Баня из бревна своими руками с нуля поэтапно: Баня из сруба своими руками: пошаговая инструкция — RMNT

тонкости процесса, проекты, фото и видео

Традиционно русская парная возводится из цельного бревна или бруса. Подобный материал не только экологичен и долговечен, он также обладает высокими тепло- и звукоизоляционными характеристиками. Помимо своей практичности древесина привлекательна тем, что построить сруб бани своими руками под силу даже начинающему застройщику, умеющему работать с электрической дрелью и топором.

Содержание статьи

Достоинства банных срубов

Баня из сруба — надежное и практичное строение, основным преимуществом которого является скорость возведения. К другим достоинствам деревянной конструкции можно отнести следующее:

• доступность выполнения строительных работ без привлечения сторонних специалистов;
• возможная усадка готового сруба не превышает 11 см;
• экономия финансов при самостоятельном строительстве деревянной бани;
• большой выбор готовых проектов бань или возможность разработки собственного проекта;
• уверенность в качестве строительного материала;
• полезный опыт в частном малоэтажном строительстве.

Выбор пиломатериала для бани

Сруб для бани возводят из хвойной древесины — ели, можжевельника, сосны, кедра и лиственницы. При этом лучшим пиломатериалом для строительства деревянных бань считается часть древесины от комля (корневой части) до кроны. Этот участок имеет высокую плотность древесных волокон и практически лишен изъянов.

На строительном рынке представлено дерево двух типов:

• просушенное;
• с естественным уровнем влажности.

Важно! После строительства сруб из просушенного материала меньше подвержен усадке.

Чтобы правильно строить баню из сруба, при выборе и заготовке пиломатериала важно учитывать следующие рекомендации:

1. Качество материала определяется отсутствием на поверхности пятен, деформаций, сучков, трещин и червоточин.
2. Допустимый уровень кривизны одного бревна не должен быть больше 10 мм, диаметр — от 25 до 35 см.
3. Деревянный сруб из сырого материала возводится сразу после его заготовки для равномерной сушки и усадки готового строения. Это позволит предотвратить возможную деформацию бани.
4. Рубка древесины чаще проводится в холодный период — в конце осени или зимой.
5. Спиленные бревна должны устояться и вылежаться не менее 30 дней с момента рубки.
6. При самостоятельной заготовке материала бревна тщательно зачищаются от коры и сучков скобелем. При этом на краях оставляются полосы шириной до 20 см для естественной усадки древесины.
7. Чтобы обеспечить длительное хранение, вырубленные бревна укладываются в пачки или штабеля с соблюдением зазоров между отдельными элементами в 6 см, между рядами — 1,5 см и от верхнего уровня грунта до нижних элементов — 15 см.

Важно! При подготовке бревна следует учитывать техническую усушку диаметра ствола, которая должна составлять до 8 мм на каждый погонный метр древесины.

Подготовка рабочего проекта для деревянной бани

Возведение сруба бани — трудоемкий и ответственный процесс, который выполняется поэтапно. Начальный этап — подготовка проекта бани.

Типовой проект включает в себя:

• выбор подходящего места под застройку;
• планировку этажности и внутренних помещений бани;
• планировку местоположения оконных и дверных проемов;
• выбор отопительного, вентиляционного оборудования и осветительных приборов;
• выбор строительных и отделочных материалов;
• разработку дизайна помещений;
• расчет стоимости строительства.

Готовые проекты представлены в свободном доступе, а вот для получения индивидуального эскиза следует обратиться в проектное бюро.

Возведение надежного фундамента для бани

Бревенчатые бани обладают внушительным весом, поэтому для них необходимо построить фундамент ленточного или столбчатого типа.

Ленточное основание подходит для подвижных грунтов с различным уровнем промерзания, способно выдерживать предельную нагрузку строения, а также позволяет возводить подземные строения — подвалы, погреба и гаражи.

Столбчатое основание более экономично, практично, доступно для монтажа, имеет высокие показатели прочности. Оно подходит для возведения на грунтах с высоким содержанием глины, песка, а также склонных к быстрому промерзанию. К недостаткам фундамента можно отнести невозможность обустройства погребов и подвалов, а также необходимость дополнительного утепления напольного основания.

Возведение ленточного фундамента выполняется следующим образом:

1. На выбранном месте под застройку выкапывается траншея: глубина — до 100 см, ширина — до 45 см.
2. Дно обустраивается песчаной подушкой, увлажняется и трамбуется. Высота песчаного слоя — 18 см.
3. Из досок монтируется опалубка с усилением металлическими прутьями, верхняя часть которых отрезается по высоте фундамента.
4. Опалубка заполняется готовой бетонной смесью по периметру траншеи для возведения монолитного основания.
5. После полного высыхания бетона укладывается гидроизоляционный слой, чтобы предотвратить подмывание основания. Для этого бетон обрабатывается горячим битумом, а затем покрывается рулонным рубероидом.

Строительство стен сруба

Следующий этап работ — сборка стеновых конструкций сруба из кругляка. Многие начинающие застройщики интересуются тем, как срубить баню и какие инструменты использовать в работе? Стандартный набор инструментов включает в себя:

• электрическую или бензиновую пилу;
• топор и молоток для дерева;
• электрическую дрель и рубанок;
• стамески разного размера;
• приборы для измерения — строительный уровень, рулетку, линейку, угольник и отвес.

Для сборки банного сруба применяется классическая технология, которая отличается простотой и доступностью в освоении. Она предусматривает строительство деревянной конструкции в строгой последовательности.

1. При возведении стен необходимо сделать обвязочный (окладной) венец. Для него используются 4 бревна, предварительно обработанные антисептиком. Чтобы обеспечить плотное прилегание венца к фундаменту, используется утепляющий материал — пакля или джут. Расположение бревен — под прямым углом, соединение — в чашу или лапу. Оптимальный размер сруба — 9 кв.м.
2. Аналогичным способом устанавливаются последующие две пары бревен, формируя второй ряд.
3. Стыки между бревнами тщательно конопатятся для предотвращения теплопотерь.
4. Между собой венцы фиксируются квадратными шкантами или деревянными нагелями круглой формы.
5. При достижении требуемой высоты сруба монтируются балки для потолка и стропильная система.

Важно! Технология соединения элементов сруба в чашу предусмотрена для оцилиндрованных и подготовленных бревен. А технология в лапу — для бревен и брусьев без предварительной подготовки.

Возведение конструкции крыши

Следующий этап — возведение крыши — можно начинать после полной усадки сруба, чтобы предотвратить ее деформацию.

Работы выполняются в таком порядке:

1. Сверху на деревянную конструкцию монтируются балки, которые являются основанием для фиксации стропил. Расстояние между ногами стропильной системы — не более 100 см.
2. На стропильные элементы плотно устанавливаются доски для получения сплошного настила, а между ними фиксируется пароизоляция.
3. На обрешетку монтируется выбранный кровельный материал — шифер, металлочерепица, ондулин и др.
4. Фронтоны облицовываются вагонкой или другим доступным материалом.

Обустройство проемов для окон и дверей, конопатка строения

Изготовление дверных и оконных проемов выполняется после полного завершения строительства бани. Для этого пилой необходимо вырезать в стеновых конструкциях зазоры: четыре для окон, один для входной двери и один для вентиляции.

После этого останется утеплить готовое строение, чтобы сократить возможные тепловые потери в процессе эксплуатации.

Чтобы устранить межвенцовые щели и зазоры, образованные после усадки, баня из бревна требует обязательного утепления. Для этого используется мох, ленточный джут и пакля.

Утепление сруба выполняется следующим образом:

1. Утеплитель раскладывается между отдельными бревнами конструкции, начиная с нижнего венца к самому верхнему.
2. Далее конопатятся угловые стыки, дверные и оконные проемы.
3. В завершении утепляется потолочная поверхность сруба.

После окончания строительных работ выполняется внутренняя отделка парилки, моечной комнаты и других помещений бани.

Внутренняя декоративная отделка

Внутри помещений обустраивается черновой настил с дополнительным теплоизоляционным слоем. Для облицовки стен парной используется вагонка, под которую монтируется утепляющий и пароизоляционный слой на фольгированной основе. Это предотвращает перегрев и разрушение деревянной конструкции.

