Ламинат представляет собой стыкуемые панели толщиной 6-12 мм, состоящие из древесноволокнистого материала повышенной плотности, покрытые защитно-декоративной плёнкой. Благодаря наличию замковых соединений класть ламинат на пол своими руками не так сложно, как кажется на первый взгляд. Главное – соблюдать технологию укладки.
Особенности укладки ламината на пол
Ламинированные панели должны укладываться на ровную поверхность. Как правило, это:
- деревянный пол,
- основание, выровненное посредством бетонной стяжки,
- наливной пол.
Часто встречается вопрос об укладке ламината на неровную поверхность. В принципе, это возможно, но крайне нежелательно. В этом случае нет никакой гарантии долгосрочной службы напольного покрытия. К тому же доски на ровном основании не будут издавать неприятный скрип во время ходьбы.
Существует выравнивающая подложка, но она применима в случае незначительных неровностей. Поверхность под ламинатом должна быть идеально ровной.
Процесс укладки ламината на пол можно условно разделить на две основные стадии:
1) подготовка чернового пола;
2) непосредственно сама укладка ламината.
Подготовка чернового пола перед укладкой
В первую очередь внимание нужно уделить черновому полу, то есть основанию, на которое в последующем будет укладываться сам ламинат.
Подготовка деревянного пола под ламинат
Александр Николаевич Погодин
Мастер-отделочник с 16-летним стажем
Задать вопрос
Если ламинат будет укладываться на деревянный пол, следует уделить максимальное внимание ровности и горизонтальности поверхности. Помимо этого, есть и ряд требований, применимых именно к деревянным полам:
- На полу не должно быть подгнивших, трухлявых досок. Если такие имеются, то их необходимо заменить на новые, одновременно с этим усилив лаги.
- После этого дерево проверяется на наличие вмятин и разбухших от влаги участков.
- Деревянный пол ни в коем случае не должен скрипеть, не должно быть деформирующихся при динамических нагрузках участков.
- Если имеется разность уровней между соседними досками, её необходимо устранить с помощью рубанка.
- Если доски расшатались и «гуляют», их следует укрепить.
Также есть вариант выровнять пол и скрыть его недостатки при помощи установки ОСП (OSB) плит или фанеры.
Условия укладки ламината на бетонную стяжку
Если укладка будет производиться на бетонную поверхность, то она обязательно должна быть максимально ровной. Допустимый перепад уровня составляет максимум 2 мм на 1 погонный метр поверхности.
Пол не должен иметь выступов или углублений, крошащихся участков либо крупных трещин. От последних, в свою очередь, проще всего избавиться заливкой в них необходимого количества цемента.
Раствор для стяжки состоит на основе цемента с добавлением либо речного песка, либо щебня. В зависимости от выбора добавки несколько меняется и рецептура раствора. Наиболее популярный цементно-песчаный раствор.
Стяжка пола под ламинат делается при помощи маяков. Эту функцию выполняют специальные маячные профили, устанавливаемые на выбранную высоту стяжки. Затем пространство заливается бетоном и выравнивается с помощью линейки или уголка.
Бетонный пол полностью высыхает через 21 день после заливки. Раньше указанного срока начинать укладывать ламинат нельзя – под ним останется лишняя влага. Просушенное бетонное основание лучше пропитать грунтовкой.
Наливной пол под ламинат
Очень удобный, но достаточно дорогой наливной пол применяется в случаях, когда перепад высот незначителен и колеблется в пределе 1-2мм. Оптимален наливной пол и в случаях, когда уже есть старая цементная стяжка, но она не слишком ровная.
Для заливки пола необходимо на стене по всему периметру отметить линию-уровень. Смесь готовится по инструкциям производителя, указанным на упаковке. На полу ее необходимо выравнивать линейкой или шпателем.
Важно. Наливной пол ни в коем случае не выравнивается сам!
Для удаления воздушных пузырьков с поверхности применяется игольчатый ролик с длинной рукой.
Любое готовое основание перед тем, как класть ламинат на пол, надо просушить и тщательно очистить от всех видов загрязнений. Чтобы удалить мельчайшие частицы грязи, следует использовать промышленный пылесос.
Виды замковых соединений ламелей
Выпускаемый известными производителями ламинат может иметь один из нескольких видов замков. Клеевой способ, использовавшийся с появлением этого вида покрытий, безнадежно устарел и больше не применяется.
Компании-производители ламината постоянно обновляют конструкции замков, поскольку от надежности соединения досок зависит долговечность покрытия. Наиболее известные конструкции замков приведены ниже.
- Замок типа «lock», или замок забивной. Этот тип также устарел и встречается крайне редко. В процессе эксплуатации замок расходится с образованием зазора между досками.
- Замки типа «click», или замок-защелка. Очень прост при монтаже, не требует специальных навыков, надежно соединяет доски. Доска вставляется в паз под определенным углом и «защелкивается» движением вниз. Соединение очень надежное. При необходимости легко и без повреждений демонтируется.
- Замки типа «doubleclick» – продвинутая версия «click», способ соединения тот же.
Все перечисленные типы замков достаточно надежны и просты, за исключением замков типа «lock». Последние требуют от монтажника владения некоторыми навыками. Чтобы не повредить замок при забивании, необходимо накладывать на торец доски деревянный брусок. Но, как уже было указано, это тип замков устарел и в продаже встречается крайне редко.
Этапы укладки ламината на пол
Стоит заметить, что на выровненный пол можно класть ламинат любого типа. Однако если уже установлен теплый пол, то тут возникают трудности.
Не все виды ламината хорошо пропускают тепло. Стоит уточнить при покупке покрытия этот нюанс.
Укладка подложки под ламинат
Перед тем, как класть ламинат на пол, нужно правильно расстелить подложку. Основные ее функции – обеспечение термоизоляции (удержание тепла) и звукоизоляции (уменьшения посторонних шумов). Толщина бывает от 2 до 20 мм.
Чем больше толщина, тем лучше удерживается тепло. Для помещений на первом этаже или над подвалами необходима подложка потолще – до 5 мм. Если же кладется ламинат в квартире на среднем этаже, то такой необходимости нет. Даже самый тонкий слой в 1-2 мм будет удерживать тепло и предотвращать скрип ламинированных панелей.
Важно. Слишком толстая подложка под ламинат спровоцирует неравномерную нагрузку на пол. В итоге стыки между ламелями могут разойтись, а замковые соединения быстро придут в негодность, так как ламинат будет прогибаться под весом людей и мебели.
Если устраивается пол на первом этаже, под подложку следует постелить гидроизоляционный материал. Для этого можно использовать плотный полиэтилен. Стыки полотен аккуратно проклеивают полосами скотча, чтобы не оставалось между ними отверстий.
Подложку следует настилать, ориентируясь на направление укладки ламината. Это относится как к рулонному материалу, так и к плиточному. Домашнему мастеру будет удобно работать, если подложку укладывать не всю сразу, а полосами, по мере собирания пластин ламината.
Полотно подложки к основанию следует прикрепить при помощи двустороннего скотча, нарезанного на квадратики. Фрагменты подложки между собой соединяются им же.
Подложка в виде плит имеет разную фактуру с двух сторон. Шероховатой стороной плиты укладывают вниз, гладкой – вверх.
Фрагменты подложки вначале отмеряются в соответствии с параметрами пола, метки наносятся при помощи карандаша или строительного маркера. Для нарезания материала используются ножницы (если материал рулонный), и нож – для подложки в плитах.
Линию отреза при помощи ножа лучше проводить вдоль линейки. Края срезов должны быть максимально ровными. Аккуратная укладка подложки обеспечит идеальное основание для ламинатного полового покрытия.
Порядок укладки ламината на пол
Первый ряд ламинат выкладывается с соблюдением зазоров до стены по всему периметру помещения. На время монтажа в эти зазоры вставляются фиксирующие элементы (клинья). Это предотвратит скольжение панелей по подложке.
Второй ряд, как и все последующие, должен располагаться в шахматном порядке по отношению к предыдущему. Если есть помощник в работе, то лучше всего ряд собрать отдельно в стороне и установить его весь целиком. При монтаже каждой отдельной панели будут трудности в закреплении в боковой замок предыдущего ряда и в торцевой замок соседней панели.
Если монтаж осуществляется в одиночку, лучше собирать в стороне хотя бы не весь ряд, а по несколько панелей. Последний ряд подрезается по ширине исходя из оставшегося для него пространства.
В ламелях предусмотрены специальные замки. Чтобы новый фрагмент соединился с предшествующим, необходимо завести его в эти защёлки лёгким ударом молотка. Делается это через специальную прокладку (добойник) и желательно резиновым или деревянным молотком.
Особую сложность представляет монтаж панелей, прилегающих к стене. Стена не позволит воспользоваться добойником. В таких случаях можно применить небольшую монтировку, уперев её в саму стену, и небольшим усилием зафиксировать защёлку новой панели.
