устройство, виды блоков, чем его закрыть, а также пошаговая инструкция по возведению
Когда речь заходит о фундаменте, большинство людей тут же представляет себе ленточное основание.
И не зря, ведь лента — это базовый тип, наиболее удачная и надежная опорная конструкция.
Ни один вид фундамента не может продемонстрировать такое сочетание качеств, экономичности и простоты, как ленточный.
Он имеет несколько вариантов конструкции, расширяющих возможности основания и позволяющих получить оптимальный вариант для данных условий.
Рассмотрим один из специфических рабочих моментов, возникающих при ленты — создание кирпичного цоколя.
Содержание статьи
Плюсы и минусы цоколя из кирпича на ленточном фундаменте
Кирпичный цоколь имеет следующие достоинства:
- Сборка из штучных материалов медленнее, но не требует времени на выдержку материала, поэтому в конечном счете происходит гораздо быстрее, чем бетонная отливка.
- Кирпичный цоколь позволяет исправить недочеты, допущенные в процессе отливки ленты. В частности, можно исправить форму, выровнять углы и т.п.
- Появляется промежуточный слой между стенами и лентой, позволяющий перераспределить нагрузку и более равномерно передать ее на ленту.
- Кирпич обладает определенными теплоизоляционными способностями, позволяющими улучшить микроклимат нулевого уровня или первого этажа.
К недостаткам следует отнести:
- Кирпич способен впитывать влагу, что создает проблемы для конструкции всего дома и требует принятия соответствующих мер.
- Кирпичная кладка — трудоемкий процесс, требующий навыков и опыта.
- Несущие способности кирпича ниже, чем у бетонной отливки.
- Большое количество соединительных швов существенно ослабляет кладку, делая цоколь уязвимым к механическим нагрузкам и воздействию влаги.
И достоинства, и недостатки напрямую вытекают из свойств кирпича, поэтому их следует считать типичными особенностями строительного материала.
Виды кирпичей и какой из них наиболее оптимален
Существует немало разновидностей кирпичных блоков, но для кладки цоколя годятся далеко не все.
Например, силикатный кирпич, при внешней привлекательности, не может быть использован для строительства цоколя из-за низкой несущей способности и высокой гигроскопичности
Эти два качества недопустимы для цоколя, так как этот элемент принимает на себя практически полный вес дома и дождевые стоки с поверхности стен.
Оптимальным вариантом материала станет полнотелый керамический кирпич. Он имеет наиболее удачное сочетание качества, цены и эксплуатационных показателей.
Некоторые источники в качестве подходящего варианта указывают клинкерный кирпич. Это — весьма спорный вариант.
Дело в том, что клинкер практически не впитывает воду.
Это является как достоинством, так и недостатком материала, поскольку для качественного сцепления с кладочным раствором необходимо, чтобы материал мог впитывать влагу.
Они впитывают влагу, которая замерзает и расширяется, разрушая кладку.
Как рассчитать количество кирпича
Расчет количества материала производится исходя из параметров цоколя.
Его высота всегда кратна целому числу рядов, а соответствует обычным типам кладки:
- В полкирпича (120 мм). На 1 м2 кладки (с учетом швов) уходит 51 штука стандартного одинарного кирпича.
- В кирпич (250 мм). 102 кирпича на 1 м2.
- В полтора кирпича (380 мм). 153 шт/м2.
- В два кирпича (510 мм) 204 шт/м2 и т.д.
Необходимое количество кирпича можно рассчитать по площади ленты, руководствуясь приведенными нормативами.
Можно подойти к решению вопроса иначе и сосчитать количество брикетов поштучно, разделив длину ленты на длину одной штуки и умножив на количество кирпичей в толщину кладки и затем умножив на число рядов.
Для тех, у кого нет времени или желания заниматься подсчетами, моет быть полезен онлайн-калькулятор.
Их много, все они действуют по единому принципу — в соответствующие окошечки вводятся собственные данные — длина ленты, ширина, прочие исходные данные.
В результате получается нужное значение с учетом величины и других особенностей выбранного типа кирпича.
ВАЖНО!
В любом варианте полученный результат следует увеличить на 15-20 %, чтобы компенсировать потери от некачественной резки, боя или иные непроизводительные расходы материала.
Выбор ширины и высоты
Ширина цоколя — параметр, связанный с толщиной ленты и стен дома.
Существует три варианта:
- Выступающий. Он толще, чем стены, поэтому дождевая влага стекает прямо на него. Это способствует разрушению цоколя и требует установки защитного козырька и обшивки.
- Выстроенный вровень с плоскостью стен. Представляет собой продолжение внешних стен, но при установке обшивки толщина увеличивается и делает его выступающим.
- Западающий тип цоколя. Его толщина меньше, что позволяет при монтаже обшивки выровнять плоскость стены и цоколя, образовав гармонично сочетающиеся поверхности.
Выбор наиболее подходящего варианта производится при сопоставлении несущих способностей материала и толщины основания, на сколько оно позволяет делать кладку той или иной толщины.
Высота цоколя — предмет постоянных споров и дискуссий.
Основными критериями выбора высоты являются:
- Максимальная высота снегового покрова за последние годы.
- Уровень пола первого этажа (нулевой уровень).
Для регионов со снежными зимами высота снежного покрова является существенным фактором, так как при начале таяния низкий цоколь может стать причиной намокания стен.
Уровень пола первого этажа является технологически оправданным ориентиром, позволяющим упростить строительные работы и обойтись без лишних мероприятий.
Виды кладок
Существует много видов кладки, имеющих декоративное или чисто практическое значение.
Выбор наиболее подходящего варианта в первую очередь обусловлен толщиной цоколя.
Поскольку цоколей в полкирпича не бывает, минимальный вариант — кладка в кирпич. Основным элементом кладки является перевязка, т.е. размещение кирпичей таким образом, чтобы все швы пересекались цельными брикетами.
Самым известным способом перевязки является обычная ложковая кладка, но она не позволяет перевязывать внешние и внутренние ряды между собой.
Поэтому чаще всего используют цепную кладку, когда один ряд кирпичей укладывается обычным ложковым способом, а другой ряд — тычковый, т.е. состоящий из кирпичей, уложенных поперек оси стены.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
При использовании цепной кладки существуют специальные правила, предписывающие укладку тычком первого и последнего ряда, выступающих элементов или участков, расположенных непосредственно под балками.
Общая схема возведения
Порядок действий при укладке кирпичного цоколя:
- Подготовка поверхности ленты, гидроизоляция, установка шнура-причалки.
- Укладка первого ряда кирпичей.
- Подъем угловых участков.
- Заполнение промежутков между углами.
- Укладка верхнего ряда, гидроизоляция поверхности цоколя.
В зависимости от конструктивных особенностей дома могут потребоваться некоторые дополнительные действия, например, выкладка криволинейных участков цоколя и т.п.
Выполнение таких работ производится по специальной методике, принятой для подобных элементов.
Заготовка раствора
Прежде всего надо марку раствора. Она должна быть в 2 раза ниже марки кирпича, это позволит предотвратить появление трещин.
Если используется полнотелый керамический кирпич марки М200, то раствор нужен марки М100.
Если он будет изготавливаться самостоятельно на площадке, то необходимо выдерживать пропорции:
- 1 часть цемента.
- 4-5 частей песка.
Пропорции указаны для цемента марок М400-500. Если раствор будет приобретаться в готовом виде, то
Подготовка основания
Поверхность ленты должна быть тщательно подготовлена к укладке кирпича. При наличии неровностей, перепадов или иных изъянов, на нее наносится выравнивающий слой цементного раствор.
Необходимо проследить, чтобы он образовал максимально ровную и горизонтальную площадку.
Это позволит создать ровную и прочную кладку, имеющую швы одинаковой толщины,
Гидроизоляция
Поверхность ленты, подготовленная и выровненная, подлежит качественной .
Эта процедура призвана исключить возможность впитывания влаги из бетона в кирпич, что опасно и грозит быстрым разрушением цоколя.
В качестве гидроизоляции традиционно используется двойной слой качественного рубероида, с промежуточным нанесением битумной мастики.
Существует много других вариантов, но рубероид является наиболее дешевым, долговечным и простым в работе материалом, поэтому предпочтение обычно отдается ему.
Кладка первого ряда
Первый ряд кирпича устанавливают в тычковом (поперечном) положении по длине цоколя.
Нередко встречаются рекомендации укладывать его без раствора, мотивированные тем, что к поверхности рубероида раствор не пристанет.
Это является неправильным предложением. Раствор имеет достаточную адгезию к рубероиду.
Кроме того, слой раствора позволит подровнять ряд кирпичей, которые не всегда имеют идеальные размеры.
Вертикальные швы также нуждаются в связке, которую сложно создать без использования раствора. Слой раствора максимально плотно ляжет на поверхность, что позволит распределить нагрузку оптимальным способом и избежать появления слабых «висящих» участков.