Лучший материал для внутренней обшивки стен — лиственные породы древесины, устойчивые к высоким температурам и влажности.

Для предбанника и моечной комнаты рекомендуется выбирать влагостойкие материалы, инертные к деформациям и гниению.

На пол укладывается плитка или керамогранит с шероховатой поверхностью.

И вот баня из сруба своими руками построена, выдержана, утеплена и готова к дальнейшей эксплуатации — первой топке и проведению оздоровительных процедур.

Как построить баню из бревна: проекты, этапы строительства

В идее построить баню из бревна нет ничего фантастичного или слишком уж нереального. Традиции и технологии строительства бревенчатых парилок хорошо известны и многократно отработаны на практике. Требуется лишь немного терпения, чтобы правильно подобрать материал и собрать сруб бани из бревна. По сути, это наиболее сложная и трудоемкая часть работ.

Классический проект бревенчатой бани с мансардой

Преимущества бань из бревна

Было бы неправильным утверждать, что построить бревенчатую баню — дело простое и незатейливое. Дело обстоит как раз наоборот, строительство бань из оцилиндрованного бревна требует не просто хорошей физической формы и умения обращаться с плотницким инструментом. Прежде всего, требуется опыт и чутье, приобретенное именно в практической работе. Поэтому спрос на опытных плотников, умеющих сложить сруб бани, правильно выполнить соединение бревен, невероятно высок. Очередь на таких специалистов расписана на месяцы вперед. Не говоря уже о том, что нужно запастись строительным материалом, и прежде всего, подобрать инструмент для возведения коробки бани.

Углы из оциллиндрованного бревна

Стоит ли бревенчатая парилка потраченных средств? Без всякого сомнения, даже если не принимать в расчет престижность такой баньки, будущий владелец приобретает как минимум парочку дополнительных бонусов:

• Сруб бани из правильно обработанного бревна обладает отличной стойкостью к морозу, влаге, водяному пару и перепадам температур;
• Коробка получается необыкновенно жесткой и прочной, даже если фундамент постройки получился слабоват, баня не развалится, хотя, возможно, добавится хлопот пакованием щелей и уплотнением стыков на углах.

Правильно сложенный сруб бани получается достаточно теплым, при этом не теряет способности пропускать водяные пары и воздух, не отдавая при этом тепла.

Бревенчатая баня в полной мере сохраняет аромат древесины

Большинство владельцев бревенчатой бани отмечают необыкновенную атмосферу аромата горячего дерева, каждая парилка пахнет по-своему, у каждой своя температура и уровень комфорта. Все это можно отнести к субъективному восприятию стандартной бани из бревна, но в отношении парилок из пеноблоков или профилированного бруса, тем более, СИП панелей подобные заявления и утверждения практически не встречаются.

Из какого бревна лучше строить баню

Если требуется построить баню, чтобы она выглядела, как конфетка, поражала изяществом и красотой линий, то лучше использовать оцилиндрованное бревно. Это материал, который прошел калибровку и подрезку поверхности на специальном станке, в результате каждое бревно выглядит ровным, без дефектов, как карандаш.

Сруб бани из оцилиндрованного бревна получается очень красивым и долговечным. Кроме того, из такого материала очень удобно собирать стены и перевязывать углы, так как калибровка по диаметру выравнивает бревно по размеру.

Коробка из окоренного бревна

Второй вариант — использовать в строительстве бани рубленое бревно, такой способ считается наиболее трудоемким, так как каждая заготовка подвергается дополнительному тесу специальными топорами. Стены бани выглядят более плоскими, что позволяет упростить процесс отделки и утепления поверхности.

Из пород древесины наиболее предпочтительными считаются сибирская сосна или кедр. Такое бревно практически не требует дополнительной обработки, а главное — древесина из северных широт обладает высокой плотностью и устойчивостью к болезням, следовательно, качество ее значительно выше.

Если позволяют средства, то баню можно построить из бревна лиственницы. Этот невероятно прочный и стойкий материал обладает лишь одним недостатком, темнокрасная с черными прожилками древесина легко раскалывается при неправильной обработке.

Нет смысла пытаться строить коробку бани из дубового или елового бревна. Древесина дуба, несмотря на отличные характеристики, сложно обрабатывается, поэтому из бревна нарезают готовые детали, как правило, в условиях столярной мастерской, перевозят к месту строительства бани и собирают, как детский конструктор. Понятно, что такая баня обойдется в немалые деньги, хотя на сегодня подобная технология считается наиболее современной и массово используется в скандинавских странах.

Баню можно построить из осиновых бревен, такой сруб считается наиболее подходящим для изготовления парилок любых размеров и проектов. Единственным недостатком можно считать небольшой диаметр бревна, строевая осина вырастает до 15-20 см в диаметре, не более.

Проекты бань из оцилиндрованного бревна

Разумеется, опытный плотник и мастер может подсказать много интересного в обработке бревна, но вряд ли он возьмется советовать какой-либо конкретный проект бани. Здесь уж придется продумывать и считать расходы самостоятельно. Тем более что большинство проектов бани из оцилиндрованного бревна, предлагаемых строительными компаниями, нацелены на получение максимальной прибыли, а не на экономию средств заказчика.

Баня из оцилиндрованного бревна 6х6

Если выбирать для себя проект бревенчатого сруба под банную постройку, то лучше всего отдать предпочтение классической схеме одноэтажной постройки с минимальным количеством второстепенных деталей.

Жилой вариант бани

Остановимся вкратце на основных моментах:

• Сруб бани 6х6 м, квадратной формы в плане, собран из оцилиндрованного бревна диаметром 180-200 мм;
• Фундамент может быть выполнен в ленточном варианте, но для песчаных грунтов можно использовать бетонные блоки 20х40х20 см;
• Планировка бани выполнена из двух выраженных территорий. Первая — это парилка и душевая с санузлом площадью по 5 м². Вторая – комната отдыха на 11х2 м, пригодная для длительного проживания.

Важно! К особенностям данного проекта можно отнести тот факт, что в схеме нет ничего лишнего, второстепенных деталей и ненужных элементов, на которые пришлось бы расходовать ресурсы.

Это тот вариант сруба из бревна, который является просто местом отдыха, без террас, летних кухонь, бильярдных и прочих атрибутов загородного отдыха. Как показывает практика, подобные проекты бани из оцилиндрованного бревна оказываются наиболее практичными и удобными в пользовании. Стоимость такой бани, в зависимости от размеров бревна фундамента, характера утепления и отделки парилки, составляет 5-15 тыс. долл.

Баня из оцилиндрованного бревна 6х4

Второй вариант тоже относится к чисто утилитарным схемам планировки парилок и саун, чаще всего используется для оборудования загородного отдыха на даче. В первую очередь необходимо отметить характерную вагонную компоновку постройки. В этом случае комната отдыха, душевая и парная расположены в один ряд и объединены под одной крышей с террасой.

Недорогой и практичный вариант бани

Такая конструкция позволяет существенно экономить бревна, наиболее рационально использовать остатки материалов для обустройства внутренней отделки и наружного ограждения.

Баня построена из соснового бревна диаметром 180 мм, при этом большая часть сруба собрана из трехметровых отрезков, выбранных при покупке из рядов с уценкой. Получилась определенная экономия. Небольшие бани из бревна вагонного типа отличаются невысокими требованиями к качеству материала, но строить парилку придется на полноценном ленточном фундаменте.

Строительство бани из оцилиндрованного бревна

Процесс возведения сруба считается наиболее сложным и кропотливым из всех операций. Для того чтобы построить теплую и долговечную баню при минимальном расходе бревна, потребуется как минимум выполнить предварительную подготовку материала с учетом времени года и условий строительства.

