Чертеж двери: Изготовление металлической двери по чертежам

Изготовление металлической двери по чертежам

Разделы статьи:

Надежные металлические двери применяются фактически везде. Их устанавливают не только в квартирах многоэтажных домов, но и частных домовладениях, банях, различных хозяйственных постройках. Кроме покупных готовых вариантов, некоторые люди предпочитают создание самодельной конструкции, в чем хорошим подспорьем будет чертеж металлической двери.

Приобрести стальное дверное полотно и дверной блок надлежащего качество получается далеко не всегда. Первая проблема – это ценовая политика современного строительного рынка. Вторая проблема – иногда дверной проем очень специфический и двери для него изготавливают только по индивидуальному заказу.

Есть простой выход из этой ситуации. Если подходящих изделий практически нет в продаже, их всегда можно сделать собственноручно. Металлическая дверь имеет простую конструкцию, сделать которую своими руками ее вполне возможно. Для этого есть разнообразные чертежи и многое другое. Самодельная конструкция будет обладать требуемым уровнем качества, а сумма, потраченная на материалы, не окажется сильно высокой. Вся работа по изготовлению входных дверей делится на несколько несложных этапов.

Необходимые материалы, инструмент

Самое дорогое, что понадобится – это металл. Все остальные комплектующие и материалы обойдутся не слишком дорого, естественно, без учета декоративной отделки. Если примерно прикинуть сумму на все расходы, то понадобиться не больше 100-150 долларов. За эту цену невозможно приобрести даже сомнительную китайскую продукцию.

Что касается необходимых для работы материалов, то их немного. Нужно приобрести профильную трубу – подойдет с сечением в 20×40 мм. Трубу следует покупать в количестве 20 погонных метров – этого объема вполне хватит на производство блока стандартных размеров (это около 1 м в ширину и 2 м в длину). Количество материала под другие габариты посчитать не трудно. В случае каких-либо непонятных ситуаций стоит посматривать на эскиз – сегодня можно найти массу чертежей металлических дверей и пользоваться ими для сборки.

Также необходим листовой металл. Толщина его должна быть не менее 2,5 мм. Габаритные размеры – под размер будущей двери, а точнее проема.

Также следует подготовить петли, выбирать стоит модели, которые оснащены подшипником. Эти комплектующие приобретаются в количестве трех штук. Полотно будет достаточно тяжелое, поэтому три петли – это наиболее надежный вариант.

Кроме того, дополнительно нужна фурнитура, теплоизоляция, а также материалы для декоративной отделки. Не стоит забывать и про расходные материалы – это круги для электроинструмента, сварочные электроды, сверла, расходные материалы для лобзика.

Из инструментов стоит подготовить сварочный аппарат, стол для сварки, болгарку, электрическую дрель, электролобзик.

Подготовка и измерения

Итак, стандартный размер дверного проема в большинстве квартир составляет 2000×800 или 2000×900 мм. Если же существующий проем меньше или же больше, то можно изготовить полотно под особый размер. При выполнении замеров стоит убедится, что измеряется именно стена, а не бетон или же штукатурка.

В том случае, если высота коробки немногим больше 2000 мм, тогда необходимо предусмотреть дополнительную раму сверху, или же в боковой части проема, если ширина его более чем 900 мм. Кроме того, следует помнить о зазоре в несколько десятков миллиметров с каждой стороны коробки. Этот зазор необходим для задувки швов.

Если ширина проема более 1500 мм, то специалисты рекомендуют изготавливать не цельную (монолитную), а разборную коробку. В коттеджах в широкие проемы устанавливают кроме дверного полотна два или более модуля со стеклом, которые делают конструкцию более надежнее и прочнее и выполняют декоративную функцию.

Схема входной двери с двумя створками и стеклом

Кликните для открытия в полном размере.

В процессе подготовки также стоит начать разрабатывать чертеж металлической двери. Если дверное полотно будет уникальным и эксклюзивным, тогда и чертеж делается своими руками. Если же проем стандартный, а дверная конструкция будет представлять собой типовое решение, тогда можно использовать и типовые чертежи.

Изготовление классической двери из металла

Классические стальные двери – это конструкция из полотна, коробки, дверных петель, а также монтажных пластин.

Сборка дверной коробки

Итак, первым делом необходимо собрать коробку или блок. Для этого по полученным в ходе измерений параметрам нарезают подготовленную профильную трубу. Нарезка выполняется под углом в 45 градусов. Точность резки можно проверять методом соединения двух кусков, а затем получившуюся конструкцию проверить уголком.

Существует еще одни способ производства коробки. В этом варианте рама собирается из металлического профиля методом сварки. В результате должна получится прямоугольная конструкция. В процессе сборки очень важно контролировать точность углов, а также измерять диагонали – это делают, что исключить риск перекосов блока.

Сборка дверного каркаса

На этом шаге изготовляют заготовки для будущего каркаса. Для этих целей подойдет металлический уголок. Необходимо выдержать зазор между дверной рамой и коробкой со стороны замка – он равен примерно 5 мм. С других сторон будет достаточно, если зазор составит 3 мм. Это не точные цифры – в различных чертежах металлических дверей данный размер может быть немного другим. Чтобы было нагляднее, для измерения и контроля этих зазоров применяют полоски из металла нужной толщины.

Далее – размечается и нарезается профиль. Его вкладывают внутрь получившейся коробки. Затем проверяют геометрические характеристики конструкции по диагоналям. Если все верно, тогда с одной из сторон профиля делают паз или прорезь для монтажа замка. После этого углы рамки можно прихватить сваркой, каркасы по периметру также прихватываются в нескольких точках.

На этом шаге уже можно приварить к дверной рамке полосы из металла, которые будут выполнять функцию фиксаторов для отделочных материалов.

Изготовление дверного полотна

Создание полотна следует начать с разметки. Стоит учитывать допуски и напуски листового металла на дверную коробку по 10-15 см. Также учитывается напуск со стороны петель. В различных чертежах металлических дверей он составляет 5 мм.

Стальной лист по чертежам и размерам разрезается при помощи болгарки и приваривается к готовой раме. Внутри полотна вваривают ребра жесткости. Они должны устанавливаться горизонтально. Если уровень жесткости недостаточный, тогда их количество можно увеличивать.

Монтаж замка

Дверь почти закончена. Для установки замка выполняют разметку прямо на полотне. Размечать места под отверстия можно обычным маркером. Затем по нанесенным меткам высверливают отверстие, которое потом необходимо обработать напильником. Далее – проделываются отверстия под крепежные элементы будущего замка. В отверстиях нарезается резьба, затем замочное устройство фиксируется с помощью болтов. В конце устанавливают ручку.

Это типовая инструкция, которая подходит для большинства замков, но замочные конструкции могут различаться, сам монтаж зависит от изделия.

Петли

Прежде чем приваривать эти элементы к получившейся конструкции – дверям и блоку, необходимо их смазать. С помощью болгарки разрезаются места, где соединяется рама и дверной блока – это точки, которые ранее прихватывались сварочным аппаратом. Петли фиксируются изнутри.

Крепеж

Для крепежа полученной конструкции в проем используют полоски из металла. Их необходимо от 6 до 10 шт. Они просто привариваются к коробке. Затем в них нужно будет просверлить отверстия под анкерные болты.

Утепление и отделка

Дверь практически готова. Теперь осталось только утеплить ее. Выбранный вами вариант теплоизоляции разрезается и закладывается внутрь полотна. Укладывают утеплитель между ребер жесткости.

После этого можно начать заниматься декоративной отделкой внутренней части двери. Для этих целей подойдет фанера, ламинированные панели, а также любой другой материал.

Металлическая дверь с остеклением и декоративными элементами

Зачастую, такие модели дверей устанавливаются в частных домах или же в коттеджах. Окно выполняет несколько функций – через него можно посмотреть, кто пришел. Также благодаря стеклу в прихожей будет значительно светлей. Декоративные элементы украсят полотно и придадут ему эксклюзивный внешний вид.

Окно в двери необходимо изготовить еще тогда, когда выполняется резка листовой стали. При ее изготовлении можно чертеж металлической двери, размещенный в начале нашей статьи. По периметру прямоугольного или любой другой формы отверстия в стальном листе необходимо приварить арматуру. С размерами следует определится заранее. Все остальные этапы работы аналогичны технологии изготовления классической двери.

После того, как конструкция будет окрашена, в место, предназначенное под окно, устанавливают стеклопакет. Для того, чтобы стекло было максимально надежным, с внешней стороны часто приваривают кованую декоративную решетку.

Можно также оснастить дверной блок различными дополнительными аксессуарами. Это могут быть доводчики, уплотнители, глазки и многое другое. Главное правило – фурнитура должна быть качественной. Только тогда она прослужит в течении долгого периода времени.

