасности

Фундаменты, Часть H , любой конструкции, большой или малой, должны быть построены так, чтобы безопасно передавать все нагрузки здания на землю. Если фундамент построен неправильно, стены могут треснуть, а в худшем случае даже рухнуть.

В то время как в Национальных строительных нормах и правилах указаны общие требования к фундаментам, в SANS 10400 содержатся более подробные сведения о том, как обеспечить соответствие фундаментов требованиям.

Кроме того, строительные нормы требуют, чтобы к строительству вашего дома привлекался компетентный человек. У вас также должны быть планы, составленные в соответствии с правилами и требованиями местных властей. Это обеспечит наличие необходимых средств контроля и должно гарантировать, что ваша структура будет безопасной и законной.

Помимо стандарта 10400, существуют и другие национальные стандарты Южной Африки (SANS), касающиеся фундаментов. Например:

• SANS 2001-CM2 охватывает строительные работы для различных типов фундаментов (ленточные, блочные и плитные фундаменты) для каменных стен.
• SANS 10161 охватывает проектирование фундаментов зданий в целом.
• SANS 10746-2 относится к информационным технологиям, в частности к открытой распределенной обработке. Эталонной моделью для этого стандарта являются основы.
• SANS 12575-2, который распространяется на теплоизоляционные материалы, в частности на наружные изоляционные системы для фундаментов. Это высокотехнологичный метод, предназначенный только для профессионального использования коммерческими/промышленными установщиками фундаментов.

Все эти стандарты можно приобрести за номинальную плату в офисе SABS или в интернет-магазине SABS.

SABS также придерживается определенных международных стандартов, многие из которых были сформулированы Международной организацией по стандартизации (ISO). Стандарты ISO, касающиеся фундаментов, относятся к теплоизоляции (ISO 12575-2:2007), тепловым характеристикам здания в холодную погоду и при морозе (ISO 13793:2001) и информационным технологиям (ISO/IEC 10746-2:2009). .

Существует еще один доступный стандарт IEC (Международной электротехнической комиссии): IEC 61773: Воздушные линии – Испытания фундаментов конструкций.

В 2008 году были внесены существенные поправки в Закон о национальных строительных нормах и стандартах 1977 года. С точки зрения  части H правил, поправки представляли собой расширение, а не изменение как таковое.

Ранее h2 ОБЩЕЕ ТРЕБОВАНИЕ (1) читать:

«Фундамент любого здания должен быть спроектирован таким образом, чтобы безопасно передавать все нагрузки от такого здания на землю.

Теперь это выглядит так:

«Фундамент любого здания должен быть спроектирован и сконструирован таким образом, чтобы безопасно передавать на землю все воздействия, которые можно разумно ожидать от такого здания, и таким образом, чтобы любое местное повреждение (включая растрескивание), деформация или вибрация не поставить под угрозу эффективное использование здания или функционирование любого элемента здания или оборудования внутри здания».

, часть H и , часть B (которая касается проектирования конструкций) строительных норм и правил идут рука об руку.Таким образом, если ваш фундамент спроектирован и бетон залит в соответствии с требованиями , часть B , вы будете в безопасности.

Часть B «устанавливает репрезентативные действия и воздействия, применяемые к строительным элементам и конструктивным элементам, и их структурную реакцию на эти репрезентативные воздействия и воздействия». Он «также устанавливает требования к рациональным проектам и рациональным оценкам, сертификационным соглашениям и постройкам на доломитовых землях». Эта часть SANS 10400 была утверждена только 31 августа 2012 г., через четыре года после изменения законодательства.Он доступен из SABS за R369,36 вкл. НДС.

Часть H (доступен в SABS для R427.50), утвержденный одновременно с Часть B, «устанавливает репрезентативные действия и воздействия, применяемые к фундаментам, и реакцию элементов конструкции на движения грунта. Здания, которые соответствуют требованиям этой части SANS 10400, также будут соответствовать рабочим параметрам структурного проектирования, установленным в SANS 10400-B.Он содержит простые требования к проектированию и строительству фундаментов для некоторых каменных зданий, чтобы приспособиться к относительно небольшому диапазону движений грунта».

Кроме того, существует множество других доступных SANS, которые относятся к структурному проектированию, хотя большинство из них предназначены для промышленных и крупных коммерческих сооружений, а пара относится к использованию древесины в конструкции (SANS 10162-1 и 10163-2).