При монтаже ламината на полу необходимо обращать особое внимание на засоренность замков. При наличии даже самых мелких частиц замок может не стать на свое место. Ламель при монтаже всовывают под углом 45°, постепенно выравнивая в одной плоскости.
Если после установки панели все же есть небольшой зазор в стыке, то не надо бить по панели сбоку, лучше ударить по стыку резиновым молотком. Зазор исчезнет и панель станнит на место.
Сбоку можно бить только в крайних случаях и очень осторожно, иначе есть риск повредить замок. Если же и удар с боку не помог устранить щель, то придется разбирать конструкцию – в замок попал мусор.
Правила монтажа ламината
Существует ряд основных правил, применение которых позволит достичь максимально качественного результата.
Во-первых, перед началом работы ламинат необходимо оставить на несколько суток в помещении, где он будет укладываться. Это нужно для «привыкания» материала к условиям, что, в свою очередь, уменьшит риск его деформации с течением времени.
Во-вторых, нужно оставлять деформационный зазор в 10 мм между краями ламината и стенами. Это даст запас при температурном расширении и обезопасит от его «вздутия» в случае возникновения избыточной влаги. Делать это удобно специальными клиньями, продающимися в строительных магазинах.
В-третьих, ширина последнего ряда должна быть не менее 10 см.
В-четвёртых, нужно убедиться, что новый пол не будет мешать свободному открыванию двери.
Как класть ламинат на пол
Если принято окончательное решение о покрытии полов в квартире или отдельной комнате ламинатом, для начала следует хорошенько ознакомиться с основными правилами технологического процесса его укладки. Во-первых, это нужно, чтобы точно определиться с типом материала, который нужно будет приобрести. Во-вторых, узнать, как класть ламинат на пол необходимо и для того, чтобы реально оценить свои собственные силы. Сам процесс, хотя и требует повышенной внимательности и аккуратности, все же не может считаться чрезвычайно трудноисполнимым, и вызов бригады строителей-отделочников может стать лишней тратой денег. Почему бы не попробовать самому?
Как класть ламинат на пол
Содержание статьи
Подготовительные работы
Как бы ни хотелось сделать все как можно быстрее, следует помнить «золотое правило» — укладка напольных покрытий, и ламината – в частности, никогда не терпит ненужной спешки. Все и без того пройдет в достаточно короткие сроки, но чтобы пол действительно служил долго и не вызвал скорых разочарований, без тщательной предварительной подготовки к работе обойтись просто невозможно.
Для начала – тщательная подготовка поверхности пола
Хороший хозяин оценит состояние пола в комнате и приведет его в должный для укладки вид, наверное, еще до похода в магазин для покупки, ламинированной доски. Итак, первый шаг – ревизия имеющегося основания.
Существенное достоинство ламината в том, что он может укладываться практически на любое основание пола. Конечно, «черновой пол» при этом должен отвечать ряду важных требований.
- Он должен отнивелированным по горизонтали. Перепады уровня допускаются в пределах не более 2 мм на 1 погонный метр поверхности.
- Поверхность должна быть ровной – недопустимы даже малейшие бугорки или ямки. Такие дефекты нарушать целостность ламинированного покрытия или отзовутся впоследствии неприятными скрипами.
- Пол должен быть прочным – никакие динамические нагрузки не должны вызывать «игры» поверхности.
1. Если ламинат планируется выкладывать на бетонном основании, значит оно должно быть тщательно подремонтировано. Недопустимы широкие трещины, выбоины, и тем более – участки крошения или расслоения поверхности. Если повреждения слишком обширны, то, наверное, придется отложить пока ламинат в сторону и заняться обновлением стяжки — обычным бетонным раствором или же, что, видимо, удобнее, саморазравнивающейся заливкой. К настилу ламината можно будет вернуться только после того, как полы наберут нужную прочность.
заливка пола
2. Допускается настил ламината на старый линолеум. При этом покрытие обязательно должно сохранять свою целостность и ровность – недопустимы расхождения сварных швов, протертости линолеума до основания, тем боле, если в этих местах еще есть и нарушение бетонного основания. Не допускается наличие выпирающих бугров или же заметных ям. Иногда приходится попросту снимать старый линолеум и готовить основание под ламинат обычным порядком, как описано выше.
3. Ламинат на дерево можно будет стелить, если на полу нет подгнивших, скрипящих досок, если отсутствуют участки нестабильности – прогиба под тяжестью ноги. Такие фрагменты подлежат обязательной замене с одновременным усилением лаг. Стабильные участки проверяются на наличие трещин, вмятин и т.п. – ин необходимо зашпатлевать, а затем выровнять с общей поверхностью шлифмашинкой. Незначительные перепады уровня между досками можно снять рубанком.
В идеале, пол лучше укрыть фанерой или OSB
Многие вопросы будут решены намного проще, если не пожалеть средств на застил всего основания пола фанерой, а еще лучше – листами ОSB толщиной порядка 10 ÷ 12 мм. Помимо требуемой ровности, эта мера дает еще и дополнительные термо- и шумоизолирующий эффекты. Под укладываемые листы обязательно простилается гидроизоляционный слой из плотной полиэтиленовой пленки.
Что потребуется для работы
Готовим инструменты для работы
Когда ламинат приобретен и доставлен к месту проведения работ по укладке, советуют его освободить от полиэтиленовой и картонной упаковки, разместить именно в том помещении, для которого он предназначен на несколько дней. Это позволит полностью выровнять и влажность, и температуру материала, а в итоге и укладка будет вестись проще, и вероятность деформации уложенного покрытия будет устранена.
Пока панели проходят «курс адаптации», не теряем время – готовим необходимые инструменты и вычерчиваем план предстоящих работ
Брусок — прокладка для работы молотком
- Особую сложность часто представляют участки вдоль стен или в других труднодоступных местах. Чтобы приложить требуемое усилие для соединения панелей, потребуется ∫-образный рычаг. Его тоже можно приобрести в строительном магазине, но разовой укладки в домашних условиях, наверное, выгоднее будет изготовить самому из металлической полосы, с учетом удобной для мастера высоты рычага, выступающего вверх для передачи ударного усилия.
Такой рычаг можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно
Можно, в случае необходимости, воспользоваться и обычной монтировкой, но есть возможность при этом повредить стену – обязательно место упора следует прокладывать широким куском дерева.
- Заранее стоит подготовить необходимое количество деревянных клинышков-распорок, для фиксации ламината на требуемом (10 ÷ 12 мм) расстоянии от стен помещения, для компенсации температурный или иных расширений.
Вся поверхность пола необходимо застелить подложкой. Игнорировать это недопустимо – качество застеленного ламинированного пола будет невысоко. Подложка бывает полимерной – из вспененного полиэтилена, может иметь фольгированный слой (укладывается наружу) или быть без него. Чаще всего выпускается подложка рулонами, хотя можно приобрести и панельный вариант. Самым оптимальным, хотя и не дешевым вариантом станет использование пробковой подложки.
Пробковая подложка
Материал расстилается по всей поверхности пола исключительно встык, без оставления зазоров или перехлестов. Получающиеся швы можно зафиксировать к поверхности пола двусторонним скотчем или же проклеить клейкой лентой сверху.
Расстилка подложки по поверхности пола
Все, подготовительные мероприятия почти закончены, осталось продумать схему работы, чтобы избежать характерных ошибок.
подложка для пола
Продумываем схему укладки
Чтобы работа по укладке шла размеренно и споро, перед глазами домашнего мастера всегда должна быть тщательно продуманная и графически исполненная схема. Что необходимо учесть, чтобы избежать тех ошибок, которые нередко подстерегают новичков в этом деле:
- Направление укладки. Продольные, длинные стыки должны быть ориентированы вдоль направления лучей света от естественного его источника – окна. В противном случае стыки могут сильно выделяться на поверхности.
Рекомендуемое направление укладки
- Работу планируют от дальнего, чаще всего – левого угла. Укладка ведётся порядно. Панель первого параллельного стене ряда укладывается пазом наружу, а шип заранее срезается, чтобы остался ровный торец.
- Если для поперечного распила достаточно ручной пилы или лобзика, то для продольных резов лучше воспользоваться ручной или стационарной циркуляркой – так будет ровнее и быстрее.
- Каждый последующий ряд должен идти со смещением (на половину длины панелей, или «по палубному», на 300 ÷ 400 мм).
- При планировании обязательно учитывается, что финишный ряд панелей ламината не должен быть уже 100 мм. Если получается меньше, стоит несколько заузить первый ряд. Аналогично продумывается укладка и при наличии в помещении внутренних углов.
- Особое внимание – местах прохождения вертикальных стояков. Если их временно демонтировать нельзя, то стоит продумать схему таким образом, чтобы они приходились на стык панелей – тогда вырезка фигурного отверстия и монтаж покрытия проблем не составят.
- Ламинат хоть и не имеет слишком большой толщины, но все же иногда может стать препятствием для движения дверей. Есть смысл сразу оценить это и, при необходимости, укоротить дверные плотна.
Вот теперь только, когда все готово, можно вплотную переходить непосредственно к укладке.