Самодельная дверь в сравнении с заводской

Первый минус – это рациональность данного решения. Стоимость материалов и фурнитуры составляет немалую сумму, при том что самая простая заводская дверь будет стоить процентов на 30% дороже, при том вы сэкономите уйму времени и сил. Кроме того, важны ваши как навыки сварщика. Если вы не имеете достаточно квалификации, имеется риск допущения брака. В любом случаи, заводская сварка будет намного качественнее.

Но говоря в целом, самодельная дверь из металла – это никакая не утопия, а самая настоящая реальность для тех, кто имеет навыки сварщика и опыт работы с электроинструментом.

Обозначение дверей на чертежах по ГОСТу в разрезе: как выполняется маркировка

Разделы статьи:

В любом здании одним из самых важных элементов является дверь. Поскольку строительный рынок предлагает большое разнообразие в выборе моделей, то, соответственно, обозначение дверей разных конструкций на чертежах по ГОСТу отличается, это же касается и маркировки. Очень важно, чтобы обозначение установленных моделей было правильно нанесено на схеме.

Условные обозначения дверей на чертежах согласно ГОСТу

На чертежах масштабом 1:50 и больше двери должны обозначаться обязательно. Пример схемы обозначения можно увидеть ниже:

Такое обозначение двери на чертеже должно присутствовать во всех схемах. Например, на таблице хорошо видно, что раздвижная система указана в виде прямоугольников с идущими к ним параллельными линиями, а вот распашная система рисуется с прямоугольниками и идущими под углом линиями и т.д.

Правила при составлении схем

На чертежах изображать двери необходимо в виде стенных проемов. Их запрещается заштриховывать, а наносить нужно в виде перпендикулярных линий. Кроме того, во время создания чертежа должны соблюдаться следующие правила:

Основные линии должны быть толщиной не больше 0,8 мм;
Надписи над обозначениями пишутся шрифтом №7;
Пояснения к условным обозначениям пишутся шрифтом №5.

Кроме условного обозначения, определить полную характеристику двери, например, наличие порожка, тип конструкции, можно по маркировке. Она, согласно установленным нормативам, должна присутствовать на чертежах межкомнатных и входных дверей.

Основные типы изделий

Маркировка дверей различной конструкции на чертежах по ГОСТу имеет следующую расшифровку:

«Г». Состоит из одного или двух полотен и монтируется внутри здания. Изделие может собираться с коробкой, порожком и обкладками;
«О». Похожи по своему типу с предыдущим вариантом, но дополнительно могут иметь стеклянные вставки;
«К». Маятниковый тип, где дверь качается. Конструкция в основном состоит из двух полотен и с отсутствием порожка;
«У». Входной тип изделия с усиленной рамой и полотном. Устанавливается при входе в частный дом или квартиру.

Маркировка конструкций

Как обозначаются двери различных конструкций на чертежах понятно, а теперь стоит разобраться с маркировкой. Компании по производству дверей изготавливают полотна различных размеров и это же в обязательном порядке должно быть указано в чертежах и маркировке.

Согласно ГОСТу, производитель указывает размеры полотна для того проема, для которого оно предназначено и это же указывается на схеме рядом со значком двери. Кроме того, модель изделия «О» или «Г» может иметь две створки неравные по ширине и тогда около дверей на чертеже по ГОСТу указываются дополнительные буквы «П» и «Л», что означает правое и левое полотно. Также если конструкция оснащена порожком, то это обозначается в виде буквы «П».

Дополнительные обозначения

Все условные обозначения дверей для внутренней установки на чертежах по ГОСТу расписаны, а вот что касается наружных конструкций, то здесь могут присутствовать следующие обозначения:

1. «С» − служебная;
2. «Н» − Изделие тамбурного типа или входные;
3. «Л» − Лазовая или люковая модель.

Если около дверей на чертеже по ГОСТу указана одна из перечисленных букв, то буквы, обозначающие тип конструкции, например, «Г», «О» и т.д. переносятся немного дальше.

Во время маркировки цифры обычно указываются на третьей позиции как на чертеже межкомнатных, так и входных конструкций. И в том, и другом случае цифры указывают на размер проемов. Как уже упоминалось, после них могут идти сразу же буквы, которые обозначают какие-либо второстепенные характеристики модели двери. Кроме вышеперечисленных, могут быть еще и следующие:

1. - «Т» − трудносгораемая дверь;
  - «С» − сплошное заполнение модели;
  - «Ц» − имеет сплошное внутреннее заполнение, оснащена цилиндровым замком и порожком;
  - «Щ» − щитовая модель;
  - «П» − правая створка или порожек;
  - «Л» − левая створка;
  - «В» − влагостойкое полотно.

Если дверь металлическая, то в разрезе на чертеже ее штрихуют прямыми параллельными линиями с уклоном в 45 градусов, а вот расстояние между штрихами будет зависеть от масштаба плана. Если изделие деревянное, тогда его штрихуют круговыми линиями, то есть так, как идут волокна в дереве, показывая, таким образом, настоящее расположение слоев древесины в полотне.

Пример обозначений на чертежах

Стоит на примере показать, как проводится расшифровка информации на чертежах деревянных конструкций:

1. - ДК 24-19. «Д» указывает на то, что изделие является дверью, а «К» — качающийся тип. Первая цифра 24 означает высоту проема в 24 дм, а 19, соответственно, ширину в 19 дм;
  - ДО 24-15П. Двупольная правая дверь с порожком, а буква «О» означает, что конструкция стеклянная, либо с небольшими стеклянными вставками;
  - ДГ21-7ЛП. Изделие состоит из одного левого полотна, с порожком. Предназначено для высоты проема в 21 дм и ширины 7 дм.

Чертеж – это не просто рисунок с изделием, но и схема, где содержатся все данные для производства и эксплуатации. Для его разработки потребуется большой опыт инженера, чтобы правильно произвести обозначение раздвижных, распашных или складных моделей дверей на чертежах, указать все технические характеристики и прочее.

пошаговая инструкция с чертежами и фото

Рынок предлагает большой сортамент различных дверей. Но порою сложно подобрать модель, полностью отвечающую запросам собственника. Причин хватает – значительная разница в габаритах (блок/проем), низкое качество продукции, неудачное внешнее оформление, высокая стоимость и так далее. Для человека, который на «ты» с бытовым инструментом, изготовить межкомнатные двери своими руками – не проблема. Во многих случаях данное решение является наиболее рациональным.

Этап подготовки

Собственноручное конструирование, сборка чего-либо требует тщательного анализа множества факторов и выбора наиболее приемлемого варианта.

Материал

Учитывая организацию производства в домашних условиях, оптимальный вариант – двери из дерева. В продаже встречаются межкомнатные модели из разных материалов – пластиков, стекла, алюминия – но работа с ними требует не только опыта, но и специального инструмента. К тому же древесина имеет неоспоримое преимущество – она способна «дышать», что благотворно сказывается на микроклимате в доме.

Инженерное решение

Межкомнатные двери подразделяются на несколько видов – распашные, складные, сдвижные (купе). Модели различаются и по конструктивному исполнению – одностворчатые, «двойки», «полуторки». Некоторые из них имеют верхнюю надставку – фрамугу. На что желательно ориентироваться? Не имея профессиональных навыков, специального инструмента, станочного оборудования, стоит выбрать распашную межкомнатную дверь с одним полотном.

Это наиболее популярные разновидности, устанавливаемые внутри квартир и частных домов. Если изучить пошаговые инструкции по конструированию дверей всех типов, то именно распашные «однушки» более просты в изготовлении. К тому же и подготовка проема для их установки не требует проведения сложных технологических операций.

Тип полотна

Филенчатое. Преимущество межкомнатных дверей данной категории – в сравнительно небольшом весе. Полотна состоят из деревянной рамы и вставок, которые отличаются размерами, материалом, формой. Сложность в том, что филенки придется на ней фиксировать, а для этого нужно выбирать в дереве четверти. Даже имея под рукой профессиональный инструмент (оборудование), самостоятельное изготовление межкомнатных дверей этой разновидности (если подразумевать качество) под большим вопросом. Чтобы добиться должного результата, придется потратить много времени и материала, расход которого получится значительным, так как возрастет объем отбраковки.

Щитовое. Данное решение является оптимальным. Минус лишь один – вес. Но и эта проблема решается, если выбирать доски небольшой толщины. Раз речь идет о межкомнатных дверях, а не о входных, прочность полотна не является первостепенным фактором. А вот плюсов намного больше: простота сборки, возможность любой отделки (покрытие лаком, тонировка, браширование, облицовка пластиком, декоративной пленкой, натуральным шпоном – практикуются разные стили оформления), высокая ремонтопригодность.

К тому же дверь хорошо глушит шумы и характеризуется низкой теплопроводностью. Есть и еще один фактор, который многими упускается из виду. Древесина склонна к деформации (под влиянием изменения влажности, температуры в доме она «играет»). Дверь из массива подвержена ей в меньшей степени, чем филенчатая модель, особенно если вставки из другого материала. Например, стекла, пластика.