Наконец, наличие раствора позволит закрыть армирующую сетку, создающую прочную и ровную основу для кирпичной кладки.
Облицовка
Порядок действий:
- Кирпич равномерно раскладывают стопками по всей длине ленты, чтобы сократить время на доставку материала при выполнении кладки.
- Подготовленный раствор помещают в емкость, удобную для перемещения вместе с каменщиком.
- Подготавливаются (или приобретаются) все необходимые инструменты — кельма, мастерок, кирочка, порядовка и т.д.
- Производится кладка кирпича по намеченной схеме.
ВАЖНО!
Для получения качественной кладки необходимо соблюдать аккуратность и постоянно контролировать процесс с помощью натянутого шнура.
Как обойти углы
Кладка кирпича начинается с выкладки углов. Обычно их поднимают на несколько рядов (4-6), после чего выкладывают промежутки.
Сначала углы укладывают без раствора, чтобы проверить точность прямых углов, определить горизонталь и прочие параметры (примерочная выкладка). После этого устанавливаются контрольные шнуры и производится выкладка углов уже с использованием раствора.
Все кирпичи по углам должны быть перевязаны друг с другом, наличие двух вертикальных швов друг над другом не допускается.
Важно проверять одинаковость диагоналей цоколя, которая свидетельствует о точности прямых углов строения.
Обустройство отмостки
Отмостка — это бетонная отливка, залитая по грунту, примыкающая к наружной стене ленты или цоколя.
Она имеет ширину до 60 см (или немного больше выступа свеса крыши). Обычно устанавливают опалубку, представляющую собой ряд вертикально установленных досок.
Между стеной и опалубкой укладывается армирующая сетка, укрепляющая и предохраняющая ее от образования трещин.
Для исключения осушения на грунт рекомендуется уложить слой геотекстиля.
Правильно изготовленная отмостка защищает пазухи засыпанной траншеи от проникновения стоков дождевой или талой воды, исключая контакт ленты с влагой.
Завершающие этапы
После укладки верхнего ряда цоколя поверхность покрывают завершающим слоем раствора и тщательно выравнивают.
Когда он засохнет, на поверхность укладывается слой гидроизоляции, такой же, как и на поверхности ленты перед укладкой кирпича.
Кроме этого, выполняются процедуры , монтажа защитной обшивки цоколя. Везде, где необходимо, обустраиваются продухи, технологические отверстия для подвода коммуникаций, козырьки для стока влаги и т.д.
Полезное видео
В данном разделе Вы сможете ознакомиться с цоколя из кирпича на ленточном фундаменте, чем закрыть цоколь, а также с блоками из керамзитобетона:
Заключение
Кирпичный цоколь является распространенным элементом конструкции дома.
Он позволяет уменьшить высоту ленты, распределить нагрузку от внешних стен дома и обеспечивает надежную отсечку от воздействия влаги, предотвращая капиллярное впитывания воды из слоев грунта или влажного бетона.
При выполнении работ следует действовать строго по правилам, постоянно контролировать положение кирпичей, горизонталь и соответствие длины диагоналей.
Соблюдение требований технологии позволит получить качественный и прочный цоколь из кирпича.
Вконтакте
Google+
Одноклассники
Цоколь из кирпича на ленточный фундамент
Цо́коль — нижняя часть внешней стены дома, построенная на фундаменте и предназначенная для сохранения стен от разрушительного воздействия влажности. Дом без цоколя подвергается опасности заражения плесенью и гниения , может потерять способность сопротивляться холодам и увеличить теплообмен между внутренними помещениями и улицей.
Одним из непререкаемых условий считается прочность цоколя, ведь на него ложится весь вес стен дома. Именно поэтому используемые материалы должны быть качественные, отличающиеся морозоустойчивостью, низкой влагонепроницаемостью и прочностью на давление.
Применяемых в строительстве вариантов цоколя — три:
- Выходящий — выходит за пределы стены. Подобный вариант оправдан в двух случаях — это часть дизайна здания ( эстетически он более выигрышный) или же существует необходимость усиленного утепления цокольного этажа. Обязательно снабжается откосом или канавкой для стока воды.
Образец выходящего цоколя
- Стоящий встык со стеной — непопулярный нынче вариант ввиду отсутствия полезных качеств.
- Утопленный на 6-см в стену дома- наиболее оптимальный при возведении дома. Обладает целым рядом достоинств: экономия при возведении, защищенность стыка цоколя и стены, что обеспечивает безопасность гидроизоляционного слоя, отсутствие непременного условия обеспечения сброса воды.
Образец утопленного цоколя
Ширина цоколя
Для выбора общей ширины цоколя стоит обратиться к чертежу проекта здания для определения материала, который пойдет на постройку стен. Например, для газосиликатных кирпичей (общеизвестных как пенобетон) с размером сторон 600 Х 300 Х 200, толщина кладки должна составлять 30 см, а если в будущем планируется дополнительное утепление стен — то ширина 38 см. — то что нужно. Но при использовании кирпича как декоративного элемента поверх пенобетонных блоков толщина увеличивается до 60 см.
Высота цоколя
Вопрос о том, где заканчивается цоколь, остается спорным до сих пор. Наиболее надежным считается вариант определения высоты исходя из максимального количества выпавшего снега за несколько десятилетий. Цоколь , высчитанный при помощи этой нехитрой техники, предохранит стены от воздействия капиллярной влаги, тем самым увеличив надежность и долговечность построенного дома.
Но в основном высота соответствует уровню, на котором расположен пол первого этажа здания. Это правило работает и в отношении домов с цокольным этажом.
Дизайнеры обычно предпочитают высокий, так как он придает дому легкость и изящество.
Возведение утопленного кирпичного цоколя на ленточный фундамент из железобетона
Дальнейшая инструкция предназначена для строительства на уже готовом основании.
Выставление углов при возведении цоколя
Одно из важнейших правил закладки цоколя — правильное выставление углов, потому как неверно выставленные углы приведут к дальнейшей кривизне стен и , соответственно, браку в постройке здания.
Наиболее простой способ таков:
По всем углам на сухую положить ряд кирпичей, определив ширину планируемого цоколя. Углы выставляются по уровню.
Рулеткой или шпагатом замеряют длины всех сторон и обе диагонали — размеры обязаны совпадать до сантиметров и быть соответственно равны.
Стоит так же проверить будущие стены на возможную кривизну, воспользовавшись тем же шпагатом по внутренней стороне линии от угла до угла.
Процесс возведения цоколя
Гидроизоляция верхней поверхности фундамента
Изоляция необходима для дополнительной защиты цоколя от грунтовых вод.
Два слоя рубероида настилают на фундамент следующими способами:
- на битумную мастику либо разогретый битум;
- присоединение горелкой, обрабатывая поверхности рубероида.
Можно использовать рубемаст, стеклорубероид (стеклоизол), еврорубероид.
Гидроизоляция цоколя
Кладка цоколя из кирпича
После выставления углов пора приниматься за укладку цоколя. Для его создания обычно используется кирпич, скрепленный цементно-песчаным раствором. Для строительства используется только полнотелый красный кирпич.
Кладку желательно начать с углов, ряды затем выкладываем друг напротив друга на одной стороне при толщине наносимого раствора где-то 20-25мм.
Отвесом проверяется точность укладки вертикальной поверхности после 3-4 ряда кирпичей.
После окончательной проверки углов начинается кладка стены. Чтобы ряд был ровный — натягивается толстая леска между двумя углами.
Кладка цоколя из кирпича
Минимальная высота составляет не менее 4 уложенных рядов, допускается отделка в виде природного камня, отделочный плитки или сайдинга.
Если у дома присутствуют подвальные помещения — в каждой из сторон цоколя оставляют отверстия для вентиляции на высоте 10-15 см от почвы размером от 7 х 25 до 15 х 25 см. В случае превышения длиной здания 3 метров отдушины идут с шагом в 2.5 метра и закрываются сетками или мелкими решетками.
Кирпичная отделка цоколя
Гидроизоляция цоколя
Для защиты от проникновения влаги нужно уложить гидроизоляционные материалы, проведя разграничение между цоколем и стеной из кирпича, для дешевого строительства можно использовать например, рубероид, сложенный вдвое. Конечно же, не обязательно обходиться только им, выбор материалов для изоляции сейчас достаточно обширен. Двойная гидроизоляция необходима, для того чтобы защитить дом не только от внешнего воздействия стихий, но и от влияния грунтовых вод на фундамент.
Схема гидроизоляции цоколя
Видео — как сделать цоколь из кирпича
Цоколь из кирпича на ленточный фундамент
Устройство цоколя из кирпича на ленточный фундамент
Характеристики эксплуатации ленточных фундаментов намного лучше всех остальных альтернативных вариантов конструкций опор для сооружений и зданий. Лента дает возможность создавать подвальные помещения или цокольный этаж, что-либо в полной мене исключено, или существенно затрудняется на остальных видах оснований.