Особенности укладки ламинированных панелей разных типов
Ламинированные панели разных моделей отнюдь не одинаковы по принципу своего сопряжения друг с другом. Так, существует вариант, когда требуемая монолитность поверхности обеспечивается с помощью проклеивания стыков. Панели с замками также могут различаться – существует два основных их типа — «Loсk» или «Cliсk». Можно встретить и более сложные, например, 5G варианты, но они в той или иной мере являются модификацией замков типа «Cliсk».
Монтаж ламинированного пола с замками «Cliсk»
Особенность подобного замкового соединения – оно производится только под определенным углом меду сопрягаемыми панелями, конкретное значение которого может существенно различаться у разных моделей. Но суть от этого не меняется – монтируемая панель под требуемым углом вводится шипом в паз уже уложенной. Затем при повороте ее в единую плоскость пазы замка защелкиваются с характерным звуком, обеспечивая очень надежное соединение. При все этом демонтировать панель тоже труда не составит – при ее подъёме на тот же угол она выйдет их зацепления.
Принципиальная схема замка «Сlick»
- Монтаж ведется с первого ряда. Вся полоса собирается полностью, укладывается вдоль стены и расклинивается от нее и по длинной, и по торцевой стороне.
Монтаж панели с замком «Сlick»
- Следующий ряд также вначале собирается полностью – это главная особенность монтажа с подобным замком. Безусловно, учитывается при этом смещение панелей – об этом уже говорилось выше. Только после полной сборки всей полосы очередного ряда он соединяется с предыдущим. Самостоятельно проделать это бывает очень сложно, так что лучше работать вдвоем.
Обязательно собирается полная полоса всего ряда
Каждый ряд после укладки расклинивается от стен.
- Таким же порядком укладываются все последующие ряды ламината, до конца комнаты.
- Перед каждой сборкой замковой части обязательно проверяется чистота ее пазов – не допускается наличие в ней даже самых маленьких фрагментов мусора или опилок.
Качественный ламинат с замками не нуждается в подгонке стыков с помощью ударных усилий – стыки сами по себе получаются прочными и практически незаметными. Это достоинство предопределяет его наибольшую популярность среди всех других типов ламинированных панелей.
ламинат
Как укладываются панели с замками «Loсk»
Похоже, что подобная система крепления стремительно теряет популярность и постепенно вымещается более современными моделями. Однако такой ламинат сравнительно недорог, и потому еще пользуется спросом.
Так работает замковая система «Lock»
Шипы и пазы замкового соединения в этом случае расположены в одной горизонтальной плоскости и имеют своеобразные выступы и канавки для фиксации при приложении определенного усилия. По прочности такие стыки значительно уступают ламинату «Cliсk». Вместе с тем, демонтировать, при необходимости, панель довольно непросто – очень часто при этом шип деформируется или даже обламывается.
- Панели первого ряда соединяются между собой по торцевой стороне простукиванием молотком через деревянную или резиновую прокладку. Производится расклинивание от стенок помещения.
Монтаж ведется порядно или ступенчато
- Монтаж следующего ряда начинается с первой панели от стены. Ее шип вставляется в паз уложенного ряда, простукиванием обеспечивается полное соединение (обычно сопровождается характерным звуком и хорошо определяется визуально). Панель сразу же расклинивается от поверхности стены.
- Следующая панель потребует последовательного приложения ударных усилий с двух сторон, для соединения замком и по торцевой, и по длинной стороне.
Выставление очередной панели на место
- Определенную сложность представляет монтаж фрагментов, прилегающих к стенам.
Монтаж панелей, прилегающих к стенам
Здесь потребуется упоминавшийся рычаг, которым можно простучать панель, либо можно приложить усилие с помощью монтировки.
Можно воспользоваться и монтировкой
- Укладка продолжается таким порядком порядно (некоторые мастера предпочитают «ступенчатую схему, но суть при этом не меняется).
- Укладка завершающего ряда, после тщательного измерения и обрезки в требуемый размер, производится также при помощи рычага.
При работе следует контролировать силу удара – так, чтобы и замок сработал, и чтобы не повредить случайно пазы или шипы соединения в местах приложения усилий.
Особенности монтажа ламината на клей
Ламинат, предназначенный для укладки с проклеиванием соединений, имеет хорошие показатели прочности, монолитности, водонепроницаемости получаемой поверхности. Минусы – работа достаточно трудоемкая, а демонтировать панели с сохранением их целостности вообще не получится. Монтаж потребует специально предназначенного для этих целей клея, и упрощать себе задачу, приобретая обычный ПВА, профессионалы настоятельно не рекомендуют.
клей для ламината
На таких панелях также есть шипы и пазы, но их предназначение – только лишь выравнивание ламината в одной плоскости, и замковой части как таковой нет.
Промазывание пазов клеем
- Сама система укладки во многом повторяет описанную технологию с замками «Loсk» — и последовательность, и простукивание соединений аналогичны. Главная особенность – пазы перед сборкой промазываются клеем в количестве, определенном производителем материала.
- Выступившие на поверхность ламината после соединения панелей излишки клея тут же удаляются чистой мягкой влажной тряпочкой.
- Когда уложены первые 3 ряда, обязательно делается технологический перерыв на 2 ÷ 3 часа – это время необходимо клею, чтобы произошла его полимеризация. Далее работа продолжается так же, с соблюдением чередования укладки и пауз.
Завершение работы
После укладки последнего ряда (в случае с клеевым ламинатом – спустя 3 часа) можно убирать распорные клинья по периметру помещения. Теперь осталось прикрепить плинтуса (только к стене, ни в коем случае не к ламинированной поверхности), и закрыть места примыкания ламинированных панелей к другим покрытиям пола специальными декоративными накладками.
Видео: мастер-класс по укладке ламината
После уборки помещения работу можно считать полностью оконченной – можно заниматься интерьерным оформлением комнаты.
Укладываем ламинат без напарника.
Как правило ламинат необходимо собирать по инструкции производителя. Такая инструкция имеется в каждой упаковке ламината. Но из-за того, что нужно укладывать длинные ряды, приходится это делать вдвоем. В статье ниже представлен способ укладки ламината самостоятельно без помощи напарника.
Подготовка основания и ламинированных панелей.
Ламинат можно укладывать на разные основания – это линолеум, паркет, бетон, керамическая плитка. Главное, чтобы эти основания отвечали определенным требованиям.
Их поверхность должна быть сухой, чистой, ровной и твердой. Допускаются незначительные неровности до 2мм на 1м2 поверхности. Если есть значительные неровности, то их необходимо устранить иначе на этом месте ламинат будет продавливаться и со временем может разойтись.
Неровности бетонного основания можно устранить с помощью самовыравнивающей смеси, а деревянных полов с помощью листов фанеры или листов OSB.
После проверки основания следует уложить специальные подложки.
Если основание бетонное, то обязательно следует уложить пароизоляционную пленку толщиной минимум 0.2мм. Данная пленка предохранит панели от влаги, которая может появиться под ними. Следует прикрывать пленкой всю поверхность на которую будут уложены панели. Важно не забыть подвернуть пленку на стены на высоту плинтуса. Пароизоляционная пленка ложиться с перехлёстом около 15см и склеивается скотчем.
Укладываем пароизоляционную пленку. 
Если пол бетонный, то сначала укладывается пароизоляционная пленка, а затем звукопоглощающая подложка. Если пол деревянный или покрыт линолеумом, то можно сразу укладывать звукопоглощающую подложку без пароизоляции.
Звукопоглощающая подложка выровняет оставшиеся неровности и улучшит акустические свойства пола. Её не обязательно укладывать сразу на весь пол. Можно раскатать один ряд подложки и на неё уложить ламинат, затем заново раскатать второй ряд и продолжить укладку ламината.
Ключевые моменты укладки ламинированных панелей.
Перед укладкой ламинат должен полежать в комнате в течении двух суток. Это необходимо для того, чтобы он адаптировался к микроклимату помещения и сравнял свою влажность с влажностью помещения. Это правило особенно важно в зимние месяцы, когда панели забираются из необогреваемых складских помещений.
Оптимальная температура для укладки пола — это 18-22 градуса и влажность воздуха 40-65%.
Ламинат укладывается по принципу плавающего пола. То есть он не крепиться к основанию и не распирается стенами комнаты. Между стенами комнаты и краями ламината обязательно оставляются компенсационные зазоры примерно 8-12мм. Данные зазоры необходимы для компенсации теплового расширения ламината при изменении температуры и влажности в комнате. Эти зазоры можно легко выдерживать с помощью небольших обрезков от ламината. Его толщина как раз подходит для этого.
Ламинированные панели лучше укладывать таким образом, чтобы стыки находились перпендикулярно к окну в помещении. В таком положении стыки не будут подсвечиваться дневным светом.
Перед началом монтажа необходимо просчитать ширину последнего ряда панелей. Она не должна быть менее 50мм. Если эта величина меньше, то первый ряд панелей с которых начинаем монтаж должен быть соответствующим образом подрезан.