Эмпирические правила для фундаментов, указанные в SANS 10400-1990 , были относительно базовыми и соответствовали надлежащей строительной практике.Например:

• Основные правила для фундаментов относятся только к стенам, расположенным по центру фундамента, что гарантирует надежную передачу нагрузок; И строятся на почве хорошего качества – НЕ пучинистой или усадочной глине. Таким образом, если на вашем участке есть проблемы с грунтом или по какой-либо другой причине инженер должен спроектировать специальный фундамент, вы не можете полагаться на указанные ниже размеры.
• Основные, несложные фундаменты должны быть сооружены из бетона, имеющего прочность на сжатие не менее 10 МПа в течение 28 дней, ИЛИ из бетона, пропорционально смешанного по объему в соотношении цемент:песок:камень 1:4:5. Смешивание по объему включает в себя тщательное отмеривание материалов в контейнере одинакового размера. Можно использовать тачку, но это не подходящий метод для крупных строительных проектов.
• Непрерывные ленточные фундаменты должны иметь толщину не менее 200 мм, если они не уложены на сплошной скале.
• Ширина сплошного ленточного фундамента должна быть не менее 600 мм, если фундамент предназначен для несущей или отдельно стоящей каменной стены, или стены с деревянным каркасом, поддерживающей черепичную или соломенную крышу (которая, разумеется, должна быть сооружена в соответствии с строительным нормам), ИЛИ 400 мм, если стена является ненесущей внутренней стеной или стеной с деревянным каркасом, на которую опирается металлический лист, фиброцементный лист или крыша из легкой металлочерепицы.
• При закладке ленточного фундамента более чем в один уровень важно, чтобы более высокая часть фундамента выступала над нижней частью на расстояние, равное, по крайней мере, толщине фундамента. Если между верхней и нижней секциями есть пустота, вам нужно будет заполнить пустоту бетоном той же прочности, что и бетон, используемый для фундамента.
• Иногда люди утолщают существующую бетонную плиту, чтобы сформировать фундамент. При этом ОБЩАЯ толщина (т.е. бетона, ВКЛЮЧАЯ исходную плиту) должна быть не менее толщины, которая обычно требуется для сплошного ленточного фундамента (200 мм).Ширина утолщенного участка под плитой перекрытия должна быть не менее толщины сплошного ленточного фундамента ( см. выше ).
• Единственный случай, когда вам не нужно добавлять дополнительное утолщение, это когда стены деревянные и НЕ несущие.
• Если опора встроена в стену или образует часть стены, толщина фундамента до опоры должна быть такой же, как толщина фундамента, необходимого для самой стены. Длина и ширина фундамента до опоры должны выступать на 200 мм в любой точке по периметру опоры ( см. чертеж ).
• Толщина фундамента до опорного шпалного столба или шпалной стены должна быть не менее 150 мм; длина по ширине фундамента до шпалного столба должна быть не менее 450 мм; а ширина фундамента до стены шпалы должна быть не менее 300 мм.

Если вы строите простую конструкцию (квартиру для бабушки, гараж или, возможно, отдельно стоящую мастерскую) на ровной поверхности или на площадке, которую легко выровнять, вы можете положиться на эти размеры и характеристики.Но не забывайте, что строительные нормы требуют, чтобы вы составляли планы, которые «компетентное лицо» должно представить на утверждение в местные органы власти ДО того, как вы начнете строительство фундамента.

>

Полы

Различные типы фундаментов в строительстве Где и когда использовать?

Фундамент — важная часть сооружения, передающая нагрузку сооружения на грунт основания. Фундамент распределяет нагрузку на большую площадь.Чтобы давление на грунт не превышало его допустимую несущую способность и ограничивало осадку конструкции в допустимых пределах. Фундамент повышает устойчивость конструкции. Осадка конструкции должна быть как можно более равномерной и находиться в допустимых пределах.

Проще говоря, рассмотрим 1 м ³  веса бетона, т. е. от 2400 до 2600 кг в зависимости от смеси. Подумайте, сколько бетона нужно для двухэтажного здания? Какое количество брусков необходимо? построить здание.Фундамент должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать все нагрузки без какой-либо осадки, поэтому для распределения вертикальной нагрузки на большую площадь сооружаются фундаменты.

1. Распределение нагрузок
2. Устойчивость к скользящему и преодолению
3. минимизировать дифференциальный расчет
4. Безопасность против подрыва
5. Обеспечить уровень поверхности
6. Минимизируйте дистресс против движения почвы

В зависимости от несущей способности грунта конкретного места.Выбираются и строятся различные типы фундаментов.