Оциллиндровка заготовки

Подготовка материалов для строительства бани

Прежде всего, потребуется качественный, желательно проверенный в работе инструмент. В список нужно включить:

• Бензопилу с запасной шиной и парой качественных цепей. Резать бревно руками можно, но максимум выполнить какие-то декоративные подрезы, на большие, как правило, сил при постройке бани не хватает;
• Ручная пила для подрезки дерева, лучше всего самодельная, изготовленная из классической двуручной модели;
• Приспособление с кабелем для окоривания бревна от остатков коры;
• Электрический или ручной рубанок, все равно, какой, главное, чтобы удобно было работать с бревном в самых сложных местах и участках бани;
• Комплект топоров. Потребуется тяжелый топор-рубило с заточкой лезвия под 25 градусов, второй инструмент для лицевой рубки с заточкой лезвия в 20 градусов;
• Металлические скобы, стяжки, струбцины, любой имеющийся в распоряжении инструмент для временной фиксации бревна в момент обработки.

Разумеется, помимо режущего инструмента, потребуется измеритель, рейсмус, рулетка, разметочные шнуры. Даже после того, как бревно пройдет оцилиндровку либо обдирку на станке, нужно будет уделить материалу немало внимания, прежде чем он будет использован в укладке на стены бани.

Подготовка кругляка

В первую очередь купленное бревно подлежит самой тщательной проверке и внимательному осмотру поверхности. Сразу нужно будет отбраковать те бревна, у которых много сучков, трещины более 50 см и разница в диаметре на концах составляет более 1 см. Мелкие трещины будут обязательно, это не является проблемой для строительства бани, чаще всего их затирают защитными составами.

Для постройки бани лучше не использовать бревно с большим количеством сучков и веток. Это означает, что при распиловке ствола вырезали и продали наименее ценную часть древесины. Такой материал можно использовать только для внутренних работ.

Если планируется построить баню из бревна, искусственно высушенного в камере, то поверхность материала до того, как он будет перевезен на строительную площадку, обрабатывают защитными составами противогрибкового и антипиренового назначения. Такой материал хорошо режется, но после сборки сруба стены бани получаются слабыми, так как нет естественной усадки.

Сушка и хранение материала до начала строительства бани

Лучше всего закатать заготовки в штабель под навес, с перекладкой досками, каждое бревно нарезается по глубине на 3-5 см, это позволит уберечь материал от скручивания и выгибания. Через 7-8 месяцев лес практически готов к укладке в стены бани.

Обработка бруса

Остальной пиломатериал — доски, рейки, половицы, лаги и вагонку сушат, обрабатывают защитными составами. Некоторые из них дополнительно приходится промасливать, чтобы материал не гнил из-за большого количества водяных паров.

Вагонку обязательно заносят внутрь отапливаемого помещения, брус выкладывают плотными рядами и нагружают листами OSB, далее мешками с песком или обычным гнетом.

Бани из бревна – этапы строительства

Возведение сруба начинается с планировки участка, на котором будет построена коробка бани. Если сруб планируется собирать из материала естественной сушки, то можно использовать и столбчатый фундамент, во всех остальных случаях лучше всего залить ленточное основание из армированного бетона.

Лента – лучший фундамент для бани

Сборка стен начинается с укладки стартового венца. Бревно выкладывают на бетонную поверхность, обработанную гидроизоляцией, и пришивают скобами и проволокой. Первый венец нужно уложить максимально точно, так как по нему будут формироваться стены бани.

Сруб получится теплым, если правильно нарезать опорный паз:

• Бревно, которое планируется уложить, примеряют к уже уложенному венцу;
• На поверхности заготовки наносят разметочную линию, которую срубают топором по всей длине заготовки;
• Бензопилой вырезают опорный желоб и подгоняют его по внутренней поверхности, чтобы следующий венец прилегал максимально плотно.

Особое внимание уделяют перевязке углов, один из возможных вариантов приведен на схеме ниже.

Обустройство теплого стыка на углах бани

Концы на углах нужно будет закрыть накладкой

После того как собраны стены и потолочное перекрытие бани, собирается стропильный каркас крыши и настилается черновое кровельное покрытие. Как минимум один год сруб бани должен выстояться до полной усадки. На это время крышу, оконные и дверные проемы закрывают пленкой.

Рубка паза специальным топором

Лишь по завершению усадочных процессов можно оборудовать полы, устанавливать перегородки внутри, утеплять потолочное перекрытие, обычно минеральной ватой и отражающей рулонной изоляцией. Остается провести коммуникации, установить печь и выполнить отделочные работы внутри бани.

Сруб бани под усадку

Отделка бани из оцилиндрованного бревна

Стены сруба обязательно подвергают заделке паклей, после чего древесину обрабатывают красителем и акриловыми защитными лаками. Подобную процедуру придется проводить через три и пять лет после строительства бани. Внутреннюю поверхность стен зашивают вагонкой , а для парилки дополнительно укладывают слой теплоизоляции.

Парилку можно даже не облицовывать вагонкой

Потолок отделывают по той же схеме, что и стены, с той только разницей, что на перекрытии оборудуются более мощная вентиляция и пароизоляция. Для парилки грамотно сложенной бани можно вообще не использовать вагонку, в бюджетных вариантах стены просто покрывают пропиткой. В остальных помещениях можно использовать осиновую и даже отбеленную сосновую доску.

Заключение

Для того чтобы построить баню из бревна, необходимо как минимум владеть плотницкими приемами врезки углов, укладки венцов, стыковки и подгонки отдельных деталей на стенах. Все это требует опыта и навыков, поэтому, планируя такое строительство, лучше все же пригласить профессионалов, чем экспериментировать с недешевым материалом и пытаться сделать сруб собственными руками.

Отправить комментарий

Строительство бани из бревна своими руками

Строительство бани из бревна своими руками

Баня из бревна станет отличным вариантом для тех, кто хочет сэкономить. Древесина отличается дешевизной производства и своей экологической чистотой. В такой баньке целебный эффект удвоится за счет полезных веществ, которые содержатся в разных сортах древесины. Под воздействием термической обработки они выпариваются и попадают в организм человека, оказывая тем самым полезный эффект. Кроме того бревна обладают плохой проводимостью тепла, поэтому способны надолго сохранять его даже в лютые морозы, что позволит сэкономить на топливе. Бани из бревен легко собираются и также легко разбираются в случае необходимости, что позволяет говорить об их мобильности. И в конечном счете такая баня просто красиво смотрится и передает колорит русской традиционной баньки, в которой любили париться еще испокон веков.

Выбор древесины

Традиционно бани строят из хвойных пород дерева или осины. Преимущество отдают все же хвое. На нижние венцы могут использовать дуб. Он отличается сверхпрочностью, не гниет и тем самым снижает оседание баньки. Бревна заготавливают еще с зимы, а строительство оставляют на позднюю весну или лето. Если вы не хотите покупать древесину и построить баню самостоятельно от начала и до конца, то следует учитывать правила сортировки бревен. Следует исключить:

• Бревна с большим количеством сучков и уплотнениями возле них. Скорее всего внутри они трухлявые.
• Излишне кривые бревна, толщина которых «резко» увеличивается или уменьшается более, чем на 1 см.
• Бревна со слишком большой сердцевиной, у которых на срезе имеются странные пятна. Сердцевина должна занимать примерно 3/4 от среза.

Если вы все же решили упростить задачу и закупить древесину, то отсейте сразу же бревна, у которых:

• Поверхность неравномерного цвета с резкими перепадами.
• Слишком пересушена древесина, что легко проверить ударом обуха по бревну. В правильно высушенных бревнах удар будет глухой.
• Имеются смоляные карманы.
• Рыхлый или мягкий срез.
• Имеются сучья с зазорами.

Для строительства бани из бревна используют калиброванные или окоренные бревна. Калиброванные бревна на специальных производствах выравниваются по всей длине. При этом древесина хорошенько пропитывается специальным составом, который продлевает ее срок службы и защищает от гниения. Форма паза в таком виде бревен может быть разной, что обеспечит различную степень прилегания. В окоренном бревне частично снят верхний слой, но это совершенно не нарушает целостности древесины, а наоборот делает ее более прочной.

Помимо основного материала любому строителю дополнительно понадобятся:

• Обрезанные доски, бревна и брус для крыши.
• Кровельное покрытие.
• Бетон для заливки фундамента, бетонные блоки кирпич, камни или даже древесина.
• Двери и окна.
• Отделочные материалы для приведения в «божеский» вид внутренних помещений.