Ширина последнего ряда панелей.Если укладываются панели толщиной 7-10мм в помещении длиной более 8м и шириной более 6м рекомендуется оставить дополнительные компенсационные швы шириной 2-3 см между панелями. Если укладываем панели ламината толщиной 10мм, то можно уложить пол без компенсационных швов на поверхности максимально 10х12м.
Компенсационные швы в помещении большой площади.
Декоративные планка для закрытия компенсационных швов.Способы укладки ламината.
Существуют разные способы укладки панелей ламината.
- Со смещением на ½ длины панели. Для этого нужно первую панель в первом ряду положить целую, а во втором ряду первую панель положить обрезанную наполовину. Аналогично делается укладка со смещением на 1/3 длины панели. Только второй ряд нужно начать с панели обрезанной на 1/3.
Если ламинат имеет на своих кромках фаску, то тогда лучше укладывать его соблюдая рисунок. Это может быть смещение на половину панели или на 1/3.
- Укладка с использованием отрезанного элемента. В этом случае остаток обрезанной панели от первого ряда ложиться в начале второго ряда, а затем ложатся целые панели. Если остаток получается длиной менее 30см, то необходимо сместить ряд таким образом, чтобы последняя панель в ряду была длиной не менее 30см. Для этого понадобиться подрезать первую панель на необходимое количество сантиметров и далее нужно будет следить, чтобы не было остатка длиной менее 30см.
- Укладка ламината по диагонали под углом в 45 грудусов к стене помещения.
Способы укладки ламината.Процесс укладки ламинированных панелей.
Для укладки понадобятся инструменты: угольник, карандаш, рулетка, канцелярский нож, дисковая пила или электролобзик. Пила обязательно должна быть с мелкими зубьями иначе ламинат будет скалываться в месте реза.
Первую панель нужно уложить пазом к себе. После чего берется вторая панель и соединяется с первой под углом примерно в 20-30 градусов. Затем панель опускается на пол. В момент соединения ламинированных панелей нужно следить, чтобы стык совпадал по ширине.
Соединение ламинированных панелей по торцам. 
Соединение ламинированных панелей по торцам.Аналогично поступаем с остальными панелями. Последнюю панель подрезаем таким образом, чтобы между её краем и стеной оставался зазор примерно 8-10мм. Также не забываем оставить такой же зазор между первой панелью и стеной.
Разметку панели лучше производить на её оборотной стороне. Пилить панель следует тоже в таком положении. Так не будет сколов на лицевой стороне панели.
Разметка панелей.Не забываем оставлять компенсационные зазоры между стеной и панелью. В качестве подкладок используем обрезки от ламината.
После того как положили первый ряд панелей, приступаем к укладке второго ряда. Для этого берем новую панель и соединяем с первой панелью первого ряда под углом в 20-30 градусов. Затем укладываем панель на основание.
Крепление панелей между рядами.Теперь берем вторую панель и соединяем её торец с торцом первой панели второго ряда.
Соединение панелей по торцам.Таким образом торцевой стык будет соединен, а продольный стык не соединен.
Соединяем продольный стык. Для этого подымаем панели второго ряда на угол в 20-30 градусов и соединяем правый край панели. Он должен защелкнуться.
Соединение правой стороны панели. 
Рукой указано место соединения панелей.Осталось соединить левый край панели. Не опуская панели на пол левой рукой бьем в левый край панели. Панель должна защелкнуться.
Соединяем левую сторону панелей с помощью удара рукой. 
Соединенные ламинированные панели.При таком способе укладке иногда бывает середина панели немного не ставиться на место. Чтобы исправить это, нужно панель приподнять за край и немного покачать вверх-вниз. Панель должна встать на место.
Также иногда попадаются ламинированные панели немного изогнутые и их не получается застегнуть. В этом случае нужно взять обрезок ламината длиной не менее 20 см, вставить его в замок той панели, которая не застегивается и пробить этот обрезок молотком. Панель должна застегнуться. Таким образом можно бороться с изогнутым ламинатом. Здесь важно, чтобы обрезок был длиной не менее 20см иначе можно разбить замок панели. Также панель, которую нужно застегнуть должна быть немного наклонена к полу примерно пол углом в 20-30 градусов. В таком положении замок панели легче застегнется и меньше шансов, что появятся сколы.
Вообще нужно стараться застегивать панели без приложения больших усилий и ударов, так как каждый удар по панели может привести к сколам в районе замка. Причем сразу эти сколы могут быть не заметны и проявят себя после в момент эксплуатации данного пола.
При укладке ламината около дверной рамы можно оставить зазор вокруг рамы или подрезать её, и уложить ламинат под неё. Эти решения хорошо видны на картинках ниже.
Ламинат уложенный с зазором. 
Подрезанная дверная рама. 
Подрезанная рама двери и уложенный ламинат.Таким способом можно уложить панели одному и не нужно ламинат рядами вставлять. Так можно сделать ряды любой длины, хоть 5, 6, 8 метров, это не имеет абсолютно никакого значения.
Видео: как укладывать ламинат одному.
Благодаря уникальным эксплуатационным характеристикам и прекрасным внешним данным, ламинат стал неимоверно популярным на рынке напольных покрытий. В этой статье мы покажем как правильно класть ламинат, ознакомимся с правилами укладки, и инструментами, которые необходимо иметь в наличии.
Его укладывают как в квартирах и частных домах, так и в общественных помещениях. В числе неоспоримых преимуществ этого напольного покрытия следует отметить простую укладку. С процессом без особых затруднений справится даже неопытный мастер.
Подготовка поверхности пола
Главным требованием при укладке ламината является идеально ровная поверхность пола. Неровности приведут к тому, что распределение нагрузок на ламинированное покрытие будет неравномерным. Это чревато выходом со строя замков и расхождением панелей. Итогом станут явно просматривающиеся межпанельные швы, когда ситуацию спасти практически невозможно.
1. При наличии старого деревянного пола необходимо удостовериться в горизонтальности его поверхности. Для этого используют обычный строительный уровень. Допускаются перепады в 2-3 мм. на плоскости диной около 2 метров. Если неровности выше допустимых пределов, пол выравнивают шлифовальной машинкой.
Кроме этого, необходимо проверить прочность пола. Если доски прогибаются под весом человеческого тела, их заменяют или укрепляют.
2. Если ламинат настилают на бетонное основание, его горизонтальность проверяют аналогично деревянному полу. Когда перепады превышают допустимые пределы, то основа считается непригодной для укладки ламината. В этом случае поверх неровной старой стяжки заливают новую — с маячками. Её толщина не должна превышать 20 мм. в самых высоких точках старого основания. Прекрасно поможет исправить ситуацию выравниватель полов.
Для проверки поверхности пола можно воспользоваться как длинным уровнем так и правилом, на просвет очень хорошо видны все перепады. Фото — cancork.com
Укладка подложки и гидроизоляции
1. Перед укладкой ламината поверхность покрывают гидроизоляционным слоем. Для этих целей чаще применяют полиэтилен, но можно воспользоваться плёночным гидроизоляционным материалом. Полотна пленки расстилают по всей поверхности пола с напуском на стены в 20 см. Между полотнами предусматривают нахлест до 15 см. Полотна соединяют клейкой лентой, а на неё сверху настилают подложку.
Растил гидроизолирующей пленки. Фото — hgtv.com
2. В качестве подложки применяют вспененный полиэтилен. Его укладка производится аналогично пленке. Полотна подложки расстилают внахлест, после чего склеивают между собой. При использовании полистирола, листы укладывают «вразбежку» и проклеивают стыки клейкой лентой. Полотна пробковой подложки расстилают, располагая впритык между собой, и соединяются клейкой лентой.
Проклейка стыков подложки. Фото — diynetwork.com
Главные правила укладка ламината
1. По технологии укладки ламината, основному материалу требуется адаптация к условиям помещения, в котором он будет положен. Достаточно оставить его на несколько дней в новых условиях, он привыкнет к влажности, температуре и приобретёт полагающуюся форму и размер.
Инструменты необходимые для укладки
2. Чтобы процесс укладки проходил оперативно, заблаговременно подготавливают весь необходимый инструмент.
Потребуется:
- карандаш;
- лобзик или пила;
- рулетка;
- молоток;
- планка деревянная длиной 15-20 см. для подгонки панелей.
Использование электролобзика может значительно облегчить процесс распила. Ручной способ выпиливания ламината довольно трудоёмкий и малопроизводительный.
Технология укладки
3. После создания прочной основы с подложкой приступают к непосредственной укладке ламината. Начинают работу из любого угла, который наиболее удобен. Однако, продолжать укладку следует строго слева направо. Единственное требование, которое учитывают, — это направление света. Монтаж панелей производят вдоль лучей света, и тени на стыках панелей становятся практически не заметны.
Направление панелей должно быть вдоль лучей света. Фото — cancork.com
4. Ламинат обладает способностью к расширению, сужению в случае перепадов влажности или изменений условий эксплуатации помещения. Во избежание вздувания поверхности при укладке материала предусматривают зазор между ламинатом и стеной около 8-10 мм. В зазор вставляются специально предусмотренные для этих целей колышки.