При этом, особенностью материала, который применяют для создания цоколя из кирпича на ленточный фундамент, является неустойчивость к косвенному или прямому контактированию с водой. Если с первой проблемой можно достаточно легко справиться посредством гидроизоляции, то с оседанием воздушной влаги на прохладном кирпиче или бетоне бороться куда сложнее.
Предлагаем вам рассмотреть самый эффективный метод решения вопроса – утепление основания ленточного типа.
Требуется ли утеплять ленточное основание?
Вопрос о важности утепления активно обсуждается всеми интересующимися людьми – владельцами загородных домов, строителями и дачных участков. Вот доводы в пользу утепления ленты:
- Отсекание ленты от контакта с прохладными грунтовыми слоями или с морозным воздухом уменьшает разницу температур кирпича и внутреннего влажного воздуха.
- Повышение температуры ленты сильно меняет соотношение степени прогревания воздуха и поверхности бетона, что уменьшает интенсивность появления конденсата.
- Уменьшается воздействие окружающих прохладных грунтовых слоев на участки, которые расположены непосредственно под домом, что уменьшает опасность появления нагрузок пучения морозного типа.
- Уменьшает уровень деформации конструкций дома, которые вызваны разницей температур отдельных элементов и участков.
У противников утепления аргументы следующие:
- Эффективность монтажа теплового изолятора на массивную ленту бетона относительно низкая и не может в полной мере решать проблему.
- Процедура достаточно трудоемкая и требует больших расходов.
- Утепление не отменит необходимость создания качественного вентилирования подвального помещения, которая может сама решить проблему с появлением конденсата.
И первые, и вторые опираются на статистические данные и личный опыт использования ленточных фундаментов. Единого мнения лент до сих пор, хотя сторонников утепления все же больше. Причина этого – повышение качества тепловых изоляторов и лучшее понимание сути физических процессов, которые протекают на участке ленточного основания и окружающих элементов.
Подробности
Основные вопросы
Когда нужно утепление
Утепление основания нужно, если окружающий грунт обладает склонностью к пучению в зимний период. Это является главным условием и причиной выполнения мероприятий. Более того, монтаж теплового изолятора дает возможность исключать тепловые потери через ленточный материал, что уменьшает расходы на прогревание всего дома и подвального помещения. При сочетании с качественной приточно-вытяжной вентиляционной системой в подвале, утепление дает возможность удалить отработанный влажный воздух, решая проблему конденсации влаги на прохладных ленточных поверхностях и потолочных плит.
Обратите внимание, что утепление ленты требуется производить и снаружи, и внутри помещения. Применение методики по отдельно, или внутри, или снаружи, не принесет ожидаемого эффекта и окажется пустой денежной тратой.
На какую глубину
Ленточное утепление проводят по всей площади, включая и участки, погруженные в землю, и те, что находятся на дневной поверхности. Для этого требуется вынуть землю на всю глубину траншеи (если вы проводите утепление эксплуатируемого основания), или монтировать изолятор непосредственно в строительном процессе фундамента (идеальный вариант).
Частичное утепление некоторых участков, лишь верхней ленточной части или остальные вариант неполной отсечки от влияния холода благотворного результата не дадут. Наоборот, на границе открытых и утепленных ленточных участков активизируется процесс конденсации влаги, а еще увеличивается уровень температурного расширения ленты, что дает предпосылки к появлению микроскопических трещин, которые впитывают воду в бетон с дальнейшим разрушением.
Проблема решается лишь 100%-ной герметичной установкой утеплителя на всю рабочую поверхность основания.
Основные способы установки
Устройство цоколя из кирпича на ленточный фундамент – довольно важно, и прежде всего, требуется разделить процедуру на две главные части:
- Внешнее утепление – монтаж теплового изолятора производят на наружную ленточную часть. Процесс будет требовать прямого доступа к поверхности фундамента, и потому лучшим вариантом будет утепление его сразу после возведения.
- Внутреннее утепление – монтаж теплового изолятора со стороны подвала. Может быть произведена и при строительстве, и позже, хотя рекомендовано проводить все работы как можно раньше. Это дает возможность исключать накопление влаги в материале, которая впитывается при оседании конденсата на поверхность.
Более того, есть разные монтажные технологии тепловых изоляторов, которые обусловлены особенностями и параметрами каждого из них. по методу монтажа есть такие тепловые изоляторы:
- Напыляемые.
- Засыпные.
- Оклеечные.
Выбор самого удачного варианта обусловлен возможностями владельца, бюджетом, а также эксплуатационными условиями ленты. Одним из самых важных требований к материалу будет толщина, которая обеспечивает наилучший эффект от утепления. Более того, важно учесть устойчивость материала к влиянию влаги. Применение тепловых изоляторов, которые склонны к впитыванию и поглощению влаги, исключено, потому что вместе теплового сбережения они поспособствуют намоканию и ленточному разрушению.
Технологии и материалы
Для утепления основания ленточного типа применяют разные материалы. Они имеют различные свойства, способы установки, а также обладают своими плюсами и недостатками. Рассмотрим их подробнее.
Пенопласт
Наименование «пенопласт» прижилось еще с того момента, как материал появился на рынке. Оно, как и слово «ксерокс» обозначает первого производителя материала. Настоящее название – гранулированный пенополистирол. Утеплитель, который прекрасно лидирует среди альтернативных вариант за счет оптимального соотношения стоимости и качества. его делают в виде плит с заданной толщиной и габаритами, которые обладают достаточной жесткостью, крайне малым весом. Его можно легко обрабатывать, он практически устойчивый к влиянию воды (есть небольшое впитывание в мелкие полости между гранулами). Он обладает высокими возможностями теплового сбережения. Установку производят посредством клеев на ленточную поверхность. Монтаж должен быть полностью герметичным, а появляющиеся зазоры требуется заполнить монтажной пеной. Пенопласт довольно хрупкий, может начать крошиться, и потому работать с ним требуется аккуратно, осторожно.
Пенополистирол (экструдированный)
Данный материал является ближайшим «родственником» пенопласта, но, в отличие от него, делают его не из гранул, которые соединены под воздействием перегретого пара, а посредством вспенивания полистирольного расплава. За счет более продвинутой технологии появляется прочный и в полной мере неуязвимый для жидкостей материал, который обладает оптимальным набором качеств для эксплуатации. Метод установки идентичен технике монтажа пенопласта, надежность и долговечность экструдированного пенополистирола достаточно высокие. В торговых сетях популярным видом материала является пеноплекс. Единственным, но ощутимым минусом материала является его стоимость, и она куда выше, чем у пенопласта.
Жидкий пенополиуретан
Для утепления цоколя из кирпича на ленточном фундаменте нужен теплоизолятор, который напоминает монтажную пену. Он представляет собой жидкость, которую вы распыляете на поверхность обработки. На воздухе она начинает вспениваться, увеличивается в объеме, из-за чего получается герметичное и плотное полотно. Слой материала имеет прекрасные теплосберегающие качества, идеальную устойчивость к влиянию воды и герметичность. Особое качество материала – возможность нанесения на поверхность со сложной конфигурацией, с большим количеством выступающих элементов. Минусом является высокая стоимость и необходимость в применении специального оборудования для того, чтобы наносить материал на ленточную поверхность.
Керамзит
Материал является сыпучим тепловым изолятором, применяемый преимущественно для того, чтобы утеплять горизонтальные поверхности. Главным достоинством является долговечность и способность применять многократно – если нужно, его достают, производят работы и снова засыпают на место (или используют для остальных целей). Применение керамзита для утепления основания ленточного типа сводится к засыпанию пазух траншеи, что не даст требуемого эффекта. Влага в почве имеет возможность свободно проникать в материал, который может долго сохранять ее на поверхности гранул отделки. Этот момент – основной фактор, который ограничивает применение керамзита для утепления фундамента ленточного типа. В последние пару лет в продаже появился особый тип пеноплекса для подземного монтажа, который нужен для утепления поверхности основания построек или домов. Он имеет максимально удачный набор качеств и обеспечивает эффективность утепления ленты.
Особенности выполняемых работ
Мелкоуглубленный фундамент ленточного типа опирается на слои земли, которые могут промерзать в зимний период. Это создает опасность появления нагрузок пучения, которые могут деформировать конструкцию опоры, или даже разрушать ее. Под домом есть участок погретой земли, что дает снижать интенсивность нагрузки пучения.
Для того, чтобы получить большую эффективность ленточного утепления, применяют утепление отмостки. Под нее прокладывают слой теплового изолятора с участком уклона к трубам дренажа, которые расположены по домовому периметру на определенной глубине. Ее нужно заливать поверх теплового изолятора, что создает защитный экран, который отсекает влагу и холод от боковых лент. В результате температура прилегающих к основанию слоев земли увеличивается, а нагрузки пучения сильно уменьшаются.