Пиломатериалы

Сорт древесины, если планируется последующая отделка полотна и короба, большой роли не играет. На этом можно частично сэкономить, выбирая недорогую продукцию. Но если решено сделать дверь из досок с сохранением их текстуры, то ответ на вопрос, что приобретать, очевиден.
Степень осушки дерева. Согласно СНиП, в строительстве нельзя использовать пиломатериалы с влажностью, превышающей 22%. Применительно к дверям специалисты советуют ориентироваться на 10 – 12. Влажная древесина даст усадку, и конструкцию «поведет». Если образцы тщательно просушены, то, во-первых, они обойдутся дороже, во-вторых, возникнут сложности с их раскроем. К тому же излишне сухая древесина легко раскалывается, и это вызовет проблемы с креплением элементов фурнитуры, врезкой замковых устройств.

Разновидности и габариты

Каркас. На раму полотна достаточно бруса со стороной 40 – 50 мм. Нужно учитывать место установки двери, то есть насколько интенсивно она будет эксплуатироваться. Плюс – специфика помещения, на входе в которое она монтируется; предполагается ли оснащать дверь замком, если да, какого типа. Последнее в полной мере относится и к навесам.
Полотно. Для снижения веса межкомнатной двери и облегчения процесса изготовления целесообразно для обшивки каркаса использовать МДФ. Еще один аргумент в пользу данного решения – плитный материал (если он качественный, тщательно обработанный) инертен к влажности, температуре. При желании сделать дверь из цельной древесины подойдут доски на 10 шириной 150.
Короб. Старый косяк редко кто оставляет на месте. Если собирается новая дверь, то полностью, в комплекте. При выборе бруса нужно учитывать толщину стены (перегородки) в месте установки. Другой рекомендации, кроме достаточной прочности косяка, по данному пункту нет.

Выбор материала во многом определяется чертежом двери. Полотно межкомнатной двери изготавливается по-разному; оно бывает цельным, пустотелым или «ячеистым». Последний вариант называют мелкопустотным.

Схема двери

Габариты. Исходные данные для расчетов – размеры проема. Для точности вычислений его ширина замеряется на 3-х уровнях; аналогично и с высотой – в трех точках (по бокам и центру). Стоит учитывать, что между ним и коробом по периметру оставляется технологический зазор в пределах 4±1 мм. Это – внешний контур косяка. При условии, что определяющее значение имеет ширина полотна, то все остальное рассчитывается, исходя из его требуемых размеров. В данном случае принимается во внимание и зазор между ним и косяком (в пределах 1 мм).

На практике изготовить деревянные двери своими руками, без опыта работы, в точном соответствии указанным величинам, сложно, но придерживаться желательно именно таких значений. И главное – правильная форма (прямоугольник) короба двери. Малейшие искривления, перекосы – и проблемы с плотным прилеганием полотна обеспечены.

Направление распахивания полотна. При его определении учитывается расположение проема в помещении; рисунки это хорошо поясняют.

Порядок изготовления

Сборка межкомнатной двери ведется по разным методикам. Но если понятен смысл всех операций, то разработать собственную технологию несложно.

Короб

С ним достаточно просто – собрать прямоугольную конструкцию, а уже потом помещать ее в проеме. Но установка рекомендуется лишь после изготовления полотна. Так легче произвести разметку мест крепления навесов и защелки (замка). Делать это на уже смонтированном в проеме косяке намного сложнее. Кроме того, необходимо произвести выборку пазов под дверь. А потому после того, как короб сбит, к нему еще предстоит вернуться.

Полотно

Все зависит от его выбранной схемы, а потому с чего начинать – с обвязки или раскроя плит МДФ, решается, исходя из чертежа двери.

Изготовление рамы

Технология несложная – собирается прямоугольная форма по размеру створки. А вот с ее наполнением есть варианты.

Устанавливаются ребра жесткости в виде вертикальных стоек. Такое решение целесообразно, если каркас планируется обшивать МДФ, фанерой – прочность покрытия будет обеспечена.

Одна горизонтальная перемычка по центру. Хорошее решение при утеплении межкомнатной двери. Например, устанавливаемой в проходе, ведущем в холодное помещение (подсобку). Полотно заполняется пенополистиролом, и его плиты по периметру запениваются.

Оставить одну раму без дополнительных элементов (мелкопустотная конструкция). Чем ее наполнить и делать ли это, решается в зависимости от специфики помещения. Но данный вариант каркаса подходит лишь для межкомнатных дверей, которые обшиваются доской. Иначе о прочности не может быть и речи.

Изготовление полотна

Размеры его известны; остается лишь произвести раскрой МДФ на 2 – 3 фрагмента, по составленному чертежу.
Второй этап – сборка обвязки. То есть рама собирается по уже готовому полотну.

Совет. Чтобы облегчить работу, рекомендуется все заготовки промаркировать. На отдельных образцах (по схеме) предварительно делаются запилы, вырезы, сверления для установки элементов дверной фурнитуры. Это гораздо проще, чем заниматься такой работой на собранной габаритной конструкции. Сложность в том, что разметка должна быть предельно точной.

Обработка двери

Желательно еще раз использовать антисептическое средство. Так как делались выборки материала, сверления, то отдельные участки могут быть «оголены». Вторичное применение состава от гнили нивелирует данный недостаток.
Поверхностное оформление. Варианты отмечены: морилка, лак, шпон, пленка – в зависимости от дизайнерского замысла.

Подготовка к монтажу

На данном этапе устанавливаются защелки, глазки, ручки и петли на полотно. В проем помещается короб, выравнивается и надежно фиксируется.

Все, что остается – навесить дверь, совместить вторую половину навеса с монтажными отверстиями и закрепить с помощью саморезов (идут в комплекте).

«Финишный аккорд» – проверка корректности работы полотна, плотность прилегания, отсутствие перекосов; при выявлении недостатков – устранить. Все дальнейшие мероприятия – утепление проема, установка наличников, декоративное оформление – несколько иная тема.

Изготовить межкомнатную дверь в домашних условиях вполне реально. Успех во многом зависит от грамотного планирования работы, выбора оптимальной схемы конструкции и собственного усердия. А качество обеспечивается хорошим инструментом, на приобретение которого денег жалеть не стоит.

Чертеж металлической двери

Категория: Строительство

17 402

Чертеж металлической двери с врезным замком.

Каркас двери изготавливаем из квадратной трубы размером 2х20х40 мм. Размер каркаса 800х2000 мм.

Вырезаем в трубе сквозные отверстия для крепления замка.

Просверливаем сквозные отверстия сверху и снизу каркаса для дополнительных фиксаторов замка двери.

Вырезаем металлический лист 3х840х2040 мм. И привариваем его к каркасу двери с лицевой стороны.

Вырезаем из оцинкованного железа лист размером 798х1998 мм. Укладываем на лист оцинковки тонкий слой поролона. Поролон плотно обтягиваем коже заменителем и стягиваем капроновой нитью с тыльной стороны. Внутри каркаса двери укладываем между ребрами (плотно) пенопласт, не забываем оставить место для замка и вертикальных реек. При помощи заклепок скрепляем декоративную панель с внутренней стороны двери. По периметру двери декоративную панель можно закрепить не большим уголком из цветного метала с помощью заклепок.

Просверливаем в двери сквозные отверстия для установки смотрового глазка и дверных ручек.

Дверную коробку изготавливаем из квадратной трубы размером 2х40х60 мм. Внутренний размер коробки 808х2008 мм.

К наружной стороне дверной коробки, по периметру, привариваем металлический наличник 3х76 мм.

Внутри дверной коробки, по периметру привариваем металлическую квадратную трубу размером 20х20 мм. Трубу привариваем на расстоянии от тыльной стороны коробки, равному толщине двери с декоративной панелью плюс 2 мм на уплотнение.

Просверливаем в дверной коробке сквозные отверстия для нормальной работы замка.

Укладываем дверь на дверную коробку, выравниваем по краям на одинаковое расстояние от кромок двери до кромок наличников.

Прикладываем к двери завесы на нужном расстоянии и привариваем одну часть завесы к двери другу часть завесы к дверной коробке.

Устанавливаем врезной замок и смотровой глазок.

Замок обеспечит надежное запирание двери в месте установки замка и в направлении верх-низ.

Заказать чертеж

Поделитесь с друзьями!

Деревянная дверь своими руками чертежи

Входная дверь из дерева своими руками: рекомендации по подбору материалов, сборке и установке

В этой статье мы расскажем о том, как сделать входную деревянную дверь своими руками. В настоящее время приобрести готовую входную группу не представляется чем-то особенно сложным. Но, цена такой покупки наверняка будет высока. В то же время, ставить новую дверь из магазина на дачу необязательно, так как несложную конструкцию можно собрать своими руками.