Для установки зазора можно использовать специальные распорки. Фото — diynetwork.com
Очень важно перед началом укладки правильно рассчитать число рядов ламината. Если последний ряд будет иметь ширину менее 5 см, подрезают последний и первый ряды так, чтобы их ширина была одинаковой.
5. Укладку всех панелей первого ряда производят шипом к стене. А для обеспечения плотного прилегания шипы предварительно срезают с помощью лобзика. По краю первого ряда вдоль всей его длины устанавливают распорные колышки, толщина которых — 8-10 мм. Торцы всех панелей первого ряда защёлкивают в замковое соединение по узкой стороне. При этом шип очередной панели заводят в паз предыдущей под небольшим наклоном, а панель прижимают к полу.
Срезка шипа при помощи лобзика. Фото — diynetwork.com
6. При укладке второго ряда панелей следует предусмотреть смещение в 25-30 см. Для этого нужно отрезать часть панели, уложить ее к стене узким срезом, взять целую панель и присоединить её к той, что была уложена.
Укладка второго ряда, со смещением. Фото — diynetwork.com
7. Укладка последующих рядов проводится по аналогии с первым рядом. Как только до конца набирается второй ряд, его придвигают к первому, а продольные замки соединяют между собой. Окончательную фиксацию проводят с помощью бруска и молотка.
8. Для жёсткого закрепления в ряду последней панели используют струбцину. Во избежание перекосов и выступов на стыках все панели ряда подгоняют друг к другу впритирку.
Последнюю в ряду планку, находящуюся от стены фиксируем при помощи молока и струбцины. Фото — creativehomedesigner.com
Ламинат с замками «лок» и «клик» и особенности их укладки
9. Для панелей ламината разработано несколько вариантов замковых соединений. Рассмотрим такие замки как «клик» и «лок». В действительности они оба являются разновидностями «шпунта». Различие заключается в принципах фиксации панелей ламината.
Панели с «клик» замком первоначально соединяют под углом, после чего прижимают к полу и добивают молотком через брусок. Панели с «лок» замком укладывают горизонтально, а затем окончательно доводят с помощью бруска и молотка.
Замки ламината слева — «клик» справа — «лок». Фото — quick-step.co.uk
Видео. Как положить ламинат с замком «клик»
Правила укладки ламината возле выступов, труб и дверей
1. При наличии в помещении стояка отопления, ламинат можно положить вокруг трубы. Для этого панель прикладывают к трубе, и отмечают точки их соприкосновения. Затем отмеряют расстояние от центра трубы до стены и указывают его на панели. На пересечении линий высверливают отверстие, большее диаметра трубы на 2-3 мм. Малая часть панели отрезается, а большая – укладывается и фиксируется.
Отрезанный кусок с торца промазывают клеящим составом, заводят за трубой и прикладывают к большей части панели. Чтобы замаскировать образовавшийся зазор, можно воспользоваться специальной заглушкой.
2. Там, где ламинат соприкасается с коробкой дверного проёма, его укладывают заподлицо с дверной коробкой. Для этого рекомендуют вырезать снизу небольшой участок стойки дверной коробки. Причём высота выреза не должна быть больше или меньше толщины ламината. Затем подрезают панель так, чтобы она полностью или частично перекрывала порог и попадала под коробку.
Окончательно её фиксируют с помощью струбцины. Для идеального внешнего вида порога и отсутствия перепадов целесообразно воспользоваться специально предусмотренным фиксирующим элементом для порогов.
Укладка такого напольного покрытия как ламинат производится быстро и просто. При соблюдении вышеперечисленных рекомендаций и правил можно гарантированно обеспечить его долговечность и надёжность. Богатый выбор расцветок и рисунков, представленный на рынке, порадует всех, кому необходимо уникальное напольное покрытие за небольшую стоимость.
Видео. Как правильно положить ламинат: ошибки и правила
Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Содержание статьи
Укладка ламината важный этап в благоустройстве помещения.
Перед началом укладки ламината необходимо произвести подготовительные работы:
- Выравнивание пола
- Укладка изоляционной пленки
- Укладка подложки
Основные правила укладки ламината
Непосредственно перед началом сборки ламинированного пола необходимо соблюсти три основных правила.
Первое правило
Нельзя начинать монтаж сразу после покупки!
Панели в оригинальной упаковке должны быть подвергнуты акклиматизации.
Акклиматизация – это выравнивание температуры и влажности строительного материала с температурой и влажностью помещения, где он будет укладываться.
Это особенно важно в зимние месяцы, когда панели привозят из не обогреваемых складских помещений.
Поэтому необходимо оставить панели в помещении, где они будут монтироваться не менее, чем на 48 часов.
При этом температура в помещении должна быть не ниже 15 градусов Цельсия, а влажность не более 60%.
Упаковки панелей желательно положить отдельно друг от друга или не более чем в два этажа друг на друга, как показано на фото ниже.
Через два дня будет выровнена температура и уровень влажности материала с влажностью помещения.
Оптимальные условия для настила ламинированного пола:
- температура воздуха в помещении — 18-22 градуса цельсия;
- влажность воздуха 40-65%.
Второе правило
Для качественного производства всех работ в помещении необходимо обеспечить наличие хорошего освещения.
ПРИМЕЧАНИЕ
Пачки с ламинированными досками следует распаковывать в день монтажа.
Каждая напольная панель должна быть проверена, перед укладкой и во время укладки, на наличие возможных повреждений заметных невооруженным глазом дефектов (отличие декора, размеров, степени глянца и др.).
Проверку следует начинать с осмотра упаковок, в которых находятся панели.
Поврежденные панели не пригодны к монтажу.
Для правильной укладки ламината, следует внимательно читать инструкцию производителя, которая находится в каждой пачке.
Третье правило
Производим разметку для укладки ламината, т.е. рассчитываем необходимые технологические отступы (зазоры) от стен и других выступов, если таковые имеются.
Для этого промеряем параллельные стены относительно друг друга по длине, чтобы настил лег ровно.
При обнаружении каких-либо отклонений в геометрии комнаты, мы их учитываем в расчете деформационных зазоров.
1. В первую очередь нужно просчитать ширину последнего ряда панелей, которая должна быть не меньше 50мм, и длину последнего ряда панелей, которая должна быть не меньше 300мм.
Это можно сделать при помощи рулетки, либо выложить одну линию ламинированных досок по длине, другую по ширине.
Требование к ширине последнего полотна не менее 50мм обусловлено тем, что это позволит без трудностей защелкнуть замок.
Если при расчете последнего ряда ширина или длина получается меньше рекомендуемых размеров, то первую полосу настила следует отрезать соответствующим образом по ширине и/или длине.
2. Кроме этого, между панелями и всеми неподвижными элементами помещения (стены, колонны, дверные косяки, трубы и др.) необходимо оставлять зазор размером 8-12мм (чаще всего оставляют зазор 10мм), так называемые деформационные швы, технологический или дилатационный зазор.
Потому что под воздействием изменения температуры и уровня влажности воздуха в помещении, ламинированные доски расширяются, и сужаются, т.е. происходит дилатация.
Дилатация – это процесс увеличения объема материала под воздействием температурного режима, интенсивного насыщения влагой.
Этот процесс сопровождает практически все строительные материалы, имеющие пористую структуру – кирпич, дерево, ОСБ, штукатурка, магнезит, ламинат и др.
Поэтому нельзя производить настил напольного покрытия вплотную к стенам и другим неподвижным элементам помещения.
В противном случае, при расширении, панели под большим давлением будут упираться в препятствия (стены или др.), и в связи с тем, что дальше им расширяться некуда, энергия расширения перейдет в середину настила (самое слабое место), таким образом, произойдет деформация пола (изгибание, вздутие и т.п.).
Деформационные (термические) швы размером 10 мм являются достаточным зазором для беспрепятственного расширения ламинированного пола, т.е. пол остается ровным.
Еще одна функция термических швов заключается в том, что они позволяют ламинату дышать, и отводить образовавшуюся под ним влагу.
Кроме этого, отступы предотвращают передачу звука с пола на стены.
Укладка ламината своими руками пошаговая инструкция
Перед укладкой, по периметру всей комнаты устанавливаем дистанционные (распорные) клинья необходимых размеров, которые будут обеспечивать деформационный зазор между стенами и ламинированным полом.
Установку таких клиньев необязательно делать сразу на все помещение, можно устанавливать их непосредственно перед настилом каждой шеренги панелей.
В качестве дистанционных клиньев (подкладок) можно использовать специальные покупные пластиковые клинья, обрезки фанеры, ламината или другой подобный материал, толщиной 10-12мм.
Сборка ламинированного пола традиционно начинается слева направо, если вы будете производить укладку справа налево, в этом ошибки не будет, т.к. этот момент особого значения не имеет.
Ламинированные панели рекомендуется укладывать перпендикулярно подложке, чтобы избежать совпадения стыков подложки и ламинатной доски.