Фундаменты в основном подразделяются на два типа:

1. Фундаменты мелкого заложения
2. Фундаменты глубокого заложения

Если глубина фундамента равна или превышает его ширину, то он называется глубокозаглубленным опора.

Разница между фундаментами и фундаментами:

Фундамент представляет собой часть фундамента, построенную из бетонной или кирпичной кладки и действующую в качестве основания для колонн перекрытия и стен перекрытия.Основная функция фундамента — передача вертикальных нагрузок непосредственно на грунт. Термин фундамент обычно используется в сочетании с мелким фундаментом.

Фундаменты могут быть неглубокими или глубокими в зависимости от нагрузки и типа грунта основания. Если нагрузка, которую нужно поддерживать, очень высока, а грунт имеет низкую несущую способность, предусмотрены глубокие фундаменты. Если грунт имеет достаточную несущую способность на разумной глубине, то предусмотрены неглубокие фундаменты.

Ниже мы обсудили различные типы фундаментов домов, которые мы обычно используем для строительства. Глубокие фундаменты и неглубокие фундаменты подразделяются на следующие типы:

Насыпные фундаменты используются, когда грунт имеет достаточную прочность на небольшой глубине ниже уровня земли. Неглубокие фундаменты требуют достаточной площади, чтобы передать тяжелые нагрузки на грунт основания. Как упоминалось выше, мы выбрали мелкозаглубленные фундаменты, когда грунт имеет достаточную Несущую способность грунта .Фундаменты мелкозаглубленных фундаментов могут быть каменными, простыми бетонными или железобетонными. Глубина мелкозаглубленного фундамента обычно меньше его ширины.

Различные типы мелкозаглубленных фундаментов подразделяются на два типа в зависимости от несущей способности грунта:

Фундаменты, которые предусмотрены под каждой колонной независимо, называются изолированными фундаментами. Обычно они имеют квадратное, прямоугольное или круглое сечение. Фундамент заложен на PCC.Перед укладкой PCC на верхнюю поверхность PCC распыляют жидкость для борьбы с термитами, чтобы предотвратить повреждение основания термитами. Изолированные фундаменты предусмотрены там, где несущая способность грунта обычно высока, и они состоят из толстой плиты, которая может быть плоской, ступенчатой ​​или наклонной. Этот тип фундаментов является наиболее экономичным по сравнению с другими типами фундаментов.

Преимущества изолированного фундамента:-

1. Экономичность при размещении колонн на больших расстояниях.
2. Рабочие с небольшими знаниями или вообще без них могут легко построить.
3. Простота конструкции: земляные работы, опалубка, размещение арматуры и укладка бетона просты.

Фундаменты такого типа обычно имеют квадратную, прямоугольную или круглую форму и устанавливаются под каждой колонной независимо. Плоский или кулачковый фундамент является одним из неглубоких фундаментов. Это круглая, квадратная или прямоугольная плита одинаковой толщины.

Эти типы фундаментов строились в старину, сейчас они устарели.Судя по названию, фундаменты укладываются друг на друга как ступени. Три бетонных сечения уложены друг на друга и образуют ступеньки. Такой тип фундамента еще называют ступенчатым. Ступенчатый фундамент используется в основном в жилых домах.

Наклонные фундаменты — это трапециевидные фундаменты. Они спроектированы и построены с большой осторожностью, чтобы убедиться, что верхний уклон в 45 градусов сохраняется со всех сторон. Если сравнивать трапециевидный фундамент с плоским фундаментом, использование бетона меньше.Таким образом, снижается стоимость фундамента в бетоне, а также армирования.

Фундамент башмака представляет собой половинку, вырезанную из исходного цоколя, и имеет форму башмака. Они построены на границе собственности, где нет места отступа. Он строится в углу участка, когда внешняя колонна находится близко к границе или границе участка, и, следовательно, нет возможности проецировать фундамент намного дальше поверхности колонны. Колонна предоставляется или нагружается по краям башмака.Башмаковые фундаменты сооружаются, когда несущая способность грунта составляет 24 кН/м ²

Фундамент, имеющий более одной колонны, называется комбинированным. Этот вид фундамента используется, когда есть ограниченное пространство. Из-за нехватки места мы не можем отливать отдельные фундаменты, поэтому фундаменты объединяются в один фундамент. Они подразделяются на два типа в зависимости от их формы:

Когда нагрузки на колонну очень тяжелые или когда необходима низкая несущая способность грунта стать очень большим.Как уже упоминалось, эта опора находится в неглубоком фундаменте. Таким образом, чтобы распределить нагрузку на большую площадь с меньшей глубиной, мы должны увеличить площадь основания. Если мы увеличиваем площадь основания, основания перекрывают друг друга, вместо того, чтобы обеспечивать каждое основание для каждой колонны, все столбцы размещаются в общем основании. Сплошной фундамент — это сплошная железобетонная плита, покрывающая всю площадь под строением и поддерживающая все колонны. Такой фундамент за счет собственной жесткости сводит к минимуму дифференциальные осадки.

Предоставляется в таких местах, как морское побережье, прибрежная зона, где уровень грунтовых вод очень высок, а несущая способность почвы очень слаба.

При числе колонн более чем в один ряд, обеспеченных комбинированным фундаментом, такой фундамент называется матовым или ростверковым.

1. Если несущая способность грунта очень хорошая, а нагрузка на надстройку очень мала. Рекомендуется использовать изолированный фундамент.
2. Если несущая способность грунта очень низкая, например, менее 100 кПа (это не точное число, но его можно использовать в качестве границы) площадь используемого изолированного фундамента составляет более половины площади, занимаемой зданием (это рекомендуется Джозефом.E Bowles)
3. Когда мы предоставляем лифт в здании, на шахте лифта может быть предусмотрен отдельный плот.
4. Если грунт содержит линзы (или слабые зоны), которые необходимо перекрыть, можно использовать плот.

Фундамент стропила не имеет ошейной колонны, они начинаются непосредственно от поверхности земли, но армирование шейной колонны начинается с плота.

III. Ленточный фундамент:

Ленточный фундамент также называют Фундамент стены. Как видно из самого названия, это ленточный фундамент, который следует по траектории стены надстройки.Этот тип фундамента предназначен для несущих стен. Это непрерывная полоса  бетона, которая служит для распределения веса несущей стены по площади грунта. Ширина ленточного фундамента определяется с учетом несущей способности грунта. Чем больше несущая способность грунта, тем меньше ширина ленточного фундамента.

Преимущества ленточного фундамента:

1. Для строительства не требуются дорогостоящие инструменты.
2. Простота сборки
3. Для сборки не требуется квалифицированный труд.

Недостатки ленточного фундамента:

1. Менее прочный по сравнению с другими типами фундаментов
2. Этот тип фундамента не подходит для определенных типов грунтов

Если высота фундамента больше его ширины , заложенный фундамент известен как глубокий фундамент . В глубоком фундаменте отношение глубины к ширине обычно больше 4 к 5. Глубокие фундаменты по сравнению с мелкими фундаментами распределяют нагрузку на надстройку вертикально, а не в поперечном направлении.Глубокие фундаменты предусматриваются, когда ожидаемые нагрузки от надстройки не могут быть выдержаны на мелкозаглубленных фундаментах.

Свая представляет собой длинную передающую вертикальную нагрузку деталь из дерева, стали или бетона. В свайных фундаментах в основание сооружения забивается несколько свай.

Сооружаются там, где необходимо устранить чрезмерную осадку и где нагрузка должна передаваться через мягкую толщу грунта, где несущая способность грунта достаточна.Эти типы фундаментов предусмотрены, когда несущая способность почвы очень слабая, а уровень грунтовых вод (уровень) высокий. Эти типы фундаментов обычно проектируются на участках морского побережья, мостов для сооружения опор и т. д.

Основная цель установки свай под фундамент — предотвратить оседание конструкции. Если мы не предусмотрим сваи под фундамент, то здание будет иметь осадку. Сваи забивают в грунт до обнаружения твердых пластов (в сжимаемом) слое земли.

Свайные фундаменты делятся на два типа:

1. Сборные сваи.
2. Сваи монолитные.

1. Сборные сваи:

Сборные сваи отливаются на заводе и доставляются на площадку. Такие сваи изготавливаются в готовом виде и используются там, где мало места для заливки сваи. Сборные сваи неэкономичны и требуют больше денег для транспортировки свай на площадку.