Итак, изготовление дверного полотна и сопутствующих элементов полностью оправдано. Но, перед тем как приступить непосредственно к изготовлению, выберем схему по которой будем работать и определимся с подбором производственных материалов.

Схема сборки входной двери

Требования, предъявляемые к входным дверям

Схема устройства стандартной квартирной двери

Входные двери, которые можно установить в загородном доме, должны отличать следующие качества:

малая теплопроводность ;
устойчивость к негативному воздействию факторов внешней среды ;
устойчивость к механическим нагрузкам ;
привлекательный внешний вид ;
надёжность фурнитуры ;
доступная цена производственных материалов и, как следствие, невысокая себестоимость готового изделия.

Теперь мы знаем, какие входные деревянные двери своими руками можно изготовить, осталось выяснить, из каких материалов эти изделия можно собрать.

Выбор материалов

На фото заполнение дверного полотна утеплителем

На рынке представлен широкий выбор пиломатериалов, которые отличаются стоимостью и эксплуатационными характеристиками.

Предпочтительнее приобретать древесину хвойных пород, так как такие пиломатериалы относительно недороги, а кроме того, после дополнительной обработки отличаются высокой прочностью и долговечностью.

Древесину бука, дуба и прочих твёрдых пород брать не стоит. Во-первых, это дорого, а во-вторых, такие материалы трудно обрабатывать вручную.

Обрезная доска из древесины хвойных пород

В продаже можно встретить самую разную дверную фурнитуру, включая петли и запорные механизмы для деревянных дверей. Представленная в продаже фурнитура отличается конфигурацией, надежностью и ценой.

В качестве бюджетного варианта можем порекомендовать продукцию отечественных предприятий. Качество отечественной фурнитуры на порядок выше, чем качество “no name” изделий, предложенных на рынке.

Выбор схемы сборки

Такие чертежи входной деревянной двери своими руками может нарисовать каждый

Можно приложить немалые усилия, потратить много времени и в результате собрать красивую дверь, которая несомненно украсит ваш дом. В то же время, можно изготовить простую и, тем не менее, прочную дверь, которая будет надежной, и при этом будет неплохо выглядеть.

Рассмотрим, какова инструкция сборки простой двери с размером полотна, подобранным в соответствии с уже имеющейся в наличии дверной коробкой. В предложенной конструкции обвязка будет изготовлена из трех горизонтальных и двух вертикальных элементов.

Дверная коробка и полотно — вид сверху

Дверь, в нижней части, будет полностью закрытой (глухой). Эту часть полотна можно будет выполнить из специально приобретённой шпунтованной доски, которая в процессе монтажа будет собрана в щит.

Совет: Для того чтобы упростить сборку щита можно заготовить специальную половую доску с фрезерованной боковиной (с одной стороны шип, с другой — паз).

Верхняя часть конструкции представляется собой раму с остеклением. Остекление будет удачно сочетаться с оформлением дачной веранды.

Приступаем к сборке

Горизонтальные планки для обвязки

Готовим элементы обвязки.
Это три планки, одна из которых будет располагаться в нижней части, другая – посредине, а третья — сверху.

Нижняя и средняя планка с пазами для щита

222В заготовках, которые будут расположены в верхней части и посредине, при помощи стамески выбираем углубления под шипы, как это показано на фото. Глубина выемок, а, следовательно, величина шипа должна быть не меньше 40 мм.
Углубление делаем следующим образом:

Размечаем контур.
В дрель вставляем сверло диаметром 1 см и сверлим на нужную глубину два отверстия, так чтобы они располагались в крайних точках размеченного контура.
Фиксируем доску в тисках и при помощи узкой стамески и молотка выбираем древесину из углубления.

3333Изготавливаем вертикальные и горизонтальные элементы обрешётки, которые шипами встанут в предварительно выбранные пазы.
Шипы делаем следующим образом:

От торца доски отмеряем длину шипа и размечаем линию.
По линии делаем надрез глубиной 3-5 мм.
С торца на этом же расстоянии приставляем к доске топор, и нанося удары средней силы по обуху топора, снимаем слой дерева. То же самое проделываем и с другой стороны шипа.

Щит из шпунтованной доски

Из шпунтованной доски собираем щит, как показано на фото, который будет установлен в нижнюю обвязку.
В планке, которая будет установлена в нижней части двери, делаем продольное углубление по всей длине с тем расчетом, чтобы туда поместился шип крайней доски в заранее подготовленном щите.
Поперечная планка, которая будет расположена в центральной части двери, обрабатывается таким образом, чтобы в ее нижней части был шип. При сборке этот шип войдет в паз в верхней части дощатого щита.
Заготавливаем боковые доски, с которыми можно будет собрать всю конструкцию воедино. В боковых досках также выбирается древесина с тем расчетом, чтобы туда встали три планки, которые мы подготовили на начальном этапе.

Сборка всех элементов воедино

После того как все компоненты заготовлены, можно приступать к сборке.
Делается это следующим образом:

Боковые доски укладываются на необходимом расстоянии друг от друга на ровное основание.
Между ними выкладываются все остальные элементы конструкции.
Шипы конструкционных элементов смазываются столярным клеем и вдвигаются в пазы. Для того чтобы конструкция была прочнее, соединение шип-паз снаружи прихватывается саморезом.

Остекление и фурнитура

После того как дверное полотно собрано, можно приступать к остеклению и монтажу фурнитуры.

Остекление делается при помощи реек, которые прибиваются по периметру каждого отдельно взятого сегмента рамы окошка. Толщина реек должна быть подобрана с тем расчетом, чтобы кроме них в проем поместилось стекло и штапики.

Важно: Если дверь собирается не для веранды, а для обычной прихожей, вместо остекления изготавливается такой же дощатый щит, как и в нижней обвязке

Примерка врезного замка

Для установки врезного замка с торца дверного полотна сверлом, а затем стамеской выбирается древесина на глубину, равную ширине корпуса замка. В полотне сверлится сквозное отверстие, в которое будет установлена сердцевина.

С обратного торца полотна прикладываем петли и помечаем карандашом их периметр. Затем стамеской выбираем дерево по намеченному периметру на глубину 2 мм. На подготовленный торец полотна прикладываем петли и вкручиваем шурупы.

После этого, дверное полотно прикладывается к коробке на которой помечается расположение петель и расположение замка деревянной двери. На коробке подготавливаются монтажные места для установки петель.

На уровне замка выбирается древесина на ширину и глубину запорного механизма. Затем на это место монтируется металлическая планка, которая идет в комплекте с замком. После этого дверь можно вешать на петли и приступать к покрасочным работам.

Итак, вы получили общее представление о том, как выполняется сборка и установка входной деревянной двери своими руками. Следовательно, можно запастись соответствующими материалами и инструментом, для того чтобы попробовать что-нибудь сделать самостоятельно.

Остались вопросы, требующие пояснений? Больше полезных сведений вы найдете посмотрев видео в этой статье.

Деревянные двери своими руками: схемы, чертежи. Как сделать деревянную дверь своими руками

December 24, 2014

Часто люди не могут выбрать подходящую дверь из имеющегося ассортимента. Одни покупают то, что есть, а другие решают всё сделать сами. Чтобы изготовить деревянные двери своими руками, потребуется некоторое специальное оборудование для деревообработки, инструменты и, конечно, лучше иметь плотницкие навыки. Но всё же, если в наличии всего нет, то по ходу можно импровизировать и добиться необходимого успеха. Помимо этого читатели узнают, как выбрать и просушить доски для будущей двери.

Материал для двери

Обычно для изготовления деревянных дверей применяют сосну, реже — ель. Её плохо использовать для изделий, потому что в её древесине много сучьев, которые существенно затрудняют работу. Помимо этого структура волокна неоднородная и часто расслаивается. Вот по этим причинам оптимальная порода дерева, чтобы сделать деревянные двери своими руками, — это сосна.

Выбираем доски

Чтобы дверь получилась красивой и ровной, нужно тщательно выбирать доски. Они должны быть без изъянов, не иметь крупных сучьев, а также, чтобы сама структура волокон была ровной. Если на поверхности видна синева, это значит, что была нарушена технология хранения и материал начал преть. Такую древесину лучше не использовать, потому что она в дальнейшем начнёт гнить.

Сушка купленных досок

В любом случае, чтобы полностью быть уверенным в материале, его нужно высушить. Даже если он с виду готов к использованию, лучше перестраховаться, перед тем как изготавливать деревянные двери своими руками. Каждую доску нужно уложить на прокладки, которые не позволят дереву соприкасаться друг с другом. Это нужно для того, чтобы влага, содержащаяся внутри волокон, могла беспрепятственно выходить. Если этого не сделать, будет образовываться плесень, которая испортит материал.

Место, где будет сушиться древесина, должно быть хорошо проветриваемым и, желательно, чтобы температура была выше 25 °C. Этот процесс занимает от месяца до двух.