Такие совпадения со временем приводят к скрипам и проседанию пола в этом месте.
Как правильно положить первую панель ламината?
У ламинированной панели всего четыре стороны:
— две стороны с маленьким (узким) гребешком (выступом, пазом, замком)
— две стороны с большим (широким) гребешком (выступом, пазом, замком)
Первый лист ламината укладываем торцевой и боковой сторонами к стенам, именно узкими гребешками и упираем его в дистанционные клинья.
Второй лист прикладываем равномерно всей поверхностью торца к торцу (замок к замку), первого листа, под углом примерно 15-20 градусов, при этом первый и второй лист должны образовывать ровную прямую продольную пластину, состоящую из двух панелей, без каких либо зазоров.
Как говорится «заподлицо».
Внимание!
Часто встречающиеся ошибки при стыковке ламинированных досок.
Ошибка №1Стыковка начинающаяся с одного угла:
Ошибка №2 Стыковка путем ввода в паз замка:
Производим стыковку всех панелей правильным способом до противоположной стены.
Заключительный лист ламината обрезаем по необходимым размерам справа, так, чтобы он лежал ровно и соприкасался с дистанционным клином, установленным у противоположной стены от начала укладки.
На этом этапе можно похвалить себя и порадоваться, т.к. начало успешно положено.
Для укладки второй линии, обрезаем первую доску, с левой стороны длиной в пределах 300-650мм, чтобы настил был произведен в шахматном порядке, что обеспечивает надежное крепление пола.
Если у вас возникает вопрос: «как закрепить ламинат?», то знайте, ламинат укладывается в упор клиньев, чтобы он лежал неподвижно во время монтажа, в конце все клинья необходимо убрать.
В дальнейшем все доски ламината будут держаться между собой на своих защелкнутых замках, такой способ укладки называется «плавующей».
Как укладывать второй ряд ламината?
Монтаж второго ряда и всех последующих начинаем укладывать также слева направо.
В зависимости от вида замка способ укладки может иметь некоторые различия.
Как укладывать ламинат с замком 5G?
Например, при монтаже панелей с замком 5G, вторую и последующие полосы начинают укладываться с соединения длинных боков панелей (торцов).
Для этого, сначала вставляем панель под углом 15-20 градусов гребнем в паз уже уложенной доски, после чего осторожно опускаем ее на пол.
Вторую доску второго и последующих рядов также укладывается длинной стороной к уже уложенному листу, а торцом на замок предыдущей доски.
Взглядом проверяем, все ли ровно лежит.
Если все ровно, то одним несильным ударом, рукой или специальным резиновым молотком (киянкой), наносимым сверху вниз, по краю укладываемой доски, со стороны стыковки торца мы защелкиваем замок.
Теперь все замки плотно и надежно защелкнуты.
Как укладывать ламинат с замком «click» или «loc» (клик, лок)?
Для правильной укладки ламината своими руками с замками «клик» или «лок» используют следующий способ.
Монтаж первой цепи досок ничем не отличается от укладки любыми другими способами, т.е. стыковка панелей происходит торцами.
Первый лист второй линии стыкуется длиной стороной к первой шеренге ламинированных досок.
Второй и последующие ламинированные листы укладывают, стыкуя именно торцы.
Далее состыковав вторую доску с первой, третью со второй и так далее получается одна сплошная длинная полоса, которую мы стыкуем по длине с первым рядом, путем приподнятия ближнего к нам края панелей второго ряда и придавливанием дальнего края к краю первого ряда ламината.
Так чтобы замки защелкнулись, и получилась единая, ровная плоскость, состоящая уже из двух шеренг настила.
По аналогии делаем последующие ряды.
Для укладки ламината с замками «клик», «лок» и другими применяют также одиночный способ монтирования.
Т.е. первая доска второй линии стыкуется длинной стороной к первому ряду.
Вторая доска второй шеренги стыкуется торцом к торцу предыдущего листа текущей полосы настила, и аккуратно приподнимая данную конструкцию, с ближней стороны по отношению к себе, состоящую из первого и второго листов второго ряда, заводим дальний правый край второго листа в замок ламинированной доски по длинной стороне первого ряда.
После чего опускаем их аккуратно на пол.
Таким образом, получилось, что дальний край второго листа второго ряда находится в замке, а середина и ближний (левый) край листа второго ряда не защелкнуты, т.е. имеется небольшой зазор 1-2мм.
Чтобы защелкнуть второй лист полноценно, мы удерживаем правой рукой второй лист под углом 15-20 градусов, а левой рукой аккуратно подбиваем левый край второго листа, второй шеренги, так, чтобы замок защелкнулся.
Проверяем, все ли плотно состыковалось, если видим, что имеется маленькая щелка ее необходимо удалить.
Для этого берем ближний край выравниваемой панели и аккуратно поднимаем/опускаем ее, примерно на 30-50мм, вверх-вниз, при этом поддавливаем так, чтобы панели сомкнулись плотно, что происходит буквально на 3-5 поднятии/опускании.
Во избежание болезненных ощущений в левой руке, после таких подбивок, рекомендуем использовать специальный инструмент – скобу для стяжки ламината или добойник (брусок) и молоток-киянка.
Также для этих целей можно использовать отрезок ламината размером не менее 200мм, который аккуратно вставляется в паз подбиваемой доски ламината и ударом молотка по отрезку, защелкивается замок на панели.
При этом сама панель остается невредимой, т.к. удары молотком мы производим по специальному отрезку, который впоследствии выбросим.
Подробнее про инструмент, используемый при укладке ламината, смотрите здесь.
Укладка последнего ряда ламината
Стыковку всех рядов ламинированного пола производим по аналогии с укладкой второй сцепки.
Последний ряд делаем точно также, но т.к. последний ряд будет непосредственно около стены, то стена будет нам мешать.
Поэтому, для стыковки продольных сторон последней лини настила с предпоследним рядом, используем специальную скобу для укладки ламината или простой гвоздодер.
Эти инструменты позволяю плавно и с достаточным усилием прижать узкие панели последнего ряда к предпоследнему и защелкнуть замки.
В завершении монтажа ламината убираем все дистанционные клинья, и оставляем пол на 2-3 дня (см. инструкцию производителя), чтобы он основательно улежался, т.е. пользоваться полом можно не раньше, чем через 48 часов после укладки.
В конце всех работ устанавливаем плинтуса, которые скроют дилатационные щели.
Как правильно устанавливать плинтуса смотрите здесь.
1
Требования для укладки
Ламинат — это напольное покрытие на основе ДВП высокой плотности (HDF), устойчивое к истиранию, образованию царапин и пятен, воздействию солнечного света (выгоранию), химикатов и тлеющих сигарет. Современная замковая система соединения панелей обеспечивает легкость «плавающей» укладки, т.е. без крепления панелей к основанию.
Как укладывать ламинат?
Ламинат можно укладывать на паркет, линолеум и другие основания, если они отвечают следующим требованиям:
- Поверхность должна быть идеально ровной, сухой и твёрдой. Все неровности (более 2 мм на 1 м2) необходимо устранить до начала работы самовыравнивающимися смесями или специальными выравнивающими плитами (фанерой).
- Нельзя укладывать ламинат на ковролин и подобные непрочные основания.
- В случае укладки ламината на бетонное основание необходима полиэтиленовая пленка для пароизоляции.
- Только после этого расстилаем звукопоглощающую подложку и укладываем ламинат сами или с помощью профессионалов.
2
Укладка ламината
 | 1. Перед тем, как укладывать ламинат на пол, он должен вылежаться в комнате в течение 48 часов при стабильной температуре и относительной влажности воздуха более 70%. Это необходимо для адаптации материала к микроклимату помещения. |
 | 2. Лучше, чтобы свет от окна падал параллельно швам ламината, так не будут заметны стыки досок. |
 | В связи с возможными расширениями и сжатиями пола, необходимо с помощью клиньев соблюдать отступы (5-7 мм) от стен, труб и всех фиксированных объектов, дверных проемов, сводов, углов комнат в помещениях больше, чем 8 х 12 м. |
 | Как правильно укладывать ламинат с формирования первого ряда из двух досок? Первый ряд панелей укладывается пазом к стене, последнюю панель следует обрезать, оставив зазор у стены. Длина обрезанной доски должна быть меньше 30 см. |
 | 3. Второй ряд начинается от обрезанной части панели первого ряда. Панель 2-го ряда размещается под углом к предыдущей, вставляется в замок и защелкивается. Далее стыкуются и подбиваются все 4 панели, которые и будут служить основой для последующего монтажа. Обратите внимание — распорные клинья не должны смещаться. |
 | 4. Для монтажа последней доски у стены используется скоба (струбцина). |
5. Обязательно предусмотрите необходимость обхода труб и других фиксированных объектов помещения.
6. Финишная отделка плинтусами и порожками под цвет пола или дверей.