Совет: перед тем, как приступить к строительству, обязательно нужно заранее подготовить проект будущей баньки. Если вы планируете создать «простую» баню с двумя стандартными помещениями, то самостоятельная проработка проекта не вызовет затруднений. Другое дело, когда вы решили возвести нечто грандиозное с несколькими внутренними помещениями, удобствами и коммуникациями. В таком случае, не имея диплома архитектора, лучше обратиться за помощью к профессионалам.

Фундамент всему голова

Фундамент закладывается в первую очередь. Его тип определяется характером почвы, на которой будет располагаться постройка. Фундамент для бани из бревна классифицируют на три вида:

• Столбчатый.
• Ленточный.
• Малозаглубленный.

Наиболее часто закладывают столбчатый фундамент. Для него используют кирпич, камень или бетон. Деревянные столбы считаются самыми недолговечными. Ленточный фундамент применяют в случаях, когда будущая баня будет большой площади. Он идеален на глинистых и суглинистых почвах, а также на грунте из мелкого гравия или крупного песка. Обычно он заглубляется ниже глубины промерзания грунта. Малозаглубленный фундамент закладывают для почв, которым свойственно вспучивание.

Совет: после закладки фундамента его обязательно «укрывают» слоем гидроизоляции. Чаще всего для этих целей используют обычный рубероид.

Закладка стен

Самый первый венец, который еще называют окладным или закладным, выполняется обычно из древесины покрепче. Для этих целей лучше всего использовать обработанный дуб. Низ бревен стесывается, чтобы обеспечить ему дополнительную устойчивость. Для сруба бани применяют технологию закладки бревен в чашу (в обло) или в обло с присеком. Для нее характерно «выступание» концов бревен примерно на 30 см. Древесины на такой вид сруба уходит несколько больше, чем у аналогичного строения по технологии «в лапу», но этот способ дает ряд преимуществ.

Его углы надежно защищены от ветров, он получается крайне устойчивым. Для закладного венца два первых бревна укладывают параллельно друг другу прямо на гидроизоляционный слой фундамента. На них вырубают «чаши», в которые будут закладываться бревна следующего ряда. Два других бревна венца укладываются перпендикулярно первым и соединяются с ними посредством их вхождения в чаши.

При этом вдоль всего бревна делается специальный продольный паз, который может быть полукруглым или угловым. Он обеспечит дополнительное скрепление. Чем ниже средняя зимняя температура в вашем регионе, тем глубже стоит делать продольный паз. Для дополнительного утепления в него еще могут закладывать мох или другой теплоизоляционный материал. Но раз наша баня будет натуральной, то и материалы лучше использовать природные, те которые применяли в старину.

 

При этом стоит учитывать, что бревна должны смотреть » на улицу» северной стороной. Ее легко определить по срезу: с северной стороны годовые кольца более тонкие. Дело в том, что эта сторона гораздо крепче и устойчивее. Утолщения в бревне чередуют в разные стороны через венец, чтобы сруб в результате не получился «скособоченным». Все венцы закладываются по единому алгоритму, при этом способы укладки могут быть разными. Самый верхний венец или мауэрлат будет основой для будущей стропильной системы, поэтому закладывать его следует с особым вниманием.

Совет: углубления чаш и продольных пазов нужно делать максимально точно. Чем плотнее бревна будут прилегать друг к другу, тем надежнее будет строение, а внутренне помещение теплее. Прежде, чем закладывать бревна, их нужно хорошенько подогнать друг под друга.

Конопатка для утепления

Утепление сруба

После закладки сруб обязательно конопатят пенькой, мхом или другим волокнистым материалом для дополнительной теплоизоляции. Материалом плотно забивают все щели: размещают волокнами перпендикулярно к пазам и забивают внутрь с помощью специальных инструментов. При этом волокна обязательно должны выступать из пазов мимнимум на 5-6 см. Процесс следует выполнять постепенно от нижних венцов по всему периметру и до верхних. Таким образом вы будете «наворачивать круги» вокруг сруба, пока не дойдете в конечном счете до мауэрлата. Конопатка какой-то отдельной стены может спровоцировать перекос всего сруба.

Применяют два основных способа конопатки: в набор и врастяжку. При первом из пакли свивают отдельные прядки, которые в последствии сматывают в клубочек. Затем из клубка набирают импровищирвоанные «петельки» и вбивают их в паз.

Для способа врастяжку из пакли делают отдельные «косички», которые постепенно вдавливают в паз до его полного заполнения. Далее из пакли скатывают плотный, продолговатый ком и плотно вбивают его в паз, при этом ухватив и выступающие волокна. Мох и пеньку не нужно обрабатывать перед использованием, а вот войлок лучше всего пропитать смолой или формалином, чтобы в нем впоследствии не заводилась моль.

Совет: конопатку лучше выполнить дважды. Первый раз сразу же после постройки, а второй, когда сруб осядет.

Крыша над головой

Крыши для бревенчатых бань обычно делают односкатные или двускатные. Если вы приступили к строительству осенью, а оно затянулось, и полноценную крышу сделать уже не успеваете, то установите хотя бы временную. Оставлять зимой сруб без крыши ни в коем случае нельзя. Чаще всего устанавливают двускатные крыши с «холодным» чердаком. Именно такой вариант мы и рассмотрим более подробно.

Для начала стоит определиться с шагом стропил, который будет напрямую зависеть от объема осадков зимой и снеговой нагрузки на крышу. Обычно шаг составляет метр-полтора, если планируется применение утеплителя, то размер шага будет ориентироваться на габариты его плит. В мауэрлат врезаются стропильные ноги, которые соединяются между собой сверху. Таким образом «скелет» крыши готов, теперь нужно нарастить на него «мышцы» и «кожу».

Стропильная система и обрешетка

На стропила набивают обрешетку, а на нее сверху укладывается кровельный материал для гидроизоляции. На эту роль чаще всего выбирают обычный рубероид. Кровельное покрытие может быть разным и выбирается в соответствии с личными предпочтениями: оно может быть из черепицы, шифера или ондулина. Отталкиваются в выборе обычно от финансовых возможностей и эстетического вида.

Совет: стропила не обязательно собирать непосредственно на крыше, их можно собрать и на земле, а потом уже установить на положенное место. Обрешетка может быть с зазорами или сплошной. Ее вид будет зависеть от кровельного материала.

Двери, окна и отделочные работы

Окна и двери прорубаются в уже готовом срубе, и их установка считается завершающим этапом основного строительства. Проемы укрепляют с помощью, так называемой, окосячки. Затем непосредственно вставляют сами окна и двери. А вот к внутренней отделке приступают обычно через годик-полтора, когда сруб осядет. Стены внутри обычно не отделывают вообще. В срубе бревенчатые стены и считаются «самым смаком». Зачем портить красивый «деревенский» вид отделочными материалами?

Натуральная деревенская банька

Покрывать лаком или другими средствами бревна в бане вообще категорически запрещено. Кроме того, если сруб был поставлен правильно, то он не только хорошо утеплен сам по себе, но и отлично вентилируется, проще говоря «дышит». Именно потому банные окошки обычно делают маленькими. Обычно отделка ограничивается застиланием полов и установкой печки, лавочек, печной трубы и различной утвари необходимой для парения.

Совет: при установке дверей стоит вспомнить о пожарной безопасности. Все двери: и внутренние, и входная должны открываться наружу.

Послесловие

Бревенчатая баня имеет ряд преимуществ, но не обошлось и без небольших недостатков. Такой тип постройки совершенно неустойчив к возгоранию, что усугубляется постоянным растапливанием печи внутри. Поэтому при строительстве бани можно использовать только бревна, подвергшиеся обработке и пропитке специальными составами. К сожалению, отделочные работы нельзя проводить до осадки баньки, но зато у вас появится время, чтобы продумать ее внутреннее убранство и добавить какие-то особые «изюминки».

Ничто не сравнится с тонкими древесными нотками в растопленной баньке-срубе. Кроме того самостоятельно ее возводить в разы дешевле, чем доверять дело профессиональным строителям. На «холодном» чердаке можно сушить березовые веники для парения или пучки целебных трав, которыми потом посыпают лавки для «мягкости» или добавляют в воду. С эстетической точки зрения бревенчатая баня станет отличным образчиком воплощения русских традиций у вас на дачном участке.