Дерево можно просушить и быстрее, поместив его в специальную камеру для этого. В ней создают температуру не более 50 °C. Если сделать её выше, то смола может вытечь, а она скрепляет волокна. Чтобы изготовленная деревянная входная дверь своими руками была прочной и долго служила, не стоит спешить в этом процессе.

Сушильную камеру можно сделать в гараже, будке необходимого размера, или автомобильном кузове. Доски укладываются, как и при сушке на открытом воздухе, перемежевывая их прокладками.

Материалы и инструменты для создания двери

Хорошая деревянная входная дверь своими руками должна качественно защищать жилище не только от злоумышленников, но и от холода, а также шума. Поэтому одну сторону делают абсолютно ровной и обклеивают ДВП, на которое потом кладётся утеплитель.

По внутренним размерам дверной коробки устанавливаем габариты самой двери. Помимо этого нужно определиться с зазорами и нижним просветом. Когда всё готово, можно из листа ДВП вырезать прямоугольник, который в точности будут повторять форму и размер двери. Стоит особенно тщательно отнестись к разметке и выпиливанию углов. Все они должны быть по 90°.

Итак, обстругиваем две доски, сделав их толщиной в 5 см, а шириной 11 см. Будем создавать деревянные двери своими руками для стандартной коробки 200*90 см. Чтобы полотно не тёрлось о поверхности, а также свободно открывалось и закрывалось, нужно его размеры немного сократить. Поэтому двери будут 192*82.

Перед проектированием и сборкой двери нужно проверить геометрию коробки, чтобы её углы были чётко по 90°. Для входных дверей чаще всего изготавливают пять филёнок. Такое решение позволяет их делать из целых отрезков материала. Итак, нужно обстрогать две доски длиной 192 см, и четыре по 72 см, это с учётом шпилек 5 см с каждой стороны.

Филёнки лучше располагать симметрично, но если требуется добиться асимметричной формы, можно закрепить их как необходимо, на функционал конструкции это не повлияет. Стоит помнить о пазах в 5 см.

Когда всё готово, собирается деревянная входная дверь своими руками и проверяется всё ли ровно. При этом следят за тем, чтобы в пазах не было щелей, и в то же время шип заходил свободно. Если всё отлично, то дверь разбирают, после чего собирают обратно, но уже с клеем. Так как это дверь входная, то на неё будет воздействовать внешняя среда. По этой причине, лучше конструкцию дополнительно укрепить шкантами. Они представляют собой деревянные чопики, шириной в 1 см. Затем берём сверло такого же диаметра, и сверлим под них отверстия на стыках. Они должны проходить через шип. После этого шканты обмазывают клеем и вбивают.

Когда всё высохло, можно подравнять стыки и сточить выступающие части шкантов, чтобы поверхность была абсолютно гладкой.

Выбираем пазы

Теперь, чтобы сделать деревянную дверь своими руками, придётся поработать фрезой. Надеваем так называемую оконную фрезу. Ею нужно выбрать материал на половину толщины полотна, для установки в эти пазы филенок. Углы получатся скруглёнными, поэтому их нужно будет доработать стамеской.

Делаем филёнки

Их вытачивают из цельных частей дерева, они должны плотно входить в пазы без щелей. Одна сторона филёнки делается плоской, а с другой можно вырезать даже узор, тут всё на усмотрение мастера. Далее, эта часть двери шлифуется для более лёгкого сбора всех составляющих полотна. Филёнки должны быть вровень с поверхностью. Нельзя, чтобы какая-нибудь их часть выступала, это в последующем может привести к деформированию листа ДВП, которым дверь будет оббиваться.

Когда всё размещается идеально, можно филёнки крепить саморезами. Их нужно вкручивать под углом с той стороны, где будет ДВП. Ну и, конечно, ни один саморез не должен вылезти на лицевой части. Поэтому их размер нужно тщательно подбирать. Теперь осталось прибить лист ДВП и можно покрывать морилкой или лаком, кто чем захочет. Здесь подробно описывается изготовление деревянных дверей своими руками, пошаговая инструкция.

Установка деревянной двери

Первоначально решают, на сколько петель будет крепиться дверь. Затем тщательно размечают, чтобы всё сошлось, и при помощи саморезов закрепляют петли на полотне и коробке. Затем дверь навешивают, чтобы проверить, как она открывается и закрывается. Если всё сделано правильно, то, будучи полностью открытой, дверь будет в том же положении, как её оставили. Если же есть малейший перекос, то она будет открываться или закрываться. Регулировка и установка деревянных дверей своими руками может быть кропотливым процессом, однако его нужно сделать идеально, ведь от этого зависит комфортное проживание в доме.

Утепление деревянной двери

Чтобы внешние шумы не беспокоили, а холод не мог пройти через полотно, его нужно утеплить. Ведь если покрыть защитным слоем только деревянную дверь, она будет хорошо выполнять свои функции только в тёплое время года. Да и звуки улицы будут больше проходить. Чтобы улучшить дверь, стоит утеплить её.

Чтобы утеплить деревянную дверь своими руками, нужно обклеить поролоном ту её половину, которая покрыта ДВП. Делать это нужно так, чтобы оставить по всему краю полотна один сантиметр свободного от утеплителя места. На него впоследствии мы будем прибивать внешний материал. В том случае если всё же поролон вылез за рамки, его нужно обрезать при помощи острого ножа.

Материал для обивки может быть разным, обычно выбирают кожзаменитель, реже ткань. Чтобы сделать всё качественно, лучше воспользоваться услугами помощника. Так утепление деревянной двери своими руками пройдёт намного быстрее и, главное, качественнее. Нужно крепить материал при помощи строительного степлера на участок шириной в сантиметр, который мы не заклеивали поролоном. Когда конец закреплён, материал разравнивают, и далее продолжают работу. Натяг должен быть равномерным, чтобы избежать складок.

Когда одна часть сделана, переходят на ту, которая напротив. Для этого один работник натягивает материал, а другой его закрепляет всё тем же степлером. Когда работа сделана, по периметру полотна нужно прибить валики, которые не дадут холодному воздуху и посторонним звукам извне заходить в жилище.

Делаем валики для двери

Из материала, которым оббивается дверь, сворачивают валики, они должны быть около сантиметра в толщину. Затем их прибивают по краям двери при помощи строительных гвоздей.

Материала для обивки лучше покупать больше, ведь он будет натягиваться и на поролон. А также из него понадобится будет сделать валики, поэтому необходимо тщательно всё просчитать.

Вот теперь всё, что касается вопроса о том, как сделать деревянные двери своими руками, чертежи, схемы и тонкости в работе, мы рассмотрели. По изображениям легко понять весь принцип, из каких частей состоит полотно. Необязательно делать дверь тех размеров, что и на чертежах, ведь проёмы и коробка бывают разные. Однако будет намного легче на их основе создать свой проект.

Чтобы дверь служила долго, нужно выбрать подходящие петли, на которых она и будет крепиться. Их есть множество видов, однако самые распространённые — это полушарнирные. Их конструкция проста, и при необходимости хозяин может легко снять дверь, подняв её вверх в открытом положении.

Также можно навесить полотно при помощи шарнирных петель. Они похожи на первые, только ось в них выкручивается. Такую дверь нельзя просто поднять, чтобы снять.

Наши предки спали не так, как мы. Что мы делаем неправильно? В это трудно поверить, но ученые и многие историки склоняются к мнению, что современный человек спит совсем не так, как его древние предки. Изначально.

Зачем нужен крошечный карман на джинсах? Все знают, что есть крошечный карман на джинсах, но мало кто задумывался, зачем он может быть нужен. Интересно, что первоначально он был местом для хр.

Неожиданно: мужья хотят, чтобы их жены делали чаще эти 17 вещей Если вы хотите, чтобы ваши отношения стали счастливее, вам стоит почаще делать вещи из этого простого списка.

9 знаменитых женщин, которые влюблялись в женщин Проявление интереса не к противоположному полу не является чем-то необычным. Вы вряд ли сможете удивить или потрясти кого-то, если признаетесь в том.

Эти 10 мелочей мужчина всегда замечает в женщине Думаете, ваш мужчина ничего не смыслит в женской психологии? Это не так. От взгляда любящего вас партнера не укроется ни единая мелочь. И вот 10 вещей.

Как выглядеть моложе: лучшие стрижки для тех, кому за 30, 40, 50, 60 Девушки в 20 лет не волнуются о форме и длине прически. Кажется, молодость создана для экспериментов над внешностью и дерзких локонов. Однако уже посл.

Входная деревянная дверь своими руками чертежи

Входная деревянная дверь своими руками, чертежи деталей, самой распространенной конструкции, для изготовления которой потребуется деревообрабатывающее оборудование и некоторый опыт работы владением столярными инструментами и оборудованием.