Выберите порог в зависимости от его назначения
Одноуровневый порог |  |
Порог, нивелирующий разницу уровней |  |
Односторонний порог (для двери, камина…) |  |
Угловой порог/кант |  |
3
Уход за ламинированным напольным покрытием
Можно применять специальные моющие составы, рекомендованные в инструкции производителя. В целом ламинат не требует особенного ухода — достаточно регулярной уборки хорошо отжатой тряпкой (чтобы вода не попадала в швы панелей), предусмотрения придверных ковриков в коридорах и мягких набоек на ножках часто перемещаемой мебели.
Обратите внимание |
В этой большой, обзорное статье, мы расскажем об укладке ламината своими руками. Статья подготовлена под контролем нашего консультанта, мастера по ремонту.
Подготовка пола
В первую очередь нужно разобраться на какую поверхность можно укладывать ламинат и как её правильно подготовить. Виды рабочей поверхности:
- Бетонный пол. Перед тем, как укладывать ламинат на бетонную поверхность, необходимо её выровнять. Для этого используется технология самовыравнивающейся стяжки. Любые погрешности в виде бугров, трещин, вмятин и отверстий, в дальнейшем плохо скажутся на чистовом покрытии. Идеальным вариантом является наливной пол.
- Деревянный пол. При укладке ламината на деревянный пол, необходимо заранее проверить дерево на наличие слабых мест, гнили, грибка. Если такие проблемы присутствуют, желательно полностью заменить повреждённые доски или укрепить их. Далее нужно выровнять поверхность. Сделать это можно с помощью листов фанеры. Подойдут листы толщиной до 15 мм. Их нужно плотно фиксировать с помощью саморезов к деревянному полу. Мелкие неровности фанерного пола исправляются при помощи подложки.
Ламинат можно уложить на линолеум. Но, для этого нужно знать нюансы. Во-первых, линолеум должен лежать платно и по уровню. Не допускаются отклонения более чем в 2 мм по высоте на одном квадратном метре. Во-вторых, нельзя укладывать ламинат на линолеум повышенной мягкости. В противном случае ламинат будет проминаться. В-третьих, нельзя класть ламинат на старый линолеум. Спустя время он начинает разрушаться или вздуваться.
Подложка
Отдельное место в инструкции по укладке ламината необходимо уделить подложке. Её главное предназначение – устранение мелких неровностей пола, утепление, звукоизоляция. Максимальная толщина подложки – 3 мм.
Самым плохим вариантом подложки будет так называемый вспененный полиэтилен. Это недорогой, но в то же время мало подходящий материал для укладки материала. Его минус – недолговечность, проминания со временем и шум во время ходьбы по полу.
Ещё один материал который используется в качестве подложки – экструдированный пенополистирол. Продаётся квадратными плитами. Его плюсами являются низкая стоимость и простота в работе. К минусам относится малая долговечности и плохая устойчивость к воздействию влаги.
Лучшим материалом который используется в качестве подложки является натуральная пробка. Приобрести её можно в рулонах. Материал обладает высокими показателями теплоизоляции, долговечности, износоустойчивости. К минусам относится его боязнь к жидкостям. Внахлест укладывать его нельзя.
При использовании любого материала нужно оставлять отступ от стен в 1 см. Подробная информация по выбору подложки присутствует на нашем сайте в отдельной статье.
Чем резать ламинат
На любом объекте и в любом помещении, во время укладки ламината, рано или поздно возникнет потребность в подрезке ламината. Обычно, для этого используют ножовку по металлу или электролобзик.Ножовкой по дереву проводить подрезки неудобно из-за широкого шва. Опытные отделочники рекомендуют использовать электролобзик.
Обязательно нужно сделать точную разметку по размерам. Лобзиком можно сделать быстрый и точный пропил по всей длине отдельной полосы ламината.
Ножовкой сделать то же самое будет крайне сложно. Резать нужно с лицевой стороны, чтобы сколы и выступающие части оставались снизу.
Определяемся с направлением укладки
Как правильно класть ламинат – вдоль комнаты или поперёк помещения? Как говорят опытные дизайнеры интерьеров, в первую очередь важно сохранять целостность покрытия. Оно должно быть ровным и монолитным, без дополнительных стыков и порогов.
Касательно выбора направления материала есть различные мнения. Однако, правил насчёт этого не существует. Всё зависит от предпочтений и вкуса человека. При укладке вдоль окон, комната расшириться, если наоборот – удлинится.
Процесс укладки ламината
После выбора материала, инструментов и подложки, можно приступать к процессу укладки.
Нужно оставлять отступы от стен в 1 см. Чтобы они получались ровными можно использовать бруски заданной толщины.
Соблюдение шахматного порядка. Куски должны иметь разбежку минимум в 30 см для целостности и монолитности.
Первый ряд нужно укладывать внутренней частью замка к стене. Фиксируется замок из приподнятого положения доски ламината и медленного её опускания.
Второй и последующие ряды фиксируется сложнее. Для этого нужно закрепить их в замок в предыдущими и боковыми досками.
Первым делом нужно фиксировать доску с соседними при помощи поднятия и медленного опускания. Далее две зафиксированные доски скрепляются с предыдущими.
Нужно поднять их на 15 градусов и защелкнуть их в замок с предыдущими. После скрепления необходимо использовать резиновый молоток, для надёжного скрепления замков.
При использовании металлического инструмента, необходимо стучать с вложением деревяшки или других материалов между ударной частью и замком. В противном случае можно испортить замок и, следовательно, доску.
Последний ряд в большинстве случае обрезается вдоль. Для этого используется лобзик и чертёжный инструмент для разметки. Стыковку в замках осуществляют с помощью гвоздодёра или специальных рычагов с упорами.
Обход препятствий
Выступающие из пола трубы отопления или декоративные углы интерьера необходимо правильно обходить чтобы не испортить внешний вид напольного покрытия. Обходить трубы можно с помощью специального приёма подрезки.
Для этого нужно вырезать в отдельных досках круглые дырки под диаметр труб и сделать продольный пропил, который пройдёт ровно посередине отверстий. Таким образом получится две части доски, которые можно разделить, положить по контуру труб и скрепить с помощью герметика или клея по дереву.
Чтобы скрыть неровно вырезанные отверстия под трубы можно использовать специальные ободки продающиеся в строительных магазинах. Углы нужно обходить вырезая их по форме на ламелях с помощью электролобзика. Таким образом можно выполнить любые подрезки в зависимости от особенностей интерьера. Если идёт подрезка с разделением ламелей, необходимо использовать клей для сохранения целостности элементов.
Особенности укладки ламината с “фаской”
Ламинат с фаской считается усовершенствованием этого отделочного материала.
Благодаря наличию фаски становятся аккуратными края, щели которые появляются после длительной эксплуатации не бросаются в глаза, снижается нагрузка на горизонтальную плоскость. Повышается показатель долговечности напольного покрытия.
Укладывать ламинат с фаской можно как по диагонали, так и вдоль стен. Для получения красивого внешнего вида и повышения показателей устойчивости к механическим воздействиям, необходимо делать стыки на половине досок. Первый ряд нужно начинать класть шипом к стене. Перед укладкой он должен быть срезан. Последний ряд укладывается с помощью специальной струбцины.
При укладке ламината с фаской по диагонали необходимо делать подрезку на первых элементах под углом в 45 градусов.
В заключение можно сказать о том, что собрать покрытие из ламината проще, чем из любых других материалов. Главное соблюдать, правила, заранее подготавливать инструмент и материалы. Важно правильно подготавливать исходную поверхность. От этого будет зависеть срок эксплуатации ламината.
Как уложить ламинат
Если вы хотите уложить ламинат или паркет в вашем доме, следуйте этому руководству от главного строителя Энди Стивенса о том, как укладывать полы с шпунтованным шпунтом и шпунтом.
Не забудьте дать акклиматизировать ваш новый пол в комнате в течение 48 часов перед укладкой — вы можете аннулировать гарантию, если вы этого не сделаете.
Вам понадобится:
- Ваш выбор ламината и подложки
- нож Стэнли
- молот
- защитные перчатки
- лом
- дрель
- рулетка
- лента Гаффа
- спиртовой уровень
- зажим
- зажим
- зажим
- зажим
- зажим
- зажим
- циркулярная пила или ручная пила
- плоское сверло по дереву
- тянущий выступ
- порог
- опционально — отбортовка / обрезка
Подготовка пола
- Если вам необходимо удалить существующий ковер, аккуратно обрежьте ковер и подложку ножом Стэнли и потяните за края, затем откатитесь и снимите
- С помощью лома или рычага снимите стержни захвата — убедитесь, что вы надеваете защитные перчатки для этого
- Снимите все незакрепленные половицы и проверьте расположение любого трубопровода
- Чтобы закрепить свободные половые доски, сначала отметьте расположение балок, чтобы вы знали, где сверлить (избегая трубопровод, который вы определили на четвертом этапе).Рекомендуется использовать пилотное сверло в вашей дрели, если вы закрепляете старые половые доски, чтобы предотвратить их раскалывание при использовании более крупного винта
- Удалите все скобы, оставшиеся от подложки, и удалите или забейте любые выступающие гвоздевые головки вровень с половицами
- Подметите пол, чтобы обеспечить чистую поверхность без мусора.