Главные ошибки
Основная ошибка, которую часть допускают во время утепления основания – неплотный монтаж изолятора, вследствие чего появляются мостики холода.
Они начинают активно образовывать конденсат, обрастают льдом или инеем. Исправлять ситуация без доставания грунта из траншеи невозможно, и потому требуется внимательно проследить за герметичностью и плотностью монтажа изолятора. Вторая популярная ошибка – монтаж материала лишь внутри или снаружи.
Это не даст должного эффекта, так как оба слоя работают каждый в собственном режиме. Они будут дополнять друг друга и дают возможность получать ожидаемый результат лишь при совместном монтаже.
Заключение
Утепление – спорная и сложная процедура, которая будет зависеть от геологических и климатических условий региона. Польза от нее очевидная лишь в том случае, если есть определенное сочетание внешних факторов, которые не всегда понятны владельцам домов или строителям. Если есть сомнения в необходимости утепления, важно обратиться к людям, которые давно применяют ленточный фундамент и получить от них информацию о том, в каком состоянии основание в холодное время года. Это помогает сделать выводы о том, нужно ли утепление и принять правильное решение.
Цоколь из кирпича на ленточный фундамент
Цоколь занимает промежуточное положение между фундаментом и стенами. Он должен защищать их от влаги и выдерживать нагрузку всей конструкции, мебели и оборудования, установленных в здании. В прошлом году мы сделали с другом необходимые земляные работы, заклали основу будущего дома. Теперь он в свободное время выкладывает цоколь из кирпича на фундамент.
Вадик, хозяин будущего коттеджа, экономист. Его интересуют все способы сокращения затрат. При покупке участка и проектировании, он решил на практике проверить профессиональные знания. Услышав, что дешевле всего делать своими руками, решил осваивать специальность чернорабочего и тренировки в спортзале заменить полезным физическим трудом.
Кирпичный цоколь на ленточном фундаменте
На ленточный фундамент делается опорный слой под стены из разных материалов, от заливного железобетонного до каменного. Красный кирпич для цоколя соединяет в себе:
- необходимую прочность;
- простоту кирпичной кладки;
- низкую теплопроводность;
- бюджетную стоимость.
Лучше выбирать обожженный кирпич. У него технические показатели по различным свойствам и, в частности, по устойчивости, намного выше
Имея небольшие навыки и терпение, можно выложить цоколь своими руками за несколько дней. Для защиты стен от влаги делают при строительстве цоколя гидроизоляцию. Можно поверхность фундамента смазать разогретым битумом в несколько слоев. По времени это долго, поскольку необходимо ждать застывания нанесенного материала и только потом намазывать на поверхность следующий.
Лучше использовать рубероид в 2 слоя. Полосы режутся по ширине цоколя, плюс 4-5 сантиметров. Они скрепляются битумным клеем и фиксируются на поверхности фундамента. Сделать смесь можно своими руками или использовать готовую, купив в магазине. В разогретый битум, я добавил промытый речной песок. Мой друг хорошо все перемешал.
Проверка размеров и геометрии фундамента под цоколь
Перед началом работ решил проверить ленточный фундамент. После его заливки прошло время. Он мог дать усадку, подмытый дождевыми водами. Неровность плоскости основания повлечет за собой перекос всего дома и постоянный ремонт стен и перекрытий. Измерения проводятся с помощью линеечного уровня, рулетки и шнура.
- Я замерял ленточный фундамент с помощью реечного уровня вдоль и поперек в нескольких местах. Это лучше делать по углам и через каждые 2 метра длины. Положив длинное устройство, легко определить наличие уклона. Если у вас только угловой уровень с короткими сторонами, подложите доску.
- На фундамент по углам положил сухой кирпич по наружной кромке. Затем с помощью Вадика проверил диагональ. У правильного прямоугольника размер шнура от угла до угла одинаковый. Если длина разная, то углы не прямые. Для кирпичного цоколя жилого здания допустима разница в длине диагоналей до 2 сантиметров.
- Найти перекос, и проверить размеры лучше рулеткой. Промеряли по углам. Фундамент заливался без опалубки. Наружные стенки неровные. Кирпич упрощает замеры.
Цоколь из фаготаОткорректировав размеры смещением углов, еще раз проверили шнуром диагонали. Затем я пометил положение кирпичного основания. Теперь, натянув шнур и закрепив его к колышкам, обозначил наружную сторону стен. Осталось выложить цоколь из кирпича. В правильности геометрии каркаса дома я был уверен.
Мой друг своими руками смазал клеем ленточный фундамент сверху, уложил слои подготовленного рубероида, соединенные вместе битумной смесью. Нижняя гидроизоляция готова. Стены не будут сыреть от влаги из почвы. Под кирпич, на гидроизоляцию, выложил слой цементного раствора толщиной 2 см. Он послужит подушкой и компенсирует неровности. Для прочности утопил в нем металлическую сетку с ячейкой 50 мм, обрезав ее по ширине немного уже, чем цоколь.
Схема укладки кирпича и ширина цоколя
Готовить канаву под ленточный фундамент мы начали после завершения проекта дома. Тогда я точно представлял, какой должна быть ширина кирпичного цоколя, исходя из расчетных нагрузок. Вес двухэтажного кирпичного здания большой. Если кладка будет узкой – 250 мм, то кирпич для цоколя может не выдержать. Будут образовываться трещины на стенах. Ремонт и укрепление дома обойдется дороже строительства.
Цоколь из кирпичаКакой ширины делать фундамент, определяют по кладке цоколя. Стандартные размеры кирпича 250х120х50 мм. Минимальный размер можно выложить, чередуя ряды с поперечной укладкой в один ряд и продольной в два. Такой фундамент делают под легкие дома из дерева, пенобетона, ракушечника. Под стены из дерева и легкого материала для коттеджей в 2 этажа, подойдет кладку в полтора кирпича(380 мм). Вадик планирует 2 уровня, жилой чердак с утеплением. Лучше использовать широкую кладку для кирпичного цоколя в два ряда (520 мм). Ремонт дома понадобится делать при таком основании лет через 15.
Определить, какой размер готового цоколя по ширине просто. К габаритам кирпича добавляется по 10 мм на каждый шов. Я делал чередование рядов:
- два ряда кирпичи поперек фундамента;
- наружный и внутренний ряд вдоль, середина заполнена уложенными поперечно искусственными камнями.
Такой цоколь гарантировал устойчивость для многоэтажного дома из тяжелого строительного материала. Ремонт наружной отделки цоколя может потребоваться через несколько лет.
Выбор материалов для цоколя из керамического кирпича
Покупая кирпич, Вадик спросил у меня, какой брать и почему. Я посоветовал ему сплошной. При перепаде температур, особенно зимой, в отверстиях выступает конденсат – роса. Влага скапливается, впитывается в материал и разрушает цоколь. Уже через несколько лет понадобится ремонт. Практикующего экономиста – Вадика, интересовал более дешевый способ построить цоколь из кирпича. Я рассказал ему о возможности использовать бывший в употреблении материал. При демонтаже зданий и сносе перегородок, если делают капитальный ремонт, ломают стены. Кирпич очищают от старого раствора и плотно укладывают в цоколь, выбирая для наружных рядов менее поврежденный. По прочности, такой верх фундамент уступает выложенному из нового камня, с правильной геометрией. Нагрузки на него делаются меньше. Укладка своими руками для новичка сложная. Надо постоянно проверять по уровню и подбирать куски кирпича нужных размеров.
Силикатные блоки можно использовать только в сухом климатеВ качестве связующего материала я использовал цементный раствор марки М-75. Делал его мой друг в бетономешалке. Загружал в нее:
- цемент;
- песок;
- известковое молочко;
- после перемешивания добавлял воду.
Пропорции зависят от марки цемента. Например: на одно ведро портландцемента М500 добавляется 0,8 литра извести, разведенной в воде до состояния молока. Песка 7 ведер. Вода первый раз доливается частями и определяется ее пропорция в смеси. Раствор должен держаться на мастерке горкой и не соскальзывать с наклонной плоскости.
Совет: Известь не должна превышать в сухой смеси 10% от объема. Вводить ее лучше уже гашеной и растворенной в воде – известковое молочко. Строителям без опыта, работающим медленно, лучше покупать готовую смесь с пластификаторами и добавками, замедляющими застывание раствора.
Перевязка кирпича в цоколе и гидроизоляция
На слой гидроизоляции мой друг выложил слой бетона и вдавил в него сетку. Теперь я делал кладку цоколя. Мне нужен подручный для подготовки раствора. Но Вадик хотел попробовать все делать своими руками. Попросил выбрать участок попроще, по ровной линии без углов. Он старательно равнял наружный ряд по протянутому шнуру и затем укладывал плотно остальной кирпич. Через пару часов приловчился делать все сам. Я закрепил на каждом углу по 2 доски вплотную к кладке. Теперь оставалось укладывать кирпич, прижимая к ним. В дерево легко забивались гвоздики для шнура наружной линии. Такое приспособление выручает, когда надо делать ремонт углов и фасада дома.