Рассматриваемая модель, унифицирована и состоит из пяти однотипных деталей:

1. Стойка.
2. Верхняя поперечина.
3. Средняя поперечина.
4. Нижняя поперечина.
5. Верхний средник.
6. Нижний средник.
7. Филенка.
8. Деревянный шкант 8 х 40 (мм)

ВЕРХНЯЯ И НИЖНЯЯ ПОПЕРЕЧИНА

ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ СРЕДНИК

Все детали двери делаются из клееных деревянных щитов или из цельной древесины.

Преимущества деревянного мебельного щита:

• длительный срок службы
• возможность ремонта и восстановления
• гигроскопичен
• такой щит способен адсорбировать вредные вещества
• возможность подборки рисунка по волокнам

Порядок изготовления входной деревянной двери своими руками по предложенным чертежам:

1. Деревянные щиты стругаем с обеих сторон до нужного размера.
2. Кроим щиты на нужные заготовки.
3. Фрезеруем необходимый контур у каждой заготовки и получаем сборочную деталь.
4. Все детали соединяем между собой на клею.
5. Дверь сжимаем струбцинами.
6. Дополнительно, для усиления соединения деталей рамочного каркаса, поперечины соединяем со стойками деревянными шкантами на клею.

7. После того как высохнет клей, производим шлифовку поверхностей собранной конструкции мелкой наждачной бумагой.
8. Наносим декоративное лакокрасочное покрытие.

В дополнение, можно посмотреть видео материал о том, как изготавливается входная деревянная дверь своими руками

Изготовленную дверь установим в дверную коробку.

Источники: http://rubankom.com/montazh/stroitelstvo/242-vhodnaya-dver-iz-dereva-svoimi-rukami, http://fb.ru/article/162343/derevyannyie-dveri-svoimi-rukami-shemyi-cherteji-kak-sdelat-derevyannuyu-dver-svoimi-rukami, http://chertegnik.ru/stolyarnye-izdeliya/394-vhodnaya-derevyannaya-dver-svoimi-rukami-chertezhi.html

Деревянные двери своими руками: инструкция, схемы +20 фото

Считается, что сделать качественную деревянную дверь своими руками без профессионального оборудования невозможно. Пришло время развеять этот миф и доказать, что эта – на первый взгляд, нереальная миссия вполне осуществима. Существуют технологии, которые позволяют решить подобную задачу даже непрофессионалу. Главное, правильно подобрать материалы и запастись набором необходимых инструментов. Ну и, конечно, следовать инструкции.

Особенности изготовления своими руками

Зачем вообще нужно затевать столь сложную кампанию? На самом деле аргументов в пользу создания двери своими силами предостаточно. Приведем некоторые из них:

наличие нестандартного проема – заказ нетиповой двери в мастерской обойдется значительно дороже. Если габариты изделия выходят за рамки стандартов, цена на него взлетает с реактивной скоростью;
невозможность приобрести подходящую модель, которая впишется в дизайн и будет сочетаться с остальными элементами интерьера;
желание сэкономить – если есть возможность самостоятельно изготовить бюджетную дверь из натурального дерева, а не покупать готовую за бешеные деньги, почему бы ей не воспользоваться;
наличие хозяйственных построек во дворе частного дома – сарай, баня, хлев – им дорогие двери ни к чему;
желание сотворить уникальное, неповторимое изделие и знать, что это эту замечательную дверь ты сделал сам.

Какую породу древесины выбрать

Один из наиболее ответственных этапов – выбор исходного материала. Каждый из сортов древесины наделен особыми механическими и физическими качествами. Необходимо знать особенности разных видов, чтобы определить – какой из них идеально подойдет для решения конкретной задачи. Всю древесину можно разделить на две категории – лиственные и хвойные породы.

Лиственные породы

В этом ряду находятся наиболее ценные породы, наделенные незаурядной прочностью, высокой плотностью, выразительной текстурой и привлекательными природными оттенками.

Наивысшей ценностью обладает древесина:

бука;
ореха;
красного дерева.

Если нет резона тратиться на дорогие исходные материалы, можно обойтись более доступными. Обратите внимание на достоинства:

вишни;
дуба;
ясеня.

Эти породы также обладают высокой прочностью, но не потребуют столь существенных затрат, как представители первой категории.

Древесина дуба весьма прочна и устойчива к гниению. Благодаря содержанию дубильных веществ, которые при травлении вступают в реакцию с красящими веществами, позволяет добиться интенсивных цветовых эффектов. Обработка материала не составляет большого труда – он отлично поддается воздействию простых инструментов. Изготовить из него детали необычной, выгнутой формы – не проблема.

Ясень столь же тверд и прочен, как и дуб. Однако этот материал нуждается в регулярной обработке антисептическими составами. Иначе при наступлении первого же влажного сезона он начнет гнить.

Хвойные породы

Древесина хвойных пород никогда не утрачивает своей популярности. Это объясняется ее доступностью и обширной палитрой положительных качеств. Наиболее востребованы материалы, произведенные из сосны, на втором месте – ель.

Прочностные характеристики сосны несколько ниже, чем у лиственных пород. Этот недостаток с лихвой нивелируется высокой устойчивостью к биоразложению, к воздействию плесени и грибка, отличной теплопроводностью и необыкновенной податливостью при обработке. Высокая способность к воздухо- и влагопроницаемости гарантирует достойное качество обработки защитными составами.

Ель более подвержена гниению в сравнении с сосной, но обладает меньшей гигроскопичностью и теплопроводностью. Изделия из этого материала гораздо дольше сохраняют исходную форму.

Если выбирать между этими двумя породами – стоит отдать предпочтение сосне.

Древесина лиственных деревьев оптимально подойдет для изготовления межкомнатных дверей. А для входных конструкций лучшим выбором станет сосна.

Типы дверей по конструкции

Двери классифицируют по различным признакам – конструкции дверного полотна, способу открывания.

Выделяют следующие типы дверных полотен:

массивные;
филенчатые;
щитовые;

Группы дверных конструкций по способу открывания

распашные – с одной или двумя створками;
раздвижные – так называемые купе, оснащенные системой направляющих;
складные – двери напоминают гармошку или книжку;
радиальные.

Для изготовления деревянных дверей используют доски, брусья, мебельные щиты. Чтобы определиться с выбором материала, нужно разобраться с плюсами и минусами каждого из них. Рассмотрим характеристики различных вариантов.

Массивные двери

Для изготовления дверей из массива подойдут строганные или шпунтованные доски большой толщины. Последние удобны тем, что они легко соединяются в единое полотно, не образуя щелей. Это становится возможным благодаря замковой системе, которая состоит из продольного выступа и соответствующей прорези на ребрах доски. Полотно, составленное из досок, скрепляется с помощью поперечных или диагональных перемычек.

При изготовлении парадной двери стоит отдать предпочтение более дорогим породам. Подойдут дуб, лиственница или кедр. Для хозяйственных построек вполне сгодятся бюджетные варианты – сосна, липа или ель.

Филёнчатые двери

Это отдельная категория дверей, обладающая собственными конструктивными особенностями. Их полотна состоят из каркаса и прямоугольных вставок – филенок.

Основной несущий элемент данной конструкции – рама, которая иначе именуется обвязкой. К ней крепятся остальные элементы – деревянные вставки. Обвязку обычно изготавливают из массива. Подойдет и клееный брус. Четыре детали, соединенные между собой, образуют раму. Нижний элемент отличается большей шириной по сравнению с верхним и боковыми панелями. Это обеспечивает конструкции дополнительную прочность. Можно еще больше усилить нижнюю часть двери, если обшить ее листовым металлом. Подойдет оцинкованная сталь или алюминий. Это особенно актуально для укрепления полотен входных групп.

Не менее важные элементы – поперечные планки – по-другому – середники. Они представляют собой брусья, которые крепятся горизонтально посредине будущего полотна.

И наконец, детали, подарившие название всей конструкции – филенки. Эти фрагменты вставляются в раму, в результате чего образуется цельное полотно. Для их установки предусмотрены специальные пазы. Крепятся филенки с помощью системы шип-паз или декоративных штапиков, которые позволяют быстро и без ущерба для двери заменить испорченный элемент. Филенки можно изготовить из ДСП, МДФ, фанеры и даже стекла. Они устанавливаются в дверной каркас, и помимо основного предназначения несут еще и декоративную функцию. Им придают интересные формы, украшают резьбой или росписью.

Щитовые двери

Конструкция щитовой двери значительно проще предыдущего варианта. Она состоит из короба и основной части – непосредственно щита. Для изготовления короба подойдет ДВП, шпон или ламинат. Предварительно из досок изготавливается каркас. В качестве щита целесообразно использовать листы ДСП, МДФ или ДВП.

Щитовые полотна могут быть:

сплошными – изготавливаются из соединенных между собой брусков;
пустотелыми – каркас из соединенных брусьев обшивается ламелями;
мелкопустотными – имеют разнообразное наполнение, к примеру, сотовое.