About the Author

Баня из брёвен своими руками

Традиционная русская баня строится из дерева. Этот материал отлично сохраняет тепло и при нагревании выделяет в воздух помещения целебные вещества. Правильно обработанные и установленные срубы служат нескольким поколениям. Экологическая чистота древесины, ее живая энергетика и естественная структура делают материал популярным, несмотря на высокую стоимость. Это проверенная веками классика, не уступающая позиции кирпичу, шлакоблоку и другим недорогим строительным материалам.

Баня из брёвен может быть построена домашним мастером, умеющим обращаться с топором, дрелью и пилой. Этот процесс не очень сложный и вполне осуществим своими силами, но для сборки сруба лучше пригласить помощников.

Выбор материала

Лес круглый

Продавцы предлагают два вида древесины:

1. Просушенную.
2. Естественной влажности.

Непросушенный материал стоит дешевле, но после возведения сруб даст существенную усадку.

Для постройки надежной бани, которая прослужит много лет, необходима древесина заготовленная зимой, очищенная от коры и достаточно просушенная. Сруб из таких бревен может эксплуатироваться 50 лет.

Оцилиндрованные бревна

При возведении бани используются оцилиндрованные брёвна, так как срубы из них получаются красивые и аккуратные. Это спиленные стволы деревьев, высушенные до влажности не более 18%, и получившие при механической обработке форму цилиндра и продольный паз. Хвойные сорта древесины меньше подвержены гниению от влаги, их рекомендуется использовать при постройке бани. На нижний венец берется самый влагостойкий кругляк – дуб или сосна. Диаметр оцилиндрованных бревен колеблется от 180 до 320 мм, толстые заготовки используют в холодных регионах. В продаже предлагается полный комплект сруба для бани с пронумерованными брёвнами. Такой вариант будет дороже, но возводится он быстрее и проще.

Проектирование

План бани

Примеры чертежей бани с разным размером и количеством комнат можно найти в интернете, а большое количество фото позволит подобрать модель по душе. На чертеже отмечаются общие размеры постройки и каждой комнаты отдельно. По составленным чертежам вычисляется количество бревен, досок для пола, вагонки для отделки.

Хранение бревен на участке требует уложить их в штабеля и обеспечить вентиляцию. Для этого между рядами прокладывают доски.

Фундамент

Свайный фундамент для деревянной бани

Основа бани выбирается исходя из веса конструкции и типа почвы на участке. Наиболее распространенными вариантами для деревянной постройки стали ленточный и столбчатый фундамент. Ленточный фундамент прочный и универсальный вариант, он отлично подойдет для пучинистого грунта с любой глубиной промерзания и выдержит постройку из нескольких комнат.

Разметив место для будущих стен, копают траншеи глубиной от 80 см до 1 м. На дно засыпается песок, поливается водой и трамбуется для получения подушки. Слой песка составляет 15 см. Из доски устанавливается опалубка, внутри нее укладывается обвязка арматуры. Верхняя плоскость фундамента отбивается по горизонту. Бетон в опалубку заливается одновременно по всему периметру, это позволит сделать монолитную основу. После высыхания необходимо обмазать фундамент битумом и для гидроизоляции постелить рубероид.

При установке свай для столбчатого фундамента используются асбестоцементные трубы с вложенной внутрь арматурой, которая заливается бетоном. В верхней части оставляется вмурованный анкер для крепления бревен.

Сруб бани

Для работы понадобится:

• топор;
• стамеска;
• электродрель;
• отвес и уровень;
• бензопила.

Стены начинаются с выкладывания первого обвязочного венца. Для него используется лучший лес, дополнительно пропитанный антисептиком. Под венец укладывают утеплитель – джут, паклю. Бревна располагаются под углом в 90 градусов и соединяются рубкой в чашу. Этот способ один из множества вариантов, но он отличается простотой выполнения, что очень важно для неопытного строителя. Для соединения в верхней части вырубается углубление – чаша, которое обеспечивает надежное прилегание материала. Чаша вырубается топором и зачищается бензопилой. Проверяются диагонали внутри сруба, и кладется следующий ряд.

Для утепления используется льноджутовое волокно или пакля. Бревна соединяют с помощью деревянных нагелей, для которых сверлят отверстия электродрелью. В процессе возведения сруба контролируется вертикальность стен при помощи уровня.

Крыша для бани

Когда стены подняты на нужную высоту, укладываются потолочные балки, на них будет опираться крыша. Распространенный вариант – двускатная кровля и небольшой чердак. Стропила для кровли собираются внизу и поднимаются на крышу. Стропильные ноги крепятся на расстоянии 1 метра и соединяются в верхней части. На них набивается обрешетка для кровельного покрытия. Под обрешеткой крепится пароизоляция. Накрыть крышу бани можно металлочерепицей, шифером, рулонным материалом.

Завершающая отделка

Внутренняя отделка бани

Внутри помещения необходимо установить черновой пол с утеплением. Стены парилки обшивают вагонкой, под которую укладывают фольгированный утеплитель. Это необходимо, чтобы при нагревании смола из бревен не попала на людей. Отделка производится доской из лиственных деревьев. Наружная часть бани хороша в своем естественном виде и не требует дополнительной отделки. Окна и двери лучше установить после окончательной усадки сруба.

В русской бане из бревен, сложенной самостоятельно, всегда теплее и приятнее.

Видео

В этом видео рассказывается о проекте бани из брёвен 3х3 с 2-х метровым предбанником :

Фото

Баня из бревна накрыта металлочерепицей

Вместительная баня из бревна

Наружная отделка бани из бревна

Маленькая баня

Баня из оцилиндрованного бревна

Баня из бревна под металлочерепицей

Как построить баню из рубленого бревна: пошаговая инструкция

Экология потребления.Усадьба:Использование рубленного бревна в процессе строительства бани вполне оправдывается высокими затратами. Так как качество такого сооружения значительно выше применения оцилиндрованных материалов. О том как построить баню из бревна рассмотрим далее.

Использование рубленного бревна в процессе строительства бани вполне оправдывается высокими затратами. Так как качество такого сооружения значительно выше применения оцилиндрованных материалов. О том как построить баню из бревна рассмотрим далее.

Рубленное бревно: особенности и преимущества

Самым популярным материалом, используемым при строительстве бани, является дерево. Именно деревянные постройки отличаются качеством, долговечностью, а времяпровождение в такой бане становится полезным для здоровья.

Использование дерева позволяет поддержать необходимый микроклимат помещения, стены в такой бане способны при определенных условиях впитывать влагу и в нужное время отдавать ее.

Длительность использования и качество построенной бани напрямую зависят от типа материалов, используемых в процессе ее сооружения и от их качества. При заготовке древесины следует придерживаться определенных правил, которые рассмотрим далее:

1. Заготавливать дерево лучше в период с декабря по март месяц.

2. После того как дерево срублено, следует подождать минимум месяц, до его дальнейшей обработки.

3. Перед хранением леса все бревна отчищаются от коры, лишь на торцевых участках остаются небольшие места, на 15-20 см, с корой, предотвращающие их растрескивание.

4. Хранятся бревна штабелями. Важно соблюдать вентиляционный зазор между ними, размером в 50 мм.

5. Все штабеля укрываются шифером, который убережет их от влаги.

Если придерживаться всех условий заготовки дерева, то такая баня прослужит ее владельцам, минимум 50 лет.

Бревна являются круглыми материалами, которые образуются после спиливания деревьев, которые очищаются от веток и стволов.

Среди преимуществ рубленного бревна выделяют:

• меньший скрип и растрескивание;
• меньший уровень влагопоглощения;
• более высокая устойчивость перед биологическими воздействиями в виде насекомых, грибка или плесени;
• длительность эксплуатации, не требующая особого ухода;
• легкость и простота сборки;
• наличие особых пазовых составляющих;
• разнообразие угловых врубок в виде лапы, русской чаши, эксклюзивной тройной врубки;
• разнообразие стилей для выполнения бани;
• здоровый микроклимат помещения;
• широкий спектр диаметров бревен.