Кладка цоколя из кирпича своими рукамиЧерез каждые 4 ряда теперь уже я в качестве подручного, укладывал сетку для прочности. Пока работала бетономешалка, разметил проемы для отдушин – отверстий для вентиляции подпольного пространства дома. Подготовил верхний слой гидроизоляции, который дополнительно уложили под кладку стены.
Я посоветовал Вадику выбрать кладку с перевязкой на полширины кирпича. Наружный слой у нас чередовался поперечными и продольными рядами. Теперь при укладке, стыки не совпадали. Это делало цоколь прочным, и исключало ремонт в ближайшее время.
Защитная и декоративная отделка наружной стороны цоколя и отмостка
Закончив кладку цоколя, мы прокопали по периметру канаву и насыпали подушку под отмостку. Ее ширина определялась размером нависания крыши, плюс полоса для гарантированного стекания дождевой воды на бетонную дорожку. Наклон от здания сделали 1,5 – 2 градуса. Иначе вода будет подтекать под цоколь, разрушать фундамент и придется делать ремонт, удаляя плесень в углу стен.
Кладка цоколя из кирпичаОкончательную наружную отделку я сделал декоративным камнем на бетонный раствор после возведения стен.
Поделиться ссылкой:
Загрузка…Цоколь из кирпича на ленточный фундамент
Дата: 23 мая 2017
Просмотров: 2361
Коментариев: 0
Для обеспечения перехода от основания здания непосредственно к стенам самого строения используется цоколь. Это находящаяся выше нулевой отметки часть фундамента, воспринимающая массу конструкций здания и защищающая стены от отрицательного влияния грунтовых вод, а также различных повреждений механического характера. Большинство застройщиков возводят цоколь из кирпича на ленточный фундамент, обеспечивая повышенную прочность и ресурс эксплуатации возводимого здания.
Кирпич обладает необходимыми прочностными характеристиками, пониженной теплопроводностью, является экологически чистым, недорогим, доступным. Кладка легко осуществляется на основаниях, изготовленных из различных материалов.
Для обеспечения устойчивости строения необходимо использовать качественный материал, соблюдать определенные строительные правила. Остановимся детально на этих вопросах, разберемся, как правильно сделать цоколь из кирпича.
Цоколь занимает промежуточное положение между фундаментом и стенами
Назначение конструкции
Цоколь из кирпича на ленточный фундамент выполняет следующие функции:
- обеспечивает защиту стен строения от проникновения влаги и холода;
- формирует горизонтальную поверхность для выполнения кладки;
- равномерно распределяет усилия на фундамент здания;
- обеспечивает требуемый уровень пола нижнего этажа;
- увеличивает высоту технического подполья;
- придает строению солидности.
Выбор материала
Основой материала являются различные виды сырья. Не все типы изделий могут применяться для изготовления цокольного пояса, так как их характеристики отличаются. Например, не используется силикатный кирпич, так как он не имеет требуемой прочности и восприимчив к влаге.
Желательно применять полнотелые изделия, которые отличаются:
- Повышенной прочностью. Цельный кирпич способен воспринимать повышенные нагрузки.
- Стойкостью к воздействию влаги. В полостях пустотелых изделий постепенно накапливается конденсат, разрушающий материал.
Лучше выбирать обожженный кирпич. У него технические показатели по различным свойствам и, в частности, по устойчивости, намного выше
Для постройки опорной части строения используются следующие виды кирпича:
- керамический, изготавливаемый из специальных типов глины и кварцевого наполнителя. Благодаря отжигу, производимому при повышенной температуре, материал приобретает прочность и стойкость к влиянию влаги;
- красный, маркируемый М150. Обладая доступной ценой, материал отличается высокой прочностью, однако, имеет ячеистую структуру. Склонен к поглощению влаги, нуждается в облицовке. Выполнение защитной отделки такого материала – обязательно;
- кирпич, марки М250, изготовленный из пластичных типов глины. После высокотемпературного обжига изделия приобретают повышенную стойкость к воздействию влаги и способны воспринимать значительные нагрузки.
Цифровой индекс в маркировке соответствует величине нагрузки (кг/см2), которую способен воспринимать материал, сохраняя целостность. Серьезный момент при выборе – морозоустойчивость, которая должна быть выше F50.
Цоколь из кирпича на ленточный фундамент – разновидности
В качестве опорной части стен здания используются следующие виды цоколя:
- Выходящий за уровень стены. Он воспринимает климатические и температурные факторы и в обязательном порядке в верхней части оснащается откосом, необходимым для стока воды. Требует применения качественных материалов. Такой вариант основы стен является частью дизайнерских решений. Он требует повышенных расходов при обустройстве. Применяется с целью обеспечение усиленного утепления цокольного помещения.
Какой ширины делать фундамент, определяют по кладке цоколя
- Выполненный заподлицо с внешней поверхностью стены. Такая опорная подушка между стенами и основанием здания изготавливается из качественного сырья, а после выполнения отделочных мероприятий существенно улучшает внешний вид опорной части фасада.
- Притопленный в стену здания на 5–7 сантиметров. Позволяет сэкономить материалы, обеспечить защиту опорной части стен и гидроизоляционной прослойки от воздействия влаги. Западающий вариант удобен тем, что осадки стекают по стенам непосредственно в почву и не проникают на стык гидроизоляционного слоя. При качественной отделке этот вариант по внешнему виду не уступает другим типам.
Размеры цоколя и определение потребности в материале
Определившись с видом материала и типом конструкции, следует определить размеры, которые будет иметь цоколь:
- ширину. Как правило, она кратна габаритам кирпича. Чистовой размер цокольной части должен соответствовать проекту постройки, предусматривать возможность выполнения облицовки для защиты и обеспечения товарного вида;
- высоту. Размер по высоте не должен быть меньше 0,5 м. Он определяется индивидуально с учетом количества выпадающих в данной местности осадков. При строительстве здания на склоне размер возрастает.
Одним из непререкаемых условий считается прочность цоколя, ведь на него ложится весь вес стен дома
Зная габариты цокольной части, несложно определить потребность в материале для его возведения. Для этого следует объем цоколя разделить на перемноженные габариты изделия. Важно учесть толщину швов, составляющих примерно 1 см. Производя расчет, необходимо к стандартным размерам (25х12х6,6 см) прибавить размер шва и использовать увеличенные размеры кирпича – 26х13х7,5 см.
Можно воспользоваться готовыми таблицами, позволяющими рассчитать расход на единицу площади для разных вариантов кладки.
Как класть цоколь из кирпича – пошаговая инструкция
Рассмотрим детально, как сделать цоколь из доставленного на площадку строительного материала. Осуществляйте строительство на имеющемся фундаменте, руководствуясь следующими рекомендациями:
- Обмажьте верхнюю плоскость фундамента нагретым бетоном или мастикой на битумной основе.
- Произведите гидроизоляцию основания, уложив по периметру рулонный рубероид и обработав боковые плоскости ленты глубоко проникающими составами.
- Обеспечьте нахлёст в зоне стыков на уровне 10 см и выступ гидроизоляции на 3–4 см за контур фундамента.
- Проверьте, используя рулетку, шнур и колышки, правильность углов основания путем сопоставления длины диагоналей.
Одно из важнейших правил закладки цоколя — правильное выставление углов, потому как неверно выставленные углы приведут к дальнейшей кривизне стен и , соответственно, браку в постройке здания
- Подготовьте цементный раствор марки М50 или М75 на основе смеси портландцемента марки М400 с песком, обеспечив соотношение компонентов 1:4 или 1:3.
- Разложите раствор слоем до двух сантиметров по поверхности, аккуратно разровняйте.
- Поместите в связующий состав сетку из проволоки диаметром 4 мм с ячейками 4х4 см.
- Укладку производите рядами, начиная с углов и придерживаясь принятой схемы перевязки.
- Уложите в раствор арматурную сетку после выкладывания 4 рядов для укрепления кладки.
- Проконтролируйте, используя отвес и уровень правильность кладки.
- Уложите гидроизоляционное покрытие из двух слоев рубероида для формирования защитной границы между стеной и кирпичным основанием.
- Обеспечьте дополнительную защиту, залив бетонную отмостку шириной 0,5 м.
- Утеплите, при необходимости, боковые поверхности с помощью экструдированного пенополистирола.
- Облицуйте цоколь с помощью керамической плитки, натурального камня или обычной штукатурки.
Важно надежно защитить готовую конструкцию от влияния внешних факторов. После окончательного твердения связующего раствора можно приступать к возведению стен.