Необходимые материалы и инструменты для изготовления дверей

Прежде чем приступать к работе, убедитесь, все ли инструменты есть в наличии. Если чего-то недостает, лучше заранее приобрести необходимые орудия труда, чем обнаружить их отсутствие во время процесса изготовления.

Итак, для работы понадобятся:

верстак или прочный стол большого размера;
фрезер ручной по дереву – с его помощью можно с легкостью образовывать пазы, отверстия, выполнять шлифовку поверхности и подравнивание углов изделия;
рубанок – он станет отличным помощником в деле выравнивания и шлифовки торцов;
обычная ножовка;
разнокалиберные стамески;
резиновый молоток;
обычный молоток;
наждачная бумага, а еще лучше – шлифовальная машинка;
строительный уровень, рулетка, карандаш;
шуруповерт или крестовая отвертка;
саморезы разнообразного калибра;
столярный клей.

Материалы приобретаются в зависимости от выбранного типа двери и технологии ее изготовления. Это могут быть:

шпунтованные или строганные доски;
древесностружечные плиты;
фанера;
стекло;
клееный брус.

Пошаговая технология изготовления дверей

Первым делом необходимо тщательно высушить приобретенную древесину. Этот этап может существенно отсрочить этап изготовления, но является необходимым. Просушка в среднем занимает от 1 до 2 месяцев. Доски не должны соприкасаться друг с другом. Они перемежаются специальными прокладками. Такая технология обеспечивает беспрепятственный выход влаги из материала. Использование непросушенной древесины может привести к деформации двери и образованию грибка.

При просушке хвойных пород в специальной камере, недопустимо устанавливать температуру свыше 50 °C. Смола вытечет, что приведет к снижению прочностных характеристик материала.

Изготовление массивной двери

Для того чтобы сделать дверь из массива, потребуется выполнить следующие шаги:

произвести разметку и распил досок на фрагменты нужной величины;
проверить расположение полученных отрезков – их нужно развернуть таким образом, чтобы годичные кольца «смотрели» в одну сторону;
при наличии системы крепления шип – паз соединить фрагменты в единое полотно. Предварительно нужно промазать места соединений столярным клеем. Это обеспечит конструкции дополнительную прочность;
шип, оставшийся на торце полотна, следует срезать и обработать полученную плоскость;
получившуюся конструкцию необходимо зафиксировать с помощью струбцин и оставить до полного высыхания клея;
следующий этап – обработка поверхности при помощи фрезера и последующая шлифовка;
заключительный этап – скрепление полотна с помощью поперечин. Для этого необходимо подготовить бруски необходимой длины, желательно трапециевидной формы, чтобы обеспечить плотное соединение. Далее нужно сформировать пазы – обычно их глубина равняется половине либо одной трети толщины полотна. После этого остается вогнать поперечины в промазанные клеем пазы с помощью резинового молотка или киянки.

Изготовление филенчатой двери

Производство филенчатой двери – сложный процесс, для которого требуются разнообразные инструменты, а также специальные знания и опыт.

Первым делом нужно подготовить брус для изготовления рамы. Он обрабатывается с помощью фрезы, после чего на стоевых элементах вырезаются пазы, а на поперечных выполняются шипы. Далее изготавливаются филенки. Для этого подойдет массив, фанера, ДСП, стекло.

Все элементы соединяются в единую конструкцию, при этом все шипы промазываются столярным клеем. Для работы потребуется большое пространство.

Пошаговая инструкция сборки:

Промазываем шипы поперечин клеем и устанавливаем в пазы вертикальных элементов.
Монтируем середники.
Устанавливаем филенки.
Вклеиваем вертикальный брус.
Фиксируем филенки декоративными штапиками.

Для плотного соединения деталей воспользуйтесь резиновым молотком. Выровняйте углы, ориентируясь на строительный уголок. Зажмите изделие струбцинами и оставьте для просушки.

Изготовление щитовой двери

Для изготовления щитовидного полотна требуется:

собрать раму из брусьев, соединенных на углах по технологии «вполдерева»;
произвести облицовку рамы с одной стороны фанерой или ДВП. Материал фиксируется с помощью клея;
образовавшуюся пустоту заполняют ячеистым материалом или брусками из МДФ. Их приклеивают изнутри к уже имеющемуся слою облицовки.
Конструкция закрывается вторым листом ДВП и отправляется под пресс.

При желании можно сделать дополнительный облицовочный слой из ламинированного материала или обшить полотно деревянными ламелями.

Изготовление двери из вагонки

В качестве основы подобной двери выступает каркас из брусьев. Его можно изготовить по тому же принципу, что и раму для щитовых полотен. Готовый каркас обшиваем вагонкой и дверь готова к установке.

На самом деле не все так просто. Имейте в виду, что каждую доску нужно смазать клеем для более надежной фиксации. В первый день рекомендуют установить всего две рейки – с двух сторон полотна. Приклеиваем ламель, фиксируем ее саморезом. После этого зажимаем струбциной до выступления клея по всему периметру рейки и ждем полного высыхания. С другой стороны проделываем те же действия. Каждый день добавляем всего по две доски и так постепенно закрываем всю плоскость. Соединительные отверстия в ламелях лучше просверлить заранее, так как при вкручивании самореза панель может расколоться.

Как сделать и собрать дверную коробку своими руками

Прежде чем описывать процесс изготовления дверной коробки, необходимо ознакомиться с ее устройством. Она представляет собой рамочную конструкцию, которая монтируется на краях дверного проема. Коробка необходима для установки двери, которая крепится к основе с помощью петель. Для изготовления подойдут следующие материалы – дерево, МДФ.

В конструкцию входят следующие элементы:

притворный брус – стойка, на которую устанавливается запорная планка замка;
петельный брус – к нему крепятся петли;
припотолочный брус – верхняя планка;
порог – нижний брус, актуален для входных дверей.

Этапы изготовления

Производим необходимые вычисления. К известным нам размерам дверного полотна добавляем дополнительное расстояние для образования небольших зазоров – сверху и по бокам по 3 мм и несколько мм снизу.
Отпиливаем необходимые детали под углом 45°. Не ошибиться при формировании угла поможет стусло.
Соединяем бруски в П-образную или прямоугольную композицию с помощью саморезов.

Изготовление доборов и наличников

Для этих элементов подойдут следующие материалы: МДФ, дерево, ДСП.

Чтобы сделать добор, измеряем ширину стены, которую нужно закрыть планкой. Подбираем деревянную ламель соответствующего размера. Один из длинных срезов подпиливаем. Образуется фаска, которая сможет легко заходить за деталь коробки. Шлифуем поверхность ламели до идеального состояния, после чего окрашиваем ее морилкой и покрываем двумя слоями лака.

В случае с МДФ или ДСП все значительно проще. Нужно будет лишь облицевать края рейки, оклеив их кромочным ПВХ с помощью горячего утюга.

Крепить самодельные доборы лучше всего с помощью саморезов. Начинать нужно с верхней горизонтальной планки, чтобы оставить возможность подкорректировать длину боковых реек.

Для самодельных наличников лучше использовать цельные или клееные бруски. Цельные изделия предполагают необходимость окрашивания. Клееные часто имеют покрытие в виде шпона или ламината.

При самостоятельном изготовлении декоративного элемента вы можете выбрать их форму по своему вкусу. Ваши наличники могут быть:

гладкими – имеют плоскую форму, наиболее просты в изготовлении;
профилированными – имеют различные выемки или выступы на поверхности. Для того чтобы их смастерить, потребуется как минимум ручной фрезер;
фигурными – самый сложный тип наличников. Изготавливаются с помощью специальных программируемых станков по заданным чертежам. Фигурные наличники можно изготовить самостоятельно или заказать у резчика по дереву. Изделия, украшенные ручной резьбой – наиболее дорогой вариант фигурных планок.

Какими будут ваши наличники, зависит только от вашего вкуса и финансовых возможностей.

Установка готовых декоративных элементов производится либо с помощью специальных гвоздиков без шляпки, либо монтажного клея. При фиксации массивных планок лучше выбрать первый вариант. Наличники будут надежно закреплены, а следы от тонких гвоздиков будут практически не видны.

Перед началом монтажа концы наличников подрезают с помощью стусла под углом 45°. Крепление планок производится в следующей последовательности:

планка возле дверных петель;
второй боковой элемент;
верхняя панель.

Чтобы по максимуму спрятать места креплений, можно затереть эти места мастикой, косметическим карандашом.

Самостоятельная врезка и установка фурнитуры

Врезка замка – достаточно сложный этап, на котором нельзя ошибаться.