Среди недостатков рубленного бревна отмечают:

• более высокая стоимость выполнения работ по подготовке материала;
• разница диаметров на разных концах сруба;
• качество выполнения работ напрямую зависит от опыта специалистов, которые их выполняют, при некачественном проведении монтажа, сильно страдает внешний вид сооружения.

Бани из рубленного бревна — характеристика

Бани из рубленного бревна остаются популярными не один десяток и даже сотни лет. Это обуславливается доступностью материалов, используемых в процессе их сооружения и легкостью его обработки.

Использование дерева в строительстве обладает такими преимуществами:

• прежде всего способность деревянных стен “дышать” — благодаря этому в бане легко дышится, а в помещении присутствует свежий воздух и здоровая атмосфера;
• низкий уровень теплопроводности обеспечивает отличное удержание тепла в бане, даже в зимнее время, что очень важно для принятия банных процедур;
• изготовление стен в бане из дерева позволяет летом избежать их перегрева, так как дерево контролирует уровень температуры в помещении;
• стоимость — еще одно преимущество, так как деревянная баня не требует сооружения дорогостоящего фундамента, да и дерево намного дешевле кирпича или бетона.

Стандартный внешний вид бани, построенной из рубленного бревна имеет один этаж. Хотя возможен вариант сооружения двухэтажной или мансардной бани. Минимальное количество комнат в бане — три: комната для мытья, парное помещение и комната для отдыха.

В строительстве бань используют разные породы деревьев, но нижняя часть бани, которая соприкасается с фундаментом, традиционно выполняется из лиственницы, так как именно этот материал обладает высочайшими качественными характеристиками. Кроме того, распространено использование хвойных деревьев, сосны, ели которые наполняют помещение особым ароматом, очищающим и оздоравливающим организм человека.

Для топки лучше отдать предпочтение березе. В строительстве бани, главное — выбрать правильную породу дерева. Так как именно от качества материала зависит конечный результат работы.

Немаловажным моментом является сооружение несущих конструкций здания. Они предстают в виде одной деревянной стены, в основе которой находятся продольно уложенные бревна или венцы.

Рубленные бани из бревна фото:

Венец представляет собой прямоугольную конструкцию, которая состоит из уложенных в перпендикулярном направлении брусьев.

Завершающий этап работ — рубка бани, сначала производятся работы по срубу дерева в лесу или на поле. Далее сруб транспортируется на объект строительства и конопатится. По истечению года после установки и полного высыхания производится внутренняя и наружная отделка сруба.

Строительство бань из бревна: пошаговая инструкция

Процедура сооружения бани с использование рубленных бревен состоит из нескольких этапов, а именно:

1. Составления проектов бань из рубленного бревна.

2. Сборка и сруб материалов, используемых в процессе строительства.

3. Подготовка и сооружение фундамента.

4. Строительство стен в бане.

5. Оборудование кровли строения.

6. Монтаж печки.

7. Проведение внутренних отделочных работ.

8. Монтаж дымохода.

9. Работы по утеплению полов и потолка.

10. Монтаж полок в помещении.

Первый этап предполагает проведение работ по проектированию бани. Разработка проектов осуществляется в соотношении со всеми требованиями хозяев. Возможен вариант самостоятельной разработки проекта, готовой покупки проекта или индивидуальной разработки проекта специалистами, которые учтут все индивидуальные климатические и геологические особенности местности и составят оптимальный вариант проекта бани.

Баню начинают строить с определения ее габаритов, если рассматривать стандартные размеры сруба, которая состоит из трех комнат, то ее площадь составит около 60 квадратных метров.

Немаловажным фактором является высота помещения, в котором будут располагаться полки, и которое должно быть комфортным для расположения определенного количества людей.

Учтите, что слишком большие размеры бани будут способствовать улучшению теплопотерь и на отопление бани потребуется потратить много топлива. Поэтому следует выбирать минимальные габариты помещения, которые должны быть удобными для расположения людей в бане.

Стандартная баня состоит из предбанной комнаты, в которой переодеваются, и парилки, в которой моются и парятся. Возможен вариант оборудования комнаты для отдыха.

Для более рационального использования пространства дверь из парилки должны выходить в тамбур.

Для улучшения прочности строения, следует правильно подобрать и обустроить фундамент. Глубина его закладки определяется глубиной промерзания грунта, к которой добавляются минимум 100 мм.

Важно учесть правильность распределения температуры в бане. Температура воздуха в парилке составляет от 51 до 57 градусов, в комнате для мытья — 35-40 градусов, а в раздевалке, минимум 22 градуса.

Немаловажным фактором является правильное расположение и установка полок. Они не должны находиться около печки, так как существует риск получения ожогов от слишком горячего пара.

Поэтому, предпочтительно располагать полки возле глухих стен. Полки должны располагаться в два или три яруса, в зависимости от высоты потолка.

Чаще всего в бане применяются печи каменки, которые находятся в угловом участке комнаты. Такое расположение позволяет обеспечить оптимальный обогрев сразу всех помещений. Во внутреннюю часть печи устанавливается резервуар, в котором нагревается вода. Принцип работы такой печи состоит в применении специального рода камней, которые при нагревании раскаляются и выделяют пар в соприкосновении с водой. В качестве топлива для печи каменки используются дрова, которыми ее топят в течении длительного времени.

Обустройство кровли — еще один важный вопрос, так как кровля должна обладать минимальной теплопроводностью. Если баня — отдельно стоящее здание, то самым популярным вариантом сооружения крыши является двухскатная кровля. При обустройстве бань в виде пристройки, рационально использовать односкатные виды кровель.

Угол наклона двухскатной крыши составляет от 18 до 44 градусов, а односкатной — от двадцати до тридцати градусов. Деревянная баня требует наличия тяжелой кровли, так как она должна быть очень теплой, чтобы не допустить теплопотерь. Довольно популярными являются норвежские земляные крыши, на поверхности которых находится грунт и растения в виде газона.

Для строительства бани потребуется минимум два месяца. Но, учтите, чтобы баня прослужила качественно, начинать ее эксплуатацию следует не ранее, чем через год, после ее сооружения. Так как именно по истечению этого периода времени происходит первый этап усадки бани. Заключительная усадка произойдет по истечению четырех-пяти лет, в зависимости от типа дерева.

Главным этапом строительства бани является утепление пола и потолка. Чтобы утеплить потолок в бане, из рубленного бревна, потребуется прибить стропы, по всему потолку, далее устанавливается потолок из дерева, далее производится монтаж конопатки, для предотвращения возникновения теплопотерь.

Кроме того, следует позаботиться о правильном обустройстве полов и водослива. При строительстве пола в комнате для мойки и парилки, следует побеспокоиться об обеспечении нормального стока и об отводе воды в канализационную систему. Поэтому пол должен иметь наклонную поверхность, для его изготовления используются исключительно влагоотталкивающие материалы, в виде бетона, глины.

Уклон должен направляться к приямку, который оборудуют с помощью водяного затвора, соединяющего водосливную трубу и канализационную яму.

Далее производится покрытие пола деревянными материалами. Для произведения данного процесса требуется установка лаг, которые монтируют на заранее гидроизолярованную поверхность с опорными столбами. Между досками, в обязательном порядке оставляется зазор в минимум 0,5 см, так как дерево при намокании набухает, а при высыхании — уменьшается в объеме. Кроме этого, следует побеспокоиться о снятии продольной фаски с досок, таким образом их верхняя часть становится немного больше, нижней.

Если сооружается сплошной пол, то для его обустройства требуется наличие приямка непосредственно в помещении. Для его покрытия устанавливается специальная решетка. Вентиляционный стояк используется для оборудования канализации. Для его обустройства требуется установить асбестоцементную или металлическую трубу, минимальный диаметр которой составляет 10 см. На верхнем ее участке устанавливается колпак или дефлектор.

Технология строительства бани из рубленного бревна

После строительства бани требуется произвести укладку межвенцового уплотнителя между бревнами. Таким образом, исключается появление щелей, через которые происходят теплопотери.

В качестве уплотнителя используется мох или пакля, но данный способ менее популярный из-за сложности проведения работ и дороговизны материала. Современное домостроение предполагает использование льноватина, которые отличается удобством установки, так как производится в форме рулона.