Как класть цоколь из кирпича, чтобы не допустить ошибок? Обратите внимание на следующие моменты:
- следует тщательно подогнать швы в рядах кладки. Важно обеспечить равную толщину швов, заполнение раствором полостей кладки;
- необходимо предусмотреть при кладке установку вентиляционных каналов. Размер продухов, выполненных шагом в 3 м, должен составлять 15х15 или 20х20 см;
- кирпичи, расположенные в противоположных рядах кладки, должны находиться под углом 90 градусов друг к другу.
Итоги
Руководствуясь приведенными рекомендациями можно самостоятельно сформировать цоколь из кирпича на ленточный фундамент. Это серьезная задача, для реализации которой необходим опыт выполнения строительных работ. Несмотря на приведенные инструкции, при отсутствии навыков, целесообразно поручить процесс возведения цоколя профессиональным строителям. Качество изготовления этой ответственной части конструкции определяет уровень защиты здания от внешних факторов.
На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках – 12 лет, из них 8 лет – за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.
Цоколь из кирпича на ленточный фундамент: технология кладки
Чтобы исключить развитие плесени и грибка, вследствие пагубного воздействия влаги, нужно класть цоколь из кирпича на ленточный фундамент. Эта часть должна быть максимально крепкой и устойчивой по причине того, что именно на цоколе располагается основная конструкция. Не рекомендуется скупиться на качественные материалы, так как они должны соответствовать всем параметрам: повышенная стойкость к морозу и влаге. При работе важны все моменты, которые включают технику закладки, состав раствора для работы, дополнительная тепло и гидроизоляция.
Какой кирпич используется и сколько?
Перед тем как начать делать устройство, необходимо позаботиться о закупке материалов для работы. Важно правильно рассчитать количество красного кирпича. Для этого ширина и высота раскладки умножается на периметр фундамента, таким образом, рассчитывается объем. Средние показатели расхода материала — 400 кирпичей на 1 м³ полученного объема. Однако это приблизительные показатели, точное число зависит от параметров и типа использованного материала.
При покупке кирпичей важно учитывать процент боя, поэтому рекомендуется приобретать на 10—15% больше рассчитанного количества.
Чтобы заложить кирпичный цоколь своими руками не рекомендуется использовать в работе силикатный материал или бетонный блок. Использование опасно тем, что такой кирпич максимально впитывает влагу и впоследствии влияет на разрушение фундамента и несущих стен. Плюс ко всему страдает поверхность кладки, плохо ложится и держится штукатурка. Оптимальными вариантами вместо использования силикатного в строительном процессе является применение таких видов кирпичей:
Для работы может быть использован глиняный кирпич.- клинкерный;
- сухого или полусухого прессования;
- поризованный;
- керамический;
- глиняный.
Другие материалы и инструменты
Для закладки цокольного основания, кроме кирпичей, необходимо использовать инструменты. Список дополняется в зависимости от сложности работ и характеристики использованного материала. Строительство подразумевает применение такого инвентаря:
- кельма стандартного вида;
- строительный уровень;
- отвес;
- шнур;
- причалка;
- кирка.
В процессе работы, возможно, придется проводить облицовку кирпичей. Для этого необходимо использовать болгарку на алмазных дисках или как альтернатива — оснастку по камням. В качестве изоляционного материала применяют рубероид или листы металла. Для замеса строительного раствора в обязательном порядке потребуется емкость (ведро или таз), лопата, дрель с миксером.
Вернуться к оглавлениюКак сделать раствор для цоколя из кирпича на ленточный фундамент?
Для замеса раствора подходит цемент портланд 400.Кирпичная кладка цоколя в 1 кирпич начинается с приготовления смеси. Без качественного раствора кирпичи должным образом не скрепятся, и основа будет неустойчивой. Технология приготовления раствора бывает разной, но в целом мастера рекомендуют использовать цемент (портланд) 300 или 400 марки, а также песок (мелкозернистый) и глину. Структура строительной массы должна выйти однородной, пластичной. Для достижения желаемой консистенции смесь необходимо просеять через сито с мелкими ячейками. Замешивается раствор при помощи дрели, на которую предварительно монтируют специальную миксерную насадку. Важным моментом при кладке на бетонном фундаменте является степень влажности почвы на строительном участке. Чтобы правильно подобрать соотношение материалов, рекомендуется воспользоваться таблицами, в которых приведены показатели прочности.
Вернуться к оглавлениюТехнология кладки
После того как сетка из арматуры установлена на фундаменте конструкции, нужно приступить к процессу закладки. Выложить цокольный каркас придется с углов. При этом после того, как будет оформлен первый ряд, проверяют ровность конструкции строительным уровнем. Кладка кирпича на фундамент выполняется строго горизонтальными рядами в один кирпич или в 1,5, реже в 2 кирпича. Каждый этап кладки покрывается раствором, толщина которого примерно 2,5 см. После того как кирпичный фундамент становится высотой в четыре ряда, рекомендуется начать процесс возведения стен. Цокольная поверхность отделывается преимущественно декоративным камнем. Бывает, что в качестве отделочного материала для здания используется плитка.
Цоколь необходимо класть на гидроизоляцию.Если в помещении планируется возвести цокольный этаж на кирпичный фундамент, стоит позаботиться об установки вентиляционной системы. Отверстия для вентиляции лучше положить на высоте 15 см от уровня земли. Размер окошка зависит от общего диаметра труб для отдушин. Класть цоколь нужно не на землю, с использованием гидроизоляционного слоя в верхней части. Поэтому по завершении установки изоляции, прокладывают пласты рубероида.
Вернуться к оглавлениюЕсли в будущем планируется утепление конструкции, раскладка выполняется в полтора кирпича.
Гидро- и теплоизоляция
Особого внимания в здании заслуживает цокольная изоляция. Наружный грунт от земли, которая расположена под конструкцией дома, отличается тем, что вторая не замерзает даже при низких показателях температуры окружающей среды. Чтобы организовать этот момент, фундамент отгораживается от почвы гидроизоляционным слоем из рубероида или другого металла. Для качественной укладки гидроизоляции необходимо положить два слоя рулона, пленки или мембраны. Боковая цокольная стена бетона также обрабатывается защитой от талых и поземных вод. Верхняя часть гидроизоляции на бетонном фундаменте наносится внахлест, преимущественно в областях стыков и выступает на 2 см за периметр.
Одной гидроизоляцией работа по обустройству цоколя дома не заканчивается. Для зданий также необходимо сделать теплоизоляцию. Лучшим материалом для раскладки является пеноблок. Технология работы предполагает закрепление конструкции на внешней части устройства цоколя. Важно при этом правильно подобрать скрепляющий материал. Чтобы крепче сцепить пеноблоки используют клей или мастику. При этом материал не должен содержать в составе сольвент или ацетон, растворяющие поверхности. Нередко цоколь возводят на газобетоне. Этот материал имеет массу преимуществ. Но при этом важно учитывать тип грунта (не рекомендуется укладка на слабой почве) и температуру местности. Если столбик термометра опускается ниже 10 градусов мороза, использовать газобетон не советуют.
на ленточный фундамент и под газобетон, армирование
Содержание статьи:
Цоколь из кирпича предохраняет стеновой материал от впитывания влаги. Также его обустройство помогает распределению нагрузки, создаваемой внешними стенами здания.
Функциональные назначения и особенности цоколя из кирпича
Цоколь как промежуточная конструкция предохраняет стены от сырости
Цоколь на фундаменте является промежуточной конструкцией между фундаментом и несущими стенами. Он защищает последние от влаги, поступающей с осадками, и приподнимает строение над почвой. Этими функциями обусловлено строительство цоколя из бетона или кирпича – прочных материалов, обладающих достаточной стойкостью к воздействию жидкостей.
В большинстве регионов России здания, не имеющие такой конструкции, не будут обладать хорошими эксплуатационными характеристиками. Если пол находится на высоте поверхности почвы, возникают лишние потери тепла, а стены отсыревают. Цоколь принимает на себя эти негативные факторы. Стеновая конструкция при этом может служить дольше, что особенно важно в случае газобетона и иных материалов, отличающихся пористостью.
Часто цокольный этаж из кирпича рассматривают в контексте ленточного основания, но его можно монтировать и на плите. Плюсом использования материала являются его хорошие теплоизоляционные качества, способствующие улучшению микроклимата на нижнем этаже здания. Хотя кладка единичными маленькими блоками выполняется медленнее, чем заливка бетона, она не требует периода выдержки в течение нескольких недель. Промежуточная конструкция помогает равномерному распределению стеновой нагрузки на фундамент.
Цоколь дома из кирпича имеет несущие качества, уступающие бетонной отливке. Кроме того, большое количество швов в кладке и наличие у материала способности впитывать влагу требуют большого внимания к гидроизоляционным мероприятиям.
Расчет количества кирпича
Правильная кладка кирпича при возведении цоколя
Кладка цоколя требует предварительного вычисления расхода материала. С высотой все просто – вертикаль всегда сформирована целым числом выложенных рядов. Ширина зависит от вида кладки: чаще всего встречается цоколь в два кирпича, но можно делать конструкцию в один или в полтора. Для расчета количества материала можно опираться на площадь ленты.