Первым делом необходимо уложить дверь плашмя. После этого на расстоянии 100-120 см от низа сверлим отверстие. Вставляем защелку и обводим элемент фурнитуры по контуру маркером. После этого выполняем углубление под лицевую накладку. Для этой работы можно воспользоваться стамеской или фрезой. Размещаем корпус в углублении таким образом, чтобы его край был на уровне торца двери. Размечаем места крепления ручек и просверливаем отверстия. Защелка устанавливается на место и фиксируется саморезами. Далее наступает очередь ручек и декоративных накладок. Для их монтажа предусмотрены специальные шестигранники.

Монтаж дверной коробки и двери

На следующем этапе происходит установка коробки и навешивание двери

Устанавливаем сформированную коробку в проем и фиксируем одну сторону при помощи длинных саморезов в местах, которые будут закрыты петлями.
Крепим петли на полотно и коробку и подвешиваем дверь.
Прикрываем дверь и намечаем место для запорной планки. Сверлим углубление по размеру защелки.
Закрепляем вторую сторону коробки. Перед этим необходимо закрыть дверь и подкорректировать зазор, сделав его одинаковым по всей высоте полотна.
Между коробкой и дверным проемом на уровне защелки устанавливаем деревянный клин и фиксируем его саморезом через отверстие, предусмотренное под запорную фурнитуру.
Монтируем запорную планку и фиксируем коробку деревянными клиньями.

Как заделать щели

Для того чтобы обеспечить дополнительную устойчивость конструкции, и для утепления дома или комнаты необходимо заполнить все щели монтажной пеной.

Перед началом работы закрываем лицевые планки малярным скотчем. Щели смачиваем водой и заполняем пеной. После застывания выступающие пузыри герметика подрезаем строительным ножом и отрываем скотч вместе с приставшими к нему брызгами.

Идеи и варианты обработки и декорирования

Прежде чем декорировать деревянную дверь, нужно произвести тщательную шлифовку ее поверхности. Следующий весьма важный этап – обработка изделия антисептическим раствором. После высыхания средства можно приступать к декорированию.

Для начала покрываем дверь грунтом или шпаклевкой в два слоя. После этого дверь можно покрасить или нанести на поверхность пару слоев лака. При наличии необходимого подручного инструмента, минимальных художественных способностей и навыков декорирования, можно украсить полотно резьбой, полиуретановой лепниной, трафаретами, мозаикой.

Межкомнатные двери можно «оживить» при помощи обоев, ткани, виниловых наклеек.

Заключение

Если вы хотите сделать дверь своими руками, предлагаем прямо сейчас приступить к реализации этого проекта. Желаем получить удовольствие как от процесса, так и от результата вашей деятельности.

Чертеж металлической двери: самостоятельное составление

Двери из металла высокого качества применяются повсеместно. Такой тип используется для установок в квартирах, частных коттеджах. Производят монтаж уже готового блока, или изготавливают его самостоятельно по собственному чертежу.

Дверь для частного дома

Купить стальную дверь, отвечающую всем требованиям качества и стандартов, часто не получается. Первым аспектом проблемы становится их дороговизна. Второй аспект – современная модель часто имеет нестандартные параметры, поэтому делать установку придется по предварительному заказу.

Выход из ситуации есть. Если требуемого изделия не нашлось, можно изготовить его самостоятельно. Для начала разработайте чертёж. Железный вариант уже будет иметь необходимый уровень качества, а средства потраченные в процессе работы, окажутся меньше, нежели при покупке готового изделия.

Внимание! Процесс изготовления двери делится на несколько основных этапов.

Конвейерное изготовление

Инструменты и материалы, необходимые для работы

Самое дорогое из того, что понадобится для работы – металл. Остальные составляющие, входящие в комплект, обойдутся недорого. Если примерно посчитать расходы, стоимость сопоставима с покупкой изделий китайского производителя.

Листовой металл для производства дверей

Если рассматривать вспомогательные элементы, использующиеся в процессе монтажных работ, к ним относят профильные трубы определенного сечения. Количества материала зависит от особенностей полотна, коробки. В настоящее время все можно собрать самостоятельно по готовому чертежу, найденному в интернете. По нему выполняется эскиз.

Профильные трубы

Помимо всего вышеперечисленного, следует подготовить петли, для фиксации. Приобретенные элементы должны иметь металлический подшипник. Что касается количества, оптимально использовать три петли. Именно это количество способно удержать входной короб из металла. Коробка тоже должна иметь качественное крепление для повышения надёжности.

Петли, используемые при монтаже

Не забывайте, что на конечном этапе потребуется выполнить теплоизоляцию. В числе инструментов следует иметь, например, сварочный аппарат, свёрла и тому подобное.

Уплотнитель для теплоизоляции

Описание подготовительных работ, процесс измерения

Короб и полотно во всех квартирах имеют стандартные параметры. Если требуется изготовить нестандартную модель, полотно и коробка выполняются по особым параметрам.

Важно! Процесс измерения производится чётко от стены к стене, иначе выполнить качественную установку не получится.

На первом этапе начинают разработку чертежа. Если полотно предполагается нестандартного вида, чертёж делается самостоятельно. Если всё стандартно, допустимо использовать предварительно заготовленные варианты, представленные в интернете.

Чертёж из интернета

Схема изготовления

Из чего состоит дверь? Основными составляющими становятся: полотно, коробка, петли, позволяющие удерживать створку, монтажные пластины.

Короб двери и процесс его сборки

Изначально производится сборка коробки или блока. Чтобы это сделать, следует по предварительно вычисленным параметрам произвести нарезку профильной трубы под углом 45 градусов. Конечная проверка производится перед монтажом без сварки.

Можно сразу произвести сварку нарезанных для коробки элементов. Но такой вариант довольно рискованный, если допущена ошибка, её будет сложно исправить.

Собираем элементы

Процесс сборки двери

В процессе работ собирается металлический каркас – основа. Чтобы сделать заготовку, используют металлический уголок. В процессе монтажа обязательно выдерживают зазор между рамой и коробом. При предварительных замерах параметры должны чётко быть выверены. Чтобы всё сделать правильно, для проверки используют металлические полоски необходимой толщины.

Металлический каркас на стадии сборки

Чтобы в результате все получилось красиво, производят нарезку профиля. Его вкладывают в подготовленную коробку. Проверяют соответствие всем характеристикам, а также тому, соответствует ли он параметрам, установленных для металлических полотен. Затем прорезаются пазы для запорного механизма. На завершающем этапе все элементы скрепляют при помощи сварки.

Внимание! На последнем этапе приваривают полосы, выполненные из металла. Они облегчат в дальнейшем крепление отделочных материалов.

Как производится полотно для входной двери из металла?

Изготовление полотна начинается с разметки. Учитывайте, что материал должен иметь напуск на петли и коробку. Делается это, чтобы в процессе правильно производился монтаж, а дверь приобрела эстетичный внешний вид.

Монтажные работы по изготовлению полотна

Лист стального материала по предварительным чертежам разрезают. Для этого в монтажных работах применяется болгарка. Сварка применяется, чтобы приварить этот элемент к раме. На внутренней стороне горизонтально располагаются рёбра жёсткости. Если необходимой прочности добиться не удалось, количество рёбер увеличивают.

Монтаж запорных механизмов

Почти все готово. Чтобы правильно произвести монтаж замка, делают разметку при помощи маркера. Затем по заготовленным отметкам проделывают отверстия, обрабатывают напильником. Замочный механизм фиксируется в необходимом положении. Устанавливаются дверные ручки.

Этот вариант действий типичный, подходит для монтажа всех замков на самодельной двери.

Монтаж петель дверь

Перед свариванием подготовленных элементом, их тщательно смазывают. При помощи болгарки разрезают места, соединяющие петлю и дверь, приваривают их.

Внимание! Петли фиксируют только внутри конструкции.

Монтаж петли

Утепление

На завершающем этапе для повышения уровня тепло- и шумоизоляции применяют специальный наполнитель, монтирующийся внутрь двери. Выбранный для работы материал закладывают внутрь между рёбрами жёсткости.

Процесс утепления

Когда процесс окончен, приступают к отделочным работам. Для этого применяют фанеру, панели с ламинированным покрытием или другой понравившийся материал.

Сравним самодельную дверь и изготовленную на заводе

Изначально положительным аспектом называют рациональность решения. Стоимость получится тоже не маленькой, но по подсчётам примерно на 35% ниже, чем у конструкции, изготовленной на заводе. Для изготовления следует иметь минимальные навыки со сварочными работами. Если опыта нет, можно допустить ошибки, которые негативным образом скажутся на качестве установки. Поэтому заводской вариант выгоднее.

Если посмотреть на ситуацию в целом, тот, кто владеет необходимыми для рабочего процесса инструментами, навыками работы, способен все сделать самостоятельно.

Подробно процесс описан в обучающем видео.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Детальный чертеж двери в GetDrawings

,
Чертеж дверного замка в GetDrawings

,
Чертеж подъема раздвижной двери в GetDrawings

,Чертеж плана раздвижной двери
в GetDrawings