Процедуру заделывания швов называют конопаткой, для ее проведения требуется тот же межвенцовый уплотнитель или льняная веревка — улучшающая внешний вид здания.

С помощью конопатки значительно улучшается теплоизоляция всего здания. Но, проведение данного процесса, следует повторить по истечению усадки здания, то есть после пяти лет его эксплуатации.

Важным вопросом является проблема стыковки бревен, так как рубленные материалы имеют неодинаковый диаметр и для из состыковки, требуются особые навыки.

Стандартный размер бревна составляет 600 см. Если стена здания длиннее, то они стыкуются между собой в месте переруба. Таким образом, стыковые участки становятся незаметными. При отсутствии перпендикулярной стены, на стыковом участке оборудуется переруб, скрывающий стыки.

При отсутствии возможности в сооружении переруба, стыки формируют в шахматном порядке, для более надежной фиксации бревен.

Изготовление бани из дерева обладает еще одним неприятным последствием, таким как растрескивание бревна. Так как дерево является живым организмом, внутри которого находится влага, то после определенной обработки оно высыхает и теряет свою прочность. Так как влага начинает испаряться с центральной части бревен, то именно на них возлагается самая большая нагрузка, приводящая к растрескиванию. Во избежание появления этого процесса, требуется сделать напил деформационного назначения, который поможет вывести влагу без последствий для бревна.

Кроме того, существует опасность синения или потемнения дерева. Данная процедура происходит из-за снижения качества древесины под воздействием влаги, солнца, перепадов температуры и других факторов. Особо чувствительны бревна к грибкам или плесени, которые находятся в воздухе и через него попадают на поверхность. Самыми оптимальными условиями для размножения грибка является температура воздуха +22 и влажность более 90%, поэтому в бане рекомендуется обустроить хорошую вентиляцию, которая позволить предотвратить данный процесс.

Кроме того, требуется проводить периодическую обработку дерева с помощью антисептических препаратов и пропиток, Если же синева уже появилась на поверхности, то следует ее хорошо отшлифовать и нанести препарат отбеливающего действия.

Перед установкой брусьев, следует побеспокоиться об их обработке с помощью препаратов, которые обеспечат защиту дерева от солнца, влаги и других внешних воздействий. Не следует экономить на покупке данных материалов, так как они способны продлить срок службы деревянной бани в несколько раз. опубликовано econet.ru 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ на НАШ youtube канал Эконет.ру, что позволяет смотреть онлайн, скачать с ютуб бесплатно видео об оздоровлении, омоложении человека. Любовь к окружающим и к себе, как чувство высоких вибраций — важный фактор оздоровления — econet.ru.

 

 

Ставьте ЛАЙКИ, делитесь с ДРУЗЬЯМИ!

 

Как обучить детектор YOLOv3 с нуля | автор: Антон Мюлеманн

Это исчерпывающее и простое трехэтапное руководство позволяет вам обучить свой собственный детектор объектов с помощью YOLOv3. Единственное требование — это базовое знакомство с Python.

Наш входной набор данных — изображения кошек (без аннотаций).

В качестве примера мы научимся распознавать морды кошек на изображениях кошек. Учитывая вездесущность изображений кошек в Интернете, это явно долгожданная и чрезвычайно важная функция! Но даже если вы не заботитесь о кошках, следуя точно таким же шагам, вы сможете создать алгоритм обнаружения объектов YOLO v3 для своего собственного варианта использования.

Если у вас уже есть набор данных изображения, все готово и можно переходить к следующему шагу! Если вам нужно сначала создать набор данных изображения, рассмотрите возможность использования расширения Chrome, такого как Fatkun Batch Downloader, которое позволяет легко создавать свой собственный набор данных. Например, если вы хотите обнаружить прядильщиков непосед на изображениях с помощью прядильщиков непосед, выполните поиск изображений в Google по запросу «прядильщик непосед» и сохраните полученные изображения.

Если вы просто хотите узнать больше об обучении YOLO v3, вы также можете использовать изображения кошек, уже содержащиеся в прилагаемом репозитории GitHub.

Перед тем, как начать, клонируйте репозиторий по адресу github.com/AntonMu/TrainYourOwnYOLO на свой локальный компьютер. Обязательно настройте виртуальную среду и установите требования.

Это руководство YOLO разработано для работы в операционных системах Windows, Mac и Linux. Чтобы все работало гладко, настоятельно рекомендуется сохранить исходную структуру папки клонированного репозитория GitHub. Репозиторий GitHub также содержит дополнительную информацию о каждом из приведенных ниже шагов, а также множество изображений кошек, с которыми можно поиграть.

Для того, чтобы наш детектор научился обнаруживать объекты на изображениях, например морды кошек на изображениях, ему необходимо снабдить помеченными данными обучения. В нашем примере с кошкой это означает ручную маркировку мордочек кошек для изображений, находящихся в TrainYourOwnYOLO / Data / Source_Images / Training_Images . Если вы используете свой собственный набор данных изображений, замените изображения кошек в этой папке своими собственными изображениями. Для получения достойных результатов пометьте не менее 100 объектов — чем больше, тем лучше!

Чтобы маркировать изображения, я рекомендую использовать Microsoft Visual Object Tagging Tool (VoTT), у которого есть пакеты выпуска для Windows, Mac и Linux, доступные по адресу:

https: // github.com / Microsoft / VoTT / Release

Для Mac загрузите и установите vott-2.x.x-darwin.dmg ; для Windows скачайте и установите vott-2.x.x-win32.exe ; а для Linux загрузите и установите vott-2.x.x-linux.snap .

После установки создайте новый проект и назовите его Аннотации . Затем выберите TrainYourOwnYOLO / Data / Source_Images / Training_Images в качестве Source и Target Connection .В Параметры экспорта выберите Значения, разделенные запятыми (CSV) в качестве Provider и нажмите Сохранить параметры экспорта . Теперь начните маркировать кошачьи мордочки, нарисовав ограничивающие рамки вокруг кошачьих мордочек.

Маркировка кошачьих морд с помощью Microsoft VoTT.

После того, как вы отметили достаточное количество кошачьих морд, нажмите CRTL + E , чтобы экспортировать проект. Внутри TrainYourOwnYOLO / Data / Source_Images / Training_Images вы должны теперь увидеть новую папку с именем vott-csv-export , содержащую Annotations-export.csv .

Затем перейдите к TrainYourOwnYOLO / 1_Image_Annotation и запустите сценарий преобразования, чтобы преобразовать аннотации в формат YOLO.

 python Convert_to_YOLO_format.py 

Это все для аннотации изображений. Теперь вы готовы обучать свою модель YOLOv3.

Перед тем, как начать, вам необходимо загрузить предварительно обученные веса даркнета и преобразовать их в формат YOLO. Для этого перейдите к TrainYourOwnYOLO / 2_Training и запустите:

 python Download_and_Convert_YOLO_weights.py 

После завершения обучите детектор, запустив:

 python Train_YOLO.py 

В зависимости от вашей настройки этот процесс может занять от нескольких минут до нескольких часов. Я рекомендую использовать графический процессор, чтобы ускорить обучение. Окончательные веса сохраняются в TrainYourOwnYOLO / Data / Model_Weights . На этом этап обучения завершен, и теперь вы готовы обнаруживать объекты на новых изображениях!

Чтобы проверить свой детектор объектов, перейдите к TrainYourOwnYOLO / 3_Inference и запустите:

 python Detector.py 

Это применит ваш недавно обученный детектор объектов YOLOv3 к тестовым изображениям, расположенным в TrainYourOwnYOLO / Data / Source_Images / Test_Images . В нашем примере мы обнаруживаем морды кошек на новых изображениях кошек. Чтобы протестировать детектор на собственных изображениях, заполните папку своими изображениями.

Обнаруженные кошачьи мордашки на тестовых изображениях.

Если вы зашли так далеко — поздравляю, ! Вы успешно обучили собственную модель компьютерного зрения YOLOv3!

.