При проведении работ используется прием перевязки: блоки размещаются так, чтобы шовные места покрывались целыми брикетами. Существуют разные схемы устройства цоколя из кирпича на ленточный фундамент. Ложковый способ прост в исполнении, но не дает возможности перевязки наружных и внутренних рядов. Поэтому чаще ее совмещают с другим приемом. Один ряд кладется ложковым методом, а в следующем кирпичи укладываются поперек стеновой оси.
Выбор кирпича
Полнотелые керамические блоки лучше всего подходят для кладки цоколя
Для обустройства связки между фундаментом и стенами подходят не все разновидности кирпича. К примеру, цоколь из силикатного кирпича делать однозначно не рекомендуется. Хотя этот материал эстетичен, его эксплуатационные качества в применении к данной конструкции оставляют желать лучшего. Это связано с невысокой несущей способностью и впитыванием большого количества влаги.
Хорошим вариантом будут полнотелые керамические блоки. Такие кирпичи не слишком дороги, но их эксплуатационные параметры лучше всего подходят под данную задачу. Использование пустотелого материала допустимо при работе над легкой постройкой, но полнотелые варианты предпочтительнее благодаря своим несущим качествам. Иногда можно встретить рекомендации применять для цокольного этажа клинкерный кирпич, объясняемые его практически нулевой гигроскопичностью. У этой характеристики есть как плюсы, так и минусы. Для хорошего сцепления со смесью нужна способность к впитыванию влаги. В противном случае это начинают делать швы. При замерзании они увеличиваются в размерах, что приводит к повреждениям кирпичной кладки цоколя.
Расчет ширины и высоты цоколя
Прежде чем начать класть цоколь, нужно определиться с его габаритами. Ширина зависит от толщины ростверка и стеновых конструкций. Возможны следующие типы цоколя:
- Выпирающий наружу – в этом случае его толщина превышает стеновую. Из-за этого на него попадают осадки, разрушая кирпич. Такую конструкцию надо защищать специальным козырем и обшивкой.
- Находящийся на одном уровне со стеновой плоскостью. После монтажа обшивки он утолщается и начинает слегка выступать.
- Запавший – с немного меньшей толщиной, чем у стены. После укладки цоколя его можно обшить, добившись выравнивания с плоскостью стенки.
Ширину выбирают, сравнивая несущие качества материалов и габариты фундамента. Последние создают определенные ограничения на возможную толщину конструкции. Высота зависит от уровня пола и выраженности снегового покрова зимой, характерного для данной местности.
Гидроизоляция и утепление
При использовании гидроизоляции цоколь не впитывает влагу
Если укладывать кирпич прямо на бетон, в процессе эксплуатации цоколь будет впитывать жидкость. Это опасно и может привести к разрушению конструкции. Поэтому большое внимание нужно уделять гидроизоляционным мерам. Для этой цели часто используют рубероид. Этот материал сочетает доступность и долговечность. Перед укладкой кирпича ленту выстилают изоляцией в 2 слоя, а между ними промазывают битумной мастикой. Для защиты самой кладки ее можно покрыть специальной оклеечной пленкой или обработать окрасочным составом.
Для утепления конструкции широко используются пенополистирольные плиты и керамзит. Также можно использовать клеевой состав, не содержащий сорбента и ацетона. Выполняя монтаж, нужно следить за отсутствием щелей. Если они все же появляются, их надлежит заделывать минватой либо монтажной пеной.
Алгоритм проведения работ
После создания гидроизоляционной выстилки можно приступать к укладке кирпича. Заранее нужно подготовить сырье для замешивания раствора.
Подготовка
Перед кладкой заранее готовят раствор с меньшей плотностью, чем у кирпича
Марку смеси подбирают так, чтобы ее значение было вдвое меньше такового у кирпича. К примеру, при применении керамического полнотелого материала М200 покупают состав М100. При изготовлении раствора собственноручно нужно соблюдать соотношение цемента (марки М400 или М500) к песку как 1:4 или 1:5. Поскольку смесь должна быть использована сразу после приготовления, нужно организовать процесс так, чтобы она в свежем виде поступала на площадку прямо перед кладкой. Если решено покупать готовый состав, нужно скоординировать во времени доставку до объекта и начало работ.
Если на основании есть высотные перепады и иные неровные места, его надо заранее скорректировать цементным раствором. После его полного высыхания подготавливают гидроизоляционный слой и приступают к кладке.
Возведение
Выкладку начального ряда производят в поперечной позиции по длине. Иногда его советуют делать без раствора, считая, что он не сцепляется с рубероидом. На самом деле, степень адгезии вполне удовлетворительна. К тому же смесь позволяет сделать связку для вертикальных швов. Продольные ряды чередуют с поперечными по принципу перевязки.
Угловые части поначалу выкладываются без раствора для примерки. Это позволяет оценить строгость прямых углов и горизонтальность поверхности. После размещения шнурков контроля начинают «чистовую» укладку с применением смеси. Нужно обеспечить взаимную перевязку угловых кирпичей. Нельзя допускать нахождения одного вертикального шва под другим. Точность прямых углов помогает оценить сравнение значений диагоналей (они должны быть одинаковыми).
Строительство отмостки
Отмостка защищает фундамент от влаги
Эта конструкция нужна, чтобы обезопасить фундаментную ленту от соприкосновения с влагой. В лакуны заполненной траншеи при правильном монтаже отмостки не будут проникать осадки и талая вода. Сама конструкция представляет собой отливку из бетона, примыкающую к внешней стенке фундамента или цоколя. Ширина отмостки может достигать 0,6 м и слегка превышать таковую у выступающей части крыши. Опалубка для нее состоит из вертикально размещенных дощечек. Между ними и стенкой выкладывают сетчатое армирование для повышения прочности и предохранения от растрескивания. Почву устилают геотекстилем.
На последний ряд кирпичей наносят слой смеси с последующим выравниванием. После его высыхания монтируют гидроизоляцию, аналогичную таковой между цоколем и фундаментом: 2 слоя рубероида с промазыванием мастикой между ними. Устанавливаются утеплитель и вертикальная защита от влаги. Кладку можно облицевать искусственным или натуральным камнем.
2. Фундамент плинтуса, цоколь и пол кирпичной печи — глиняная печь
Завершенный цоколь
Плинтус выполняет две основные функции. Во-первых, он поднимает духовку на высоту, которая делает ее практичной в использовании. Представьте, что вы пытаетесь засовывать пиццу в духовку и из духовки на кожуре пекаря, если вход находится на уровне щиколотки. У вас будет больная спина и обугленный беспорядок в духовке! Во-вторых, верхняя часть цоколя образует важную кирпичную основу вашей духовки.
Материалы для цоколя
Выбор материалов зависит от личного вкуса, наличия и бюджета.Если вы побродите по Интернету, вы найдете плинтусы, сделанные из натурального камня, кирпича, глыбы, дерева и только земли и дерева (как у меня). Ни одно решение не лучше другого, так что выбирайте сами. Я собираюсь показать вам, как построить простой, но красивый цоколь из дерева. Мне посчастливилось раздобыть обрезки дубовых балок у местного лесопромышленника. Они очень красивые и очень тяжелые!
Устройство цоколя
Если вы собираетесь использовать строительный материал с большим весом, из которого строится цоколь, и строите на мягком грунте, вам необходимо сначала заложить фундамент.Это довольно просто. В моем случае я выкопал яму глубиной 40-50 см, немного шире и длиннее, чем предполагаемые размеры цоколя (120 см x 120 см), и залил ее твердым слоем (щебнем) до уровня чуть ниже вершины ямы. Затем я покрыл это слоем строительного песка и, наконец, положил на песок брусчатку. Продолжая придерживаться духа рециклинга, мне удалось раздобыть несколько сломанных плит, которые я положил как сумасшедшую тротуарную плитку, чтобы сформировать ровный уровень фундамента моего цоколя. Конечно, вы можете использовать другие методы фундамента, например, бетон.Если вам посчастливилось выбрать место с твердым полом, на котором можно построить духовку, вы можете пропустить этот шаг.
Цоколь
Итак, у вас есть хорошая плоская и прочная основа, пора приступить к строительству цоколя. Вот где строительство из дерева становится особенным, потому что это так просто! Прежде чем вы начнете строить, вам нужно подумать о размерах, и это потребует предварительного планирования.