Сборные бетонные сваи обычно представляют собой армированные или предварительно напряженные бетонные сваи.Эти сваи занимают больше места для отливки и хранения, а также требуют больше времени для схватывания и отверждения. Сборные железобетонные сваи обычно используются при максимальной расчетной нагрузке около 800 кН, за исключением больших предварительно напряженных свай. Длина сборных железобетонных свай варьируется от 4,5 м до 30 м. Сваи из предварительно напряженного бетона по сравнению с сборными и железобетонными сваями имеют меньший вес, просты в обращении, обладают высокой несущей способностью и чрезвычайно долговечны.

Преимущества сборных свай:-

• Армирование, предусмотренное в сборных сваях, не подлежит смещению и перемещению.
• Стоимость изготовления сборных свай меньше, так как одновременно изготавливается большое количество сборных свай.
• Дефекты сваи можно легко обнаружить после снятия опалубки , и эти дефекты (например, наличие полости или отверстия) можно устранить до забивки сваи на строительной площадке.

Недостатки сборных свай:-

• Эти сваи тяжелые, поэтому для переноски и транспортировки сваи на площадку требуется специальное оборудование.
• При транспортировке необходимо соблюдать осторожность, иначе сваи могут сломаться.
• Для забивки этих свай в полевых условиях требуется тяжелое сваебойное оборудование.
• Эти сваи являются дорогостоящими, так как требуется дополнительное армирование, чтобы выдерживать нагрузки при транспортировке и забивке.
• После забивки сваи в землю невозможно увеличить глубину сваи. Так как длина ворса ограничена.

2. Сваи монолитные.

Сваи заливаемые на месте.И не требующие никакой транспортировки называется монолитными сваями. Залитые на месте бетонные сваи устанавливаются внутри земли и в обычных случаях не нуждаются в армировании. Эти сваи не подвергаются погрузочно-разгрузочным работам или нагрузкам при забивке. Сваи из монолитного бетона обычно используются при максимальной расчетной нагрузке 750 кН.

Для мгновенных обновлений Присоединяйтесь к нашей трансляции WhatsApp. Сохраните наш контакт WhatsApp +9700078271 как гражданский. Прочитайте и отправьте нам сообщение «ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ»

Никогда не пропустите обновление Нажмите «Разрешить нам» или красный колокольчик уведомлений в правом нижнем углу и разрешите уведомление.Быть в курсе! Скоро будет обновлено больше !!.
Civil Read Желает вам всего наилучшего..

У вас недостаточно прав, чтобы прочитать этот закон в настоящее время Логотип Public.Resource.OrgЛоготип представляет собой черно-белый рисунок улыбающегося тюленя с усами. Вокруг печати находится красная круглая полоса с белым шрифтом, на которой в верхней половине написано «The Creat Seal of the Seal of Approval», а в нижней половине «Public».Resource.Org». На внешней стороне красной круглой марки находится круглая серебряная круглая полоса с зубчатыми краями, призванная вызвать печать из серебряной фольги.

Public.Resource.Org

Хилдсбург, Калифорния, 95448
США

Этот документ в настоящее время недоступен для вас!

Дорогой земляк:

В настоящее время вам временно отказано в доступе к этому документу.

Public Resource судится за ваше право читать и высказываться в соответствии с законом.Для получения дополнительной информации см. досье этого незавершенного судебного дела:

Американское общество испытаний и материалов (ASTM), Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA), и Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHRAE) против Public.Resource.Org (Общественный ресурс), DCD 1:13-cv-01215, Объединенный окружной суд округа Колумбия [1]

Ваш доступ к этому документу, который является законом Соединенных Штатов Америки, был временно отключен, пока мы боремся за ваше право читать и говорить о законах, по которым мы хотим управлять собой как демократическим обществом.

Чтобы подать заявку на получение лицензии на чтение этого закона, ознакомьтесь со Сводом федеральных правил или применимыми законами и правилами штата. для имени и адреса поставщика. Для получения дополнительной информации о указах правительства и ваших правах как гражданина в соответствии с законом , пожалуйста, прочтите мое свидетельство перед Конгрессом Соединенных Штатов. Более подробную информацию о нашей деятельности вы можете найти на сайте Public Resource. в нашем реестре деятельности 2015 года. [2][3]

Благодарим вас за интерес к чтению закона.Информированные граждане являются фундаментальным требованием для того, чтобы наша демократия работала. Я ценю ваши усилия и приношу извинения за неудобства.

С уважением,

Карл Маламуд
Public.Resource.Org
7 ноября 2015 г.

Примечания

[1]   http://www.archive.org/download/gov.uscourts.dcd.161410/gov.uscourts.dcd.161410.docket.html

[2]   https://public.