Подложка
- . Когда дело доходит до подложки, выберите лучшую подложку, которая позволит вам сэкономить на звуко- и теплоизоляционных свойствах.
- В больших помещениях кладите подложку в направлении, противоположном половицам, оставляя небольшой зазор приблизительно 12 мм.
- Используя гаффу или тканевую ленту, скрепите края подложки вместе, следя за тем, чтобы края не перекрывались и создавали неровную поверхность
Укладка ламината
- Когда дело доходит до вскрытия упаковки вашего нового напольного покрытия, вырежьте края коробки. или разорвите коробку руками, чтобы предотвратить случайное повреждение.
- Измерьте ширину комнаты и половиц, чтобы определить количество необходимых вам досок (оставив небольшой 12-миллиметровый зазор по краю)
- Если в вашей комнате есть радиатор с потоком и возвратными трубами, идущими в половицы, это хорошее место для укладки вашей первой доски.Вам понадобится вырезать отверстие в соединении между двумя половицами, чтобы образовалась труба. Укладывая эти доски в первую очередь, вы можете обеспечить самое простое место для обрезки (следуйте инструкциям на видео выше, как сделать обрезку для профессионального внешнего вида)
- Измерьте расстояние от конца уложенной доски (не включая языком) к краю комнаты (минус щель расширения 12 мм) и соответственно обрежьте следующую доску. Это завершит ваш первый запуск.
- Начните следующий запуск с вырезом из предыдущей доски, что обеспечит расшатанные соединения, а также уменьшит потери.
- Для финального запуска весьма вероятно, что вам придется разрезать доску по размеру. Помещения не всегда идеально квадратные, поэтому убедитесь, что вы измеряете ширину зазора в разных точках и соответственно обрезаете окончательные доски
Последние штрихи
- После укладки пола вы можете покрыть зазор расширения с помощью бисера (это щели также будут закрыты вашими плинтусами, если они были сняты или отсутствовали до того, как вы уложили пол) (например, вариант «ковролин-ламинат»)
является важным шагом для любой укладки ламината. Есть несколько факторов, которые вы должны будете учитывать при выборе подложки. Узнайте больше о том, что вы должны знать, прежде чем покупать ламинат.
Что такое подстилающий пол?
Это тонкая пенопластовая прокладка, часто изготовленная из полиэтилена или полипропилена, которая укладывается на основание перед укладкой ламината.Большинство ламинированных полов на рынке сегодня требуют установки подкладки. В то время как есть производители, которые предлагают полы с прикрепленной подложкой, это особенность, которая не входит в комплект всех продуктов.
Подложка из ламината доступна в широком ассортименте стилей.Почему необходим настил пола?
Ламинированный пол не прибивается и не склеивается, поэтому ему требуется некоторая форма подушки между основанием и ламинатом, чтобы он легко плавал.Думайте об этом как о большой мозаике, которая будет расширяться и изменяться по мере изменения климата. Чтобы избежать какого-либо повреждения из-за трения между ламинатом и вашим основанием, сначала необходимо уложить подложку, чтобы ламинат получил гладкую поверхность, на которой можно плавать.
Какую подложку я должен использовать?
В то время как концепция подложки кажется достаточно простой, все подложки из ламината не созданы равными. Различные производители предлагают множество различных функций, которые могут улучшить ощущение и производительность вашего ламинированного пола.Чтобы помочь вам определить, какая подложка будет соответствовать вашим потребностям, мы собрали дополнительную информацию о предлагаемой подложке. Прежде чем читать дальше, сначала задайте себе два очень важных вопроса:
1. Какой у вас пол?
Если вы устанавливаете ламинат на бетонное основание, очень важно использовать пароизоляцию, чтобы предотвратить возможные повреждения из-за влаги, выделяемой бетоном. Это просто лист из тонкого пластика, такой как Visqueen Vapor Block, который предотвратит впитывание влаги в сердцевину ламината.Многие из подложек от Bestlaminate предлагают 2-в-1 или
.Как уложить ламинат
Мы принимаем заказы на ограниченный ассортимент продукции. Из-за беспрецедентного спроса клиентов существует ограничение на количество заказов, которые мы можем принимать ежедневно.
Поскольку в настоящее время мы испытываем большой объем запросов, наше время ответа может занять больше времени, чем обычно. Спасибо за ваше терпение и понимание в это время.
Мы принимаем заказы на ограниченный ассортимент продукции.Из-за беспрецедентного спроса клиентов существует ограничение на количество заказов, которые мы можем принимать ежедневно.
Поскольку в настоящее время мы испытываем большой объем запросов, наше время ответа может занять больше времени, чем обычно. Спасибо за ваше терпение и понимание в это время.
Как: Уложить ламинат
Что вам понадобится
- ламинат
- Подложка
- Распорки
- Ножовка / Лобзик
- Клей
- Бисероплетение
- Измерительная лента
- Отделка двери
- Панельные штифты
- Радиаторные розетки
- Митровая коробка
- Защитные очки и респиратор
- Карандаш
- Комбинированный квадрат
Нажмите здесь, чтобы посмотреть PDF.
-
1 Перед установкой храните и акклиматизируйте доски внутри помещения на ровной поверхности, чтобы избежать деформации и расширения. Прочитайте инструкции для продолжительности времени, возможно от 3 до 4 дней.
-
2 Если вы планируете отделку ламината напольным покрытием, нет необходимости снимать плинтусы, и это значительно облегчит работу.Теперь это прекрасная возможность очистить и покрасить плинтус, если это необходимо.
-
3 Выберите подложку в зависимости от поверхности, над которой вы работаете. Для деревянного пола используйте акустическую / пенопластовую подложку, чтобы уменьшить ударные звуки внизу. Не забудьте прочитать инструкции производителя.
-
4 Раскатайте первую полосу подложки и обрежьте ее так, чтобы она находилась на одном уровне с противоположной стеной.
-
5 Обрежьте любые трубы или препятствия, чтобы подкладка плотно прилегала ко всем краям стены.
-
6 Положите свою первую доску в правый угол комнаты и оставьте 10-15-миллиметровое пространство расширения от любой доски, которая касается края стены.
-
7 Поместите доску так, чтобы язычок был обращен от стены.
-
8 Обрежьте любые трубы или препятствия, используя лобзик, и соберите доски вместе, следуя инструкциям производителя.
-
9 Используйте комбинированный квадрат, чтобы получить прямую линию.
-
10 Разрежьте последнюю доску первого ряда, используя ручную пилу или лобзик. Очень важно, чтобы первый ряд был прямым, чтобы соединения плотно прилегали друг к другу. Верхний совет: при использовании лобзика используйте специальное лезвие для резки ламината, поскольку оно режет при движении вниз и не повреждает поверхность доски.
-
11 Если отрезок от вашего последнего ряда составляет более 30 см, используйте его, чтобы начать следующий ряд, в противном случае обрежьте доску до ?? начать ряд Не забудьте проверить инструкции по установке для вашего конкретного пола. Не забудьте использовать проставки, чтобы сохранить разрыв расширения.Удостоверьтесь, что ваши суставы поражены для естественного эффекта. Главный совет: не пытайтесь объединить свои доски. Если они не щелкают, остановитесь и убедитесь, что ваши доски прямые, соединения надежны, а затем повторите попытку.
-
12 Продолжайте использовать этот метод для каждой строки, продолжая лежать на полу.Раскатайте полоски подложки по мере необходимости. Обратитесь к инструкции изготовителя для того, как подкладка должна быть соединена.
-
13 Если вы укладываете ламинат по углам, отметьте глубину и ширину угла на доске и обрежьте, используя лобзик.
-
14 При установке досок вокруг дверных проемов, используйте подкладку и отрезанный слой ламината в качестве «глубиномера», чтобы определить объем, подлежащий обрезке со дна наличника.Поместите многопилу или зубчатую пилу на свой «измеритель глубины» и обрежьте необходимое количество.
-
15 Проверьте с доской, чтобы убедиться, что она подходит. Если у вашей двери есть седло, вам нужно его снять.
-
16 Когда комната будет завершена, прикрутите или приклейте дверную накладку на порог двери.При завинчивании проверьте область с помощью многоцелевого детектора и не используйте очень длинные винты.
-
17 Уберите все проставки со всей комнаты.
-
18 Чтобы закончить пол, используйте бисероплетение, чтобы скрыть зазоры между полом и плинтусами.Начните с самой длинной стены. Используйте торцовочную коробку, чтобы пилить косые швы на обоих концах первой полосы, а длинный конец шва должен заходить в угол.
-
19 Клей на месте с помощью клея, а затем используйте шпильки для дополнительной безопасности. Для углов используйте коробку с углом, чтобы создать угол в 45 градусов в конце каждой длины бисера.
-
20 В качестве последнего штриха разместите трубу радиатора вокруг нижней части любых труб радиатора в комнате.