Размеры цоколя
Цоколь должен быть достаточно широким (и поскольку ваша духовка будет круглой, я предлагаю вам сделать цоколь квадратным), чтобы разместить все три слоя вашей духовки.Самым важным измерением является диаметр первого слоя — внутренней части духовки. Вам нужно решить, что подходит для ваших нужд. Если вы собираетесь запекать в нем только пиццу, он может быть совсем маленьким, но если вы хотите использовать его для жарки бараньих или свиных ножек, вам нужно сделать слой духовки достаточно широким по диаметру, чтобы в него поместилась форма для запекания. Внутренний диаметр моего слоя духовки составляет 80 см. , что означает, что кирпичный пол наверху моего цоколя также составляет 80 см x 80 см (вы бы не хотели, чтобы какая-либо часть деревянных стен находилась внутри духовки, когда вы ее топите! ).Исходя из этого, каждый из трех слоев должен иметь толщину примерно 7 см, поэтому общая толщина стенок духовки будет около 21 см. Добавьте этот размер к каждой стороне ширины кирпичного пола, и вы получите правильные размеры для вашего цоколя. Уф! Итак, мои размеры плинтуса 120 см x 120 см .
После того, как вы определите свои размеры, строительство цоколя станет очень простым. Просто обрежьте бревна до нужной длины, не забывая оставить достаточно места для перекрывающихся концов с каждой стороны.Затем наращивайте стороны, как будто строите стену — перекрывая отрезки дерева, чтобы добавить прочности конструкции. Вам не нужно использовать какой-либо «цемент» между слоями, если вы используете тяжелые бревна, такие как моя. Постарайтесь сделать верхний слой как можно более ровным, так как это поможет при попытке выровнять кирпичный пол печи. Я использовал четыре внутренних угловых кронштейна на каждом слое, чтобы конструкция не теряла форму.
Цоколь, частично заполненный щебнем, с внутренней структурой и уголками.
Ваша следующая задача — заполнить цокольный «ящик» щебнем (хардкор) до уровня примерно на 30-40 см ниже верха.
После этого этапа я решил добавить слой строительного песка, а затем слой стеклянных бутылок (целиком, без крышек). Моя причина для этого в том, что стеклянные бутылки должны обеспечивать дополнительный слой изоляции и сохранять тепло под кирпичным полом печи. Понятия не имею, работает ли это на самом деле, но у меня валялось множество бутылок, поэтому я подумал, что стоит попробовать!
Наконец, добавьте еще один слой песка на глубину ровно в один кирпич.
Устройство пола кирпичной печи
Это последний этап строительства вашего цоколя. Кирпичный пол, очевидно, является важным компонентом вашей духовки, поэтому я предлагаю вам не торопиться и делать все правильно.
Вам понадобятся кирпичи, что-нибудь для их резки и еще несколько строительного песка. Я использовал стандартные лондонские кирпичи, а также молоток и валик, чтобы разрезать кирпичи (хотя я не очень силен в этом и сломал довольно много!). Используйте любые кирпичи, которые попадутся вам в руки, но старайтесь выбирать кирпичи с красивой ровной поверхностью, без трещин и слишком пористые.Кирпичи с микротрещинами сломаются, когда вы придете их разрезать, или позже, когда их обжигают в духовке.
Кладка кирпичного пола печи.
Все, что вам нужно сделать, это заполнить верхний слой цоколя кирпичом. Я решил использовать узор в елочку, который хорошо держится без цемента. Не забудьте сделать пол духовки как можно более ровным.
После того, как вы уложили все кирпичи на место, смажьте пригоршнями строительного песка любые зазоры, чтобы предотвратить дальнейшее движение кирпичей.
Вот и все! Ваш плинтус готов и готов к следующему этапу — сборке духовки!
Нравится:
Нравится Загрузка …
Связанные
.Цокольный кирпич | Фасонный кирпич
Закрыть поиск Нажмите для поиска 
ГЛАВНОЕ МЕНЮ
- Продукты
- I-Range
- Кирпичи
- Селектор продуктов
- Линейный
- Торговец
- Экологические продукты
- Fireborn®
- Глазурованный кирпич
- Кирпич ручной работы
- Кирпичи шликеры
- Кирпич особой формы
- Компоненты для кирпичной кладки
- Особые формы
- Специальные предложения на каждый день
- Заголовки с элементами
- Tilebrick ™
- Umbra
- BrickTile
- Сборные
- Nexus®
- Арки
- Дымоходы
- Сборные
- Облицовочный кирпич Облицовочный кирпич
- Mechslip
- Fastwall
- Специальные услуги
- Резка с ЧПУ
- Резка и соединение
- Резка кирпичной кладки
- История
- I-Studio — Лондон
- Устойчивое развитие
- Наша семья брендов
- бром ick Awards
- Условия продажи
- Качество
- Международный
- Карьера
- Инвесторы
- Отчетность о заработной плате по признаку пола
- Аккредитация
- Выбор продукта
- Образцы заказа
- Калькулятор кирпича
- Найти Ваш местный склад
- Выбор строительного раствора
- Файлы BIM
- Примеры из практики
Что такое балка плинтуса? Его назначение, применение и конструкция
Что такое цокольная балка и ее назначение в здании?
Цокольная балка — это железобетонная балка, сооружаемая между стеной и ее фундаментом. Цокольная балка предназначена для предотвращения расширения или распространения трещин от фундамента в стену выше, когда фундамент подвергается оседанию. Цокольные балки распределяют нагрузку стены по фундаменту равномерно.
Фиг.1: Цоколь
Применение цоколей
- В зонах, подверженных землетрясениям, необходимо предусмотреть балку цоколя.
- Строительство балки цоколя над естественным грунтом — еще одно применение балки этого типа.
Рис. 2: Применение цоколя
Прочность бетона, подходящая для конструкции цоколя
Прочность бетона цоколя должна быть не менее 20 МПа.Если бетон смешивается вручную, то в смесь нужно добавить еще 20% цемента. На рисунке 3 показано размещение бетонной подготовки цокольной балки.
Рис.3: Приготовление и укладка бетонной смеси для конструкции цоколя
Минимальный размер балки цоколя
Минимальная глубина балки цоколя составляет 20 см, а ее ширина должна соответствовать ширине окончательного ряда фундамента.
Опалубка для балки цоколя
Опалубка, используемая для конструкции балки цоколя, должна быть правильно установлена и надежно закреплена перед укладкой бетона, как показано на Рисунке 4.Бетон должен быть достаточно уплотнен, чтобы предотвратить попадание агрессивных элементов на стальные стержни.
Рис.4: Завершена опалубка балки цоколя
Стальные стержни для цоколя
Рекомендуется предусмотреть два стержня диаметром не менее 12 мм в нижней части балки. Точно так же две планки с минимальным диаметром 10 мм должны быть предусмотрены в верхней части балки цоколя.
Арматурные стержни должны быть защищены бетонным покрытием толщиной 25 мм.Что касается хомутов, диаметр хомутов должен быть не менее 6 мм, а расстояние в 15 см должно быть достаточным.
Рис.5: Монтаж арматуры для балок цоколя завершен
,Правила для фондов — акцент на безопасности
Пятница, 7 августа 2020 г.- О нас
- Свяжитесь с нами
- Положения и условия
- Строительные нормы и правила (NBR) Intro.
- Почему национальные строительные нормы и правила
- PAJA: Закон о защите ваших прав
- Закон о мерах по защите потребителей жилья
- Представление плана дома
- Муниципалитет Контакт
- Определения подзаконных актов по планированию и строительству
- Схемы зонирования
- Схема зонирования Кейптауна
- Градостроительный план — JHB
- Схема городского планирования Тшване, 2008 г.
- Глоссарий национальных строительных норм
- Определения градостроительства
- Условия окружающей среды от А до Я
- NBR (SA)
- Строительные законы и SANS 10400
- Строительные нормы и правила Раздел 1
- Общие принципы и требования — Часть A
- Конструктивное проектирование — Часть B
- Размеры, деталь C
- Общественная безопасность — Часть D
- Работы по сносу, Деталь E
- Операции на объекте — Часть F
- Раскопки — Деталь G
- Основы — Часть H
- Повреждение стен и фундамента деревом — SANS10400-H Приложение-D
- Строительные нормы и правила Раздел 2
- Этажи — Деталь J
- Стены-Деталь K
- Крыша Part-L
- Лестница, деталь M
- Остекление, деталь N
- Освещение и вентиляция — Часть O
- Дренажная часть P
- Санитарно-бытовые отходы без воды, Часть Q
- Строительные нормы и правила Раздел 3
- Удаление ливневых вод — Часть R
- Услуги для людей с ограниченными возможностями — Часть S
- Противопожарная защита — Часть T
- Утилизация мусора, часть U
- Обогрев помещений — Часть V
- Противопожарная установка — Деталь W
- Энергопотребление и устойчивость (SANS 10400X и XA)
- Расчеты фенестрации
- Элементы конструкции
- Бетонные фундаменты
- Бетон и кладка
- Бетонные смеси
- Бетонные смеси по массе и объему
- Бетонная плита
- Бетон в холодную погоду
- Стекло и остекление как конструктивный элемент
- Крыши и кровля
- Анкерная конструкция крыши
- Соломенные крыши и молнии
- Гидроизоляция кровли