Создание вещей с нуля в дикой природе

Я купил новую недвижимость, чтобы снимать видео о примитивных технологиях. Новый район представляет собой густой тропический лес с постоянным ручьем. Начав с нуля, моим первым проектом было построить простую купольную хижину и развести костер. Сначала я взял дрова, Abroma mollis , для огневых палочек. Я ударил маленькое каменное лезвие и использовал его, чтобы раздеться от огненной болезни. Пальмовое волокно было взято за трут. Затем комплект пожарных палочек поместили под пальмовый лист, чтобы защитить его от дождя.

Затем камень из ручья был превращен в простой ручной топор. Это использовалось, чтобы разрезать посох, которым расчищали путь к хижине. Местом для хижины была поляна, густо заросшая местной малиной. Затем это было расчищено с помощью посоха, и небольшой круг длиной 2,5 м был выровнен для строительства.

Восемь саженцев длиной 2,75 м были срезаны ручным топором и доставлены на участок. В земле по кругу 2 были забиты восемь ям глубиной около 25 см.5 м в диаметре, и затем были посажены саженцы. Верхушки были собраны вместе наверху и связаны виноградной лозой. Палка дверной перемычки была привязана к передней части на высоте примерно 75 см от земли, создавая низкий проход.

Каменный отщеп был использован для обрезки около 600 пальмовых листьев. Они были разделены и прикреплены горизонтально к раме, образуя соломенный купол. Комары здесь настоящая проблема, поэтому разожгли огонь. У прежних огневых палочек было вырезано отверстие в опорных плитах и ​​вырезано отверстие, позволяющее высыпать порошок.

Веретено закручивали в патроне и высыпали дымящийся порошок, получая раскаленный уголь. Это затем воспламенило трутовик из пальмового волокна. Огонь перенесли в хижину и сделали из камней небольшой очаг. Огонь сильно влияет на количество комаров, которые, кажется, не переносят дым. Купол был завершен до самого верха, и из тростника и листьев юриста была сделана небольшая шапка, которую поместили сверху, чтобы не допустить попадания дождя. Когда колпачок не используется, его можно снять, чтобы впустить больше света, например, неба.

Наконец-то было вырезано дерево для кровати. Он состоял из деревянных кольев, вбитых в землю позади хижины за костровой ямой. Часть каркаса грядки крепится к стойкам саженца, образующим купол. Это работает нормально, без слишком сильного тряски рамы из-за низкой точки крепления кровати. Затем на него кладут деревянные доски и покрывают пальмовым волокном для подстилки. Дрова хранятся прямо у входа с левой стороны от двери, заглядывающей внутрь. Кровать находится за костровой ямой, поэтому дым и пламя отпугивают насекомых или крупных животных, достигающих человека.Огненные палки и инструменты хранятся с правой стороны входа.

Небольшая хижина проста в постройке и представляет собой небольшое сухое убежище для кемпинга и хранения инструментов. Хотя здесь темно, колпачок можно снять в хорошую погоду, чтобы обеспечить достаточно хорошо освещенное рабочее место, защищенное от надоедливых насекомых. В этом новом районе есть хороший камень, глина и материалы, из которых можно построить тщательно продуманные убежища. Через него протекает постоянный ручей. Однако комаров здесь много, и они будут проблемой. В этом лесу обитает казуар, большая рогатая нелетающая птица.Это самая опасная птица в мире, но обычно она нападает только тогда, когда ей угрожают.

,

Как рисовать руки

Секрет рисования руки

Вы один из тех, кто совершенно не любит рисовать руки? Руки прячете в карманы или за спину человека? Нет смысла так подходить к рисованию рук. Это правда, что большинство людей считают, что руки — это одна из самых сложных вещей для рисования. НЕ ТАК!

Честно говоря, рисовать руки сложно, когда не знаешь, что искать.Но когда вы знаете, как искать определенные формы, их намного легче рисовать. Нарисовать руки или что-то еще в этом отношении так же просто, как нарисовать простые формы. Я говорю о простых квадратах и ​​треугольниках.

Формы, из которых состоит рука

Посмотрите на свою руку. Если вы посмотрите на основную форму ладони, вы заметите, что она имеет форму квадрата. Этот квадрат может немного измениться, когда рука находится в другом положении, но он все еще там. Вы можете почти представить квадрат, составляющий ладонь, как лист бумаги.Лист бумаги имеет прямоугольную форму, но его можно согнуть, и он может казаться изогнутым под определенными углами.

Форма, которая образуется в месте пересечения ладони и большого пальца руки, представляет собой треугольник. Здесь снова эта форма треугольника может немного измениться, если смотреть под разными углами, но она все еще там. Вам просто нужно знать, как искать эту форму.

Тогда дело до пальцев. Форма пальца — это просто цилиндр.Основные пальцы состоят из трех маленьких цилиндров, а на большом пальце их всего два. В зависимости от угла цилиндры пальцев могут перекрываться, закрывая часть из них. Цилиндры могут также сужаться или увеличиваться в зависимости от ракурса.

Помните, при изменении угла наклона руки формы могут немного измениться — но они все еще там. Вам нужно только натренировать глаз, чтобы находить формы, составляющие структуру руки.К счастью, эти фигуры легко нарисовать.

После того, как вы нарисовали фигуры, нарисуйте контурные линии. Используйте фигуры в качестве ориентира. (Убедитесь, что у вас правильные пропорции.) Когда фигуры находятся на поверхности, рисовать контуры намного проще. Это позволяет вам сосредоточиться на линиях, которые вы добавляете к рисунку. Обязательно рисуйте линии с учетом качества линий. Добавьте разнообразия своей линии и создайте иллюзию формы через нанесенные вами отметки.

Обычно области, где рука становится больше, требуют более толстых линий. Области тени также потребуют более толстых линий. На некоторых участках линия может быть очень тонкой, а может и вовсе отсутствовать.

Создайте иллюзию источника света

Мы видим объекты и при помощи света понимаем окружающий нас мир. Это свет, который сообщает нам форму объектов, которые мы видим. Каждый рисунок должен иметь определенный источник света. Мы можем создать иллюзию света, используя ценность или темноту или яркость цвета.

Источник света определяется факторами, связанными со стоимостью. На той стороне руки, которая принимает источник света, мы увидим блики, которые передаются оттенками (значениями света). Выступающие области, скорее всего, будут наиболее яркими.

На противоположной стороне от источника света мы увидим тени. Эти области будут обозначены более темными значениями. Отступающие области, скорее всего, будут теневыми.

Убедитесь, что вы включили полный диапазон значений при розыгрыше рук. Помните, что это значение, которое говорит зрителю о форме руки.

Ничто не сводит меня с ума больше, чем видеть, как студент рисует фигуру и прячет руки! В этом нет необходимости! Руки нарисовать несложно!

Рисование рук с основными формами

Рисование руками — отличный способ попрактиковаться в рисовании в целом. У нас они всегда с собой, поэтому мы можем просматривать их и использовать в качестве справочных материалов в любое время.

Давайте еще раз посмотрим на процесс, который мы исследовали выше. На этот раз мы выделим каждую из фигур, чтобы их было легче увидеть. Делайте это шаг за шагом и обращайте пристальное внимание на каждую форму. Обратите внимание на то, как каждую форму можно использовать для рисования руки в любом положении.

Начните с рисования фигуры, представляющей тыльную сторону руки. Скорее всего, эта форма будет прямоугольной, но она может немного искривляться, как мы видим ниже. (Помните, что на начальных этапах рисование должно быть достаточно свободным.Мы всегда можем улучшить форму по мере продвижения.)

Затем нарисуйте треугольник сбоку от этой формы. Эта форма будет служить связующим звеном между большим пальцем и тыльной стороной ладони. В нижней части мы в конечном итоге добавим большой палец.

Затем можно нарисовать несколько меньших цилиндров, выходящих наружу из прямоугольной формы, которая была нарисована для тыльной стороны руки. Эти формы станут нижними частями каждого пальца.

Второй набор цилиндров вытягивается для дальнейшего выдвижения пальцев.

Пальцы можно прикончить еще одним набором цилиндров. Обратите внимание на то, как каждый цилиндр становится сегментом пальца.

Можно добавить контуры и тени, чтобы закончить рисунок руки. Не забывайте учитывать источник света при добавлении затенения. Он должен быть одинаковым для всех частей руки и каждого пальца.

Больше уроков, которые вам понравятся …

,